Tr tiempo de relojes número 24

TR TIEMPO DE RELOJES | NÚMERO 24 | VERANO 19

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ROLEX

OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER 42 LA ATRACCIÓN DEL MAR

Sí, ese cosquilleo que sientes es electricidad.

Nuevo Audi e-tron, el primer Audi 100% eléctrico.

De repente, sientes un escalofrío que recorre tu cuerpo. El concepto de deportividad cobra un nuevo significado cuando los 300 kW (408 CV) de potencia lanzan al nuevo Audi e-tron de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos.

Un SUV eléctrico con las innovaciones más revolucionarias para proporcionarte una conectividad y confort sin precedentes que incluye avances tan espectaculares como los retrovisores virtuales con cámaras de alta definición Audi virtual mirrors, la tracción quattro eléctrica y carga ultra rápida en menos de 30 minutos* para una autonomía de hasta 417 km**. Una apuesta por una movilidad sostenible, sin renunciar a unas prestaciones que te descubrirán sensaciones que no sabías que existían.

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* Los tiempos de carga reales pueden variar en función de las condiciones ambientales y de la instalación de carga disponible. ** La autonomía del vehículo puede variar por factores externos, incidiendo en ésta el perfil de la ruta, la temperatura, el tipo de neumáticos o el estilo de conducción del usuario.

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EDITORIAL e d ita

Ediciones Tourbillon España S.L. e d itor

Carlos Alonso dire ctor

Ricardo Balbontín

rbalbontin@ed-tourbillonespana.es dise ño

Cuaderno de Ideas re d acción y colab orad ore s Amelia Solana, Maria Carrillo, Marieta Yanguas, Stillis (Fotografía), Leslie López, Yolanda Ruíz Pub licid ad dire ctora com e rcial

Carmen Pérez

carmenperez@ed-tourbillonespana.es

Isabel Barcina

i.barcina@ed-tourbillonespana.es re d acción y Pub licid ad C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid Tel 91 010 2023

EDITORIAL

ARTE Ricardo Balbontín / Director La mirada de los apasionados a la relojería tiene algo especial; es lo que se nota cuando hablas con ellos mientras observan un reloj. Hay pasión en sus palabras y exaltación en su ojos cuando mencionan su pieza/s favorita/s. Es como si el tiempo, literalmente se hubiera detenido; como si su retina retuviese la imagen fija de cada detalle para archivarlo en la galería de arte que conserva cada innovación, cada registro especial. Eso es la relojería, un cúmulo de sensaciones aderezadas con técnica. Como el arte. Y ya se sabe que las disciplinas artísticas interactúan, ejercen influencias y corrientes de expresión que confluyen en un mismo punto: la creación artística. Los últimos años hemos visto como las marcas se han esmerado en acabados cada vez más perfectos, en recuperar también los procesos artesanales cuando, aunque parezca un contrasentido, más se apoyan también en máquinas de última generación para dar comienzo a la construcción relojera. Pero solo eso. La base puede haber sido ganada por la técnica, pero el resto sigue siendo un arte, una forma sublime de exaltación de los valores atesorados durante décadas, siglos.

La relojería no cumple con el concepto manido y explotado del lujo, porque sencillamente es mucho más que eso. Es un principio de búsqueda de la excelencia a partir de algo bello, donde la calidad es la que manda, la que impone su criterio. De esta forma no solo se preserva el pasado; también el futuro.

En estas páginas encontrará muchos ejemplos que corroboran la afirmación, pero también las colaboraciones de artistas que han unido su ingenio al de las marcas relojeras, o viceversa, porque en el mundo del arte y en el de la relojería esa distinción no se hace. Solo se atiende a que la suma de capacidades obre el objetivo deseado, que no es otro que lograr la plasmación del sentido último de toda obra: lograr el interés del público. Y seguir pensando que esa mirada, esa pasión que muestran los aficionados a la relojería nunca se va a extinguir. Ese es el objetivo y también la necesidad. Para eso, evidentemente la relojería tiene un argumento irresistible: su calidad.

im P re nta

Rivadeneyra DEPÓSITO LEGAL

M-26183-2013

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PARA DESCARGAR LA REVISTA EN SU IPAD O TABLET SOLO DEBE COPIAR ESTE ENLACE http://issuu.com /trmagazine.es/docs/ tr_tiempoderelojes_numero_24

Ediciones Tourbillon España S.L. 12.617 EJEMPLARES (CONTROLADA POR OJD)

https://www.instagram.com/tr_tiempoderelojes_espana/ VERANO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

SUMARIO

TR#24 | VERANO 19

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12 16

SIN LÍMITES Hublot Classic Fusion Ferrari Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel

22 26

A. Lange & Söhne Langematik Perpetuo Ulysse Nardin Marine Mega Yacht

30 34

42

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ENTREVISTAS Fred Mandelbaum Christine Hutter

PORTADA Rolex Oyster Perpetural Yacht-Master 42

42 44 46

EXPERIENCIAS Art in Time Eddi Redmayne

BUSINESS Marketing: cuando el cliente manda

12

66

A FONDO 50

Los cinco récords ultraplanos de Bvlgari

REPORTAJE 56

Arte y relojería unidos en las esferas

REFERENCIAS 60 62 64 66

Maurice Lacroix AIKON Quartz Chrono Camouflage Montblanc 1858 apuesta por el verde Chopard L.U.C Chrono One Flyback Titalyt Louis Erard Régulateur Excellence

68 70 8 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 19

Gucci Grip MeisterSinger Línea Bronce

10

SUMARIO

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98

90 94

72 74

Carl F. Bucherer Heritage Bicompax Annual

ESPECIALIDADES 82

Nomos Glashütte

cambia de rostro

Tangente Sport

76

Audemars Piguet Code 11.59 Cronógrafo

78

Bell & Ross BR 03-92 MA-1

MARCAS 90

El regulador de Patek Philippe

86

Horizon

ESTILO

ACTUALIDAD

94

Oris y su cruzada en los océanos

98

Automatic

8O

Louis Vuitton y su Tambour

IWC Aviador Timezoner

104

Dior Grand Bal Supernatural en formato único Eilean, la embajadora de Panerai en el mar Piaget y sus asombrosas creaciones femeninas

106

HISTORIA 106

La pasión relojera de Frederique Constant

DESTINOS 110

De película

INSTANTES 114

104

10 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 19

Por Carlos Alonso

104

Barcelona - Diagonal, 482 - +34 934 161 111 - Plaza de Catalunya, 12 (El Corte InglĂŠs) - +34 933 175 403

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HUBLOT CLASSIC FUSION FERRARI

SIN LÍMITES

REDONDEAR LAS ALTAS PRESTACIONES Se abre otro capítulo en la alianza entre Hublot y el constructor Ferrari.

El universo del Gran Turismo adquiere por primera vez forma redonda.

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SIN LÍMITES

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ESDE EL INICIO de su asociación, Hublot y Ferrari han ensalzado el mundo de las carreras y la Fórmula 1 con las ediciones Big Bang Ferrari. Fue en 2017, con el Techframe Ferrari Tourbillon Chronograph, que conmemoraba el 70 aniversario de la Scuderia, cuando ambas compañías se adentraron en el universo del Gran Turismo, que se caracteriza por la innovación y el refinamiento, así como por la pasión por la mecánica y el alto rendimiento.

Este año marca un punto culminante en la búsqueda que siempre ha definido una filosofía común que combina tradición, elegancia y perfección técnica. Es así como ha nacido, bajo el paraguas del universo GT, el primer Classic Fusion –redondo con un tacómetro de competición– en el seno de la alianza con Ferrari, precisamente en un momento importante para el constructor italiano que cumple 90 años de existencia. Se inicia una nueva era en la que la geometría del reloj, que sella esta sólida unión, deja de parecerse a formas imposibles y de arquitecturas ajenas a la clásica forma redonda de los custodios del tiempo.

LA ERA DE LA FUSIÓN Como homenaje a los Gran Turismo, Hublot y Ferrari han decidido por vez primera combinar su sentido de la creatividad estética y la innovación mecánica en una caja Classic Fusion que combina tradición y modernidad, en consonancia con los preceptos estéticos del universo GT. Classic Fusion Ferrari GT es un reloj completamente nuevo, disponible en tres versiones de caja diferentes: Titanio (edición limitada de 1.000 ejemplares), King Gold (edición limitada de 500 piezas) y Carbono 3D, material de alta tecnología de alta resistencia, muy popular en el universo del automovilismo (edición limitada de 500 ejemplares).

Aunque ésta no es la única novedad, puesto que el movimiento patentado UNICO se ha integrado en esa caja Classic Fusion de 45 mm. Se trata del segundo de los calibres de cronógrafo creado por Hublot, que se presentó en 2018 (HUB1280). Este movimiento cronógrafo flyback de cuerda automática, protegido por cuatro patentes, una frecuencia de 28.800 alt/h y una rueda de pilares visible desde la esfera, tiene un grosor de tan solo 6,75 mm y una amplia reserva de marcha de tres días.

PROTEGIDO POR CUATRO PATENTES La esfera de cristal de zafiro deja al descubierto el mecanismo de alta precisión del calibre UNICO HUB1280, segundo de los calibres cronógrafo creados por Hublot.

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DETALLES FERRARI

Además del Cavallino Rampante, que aparece a las 12 horas, hay referencias al color Ferrari por antonomasia: desde una línea roja que rodea el cristal de zafiro hasta su presencia en las agujas y un pulsador del cronógrafo.

CRONÓGRAFO ERGONÓMICO La ergonomía de la caja ha sido muy elaborada para contar con un grosor de tan solo 13,15 mm, muy poco común en un cronógrafo flyback integrado.

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La corrocería del nuevo reloj ha sido diseñada por el Centro Stile Ferrari, a imagen de las creaciones que salen de los talleres de Maranello; mientras que el motor ha sido concebido obviamente por Hublot.

La caja ha sido diseñada como un elemento concéntrico en suspensión para resaltar el sofisticado proceso de fabricación de la esfera. Se ha prestado una atención particular a la ergonomía del reloj, para lo cual se ha reducido el grosor, alcanzando tan solo 13,15 mm, unas medidas muy poco comunes en un cronógrafo flyback integrado.

Por el fondo transparente pueden apreciarse todos los detalles que hacen de este reloj una pieza casi única: número de edición limitada, nombre del modelo, tipo de caja, nombre de la marca y de Ferrari GT, así como el Cavallino Rampante como eje central de la masa oscilante.

Por su parte, la esfera es transparente y revela el mecanismo de alta precisión. Por supuesto, no podía faltar el famoso Cavallino Rampante, que aparece a las 12 horas. Cada detalle ha sido meticulosamente estudiado y cuidado, como la línea roja que rodea el cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos, una referencia estilística homenaje al legendario color de Ferrari.

Finalmente, las correas del Classic Fusion Ferrari GT se han realizado en caucho negro recubierto de cuero Schedoni, como los asientos de los coches de carreras de Maranello. Es el detalle definitivo para situar la procedencia y parentesco Hublot-Ferrari. —ALEJANDRA GRACIA

Este reloj reúne tres grandes complicaciones.

Aquí puede ver dos de ellas.

Dos de las tres grandes complicaciones del DATOGR A PH PER PET UO

contemplar a través del fondo de cristal de zafiro: el tourbillon con parada del

TOURBILLON son ya perceptibles a primera vista: el calendario perpetuo

segundero patentada. Gracias a esta construcción, el reloj no sólo marcha de ma-

con indicaciones que avanzan saltando y el cronógrafo flyback con totaliza-

nera precisa sino que también se puede ajustar con la precisión de un segundo.

dor exacto de los minutos saltantes. La tercera complicación sólo se puede

Maestría mecánica – a primera y a segunda vista. www.alange-soehne.com

Rabat Barcelona, Paseo de Gracia 94 · Suárez Madrid, Serrano 62 · Wempe Madrid, Serrano 58 A. Lange & Söhne · Tel. +34 91 454 89 82

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J A E G E R - L E C O U LT R E

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MASTER GRANDE TRADITION GYROTOURBILLON WESTMINSTER PERPÉTUEL

PRECISIÓN CON EL MEJOR SONIDO El quinto tourbillon multiejes de la casa con fuerza constante y en tamaño mini está orquestado por una repetición de minutos con carillón Westminster.

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A LÍNEA MASTER posee un árbol genealógico que ha gestado antepasados ilustres a lo largo de un corto pero fructífero periodo de 15 años: Master Gyrotourbillon 1 de 2004, Reverso Gyrotourbillon 2 de 2008, Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 Jubilee de 2013 y Reverso Tribute Gyrotourbillon de 2016. El quinto elemento de esta noble estirpe ha nacido hace unos meses, tras varios años de gestación. Su nombre ya lo dice todo sobre el lugar que ocupa en esta familia de prodigios: Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel y está accionado por el Calibre 184 de cuerda manual con un total de 854 piezas.

Jaeger-LeCoultre rebasa sus propios límites en el arte del tourbillon multiejes, presentando un regulador de la gravedad sustancialmente más pequeño que los de los relojes Gyrotourbillon anteriores, mucho más fácil de llevar en el día a día en la muñeca al tiempo que ha reducido su tolerancia de error, dado el trabajo de miniaturización.

Por otro lado, el carillón de Westminster, con la famosa melodía del reloj Big Ben del Palacio de Westminster en Londres, se expresa en cuatro fases a partir de cuatro notas que suenan en secuencias diferentes y números diferentes cada cuarto de hora. Para ello, el Gyrotourbillon Master Grande Tradition Westminster Perpétuel utiliza cuatro juegos de timbres y martillos e indica los cuartos de hora cuando se activa la repetición de minutos, incorporando un mecanismo complejo que lo posiciona en el nivel más prestigioso de los relojes con sonería.

EL ARTE DE LA SUTILEZA A los pies del tourbillon multiejes de tamaño reducido, la discreta mención Westminster advierte de la belleza acústica que esta pieza atesora.

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PRECISIÓN Y SONIDO SUBLIMES El quinto tourbillon multiejes de Jaeger-LeCoultre presenta, como hemos apuntado, un tamaño reducido, compartiendo protagonismo con una repetición de minutos con carillón de Westminster que dispone de un mecanismo de reducción de silencios que utiliza la fricción y las fuerzas centrípetas para regular los golpes de los timbres, patentado por la manufactura ya en 1865.

Dicho mecanismo optimiza la cadencia de la melodía, lo cual garantiza que incluso cuando no suenan todos los cuartos de Westminster, no se registre ningún retraso de tiempo correspondiente a los cuartos faltantes antes de que se den los minutos. No en vano, Jaeger-LeCoultre es la única manufactura del mundo que tiene más de 200 calibres relojeros con sonería tanto en su colección histórica como en la moderna. Gyrotourbillon Master Grande Tradition Westminster Perpétuel incorpora igualmente un mecanismo de fuerza constante de un minuto, lo que permite un suministro uniforme de energía al tourbillon que es un órgano particularmente sensible, garantizando una aguja de los minutos saltante de precisión y un mecanismo de repetición de minutos más preciso.

Este mecanismo de fuerza constante consta de un muelle, conocido remontuar de igualdad, armado

El pulsador retráctil de la repetición de minutos y el activador de la misma se sitúan en el lateral izquierdo de la caja.

La indicación de fecha por puntero salta sobre el tourbillon para dar paso al espectáculo del impresionante escape giratorio.

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EL NUEVO J12

NUEVO MOVIMIENTO AUTOMÁTICO MANUFACTURA Calibre 12.1. Certificado cronómetro por el COSC*. Reserva de marcha de 70 horas.

CHANEL .COM La Línea de CHANEL - Tel. 901 51 95 19 (0,05€ establecimiento de llamada, 0,02€/min. sucesivos). *Control Oficial Suizo de Cronometros

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Este movimiento mecánico de cuerda manual consta de 854 piezas y tiene una reserva de marcha de 52 horas.

La caja de oro blanco ofrece un diámetro de 43 mm y un grosor de 14 mm.

periódicamente por el muelle principal, que actúa como fuente de energía secundaria para proteger el órgano regulador del movimiento. De igual modo, garantiza la distribución de energía en ciclos de un minuto, una indicación del paso del tiempo de precisión con la aguja de los minutos saltante y la precisión de la sonería de la repetición de minutos.

A todos estos elementos diferenciadores hay que sumarle una función relojera de gran tradición, muy práctica y de gran utilidad para la vida diaria: el calendario perpetuo. Para incrementar su funcionalidad, la fecha puede ajustarse hacia adelante o hacia atrás sin dañar el movimiento. La indicación de fecha tipo puntero salta sobre el tourbillon para dar paso al espectáculo del impresionante escape giratorio.

Por último, pero no menos importante, el Gyrotourbillon Master Grande Tradition Westminster Perpétuel ofrece una estética elegante y contemporánea, que combina los acabados tradicionales más refinados con los de los relojes modernos fáciles de llevar.

Esta edición limitada a 18 ejemplares presenta una caja de oro blanco de 43 mm de diámetro y 14,08 mm de grosor de formas armoniosas, hermética hasta 30 metros. Un pulsador retráctil de la repetición de minutos, presentado por primera vez en el Master Ultra Thin Minute Repeater Flying Tourbillon, y el activador de la repetición se sitúan discreta y elegantemente en el lateral izquierdo de la caja.

Esta pieza se declina con una esfera semi esqueletada que permite ver el mecanismo y que se presenta en forma de dos opciones: esmalte Grand Feu azul profundo o versión plateada graneada. En suma, una configuración acertadamente contemporánea para representar a un compendio de la más excelsa y tradicional Alta Relojería.

—ALEJANDRA GRACIA

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EL NUEVO J12

RELOJ EN CERÁMICA ALTA RESISTENCIA Reloj fabricado en Suiza. Garantía 5 años.

CHANEL .COM La Línea de CHANEL - Tel. 901 51 95 19 (0,05€ establecimiento de llamada, 0,02€/min. sucesivos).

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A. LANGE & SÖHNE L A N G E M AT I K C A L E N D A R I O

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LA AMBROSÍA DE LOS DIOSES El eficaz calibre automático con el mecanismo Zero-Reset se presenta en una edición limitada de 100 piezas en caja de oro miel.

C

UANDO SE PRESENTÓ en 2001, el Langematik Perpetuo se convirtió en el primer reloj de pulsera automático con una combinación de indicación de gran fecha y calendario perpetuo del mundo. Su calibre automático L922.1 SAX-0MAT estaba dotado del mecanismo Zero-Reset que permite, al extraer la corona, detener el volante y permitir que la aguja del segundero salte a la posición cero para facilitar el ajuste de la hora.

Este año, A. Lange & Söhne ha lanzado una versión de este magnífico ejemplar en caja realizada en oro miel, más resistente que otras aleaciones de oro y utilizado en exclusiva por la casa, que solo lo utiliza en los modelos más distinguidos. El bisel y las asas de la caja tienen un pulido intenso, mientras que la superficie del segmento intermedio de la caja ofrece un acabado lineal. A pesar de su complejidad, la caja de 38,5 mm de esta edición limitada a 100 ejemplares tiene un grosor de solo 10,2 milímetros, lo que hace que sea cómodo de llevar.

Por lo que respecta a la esfera, de plata maciza y color plateado, cabe destacar las agujas fotoluminiscentes y los números romanos aplicados y realizados en oro miel. Sobre ella se pueden leer las indicaciones del calendario perpetuo con fase lunar, además de las horas y minutos y la fecha en gran formato. Un magistral ejercicio de proporcionalidad y óptima legibilidad, todo un reto considerando el elevado número de indicaciones que exhibe. La correa es de piel de aligátor de color marrón oscuro, cosida a mano y con una hebilla manufacturada en el mismo oro miel de la caja.

TIEMPO A PERPETUIDAD El calendario del Langematik Perpetuo tiene en cuenta las diferentes duraciones de cada mes, incluidos los años bisiestos. Para un perfecto ajuste, la indicación de la fecha se tiene que corregir manualmente a las 12 horas, pero esto no será necesario hasta el año 2100, que es un año secular, por lo que, según la excepción del calendario gregoriano, no tiene un 29 de febrero.

