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TRABAJO FINAL DE GRADO StefanĂ­a Valenti Montenegro Pablo Leonel C. Gemetro 1

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TRABAJO FINAL DE TECNICATURA EN DISEÑO DE INDUMENTARIA Alumnos Stefania Valenti Montenegro Pablo Leonel C. Gemetro Tutora Candelaria Lujan

2020

Nombre del proyecto: Seres mutantes.

Tema: Sustentabilidad, biotextiles y el rol del diseñador en la post modernidad.

Bajada: Búsqueda de la sustentabilidad textil a partir de la creación y exploración de nuevos procesos productivos naturales y sustentables. A la vez, relacionamos la sociedad actual con su miedo al cambio, la indagación y encuentro de nuevos modos de ser y hacer.

Categoría: Proyecto Especial.

• Autor/Experimental.

• No estético ni comercial.

• Vanguardista y provocador.

• Tiene como fin visibilizar e incomodar.

Objetivos generales • Repensar nuestro rol como diseñadores, siendo activos y conscientes de los procesos establecidos y el contexto actual.

• Buscamos métodos alternativos de uso, producción y reciclaje.

• Visibilizar y aportar herramientas.

Objetivos específicos • Explorar y encontrar en la naturaleza influencias y métodos para la resolución del conflicto productivo en la industria actual de la moda.

• Generar un pensamiento holístico de diseño que integre el contexto ambiental, social y económico local.

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INDICE Sección I. Introducción teórica Capítulo 1 – Ecología Humana.

Capítulo 2 – El textil en la historia.

2.1 Edad de piedra.

2.2 Edad de Hierro.

2.3 Edad media / Periodo moderno temprano.

2.4 Revolución Industrial.

2.5 Principios del Siglo XX. 2.6 La era de la Información.

2.7 La era de Biofabricación.

Capítulo 3 – Biocouture.

3.1 Biocouture Nacional.

3.2 Biocouture Internacional.

Capítulo 4 – Uso de los materiales.

4.1Kombucha.

4.2 Bioplásticos 4.3 Experimentaciones Sección II. Parte 1 - Seres Mutantes (mood 1) Parte 2- Conceptos asociados y recursos 2.1 Registro fotográfico 2.2 Paleta de colores Parte 3- Etapas de evolución 3.1Primera etapa 3.2 Segunda etapa 3.3 Tercera etapa Parte 4- Fotos finales Bibliografía.

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SECCION 1 6

INTRODUCCIÓN

Este proyecto surge en el momento en que entendimos que nuestro presente ya en peligro, nos lleva a aceptar la realidad de un futuro totalmente destructivo.

Nos cuestionamos e imaginamos cómo sería ser diseñador de indumentaria de acá a diez años: ¿cuál sería nuestro rol en esta sociedad? ¿De qué formas, con qué o cómo vamos a seguir vistiendo a las personas?

Entendemos que el capitalismo busca solo las ganancias y el consumismo, lo que no podemos aceptar es todo lo que hay detrás de ello, por lo tanto ¿Seguiremos aportando a la masividad del trabajo esclavo, de explotaciones, de producir en masa sin sentido alguno?

Todo este razonamiento, esta toma de conciencia y esta reflexión nos lleva a pensar nuevas alternativas y sobre todo a cuestionarnos, y no solo como futuros diseñadores de indumentaria sino como dos sujetos que viven y habitan en sociedad.

En este proyecto pretendemos resignificar el rol del diseñador como un creador de conciencia, tendencia y factor de cambio.

Creemos que es urgente una mirada más profunda, entendimiento de la materia y de la situación crítica actual para conseguir materiales y modos de producción inteligentes y respetuosos con el ambiente, que tanto ha dañado la industria de la moda como lo entendemos actualmente.

Proponemos una inmersión en el campo de la Biocouture, como inicio al cambio radical en cuanto a producción de materia prima y con esta innovación, nuevos paradigmas emergentes que dan pie a una evolución en el modo de pensamiento sobre el consumo.

Aniquilamos los métodos conocidos y concebidos para el diseño y materialización de los productos, para aprender todo de nuevo y en otros términos, con distintos propósitos, dejando de lado la masividad, y volviendo al individuo como ser único y capaz de generarlo todo.

Es importante de qué está hecha nuestra ropa y todo lo que consumimos. Es importante saber por quién, cómo y dónde fue creada. Necesitamos más claridad, necesitamos poder hacerlo nosotros mismos.

Pretendemos continuar con el proceso y estudio que ya dieron a conocer algunos diseñadores y químicos del mundo, encontrando formas de generar acción desde nuestro lugar, en nuestros hogares, con nuestras posibilidades y falencias.

Creemos que la única forma de lograr cambios es generarlos.

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Capítulo I - Ecología Humana

Como futuros diseñadores de indumentaria profesionales, consideramos necesario replantear el modelo de la industria desde su raíz, y pensando al diseño como un factor de cambio social y de visibilización de problemáticas o precariedades diarias relacionadas a la misma. Por ello, consideramos que el contexto actual, debe ser parte fundamental al momento de pensar el diseño, como forma de cambios y que responda a una nueva era, capaz de revertir el caos ambiental y la banalización de la “moda”.

