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MAYO - JUNIO 2019

MAGAZINE 42

SPORT VICIOUS


¡FELIZ PRIMAVERA!

¡Por fin ha llegado! Ha empezado a brillar el sol con más fuerza y el mercurio ha escalado lo suficiente como para llegar a ser el deseado por todos aquellos que disfrutan con las actividades deportivas outdoor que se practican con el calor, como son los triatlones, trails, ultra trail o travesías a nado, entre otros, deportes, organizadas en los meses más calurosos del año. En efecto, la primavera es ese periodo donde los apasionados de la nieve apuran los últimos descensos, mientras los apasionados por las especialidades estivales despiertan del largo y duro letargo. Es, sin duda, la estación para recuperar todas las prendas más frescas y ver como el trasfondo del armario se transforma en un buen estacionamiento para todas las equipaciones invernales. Pasamos de los materiales térmicos a los componentes de coolmax, de pasar frío a sudar la gota gorda, pero sobre todo, cambiamos de deportes, de horarios, de escenarios y de temperaturas. Este cambio anual sirve para reinventarnos una vez más y buscar en este impresionante calendario que nos ofrece el planeta outdoor, otro tipo de desafíos para seguir exprimiendo una de nuestras fuentes de energía, para permanecer en ese mágico estado como es el de la superación y, en especial, para continuar con nuestra gran pasión, como es el mundo del deporte y la cultura del esfuerzo. Gocemos de este nuevo apasionante cambio, intentemos preparar lo mejor que podamos los retos programados para estos próximos meses. Sin olvidar, eso sí, que practicamos deporte para disfrutar de esta sana adicción y que esto nunca debe convertirse en una obsesión. Bàrbara Sagi


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ÍNDICE

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ENTREVISTA

SALUD

ALEX TXIKON

El oro verde, el elixir de la eterna juventud

A sus 37 años, ha completado con éxito once de los catorce ochomiles y ha formado parte de más de treinta expediciones

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TEST

REPORTAJES

El outfit perfecto de Salomon

¡Así es la Cape Epic! Viaje en bicicleta por “la tierra de lo inesperado” Rovaniemi150


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ENTREVISTA

ALEX TXIKON


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ENTREVISTA

Nacido en Lemoa (Vizcaya), Alex Txikon es uno de los mejores alpinistas e himalayistas del momento. A sus 37 años, ha completado con éxito once de los catorce ochomiles y ha formado parte de más de treinta expediciones. En 2016 escribió una de las mayores gestas de la historia reciente del alpinismo al conquistar la penúltima cumbre virgen en invierno del Himalaya, el Nanga Parbat (8.126 m). Junto a su inseparable compañero en las últimas expediciones, el pakistaní Ali Sadpara, y al alpinista italiano Simone Moro, hollaron la cumbre del coloso pakistaní después de unir sus dos expediciones. Los italianos Daniele Nardi —que abandonó la expedición de Txikon por desavenencias con el grupo— y Tamara Lunger — que intentaba una nueva ruta junto a Moro y se quedó a pocos metros de la cima— también formaron parte de la expedición. En los últimos años has estado en varias expediciones consecutivas en invierno en el Himalaya, entre ellas el Nanga Parbat, el Everest y ahora el K2. ¿Te estás centrando en expediciones invernales? Sí, yo creo que las expediciones invernales me gustan más. Desde el año 2011, estamos centrados o embarcados en expediciones invernales. Pero, si te soy sincero, me está picando el gusanillo y me gustaría hacer algo en la primavera o verano.


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¿Qué es lo que atrae de los ochomiles en tan inhóspitas condiciones? Los ochomiles o lo que no son ochomiles. De hecho, si miramos el currículum alpinístico en expediciones invernales, en 2012 escalamos el Gasherbrum Sur, que es una montaña de 7.000 metros en el macizo de los Gasherbrum. Al año siguiente hicimos cumbre en el Laila Peak (6.096 m). La única montaña que hemos escalado de ocho mil metros en invierno es el Nanga Parbat en 2015. La verdad es que estamos encantados; este “juego” contra la naturaleza, la dificultad, la adversidad y sobre todo cómo se sopesan todas esas inclemencias climáticas nos llaman mucho la atención. El K2 es la cumbre invernal más peligrosa; incluso Simone Moro, que ostenta el récord de ascensiones invernales, ha renunciado a ella por un sueño de su mujer en el que perdía la vida. ¿Qué la hace tan difícil? No, no coincido con esta opinión generalizada. Para mí no es la más peligrosa en invierno. Por ejemplo, el espolón de los Abruzzos me parece una ruta muy, muy segura. Este invierno ha sido especialmente duro. Habéis conseguido alcanzar los 7.000 metros pero el viento os ha hecho abandonar. Tus propias palabras fueron “la montaña siempre estará ahí”. ¿El verdadero éxito es regresar vivo por encima de hacer cumbre? ¡Por supuesto! Aunque parezca un tópico, yo creo que la realidad es esa. Ahí está y ahí seguirá el K2. Nosotros no hemos podido esta vez pero hay que seguir probando suerte y ya se verá.


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ENTREVISTA


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ENTREVISTA

Hemos visto que durante la estancia en el campo base del K2 habéis innovado con nuevas construcciones para protegeros del frío: iglús, murallas... ¿Es un nuevo paso adelante para aguantar más tiempo en el Himalaya durante el invierno? Sí. De todas maneras, dentro de las expediciones invernales, creo que hay que centrarse en atinar con los tiempos que uno está en el campo base. Los iglús y las murallas han sido todo un descubrimiento. Creo que a posteriori pueden ir saliendo cosas muy interesantes, sobre todo mejorando nuestras construcciones. Los polacos, por ejemplo, nos han ido comentado algo. Supongo que habrás tomado muchas notas de esta experiencia que te permitirán afrontarla en nuevas ocasiones. ¿El próximo invierno piensas regresar al K2? Nos gustaría regresar pero aún falta mucho. Tenemos todo el año por delante y ahora toca disfrutar de lo que hemos avanzado en el K2 invernal. Para los más puristas todavía hay camino que recorrer en cuanto a las cumbres invernales. Hay ciertas discrepancias sobre cuándo es invierno puro. Para ti, ¿qué periodo comprende el invierno en la montaña? Está claro que en el hemisferio norte el invierno empieza el 21 de diciembre y acaba el 21 de marzo, dependiendo de cuando coincida el solsticio del cambio del otoño al invierno. Pero te puedo asegurar que el 15 de diciembre estás en el campo base del Nanga Parbat en camiseta de manga corta.