En una primera esfera auxiliar a las 9 horas se encuentran las indicaciones del día de la semana y del día/ noche; en una segunda, situada a las 3 horas, la indicación del mes y, ligeramente desplazada hacia abajo, la indicación del año bisiesto. Una tercera esfera auxiliar a a las 6 horas deja espacio para el pequeño segundero y la indicación de las fases de la luna. Esta última está también pensada para largos periodos de tiempo, pues sólo se tiene que ajustar en un día cada 122,6 años. Todas las indicaciones del

DE PLATA MACIZA Sobre la esfera se leen las indicaciones del calendario perpetuo: fecha, día de la semana, mes, fase de la luna y año bisiesto; indicación día/noche.

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calendario se pueden avanzar por separado o mediante un pulsador principal hundido ‘a las 10 horas, hacerlo de forma simultánea.

El rotor de cuerda bidireccional de oro de 21 quilates, con masa oscilante exterior de platino, se encarga de que la reserva de marcha máxima de 46 horas esté disponible incluso después de haberlo llevado puesto durante poco tiempo. Está integrado en la arquitectura típica de la manufactura con su platina tres cuartos, con la cual se consigue un modo de construcción plana y una vista sin obstáculos del escape y órgano regulador con el puente del volante grabado a mano y la clásica regulación de precisión en forma de cuello de cisne.

La manufactura presenta en el seno de su colección actual hasta un total de 15 modelos provistos de la complicación de calendario perpetuo. Cinco de ellos comparten protagonismo con otras complicaciones en modelos de las colecciones Lange 1 y 1815; tres de ellos han sido reservados para los modelos Richard Lange; uno para el Datograph Perpetual y otro para el Turbograph Perpetual Pour le Mérite; finalmente se ecuentran los calandarios perpetuos alojados en los dos Langematik, así como la pieza maestra presentada por A. Lange & Söhne en 2013: Grande Complication.

De un total 63 calibres realizados desde 1994, la manufactura ha desarrollado nada menos que ocho diferentes para una de las complicaciones más clásicas y demandadas por los entendidos. De hecho, de las cinco novedades presentadas por la firma en el Salón Internacional de la Alta Relojería de Ginebra, dos de ellas comportan un calendario perpetuo. Y es que la relojería complicada más tradicional no ha perdido un ápice de su poder de seducción.

—ALEJANDRA GRACIA

CALIBRE L922.1 SAX-0-MAT De cuerda automática; regulado en cinco posiciones; platina tres cuartos de alpaca natural con rotor de cuerda tres cuartos bidireccional de oro de 21 quilates y masa oscilante de platino.

CRITERIOS DE CALIDAD Decorado y montado a mano; engranaje de giro y reducción con cuatro cojinetes de bolas; y puente del volante grabado a mano.

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39° 35’ 0.478” S 71° 32’ 23.564” W

Reconnect.

Montblanc 1858 Geosphere montblanc.com

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U LY S S E N A R D I N M A R I N E M EG A YAC H T

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EL PARADIGMA DE LA RELOJERÍA INVENTIVA La colección más emblemática de la manufactura leva anclas hacia un viaje sin retorno en la conquista de nuevos territorios conceptuales.

TOURBILLON EN HÉLICE Editado en una edición de 30 piezas en platino, está regulado por un tourbillon volante dotado de una jaula inspirada en una hélice de última generación.

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VENTANILLA DE TELÉGRAFO Abier ta en el flanco de la carrura indica la posición correspondiente, esto es, S: ajuste de agujas; TM: Marea y Luna; W: remonte del calibre.

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A ERA PRUNIAUX, iniciada hace dos años, ha desembocado en una revolución tecnológica, y en cierto modo marquetiniana, cuyos primeros resultados derivan de una nueva filosofía conceptual más agresiva, novedosa y resumida en este lema repleto de estimulantes verbos: We Xplore. We Xcite. We Xist. We Are Ulysse.

Cuando la estrella del cambio parecía ser únicamente el revolucionario Freak, la emblemática colección Marine ha seguido un destino paralelo. Presentado como una prolongación del reloj Marine Grand Deck Tourbillon lanzado en 2016, la nueva referencia con complicación Marine Mega Yacht se inscribe en la continuidad de la colección Marine y en la pasión que profesa la manufactura al universo náutico desde su fundación en 1846, al tiempo que retoma el rumbo de la relojería inventiva.

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NO SOLO ESTÉTICA

El ancla, asociada a la cadena por el arganeo y pasando por su guía, se desplaza con las manipulaciones de la corona de remontuar para indicar la reser va de marcha.

Ulysse Nardin ha desarrollado un auténtico molinete en miniatura visible a la altura de las 12 horas.

Esta edición de tan solo 30 ejemplares en platino y en formato de 44 mm, está regulada por un tourbillon volante dotado de una jaula cuya arquitectura se inspira en una hélice. Su esfera 3D de esmalte grand feu- que evoca la proa de un navío - indica la hora, una representación exacta de la luna con una superficie prolijamente detallada, un sofisticado indicador de la amplitud de mareas, así como un ancla, logo de la casa, que se leva con ayuda de una cadena asociada a una ventanilla situada a las 12 h, indicando la reserva de marcha, que es objeto de patente.

Mediante un juego de ruedas cónicas en contacto directo con el mecanismo de armado del barrilete, éste gira para simular la leva del ancla, una vez efectuado el remontaje completo. En cuanto a las agujas, su diseño se ha inspirado en las de los antiguos cronómetros de marina producidos por la manufactura desde 1846.

UNA BRILLANTE COOPERACIÓN La manufactura ha puesto a trabajar a sus mejores relojeros junto con los de Christophe Claret para diseñar un calibre mecánico manufactura de cuerda manual regulado por un innovador tourbillon, visible por el fondo transparente, ofreciendo una estética que recuerda la de los motores de una sala de máquinas.

Con 504 componentes, el Calibre UN-631 garantiza una reserva de marcha de 80 horas a 21.600 alternancias por hora, bajo el régimen de rotación del tourbillon de una rotación en 60 segundos. Las fases lunares en 3D de tamaño reducido del satélite recuerda a la superficie real de la Luna, reproducida con un grabado sumamente preciso.

Está formada por dos semiesferas, una con tratamiento PVD azul (luna nueva) y otra rodiada (que simula la iluminada por el sol). —A.G TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 19

VINTAGO

Claro, directo, pero discreto: lo mejor de los aĂąos 60 combinado con la consistencia de un reloj mono aguja.

www.meistersinger.com Contacto: IBELUJO - T. 934 172 775 - info@ibelujo.com

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ENTREVISTA

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ENTREVISTA

“BREITLING NUNCA COPIA; SIEMPRE LIDERA” Es el mayor coleccionista de relojes vintage de Breitling, pero eso no es lo trascendente. Lo importante es la relación que ha establecido con una firma marcada por la innovación y la obsesión por la calidad. Eso es lo que atrapa y también lo que marca el futuro de la casa.

TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS BREITLING

FRED MANDELBAUM COLECCIONISTA DE BREITLING

> ¿Cuándo comenzó su pasión por los relojes de Breitling?

La cuestión es cuándo me convertí en un apasionado, porque no se planea convertirse uno en un coleccionista. Mi trabajo han sido siempre los ordenadores, la electrónica… y todo el mundo llevaba relojes de cuarzo en los 90. Yo siempre llevaba relojes mecánicos y debe decir que mi primer cronógrafo no fue en realidad un Breitling, no conocía todavía la marca, pero mi elección se baso en mi trabajo, era una herramienta para mi negocio. Luego se convirtió en un romance, en una pasión, comenzó a interesarme más y más, quién lo inventó, quién fue el que propulsó la innovación en el diseño, la innovación en la tecnología… y cuando comienzas a indagar en todo ello aprendes que cada paso relevante en la historia de los cronógrafos Breitling iba siempre adelantado, y los otros lo seguían.

Había empezado a coleccionar cronógrafos relevantes de muchas marcas pero la parte principal de mi colección es de Breitling porque son la selección más inteligente. Así es como Breitling se convirtió en una de mis pasiones. Y a medida que te adentras en ello, también tienes la necesidad de

mostrar, de enseñar tus conocimiento a otros. > ¿Cuáles son las principales diferencias entre el concepto de relojería de Breitling y el de otras marcas relojeras?

Además de lo que le he comentado, hay una definitiva y es que Breitling nunca copia; siempre lidera. Y de alguna forma hubo momentos en la historia de las marcas en los que había tendencias extrañas… en la que se llevaban relojes enormes, o quizás más grandes de los que nos gustan hoy en día, pero Breitling no se inmutaba, y siempre estaba innovando… Esto es lo que representa a Breitling. Esa forma tan auténtica de siempre ir en cabeza, y sin importarle si es o no seguido.

Esa historia y la llegada de George Kern es lo que da forma al nuevo Breitling. Porque su CEO es alguién muy seguro de sí mismo y apasionado de la innovación. > ¿Y es importante recordar la historia? Porque cuando se es pionero…

Cuando se es pionero incluso más.

Seas quien seas, te construyes sobre tu herencia, sobre tu cultura, sobre tu historia, así que necesitas entenderla, y respetarla. Y esto es lo que Breitling

EL DESCUBRIMIENTO Fred Mandelbaum comenzó a coleccionar relojes cronógrafo, pero al principio no eran Breitling; hasta que la marca apareció en su camino. Desde entonces, estableció una relación diferente con una marca que también lo es. No es una cuestión de cantidad, sino de la calidad de su colección. Y sobre todo su conocimiento sobre los valores que atesora Breitling.

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ENTREVISTA

“LA COMPAÑÍA ESTÁ CENTRADA SOBRE SUS ORÍGENES, REFORZÁNDOLOS Y FORTALECIÉNDOLOS. HAS DE ENTENDER QUIÉN ERES, Y ESTAR ORGULLOSO DE ELLO” ha estado haciendo durante muchos años. Ahora, la compañía está centrada sobre sus orígenes, reforzándolos y fortaleciéndolos. Has de entender quién eres, y además estar orgulloso de ello. Cuando lo has hecho, puedes dar el siguiente paso. >¿Cuál es su pieza fetiche en la historia del desarrollo de Breitling?

Hay demasiadas, el Chronomat es extremadamente importante o el Navitimer moderno, que se basa en un diseño de un prototipo de 1948. Así que estamos hablando de iconos. Y también me quedo con el Premier que acabamos de relanzar. > El Premier ha sido todo un éxito…

Sí. La idea del Premier nació cuando George Kern y yo nos vimos por primera vezpara hablar sobre el futuro, y tras diez minutos vimos el Premier de los años 40 y pensamos: ‘necesitamos traerlo de nuevo’. Y aunque no es el

HISTORIA Y FUTURO Ha sido una de las sorpresas de la nueva Breitling.

Fred Mandelbaum encarna el eje entre la historia de la compañía y los nuevos retos emprendidos de cara al futuro desde la llegada de George Kern.

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mismo de entonces, tiene sus raíces en el pasado. > Es importante para captar la atención de aquellos que no conocen la marca.

Absolutamente. Esa es la idea del Premier, porque queríamos que fuera más elegante. Ahora es un reloj moderno, precioso, pero clásico y con gusto. Y su diseño es Breitling; su reedición intenta redescubrir la artesanía del pasado. Fue maravilloso ver que el espíritu de estos artesanos aún existe, y que aún podemos encontrar gente que pinta meticulosamente cada número en las esferas. Así que éste fue un proyecto muy interesante porque en muchas de las estrategias de diseño de las cajas antiguas, éste era muy preciso. > Apreciar los detalles...

Cada detalle necesita ser perfecto.

Es una de las luchas constantes entre el equipo de producto y el briefing de proyecto. Nuestro eslogan es muy corto: ‘sin compromisos, solo perfección’. Así que éste era el briefing del proyecto y se puede comprobar en el trabajo realizado sobre los elementos de la esfera. Por un lado, es cierto que son detalles que el público no aprecia y que tampoco podemos hacer en producción en masa, pero todos los relojes tendrán una línea artesanal de una producción muy precisa de ediciones limitadas que revivirán todos los iconos del pasado y que lucirán ese espíritu de perfección. > Se trata de incidir sobre la calidad como forma de acercarse al público.

La calidad en Breitling siempre ha sido meticulosa. Si se fija en las esferas de 1940 que hizo Breitling son un diseño icónico. La calidad de Breitling está realmente muy por encima, es incomparable, cada detalle de todos los relojes. Que siempre sea lo mejor que puedes alcanzar. . > ¿Qué necesitan hacer las marcas de cara al futuro? ¿Cuál es la visión panorámica

desde su punto de vista de coleccionista?

Nunca hay que olvidar que el reloj que produces ha de ser cómodo, ha de ser cercano e impresionar por su elegancia, y no por su valor precedente. Claro que existe un tipo de comprador, que adquiere un reloj porque puede subir su valor. Compra un reloj y ya está. Y estan orgullosos de ello. Y esos relojes no son raros ni nada, es simplemente una cuestión de dinero. Y luego está el segmento de amantes de la relojería, que realmente buscan el alma de la calidad, de lo único, y creo que ahí es a dónde se dirige Breitling.

Relojes que cuentan una historia. >Los relojes son una pasión…

Sí, efectivamente. A mi mujer le apasionan los pendientes, y a mi me encantan los relojes; y creo que será así siempre. Es la pieza que un hombre puede poseer. De alguna manera muestran en lo que crees, así que dice mucho de uno mismo. Como dije antes, te hace entender quién eres. Se trata de eso y no de quién quieres ser. >¿Y cuál es el reloj Breitling que puede encandilar a los futuros coleccionistas?

Creo que somos muy críticos con lo que hacemos, y nuestro afán por la perfección es lo que nos da sentido. Y habrá dos reediciones cada año, y creo que todas ellas serán bastante perfectas. Ediciones limitadas que no estarán disponibles durante mucho tiempo por lo que hemos comprobado en Basilea.

Pero también se verán modelos cápsula, en pequeñas cantidades y que solo estarán disponibles durante medio año o quizás nueve meses, y no volverán. > ¿Cuántos Breitling tiene?

Es una pregunta que no contesto puesto que es algo irrelevante, y le diré por qué. Conozco personas con 200 relojes pero sin ningún tipo de criterio. Y conozco otras que poseen tres Breitlings y les mataría porque cada uno de ellos son únicos, especiales y extraordinariamente raros. Así que es por esto que tengo una colección muy extensa, pero no es lo que me orgullece, me enorgullece la variedad de cada pieza y su individualidad. Para ser coleccionista no hay que pensar en el valor, no piense en la cantidad, piense en la rareza y la calidad.

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ENTREVISTA

ARTESANÍA AL SERVICIO DE LA TRADICIÓN En Moritz Grossmann la relojería se realiza como antes, produciendo manualmente cada una de sus delicadas y elegantas creaciones... y, por supuesto, siendo fieles a los preceptos del arte relojero en Sajonia.

TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS MORITZ GROSSMANN

CHRISTINE HUTTER CEO MORITZ GROSSMANN

>¿Cómovaloralosúltimosañosdelacompañía?¿Cuálessonsusnuevasfortalezas?

Hemos trabajado realmente duro y hemos desarrollado muchas cosas nuevas, además de seguir trabajando para los próximos años. Hace unos meses, además, celebramos nuestro décimo aniversario. Como bien sabe, yo comencé sola esta historia en la que los primeros cinco años se invirtieron en desarrollo de movimientos, después en montar toda la producción desde los bocetos, y a día de hoy, contamos ya con una plantilla de 50 personas en la manufactura; y todavía producimos menos de 500 piezas. Debo añadir que nos gustaría mantener nuestros altos estándares de artesanía, porque hacemos todo absolutamente a mano. Y hemos creado un nuevo el nuevo mecanismo automático por el que hemos solicitado diversas patentes y que está presente en nuestras nuevas creaciones femeninas. Vamos despacio, pero estamos creciendo y desarrollándonos en el mercado. >Podemosdecirquetodoesedurotrabajo de base ya está hecho…

Así es; y el último paso es ampliar la distribución y crear más notoriedad de marca. Así que ahora nos toca trabajar más en nuestra comunicación, y en adentrarnos en más mercados porque aún hay muchos países como Italia en donde no tenemos un punto de venta, y nosotros únicamente podemos crecer desTR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 19

EXPRESIÓN DE EXCELENCIA El Benu Heritage con indicador de reser va de marcha es uno de los modelos que mejor identifican el espíritu y el estilo de Morit z Grossmann.

pacio puesto que no podemos doblar nuestra producción con este tipo de artesanía. >Peroesaeslamaneraacertada.Ustedes tienenunnombrequeformapartedelahistoriarelojeradeSajonia...perohayquecrear un concepto de marca a su alrededor.

Cierto, hemos de poner en el mercado un producto fuerte, no solo un producto bueno y bonito… Soy consciente de que competimos con marcas grandes, con productos de nivel por lo que nos adentramos en un mercado que ya está lleno, pero ahora sabemos que los coleccionistas y todo el mundo que ama la relojería, pueden tener un vínculo especial con Moritz Grossmann. > Incluso han formado parte ya de una subasta...

Y estamos orgullosos de ello porque es una colaboración inédita hasta ahora. Era la primera vez que Christie’s trabajaba con una marca independiente y con piezas nuevas creadas para la subasta. Para nosotros fue una oportunidad de adquirir una mayor notoriedad de marca. Pero sobre todo, debo decir que estamos orgullosos de que Christie’s nos eligiera. >MoritzGrossmannesunamarca para coleccionistasygentequerealmenteamala relojería; no es solo un reloj.

No es un reloj de tendencia, efectivamente.

La sensación que tenemos es que todo el mundo conoce nuestra calidad, y creo que es un detalle importante; basta mirar a la esfera de nuestros relojes para comprobar que nadie lo hace así. Si miramos al movimiento, el mercado nos reconoce que hacemos cosas increíbles, al nivel de los estándares de las marcas más importantes. Es lo que nos distingue y, otro detalle es que somos flexibles, siempre intentamos personalizar las piezas para clientes porque podemos hacerlo, podemos tomar la decisión ahora y comenzar un minuto después. Y muchas otras marcas ya no son tan flexibles. Pero nosotros sí podemos hacerlo.

Y esto nos da mucho potencial, pero por supuesto requiere tiempo, nuestro presupuesto no es como el del Grupo Swatch o Richemont.

A cambio, creo que tenemos buenas ideas. Se ha de ser diferente ¿no? >Yalgúndetallemásquedescribalapersonalidad de Moritz Grossmann.

Sí, como sabrá somos famosos por el perfil clásico de nuestros relojes, por contar con una buena y sólida base de construcción alemana y como decimos en la casa, por la herencia de Moritz Grossmann, que es nuestra tradición.

Pero lo que también intentamos es pensar de manera distinta, de construir relojes y movimientos con personalidad, que se distingan

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ENTREVISTA

y reconozcan con facilidad. Tenemos piezas clásicas y de aparente sencillez como ésta que muestra la fecha (una de las piezas señeras de la oferta de la manufactura sajona), pero hemos realizado una construcción especial que mejora y facilita la modificación de la fecha.

Puede parecer un asunto menor, pero son detalles que los conocedores de la relojería tienen muy en cuenta. Hemos conseguido que al extraer la corona se desconecte la función de fecha del movimiento, es decir que el movimiento no se detiene mientras se pone el reloj en la fecha correcta, y se puede hacer en cualquier momento del día

“Debemos seguir aumentando la notoriedad de la marca a nivel global, acompañado por supuesto de nuevas ideas en la parte creativa mecánica” > ¿Cuántas patentes han desarrollado en estos diez años?

Creo que unas seis o siete patentes más o menos y luego también tenemos una protección especial sobre otras dos innovaciones. ¿Sabía que Grossmann, el relojero, escribió un libro en 1880, cuyo título era “Reconstrucción del reloj mecánico perfecto”? Esa es la filosofía que seguimos. Así que los relojes tienen un aspecto muy simple, pero detrás posee una gran construcción mecánica y unos acabados muy especiales, porque todo en nuestra casa está hecho a mano. >¿Cuáleselsiguientepasoparalamarca?

Aumentar la producción a nivel global, mejorar nuestra red de distribución y, por supuesto, debemos continuar aumentando la notoriedad de la marca a nivel global. Obviamente, acompañado de nuevas ideas en la parte creativa mecánica. >¿Yentérminosdenúmerodepiezas,cuál es su objetivo?