El concepto de Ecología Humana nace en 1920, de parte de los científicos Park y Burgess, llamado en un comienzo “ecología vegetal o ecología urbana”. Todo comienza con el estudio de las invasiones que siglos atrás forjaron los europeos en las naciones vírgenes de América, comenzando con el estudio del impacto en la cultura, el desarrollo, los cambios sociales y el medio ambiente.

La ecología se encarga de estudiar las relaciones de los seres vivos y su hábitat o medio ambiente, la ecología humana hace lo mismo, enfocando su campo de estudio al estudio de las personas y su relación con el entorno.

En la ecología humana, el ecosistema lo conforman no sólo los elementos naturales, sino también aquellos otros que ha construido el ser humano, por lo que se considerarán parte de ella desde los organismos vivos, el aire, suelo o el agua, entre otros recursos, además de las estructuras físicas que lo conforman, entre ellas las construcciones arquitectónicas y su conjunto. Dentro de esos ecosistemas, se encuentran los seres humanos y su manera de organizarse socialmente, con las lógicas diferencias entre países o culturas. En definitiva, se construyen sistemas sociales diferentes que establecen una interacción entre ese sistema social y el entorno. (1)

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Por ende las actividades humanas que ejercen impacto sobre los ecosistemas están fuertemente influenciadas por la sociedad en que viven las personas.

Está en nuestro deber como comunicadores y futuros diseñadores de indumentaria, informar y cambiar los valo-res o conocimientos que constituyen juntos nuestra cosmovisión como individuos, para pensar en nuevas estra-tegias sustentables en todas las áreas de desarrollo.

Consideramos que la industrialización y el nivel de globalización de nuestros tiempos, pone en juego la legitimi-dad y el mensaje de quienes hacemos diseño, pensamos que este puede tener peso y ser combativo como así tam-bién banal y sin criterio de clases o culturas, sin tener en cuenta a la sociedad actual y su trasfondo, que necesita ser revisado y puesto en duda para llevar al diseño a una nueva fase, donde se pone en segundo lugar su valor estético y comercial, y se hace primordial la búsqueda de nuevas respuestas a problemas que ya deberían haber caducado, como lo son el agotamiento de materias primas por el uso desmedido, la precarización laboral en torno al sistema de la moda, la masiva reproducción de prendas que nadie va a comprar, generando así desecho textil, la contaminación ambiental, entre otros.

Planteamos, con el fin de generar conciencia y ampliar paradigmas en torno al sistema de la moda actual, la idea de democratizar la información y además de generar un sistema respetuoso y responsable, que también sea eco-nómico y de fácil acceso a todas las personas. Pretendemos explorar en el material y que nuestro estudio, en las dimensiones que sea, sirva como entrada a un amplio universo como es el de la biocouture, de esta forma a partir del conocimiento pretendemos generar un cambio físico y tangible en el modo de relacionarnos con el diseño y en su forma de producción.

Asentimos que la obtención de información es poder de acción, que puede reflejarse en varios o todos los as-pectos cotidianos de nuestra vida. Es por ello, que consideramos necesario el hecho de dar a conocer nuestros conocimientos, basados en la investigación y la experimentación con el biomaterial.

Hablamos de la democratización de la información, entendiendo a la misma como factor fundamental y primor-dial de cambio a escala social o colectiva.

Democratizar significa entender a un colectivo o conjunto de personas, como un sector de trato horizontal, don-de la educación y la puesta en común de herramientas dan lugar a la expansión de cierto conocimiento, generan-do asi, la reproducción y uso del mismo a través de la equidad intelectual y social.

Es decir, se pone en común el conocimiento con el fin de evitar la monopolización del mismo y sirviendo como herramienta a una transición en los modos de ver y hacer.

Esta democratización se da gracias a los canales de comunicación que pueden ser en este caso, personales o im-personales, como en el caso de brindar charlas o generar plataformas donde se de a conocer la información, res-pectivamente. Consideramos que es más provechoso en cuanto a intercambio de información el hecho de que la comunicación sea bidireccional (plataformas online, redes, charla) aunque en algunos casos deberá ser estrictamente unidireccional (folletos, minilibro explicativo).

Creemos que daría mejores y mayores resultados, el hecho de generar redes online y offline, donde se pueda am-pliar la información, responder dudas o aclarar ciertos aspectos del tema, ya que la idea es ahondar lo más que se pueda en el conocimiento y la experimentación.

Nuestra idea original, tiene en cuenta casi todos los canales de comunicación para la manipulación de la infor-mación. Pretendemos crear espacios de debate, lo que genera dinamismo y que surjan en el momento nuevos replanteos, a la vez, pretendemos complementar este espacio con una suerte de “minilibro” o explicación impresa, donde quede asentada la información más básica y que cada usuarix pueda agregar su propia investigación, que luego puede ser compartida en un apartado de nuestras redes oficiales.

Creemos que el cara a cara, o la información desde una visión humanista es lo que más va a nutrirnos, no solo de lo que nosotros podemos brindar, sino también gracias a los aportes esenciales de nuestros productores/con-sumidores.

Recordar que nos centramos en la idea de una propagación horizontal y humanista de la información, donde todas las partes involucradas pueden ser factores de nuevos descubrimientos.