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Lo mismo pasa en Askole, pueblo donde empieza la marcha de aproximación al Baltoro, cosa que en invierno es un horror. En cambio, cuando uno va a hacer una actividad a los Alpes en invierno, por ejemplo a las Grandes Jorasses, la cosa está más clara, no hay matices. No hay todavía una cumbre en invierno puro, sin oxígeno, del Everest. Tú lo has intentado en tres ocasiones y ahora parece que te has centrado en el K2. ¿El Everest sigue ahí esperándote? Nos hemos centrado en el K2 porque no obtuvimos los permisos por la cara norte, sumado al elevado precio de una expedición al Everest. Aunque finalmente el K2 nos acabó saliendo por un precio más o menos parecido. A ver si tenemos suerte y abren el Tibet un año de estos. ¿Las invernales sin oxígeno del Everest y el K2 son tus grandes objetivos? Bueno, nos hemos centrado en esas montañas pero también nos gustaría llevar a cabo proyectos más factibles o realizables, por decirlo de alguna manera. No es que el Everest o el K2 sean imposibles, pero sí que es verdad que nos gustaría hacer alguna otra montaña de 8.000 metros en invierno y dejar un poco de lado el Everest y el K2. En definitiva, salir de esta competición en la que se ha convertido la primera invernal del K2, como se ha demostrado este año con los rusos. Eres el pequeño de trece hermanos. ¿Es más dura la vida en un campo base o la de tu casa siendo el menor de tantos hermanos? Ja, ja, ja... Pues yo creo que antes igual sí, pero ahora ya no. Sí es verdad que tener una familia así tiene algunas cosas negativas, pero el 99,99% es positivo.


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Ahora en serio, ¿cómo es el día a día en un campo base en invierno? ¿En qué se diferencia a un campo base durante el resto del año, sobre todo en la época de mayor concentración de alpinistas? Un campo base en época invernal es un campo base solitario. Tienes que montarlo con mucha paciencia, con una buena logística. Por ejemplo, no tienes agua, es todo hielo. No se puede comparar con el verano, cuando hay más gente; es completamente diferente. ¿Quién te inculcó el gusano de la montaña? Entre algún hermano de casa, el club de montaña de mi pueblo, Ganzabal Mendi Taldea y la misma escuela donde estudiábamos y que organizaba excursiones. Por mi parte, yo siempre feliz y contento de que se hagan acciones diferentes al fútbol, que en este país es cada vez más popular. En 2005 te uniste al equipo de televisión de “Al filo de lo imposible” como cámara de altura. ¿Supuso este paso un salto decisivo en tu carrera? ¿Más aún cuando te unes al proyecto de Edurne Pasaban 14x8000 que supone las cumbres del Daulagiri (8.167 m), Manaslu (8.163 m), Shisha Pagma (8.027 m) y Annapurna (8.091 m)? No, el hecho de participar en “Al filo de lo imposible” yo creo que es uno de esos momentos claves, pero a su vez no deja de ser una época a lo largo de toda la vida. No creo que por el simple hecho de haber estado aquí o allí, de repente seas algo más. Somos los mismos y seguiremos siendo los mismos. Yo creo que la fama o la televisión es un elemento que no tiene ningún valor por sí mismo.


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Pero previamente ya habías conquistado tres ochomiles: Broad Peak de 8.047 m, Makalu de 8.463 m y Cho Oyu de 8.201 m. ¿Qué diferencias suponen estas primeras cumbres a las siguientes? Sí, antes de participar en “Al filo de lo imposible” ya había estado en esas montañas. Yo creo que hasta 2010, de hecho hasta hoy, sigue siendo formación, porque no dejamos de formarnos como alpinistas y como personas cada día. Como alpinista y como persona, es importante este matiz, porque considero que los dos aspectos deben ir siempre en paralelo. La época de las expediciones de “Al filo de lo imposible” me marcaron de verdad. En 2011 un proyecto personal tuyo, que recoje el premiado documental “Aizkora hotsak goi mendietan”, culmina con las cumbres del Gasherbrum I (8.080 m) y Gasherbrum II (8.035 m) en un intervalo de 6 días, emulando la gesta de Reinhold Messner. ¿En aquel momento sentiste que aquella era tu expedición más personal e importante? Aquella fue una expedición entre amigos. Una expedición muy bonita con viaje en coche, por segunda vez, porque ya la habíamos hecho en 2007 también. La verdad es que estoy muy contento y satisfecho con ese tipo de expediciones que tienen un poquito más de vidilla. Es cierto que no dejan de tener un componente más cercano y más personal que otro tipo de expediciones. En 2013 hollas el Lothse junto con el asturiano Jorge Egocheaga, el rumano Horia Colibassanu, el esloveno Peter Hamor y el italiano Marco Confortola, lo que suponía tu décimo ochomil. En un deporte con tanto ego es raro ver una expedición tan coral y ecléctica, ¿no crees? Sí, pero es que todas estas personas que nombras son gente muy buena y muy buenas personas. Esa expedición fue preciosa y disfrutamos muchísimo.


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También nos acompañaban Juanra Madariaga y José Carlos Tamayo. Lo bueno del himalayismo es que te da la oportunidad de estar con gente muy diferente y de conocer otras culturas y otros países, con el enriquecimiento personal que esto supone. Simone Moro destaca tu predisposición a trabajar en equipo y a sumar esfuerzos. ¿Te gusta trabajar en grupo? ¿No te importa añadir alpinistas de otras expediciones con el mismo objetivo común? Me encanta trabajar en grupo. Creo que la unión hace la fuerza. El individualismo y las escaladas en solitario no es lo mío. Vengo de una familia muy grande y siempre hay gente por casa. Me gusta estar rodeado de gente. Los momentos de soledad han de ser otros. En 2016, fue fundamental la unión de las dos expediciones: tú mismo y Ali Sedpara por un lado y Simone Moro y Tamara Lunger por el otro. Sin esta unión, ¿hubiese sido imposible para cualquiera de las dos expediciones la cumbre del penúltimo ochomil virgen en invierno, el Nanga Parbat? No. Simone y Tamara estaban en otra ruta, en la Messner, y en nuestro caso, Ali y yo lo teníamos todo hecho. Desafortunadamente, Daniele no supo encajar el hecho de que allí había más expediciones y dejó a un lado todo lo esencial. Fue un año raro para él y quizás tenía poca motivación. Con Tamara y Simone el equipo se reforzó pero ya estaba todo el trabajo realizado. De hecho, el ataque a cumbre fue más lento. Por ejemplo, tuvimos que hacer un ascenso al campo 2 para aclimatar a Tamara y Simone cuando Ali y yo ya estábamos listos. Pero en definitiva, muy contentos y satisfechos de aquella unión y aquel 26 de febrero que quedó para la historia.