Consideramos que nuestro nivel máximo de producción debe situarse entre las 800 y las 1.000 piezas al año. No iremos más allá porque si lo hacemos nos veríamos obligados a automatizarnos en la producción y no es nuestro objetivo ni nuestro deseo. Lo que buscamos es seguir siendo una marca diferente, especial, apreciada por su forma de manifestar la artesanía relojera.

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EN PORTADA

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ROLEX YA C H T- M A S T E R 4 2

EN PORTADA

LA IRRESISTIBLE ATRACCIÓN DEL MAR Rolex da una pátina ‘black’ y aumenta el tamaño del Yacht-Master, uno de los relojes que mejor escenifica su relación con el mar y en particular con el mundo de la vela.

TEXTO RICARDO BALBONTÍN

JUGANDO CON EL NEGRO El Yacht-Master impacta por su tonalidad pero también por los 42 mm de diámetro de su caja de oro blanco. No deja indiferente y añade nuevas vir tudes sobre el resto de la familia.

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EN PORTADA

BISEL CERACHROM Disco de cerámica negra con una graduación de 60 minutos moldeados en relieve antes de ser pulidos; el primer cuar to de hora está graduado minuto a minuto.

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L MAR HA DADO PIE A muchas leyendas y también a notables gestas. De hecho, Rolex comenzó a generar su particular leyenda relojera en el mar, cuando probaron la hermeticidad de su caja Oyster. Otro elemento distintivo de la firma ginebrina tiene que ver con la precisión, que es una cualidad tan atractiva como irrenunciable. Quizás esa filosofía de partida es la que le convirtió en una marca de enorme atractivo para disciplinas deportivas como la vela. Desde los años 50 del pasado siglo, la vela y Rolex han creado vínculos que tienen tanto en la competición como en las gestas individuales la simbiosis perfecta del medio acuático con el estilo y la precisión Rolex. El Yacht-Master es la visión del mundo de la vela y ahora amplía su gama con un impactante nuevo modelo y un diámetro inédito de 42 mm: el Oyster Perpetual Yacht-Master 42. Uno de los elementos más reconocibles de los Yacht-Master se halla en su bisel giratorio bidireccional, que en esta versión está dotado de un disco Cerachrom en cerámica negra mate que combina con una esfera lacada negra. Para la caja Oyster, hermética hasta 100 metros de profundidad, se ha elegido la elegancia del oro blanco, que es también una novedad en el Yacht-Master. No hay que olvidar la corona Triplock, con su sistema de triple hermeticidad y enroscada sólidamente a la caja.

FÁCIL MANEJO Sumergible hasta 100 metros, las muescas que muestra el bisel giratorio bidireccional permiten que éste se pueda modificar en cualquier situación.

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ACOMPAÑADO POR LA CERÁMICA Durante los últimos años, Rolex ha sido pionero en el desarrollo de cerámicas especiales para la fabricación de biseles monobloque. En el Yacht-Master 42, el bisel giratorio bidireccional lleva un disco Cerachrom graduado 60 minutos en cerámica negra mate. Las graduaciones y los números se moldean en relieve antes de ser pulidos; el primer cuarto de hora está graduado minuto a minuto. Otro detalle importante está en las muescas de su contorno, que permiten una fácil manipulación por su perfecto agarre en cualquier circunstancia. Y un aporte más, como todos los relojes profesionales de Rolex, el Yacht-Master 42 ofrece una gran legibilidad gracias a la utilización del Chromalight.

Está equipado con el calibre 3235,que se introduce por primera vez en un reloj Yacht-Master. Este movimiento de nueva generación opta por la cuerda automática, ha sido concebido, desarrollado y manufacturado por completo en Rolex y ofrece mejoras importantes en materia de precisión, autonomía, resistencia a los golpes y a los campos magnéticos, lo que ha llevado a la casa a solicitar varias patentes.

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EN PORTADA Sir Francis Chichester, el primer hombre que navegó en solitario alrededor del mundo de oeste a este, lució un Oyster en su muñeca.

El reloj que el navegante británico utilizó en su larga travesía de 226 días y alrededor de 25.700 millas náuticas recorridas.

Vista del calibre 3235, que por primera vez se introduce en un modelo de la línea Yacht-Master.

Como todos los Rolex actuales, el Yacht-Master 42 cuenta con el certificado de Cronómetro Superlativo, garantía de haber superado una serie de exigentes pruebas

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En su reflexión mecánica, hay que hablar del escape Chronergy, patentado por Rolex, que combina un alto rendimiento con un óptimo funcionamiento. Está fabricado en níquel-fósforo y es insensible a los campos magnéticos. El movimiento cuenta también con una versión optimizada de la espiral Parachrom azul, que está provista, además, de una curva final Rolex que garantiza su regularidad en todas las posiciones. El oscilador está montado sobre amortiguadores de golpes Paraflex, también patentados por Rolex, que ofrecen una mayor resistencia a los golpes. Otro elemento importante del calibre es que posee una reserva de marcha de aproximadamente 70 horas.

Como todos los relojes Rolex actuales, el Oyster Perpetual Yacht-Master 42 cuenta con la certificación añadida de Cronómetro Superlativo. Esta denominación garantiza que cada reloj que sale de los talleres de la marca ha superado una serie de pruebas realizadas por Rolex en interno y con arreglo a sus propios criterios, más exigentes que las normas relojeras convencionales. Estas pruebas de certificación se efectúan al conjunto del reloj, una vez montado el movimiento en la caja, y fijas sus parámetros tanto en materia de precisión, como de hermeticidad, cuerda automática y autonomía. La precisión de un Cronómetro Superlativo Rolex es del orden de –2 /+2 segundos al día, es decir, más del doble de la que se le exige a un Cronómetro oficial. Este nuevo rango de medición está simbolizado por un sello verde que acompaña a los relojes Rolex y una garantía de cinco años. Porque las leyendas también se deben renovar.

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EXPERIENCIAS

LA GALERÍA DEL MEJOR ARTE RELOJERO En su nombre, Art in Time, se concentra la filosofía vital de un espacio reservado solo a aquellas marcas que han hecho de la relojería un ejercicio íntimo, exclusivo y marcado por la máxima calidad. Sin olvidar su personalidad.

TEXTO RICARDO BALBONTIN

ART IN TIME ESCENARIO DE LAS MARCAS INDEPENDIENTES

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S CONOCIDA SU pasión por la relojería, pero también su capacidad para emprender nuevas iniciativas. Por eso no extraña que Karl-Friedrich Scheufele, acabara dando forma a Art in Time, un proyecto que reúne a ocho grandes marcas relojeras que comparten una serie de valores, entre los que se encuentran la independencia, la originalidad y la artesanía. Como explica Scheufele, “con la compra de Ferdinand Berthoud me di cuenta de que una serie de firmas compartimos parecidos intereses y que nuestro trabajo no puede contemplarse convenientemente en un ambiente tradicional. Esa fue la idea original, la de encontrar una forma diferente de presentar los productos”. Art in Time se convierte así en un concepto único de alta relojería. No es una joyería, ni tampoco una boutique; es una galería de arte, en este caso relojero, que reúne una serie de marcas nicho. La nómina reúne nombres de primer nivel. Además de Chopard y Ferdinand Berthoud, han apostado por esta experiencia Greubel Forsey, L’Epée, MB&F, Ressence, Florian Schlumpf y Urwerk. Uno de los detalles de esta ‘exposición’ es que solo unas pocas piezas participan en este entorno minimalista. Ubicada en el complejo One Monte Carlo de Mónaco, cerca del Hotel de Paris, Scheufele no descarta que el proyecto siga creciendo “pero antes vamos a ver cómo va a éste. En cualquier caso, todas estas compañías tienen una producción muy pequeña, por lo que la expansión también lo sería, tal vez una o dos más en distintos continentes”.

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En Art in Time solo se exhiben y venden una serie de referencias de cada firma; las más exclusivas y de mayor complejidad.

Imágenes del exterior e interior de este espacio ubicado en la nueva área comercial de Mónaco, One Monte Carlo.

El techo de Art in Time representa un movimiento mecánico. En realidad, cada detalle de este peculiar escenario desprende relojería.

Cada pieza ocupa una urna acristalada para no perder protagonismo.

Además, uno de los elementos distintivos es la atención personalizada.

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EXPERIENCIAS

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EXPERIENCIAS

DESCUBRIENDO LAS RAZONES DEL ÉXITO OMEGA La compañía ha mostrado en Shanghái los valores y acontecimientos que han jalonado una historia marcada por la excelencia y dominada por la innovación. Eddy Redmayne, su embajador, fue testigo y protagonista.

TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS OMEGA

EDDY REDMAYNE EMBAJADOR DE OMEGA

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ARA QUIEN NO CONOZCA la historia de Omega, la Power Station of Art de Shanghái puede ser algo más que el simple escenario de una exposición. En torno a una impresionante esfera central, la compañía ha creado ‘Planet OMEGA’, una visión de su historia y valores. La muestra ahonda en diferentes territorios de expresión, incluidas las colaboraciones que distinguen su acervo relojero.

Eddi Redmayne, embajador de la compañía, experimentó en primera persona esos valores y hazañas. Lo hizo en compañía de Raynald Aeschlimann, presidente y CEO de la firma, quien en la inauguración solo pudo mostrar el orgullo de estar al frente de Omega: “Siempre la he descrito como una firma verdaderamente con aspiraciones. Esta exposición muestra por qué.

Cubre todas las diversas áreas en que Omega ha influido, de la exploración espacial a los Juegos Olímpicos, y creo que todoos podrán ver el impacto que han tenido y tienen nuestros relojes”.

Eddie Redmayne se unió a Omega en 2015 y fue muy claro: “Estoy muy impresionado con la diversidad de la firma. Sus cualidades de estilo, fiabilidad y precisión han tenido una gran importancia en todo el mundo. Es genial ver que todo eso se reúne en una sola exposición.

Como actor, me encantan las historias y Omega tiene historias extraordinarias que contar”. Los visitantes, que tras Shanghái viajará a distintas ciudades chinas para después recorrer el resto del mundo, podrán explorar siete temas distintos: Juegos Olímpicos y Deportes, Espacio, Glamur, Precisión, Océano, James Bond y Patrimonio.

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EXPERIENCIAS

Raynald Aeschlimann, presidente y CEO de Omega junto a Eddy Redmyne en la zona central de la exhibición que destaca por el globo terráqueo ilustrado.

En esta gran exposición no podían faltar alusiones a los avances y desarrollos mecánicos protagonizados por la compañía.

El embajador de Omega en el momento de dar por inagurada la exposición con una campana olímpica; otro de los universos de la firma.

Y por supuesto que no falta la temática alrededor de la Luna, el escenario en el que Omega ha brillado con luz propia.

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BUSINESS

CUANDO EL CLIENTE MANDA El marketing es la faceta del negocio que mejor debe adaptarse a las tendencias de compra.

El centro de atención va del reloj al consumidor.

TEXTO A. MORENO FOTOS CORTESÍA

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A RELOJERÍA se ha visto desde siempre en una perspectiva donde el conocimiento técnico y el concepto artesanal eran los pilares que sustentaban el valor intrínseco del objeto. El mensaje que las firmas han sostenido durante décadas y que han procurado transmitir a consumidores y aficionados. Es innegable que el prestigio de firmas como Patek Philippe, Vacheron Constantin o Audemars Piguet, solo por nombrar algunas de las más antiguas del mercado, está asentado en una trayectoria jalonada de grandes creaciones. Pero no toda la fama de un reloj está basada en sus virtudes técnicas. La afirmación suena provocativa, pero no es infundada. El primer paso para que una firma tenga éxito es hacer un buen reloj, el segundo es saber venderlo.

Como bien indica Françoise Bezzola, directora de marketing de Ulysse Nardin, “la mejor canción del mundo no puede ser escuchada sin unas bocinas”.

Un factor que supo manejar como ningún otro Hans Wilsdorf, el fundador de Rolex que nunca ejerció el papel de relojero, sino de comerciante. La historia del marketing relojero tiene su gran hito fundacional en la mañana del 24 de noviembre de 1927, cuando los lectores del periódico London Daily se despertaron con un anuncio a página completa en el que publicitaba el Oyster como el primer reloj del mundo resistente al agua, polvo y vibraciones. Venía acompañado de una imagen de Mercedes Gleitze, la secretaria inglesa que un mes antes había completado la hazaña de cruzar el Canal de la Mancha llevando este modelo en la muñeca. El impacto del anuncio fue increíble, aunque la historia al final se ha demostrado no tan cierta: Gleitze cruzó el canal un 7 de octubre, pero las dudas que surgieron sobre su hazaña la llevaron a realizar un segundo intento el día 21 del mismo mes, ya con el apoyo de Rolex –y con tan mala fortuna que no pudo completar el recorrido–. No importa, el mito ya estaba creado gracias a la publicidad.

La evolución de la publicidad y el marketing relojero ha ido pareja al propio crecimiento de la industria.

Es algo fácil de comprobar en los documentos gráficos donde toda la comunicación gira alrededor del producto y sus cualidades técnicas. Al fin y al cabo, el reloj es una

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CELEBRITIES EN LA ERA DIGITAL “Antes era un factor más estático, denominémoslo de ‘alfombra roja’, donde el actor o el deportista se limitaba a enseñar el reloj. Ahora el uso del rostro conocido es mucho más sofisticado”, asegura Laurent François. La labor del actor Hugh Jackman con Montblanc va más allá de simple imagen de la firma para convertirse en portavoz en eventos sociales. A su vez, Montblanc ha ayudado a Jackman a desarrollar proyectos como la película The Greatest Showman.

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BUSINESS

COORDENADAS

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Foto: Andrés Ostos

BUSINESS

MARKETING DE ÉXITO Laurent François, de la agencia Re-Up (izq). Kalust Zorik, fundador de Instituto de Marketing Relojero y ceo de Kerbedanz (dcha). “El éxito es llegar a la audiencia adecuada en el momento justo y adaptar producto, precio y distribución”.

‘herramienta’ que debe cumplir con un cometido, al igual que un coche. Esta situación cambia a partir de la década de 1990, cuando la industria comienza a despegar después de la crisis del cuarzo. El trabajo del historiador Pierre-Yves Donzé es básico para entender esta etapa, en la cual se produce un revelador contraste entre el número de piezas exportadas por Suiza, muy estable en el periodo de 1980 al año 2000, mientras el valor de estas mismas exportaciones se triplica en ese mismo espacio de tiempo. Es la consecuencia básica del cambio conceptual del reloj, donde cada vez prima más su componente de objeto de lujo. Un paso a una nueva mecánica de comercialización y comunicación en la que aparecen el valor aspiracional y las acciones testimoniales. Podemos recordar el impactante éxito que tuvo la contratación de Cindy Crawford como imagen de la colección Constellation de Omega en 1995, una decisión tomada por Jean-Claude Biver, gran factótum del marketing relojero en las últimas décadas.

CAMBIO DE PERSPECTIVA. Nadie cuestiona tu trabajo cuando los resultados son buenos. Las dudas vienen si los números no lo son. En los últimos años se ha extendido la sensación de una ralentización del mercado relojero. Y decimos ‘sensación’ porque nunca está demás recordar que la industria relojera suiza ha TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 19

doblado su facturación durante estos últimos 20 años (10.297 millones de francos suizos en 2000 frente a los 21.173 millones de 2018). No obstante, las reticencias siguen vigentes, sobre todo a raíz de los cambios de hábitos de consumo que han traído la irrupción del mundo digital y las nuevas generaciones de consumidores, identificados bajo la etiqueta ‘milenial’. Se han puesto en duda todos los factores que conforman el negocio relojero, desde el propio producto (¿están interesadas las nuevas generaciones en los modelos mecánicos?) hasta su venta (¿sucumbirá el modelo tradicional ante la irrupción del comercio electrónico?). Por supuesto, el marketing ha sido también objeto de sospecha y son muchas las voces que reclaman que las soluciones hasta ahora empleadas por las firmas ya no funcionan.

Tan simple como que han cambiado las reglas del juego.

Laurent François conoce a la perfección el estado actual del marketing de relojería gracias al trabajo realizado por su agencia Re-Up para la Federation Haute Horlogerie (fhh), colaborando con el equipo de Raphaël Ly (director de comunicación digital de la fhh) en su transformación digital y en la captación de nuevas tendencias. Para François, el marketing está cada vez más introducido en el producto y en el desarrollo de las marcas. “La situación ha cambiado de manera radical en los últimos años. Hoy en día ya no tiene sentido lanzar una campaña y ver qué ocurre. Ahora la mayoría de nuestro trabajo consiste en escuchar a los aficionados, que en muchos casos conocen la marca mejor que nosotros mismos. Tenemos que cuidar esos vínculos y convertirnos en correa de transmisión de la herencia, patrimonio y equipo humano que poseen las firmas”.

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BUSINESS

que le está ofreciendo. “Solo hay que ver la expectación que las celebridades despertaban entre los visitantes del último SIHH, sobre todo entre los procedentes de China, aunque no exclusivamente”, asegura Laurent François. Nos pone el ejemplo de la campaña que acaba de realizar Breitling en Corea del Sur. El país asiático es una potencia mundial en la producción de series televisivas, de las cuales se ha convertido en exportador internacional de primer nivel. Una de las más recientes es Recuerdos de la Alhambra, donde un reloj de Breitling se convierte en parte activa de la trama. Si pensamos que la serie es emitida a nivel internacional a través de Netflix, el potencial de visibilidad del producto crece de manera exponencial. Este nuevo concepto del famoso casa a la perfección con la asociación entre Montblanc y el actor Hugh Jackman. Françoise Bezzola amplía más esta eficiencia de la cara conocida. “Los actores y deportistas son una herramienta muy útil cuando necesitamos un gran volumen de negocios.

Son un instrumento muy sencillo, pero nada barato, de conseguir notoriedad. Pero, cuando eres una firma nicho como nosotros [Ulysse Nardin], necesitas más prescriptores que embajadores. Hablamos de especialistas en el sector como blogueros, youtubers o it girls”. Se trata de cambiar notoriedad por compromiso.

SEGUIDORES DE LA FAMA El 77,8% de los jóvenes chinos preferirían tener un único buen reloj analógico en lugar de poseer siempre el último modelo de smartwatch, mientras esta elección baja al 45,5% en el caso de Estados Unidos. (Deloitte, “Bling it On”, 2017)

De la misma opinión en François Bezzola de Ulysse Nardin. “Hace veinte años el marketing relojero estaba muy centrado en el producto. Hoy en día el cliente es el centro de atención”. Esta perspectiva ha modificado también el propio concepto de éxito. “Antes decíamos que una buena campaña de marketing es aquella que proporciona el mejor envase a un producto de lujo.

Ahora lo vemos como saber entregar el producto de lujo adecuado a la persona indicada en el contexto apropiado”. En un plano similar, se expresa Kalust Zorik, fundador del Instituto de Marketing Relojero (imh) y responsable de su desarrollo para la firma Kerbedanz. “Identificar las audiencias correctas es la base del marketing”. En resumen, el cliente es el rey.

ASPIRACIÓN O REFLEJO. Uno de los elementos que más se critica al marketing relojero es el abuso de las imágenes de famosos. En justicia, tenemos que decir que no es algo novedoso ni exclusivo de la relojería. Según datos recogidos por Lawrence Ang y Chris Dubelaar en sus estudios sobre las celebrities en publicidad, la aparición de caras conocidas alcanzó el 25% de los anuncios emitidos en la televisión estadounidense a finales del siglo pasado, y la tendencia ha ido aumentando. Un famoso ayuda a dar a conocer una marca de un modo más rápido y cuenta además con la afinidad del receptor, quien ‘confía’ en el producto

LAS REDES SOCIALES Y EL OBJETIVO MILENIAL. “La digitalización ha sido un elemento decisivo en la evolución del marketing. Gracias a lo digital, las firmas podemos identificar de un modo más eficiente las necesidades de nuestros clientes y sus expectativas”, apunta Françoise Bezzola. El comentario de la responsable de marketing de Ulysse Nardin recuerda la conversión de la comunicación relojera de canal unidireccional a bidireccional. Las redes sociales sirven para que los clientes consigan información acerca de los relojes a la vez que ellos mismos están informando a la marca de quiénes son y cuáles son sus gustos. Como nos apuntaba recientemente Laurent Dordet, consejero delegado de La Montre Hermès, “el 70% de las personas que adquieren hoy en día un reloj se han informado acerca de él a través de internet”.