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Capítulo II - El textil en la historia

Los materiales, lógicamente, varian a lo largo de la historia, según etapas de evolución humana, necesidades am-bientales o prácticas, ergonómicas y de oficio, hasta la actualidad.

A lo largo de la historia, la innovación material ha marcado y acompañado el progreso de la civilización. En la Edad de piedra, dominamos los materiales naturales como el cuero, la seda y la lana; la Era del plástico nos trajo polímeros sintéticos, y la Era de la Información desbloqueó la vida misma: el ADN. Hoy, tras décadas de innovación, podemos aprovechar el conjunto de herramientas de la naturaleza para crear materiales biológicamente avanzados que sean inicio de una nueva era: la era de la biofabricación.

En un principio, se sitúa la Era de piedra, periodo prehistórico que abarca desde los inicios de la elaboración de herramientas de piedra, hasta el descubrimiento y uso de metales. En esta época, se comienzan a usar pieles de animales, como abrigo, huesos, para distintas agujas o herramientas, también madera y piedras. Aparece la tejeduría, se cultivan lino y cáñamo para hacer las telas, y sus fibras para crear cestas y cuerdas. Se evidencian las primeras impresiones textiles de arcilla en cuevas (27000 AC) y más adelante, en los 4500 AC remanentes de textiles de algodón y lana. Comienza la importación de seda y otros bienes valiosos de China, Persia y el Lejano Oriente a lo largo de la ruta comercial hacia el Mediterráneo entre 4000 - 3000 AC. Se confeccionan los prime-ros zapatos de cuero, primeras implementaciones de tinte en los textiles, usaban hierro, ocre, tierra coloreada y tintes de mariscos.

Le sigue la Edad de hierro, donde las herramientas se vuelven más específicas, como las de confección de indumentaria, entre ellos los pesos de los telares, espirales del huso y los peines, se fabrican con astas, huesos y barro cocido.

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En la Edad Media, se inventa la rueda giratoria, gracias a esto, la primera máquina para convertir fibra en hilo, que luego se tejía en un telar. Se confeccionan los primeros tejidos de punto con patrones en el 1500 DC.

Alrededor de este tiempo, hubo un crecimiento considerable en la industria de la seda debido a sus características deseables y lujosas. La seda marina, una fibra de otro organismo, fue cosechada de los moluscos.

En la segunda mitad del siglo XVIII, se da la Revolución Industrial, la cual significó un fuerte desarrollo social, cultural, tecnológico y económico; las formas rurales y tradicionales, se vieron opacadas por las nuevas maquinarias y la nueva forma de economía urbana, industrializada y mecanizada. Esta fue la puerta de entrada a lo que hoy conocemos como el Capitalismo.

Sucedieron en poco tiempo grandes cambios y avances, lo que resignificó la producción masiva y le dio otra perspectiva, en esta etapa se deja de lado lo manual y artesanal para dar lugar a innovaciones tecnológicas, de procesos, materiales y herramientas.

En 1733 se inventó la lanzadera voladora, que fue un paso clave hacia la mecanización del proceso de tejido. Esto permitió que las máquinas mecánicas fueran operadas por una sola persona tejiendo cualquier ancho de tela. A la par de esta innovación, la “Spinning Jenny” ayudó a revolucionar el proceso de hilado de la fibra de algodón, lo que permite la producción en masa de textiles de algodón, por lo que se convirtió entonces en la prenda textil más utilizada.

El desarrollo del telar de poder permitió la producción en masa de ropa más barata por ser seriada. En 1801, el telar Jacquard mecanizó la fabricación de textiles con patrones complejos. A diez veces más rápido que el tejido a mano, fue controlado con tarjetas perforadas unidas para formar secuencias. El telar también fue importante en el desarrollo de la programación informática. Por otro lado, la Mauveina “el púrpura de Perkin” fue el primer tinte textil sintético. Era un tinte de anilina creado como serendipia en Inglaterra a mediados del siglo XIX. En 1844 Goodyear descubrió la vulcanización del caucho. Este proceso estabiliza el caucho natural y facilita su producción industrial. Hizo posible una variedad de usos comerciales, incluidos neumáticos de goma, gomas de borrar, guantes de goma y chalecos salvavidas, entre muchos otros.

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Elias Howe fue el primero en patentar una práctica máquina de coser. Más tarde, la compañía de Isaac Singer lanzó The Singer Sewing Machine en 1851.

Se populariza el uso y comercialización de las fibras sintéticas, como por ejemplo el rayón, que es una seda ar-tificial hilada de una solución a base de celulosa desarrollada por el francés Hilaire de Chardonnet a fines de la década de 1880. Se comenzó a producir la fibra en los eeuu. En la década de 1910, y DuPont compró los dere-chos para producir esta seda artificial en la década de 1920.

A principios del siglo XX continúa la búsqueda de la innovación, ahondando en cada proceso, y explorando las formas de fabricar y tratar los materiales. Puede definirse a esta como la Era de los plásticos.

Algunos descubrimientos fueron por accidente y otros, como consecuencia de una búsqueda específica.