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Daniele Nardi, que inicialmente formaba parte de tu expedición, acabó abandonando el campo base. ¿Cuán importante es la cohesión del grupo para una aventura tan peligrosa? Sí, es importantísimo que haya cohesión, entendimiento, respeto... Quizás aquel invierno la situación se fue un poco de la manos. Pero es bien sencillo de entender, en expediciones invernales no hay mucho tiempo para disfrutar. Tienes que estar dando el 100% en todo momento y la falta de motivación puede desencadenar otros sucesos. Y es una lástima porque Daniele se merecía aquella cumbre como cualquiera de nosotros. Trabajó muchísimo. Con respecto al intento de la expedición del año anterior (2015), ¿fue fundamental lo que os enseñó la montaña para poder aprender de los errores y llegar con éxito a la cima y de vuelta a la base? Por supuesto. De nuestros errores es de donde nacen las oportunidades y lo que aprendimos del intento el año anterior fue fundamental para atacar la cumbre. Aquel primer intento fue un fallo-error y luego tuvimos siete meses para analizar las claves y preparar la siguiente expedición. Al final tuvimos suerte y alcanzamos la cumbre. Y sobre todo hay que tener muy claro que lo importante no es subir sino bajar. Desgraciadamente, este invierno Daniele Nardi ha perdido la vida en el Nanga Parbat junto al alpinista británico Tom Ballard cuando intentaban atacar la montaña por el espolón Mummery. La montaña sigue mostrando su cara más amarga, por eso es considerada una de las más difíciles del planeta. Tú mismo has participado en el rescate, abandonando momentáneamente el campo base del K2 y llegando hasta los 7.000 metros de altitud del Nanga con helicóptero, en unas condiciones de vuelo complicadísimas. ¿Cómo has vivido esta experiencia?


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ENTREVISTA

Muy triste y un poco culpable de no haber conseguido gestionar las cosas de otra manera. También te viene el recuerdo de Daniele, que pudo alcanzar la cumbre con nosotros y pasó lo que pasó. Ha sido muy duro; por mucho que hayas estado involucrado en este tipo de situaciones, no es sencillo volverte a encontrar. Sobre todo para las familias es complicado de asimilar. Incluso a mí me cuesta creérmelo. Este mismo fin de semana hemos estado con las familias haciéndoles un homenaje y cuesta creer que haya pasado. ¿Merece la pena arriesgar la vida de otros alpinistas en un rescate tras una semana sin contacto con los alpinistas perdidos? ¡Buena pregunta! Yo creo que es verdad que arriesgamos demasiado. Había mucho riesgo de avalanchas. Tuvimos mucha suerte. Mucha suerte también trabajada. No tentábamos a la suerte, sino que pensábamos y actuábamos. Pero al final sí que es verdad que arriesgamos un pelín más de la cuenta. Pero en alpinismo cuando vas tienes que ir. Debes hacer lo que esperarías que hicieran por ti. Yo espero que si me encuentro en una situación así, nos acompañen de verdad. Simone Moro ha sido muy crítico con el intento del espolón Mummery, que nadie ha conseguido superar en 125 años. Le han llovido críticas por todos lados. ¿La comunidad alpinística es tan corporativista como parece? Yo tengo mis discrepancias. Está claro que no es lo mismo el Mummery en verano que en invierno. Lo más peligroso está entre el campo 1 y el campo 3, y el resto ya es más técnico. Nosotros entramos el día 4 de marzo y nos cayeron dos avalanchas. Nos pasaron por encima. Y al día siguiente volvimos a entrar. Sentía miedo pero tampoco tanto. Es una ruta peligrosa en los campos bajos hasta llegar al campo 3 y nosotros llegamos hasta ahí en estilo alpino con lo puesto.


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No sé, tengo dudas en cuanto a la peligrosidad. Quizás en marzo fuera peligroso pero en febrero no tanto. El 99% de la gente pensaba que no se iban a encontrar los cuerpos y finalmente se encontraron. Y no estaban bajo ninguna avalancha.

creo que es una decisión personal.

¿Qué opinión te merecen estos intentos tan suicidas —según palabras del propio Simone—?

Volviendo a vuestro éxito de 2016, llegasteis a la cumbre por separado. Ali tomó un camino a pocos metros de cumbre y tú tomaste otro seguido de Simone y Tamara. ¿Una vez en la montaña, cada uno toma sus propias decisiones, aún poniendo en peligro el objetivo final, o prevalece la decisión consensuada?

En el caso de Daniele con un bebé de 6 meses en casa y el de Ballard con pareja pero sin hijos, quizás hay que pensar un poquito más o darle dos vueltas de tuerca y cuando ves que la montaña te dice que no, dejarlo. Pero eso nunca se sabe... ¿Y si hubiera salido bien? Utilizar el “y si” es muy sencillo. Se ha hablado mucho y yo no quiero entrar en ninguna polémica pero, ¿y si les hubiera salido bien? Yo

Se hace una planificación en equipo pero luego dentro de la gestión del miedo cada uno toma una decisión personal dentro de las decisiones del grupo. Pero siempre prevalece la seguridad. En aquella expedición salió todo bien porque cada uno supo tomar las decisiones acertadas en los momentos de cansancio extremo donde es una locura actuar.


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Una duda, ¿consideras a Ali Sedpara compañero alpinista o sherpa? Tanto Ali como los sherpas que nos han acompañado en el K2 son amigos. Ali en el Nanga Parbat también cobró, por eso no hay ninguna diferencia entre unos y otros. Ellos son profesionales y hay que pagarles por su trabajo. Igual que cuando íbamos con el equipo de “Al filo de lo imposible”, nosotros cobrábamos por nuestro trabajo. Te puedo poner como ejemplo que, en las últimas expediciones, la tele andaba renqueante con los pagos y estuvimos 25 días en el campo base trabajando sin ver ni un duro. Hasta el punto de hacer un pequeño motín. Para mí no hay ninguna diferencia. Todavía queda mucho trabajo de concienciación. Sobre todo ahora que el outdoor está muy en auge y hay gente interesada en que haya diferencias cuando hay nepalís o paquistanís que les pasan por encima a los occidentales. Son muy buenos escaladores y sobre todo muy buenas personas. Por último, sé que es difícil elegir una expedición sobre las demás porque todas tienen sus detalles que las hacen únicas y especiales, pero ¿con cuál te quedas o cuál destacas por encima de las demás? Me quedo con la expedición del Makalu, la primera expedición de “Al filo de lo imposible”, por lo allí vivido. Muy larga en el tiempo y la tengo guardada en la memoria. También el Laila Peak con Sebastián Álvaro, Juanjo San Sebastián, Ramón Portilla, José Fernández, David Pérez... No sé, me dejo alguien, muy buena gente y una expedición, de verdad, preciosa. Y también un sitio mágico para mí fue la expedición a la península Antártica en 2006 con Sebastián Álvaro, Esther Sabadell y José Carlos Tamayo. Entrevista realizada por Òscar Cusidó Fotografías de Alex Txikon