Como señala Bezzola, la relojería, por tradición, había sufrido el hándicap de no conocer a sus clientes finales.

“Este era un privilegio que quedaba reservado a los responsables de los establecimientos multimarca donde los adquirían”. Y el fundador de la agencia ReUp describe a la generación milenial. “Ahora hay que ser consciente de que quien navega para informase de un reloj a la vez puede usar Uber o comprar ropa en YesStyle”. Según el informe realizado por la consultora Deloitte acerca de las tendencias en el consumo de lujo por parte de consumidores nacidos entre 1980 y el año 2000 (“Bling it On”, 2017), la mitad de los encuestados reconoce haber comprado en los últimos doce meses un objeto de lujo de un coste superior a 500 dólares, lo que nos demuestra que el dinero y las ganas de gastarlo siempre están ahí. Solo queda dar con la tecla correcta para convertir ese deseo en preciados relojes.

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A FONDO

DISCURSOS ULTRAPLANOS El ultraplano en Bvlgari se llama Finissimo y tiene al Octo como único y generoso protagonista. Cinco récords en los últimos años han situado a la compañía en la alta relojería. Su última aportación: un cronógrafo GMT. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS CORTESÍA

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Dibujos preparatorios para recrear la esfera del Octo Finissimo Cronógrafo GMT Automático.

Legibilidad, precisión y funcionalidad. Todo ello con solo 6,9 mm de grosor. El último récord para un total de cinco.

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O QUE PARECÍA UNA anécdota se ha convertido en una lección de relojería que acumula récords, pero sobre todo altos niveles de relojería.

Desde 2014, en Bvlgari se han sucedido demostraciones –ya vamos por la quinta– en las que la creatividad y la mecánica son las únicas protagonistas. Y todo ello ligado además al lanzamiento en 2012 de una colección, Octo, que rápidamente se instauró como línea de expresión del universo masculino y contemporáneo de Bvlgari. Primero fue el tourbillon de cuerda manual, después el repetición de minutos; le seguirían un automático y una nueva interpretación de un tourbillon volante, en este caso automático. Este año le ha tocado al cronógrafo, con el nacimiento de una versión que además incorpora la función GMT. Visto con perspectiva, lo que ya se está convirtiendo en una tradición a través del formato de los récords esconde en realidad un trabajo y una voluntad de ocupar un espacio personal e importante dentro de la creatividad relojera. Y lo ha hecho a través de los Finissimos, la definición de ultraplano de la casa romana, que en la úl-

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tima edición de Baselword presentaba en sociedad el Octo Finissimo Cronógrafo GMT Automático, convertido en el cronógrafo más delgado del mundo, con solo 3,3 mm de grosor, un 40% más delgado que el que ostentaba el registro hasta ahora. Además, es el primer calibre in house cronógrafo de la casa. Dotado de un movimiento de manufactura, el calibre BVL 318 con microrrotor de masa periférica y pequeño segundero, cuenta además del cronógrafo con función GMT que permite establecer la hora local con un pulsador a las 9 horas. Ésta, queda reflejada a las 3 horas y marca las 24 horas del día. El movimiento tiene reserva de marcha de 55 horas.

La caja es de titanio y cuenta con una dimensión de 42 mm y un grosor de 6,9 mm con el fondo transparente. La corona

es tambien de titanio, pero con una inserción en cerámica y por lo que respecta a la esfera, opta por el titanio arenado, lo mismo que el brazalete. Y es que además de la mecánica, en Bvlgari han apostado por investigar en materiales contemporáneos que destacan por su ligereza y resistencia.

El Octo Finissimo Cronógrafo con función GMT ha tomado el relevo del tourbillon más fino del mundo de carga automática. Esqueletizado, fue presentado en 2018, y sencillamente, como en esta ocasión, causó sensación. La caja con 110 facetas del Octo era un marco perfecto para incorporar un calibre, el BVL 288 –basado en su predecesor BVL 268 y origen de esta carrera de registros–, que en sus escasos 1,95 mm de altura (el reloj con la caja tiene 3,95 mm) acomoda un movi-

CONVERTIDO EN EL CALIBRE CRONÓGRAFO MÁS DELGADO DEL MUNDO, CON SOLO 3,3 MM DE GROSOR, ES UN 40% MÁS DELGADO QUE EL QUE OSTENTABA EL REGISTRO HASTA AHORA TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 19

Perfil del Octo Finissimo Repetición de Minutos, una auténtica obra de investigación alrededor de la sonería .

El acabado de cada uno de los componentes de los calibres ultraplanos de Bvlgari es fiel con lo que marca la alta relojería.

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La versión Finnisima de una calbre automático dio como resultado un movimiento de solo 2,23 mm de grosor, en una caja de 40 mm.

Cada una de las acciones ultraplanas desarrolladas por Bvlgari ha requerido de soluciones técnicas de primer nivel.

miento automático con rotor periférico y un tourbillon volante. Y además es un reloj funcional. No hay que decir que, a día de hoy, los récords establecidos en esta pieza –reloj automático, tourbillon automático y tourbillon más pequeño– siguen vigentes y su esfera totalmente abierta es el símbolo de esa elegancia y estilo diferencial que se impone en cada creación Finissimo.

El Octo Finissimo Automatique se había convertido un año antes en el reloj automático extraplano más fino del mercado. Con un grosor total de solo 5,15 mm, su movimiento de carga automática mide exactamente 2,23 mm; y todo ello en un diámetro de 40 mm. El emblemático Octo superaba una vez más los límites de lo posible.

El Octo Finissimo Automatique incorporaba un nuevo calibre de manufactura desarrollado por Bvlgari, el Calibre BVL 138, que ofrecía además un plus adicional de refinamiento con su acabado decorado a mano con côtes de Genève y finalización perlada y achaflanada. De carga automática, el microrrotor se ha realizado

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LA CAJA DEL REPETICIÓN DE MINUTOS FUE CONSTRUIDA EN TITANIO Y EN LA ESFERA TANTO LOS ÍNDICES COMO LAS AGUJAS FUERON RECORTADOS PARA AMPLIFICAR LA RESONANCIA en platino, y en su esfera destaca el pequeño segundero descentrado.

Si echamos la vista un poco más atrás, llegamos al año 2016, cuando Bvlgari presentaba en sociedad el Octo Finissimo Repetición de Minutos, que es reconocido como el más plano del mercado. Si ya no es fácil conseguir un sonido intenso, cristalino y con cadencia uniforme y regular cada vez que se activa el mecanismo en un sonería convencional, hacerlo en un ultraplano es lo que marca la excelencia.

En el caso de Bvlgari las cifras hablan por sí solas: el calibre BVL 362 posee un grosor

de 3,12 mm y con la caja es de solo 6,85 mm.

Para lograrlo hubo que acometer una serie de acciones. La primera tenía que ver con la caja, construida en titanio, pero además en la esfera tanto los índices como las agujas han sido recortados para generar unas aberturas que permiten amplificar la resonancia en el interior de la caja y, por lo tanto, optimizan el efecto del sonido.

A estas soluciones se le añadió una importante: los gongs de sección circular fijados directamente a la caja son modelados y acabados individualmente a mano.

Otro detalle, la repetición de minutos se

El Octo Finissimo Tourbillon de cuerda automática añadía la espectacularidad del esqueletado.

El primer récord es patrimonio de un tourbillon volante de cuerda manual y tan solo 1,95 mm de altura.

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La creación de un calibre ultraplano es un exigente ejercicio de precisión y conocimiento.

Preparatorio sobre el papel de la masa oscilante de platino del Octo Finissimo Automatique.

activa con un mecanismo de seguridad colocado en el centro de la caja a las 9 horas.

Esta pieza fue creada en edición limitada a 50 unidades.

Y no hay que olvidar, por supuesto, el origen de esta particular aportación ultraplana Bvlgari, cuando en 2014 se lanzaba el calibre BVL 268 de cuerda manual que desembocaría un año después en una pieza, el Octo Finissimo Tourbillon de 40 mm de diámetro y un grosor de solo 5 mm –el calibre tiene una altura de 1,95 mm–. Su esfera lacada en negro ofrece una perfecta vista de la jaula del tourbillon, situada a las 6, mientras el movimiento late a 21.600 alt/h. Fue la p.rimera pieza que permitió vislumbrar el nuevo tiempo para la casa romana y su conversión relojera a los más altos niveles de exigencia y excelencia. Y no se equivocaban.

Todos los componentes del calibre BVL 362 que dio vida al Repetición de Minutos .

De izquierda a derecha, los cinco récords Bvlgari en riguroso orden de aparición.

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REPORTAJE

Los artesanos de Ulysse Nardin han empleado 50 horas para miniaturizar sus ilustraciones de Manara en las esferas de la serie limitada Classico Manara de 40 mm en una superficie diez veces mĂĄs pequeĂąa que las acuarelas originales.

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REPORTAJE

EL ARTE SE ADUEÑA DE LAS ESFERAS

Cinco marcas hacen de la creación su banderay lo trasladan a sus modelos más carismáticos a través de distintas manifestaciones artísticas.

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REPORTAJE

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DE ZENITH CON FY CLASSIC SWIZZ BEATZ EDITION, LIMITADA A 50 PIEZAS, A LA IMPRONTA SEIKO, CON SU PROSPEX XL, HAY TODO UN MUNDO DE POSIBILIDADES PARA SORPRENDER CON IDEAS CON MUCHO ARTE TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 19

ORREN BUENOS TIEMPOS para los artistas y su relación con la relojería mecánica: artistas del comic erótico, de estética pop, del diseño industrial o de Street Art, e incluso del mundo de la música contemporánea han irrumpido en el escenario relojero, o mejor aún, empiezan a formar parte de él.

Por ejemplo, Ulysse Nardin ha optado por Milo Manara para dar un argumento a su savoir-faire artesanal en micropintura. Una historia y una experiencia de 150 aplicada en crear una serie de diez relojes, que narra una historia sáfica entre una mujer y una sirena. Los Classico Manara de 40 mm solo indican las horas y los minutos para dar absoluto protagonismo a los diseños del artista. Se realizarán diez piezas por ilustración en acero y diez en oro rosa, para una serie limitada de 200 en total. Cada reloj se entrega con una ilustración original numerada y firmada por el artista.

La alianza artística de Richard Orlinski y Hublot ha dado como fruto seis Classic Fusion Orlinski después de los modelos Aerofusion Chronograph y Tourbillon.

A petición del escultor, el diseño y el desarrollo de esta serie se han confinado en un espacio más reducido destinado a una clientela femenina. Las aristas, biseles y facetas se miniaturizan con suma precisión para dar vida a la esfera mediante un efecto espejo. En cuatro de los relojes, el bisel dodecagonal (empleado en esta asociación desde 2017) está engastado con 54 diamantes y destaca sobre una caja cubierta de un full pavé de 210 diamantes o parcial de 112 diamantes.

Siguiendo su colaboración con la estrella del Street Art Alec Monopoly, TAG Heuer ha lanzado este año dos nuevos modelos de las colecciones Fórmula 1 y Carrera en la Flagship Boutique de TAG Heuer en Londres. De gran originalidad, estos modelos presentan al pequeño banquero llamado Monopi con un pañuelo rojo en la cara y arrojando billetes verdes a través de la esfera.

La firma de Alec Monopoly en amarillo, azul y rojo, reconocible al instante, se encuentra en el fondo de la caja.

Limitado a tan solo 50 piezas el Zenith DEFY Classic Swizz Beatz lleva citas del visionario artista “Life begins at the end of your comfort zone. Confidence + Positivity = Longevity.” y se entrega en un estuche único que hace igualmente las veces de plato para escuchar discos vinilo de 10”. Por último, el diseñador industrial Kiyoyuki Ken Okuyama ha diseñado para Seiko una colección de Prospex XL Line en tres versiones: una para deportes de tierra, con aguja GMT y bisel de brújula; la versión para el aire también con aguja GMT y un bisel bidireccional para mostrar la hora en una zona horaria adicional; y la de mar, con bisel unidireccional para indicar la duración de una inmersión. —M.C.

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REPORTAJE

La última serie Classic Fusion Orlinski juega con las luces y las sombras, con la impronta estética del artista plasmada en su esfera facetada. En caja de titanio pulido de 40 mm, esta versión es una edición limitada a solo 100 piezas.

El modelo de Fórmula 1, de 41 mm de diámetro, está disponible con una correa de caucho negra. Por su parte, el Carrera de caja de acero de 43 mm presenta el logotipo de ALEC adornando el fondo de caja de cristal de zafiro, a través del cual se puede disfrutar de la vista del Calibre Heuer 01.

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MAURICE LACROIX AIKON CHRONO CAMOUFL AGE

REFERENCIAS

EL CAMUFLAJE QUE NO DEJA INDIFERENTE En origen era el método para no ser visto, pero Maurice Lacroix realiza una interpretación en formato cronógrafo que llamará la atención.

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A RELOJERÍA OFRECE TAMBIÉN juegos escénicos en los que por encima de inquietudes mecánicas se pretende atrapar la mirada de otro tipo de perfil relojero, muchos más cercano a la imagen y sobre todo con un argumento personal. Maurice Lacroix lleva un tiempo buscando y ofreciendo sugerencias que quieren acercarse al consumidor; es donde se encuadra el Aikon Chrono Camouflage.

De corte totalmente urbano su perfil no engaña: moderno y marcado por las tendencias, es un reloj destinado al hombre. Unas cualidades que ejerce con aparente discreción y un punto de sobriedad dentro de su exceso.

Desde su aparición en la Primera Guerra Mundial, el estampado de camuflaje no ha pasado de moda, en más ha sabido adaptarse en forma de infinitas interpretaciones que siempre cuentan con una pléyade de seguidores. Maurice Lacroix ha creado una serie limitada de 500 unidades en las que el camuflaje se torna como un escenario elegante, con una paleta cromática marcada por el color gris y con un dibujo marcado por la geometría y una carácter aleatorio de su disposición. De hecho, hay en el efecto resultante un recuerdo a un

escenario de hormigón, asfalto y fachadas de cristal que caracteriza tanto el ambiente urbano como el universo de Maurice Lacroix.

Este motivo está presente en toda la superficie del cronógrafo. La esfera, la caja y el brazalete forman un encadenamiento de motivos ininterrumpidos, una superficie a la vez homogénea y heterogénea.

La fortaleza del camuflaje reside en su capacidad de combinar con casi todo; el estilo “street camo” está de plena actualidad y por primera vez, este motivo ‘hype’ no se emplea en una esfera o un brazalete, sino en toda la superficie del reloj. Con una caja de acero de 44 mm, el Aikon opta por una disposición tipo cronógrafo, integrado por dos contadores y una venta de fecha. Por lo que respecta al brazalete, además de contar con el mismo motivo que en la esfera, logrado a partir de un procedimiento de transferencia de nuevo cuño, es de cinco eslabones. Y como colofón, se ha equipado con el sistema EasyChange de Maurice Lacroix, el cual permite sustituirlo con una sola mano por una correa de piel recubierta de lona técnica negra. Tanto el brazalete metálico como la correa de piel se entregan junto un estuche especial, que por supuesto no podía estar decorado con otro motivo que el del camuflaje.

Una imagen poderosa acompañada de una caja que con 44 mm de diámetro tiene el tamaño para no pasar desapercibido.

Prototipo del reloj urbano y provocador.

MECANISMO DE CUARZO | HORAS, MINUTOS Y PEQUEÑO SEGUNDERO. CRONÓGRAFO Y FECHA | ACERO CON EFECTO CAMUFLAJE | 44 MM | ESFERA EN TONOS GRISES | 100 METROS | ARMIS DE ACERO CON ACABADO CAMUFLAJE Y SISTEMA EASYCHANGE | 500 UNIDADES

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MONTBLANC COLECCIÓN 1858

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MONTBLANC CONECTA CON LA NATURALEZA La colección 1858 proyecta su escenario con el color del momento y con cajas de bronce, esferas en verde caqui y sus correas de tipo NATO a juego.

AUTOMÁTICO CALIBRE MB 29.25 | HORAS Y MINUTOS CENTRALES, FECHA, SEGUNDA ZONA HORARIA, HEMISFERIOS NORTE Y SUR GIRATORIOS, CON ESCALA DE 24 HORAS E INDICACIÓN DE DÍA/NOCHE | CAJA DE BRONCE | 42 MM | ESFERA VERDE CAQUI | 100 METROS | CORREA NATO COLOR VERDE CAQUI | 1.858 PIEZAS

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ESDE 2015, LA COLECCIÓN 1858, inspirada en los relojes históricos de Minerva, representa el espíritu de la exploración y la montaña que, hoy más que nuca, cobra pleno significado.

Los nuevos integrantes de la colección 1858 son idóneos para las aventuras al aire libre y conectar con la Naturaleza. Y, obviamente, el color relacionado directamente con este tipo de aventuras es el verde, el mismo tono que ya se apuntaba el año pasado como tendencia y que en 2019 se ha convertido en el color estrella de la relojería, desbancando en gran medida al azul, que ha reinado durante muchos años y que ahora podríamos decir que adopta un papel secundario aunque relevante.

Hablamos de dos modelos 1858 Automatic, una versión Chronograph y otra Geosphere -dedicado al desafío de las Siete Cumbres del mundo-. Todos ellos en edición limitada al mismo número de piezas que el año al que se refiere la colección. Las cajas de bronce de acabado pulido y satinado –de 42 mm para los modelos cronógrafo y horas del mundo, y de 40 mm para el modelo automático– presentan unas finas asas biseladas y un fondo de caja realizado en titanio con revestimiento de color bronce para reducir el riesgo de alergias cutáneas y adornado con un grabado del emblemático Mont Blanc, una brújula y dos piquetas de hielo cruzadas.

Los nuevos modelos incluyen detalles adicionales como coronas acanaladas, que recuerdan las de los relojes de los años 20 y 30 realizados en Minerva, o el robusto cristal de zafiro abombado que realza el aspecto vintage de cada reloj.

Las esferas en verde caqui contrastan con las históricas agujas ‘catedral’ luminiscentes de diseño cloisonné ligeramente abombado para conseguir uno de los acabados más refinados; números árabes con revestimiento de Superluminova beige, una minutería ferrocarril y el logotipo de Montblanc original de la década de los años 30, con el tipo de letra y el emblema de la montaña del Mont Blanc originales.

Dentro de la nueva colección hay una única excepción cromática: uno de los modelos automáticos presenta esfera negra y correa de piel de becerro nobuk en verde caqui, una opción para quienes aún se resistan al total green.

Para garantizar el alto rendimiento de los calibres de cuerda automática (tanto con las funciones de hora mundial, cronógrafo, como cuando se trata de un horas y minutos), todos los modelos han sido sometidos a más de 500 horas de desgaste simulado, con pruebas y controles específicos bajo condiciones extremas, por lo que disponen del Certificado por el Montblanc Laboratory Test 500, además de una hermeticidad hasta 100 metros.

Se trata, en conjunto, de una colección de gran homogeneidad y que transmite de modo diáfano el deseo de la marca de hacer que el hombre actual reconecte con los valores más básicos y primigenios de la vida. Una filosofía que entronca con la necesidad cada vez más acuciante de cambiar el sobreconectado ritmo de la vida moderna. De vivir de verdad la Naturaleza.

Las dos versiones del modelo Montblanc 1858 Automatic ofrecen la posibilidad de optar por una caja de bronce con esfera verde o caja de acero y esfera negra.

El cronógrafo está accionado por el calibre MB 25.11 provisto de las funciones de horas y minutos, pequeño segundero, contador de segundos y de 30 minutos para el cronógrafo.

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CHOPARD L . U . C C H R O N O O N E F LY B A C K T I TA LY T

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NUEVO MATERIAL PARA UN CAMBIO DE LOOK L.U.C Chrono One Flyback combina su elegancia natural con el color verde y una materia constructiva novedosa y moderna: el Titalyt.