En esta época se descubre el celofán accidentalmente por el ingeniero textil suizo Los derechos se vendieron a DuPont en 1924. Una gran innovación son los aerogeles, son sólidos de sílice hechos al reemplazar el líquido en gel con gas. El resultado es un material sólido casi invisible, casi ingrávido. Los aerogeles son uno de los mejores aislantes térmicos del mundo: se utilizaron por primera vez en la misión Mars Pathfinder de la NASA y conti-núan siendo utilizados como aisladores de naves espaciales. El aerogel también se ha utilizado como aislamien-to no tejido en prendas de vestir desde la década del ´30.

A la par, el neopreno fue una de las primeras innovaciones resultantes del programa de investigación de DuPont. En la década de 1920, los altos precios del caucho natural incitaron a los investigadores a encontrar una alterna-tiva sintética. Un químico produjo una sustancia gomosa que DuPont comenzó a comercializar en 1931 como Duprene. En 1937, DuPont descontinuó el uso del nombre comercial a favor de un nombre genérico: neopreno. En 1935 se implementa el nylon, como la primera fibra sintética verdadera. Es una resina termoplástica de los compuestos orgánicos de poliamidas, que se pueden formar en hilos y moldearse por inyección. Fue usado como un reemplazo para las medias de seda durante la Segunda Guerra Mundial.

La fibra acrílica, se descubrió mediante un proceso de hilado de polímeros acrílicos. Pasó a llamarse Orlon Fibra en la década de 1950, cuando sus fibras gruesas comenzaron a usarse ampliamente para prendas de punto. Más adelante, desarrollaron la fibra de poliéster ‘Terylene’ basándose en el invento de nylon de William Carrother desde la década de 1930. DuPont compró la patente y desarrolló el material que se lanzó en la década de 1950 como Dacron.

En esta época, el desarrollo de empresas y nuevas industrias, generan grandes ingresos y por ende, se centraliza el poder económico en las grandes empresas y pasan a regir gran parte de la economía y de esa forma, también de la sociedad, que paulatinamente se inclina más hacia el consumismo.

En la década del 60 aparecen aleaciones “inteligentes” que responden a estímulos externos y “recuerdan” su forma. El descubrimiento condujo al desarrollo de productos que utilizan el efecto de memoria de forma, in-cluidos los stents biomédicos y los textiles.

Nomex es una fibra de meta-aramida, resistente al calor puede ser tejida o no tejida, en forma de papel, tela, fibra y fieltro. Se lanzó comercialmente en 1967. Kevlar es una fibra de para-aramida utilizada para armadu-

ras y guantes balísticos y resistentes a puñaladas, desarrollada por Stephanie Kwolek en 1965 para DuPont.

La fibra Spandex fue creada en 1959 después de aproximadamente una década de investigación. La fibra de elastano se comercializó como Lycra en 1962 y revolucionó los textiles con sus increíbles propiedades de estira-miento y recuperación.

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Descubierta en 1958, la fibra de carbono es un material compuesto increíblemente delgado y fuerte. Comenzó como un material para el mercado aeroespacial y se convirtió en un material disponible comercialmente en 1964. Su amplio uso incluye todo, desde piezas de naves espaciales, automóviles, cascos y prendas de vestir. En 1964, shima seiki creó la primera máquina de tejido de guantes completamente automatizada y sin cos-turas. Luego, la compañía produjo la primera máquina de tejido de punto de venta en el mundo disponible en 1995. El tejido de punto completo produce piezas enteras de ropa en tres dimensiones.

A finales de los años cuarenta comenzó la investigación para el no tejido Tyvek. La investigación continuó a lo largo de la década de 1950 y Tyvek se introdujo comercialmente por primera vez en 1967. El material similar al papel protege contra la humedad externa al tiempo que permite que la humedad interna se escape y se utiliza en aplicaciones tan diversas como vestimenta protectora, empaque estéril y construcción.

La nasa usó gore-tex para los trajes espaciales que los astronautas usaron por primera vez en la misión del transbordador espacial de Columbia en 1981. Se usa comúnmente en ropa de abrigo, calzado y guantes de alto rendimiento.

Entre tanto, sucede la Era de la información es el nombre que recibe el período de la historia de la humanidad que va ligado a las tecnologías de la información y la comunicación. El comienzo de este período se asocia con la revolución digital, si bien tiene sus antecedentes en tecnologías como el teléfono, la radio o la televisión, que hicieron que el flujo de información se volviese más rápido que el movimiento físico Ultrasuede, crea un tejido de microfibra sintética compuesto por poliéster y poliuretano. A menudo se describe como un“sustitutoartificialparaelcuerodegamuza”.Eltejidoseutilizaenaplicacionescomomoda,interioresyautomoción.

Polartec polar sintético fue creado por fibras de poliéster de ingeniería en una construcción de punto. Suave, aislante, liviana y cálida, se seca rápidamen-

te y es fácil de cuidar. Este material duradero y versátil se utiliza en ropa al aire libre y funcional.

Ingeo es un biopolímero de ácido poliláctico (PLA) hecho de azúcares de plantas, como el maíz. El biopolímero se moldea en pellets que luego se transforman en una variedad de productos, desde textiles hasta cubiertos des-echables, envases de alimentos y productos electrónicos de consumo.