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EL ORO VERDE EL ELIXIR


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DE LA ETERNA JUVENTUD


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SALUD

UN ELIXIR QUE TIENE HISTORIA Los egipcios ya usaban la hierba de trigo (sus brotes), y el trigo en todas sus formas. Los egipcios consideraban los brotes de trigo como un alimento sagrado por sus múltiples beneficios. Durante siglos se ha observado el beneficio de la hierba de trigo en los animales que se alimentaban de pasto. No fue hasta siglo XX cuando se empezó a investigar para saber sobre sus misterios nutricionales e incluirla en la alimentación animal. Gracias a los estudios de el Ingeniero agrícola Doctor Schnabel y sus colegas empezó el consumo de hierba de trigo. Tras sus estudios descubrió que las gallinas enfermas se recuperaban mejor con la ingesta de brotes de trigo tiernos, crecían más rápidamente y aumentaba su fecundidad. Acabó descubriendo que las gallinas podían sobrevivir comiendo solo hierba de trigo, cosa que no ocurría con ninguna de las otras hierbas testadas, como brotes de brócoli, alfalfa o espinacas.


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Visto sus beneficios probó con su familia y durante el tiempo que la tomaron él y sus hijos estuvieron sanos y sin caries. La auténtica revolución del wheatgrass vino de la mano de Ann Wigmore. En los años sesenta fue precursora del consumo de hierba de trigo fresca, en forma de jugo. En 1956, funda el Hippocraes Healt Institute en Boston. Wigmore hizo hincapié en la importancia de la prevención de enfermedades. Para ello promovió los beneficios de diferentes hierbas y el consumo de alimentos vivos (raw food), en humanos. En el Instituto Hipócrates se sigue el principio hipocrático: “Que la comida sea tu medicina”. Wigmore creía que muchas de las enfermedades presentes en la sociedad occidental se debían a los malos hábitos y a los productos químicos con los que estamos en contacto diariamente. En los años ochenta el Dr. Yoshihide Hagiwara y otros científicos japoneses fundaron el Hagiwara Institute of Health dedicado a investigar  los usos médicos de la hierba de trigo. COMPONENTES El jugo de hierba de trigo es de un verde intenso y un gran dulzor. Al probar el jugo de la hierba de trigo podrás percibir gusto a paloduz, sabores de caña de azúcar verde y refrescantes aromas a hierba cortada.


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La hierba de trigo fresca es una fuente natural de un amplio espectro de nutrientes. Estos principalmente incluyen vitaminas, minerales, clorofila, antioxidantes, aminoácidos y enzimas. El jugo de hierba de trigo fresca es considerado uno de los alimentos líquidos más concentrados del mundo, es un superalimento y una poderosa fuente de energía, se han llegado a aislar más de 1.000 elementos. El jugo de hierba de trigo contiene, entre otras, altas dosis de vitamina (más por ejemplo que en las espinacas y lechuga), minerales, aminoácidos, enzimas y es una de las mayores fuentes de antioxidantes como la clorofila. Vitamina B1 (tiamina), Vitamina B-2 (riboflavina), Vitamina B-3 (niaciamida), Vitamina B-5 (ácido pantoténico), Vitamina B6 (piridoxina), biotina, Vitamina B9 (ácido fólico), Vitamina B17 (amigdalina), Colina (lecitina), Vitamina C, Vitamina E, Vitamina K. Boro, Calcio, Cromo, Cobalto, Cobre, Yodo, Hierro, Magnesio, Manganeso, Molibdeno, Fosforo, Potasio, Selenio, Sodio, Azufre, Zinc.


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La hierba de trigo contiene los nueve aminoácidos esenciales histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina y aminoácidos no esenciales como la alanina, arginina, ácido aspártico, ácido glutámico, glicina, prolina, serina y tirosina. Además, el jugo de hierba de trigo fresca contiene P4D1, una glucoproteína que estimula la producción y la recuperación natural de las células germinales humanas y ADN. En la hierba de trigo fresca podemos encontrar numerosas enzimas como la citocromo oxidasa (papel en la respiración celular), lipasa (división grasa), proteasa (proteólisis), amilasa (división de almidón). También encontramos citocromo oxidasa, catalasa, peroxidasa que se encuentran en altas concentraciones en el jugo de hierba de trigo y también se encuentran en los glóbulos rojos y blancos humanos. La hierba de trigo fresca contiene enzimas importantes en el control del envejecimiento celular como la enzima PD41 que potencia la reparación de material genético dañado por los rayos X. También la enzima superóxido dismutasa. Esta enzima se encuentra en todas las células del cuerpo, tiene propiedades anti-inflamatorias,


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puede ayudar a retrasar el proceso de envejecimiento y puede disminuir los efectos de la radiación. BENEFICIOS DE LA HIERBA DE TRIGO 60 gramos de jugo de hierba de trigo aportan un contenido nutricional (minerales, vitaminas, aminoácidos, etc.) equivalente a 1.800 gramos de vegetales. La hierba de trigo se utiliza como un suplemento nutricional. Aporta energía natural, desintoxica, oxigena y nutre nuestras células. Es una ayuda para la prevención natural de enfermedades y la recuperación del estado de salud. * Excelente antiestrés, reductor de la fatiga y del agotamiento corporal y mental. * Favorece la regeneración de tejido muscular y acelera la recuperación física. Ideal para deportistas y personas con alto desgaste físico, mental y emocional. * Disminuye la ansiedad y favorece la formación de serotonina. * Ayuda a la formación de glóbulos rojos y colabora en la oxigenación celular.


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* Excelente contra la anemia. Previene la falta de nutrientes vitaminas, minerales, aminoácidos o proteínas * Fortalece el sistema inmunológico. * Posee un gran poder antioxidante, ya que contiene un 70% de clorofila. * Ayuda a mejorar los efectos secundarios de los fármacos. * Por su alto contenido en antioxidantes y en enzimas antimutagénicas, es un potente preventivo contra el cáncer. * Gran efecto alcalino por lo que regula el pH del cuerpo haciendo desfavorable el crecimiento de virus, bacterias, gérmenes y la proliferación de enfermedades relacionadas con la acidificación celular. * Es un colaborador efectivo en la mejora de enfermedades degenerativas. * Mejora la digestión y los problemas en el sistema digestivo. * Colabora con la regulación metabólica. * Es un reconstituyente natural de la flora intestinal y ayuda en la eliminación de parásitos intestinales.