AUTOMÁTICO CALIBRE L.U.C 03.03-L | CRONÓGRAFO FLYBACK, FECHA, PEQUEÑO SEGUNDERO | MARCHA 60 HORAS | TITALYT VERDE CAQUI | CRISTAL DE ZAFIRO ANTIREFLECTANTE | 42 MM | ESFERA BARNIZADA DE VERDE CAQUI | 100 METROS | CORREA PIEL DE BECERRO MARRÓN Y FORRO DEL MISMO MATERIAL

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A ELEGANCIA contemporánea de las distintas líneas L.U.C registra este año una espectacular y monocromática transformación. Tras varias ediciones de cronógrafos L.U.C Chrono One de un diámetro de 44 mm, fabricados en metales preciosos, los cronógrafos L.U.C amplían su radio de acción hacia un nuevo registro y un nuevo estilo: en gama de grises para el L.U.C Chrono One Flyback de acero y en verde caqui para el modelo realizado en caja de Titalyt. Dos ediciones limitadas –a 250 ejemplares el primero, y 100 el segundo– equipadas con el calibre de alto rendimiento L.U.C 03.03-L. Pero hablemos de la versión Titalyt. Estamos ante un material que procede de los ámbitos espaciales, aeronáuticos y médicos, y que es reconocido por sus propiedades hipo alergénicas. Se beneficia de la ligereza del titanio y además su durabilidad y resistencia a la abrasión se ven reforzadas mediante un tratamiento por galvanoplastia. En la superficie, el metal ha cambiado de naturaleza y de color, pero, sin embargo, su corazón sigue siendo igual de resistente.

Material de alto rendimiento, el Titalyt verde oscuro mate responde a la voluntad de crear un cronógrafo moderno, que juega con la tendencia inspirándose en los códigos del color y el estilo militar. Para completar el look de esta caja de 42 mm hermética hasta 100 metros, la esfera es verde militar y está marcada con índices, agujas y perlado en un tono gris acero. Finalmente, los 100 ejemplares de esta edición limitada están montados sobre una correa de becerro marrón forrada del mismo material y color con cierre desplegable pulido de Titalyt.

No obstante, este L.U.C Chrono One Flyback posee los detalles estéticos comunes a toda la colección L.U.C: agujas con material luminiscente, índices en aplique facetados y en forma de flecha y unas tipografías alargadas y sobrias a la vez, así como la firma L.U.C Chopard situada debajo de las 12 horas junto a la mención Chronometer.

Y es que el rendimiento cronométrico de este modelo está garantizado por el COSC, una certificación sistemática de los relojes Chopard dotados de pequeño segundero. La larga duración de la marcha, de 60 horas, se complementa con la optimización de los pulsadores del cronógrafo, cuya activación proporciona una sensación inmediata de calidad bajo el dedo y, por supuesto, de eficacia.

Además de la imprescindible función flyback, el calibre está equipado con una parada de segundos que permite una puesta en hora de gran precisión. Por último, este calibre está dotado de un rotor perforado, de oro de 22 quilates, que, además de permitir la visión de unos acabados de alta gama realizados a mano, optimiza su capacidad de carga gracias a su fuerte densidad.

Todas estas tecnologías desarrolladas por Chopard son objeto de cuatro patentes que avalan el grado de innovación y excelente artesanía del calibre L.U.C 03.03-L. En definitiva, una paradigmática combinación de savoir-faire, de distinción y de emociones que emanan del interior al exterior de este ejercicio de estilo y clase a partes iguales. —m. carrillo

El calibre de alto rendimiento L.U.C 03.03-L., presentado en 2010 en el primer L.U.C Chrono One, es la primera vez que que se coloca dentro de una caja de acero o Titaly t.

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LOUIS ERARD R ÉG U L AT E U R E XC E L L E N C E

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LOS ORÍGENES COMO VISIÓN DEL FUTURO Eric Giroud diseña una versión minimalista y depurada del emblemático Régulateur Excellence, la primera etapa hacia la renovación de Louis Erard.

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IMPLICIDAD, EXCELENCIA y con precios más que razonables, honestos; son tres de las máximas que la firma de Noirmont practica.

Y, a partir, de ahora, dentro de una senda que reconduce a la casa a la renovación. Nuevos aires Louis Erard, la firma dirigida por Alain Spinedi desde 2003, cuya primera acción directa es el relanzamiento de su modelo más emblemático, el Régulateur Excellence, en una versión mecánica de cuerda automática que se presenta en tres ediciones limitadas. Obra del famoso arquitecto y diseñador Eric Giroud -quien creó su primer reloj en 1997, el nuevo Régulateur Excellence se anuncia, pues, como el preludio de las futuras colecciones de la marca.

El carismático modelo se basa en la estética pura de los relojes tipo Regulador, esto es, el reloj fijo de precisión que utilizan los relojeros para observar la correcta marcha de los relojes. El regulador apareció hacia fines del siglo XVII e iba provisto de un péndulo que batía los segundos. Durante mucho tiempo, el regulador representó el instrumento horario de máxima precisión, y lo que nos queda de él es su característica disposición en un mismo eje de la esfera, indicando por separado las horas, los minutos y, como en

el caso del Régulateur Excellence, los segundos, además de una ventanilla de fecha situada a la altura de las 3 horas.

El mecanismo de regulación de cuerda automática con fecha se basa en el calibre Sellita SW200 con complicación Dubois Dépraz 14072. Las indicaciones se expresan por medio de tres contadores: el de las 12 para las horas, el de las 6 para los segundos y el de las 3 para la fecha, mientras la aguja central es la encargada de marcar los minutos.

El resultado es una disposición armoniosa sobre tres esferas diferentes en color negro, azul o blanco marfil, alojadas en una caja tripartita de 42 mm en acero o en acero y PVD negro para la versión con esfera igualmente negra.

Obviamente, cada versión se complementa con un tipo de correa: piel de becerro tipo cocodrilo en color negro con costuras tono sobre tono, piel de becerro tipo cocodrilo en color azul con costuras tono sobre tono o piel de becerro en color coñac con costuras marfil y, según el material de la caja, rematadas por un cierre desplegable de acero o acero y PVD negro. Estos tres nuevos modelos, marcados con el sello Swiss Made, se presentan en sendas series limitadas de 70 unidades, ya disponibles en los concesionarios autorizados.—M.C. Reinterpretado por el prestigioso diseñador Eric Giroud, el nuevo Régulateur Excellence se presenta en tres ediciones limitadas de 70 unidades cada una.

AUTOMÁTICO CALIBRE SELLITA SW200 CON COMPLICACIÓN DUBOIS DÉPRAZ 14072 | HORAS, MINUTOS, SEGUNDOS Y FECHA | ACERO O ACERO Y PVD NEGRO | 42 MM | ESFERA NEGRA MATE | 50 METROS | ESFERA NEGRA, AZUL O BLANCO MARFIL | TRES EDICIONES LIMITADAS A 70 UNIDADES

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GUCCI TIMEPIECES GRIP

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LA GARRA ESTÉTICA DE GUCCI La nueva colección unisex bebe de las fuentes de los montres à guichet de los años 30; en clave setentera y muchos argumentos creativos.

LA VERSIÓN QUE COMBINA CAJA DE PVD ORO AMARILLO Y BRAZALETE DEL MISMO ACABADO, AMBOS GRABADOS CON EL EMBLEMÁTICO LOGOTIPO DE LA G ENTRELAZADA DE GUCCI, ES LA PIEZA ESTRELLA DE LA NUEVA COLECCIÓN DE RELOJES UNISEX DISEÑADA POR ALESSANDRO MICHELE

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A DESIGNACIÓN HACE cuatro años de Alessandro Michele como director creativo de Gucci ha dado como consecuencia significativa la transformación completa de la firma. Ahora ofrece todavía más osadía en sus creaciones y está imbuida por el espíritu de los setenta. Su visión se ha extendido a la producción de una nueva línea de relojes unisex presentada en Baselworld que ha sorprendido por su colorido y singularidad frente a las tendencias que marcan la tónica general de clasicismo y recuperación de modelos históricos.

Pero volviendo a Gucci, hay que decir que nada más llegar a la compañía, Alessandro Michele batió récords superando todos los objetivos. Para ello se ha servido de un escuadrón de celebridades que le acompañan y le ayudan a dar cuerpo al mensaje, además de haber aportado nuevos códigos estéticos a la casa y ha desterrado el minimalismo de los últimos tiempos.

Con un nombre corto pero lleno de fuerza, Grip (algo así como garra en español), adquiere un look setentero que a su vez se remonta a la historia de la relojería de la primera mitad del siglo XX. Hablamos de los denominados montres à guichet de los años 30, unos relojes que ofrecían una esfera cubierta por el mismo material de la caja y que mostraba distintas indicaciones por medio de aperturas en su placa, o lo que es lo mismo, ventanillas.

Y es que el origen de algunos relojes retro a veces, o casi siempre, hay que buscarlo más allá de la década en la que se pone de moda.

La colección Grip de Gucci Timepieces comprende modelos de cuarzo tan singulares como las creaciones prêt-à-porter de Gucci. Cuenta con esferas cuadrangulares realizadas en acero o en acero y PVD y correas de piel de becerro o brazaletes metálicos a juego con la caja.

Una de las versiones combina una caja de PVD oro amarillo y su correspondiente brazalete en el mismo acabado, ambos grabados con el emblemático logotipo de la G entrelazada de Gucci. Otra versión está totalmente elaborada en acero, lo que le confiere una estilizada y moderna apariencia fácil de combinar con diferentes looks.

Otras dos opciones más aportan a la línea un elegante y sofisticado toque de color, con correas de piel de becerro coloreada: verde con caja de acero o burdeos con caja de PVD oro amarillo.

A diferencia del clásico reloj analógico, estos modelos cuentan con unos discos giratorios que muestran la hora, los minutos y la fecha dentro de tres pequeñas aberturas. El resto está escondido detrás de cajas grabadas en tono dorado o plateado. Grip se erige como la elección perfecta para los hombres y mujeres que saben apreciar los diseños de líneas limpias, pero siempre llamativos, con un atractivo vintage.

En todo caso, la nueva colección supone una avance en la estética relojera de la casa italiana y colma las expectativas de un público amplio que quiere verse sorprendido tanto desde el punto de vista del diseño como el de la calidad y, por supuesto, de cierto sentimiento de singularidad, el que ofrece una marca como Gucci. Que nunca defrauda.

La imagen sesentera de esta propuesta de Gucci es tan llamativa como singular es su forma de obser var la hora.

La versión en caja de acero se presenta con brazalete del mismo material o correa de piel de becerro coloreada de verde o burdeos.

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MEISTERSINGER LÍNEA BRONCE

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FÓRMULAS PARA SINGULARIZAR EL BRONCE Al carácter de por sí único que concede la pátina del tiempo, MeisterSinger le añade la personalización de cada una de las cajas realizadas en bronce.

AUTOMÁTICO CALIBRE ETA 2824-2 O SELLITA 200-1 | FECHA POR AGUJA ROJA TIPO EXTREMO DE PUNTA DE FLECHA, HORAS Y MINUTOS POR UNA UNICA AGUJA | BRONCE | 43 MM | ESFERA AZUL ACABADO RAYOS DE SOL | 30 METROS | FONDO ATORNILLADO CON CRISTAL DE ZAFIRO

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ESDE QUE LA FIRMA florentina Anonimo convirtió el bronce en un elemento apto para formar parte de la caja han pasado muchas cosas y también ha habido notables contribuciones. El bronce es un material muy valorado por su alto nivel de personalización, ya que ninguna caja evoluciona igual que otra con el paso del tiempo en su camino hacia la oxidación, lo cual hace a cada ejemplar único. Un valor añadido que las marcas han sabido captar y que han ido introduciendo paulatinamente hasta que, desde hace un par de años, el bronce se ha puesto de moda no solo por esta singularidad, sino también por su alta resistencia y sus connotaciones marítimas. Ahora otra compañía con carácter como es MeisterSinger lanza su particular contribución: tres de sus modelos se visten de bronce en sus cajas.

Meistersinger ha querido revestir de este material los tres modelos de mayor éxito en su porfolio, los cuales, como todos los de la casa, se singularizan por la visualización por medio de una sola aguja, inspirada en los relojes de las antiguas torres, la tipografía típicamente funcional y el uso de dígitos dobles para indicar las horas, que recuerda a los instrumentos históricos. El bronce de la nueva línea se marida con una esfera bastante llamativa,

Los toques rojos de la esfera y el tono dorado de los indicadores y aguja resaltan sobre la esfera azul intenso con efecto rayos de sol.

de un azul profundo con efecto rayos de sol, que enfatiza la pátina y las resonancias marítimas del bronce con un color de la misma gama cromática asociada al mar.

Aunque gozando todos los modelos de la singularidad inherente a la marca, cada uno de los tres modelos propuestos en esta aleación da como resultado una pieza diferente. El No.03 es un clásico de MeisterSinger, con una apariencia sobria que le ha valido prestigiosos premios de diseño. El reverso de su caja atornillada de 43 mm deja a la vista su mecánica automática, que activa las funciones de horas y minutos además de la de fecha por ventanilla a las 6 horas.

Por su parte, el modelo Perigraph sigue el principio de Meistersinger de disposición diáfana. La fecha no se muestra en una ventanilla, sino en el disco abierto a las 12 horas por medio de una flecha roja, lo que hace que este modelo recuerde a los instrumentos analógicos clásicos.

El modelo adopta el mismo tamaño de caja y el fondo visto que la versión No.03.

Por último, el modelo Metris presenta una caja de tan solo 38 mm aunque hermética hasta 200 metros, frente a la estanqueidad hasta 30 metros de los otros dos relojes, por lo que su fondo está sellado.

Las tres versiones de la línea de bronce están rematados en una correa de piel de becerro marrón oscuro cosida a mano y ajustable con hebilla de bronce.

Tres piezas que ofrecen una alternativa singular para participar de un material que más allá de la tendencia sabe conservar un aire histórico y unas fabulosas prestaciones.— REDACCIÓN TR

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C A R L F. B U C H E R E R H E R I TA G E B I C O M PA X A N N UA L

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LECCIÓN DE HISTORIA Y ESTÉTICA VINTAGE La joven línea Heritage se enriquece con un nuevo modelo inspirado en un cronógrafo bicompax de 1956. La elegancia deportiva tiene nuevo rostro.

AUTOMÁTICO CALIBRE CFB 1972 | CRONÓGRAFO CALENDARIO ANUAL, GRAN FECHADOR, TAQUÍMETRO, PEQUEÑO SEGUNDERO | MARCHA 42 HORAS | ACERO O ACERO Y ORO ROSA | CRISTAL DE ZAFIRO ABOMBADO | 41 MM | ESFERA CHAMPAGNE ROSADO O PLATA | 30 METROS | CORREA DE PIEL DE BECERRO | 888 PIEZAS EN CADA VERSIÓN PIEL DE KUDÚ EN COLOR ANTRACITA

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La división simétrica de la esfera Bicompax está dominada por dos esferas auxiliares situadas en el eje central y longitudinalmente, y coronadas por un gran fechador.

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a manufactura de Lucerna –reconocida principalmente por sus colecciones Manero y Patravi– acaba de presentar en sociedad una nueva colección Heritage que complementa su ya famoso Tourbillon Double Peripheral. Se trata del Heritage Bicompax Annual, que se presenta con dos variantes de caja y en sendas ediciones limitadas a 888 unidades cada una, un homenaje al año de fundación de la marca. Como su propio nombre indica, este modelo rinde homenaje a la herencia de la casa adoptando la forma de un modelo histórico de 1956, pero adaptado a los tiempos y haciéndolo en una caja que aumenta su diámetro hasta los 41 mm.

La versión de acero con esfera plateada, totalizadores negros y dotada de correa de caucho estructurada es moderna y purista. La otra, con esfera en tono champán rosado, cuyo bisel, pulsadores y corona son de oro rosa, transmite el esplendor dorado de la ciudad barroca de Lucerna.

Ambos modelos están accionados por el sofisticado calibre automático CFB 1972, con una reserva de marcha de 42 horas. Además de la función de cronógrafo, cuenta con un calendario anual que muestra un gran fechador por encima de la posición central y el mes entre las 4 y las 5 horas. Siguiendo siempre el esquema del modelo histórico, el nuevo reloj también incluye una esfera con indicación

Bicompax y una escala taquimétrica con la tipografía a juego. La lograda combinación de elementos actuales y vintage pone el acento sobre la tradición y las capacidades relojeras de Carl F. Bucherer, que convierte al nuevo reloj en una pieza perfectamente actualizada pero con ese toque especial que caracteriza a la joven colección Heritage.

Esta línea fue presentada el año pasado en Nueva York, y se traduce relojes de edición limitada y diseño único, inspirado en más de 130 años de artesanía relojera con las señas de identidad de una firma que ha bebido en las fuentes de la artesanía tradicional, combinada con sofisticadas complicaciones y los mejores materiales.

Es interesante comprobar la buena salud y el impulso de esta marca que –siendo una de las pocas manufacturas en manos de la familia fundadora y dirigida en la actualidad por Jörg G. Bucherer, tercera generación de la misma– ha ido depurando sus colecciones sin dejar de aportar nuevas propuestas.Y así es como ha logrado que aquel cronógrafo de diseño muy avanzado para la época (estamos en los años 50), con dinámicas curvas dentro de una pequeña caja de 34 mm, con sus delgados pulsadores longitudinales y uno tono dorado que lo convertían en un reloj deportivo, pero elegante a un tiempo, se reinterpretara de modo tan certero y acorde a los nuevos tiempos. Un tributo más a la estética vintage tan visitada en estos últimos años y que, afortunadamente, parece no tener fin. —M. CARRILLO VERANO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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NOMOS GLASHÜTTE TA N G E N T E S P O R T

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BAUHAUS CON ESTÉTICA DEPORTIVA La visión de lo que debe ser un reloj sport respetando el ADN que convierte a cada Nomos Glashütte en un ejercicio de marcada personalidad

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Tangente Spor t y Club Spor t (a la izquierda de la imagen) conforman un nuevo estilo dentro de la marcada personalidad de Nomos Glashüt te. Y otro elemento diferencial es su correa.

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COSTUMBRADOS A HABLAR del diseño, de la estética diferencial que aglutinan las creaciones Nomos Glashütte, en ocasiones olvidamos que la relojería cuenta con una funcionalidad, que es la primera premisa que debe seguir todo buen constructor. Nomos Glashütte se adentra ahora en la relojería de carácter deportivo, más sport. Y lo hace con unas propuestas que llaman la atención por su correa metálica. Tangente Sport y Club Sport son las dos líneas que incorporan el calibre neomatik fecha DUW 6101, con su indicador de fecha grande situado a las horas. En ambas propuestas, también se apuesta por un diámetro generoso que llega hasta los 42 milímetros, y por supuesto, como corresponde a creaciones destinadas a los momentos de ocio y práctica deportiva, tienen un notable legibilidad y una hermeticidad que permite la inmersión hasta 1000 pies, es decir, 300 metros. Y por supuesto, son los primeros relojes salidos de la manufactura de Nomos Glashütte diseñados con y para una correa metálica.

Una de las cualidades de estos Tangente creados por el fabricante alemán es la robustez de la caja en la que va alojado el calibre manufactura. Para protegerlo de las

sacudidas, los impactos y el agua se han adaptado juntas y se ha optado por un cristal de zafiro especialmente resistente. La altura ahorrada por el calibre que destaca por su exiguo grosor,se aprovecha para añadir más material a la estructura de la caja. En cuanto a la esfera, el Tangente Sport se declina en dos versiones de color (plateado blanco y negro marino) y el Club Sport solo está disponible con una variante, el negro profundo.

Hay que detenerse por supuesto en las correas, no solo porque solo se utilice metal en su creación, sino por su cuidada elaboración, que le convierte en auténticas obras de arte hechas de eslabones de acero inoxidable macizo. Un detalle importante es que son ultraplanas y están compuestas por 145 piezas de acero de sencillez bauhausiana atornilladas a mano. El mismo cliente puede montar, acortar o alargar fácilmente su correa con un destornillador. Un ajuste fino adicional por medio de un pasador de resorte permite realizar los ajustes finales.