Una etapa aparte y donde nos interesa hacer hincapié, es la Era de la biofabricación, que se da a través del des-cubrimiento y estudio del ADN. Esto proporcionó la base para el surgimiento de la biología molecular moder-na, sin la cual la era de la biofabricación no sería posible.

La seda de araña ha sido durante mucho tiempo un material fascinante debido a que es más fuerte que el ace-ro. Varias compañías han cultivado este material: Nexia produce seda de araña recombinante de cabras trans-génicas; La compañía japonesa Spiber creó la ‘Luna Parka’ con The North Face; AMSilk produjo la zapatilla ‘Futurecraft Biosteel’ con Adidas; y Bolt Threads produjo una corbata de seda de araña tejida.

En 2003 se completó el proyecto para secuenciar todo el genoma humano. Está ayudando a impulsar la apari-ción de la biofabricación para materiales de consumo. l cuero sin víctimas es una provocación temprana de Proyecto de Cultura y Artes del Tejido. En su pieza, se hizo una chaqueta de “cuero” en miniatura a partir de un andamio de polímero biodegradable, sobre el cual las células del ratón crecieron para formar tejido conectivo. En la pieza, los espectadores se enfrentan a una prenda que crece en un biorreactor, lo que lo convierte en un ejemplo tangible de un “futuro posible”, uno

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que explora los “efectos potenciales de estas nuevas formas en nuestras percepciones culturales de la vida”.

El micelio, el tejido vegetativo de los hongos, está siendo explorado como una alternativa sostenible para pro-ductos tales como espuma de poliestireno, tableros de partículas y cuero. Ecovative, fundada en 2007, fue pione-ra en el uso del micelio en aplicaciones como el embalaje y los materiales de construcción. Officina Corpuscoli, fundada en 2010, está trabajando en productos prototipo para el hogar, como la vajilla. MycoWorks, fundada en 2013, está desarrollando alternativas de cuero.

Biomason, fundada en 2012, utiliza microorganismos además de procesos químicos para fabricar materiales de construcción biológicos, como ladrillos. El proceso de crecimiento de biomason elimina la necesidad de cocción tradicional al cultivar cemento biológicamente controlado en invernaderos.

Consideramos que de la misma manera, puede seguir a futuro, conociéndose más acerca de los biomateriales, cómo reproducirlos de forma “casera”, volver al do it yourself, donde se conocen a fondo las propiedades de los materiales y se experimenta para su modificación y multifuncionalidad. Lo cual ira evolucionando, como la misma vida de todos los seres vivos.

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Capítulo III. – BIOCOUTURE

Mencionando nuestro rol como diseñador, nos adentramos a este nuevo universo en donde la naturaleza es nuestra mejor aliada, tomando como inspiración procesos constructivos e ideologías de los primeros pioneros de nuestro rubro.

Biocouture es la tecnología que Suzanne Lee en conjunto con una gama de investigadores y científicos han de-sarrollado para aprovechar la naturaleza para crear prendas como chaquetas de hojas fermentadas o vestidos en spray, utilizando como materiales primarios bacterias y celulosa (hongos, algas, proteínas de fibra, etcétera). La idea de todo esto surgió a raíz de que Lee escribió “Fashioning el futuro: Armario de mañana”, un texto que habla acerca de la moda y las tecnologías del futuro, otorgando al mundo del diseño una visión innovadora y radical de la moda.

Biocouture comenzó como un proyecto de investigación académica, el resultado de una conversación que tuve con un biólogo mientras investigaba mi libro. Mi pregunta original era ‘¿De qué otra forma podemos crear ma-teriales para un futuro sostenible? ” - Suzanne Lee, fundadora de Biocouture Biocouture está construyendo un recurso abierto de innovación para permitir la colaboración dentro de la co-munidad global de materiales biológicos para avanzar rápidamente en innovaciones nunca antes imaginadas. Comenzando con la celulosa microbiana, que puede cultivarse en un cubo y usarse para crear una amplia varie-dad de artículos para el hogar, biodegradables y accesorios de moda.

Biocouture proporciona recetas, métodos, documentación y herramientas educativas para permitir el uso gene-ralizado y el intercambio de conocimientos a nivel mundial. La gran idea es precipitar el desarrollo de muchos productos diferentes de acuerdo con la innovación y las necesidades locales.

3.1 – BioCouture Nacional Cuando hablamos de proyectos de BioCouture nacionales hace-mos referencia a Silvio Tinello nacido en la Patagonia (Trelew, Chubut 1982). Diseñador industrial, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba (FAUD) - Córdoba, Argentina. Máster en Diseño Sostenible, graduado de la Universidad de Filadelfia - Pensilvania, Estados Unidos.

Pionero en biofabricación en el diseño argentino y en el uso de Yerba Mate como nutriente para materiales y productos biofabri-cados.

Actualmente se dedica a la investigación de múltiples pro-cesos de biofabricación, el desarrollo de materiales y su aplicación y transferencia en el diseño de productos: iluminación, muebles, accesorios de moda, calzado y objetos).

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Nous Etudions a cargo de Romina Cardillo (CABA) Diseñadora de moda.