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* Ayuda notablemente a regular el colesterol, triglicéridos y el nivel de glucosa en sangre. * Previene el envejecimiento celular, estimula el colágeno y la elastina. * Su aplicación externa es excelente para: piel desvitalizada, piel envejecida por la edad o los efectos del sol, acné, psoriasis y/o quemaduras. Es también cicatrizante y regenerante. Estimula la mejora capilar. COMO CONSEGUIMOS HIERBA DE TRIGO 1. Comprar el polvo y añadirla a tus batidos. 2. Comprar la semilla y germinarla en casa. 3. Comprar la hierba cortada (www. clorofeeling.com) y hacer zumos en casa con una extractora de zumos Cold Pressed Horizontal, especial para hierba de trigo. Charo García Fotografías Oriol Batista


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Salomon lleva jugando en los Alpes franceses desde 1947. Su pasión por los deportes al aire libre, las nuevas tecnologías y el trabajo artesano les impulsa, hoy como siempre, a crear un material avanzado que te permite disfrutar en libertad y buscar nuevos retos en la Naturaleza con mayúsculas. CAMISETA SENSE TEE La camiseta Sense Tee M de Salomon está diseñada para practicar todos tus deportes pero en especial, el running. Tan sólo ponerte la camiseta puedes apreciar que se trata de una prenda ligera, cómoda y transpirable. Su tejido ligero y cuello ligeramente abierto hacen que esta camiseta sin mangas sea aún más ligera. El tejido tiene un tacto muy agradable sobre la piel. Es una prenda muy cómoda y fresca. Ideal para primavera y verano. Su corte se basa en la tecnología Active Fit, con lo cual la camiseta se ciñe a tu cuerpo sin presionar y facilitando cualquier tipo de articulación. No es una prenda ni demasiado apretada, ni holgada. La camiseta tiene detalles reflectantes por si quieres entrenar a primera o última hora del día facilitando la visión de tu silueta. Dichos detalles están situados

EL OUTFIT


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PERFECTO

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en cada una de las mangas y en la parte delantera en el pecho izquierdo utilizando el logotipo de Salomon. Además cuenta con la tecnología 37.5® que permite que la prenda se seque muy rápido y ayude a reducir los malos olores de forma natural. Nosotros la hemos utilizado en entrenos de una 1-2 horas y la verdad es que las axilas no han olido mal. Esta tecnología utiliza millones de partículas para capturar y liberar vapor humectante ayudándote a alcanzar la zona de microclima personal de humedad relativa ideal y temperatura corporal. Las partículas activas de 37.5® son derivadas de ingredientes naturales, sin químicos severos que irriten la piel. Los productos que utilizan esta tecnología permiten que se sequen cinco veces más rápido que otras vestimentas, mientras reducen la adherencia húmeda. Esta tecnología es permanente. Nunca se desvanece ni degrada. El peso de la camiseta es de 40 gramos. La camiseta está disponible en 4 colores y las tallas van desde la XS hasta la 2XL. Precio: 50 euros. El modelo femenino equivalente a este mismo es el XA Sense.


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SENSE SHORT Al tratarse de una prenda de la misma colección utiliza las mismas tecnologías que las comentadas en la camiseta. El pantalón corto utiliza una cintura tejida elástica y exclusiva. Al no llevar cintas o cordones de ajuste, es importante escoger tu talla correcta sino los pantalones te irán grandes. Dispone de un bolsillo frontal donde te permite llevar llaves, barritas, geles e incluso un bidón blando de 250 ml. El short dispone de detalles reflectantes situados en la parte frontal en la pierna derecha utilizando el logotipo de Salomon y el otro en la parte trasera en la pierna izquierda en forma de cinco rayas finas y estrechas. Sin ninguna duda se trata de un pantalón ligero, cómodo y fresco. El peso de la camiseta es de 88 gramos. El short está disponible en 3 colores y las tallas van desde la XS hasta la 2XL. Precio: 70 euros. El modelo femenino equivalente a este mismo es el XA Short. ZAPATILLAS SPEEDCROSS 5 La Speedcross de Salomon no es una zapatilla cualquiera. Se ha convertido en un icono del que Salomon vende más de un millón de zapatillas al año. La Speedcross


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5 es una nueva versión que apela a los orígenes pero mejorando su rendimiento. En esta ocasión las zapatillas presentan un diseño mucho más urbano. Ideales para nuestros entrenamientos y competiciones. Tan solo calzártelas te das cuenta que se tratan de unas zapatillas cómodas porque se adaptan alrededor de tu pie perfectamente. En la SUELA se mantiene el compuesto Contagrip TA. La suela de la zapatilla dispone de unos tacos más grandes en forma de espiga distribuidos desde el talón hasta la zona de los metatarsos. A partir allí hasta la parte más delantera de la zapatilla (la puntera), los tacos están invertidos respecto al resto, para ganar más tracción y agarre sobretodo en superficies resbaladizas, blandas o accidentadas. Los tacos utilizados son profundos y puntiagudos fabricados con un compuesto que equilibra su durabilidad y su adhesión. Tanto el PERFIL como el TALÓN son más altos que en las anteriores versiones. De esta forma nos garantiza una pisada limpia y estable en toda nuestra zancada. En la MEDIASUELA las tecnologías destacadas son el perfecto mix de los compuestos Energy Cell+ y EVA aportando más comodidad y capacidad amortiguadora.


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En el UPPER ha desaparecido la lengüeta y se ha utilizado como material una malla antipartículas y cuenta con el clásico bolsillo para guardar los cordones. Dicho bolsillo se ha recortado y al no ser tan largo es mucho más fácil introducir los cordones dentro de él. Gracias al exclusivo sistema SensiFit de Salomon que envuelve todo nuestro pie desde la entresuela hasta el sistema de cordones (Quicklace), nos ha proporcionado un ajuste cómodo, flexible y seguro. El peso de las zapatillas es de 320 gramos para el modelo masculino y de unos 280 gramos para la versión femenina. La SpeedCross 5 está disponibles en 6 colores. Su precio es de 129,99 euros. Para concluir podríamos decir que las ventajas más destacables de las nuevas SpeedCross 5 son su comodidad, agarre y ajuste. MOCHILA ADV SKIN 12 LITROS Este modelo de mochila es ideal para correr largas distancias ya que te ofrece el espacio suficiente para llevar lo indispensable para entrenar y competir. Parte exterior frontal En la banda izquierda de la Mochila Salomon Adv Skin 12L, desde arriba de los hombros hacia abajo nos encontramos con un pequeñito bolsillo sin cremallera


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donde viene incorporado el silbato de emergencia atado a una goma elástica. Material obligatorio en la mayoría de las competiciones por montaña. A continuación tenemos el compartimento elástico para llevar un bidón blando HydraPak de 500ml. Y si seguimos esta trayectoria, nos encontramos con otro bolsillo bastante grande con una obertura amplia sin utilizar cremallera donde podremos poner parte de nuestro material obligatorio. A este bolsillo se puede acceder con mucha facilidad. Por el exterior de este bolsillo, hay otro bolsillo, éste sí que utiliza una cremallera. En cuanto a bolsillos y compartimentos, la banda derecha es exactamente igual a la de la izquierda. Eso sí viene serigrafiado el logotipo de la marca francesa como un detalle reflectante. El sistema de cierre torácico de la mochila consiste en una larga cinta elástica que se cruza de lado a lado y que se ata al lado opuesto de la cinta con dos clips. Existen un tensor para ajustar la mochila adecuadamente facilitando la libertad de movimiento y flujo de aire sin tener presión en el pecho. Parte exterior trasera En esta parte es donde se encuentra el compartimento principal de la mochila con cremallera.