El conjunto se completa con una hebilla desplegable, asimismo desarrollada y diseñada por la compañía, que completa una pulsera de notable comodidad en la muñeca.—redacción tr

AUTOMÁTICO CALIBRE DUW 6101 NEOMATIK | HORAS, MINUTOS Y PEQUEÑO SEGUNDERO. FECHA | ACERO | 42 MM | ESFERA NEGRA, PLATEADA Y NEGRO MARINO | 300 METROS | 42 HORAS | CORREA METÁLICA SPORT CON ANCHO DE ASA DE 20 MM | AGUJAS RODIADAS, MANECILLA DE HORAS Y DE MINUTOS CON SUPERLUMINOVA

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AUDEMARS PIGUET CODE 11.59

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UNA NUEVA IDENTIDAD GENÉTICA En sintonía con la tradición y el espíritu rompedor que siempre ha manifestado la manufactura, Code 11.59 es fiel con los códigos Audemars Piguet

EL RELOJ PRESENTA UN COMPLEJO CRISTAL DE ZAFIRO ANTIRREFLECTANTE DE DOBLE CURVATURA, QUE INTEGRA A LA PERFECCIÓN EL BISEL EXTRA FINO Y SE EXTIENDE DE BORDE A BORDE. JUGANDO CON LA PROFUNDIDAD, LA PERSPECTIVA Y LA LUZ, ESTE CRISTAL DE NUEVO DISEÑO OFRECE UNA EXPERIENCIA VISUAL ÚNICA

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A MANUFACTURA DE LE BRASSUS incrementa su patrimonio (cuyo más famoso ejemplo es el Royal Oak, que en 1972 se convirtió en el primer reloj deportivo de lujo) como hacedor de formas con una nueva arquitectura: una caja media octagonal y un fondo con un fino bisel redondo y asas caladas soldadas a él. Esta es la estructura de la nueva colección Code 11.59 by Audemars Piguet que tanta expectación ha creado antes y durante su lanzamiento. Una colección nutrida de trece referencias y seis calibres propios, incluyendo cuatro complicaciones presentadas de una sola vez: un calendario perpetuo, tres tourbillones y un súper sonería con repetición de minutos, además de cuatro modelos con fecha.

El bisel extra fino del modelo Code 11.59 Cronógrafo Automático expone el arte de la esfera azul lacada lisa, también disponible en negro. Para realizar la esfera se aplican numerosas capas de laca, lo que le da profundidad y un elegante acabado tipo espejo. El logotipo, así como los índices curvados y los números árabes, todos diamantados, se aplican manualmente en la esfera. La firma Audemars Piguet aparece por primera vez en 3-D. Este logotipo de oro de 24 quilates está realizado mediante la deposición galvánica de capas, lo que significa que no está tallado en un bloque de oro. En su lugar, el oro se aplica en capas delgadas, casi átomo a átomo, en un molde diseñado específicamente para esta operación. Cada letra está conectada con eslabones de 0,11 mm de diámetro, aproximadamente del tamaño de un cabello grueso. Éste es un procedimiento delicado que requiere una alineación perfecta y un cuidado extremo.

Este cronógrafo alberga un movimiento manufactura completamente nuevo, el Calibre 4401 de cuerda automática con cronógrafo de rueda de pilares integrado, función flyback y calendario simple de salto instantáneo.

Con 70 horas de reserva de marcha, está equipado con una masa oscilante en oro rosa de 22 quilates esqueletada y con la marca de CODE 11.59, que revela el fondo de caja transparente.

Los componentes de acero tienen un acabado cepillado vertical satinado y los ángulos diamantados, aunque presenta también otros acabados tales como Côtes de Genève, granulado circular, achaflanado y grabado en tonos dorados. Una pieza de bella factura que completa la oferta de una manufactura basada desde hoy en tres sólidos pilares. —M.C.

Para la realización de la esfera se emplea una técnica, derivada de la microelectrónica, empleada generalmente para los movimientos.

AUTOMÁTICO CALIBRE 4401 | HORAS, MINUTOS, PEQUEÑO SEGUNDERO, FECHA Y CRONÓGRAFO FLYBACK | RESERVA DE MARCHA DE 70 HORAS | ORO ROSA | 41 MM | ESFERA LACADA EN AZUL O NEGRO | 30 METROS | CORREA DE PIEL DE ALIGATOR DE ESCAMA CUADRADA GRANDE

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BELL & ROSS BR 03-92 MA-1

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CON LOS COLORES DE LA BOMBER MA-1 Bell & Ross abandona la cabina del avión para centrarse en los pilotos y en su vestimenta. Nuevo ejercicio de estética vintage miliar.

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ELL & ROSS vuelve a exhibir sus dotes creativas para hacer lo que mejor se le da y lo que también mejor resume su filosofía: relojes de estética vintage e inspiración militar. Un binomio que difícilmente falla en un reloj y menos aún en uno firmado por la marca francesa.

Una buena prueba de ello lo encontramos en el nuevo BR 03-92 MA-1. Un modelo que va más allá en términos de concepción, ya que se inspira no ya en un instrumento de vuelo como todos sus predecesores vintage, sino en un icono pionero de la indumentaria de la fuerza aérea de Estados Unidos en los años 50 y que hoy sigue sigue siendo tendencia: la cazadora bomber MA-1.

La nueva referencia es una reinterpretación bastante fiel y depurada de sus relojes de piloto más puros, con detalles sutilmente diseñados para rendir homenaje a esta prenda legendaria creada en 1958 para salvar vidas, aunque devenida en prenda de moda ya clásica.

Y puesto que el verde oscuro se usa para el camuflaje y el naranja está muy arraigado en la aviación, la caja del reloj está revestida de cerámica caqui oscura, mientras la esfera tipo sándwich revela el color naranja luminiscente de abajo

sobre un fondo verde caqui. Y para una mayor visibilidad -elemento imprescindible de los relojes Bell & Ross– las agujas están revestidas de SuperLumiNova naranja.

De igual modo, la correa caqui de piel de becerro del BR 03-92 MA-1 lleva un forro naranja que también es reversible. En un afán por no dejar al azar ningún detalle, las costuras son igualmente de color caqui oscuro en contraste con los detalles naranja, que permanecen ocultos por debajo y que solo el propietario del reloj conoce. Una hebilla ardillón de acero con acabado de PVD Gun remata el conjunto.

La caja de 42 comedidos milímetros aloja un mecanismo automático que implementa las funciones esenciales de horas, minutos y segundos centrales con un pequeño fechador situado a las 4h30.

Esta pieza hay que encuadrarla en el apartado de éxitos, sobre todo si tenemos en cuenta que el verde se ha convertido en el Pantone relojero de 2019, además de un ejercicio de estilo ejemplar que, con dos elementos cromáticos y otros dos estilísticos, ha tenido un resultado asombrosamente original dentro de una colección que parece tener vida propia.—redacción tr

La combinación de tonos naranjas y caquis siempre ha estado vinculada al ejército.

AUTOMÁTICO CALIBRE BR-CAL.302 | SEGUNDOS CENTRALES Y FECHA | CERÁMICA CAQUI MATE | 42 MM | ESFERA CON DOS PLACAS SUPERPUESTAS EN CAQUI MATE Y NARANJA | 100 METROS | PIEL DE BECERRO CAQUI/NARANJA REVERSIBLE Y TELA SINTÉTICA ULTRARRESISTENTE

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IWC SCHAFFHAUSEN AVIADOR TIMEZONER

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EL SPITFIRE DA LA VUELTA AL MUNDO Concebido para los pilotos Steve Boultbee Brooks y Matt Jones con ocasiรณn del vuelo alrededor del mundo que realizarรกn en Spitfire.

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REFERENCIAS

Esta edición limitada a 250 unidades presenta grabado del Silver Spit fire y «The Longest Flight» en el fondo de caja.

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L SPITFIRE, DISEÑADO por el ingeniero aeronáutico inglés Reginald J. Mitchell, es uno de los desarrollos más sofisticados de la historia de la aviación. Desde su primer vuelo en 1936, ya muy cercana la Segunda Guerra Mundial, y hasta el año 1955 en que fue retirado en Reino Unido y en 1961 en Irlanda, fue un legendario caza británico cuya icónica forma ofrecía una funcionalidad perfecta. Sus alas elípticas no solo dotaron al Spitfire de una agilidad y facilidad de maniobra extraordinarias, sino que acabaron formando parte de su inconfundible silueta.

Como todas las leyendas de la aviación, sigue siendo venerado por veteranos y amantes de las aventuras con sabor a añejo heroismo. IWC, con un sólido pasado (80 años, en concreto) y una no menor reputación en los cielos, y pertrechada de una colección que los honra (además de ser una de las más vendidas de la firma), no podía permacer ajena en el año Pilot a este mito de la aviación.

Así presenta armas con un hermoso tributo: integrando en sus relojes de aviador un movimiento de cronógrafo de la familia de calibres 69000.

No obstante, en el modelo que nos ocupa, el Reloj de Aviador Timezoner Spitfire Edición «The Longest Flight» -por ser el que rinde más directamente pleitesía al Spitfire- se ha integrado la familia de calibres 82000 con un mecanismo Timezoner patentado. Hablamos del nuevo calibre manufactura 82760, que cuenta con una cuerda Pellaton con componentes fabricados en cerámica resistente al desgaste y que proporciona una reser va de marcha de 60 horas.

Con una simple rotación del bisel, el reloj puede fijar un huso horario diferente, ya que la aguja de las horas, el indicador de 24 horas y la fecha rotan automáticamente al mismo tiempo. El indicador de 24 horas se ha diseñado como un disco rotativo bajo la esfera.

Esta edición especial, compuesta por tan solo 250 piezas, está dedicada al proyecto «Silver Spitfire – The Longest Flight», y se ha concebido especialmente para los pilotos Steve Boultbee Brooks y Matt Jones con ocasión del vuelo alrededor del mundo que realizarán en Spitfire este verano. — redacción tr

AUTOMÁTICO CALIBRE 82760 | FUNCIÓN DE HUSOS HORARIOS PATENTADA, INDICACIÓN DE LAS 24 HORAS PARA FUNCIÓN WORLDTIMER, FECHA | ACERO | 46 MM | ESFERA NEGRA | 60 METROS | CORREA DE TEJIDO VERDE

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REGULADOR: EL ROSTRO MÁS PRECISO Patek Philippe renueva su Ref. 5235 con una nueva esfera, mucho más impactante y optando por el oro rosa para la caja. Lo que no cambia es su símbolismo y precisión cronométrica.

TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS CORTESÍA

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UANDO SE ACCEDÍA al despacho de Philippe Stern –padre del actual presidente de la compañía–, llamaba la atención el reloj de pared que presidía una de sus paredes; un regulador de precisión cronométrica tan sencillo como bello. Patek Philippe, sin embargo, no contaba en su colección de relojes de pulsera con ningún reloj de este tipo. Cierto que su disposición horaria es tan llamativa como compleja en su lectura para la mayoría de los aficionados, pero no lo es menos que Patek Philippe siempre ha procurado adentrarse en diferentes líneas de expresión relojeras, y ésta tenía todos los argumentos para ser abordada por la manufactura ginebrina. Ocurrió en 2011, cuando el calendario Anual –otra de las disciplinas mecánicas en las que Patek Philippe es pionero– era declinado con una esfera tipo regulador (Ref. 5235), o lo que es lo mismo una gran aguja central de minutos, esfera auxiliar de las horas a las 12h y pequeño segundero a las 6h.

Incorporaba entonces un nuevo calibre, el 31-260 REG QA, primer movimiento automático extraplano con micro rotor y pequeño segundero en posición 6h creado en la firma. Era además el primer calibre de base que incorporaba componentes en Silinvar® –rueda de áncora y el áncora de su escape Pulsomax®, así como su espiral Spiromax®–.

Ocho años después, la marca ha decidido cambiar el rostro de su Regulador de Calendario Anual (Ref 5235/50R).

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La inspiración, el reloj regulador de pared que todavía se encuentra en las oficinas centrales de la manufactura ginebrina. A la derecha, el impactante rostro del nuevo regulador de pulsera creado por Patek Philippe, la Ref. 5235/50R

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GARAJE

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ESPECIALIDADES

PATEK PHILIPPE CREÓ UN CALIBRE QUE AUMENTÓ SU FRECUENCIA HASTA LOS 3,2 HZ, E INCREMENTÓ LA RESERVA DE MARCHA UN 25% Ahora, la caja es de oro rosa y su esfera bicolor está acabada en grafito y negro ébano con satinado vertical e indicaciones impresas en blanco. Como detalle importante, las agujas tipo bastón son de oro rosa y recuerdan de nuevo a los antiguos reguladores. El resultado es un reloj de elegante presencia y una esfera en la que se refuerza su estilo técnico con el diseño de las tres escalas ferrocarril que rodean la esfera principal y las auxiliares para la indicación de la hora y los segundos.

Hay que volver al calibre para entender que por encima de un reloj estético, Patek Philippe creó un movi-

miento innovador en el que lo primero que destacaba es que había sido ideado para contar con un órgano regulador en Silinvar®, con su geometría patentada – curva terminal Patek Philippe en un solo nivel–, y su carácter amagnético, resistencia a los impactos, la corrosión y sin lubrificación. Pero además, otra novedad de este calibre estaba en los dientes de las ruedas y de las alas de los piñones, rediseñados para garantizar un mejor engranaje entre entre ellos, lograr menor fricción y aumentar su rendimiento.

De hecho, Patek Philippe logró en esta calibre aumentar la frecuencia en casi un 10%, hasta alcanzar las 23.040 alternacias/hora (es decir 3,2 Hz), lo que tambien ha permitido un incremento de la reserva de marcha en casi un 25% respecto a los rendimientos que ofrecía el longevo calibre 240, uno de los movimientos leyenda de Patek Philippe. Esta frecuencia más elevada hace posible el ajuste de la precisión de marcha aten-

La primera creación del regulador de pulsera de Patek Philippe data de 2011 y entonces fue declinada en caja de oro blanco.

El calibre ultraplano 31-260 REG QA, fue el primer movimiento automático con micro rotor y pequeño segundero en posición 6h creado en la firma, además de contar con un órgano regulador en Silinvar®, con su geometría patentada.

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ESPECIALIDADES

diendo los exigentes criterios Patek Philippe de -3; +2 segundos diarios.

En la mejora de la autonomía de marcha hay otro elemento destacado, la creación de un muelle real extralargo que se beneficia de la optimización energética y crece en su longitud para con un solo barrilete incrementar la autonomía de marcha, hasta llegar a las 60 horas frente a las 48 previas. Y no hay que olvidar que estamos hablando de un calibre con 320 componentes (181 para el movimiento base, 139 para el calendario anual), de solo 5,08 mm de grosor (2,60 mm para el movimiento base, 2,48 mm para el calendario anual). Este último es otro detalle importante de la realidad del regulador. Muestra el día, el mes y la fecha en tres ventanillas de generosas dimensiones y tiene en cuenta automáticamente la duración de los meses de 30 y 31 días, con lo que solo hay que hacer una modificación cada año. Y por supuesto, con su espacio muy definido en la esfera del regulador.

Los tres correctores para las indicaciones del calendario anual. A la derecha, el calibre en su cara donde se muestran los discos del calendario.

La minuteria tipo ferrocarril es uno de los detalles distintivo y elegantes deesta esgera bicolor con acabado en grafito y negro ébano.

LA REFERENCIA HORARIA RELOJES REGULADOR El Museo de Patek Philippe en Ginebra conserva una pieza de bolsillo firmada por la compañía cuya esfera muestra la forma de los relojes regulador que de forma habitual se encontraba en los talleres relojeros antes de encontrar nuevas fómulas precisas de ajustar los valores horarios.

Porque, efectivamente, los reguladores tenían una misión muy concreta y loable: la precisión cronométrica. La complicación de regulador se basa en una configuración de ejes no coaxiales (separados) de las agujas que permiten una visión diferente de los elementos que indican el tiempo (horas, minutos y segundos. Esta disposición disminuye las fricciones y por tanto optimiza las cualidades cronométricas del reloj que utiliza esta disposición, una particular complicación que no tenía como fin crear una estética diferente sino ser la referencia en la puesta en hora de los modelos sobre los que trabajaban los relojeros antes de ser entregados a los clientes.

Se convertían en un reloj guía y aparecieron en escena mayoritariamente durante el siglo XVIII. Esta tarea de regular los demás relojes, es la que le da su nombre, y por supuesto su fidelidad en el diseño en los relojes de pulsera es, además de una distribución lógica para atender sobre todo a los minutos y segundos, que era la parte sensible del ajuste de los relojes, un homenaje a estos relojes de precisión que además de los talleres de relojería también ocuparon los observatorios astronómicos.

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RESPONSABILIDAD ILIMITADA CON LOS OCÉANOS Con casi dos décadas de compromiso medioambiental en su historial ecológico, Oris se convierte en el máximo defensor de la conservación de los océanos.

LA MAREA DE PLÁSTICO Las cantidades astronómicas, su fácil dispersión y su lento proceso de degradación convierten al plástico en el enemigo número uno de mares y océanos.

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ÁS DE OCHO MILLONES de toneladas de plástico se filtran cada año en el océano, el equivalente a un camión de basura por minuto. Según los expertos, en 2050 habrá más plástico en el océano que peces y se estima que un 99% de las aves marinas habrán ingerido plástico.

Según Greenpeace, en 2020 se superarán los 500 millones de toneladas anuales, lo que supondría un 900% más que los niveles registrados en 1980.

A pesar de que las cifras dan vértigo, afortunadamente la concienciación ha empezado a dar sus frutos, pero queda un largo camino por recorrer para preservar los océanos y a nosotros mismos de nuestra propia e irresponsable conducta.

De hecho son cada vez más la firmas relojeras que vuelcan sus esfuerzos (y beneficios) en proteger el planeta de la acción del hombre sobre él y, principalmente, sobre los océanos, que representan las tres cuartas partes de la Tierra. Iniciativas que redundan en beneficio de todos y que ofrecen como resultado más palpable relojes realizados

en ediciones especiales y, cada vez más, en materiales ecológicos o reciclados.

La firma suiza independiente Oris ha colaborado con las principales organizaciones de conservación marina durante años, y de hecho lo sigue haciendo, como es el caso de la Reef Restoration Foundation, con quien está asociada para ayudar a restaurar la Great Barrier Reef; o su apoyo al nadador y embajador de Oris, Ernst Bromeis, quien planea nadar 800 kilómetros a través del lago Baikal, como parte de su nueva campaña mundial de concienciación sobre el agua.

Este año, Oris se ha fijado la misión de mejorar la situación calamitosa por la que atraviesa nuestro planeta y ha adoptado los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Por ello, acaba de anunciar una nueva asociación con Pacific Garbage Screening, una joven organización pionera que desarrolla tecnología para mantener el agua limpia, capturando plástico antes de que invada el océano.

Una unión que queda sellada con el reloj Clean Ocean Limited Edition, una versión del reloj de buceo Aquis,

LA ASOCIACIÓN CON PACIFIC GARBAGE SCREENING SE HA SELLADO CON EL RELOJ DE BUCEO AQUIS CLEAN OCEAN LIMITED EDITION, UN SÍMBOLO DE LA BELLEZA Y LA IMPORTANCIA DEL AGUA

AQUIS CLEAN OCEAN L.E. Está dotado de una esfera azul degradado y un bisel giratorio unidireccional con inserción de cerámica color aguamarina, que simboliza la importancia del agua.

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ACTUALIDAD

PREDICAR CON EL EJEMPLO Cada uno de los relojes Aquis Clean Ocean de esta ediciรณn limitada a 2.000 piezas se presenta en un estuche con tapa creada con algas ecolรณgicas e impresiรณn de plรกstico reciclado.