Ella tiene como misión crear prendas libres de sufrimiento animal, sin contami-nar el medio ambiente. Tiene como meta crear un proyecto de ley que consiste en incluir en las etiquetas un símbolo indicando que estas prendas fueron hechas en condiciones dignas. Nous desarrolla productos de identidad nacional traba-jando con diferentes pueblos originarios de nuestro país para lograr verdaderos diseños autóctonos.

Veronica Bergottini Doctora en Ciencias Biológicas por la universidad de Neuchatel (Suiza), actualmente estudia Diseño de Indumentaria en la Escuela Argentina de Moda y lleva adelante un emprendimiento llamado BIOTEX. Trabaja con materiales de origen microbiano para materializar accesorios.

3.2 – BioCouture Internacionales Proyectos internacionales de biocouture de vanguardia:

Roza Janusz School of Form de Poznan, Polonia, con una exploración que busca nuevos significados para el cultivo como un proceso entre el hacer y hacer crecer.

Propone una alternativa a los envases plásticos de alimentos a partir de un material orgánico que ofrece la posibilidad de ser consumido después de su uso, o bien puede ser compostado. El material base es una membrana hecha de bacterias y levadura, que se crea a través de un proceso de fermentación. Según Roza, su packaging diseñado para almacenar alimentos secos o semisecos, incluidas semillas, nueces, hierbas y ensalada, puede prolongar la durabilidad de los alimentos y luego eliminarse de manera sostenible.

Aivan Proyecto creado por el diseñador Saku Sysiö el cual se une a Synbio, juntos han desarrollado un auricular como la primera implementación física para mostrar estos materiales de crecimiento microbiano en forma tridimensional, utilizando diversos tipos de hongos levaduras y bioplasticos.

Ying Gao Este proyecto fue inspirado por la novela del neurólogo Oliver Sacks, llamada ”El hombre que confundió a su esposa con un sombrero”, en el que relata la historia de Jimmie G, un ex marinero de 49 años convencido de tener 19 años desde que dejó la Marina.

Presenta una colección de ropa robótica hecha de silicona, vidrio organza y dispositivos electrónicos.

Mango Materials Produce fibras de biopoliester natural que son biodegradables a diferencia de las basadas en petróleo.

“Hecho por bacterias para que pueda ser degradado por bacterias”.

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Bolt Threars Genera microsilk (microseda) a base de organismos vivos. Emula la fibra creada por las arañas.

Stella McCartney usó este material para desarrollar una prenda presentada en Items: Is Fashion Modern Del MoMA.

Modern Meadown Modern Meadow es un equipo de personas pioneras dedicados en la creación de materiales biológicamente avanzados que buscan transformar el mundo material desbloqueando el poder de la naturaleza para inspirar el diseño de un planeta más saludable. La innovación en Modern Meadow vive en la intersección del diseño, la biología y la ciencia de los materiales. A través de la biofabricación, construyen un mundo material evolucionado, utilizando la biología como bloque de construcción y asociandose con líderes de opinión para diseñar materiales con intención.

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Capítulo IV. – Historia de los materiales

Este capítulo engloba los materiales elegidos para nuestra presentación. Tomamos como fuente de creaciones materiales nobles de fácil acceso y reproducción, teniendo en cuenta su valor a nivel ambiental y estético.

4.1 Kombucha En términos generales, la kombucha es una bebida fermentada no alcohólica a base de té o infusión azucarado.

Su proceso de fermentación ocurre de forma natural cuando el azúcar entra en contacto con ciertas variedades de levaduras y bacterias producidas por la descomposición del líquido.

Las bacterias y levaduras conviven en una “comunidad” simbiótica, lo cual significa que tienen una relación de dependencia mutua conocida como Cultivo Simbiótico de Bacterias y Levaduras (SCOBY, su acrónimo en inglés).

Con el paso del tiempo, en el proceso de descomposición, el scoby se transforma en una serie de capas gelatinosas las cuales cubren el perímetro de la superficie en donde se encuentra.

Algunas bacterias y levaduras que se asocian con la fermentación del kombucha son: Bacterias:

• Acetobacter • Lactobacillus • Gluconacetobacter • Kombucha Levaduras: • Saccharomyces • Brettanomyces • Zygosaccharomyces Kombuchaensis

Proceso Hay tres factores fundamentales para una fermentación exitosa: 1- Temperatura ambiental: las temperaturas muy elevadas aceleran la actividad de las bacterias y levaduras y también el proceso de fermentación, mientras temperaturas muy bajas lo hacen más lento, alterando el sabor. La temperatura ideal para la fermentación es de entre 20-27ºC. 2- Oxígeno: el flujo de aire es necesario para facilitar el proceso de fermentación. Se aconseja fermentar el kombucha en un recipiente con una tapa de tela permeable.

3- Área de superficie del líquido: cuanto mayor es la superficie del líquido, más espacio tienen las moléculas para agitarse y por lo tanto, más rápido se produce la fermentación.

Lo ideal sería una superficie de 5-8 cm.

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4.2 Bioplásticos Son derivados de productos vegetales, tales como el aceite de soja, el maíz o la fécula de papa.

Polimeros naturales a partir de residuos agrícolas.