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En su interior existe otro bolsillo pequeñito. Este bolsillo grande es ideal para transportar todo el material necesario de fácil acceso. Si la mochila no la llevamos llena del todo, hay unos tensores en los laterales para ajustarla correctamente. También podemos emplear estos elásticos para colocar nuestros bastones de arriba a abajo. En la parte de arriba de la mochila viene serigrafiado el logo de Salomon con unas líneas como detalle reflectante. En los costados laterales, la mochila dispone de unos bolsillos elásticos de malla abiertos para llevar barritas, geles, algún tentempié o incluso la misma chaqueta paravientos ligera. Parte interior Utiliza un tejido Power Mesh en la espalda proporcionando una adecuada transpirabilidad excepto en los costados que se emplea otro tipo de material. No es impermeable pero el RipStop 700 facilita un rápido secado.


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Es aquí donde encontramos el compartimento con la funda para una bolsa de hidratación. Además existe otro segundo bolsillo de las mismas dimensiones que el compartimiento anterior. A la vez éste último tiene otro bolsillito interior de rejilla con un gancho. Hay muchos lugares para transportar los bastones, uno de ellos es utilizando unas gomas elásticas que se encuentran en la parte inferior de la mochila. La mochila es unisex y está disponible desde la talla XS hasta la L. Existe en 4 colores. Su peso es de 370 gramos y el precio es de 140 Euros. La versión femenina de esta mochila sería La Salomon Adv Skin 8 Set. A modo de resumen, decir que esta mochila tiene mucha capacidad para todo el material indispensable que necesitemos carrear. Cuenta con dos sistemas de hidratación: los dos bidones blandos frontales y la bolsa de hidratación trasera. Y además se pueden transportar los bastones de muchas maneras.


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ยกASร ES LA CAPE EPIC!


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A Iñigo Labat y Txuma Andueza les apasiona el MTB, las largas distancias y los retos donde existe un punto de aventura. Por esta razón, decidieron participar en la Cape Epic, posiblemente la prueba por etapas de MTB más importante y dura que existe en la actualidad.

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Los datos hablan por sí solos: 8 días, 624 km y 16.650 m de desnivel positivo acumulado. Pero no solo esto, quizás hay algo más duro que todo esto: sobrevivir durante este tiempo en el campamento que prepara la organización, donde lo habitual es dormir en tiendas de campaña, con lo que esto supone para el descanso. El día previo al inicio, empiezas a darte cuenta de que esta prueba es diferente a las demás, no solo por la mastodóntica organización y logística que conlleva, sino también por el ambiente multicultural que se respira como en ninguna otra, así como por su perfecto funcionamiento junto con el agradable trato de sus trabajador@s y voluntari@s. La prueba está muy bien planteada. Para entrar en la dinámica de carrera, empezamos con un prólogo en formato contrarreloj de 20 km y 600 m de desnivel positivo acumulado. Se celebra en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y en la rampa de salida ya empiezas a ser consciente de que estás iniciando uno de los sueños ciclistas de tu vida. El recorrido lo conocíamos del día anterior, así que decidimos imprimir ritmo y disfrutar sufriendo del ambientazo en la subida a Dead Man’s Tree, repleta de gente animando con todo tipo de artilugios.


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Una vez coronamos la subida, tocó apretar para afrontar la bajada a meta, donde superamos el primer Technical Terrain, que ciertamente da ilusión después de ver tantos y tantos vídeos de estas secciones en YouTube. Contentos con las sensaciones, por la tarde tocó el traslado en autobús a Hermanus, sede de las primeras etapas y donde empieza realmente la Cape Epic. Aquí tuvimos el primer contacto con los campamentos, se acabaron las comodidades del hotel. Etapa 1. Hermanus-Hermanus: 111 km/+2700 m D+ Se trata de una etapa circular por la zona de Hermanus. Esta será la etapa de mayor kilometraje pero no donde más desnivel positivo acumulemos. Un primer detalle que engrandece esta prueba, la salida por cajones. En el cajón que te asignan según la clasificación general estás rodeado de gente con tu nivel por lo que todo fluye mucho mejor. Y para terminar con la salida, menudo puntazo que en ese momento de tensión suene tu canción preferida, Castle on the Hill, de Ed Sheeran. Detalles y más detalles. La estrategia de la etapa no pudo ser otra que regular mucho, ver nuestro sitio real e ir haciéndonos al terreno.


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¿Cómo describir el recorrido? Sencillamente espectacular y eso que solo el 21% del recorrido fueron sendas, pero menudas sendas, de las de flow, increíble lo bien cuidadas que están; peraltes, pequeños puentes de madera, en fin, de disfrutar a más no poder. El resto del recorrido fueron caminos duros, mucha piedra oculta por enormes cantidades de arena, que convirtieron muchos tramos en auténticas trampas donde había que estar muy atento. Una cosa a tener en cuenta es que gran parte del recorrido transita por propiedades privadas, por lo que fuera de esta prueba muchos de estos caminos y senderos están vetados. De hecho, la organización prohíbe subirlos a Strava. Etapa 2. Hermanus-Elgin: 93 km/+2250 m D+ Definir la etapa como de transición con esos datos de distancia y desnivel es algo atrevido pero así fue. Los primeros 20 km fueron comunes a la etapa 1. Una vez superados, emprendimos camino hacia Botrivier superando antes The Machine, una de estas subidas feas que siempre hay en este tipo de vueltas. Empiezas en asfalto para acabar por un sendero impracticable que te conduce al pico más alto de la zona.