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ACTUALIDAD

PACIFIC GARBANE SCREENING TRABAJA EN UN PROTOTIPO PARA LIMPIAR EL PLÁSTICO DE LOS OCÉANOS Y RECICLARLO, CONVIRTIÉNDOLO EN ENERGÍA Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS hermético hasta 300 metros y dotado de una esfera azul degradado y un bisel giratorio unidireccional con inserción de cerámica aguamarina, que simboliza la belleza y la importancia del agua. Un brazalete de acero multipiezas, con cierre desplegable de seguridad extensible remata esta pieza accionada por el calibre Oris 733, provisto de las funciones de horas, minutos, segundos, ventana de fecha instantánea a las 6 horas, corrector de fecha, temporizador y parada de segundos. Un medallón de plástico PET reciclado decora el fondo de cada una de las 2.000 piezas presentadas en estuches realizados con algas ecológicas.

En Baselworld tuvimos oportunidad de hablar con la CEO de Pacific Garbage Screening, Marcella Hansch, la joven arquitecto y fundadora del proyecto que nos explica su idea para deshacerse del plástico en los océanos: “El concepto de la organización es una plataforma flotante situada en ríos y estuarios que recupera y recicla la basura plástica, convirtiéndola en energía y productos biológicos, como los plásticos biodegradables”.

Una idea ingeniosa que estructuralmente no puede dejar de recordarnos una gigantesca peineta o, en su defecto, un rastrillo moderno. Pero asociaciones de ideas y metáforas a un lado, en realidad su forma arquitectónica calma las corrientes y, por ello, debido a la baja densidad de los plásticos, las partículas flotan hacia la superficie.

No se precisan sistemas de filtro, lo que significa que las vidas marinas no se dañan. El equipo de Pacific Garbage Screening está trabajando en un prototipo para probar el concepto.

El compromiso de Oris con la conservación de los océanos comenzó en 2010, y con cada edición limitada se entrega un certificado especial en el que se explica con detalle cada proyecto respaldado por cada uno de estos relojes. Ese primer año, Oris realizó su primera colaboración con AMCS para ayudar a proteger la vida marina y el arrecife de coral más grande del mundo: la Gran Barrera de Coral, patrimonio de la UNESCO. En 2011 firmó un acuerdo con la ONG Bluepeace Maldivas y apoyó su programa para proteger a los corales de los atolones. Al año siguiente, la marca quiso dar especial apoyo al Parque Natural de los Arrecifes de Tubbataha en Filipinas. En 2014, organizó un campamento de estudio bajo el patrocinio del Centro Ambiental del Mar Rojo en Dahab Egipto y, en 2016, se unió a la Sociedad Australiana de Conservación Marina para ayudar a proteger la Gran Barrera de Coral y también llegó a un acuerdo con el Instituto Español de Oceanografía para financiar un grupo de estudio para obtener más información sobre el volcán submarino de El Hierro en las Islas Canarias.

Los siguientes años ha participado en proyectos en distintas áreas en México, Cayo Largo y Clipperton.—redacción tr

La plataforma es un objeto anclado que no precisaimpulso ni combustible, y funciona como una cuenca de sedimentación invertida.

El fondo de acero del Aquis Ocean Clean Limited Edition va atornillado y presenta un medallón de PET reciclado.

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MARCAS

LA CONEXIÓN CON VIAJES SORPRENDENTES El Tambour Horizon de Louis Vuitton renueva estética e incorpora nuevas funciones para animar un universo en el que la firma francesa se mueve con solvencia y muchas dosis de pasión. Esta nueva creación se convierte en el mejor aliado para los viajeros impenitentes.

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A HISTORIA RELOJERA de Louis Vuitton está marcada por su juventud, pero también por sus intenciones de destacar, de manifestar su personalidad sin reparos ni pudores. Le ha dado tiempo en estos años de actividad a crear un modelo de gestión de la calidad relojera concentrado alrededor del Tambour, y también a manifestar su política de intenciones con la creación de su propio espacio manufacturero, de rebelión de las ideas. Unos mimbres suficientes que le han permitido crear al mismo tiempo una corte de fieles aficionados que descubren en su estilo el marco ideal para mostrar una estética que se percibe a simple vista, sin necesidad de mirar a su esfera.

En ese imaginario creativo no podía faltar por supuesto el universo del viaje, un entorno que la firma no solo conoce sino donde ha creado su propia experiencia, su ritual. El reloj Tambour forma parte de ese contenido de distinción que rodea a los viajes en Louis Vuitton y también de la sutil elegancia que la compañía imprime a todas sus creaciones.

Un ejercicio que personifica en todo su esplendor el nuevo Tambour Horizon, convertido en una experiencia conectada donde se refleja tanto ese espíritu del viaje como la artesanía y los valores que atesora Louis Vuitton en su proceso y filosofía creativa. Además de otro detalle importante, permite la personalización de la esfera y de la correra, que ahora es intercambiable y presenta nuevos diseños, colores y materiales.

Continuación de la primera versión, que ya obtuvo un notable reconocimiento, esta nueva creación destaca por avanzar en sus detalles técnicos y en un diseño mejorado donde se incorporan nuevos materiales y colores. Y por supuesto, mejora su funcionalidad. De hecho, en el Tambour Horizon se incorpora la experiencia ‘My Travel’, donde queda recogido en un único espacio cada detalle del programa de un viaje. Desde las reservas del hotel a los billetes de avión así como la agenda de horarios de salida y llegada pormenorizada. Pero además, el usuario cuenta con toda la información necesaria para viajar.

Y por si faltaba algo, y como continuación de las guías que Louis Vuitton popularizó primero en papel, a través de

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La versión Pure White es una de las más llamativas en toda la oferta de acabado del nuevo Tambour Horizon de Louis Vuitton.

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TAMBOUR HORIZON OFRECE FUNCIONES COMO EL STEP COUNTER, QUE REGISTRA LA DISTANCIA RECORRIDA. O LA FUNCIÓN POLLUTION, QUE INDICA EL ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE EN TIEMPO REAL la función City Guide –incluye 30 destinos internacionales de primer nivel, entre ellos la ciudad de Madrid– se pueden localizar todas las direcciones de interés, desde hoteles a restaurantes, pasando por los destinos imprescindibles para el viajero.

Pero hay más, este Tambour Horizon de última generación ofrece nuevas funciones de gran practicidad como el Step Counter, que registra la distancia recorrida y los períodos más intensos de movimiento. O la función Pollution, que indica el índice de calidad del aire en tiempo real sobre la esfera del reloj. Este se muestra a través de segmentos de color, y como añadido a la función se puede conocer la previsión meteorológica y la temperatura. Hay también una función Agenda que permite distinguir los tiempos de reunión y los de ocio a tavés tambien de colores.

A todo esto hay que añadir que una corona giratoria de fácil manejo permite el acceso y cambio a las distintas funciones con total sencilles y rapidez, un detalle que convierte al nuevo Tambour Horizon en una reloj más intuitivo. Otro detalle importante es que esta creación de

Distintos acabados de esfera, así como de correa, permiten hablar de personalización en este nuevo Tambour Horizon. Louis Vuitton ha logrado crear una pieza con una imagen rotunda y la inclusión de nuevas funcionalidades de gran utilidad.

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Louis Vuitton incorpora la nueva plataforma Qualcomm® Snapdragon WearTM 3100**, lo que traducido en rendimiento hace que la vida útil de la batería sea de un día completo, que pueden convertirse en seis cuando el el Tambour Horizon es utilizado simplemente como reloj (solo muestra la hora sobre la esfera). En un reloj conectado, la rapidez en la gestión de la información es otra de las claves. Con el sistema operativo Wear OS vy GoogleTM, el Tambour Horizon es ahora un reloj mejorado y que ofrece una experiencia de navegación muy sencilla y mejorada respecto a la anterior versión.

Por supuesto, hay que hablar de la caja, que sigue manteniendo esa forma curvada invertida que caracteriza a la saga Tambour, y donde se produce una incorporación significativa, la de la cerámica blanca pulida. Comparte protagonismo con versiones en acero pulido, en PVD negro mate y otra en color marrón mate. Esta última rinde pleitesía a un color que ha formado parte de la estética de la casa desde 1854 y que sobre todo está asociado a la línea Monogram. Hay que detenerse también en el trabajo realizado en las esferas, gestadas con la única idea de ofrecer una legibilidad perfecta, arropada por la nitidez en la muestra de información, como la indicación día/noche, que se activa a través de un pulsador en el perfil de la caja y que es visible incluso cuando el reloj está en modo ambiente. Louis Vuitton no ha dejado ningún detalle a la improvisación. No es su estilo.

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CONECTADO CON EL SONIDO El complemento ideal para una visión tan espectacular de las funciones gestadas alrededor del Tambour Horizon es contar con el sonido. Y Louis Vuitton también ha creado unos auriculares Horizon, convertidos en el sonido inteligente de Louis Vuitton y que se traduce en una colecciones de dispositivos inalámbricos marcados por una tecnología vanguardista pero, al mismo tiempo, respetuosos con el estilo y el espíritu del viaje que marca la tradición de la casa francesa.

El diseño de los auriculares Horizon se ha inspirado en el contenido visual de la compañía, y de forma concreta en el que marca uno de sus iconos, el tejido Monogram. Un argumento que está presente en las cuatro versiones realizadas: Monogram negro, Monogram blanco, Monogram rojo o combinado con rayas amarillas y azules. Los auriculares Horizon son un ejercicio de estilo en sí mismo, marcado por el

contraste de superficies opacas y brillantes, además de incorporar las iniciales LV para no dejar dudas sobre su procedencia.

La imagen del estuche cargador que dota a los auriculares una autonomía total de 10 horas tampoco induce a error; es fiel reflejo de la caja del reloj Tambour. La caja es blanca para los auriculares del mismo color, mientras que para el resto de las propuestas se opta por el tono negro.

Uno de los detalles distintivos de esta primera incursión de Louis Vuitton en el sonido tiene que ver con la calidad de audio que ofrecen. Lo logran gracias a un sistema único de sonido que ha sido desarrollado por los reputados Master & Dynamic.

La utilización de los auriculares, que con una sola carga tienen una autonomía de tres horas y media es sumamente sencilla y el volumen se controla directamente desde uno de ellos.

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N UNA SUCESIÓN rápida de imágenes, el ojo humano tiende a perder la capacidad de captar los detalles con la suficiente definición. Por eso, cuando uno se enfrenta al espectáculo que esconde cada creación Dior Gran Bal, hay que detenerse y analizar cada detalle; es la única forma de descubrir la capacidad que Dior Horlogerie muestra en cada una de ellas para convertir la relojería en un ejercicio sublime, en un espectáculo donde los límites solo los pone la mecánica invertida de su calibre automático y el espacio limitado del rotor. El resto hay que dejarlo en manos de la imaginación, la de los artesanos de la compañía que no solo han ido perfeccionando su arte sino que presentan en sociedad creaciones cada vez más sofisticadas, elegantes y bellas.

Una prueba de todo ello se encuentra en las nuevas propuestas de la colección Dior Grand Bal; nueve piezas encuadradas bajo un mismo nombre, el de Supernatural, y que se manifestan en forma de piezas únicas. Diseñadas como si se tratara de criaturas fantásticas en las que Dior Horlogerie combina sorprendentes materiales preciosos y naturales, el nexo de unión entre ellas es la decoración con plumas silvestres de la masa oscilante, que se desplaza sobre una esfera ópalo decorada con distintas tonalidades y que se ve realzada por las piedras preciosas de colores y talla baguette que decoran el bisel. El fondo de la caja está ador-

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CRIATURAS ASOMBROSAS Dior Horlogerie propone una nueva experiencia alrededor de su Grand Bal, con las plumas silvestres adueñándose de la masa oscilante de su calibre invertido. Piezas únicas.

TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS DIOR HORLOGERIE

SABIDURÍA EN LA FUSIÓN

En el Dior Grand Bal Supernatural hay una sabia combinación de metales nobles, piedras preciosas y diamantes. Los compañeros de las plumas silvestres.

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En la ‘confección’ de estas piezas se combinael saber hacer de la fabricación de plumas, específico de la Alta Costura, con tecnología relojera. Y por supuesto, con grandes dosis de delicadeza, como si fuera una enagua emplumada bordada con diamantes.

nado con un ala de mariposa para dar más verosimilitud a la historia de esta colección, donde cada uno de estos relojes se convierten en criaturas que desbordan naturalidad.

Como todos los relojes de esta colección, los Dior Grand Bal Supernatural están equipado con un movimiento automático, exclusivo de la Maison Dior, el calibre “Dior Inversé 11 1⁄2”, con una masa oscilante patentada y funcional que se desplaza por la esfera del reloj recreando el remolino de un vestido de baile. El movimiento ofrece una autonomía de 42 horas para ofrecer la lectura de horas y minutos. Pero la estrella de la composición mecánica, la que ensalza su precisión cronométrica es la masa oscilante. Realizada en oro – atendiendo a la combinación con la caja– se cubre además de diamantes que actúan como armazón de las plumas. Éstas, proceden básicamente de pavo real y arrendajo, aunque en una de ellas aparecen también plumas de faisán.

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Para darles forma y ‘armar’ la masa oscilante, se combina el saber hacer de la fabricación de plumas, específico de la Alta Costura, con la tecnología relojera. Por supuesto, que en cualquier caso todas estas piezas únicas se elaboran con gran delicadeza, como una enagua emplumada bordada con diamantes.

Por lo que respecta a las cajas, los tres oros tienen su espacio y su gestión como ‘contenedor’ de estas singulares obras únicas que tienen otro detalle sustantivo, el que aporta la sabia utilización de distintas piedras preciosas que acaban por redondear este lienzo mecánico de primer orden. Dior Horlogerie une diamantes con tsavoritas y zafiros con ese toque del artesano capaz de detener el tiempo para mostrar al detalle la calidad de cada una de las piezas que componen ese reloj de 36 mm de diámetro que es puro ingenio.

Una dosis de creatividad que la firma Dior ha convertido en una historia que llega también a sus relojes. Todos ellos diferentes y únicos.

Algunas de las creaciones de esta línea Dior Grand Bal Supernatural, sobre estas líneas. Arriba, izquierda, la Nº3 y a la derecha, la Nº 2

El fonde de la caja aparece decorado con un ala de mariposa que remata la belleza de cada una de estas piezas únicas.

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PARA DAR FORMA Y ‘ARMAR’ LA MASA OSCILANTE, SE COMBINA EL SABER HACER DE LA FABRICACIÓN DE PLUMAS, ESPECÍFICO DE LA ALTA COSTURA, CON LA TECNOLOGÍA RELOJERA

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Luminor Yachts Challenge Titanio 44 mm (izq.)

Luminor Yachts Challenge Cerรกmica negra 44 mm (der.)

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RUMBO

AVANTE Eilean es la mejor representación del espíritu intrépido y perfeccionista de Panerai.

FOTO: MARC FAUCHE

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Submersible Chrono Guillaume Néry Edition (izq. arriba) Titanio 47 mm.

Luminor Submersible Amagnetic (arriba) Acero / cerámica 42 mm.

Submersible Mike Horn Edition (izq. abajo) Eco-Titanium 47 mm.

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SINGLADURA ETERNA El barco insignia de Panerai navega con sus emblemáticas creaciones.

El mejor embajador del tiempo.

LOS INICIOS DE EILEAN datan del año 1936, cuando salió de los astilleros de Escocia. El diseño se hizo por encargo de William Fife III y de su sobrino Robert Balderton Fife. Su silueta se asemeja a las naves que competían en la Copa América; sin embargo, sus propietarios solo lo utilizaron para recorrer plácidamente el trayecto del trabajo a su casa y viceversa. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, los dueños lo vendieron y hasta los años 60 el velero pasó por varias manos hasta que el arquitecto inglés John Shearer lo adquirió para convertirlo en su hogar. En los años 80, Eilean se convirtió en numerosas ocasiones en localización para distintas actividades artísticas como la grabación de videos del grupo pop Duran, Duran. Un barco que cruzó el Atlántico en más de 14 ocasiones, acabó sufriendo un deterioro considerable en su casco al chocar con un carguero portugués. Una reparación que entonces no se pudo costear. En 2006, una misión de Panerai visitó el muelle donde yacía en el abandono y adquirió la embarcación. Tras la restauración de 2009, recorre el mundo como embajadora de buena voluntad.

Luminor Yachts Challenge (izq.)

Oro Panerai 5Npt 44 mm.

Submersible BMG-TECH (dcha.)

BMG / Carbotech 47 mm.

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EL LADO MÁS FEMENINO DE PIAGET Las nuevas creaciones de las líneas Possession & Extremely Lady reproducen texturas orgánicas y elementos naturales.

TEXTO MIRANDA CARRILLO

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EXTREMELY LADY Esta exquisita pieza está realizada en caja en oro rosa de 27 x 22 mm engastada con 24 diamantes talla brillante (aprox. 1,4 6 quilates). Su esfera en oro de 18 quilates grabada a juego con el brazalete muestra las horas y minutos accionados por el movimiento de cuar zo manufactura Piaget 56P. Brazalete en oro rosa, con decoración de “escamas”, cierre scale.

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L LADO SOLEADO de la vida tiene desde el año pasado propiedad intelectual. Piaget ha hecho del reloj joya un arte de vivir con total intensidad, lleno de luz, calor, glamour y elegancia.

Y feminidad, por supuesto. Si bien hace unos años Piaget volvió a dar vida a técnicas orfebres extraídas de piezas de su archivo patrimonial de la década de los sesenta y setenta, creadas durante la edad de oro de la Piaget Society, hoy los modelos de la colección 2019 se caracterizan por la innovación. Unas nuevas creaciones que se sustentan en las texturas orgánicas y elementos naturales, enriquecidas con un toque de oro.

En el taller de orfebrería de Piaget en Plan-les-Ouates, a las afueras de Ginebra, los maestros artesanos son capaces de crear más de cien tipos diferentes de brazaletes de oro, una tradición que se transmite de generación en generación dentro de la manufactura. Tanto si se trata del brazalete de un reloj con infinitos eslabones, o de una correa flexible entretejida con un único hilo, el oro se trabaja con una sutileza que enfatiza la brillante sensualidad de este metal precioso. Y es que en la maison existen artes y oficios casi en peligro de extinción, como el de cadenista, que por el bien de la joyería y de la relojería nunca debería desaparecer.

El nuevo Extremely Lady en oro rosa produce un efecto ondulado de luces y sombras sobre las escamas que invaden la esfera y el brazalete, confiriéndole un aspecto de reptil al sol, cuyo tacto es singularmente suave, y que se suma a la ya de por sí extensa gama de texturas traba-

jadas en oro e inspiradas en la naturaleza de la colección. Cada una de las escamas es limada a mano, con infinitas diferencias en el ángulo y la presión, dando como resultado un brazalete que se ajusta como una segunda piel resplandeciente con vivos destellos. La decoración de las escamas aparece tanto en la esfera como en el brazalete, marca estética que ya fuera común en los relojes de la década de los sesenta y setenta.

Un bisel engastado con grandes diamantes redondos y el tono rosado del oro resaltan las líneas del diseño vintage tan atractivo y elegante como ya lo fuera hace medio siglo.

En el modelo Possession que encabeza la colección de este año llama la atención el brazalete de oro rosa de malla milanesa con textura. El lujoso brazalete en malla de oro de extrema flexibilidad se trabaja a mano para darle un acabado texturizado. Éste se combina con una esfera en nácar y un halo de 162 diamantes sobre el emblemático bisel giratorio.

Nunca el concepto del movimiento trasladado a una joya tuvo más sentido y ligereza.

Un año más, el estilo único de Piaget vuelve a perpetuarse por medio de la fusión del oro con una explosión de color, nuevas formas, gemas preciosas, y esferas creadas con piedras duras o como prolongación de motivos ornamentales inéditos. Los relojes joya, arrastradas por una ola de creatividad extraordinaria impulsada históricamente por Yves G. Piaget, siguen creciendo en originalidad, haciendo especial hincapié en el lado soleado de la vida o del oro, según se entienda...

EN EL TALLER DE ORFEBRERÍA DE PIAGET, LOS MAESTROS ARTESANOS SON CAPACES DE CREAR MÁS DE CIEN TIPOS DIFERENTES DE BRAZALETES DE ORO

POSSESSION Realizado en caja en oro rosa de 29 mm engastada con 162 diamantes talla brillante (aprox. 1,55 quilates), su esfera de nácar blanco está engastada con 11 índices tipo punto con diamante (aprox. 0,07 quilates). Sin duda lo más atractivo de este modelo es la tex tura de malla milanesa realizada en oro de 18 quilates de una flexibilidad y un tacto únicos. De venta exclusiva en boutiques.