El bioplástico emite entre 0,8 y 3,2 toneladas menos de dióxido de carbono por tonelada, que el plástico derivado del petróleo.

Está diseñado para que por acción de organismos vivos, lo utilicen como fuente de carbono y por lo tanto consuman el material plástico.

La denominación de biopolimeros abarca dos tipos de moléculas.

El primero incluye aquellas sintetizadas por los seres vivos, como la celulosa,el almidón o los aceites vegetales el segundo, las que resultan de de la polimerizacion de una molécula básica proveniente de una fuente renovable.

Adoptamos la glicerina como complemento ya que se obtiene mediante la saponificación de grasas animales y aceites vegetales.

El material obtenido pudo ser intervenido con extractos de elementos naturales como tambien con porcentajes de otro liquido (gelatina).

Obtuvimos texturas, colores y formas que nos permiten admirar dicotomias propias.

4.3 Experimentaciones y registro Al trabajar con estos materiales biofabricados, nos damos cuenta que muchos factores pueden variar el resultado, causados por el tiempo, el clima, la cantidad de líquido, las proporciones de los ingredientes, el material donde se descompone el liquido y se fermenta el hongo, hacen que varie, su color, olor, flexibilidad, grosor, textura y unidad de reproducción del producto.

Durante la fermentación, el hongo fue mutando, creciendo y reproduciendose, en este proceso, sus olores fueron diversos, en un principio se sentía avinagrado de un modo bastante fuerte, y con el tiempo se torno mas dulce, como un olor a sidra.

Por otro lado, se reprodujo bastante vida, además del hongo, hubo insectos alrededor de el.

En cuanto a la experimentación del material, lo expusimos a lavandina, anilina y tinturas, de las cuales obtuvimos distintos colores, apariencias y texturas probando de algun modo la resistencia y versatilidad del material.

Decidimos incluir en el proyecto tintes químicos, para una mayor experimentación.

Identificando cerramientos prehistoricos hasta la actualidad generamos apliques con hilos naturales, piezas metalicas y madera, anexando este universo de materiales utilizamos glicerina con componentes tambien naturales.

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SECCION 2 20

SECCIÓN II. Propuesta de diseño.

1- SERES MUTANTES Este proyecto surge con la idea de visibilizar una nueva propuesta en torno al diseño de indumentaria, desde su concepción conceptual y activa en torno al medio, hasta su materialización, confección y puesta en escena.

Creemos necesario hacer un viaje en el tiempo, releer acerca de materiales a lo largo de la civilización, sus formas de uso según necesidades y asi, pensar en un futuro a nivel social, ambiental y cultural en el que la indumentaria, es factor fundamental de replanteamiento y acción.

Nos imaginamos en un futuro un tanto desalentador, escaso de recursos, caótico y lineado según la naturaleza misma, donde ha vuelto a tomar el poder del planeta, y son pocos los seres humanos que pueden caminar entre ella, guerreros, combativos, distópicos, a veces primitivos, han sobrevivido, se encuentran en una era de post apocalipsis y necesitan aliarse al entorno para continuar su camino como una nueva civilización.

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2- CONCEPTOS ASOCIADOS Y RECURSOS Relacionamos algunas ideas y conceptos al de estos seres mutantes, en constante transformación.

En primer lugar, los consideramos INESTABLES y METAMÓRFICOS, traduciendo estas ideas en recursos como asimetría, volúmen, pliegues, exageraciones, cambios de forma.

Imaginamos seres DEFORMES en la percepción de su corporalidad, FANTASIOSOS, similares a criaturas místicas. Lo que nos lleva a pensar en morfologías no convencionales, experimentales.

Seres INTERVENIDOS y REINVENTADOS, con cicatrices, roturas, desgarros.

Se los considera AISLADOS, SOLITARIOS en el entorno, modificados por el mismo, atados, inmóviles, luchando por conseguir liberación, la cual solo será obtenida, cuando logre la RESIGNIFICACIÓN de su lucha, su existencia y su entorno.

Todas estas características del SER MUTANTE, generan en un espectador, ajeno a su realidad; sentimientos como miedo, apatía, incomodidad, intriga, desconcierto, replanteo y resignificación.

Se percibe a este nuevo ser, como el comienzo de una nueva era.

ETAPAS DE EVOLUCIÓN Primera etapa: la Naturaleza es quien domina la Tierra, los materiales orgánicos arrasan con los vestigios de la civilización, es un mundo en caos, la metamorfosis será necesaria, pero negada por los humanos en un principio, como todo cambio y novedad, genera miedo, incertidumbre, sentimiento de ira y encierro.

Es un futuro distópico donde el humano no se encuentra en armonía con su hábitat, lucha constantemente.

Los Biomateriales, como el SCOBY, se apoderan del cuerpo humano como otra parte de la misma naturaleza.

Segunda etapa: el ser humano concibe reconciliarse con su entorno, admite que no podrá seguir adelante si no es estableciendo una alianza con el mundo natural, y asi, crear en favor de ambos.

Hay una sensación de tranquilidad por la aceptación de las circunstancias.

El material se mimetiza con el cuerpo, no más de forma violenta, sino acompañando a la silueta, movimientos y evolutivamente, a las necesidades humanas.