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En la bajada estaba situado el Technical Terrain, en esta ocasión menos bonito y más peligroso que otras veces al estar lleno de peligrosos bancos de arena. Lo mejor del día estaba por llegar. Botrivier es un pequeño paraíso del MTB en Sudáfrica. Sus viñedos y pequeñas colinas están surcados por unos senderos memorables. El más destacado es el denominado Wildekrans Tokoloshe, 10 km de peraltes y zonas húmedas salvadas por pasarelas de madera y, para rematar, el último tramo suspendido en una estructura dentro de un bosque plagado de aficionad@s animando como loc@s (imaginaros cómo sería cuando pasaron los buenos). Tras este pequeño subidón de moral, última ascensión del día y entrada a Elgin por otro sendero memorable. Etapa 3. Elgin-Elgin: 109 km/2800 m D+ En otras ediciones las subidas a Nuweberg y Groenlandberg son sinónimo de etapa reina. Este año este honor lo tuvo la etapa 5, pero eso no quita que la etapa 3 fuera muy dura. Estas dos montañas representan el techo de esta edición, tan solo 1.100 m de altura pero las condiciones del día fueron malas; lluvia, niebla y frío estuvieron presentes durante muchos kilómetros.


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El descenso fue muy peligroso; a los ya de por sí pedregosos caminos se unieron la humedad y la falta de visibilidad. Con mucho cuidado y algún que otro susto, emprendimos el Technical Terrain de la jornada, el Die Nek. Esta vez el tramo fue en subida y sencillamente fue un infierno, más piedras que convirtieron la ascensión en algo muy duro. Conforme pasaron los kilómetros, el recorrido se volvió más divertido. Desde pasar por el interior de una bodega de vino con avituallamiento incluido hasta atravesar los únicos senderos del día, que una vez más supusieron un subidón de adrenalina para terminar la etapa. Etapa 4. Elgin-Elgin: 43 km/1.000 m D+ Tras tres duros días, por fin llegaba la etapa anhelada por much@s de l@s que allí estábamos, la que marca el inicio de la recta final de la Cape Epic y posiblemente la más divertida de todas. No os engañamos si os decimos que jamás vimos algo igual. Una borrachera de senderos difícil de olvidar. ¿Qué tienen de especial? Así como los nuestros son generalmente muy naturales, estos llevan detrás un trabajo brutal, desde la señalización hasta la construcción de pasarelas sobre arroyos y zonas húmedas, pasando por la elaboración de peraltes. Esto les da un toque artificial que puede no llegar a convencer a los más puristas pero que sin lugar a dudas los convierte en más divertidos y seguros.


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La etapa fue rápida y en poco más de 2 horas nos la ventilamos, así que tuvimos tiempo de descansar algo más. Etapa 5. Elgin–Stellenbosch: 100 km/2.850 m D+ Por fin llegaba la etapa denominada reina y, tras terminarla, no sabemos si fue la reina pero sí un auténtico infierno. Hasta el km 50 nos tocó ascender el Gantouw Pass, que venía precedido de varias ascensiones más. El viento empezó a soplar con fuerza, a ratos a favor y otras en contra. El descenso de esta cima había que realizarlo bajados de la bicicleta al ser de especial protección. En el km 50 y en una zona relativamente sencilla, llegó el primer pinchazo. La raja en la cubierta fue importante. Tras reparar, continuamos pero 5 km más tarde llegó el segundo pinchazo del día. El tiempo perdido empezaba a ser considerable pero lo peor de todo fue el plan que se nos presentaba. Ningún repuesto y 30 km hasta el siguiente punto de asistencia mecánica. Por suerte, la segunda cámara resistió hasta el avituallamiento y punto de asistencia mecánica. Allí tocó poner una nueva cubierta para poder finalizar la etapa. A partir de ese punto, 24 km a todo trapo para intentar minimizar las pérdidas en meta. En cuanto al recorrido, atravesamos varios viñedos y bodegas que abrieron sus puertas y sus instalaciones para que pasase la carrera.

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Disfrutamos un día más de la ruidosa afición sudafricana y conocimos los senderos de Helderberg Trails en otra de las zonas de reconocido prestigio en el mundo del MTB, Stellenbosch. Etapa 6. Stellenbosch- Stellenbosch: 89 km/2.650 m D+ Tras el descalabro mecánico del día anterior, se presentaba un buen día para volver a intentar meternos en las posiciones del resto de días. Pero las etapas empiezan desde el mismo momento en que terminas la del día anterior. El ritual fue según el guión previsto hasta la hora de meterse al saco. A partir de aquí empezó un pequeño infierno. La noche fue mala; el estómago hacía de las suyas y ponía las cosas complicadas. La salida fue muy explosiva, la subida inicial se presentaba muy pronto, así que las posibilidades de dar la vuelta al cuerpo se complicaban. Posiblemente fue la etapa más bonita. A la multitud de subidas cortas pero muy intensas le seguían unas bajadas por senderos espectaculares. El ánimo de la afición ayuda a seguir encima de la bici. En esta prueba donde se corre por parejas, la labor del compañero es vital y Txuma estuvo magistral acompañándome en todo momento y animándome a terminar. Sin esto todo hubiese sido más difícil. Llegamos a la etapa final en peores condiciones que las deseadas pero nadie dijo que esto fuera fácil. ¡Así es la Cape Epic!


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Etapa 7. Stellenbosch-Val de Vie, Paarl: 70 km/1.800 m D+ En situaciones como estas, te das cuenta de lo fuerte que puede llegar a ser el cuerpo. Después del duro día de ayer, parecía complicado darle la vuelta pero tras una buena noche, volvimos a funcionar. Y mejor así porque la etapa tenía poco de paseo. En esta carrera no se regala un kilómetro y así lo pudimos comprobar. Hasta el kilómetro 59 acumulamos todo el desnivel en un terreno rompepiernas lleno de senderos pedregosos y subidas muy explosivas. La parte final fue más plana pero no por ello más sencilla. ¿Cómo describir la entrada a meta? Giras la última curva y de golpe te das cuenta de que es verdad, que todas esas imágenes que llevabas viendo años y años se cumplen. La emoción te embarga y se te pasan en muy pocos segundos muchas cosas por la cabeza. Solo por vivir este momento, merece la pena todo el esfuerzo. El objetivo de muchos meses y el sueño de muchos años se cumplió. Iñigo Labat Fotografías de Sportograf, Greg Beadle y Xavier Briel/The Absa Cape Epic


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5, 6 y 7 de julio de 2019 Inscripciones a partir del 11 de enero


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No es habitual encontrar una carrera como esta en Francia, tipo skyrunning con pocos senderos. ¡No paramos de saltar de roca en roca! »

Germain Grangier, segundo clasificado en la Pierra Menta été 2018


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VIAJE EN BICICLETA POR “LA TIERRA DE LO INESPERADO”

Roser Ortés es una apasionada de los deportes y de viajar a países remotos en solitario. Desde hace años, este binomio de aventura y deporte le viene funcionando perfectamente. A veces el hecho de ser mujer le impide algunas cosas pero en esta ocasión, en su viaje a Papúa Nueva Guinea, le favoreció notablemente.