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LA PASIÓN MÁS HONESTA Su amor por la relojería clásica se transformó en una marca que ha hecho de la tradición su santo y seña. Un concepto de manufactura que no deja de soñar en nuevas metas. Eso es Frederique Constant.

TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS CORTESÍA

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ACE UN AÑO celebraban tres décadas de incesante y fructífera reivindicación de una línea de trabajo tan rigurosa como honesta. También marcaba el principio del cambio en Frederique Constant. Los creadores, el matrimonio formado por Peter y Aleta Stas, han cedido el protagonismo en la gestión a Niels Eggerding como parte del acuerdo cerrado con Citizen en 2016. Un acuerdo que es respetuoso con la filosofía de marca, la de crear productos in house que acerquen y permitan cada vez a más gente disfrutar de la relojería de calidad. Los relojes Frederique Constant no nacieron para centrarse en un núcleo limitado de aficionados y por eso una de las bases de su éxito se ha encontrado en su relación calidad/precio, a pesar de tratarse de calibres manufactura.

El origen de esta decisión no es otro que la forma de ser de los fundadores, su sencillez y, por supuesto, su pasión relojera –de hecho, el lema de la firma es ‘Viva su pasión’–, y se refleja en cada detalles. Y aquí se llega a otro elemento trascendente de su filosofía: no querían hacer lo mismo que el

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La instalación en Ginebra dejaba clara la filosofía de la marca. En 2006 se abría una nueva etapa en la construcción de su concepto de manufactura.

En menos de un mes, comienza un proyecto todavía más ambicioso.

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resto, sino que buscaron su camino y marcaron su propio territorio, el del respeto a la tradición.

Para elegir el nombre de la empresa, el matrimonio Stas se fijó en los nombres de dos de sus bisabuelos, uno de ellos, Constant Stas había tenido relación con la industria relojera a través de una empresa de esferas impresas. Con los conceptos iniciales apuntados, comienza el verdadero trabajo relojero, el de la creación, y el primer gran hito llega en 1994, cuando Frederique Constant lanza el Heart Beat, el reloj que muestra la mecánica de los relojes a través de una abertura en la esfera, a la altura del volante. Una innovación no patentada por la marca y que otros

utilizaron en sus esferas. Aunque eso no pareció importar mucho en la firma que tomó Ginebra como base de su trabajo.

En 2001, pensaron que era el momento de crear el primer calibre manufactura de fabricación interna, y comenzaron una tarea que se tradujo tres años después en el calibre FC-910-1, un movimiento de cuerda manual con un volante de grandes dimensiones. Tras una versión del FC915 con indicación de fase lunar en 2005, en 2006 aparece en escena un modelo automático que responde al nombre de FC930. Es el mismo año en el que se inaugura el nuevo edificio de la manufactura –el próximo mes de junio se verá aumentada y mejorada–, el que ha sido gran impulsor

HISTORIA 1988 ANTECEDENTES El bisabuelo de Peter Stas, Constant, no solo forma parte del nombre de la marca. También tuvo negocios vinculados con la relojería.

2004 PRIMERA CALIBRE MANUFACTURA

1994 PRIMER HEART BEAT

El FC-910 ahonda en Heart Beat Manufacture desarrollado, producido y ensamblado internamente. esfera antracita.

Respondia al código FC-310M36 y se convertirá en el modelo emblemático de la marca en esta primera fase de su desarrollo .

2006 LA MANUFACTURA Inauguración de la planta de fabricación en Plan-lesOuates.

Lanzamiento del calibre FC-930 Automatic. .

1992 ESTÉTICA CLÁSICA

2000 NUEVAS OFICINAS

Las primeras creaciones dejaban claro el ‘espíritu y la letra’ de Frederique Constant. La tradición relojera como argumento.

Inauguración de las nuevas oficinas en Chêne-Bourg (Ginebra). En las creaciones relojeras se produce la llegada del modelo Heart Beat Perpetual (FC-710S39).

2007 CON FASES DE LUNA Y FECHA Lanzamiento del modelo FC-935 Automatic Moonphase & Date.

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de la creación de esos 27 calibres que forman parte de su porfolio.

Entre ellos, está el lanzamiento en 2008 del Heart Beat Tourbillon, un modelo que se presentó en una edición limitada a 188 unidades. Entre sus aportaciones, incluía un sistema de ‘tornillo inteligente’ para garantizar el equilibrio entre jaula, rueda de escape de silicio y un dispositivo de parada para ajustar la hora al segundo exacto. En 2008, dos décadas después de unos modestos comienzos en Hong Kong, la producción de la marca llegaba hasta los 90.000 relojes al año. La marca, además, se hace visible en el mercado, con asociaciones con eventos de prestigio y grandes marcas. La popularidad va in crescendo y

queda asociada también con nombres como el de Gwyneth Paltrow.

Respeto por la tradición no significa inmovilismo y la prueba palpable se produce en 2015, cuando Frederique Constant presenta su primer Horological Smartwatch donde se combinan los códigos relojeros suizos (esfera analógica) con un módulo electrónico que registraba patrones de actividad y sueño del usuario. Un año después, llega el calendario perpetuo in house, la prueba de esa tradición mecánica que se impone en todo su ideario. De hecho, en la celebración de su 30 aniversario, tourbillon y calendario perpetuo se unieron en una creación muy especial y limitada. Fue algo más que una demostración; es el anticipo de lo que está por llegar, que será mucho.

Los fundadores de la compañía, Peter y Aleta Stas, junto al nuevo CEO de Frederique Constant, Niels Eggerding.

2010 CON LA MÚSICA 2015 EN LA ERA ‘CONECTADA’

Edición limitada creada por Frederique Constant en honor de Chopin.

Llamaba la atención la caja en forma de piano de cola.

Lanzamiento del modelo FC-285, el primer Horological Smartwatch de la compañía: con indicación analógica pero gestionada por un módulo electrónico.

2017 CRONÓGRAFO FLYBACK

2014 ANIVERSARIO CON NUEVO CALIBRE

Lanzamiento del Flyback Chronograph Manufacture.

Desarrollado desde cero, fabricado y ensamblado internamente. Un proyecto en el que han invertido seis años de trabajo.

La celebración del aniversario Heart Beat Manufacture se traduce en el nuevo calibre FC-945. Lanzamiento de dos modelos Silicium Moonphase.

2013 ALIANZA CON RIVA

2018 ANIVERSARIO DE GRAN COMPLICACIÓN

Con una edición creada ex profeso para la Riva Historical Society.

También protagonizan una acción benéfica junto a la modelo española Inés Sastre.

2007 EMBAJADORES Frederique Constant dio el salto a la popularidad al recibir el primer Passion Award que premiaba la labor empresarial de sus fundadores. También llega su primera embajadora con la colaboración con la cantante croata Nina Badric.

2016 CALENDARIO PERPETUO

La edición limitada que celebra el aniversario es un calendario perpetuo con tourbillon, el FC-975 de cuerda automática y que en oro rosa está limitado a 30 unidades.

Lanzamiento del modelo FC-775, el primer Calendario Perpetuo Manufactura. La complicación relojera, como todas las firmadas por la casa, tiene una excelente relación calidad/precio.

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VERANO DE CINE Ok Google, ¿qué destino de cine recomiendas para mis vacaciones de verano?

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DESTINOS

A

LO MEJOR DE ARGENTINA 11 DÍAS / 8 NOCHES Buenos Aires - El Calafate - Iguazú Hoteles 3* Desde 1.900€ Incluye: desayunos, vuelos internos y 4 excursiones Es un producto de Tourmundial

unque estamos seguros de que Google Home le dará la respuesta adecuada, siempre hay que dejar espacio para los sueños y el cine, porque el cine en muchos momentos de nuestra vida nos ha hecho vivir El sueño de una noche de verano y soñar que La vida es bella.

Mamma mia! Hay películas o series de televisión que nos muestran un destino de forma tan apetecible que hace que deseemos viajar hasta él casi inmediatamente.

Pero tranquilo que no es una Misión Imposible, solo hace falta pasar antes por una agencia de Viajes El Corte Inglés para conocer algo más sobre ese destino y la mejor forma de viajar, aunque sea Cantando bajo la lluvia.

Si quiere disfrutar de un verano de cine lo mejor es viajar de la mano de Viajes El Corte Inglés, que ha seleccionado los mejores escenarios y experiencias para que usted se sienta protagonista elija el destino que elija. ¡3, 2, 1, cámara, acción!

ARGENTINA, ESCENARIOS DE PELÍCULA Las tierras argentinas han sido elegidas como escenario de rodajes de grandes producciones cinematográficas como Evita (1996), que narra la vida de Eva Perón. Una película polémica que generó bastante descontento entre muchos argentinos al conocer que el icono femenino del peronismo iba a ser interpretado por la también polémica cantante Madonna. ¿Y si le dijéramos que el film Siete años en el Tibet (1997), protagonizado por Brad Pitt, se rodó en Argentina? Seguro que se sorprenderá. Es cierto, esta gran producción se filmó en la localidad de Mendoza, donde se recreó el Tíbet haciendo uso de los paisajes andinos. Otra gran película rodada en tierras argentinas fue La Misión (1986), concretamente en el lado argentino de las Cataratas del Iguazú, escenario de gran belleza donde recalaron un grupo de misioneros jesuitas tratando de establecer una misión en territorio guaraní. A nadie se nos olvidan las impresionantes imágenes de la película envueltas por la música de Ennio Morricone. Una historia de profunda humanidad y misticismo.

JOYAS DEL NILO, EGIPTO Son innumerables los enigmas y leyendas procedentes de los desiertos de Egipto y toda la fascinación que suscitan sus templos, pirámides y leyendas. Muchas películas han utilizado las tierras egipcias para recrear sus tramas teniendo como grandes espectadores a los templos y palacios que se levantan a ambas orillas del Nilo.

Algunas de estas joyas del cine inspiradas y rodadas en Egipto han sido éxito de taquilla y sus reposiciones captan nuestra atención como es el caso de Cleopatra (1963), protagonizada por dos leyendas del séptimo arte, Elisabeth Taylor y Richard Burton. Una superproducción cuyo rodaje

EGIPTO PHILAE 8 DÍAS / 7 NOCHES 3 noches de Crucero por el Nilo y 4 noches en El Cairo Hoteles 4* superior Desde 928 € Incluye: 9 visitas, desayunos y 8 comidas Es un producto de Mapatours VERANO 19 | TR TIEMPO DE RELOJES

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DESTINOS

NUEVA YORK Y COSTA RICA 13 DÍAS / 11 NOCHES Nueva York – San José – P.N. Tortuguero – Arenal – Manuel Antonio – San José Hoteles 3*, 4*, 5* y lodge Desde 1.820 € Incluye: 8 desayunos, 3 almuerzos, 2 cenas y 2 visitas 2 niños viajan con 50% de descuento Es un producto de Tourmundial

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Entrada diaria al Water Splash Es un producto de Tourmundial

duró 14 meses y costó más de 40 millones de dólares para convertirse en una verdadera obra maestra como también lo fue Los diez mandamientos (1956), dirigida por el gran Cecil B. DeMille, que inmortalizó a Charlton Heston en el papel de Moisés.

Las películas de animación y aventuras también han recreado a Egipto en la gran pantalla. Astérix y Cleopatra (1968) nos hizo sonreír en una genial adaptación del cómic de los galos Astérix y Obélix. Y no debemos olvidar a nuestro Tadeo Jones: El secreto del Rey Midas, el explorador más torpe de todos los tiempos, que en su aventura egipcia se encuentra con una familia de momias cuyo único objetivo es entorpecer su misión. Y en el capítulo de aventuras, La Momia (2017) o Indiana Jones, en busca del arca perdida (1981), nos han hecho, además de reír, soñar con La joya del Nilo (1985): Egipto.

UN MANHATTAN COMBINA CON TODO Si hay una ciudad en el mundo en la que más rodajes de películas y series se producen esa es Nueva York. Gracias al cine nos enamoramos de la ciudad que nunca duerme. Grandes películas como Desayuno con Diamantes, Manhattan, Algo para recordar o Annie Hall hacen que no necesitemos de muchas excusas para escaparnos a recorrer sus barrios, puentes, parques y rascacielos para sentirnos protagonista de nuestra película favorita.

Y tras una escapada urbana y cosmopolita no hay nada mejor que viajar desde Nueva York hasta un paraíso natural como Costa Rica y es que un cóctel Manhattan combina con un destino como Costa Rica, pero también con destinos caribeños como Riviera Maya, República Dominicana, Jamaica...

BENELUX Y PARÍS, POR AMOR AL ARTE El Benelux es una antigua región en el corazón de Europa que no solo se alimenta del turismo y de sus maravillosos paisajes, sino que también se nutre de un riquísimo patrimonio cultural-artístico. Las películas que transcurren en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo no son pocas. Aquí solo vamos a mencionar algunas de las más conocidas como Patton (1970), que relata las hazañas militares del carismático general George Patton cuyo rol fue interpretado por el actor George C. Scott.

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Otra película, también bélica, es Waterloo (1970), coproducción a cargo de Dino de Laurentis, que trata sobre la última batalla de Napoleón Bonaparte y que supuso su caída definitiva. Otro film es Escondidos en Brujas (2008) que, protagonizada por el actor Colin Farrel, tiene como escenario la bella ciudad de Brujas. Y como no queremos escondernos, en Brujas nos dispondremos a conocer otras ciudades como Bruselas, Gante, Amberes, La Haya y Ámsterdam, todas ellas escenarios importantes como también lo es la Ciudad de la Luz, París. Y es cierto que Siempre nos quedará París, como decía Rick a Lisa en el film Casablanca (1942). Y nosotros decimos lo mismo: siempre nos quedarán en el recuerdo las escenas rodadas en las calles, plazas, jardines y monumentos de la capital francesa, gracias a las incontables películas que se han rodado en ella, con escenarios de cine que en nuestra próxima visita no debemos perdernos. Algunos escenarios de rodaje fueron la pirámide del Louvre en El Código Da Vinci (2006), los espacios de Abraxas de Ricardo Bofill en Noisy-le-Granden en Los Juegos del Hambre: Sinsajo (2015), el centro Pompidou en James Bond: Moonraker (1979) y la Torre Montparnasse en El Último Tango en París (1972). ¡MAMÁ MÍA, QUÉ PLAYAS! Con el denominador común de las vivencias estivales y el escenario de lo veraniego recabamos títulos cinematográficos que nos transportan hasta lugares a los que deseamos viajar para relajarnos. Uno de esos títulos es La playa, film rodado en Tailandia y protagonizado por Leonardo DiCaprio, que nos hace pensar que el paraíso existe y que además tiene playa. Pero no hace falta irse hasta el antiguo Reino de Siam para disfrutar de unos excelentes días de sol y playa.

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BUSCANDO A NEMO POR LOS SIETE MARES Si usted quiere embarcarse en la aventura de Buscando a Nemo (2003) y navegar por los siete mares, nada mejor que hacerlo a bordo de un fantástico crucero. La oferta es enorme pues cada día aparecen nuevos bar-

cos y las navieras toman ventaja innovando en cuanto a servicios, actividades y nuevos itinerarios que aporten experiencias y valor para el crucerista.

El Séptimo Arte ha sido prolífico en largometrajes memorables que han tenido como escenario barcos de cruceros que recrean la vida e historias tanto del pasaje como de la tripulación, películas que han provocado que nos levantemos de nuestra butaca o sofá con la intención de zarpar rumbo a cualquier destino que nos evadir.

Películas como Tú y yo (1957), arquetipo de romance protagonizado por Cary Grant y Deborah Kerr en una travesía desde Europa a Nueva York. O películas como El Gran Golpe (2004), con los actores Salma Hayek y Pierce Brosnan, y la española Yucatán (2018), protagonizada por Luis Tosar, Rodrigo de la Serna, Joan Pera y Stephanie Cayo. En ambos largometrajes unos estafadores tratan de engañar y robar a algunos de los pasajeros.

Pero si hay un contenido audiovisual que nos animó a realizar un crucero fue la serie The Love Boat, que durante 10 temporadas nos regaló cientos de historias. El capitán Stubing y su divertida tripulación nos hicieron pasar muy buenos momentos.

Ya elija Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe, Sudeste Asiático, Alaska, Ártico, transatlánticos o vuelta al mundo, Viajes El Corte Inglés es la mejor opción a la hora de reservar su crucero.

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INSTANTES

estos deberían tener. Cosas de iluminados.

Como todos los 69, el del siglo XIX también fue agitado. Ese año se inauguró el Canal de Suez, se abrió la primera línea férrea de costa a costa en Estados Unidos, León Tolstói publicó Guerra y Paz y Julio Verne sumergió a todos en ensoñaciones profundas con sus 20.000 Leguas de Viaje Submarino.

Mendeléyev fue una de las mentes más brillantes de la humanidad, trascendió por su tabla periódica, pero dejó huella en cada lugar donde puso su intelecto. En 1887 emprendió un vuelo en solitario en un aerostato para estudiar un eclipse solar. El mal clima frustró la hazaña pero la Academia de Meteorología Francesa le otorgó una medalla. Contribuyó a la diplomacia

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE QUÍMICA Y RELOJERÍA SE PONEN DE ACUERDO EN EL ESPACIO EN UN 69

HORAS PERIÓDICAS MENDELÉYEV SE ANTICIPÓ HACE 150 AÑOS A LA LLEGADA DE LOS MATERIALES RELOJEROS. TEXTO CARLOS ALONSO FOTOS CORTESÍA

UN DÍA DE MARZO de 1869 el siberiano Dmitri Mendeléyev se presentó con su barba de profeta –solo se rasuraba una vez al año– ante la Sociedad Química Rusa. Fue a explicar que había descubierto que los elementos químicos organizados con el valor de su peso atómico presentan un patrón claro de propiedades que los humaniza. Ordenó en una tabla periódica los 70 componentes conocidos pero, como el que descubre una ley definitiva, dejó huecos para otros elementos que aún faltaban por descubrir y apuntó las propiedades que TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 19

NEGRO PROFUNDO

El Ceratanium aporta un efecto oscuro mate al nuevo IWC Pilot’s Watch Double Chronograph Top Gun. También Dmitri Mendeléyev tenía un genio áspero. Él decía que le servía para no contraer una úlcera y mantenerse sano.

en Rusia, impulsó la importancia del petróleo como materia prima, preparó una pólvora sin humo, participó en el diseño del primer barco rompehielos e hizo notables aportaciones a la investigación naval de los viajes marítimos en el Ártico. Su fe ortodoxa no le impidió ser un genio activo de la ciencia, obtener doctorados “honoris causa” en Cambridge y Oxford, ser un experto en aeronáutica o enamorarse a los 43 años de una mujer de 19 que le ocasionó el divorcio de su primera esposa. Se equivocó en algunas cosas, además de su infeliz matrimonio con Feozva Nikítichna Leschiova. No acertó en la estructura de los átomos y en la naturaleza de la radioactividad y dejó mucho que desear en ortografía.

Su sistema periódico despertó al inicio el mismo poco interés entre sus colegas que los relojes de IWC de cerámica o titanio de la década de 1980 para los relojeros. Es curioso que Mendeléyev también fue visionario al predecir que junto al titanio había que dejar espacios en la tabla para el carbono y el silicio; la triada sin la cual no se entendería la relojería actual.

Este año la firma de Schaffhausen incorpora el Ceratanium al Pilot’s Watch Double Chronograph Top Gun, un raro compuesto de titanio horneado con oxígeno y transformado en cerámica que expande el campo periódico relojero.

El químico ruso tiene hoy su nombre en un cráter lunar y en un asteroide. En su honor, el elemento 101 de su tabla es el Mendelevio (Md).

El Ceratanium es la aleación que utilizan muchos robots en la popular serie japonesa de ficción Mega Man. Y no es la primera vez que química y relojería se ponen de acuerdo en el espacio en un 69.

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