Tercera parte: etapa final de transformación, creación del ser mutante como producto de un renacimiento evolutivo en su modo de vida.

Se logra llegar a una simbiosis entre el reino natural, los biomateriales y el ser humano, es una etapa positiva y donde el futuro puede verse claro y limpio, lleno de consciencia y aprendizaje para la supervivencia de toda la vida en la Tierra.

Puede entenderse como la creación de una nueva civilización con valores humanos y ambientales muy fuerte.

Vemos a estas tres etapas en una analogía con la vida y sus circunstancias conflictivas, la toma de decisiones, el desapego y el resurgimiento.

Consideramos que es necesario el caos y una visión profunda y cruda del entorno o las situaciones, para el replantear ideas, retomar medidas y cambiar en pos de aquello que realmente necesitamos, como individuos, como civilización y sin que sea menor, como parte de un mundo que no va a cambiar por sí solo.

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Conclusión

Buscamos crear alternativas conscientes para el Diseño de Indumentaria, planteando un pensamiento de diseño holístico que integren al contexto ambiental social y económico local.

Queremos reivindicar el rol del diseñador como transformador social.

Consciente e involucrado con el contexto y la repercusión de sus decisiones.

Consideramos urgente la creación de nuevos paradigmas y el empoderamiento de la información como poder de acción. Nos aliamos a la BioCouture, y experimentamos con la naturaleza como una nueva biotecnología.

Se relaciona el futuro, con modos innovadores de ser, percibir y hacer moda, dejando de lado la masividad, que impone y pretende factores estándar, de estéticas, éticas y usos; opuestos a la realidad individual de independencia y modos particulares de ver el mundo.

Adherimos la idea de Susana Saulquin cuando expresa que: “el vestir es un acto político” insertado en un contexto particular y dentro de métodos establecidos de hacer las cosas, podemos ser subversivos solo encontrando nuevas formas de generar prendas y resignificar su uso.

Pretendemos crear nuevos textiles y modos de intervención pautando nuevas normativas y estándares que las prendas promedio generan, como son status, géneros, siluetas particulares y texturas aceptadas.

Nuestro objetivo es conocer y accionar dentro de nuestro contexto y recursos, métodos de hacer textiles, apropiarlos y reinventarlos. Haciéndolo de un modo real y consciente de nuestras capacidades y posibilidades. Sin necesidad, de que esto sea a un nivel más técnico o a grandes dimensiones.

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Etapa de evoluciòn - Etapa 1

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Etapa 2

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Etapa 3

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Registro fotogrĂ fico

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Paleta de colores

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Fotos finales

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Bibliografìa Interacción del sistema social humano y el ecosistema. Autor: Gerald G. Marten - Editorial: Earthscan Publications - Fecha de publicación: November 2001 - Línea de tiempo textil http://www.modernmeadow.com/our-technology/ Historia de la Biocouture (inicios) http://www.glits.mx/Biocoutureropaquepuedescultivartumismo/ https://www.launch.org/innovators/suzanne-lee/ Historia de los materiales - Kombucha https://vitaekombucha.com/es/7-beneficios/ https://www.conasi.eu/blog/consejos-de-salud/kombucha-elixir-fermentado/ Precursores y referentes nacionales e internacionales https://www.disup.com/scoby-school-of-form-roza-janusz-packaging-biodegradable/ https://www.makegrowlab.com/ https://www.make-grow.com/about https://www.disup.com/caskia-growing-a-marsboot-botas-para-marte-a-partir-de-micelios-officina-corpuscoli/ https://www.disup.com/auricular-aivan-korvaa-audifonos-de-hongos-y-levadurase/ https://www.disup.com/ying-gao-flowing-water-standing-time/ https://www.disup.com/jasmine-linington-seaweed-girl-coleccion/ https://www.disup.com/vollebak-desarrolla-una-camiseta-en-base-a-algas-y-madera-biodegradable/ https://www.silviotinello.com/home http://www.nousetudions.com/ http://curiosidadesdelamicrobiologia.blogspot.com/2009/11/una-alternativa-fungica-al-poliestireno_15.html http://mangomaterials.com/ https://www.ecovativedesign.com/ https://boltthreads.com/ https://www.ananas-anam.com/ http://www.geltor.com/?fbclid=IwAR0p856rjI6RZVVsoYJRnqXCrgm8yBDWsfsVvVv_oZaWXLJRIb2zRAJ_ Hbs http://www.modernmeadow.com/?fbclid=IwAR2fA_1bHN_4Vw7qVUR-h2_5zf0Yy-rbLqbNNPxRl0xjp7U8LiMqnN8-n08 http://zoa.is/ https://drive.google.com/file/d/0ByT1im7tzFVbZlNhME80aHFlazlHeDA1dEttTUhFQk5LbUNN/view https://www.faberfutures.com/ https://ecoalf.com/es/ https://drive.google.com/file/d/0ByT1im7tzFVbZlNhME80aHFlazlHeDA1dEttTUhFQk5LbUNN/view https://www.aimplas.es/blog/que-se-entiende-por-bioplasticos/ https://es.wikipedia.org/wiki/Biopl%C3%A1stico

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