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¿Qué nos mueve? ¿Qué buscamos? ¿Por qué nos aventuramos a pedalear hacia sitios remotos y en solitario? Cuando nos planteamos viajes de aventura, en bicicleta, a lugares apartados y en solitario, no lo hacemos al tuntún. Hay motivos. Subjetivos. Algunos más compartidos que otros, pero todos respetables y, desde mi punto de vista, asombrosamente admirables. Éstos son algunos de los míos. “Welcome on board, ma’m!”. “¡Morning Sir!”, respondí y continué hasta mi asiento de pasillo. Estaba en Manila, en el vuelo de conexión entre Barcelona y Port Moresby (Papúa Nueva Guinea, PNG), ciudad donde debía empezar una cicloaventura en solitario por más de cinco islas, cogiendo un total de doce vuelos y dos

ferrys, y con el objetivo de visitar a once tribus locales entre New Britain, New Ireland y New Hanover, con la bici que Jhon Knox (expatriado en New Ireland) me había alquilado. Tras tres largas y tediosas horas sentada, el amable y apuesto comandante nos comunicaba la cancelación del vuelo. Todos fuimos reubicados en distintos hoteles hasta nuevo aviso. ¡Estaba exasperada! Tenía que cancelar y reprogramar vuelos, ferrys, etc. Y todo ello desde una habitación de hotel donde el wifi iba con pedales y donde la diferencia horaria entre países no acompañaba. ¡Vaya lío! Por suerte, el equipaje era ligero, 30 litros repartidos en dos alforjas: textil, mecánica y autonomía eléctrica, y esta vez no viajaba con mi bicicleta.


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Treinta y tres horas más tarde, aterrizaba en la capital de PNG, Port Moresby. En este punto, la aventura ya había empezado. Sin haber llegado al destino de inicio, entre desdichas aéreas y cafés con auxiliares de vuelo simpatiquísimas, ya tenía una colección de historietas vividas que me hacían sentir prominentemente afortunada y asombrosamente energética. “¡Buenos días Port Moresby! Te imaginaba indolente pero menos vacía”. Fue extraño tomar tierra allí: una ciudad con uno de los índices de criminalidad más altos del mundo. Pero allí estaba, de paso, circulando con un coche blindado y un guardaespaldas, dirección a Ella Beach. Necesitaba coger otro avión hacia Kavieng (New Ireland), isla de reputación segura y punto de partida de mi cicloaventura. PNG es un país soberano de Oceanía que ocupa la mitad oriental de la isla de Nueva Guinea. Es uno de los países menos explorados geográfica y culturalmente del mundo. No está muy poblado y se asienta bajo estructuras tribales donde la mayoría de sus habitantes son agricultores de subsistencia. En las zonas rurales (82%) no hay agua corriente ni electricidad. Tampoco hay red nacional de carreteras y sólo el 10% de sus comunidades están comunicadas por vía terrestre. Así pues, dada la singularidad del país, fue exquisitamente laborioso seleccionar la ruta. Hoy por hoy, PNG no es un país ciclable y las zonas que sí lo son, de difícil interconexión. ¡Menuda bravata! Me gustan los retos.


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Aterrizada en Kavieng, Jhon Knox, entrañable y de gran corazón, me entregó la bici. También me dio consejos para moverme dentro del país que acuña el nombre de “la tierra de lo inesperado” (PNG, marca país registrada); dícese “salvaje” y “uno de los más peligrosos del mundo”, por su ambiente inestable y crimen. Tras compartir un día de pesca con sus amigos, empecé a rodar y a trazar la ruta que la brújula del corazón me iba indicando. Pedaleaba, ¡aleluya! Me sentía feliz. Empecé la circunnavegación de New Ireland. La ruta transcurría en medio de una extraordinaria riqueza natural que combinaba pistas y un pequeño tramo de 265 kilómetros de carretera (Buluminsky Highway) y tierra compactada. “¡Dios mío, esto es precioso!” Estaba fascinada. Calmosamente, la bici avanzaba por medio de plácidos senderos que atravesaban bonitos paisajes de idílicas playas y manglares, selvas tropicales, pequeñas aldeas y ríos cristalinos. Cada impulso de pedal, entre orillas, colinas y collados, me transportaba a lugares donde nunca había estado y deslumbraba asombrosamente los sentidos. El azul turquesa del océano, la perenne gama de verdes vegetales y los cobrizos y cremas del camino impactaban insanamente sobre las retinas que, desbordadas y atolondradas por la conmoción, enviaban prolongados mensajes de “¡uau!” al cerebro. Los olores eran puros; a distancia auguraba las aldeas humeantes. El suave sonsonete de la bici se mezclaba con los sonidos y crujidos de la naturaleza que lo envolvían todo. ¡Alucinante! Las piernas fatigadas empujaban con fuerza y, sin detención, avanzaba. Cualquier


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incertidumbre, miedo o indecisión, que también los hay, era digerido de una forma más sosegada y lúcida que de costumbre. Era octubre y se asomaba la estación seca del país, pero casi cada día llovía. La sensación de ir empapada, por lluvia o sudor, era inextinguible. En los litorales, la temperatura era cálida y agradable por la brisa. En el interior, el calor era tórrido y ardoroso. Únicamente tenía dos mudas y hubo que amoldarse. A diario comenzaba con ropa limpia y seca. ¡Qué poco necesitamos y cuántos matices puede alcanzar la palabra confort! Durante las etapas había pequeñas pausas de descanso. Bebía unos tres litros de agua diarios y tenía que ser cuidadosa con los chapuzones. En Papúa hay cocodrilos de agua salada y una no puede meterse en todos los charcos y playas que le apetece, pero en alguno me zambullí. Os aseguro que fueron como agua bendita. Sumergirse en el Pacífico después de seis horas pedaleando bajo un sol de justicia de 35 grados es casi una “experiencia religiosa”. Asiduamente charlaba con los papuanos andantes que convergían en el camino. Gente sorprendentemente amigable, respetuosa y generosa que con espontaneidad me observaban, se detenían, me saludaban y con un “Tok Pisin” −criollo del inglés− cortés, preguntaban “¿You alone? ¿No husband?”. Algunos, desenvueltos, me ofrecían fruta,


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flores y, en ocasiones, me daban indicaciones de aldeas cercanas o, llanamente, me conducían hasta la choza del Big Man (jefe de la tribu). Abro un paréntesis. A pesar de que me encanta viajar acompañada y compartir experiencias irrepetibles con compañeros entrañables, también me gusta viajar sola. Siendo “solo travelers” −aunque pocas veces estamos solos− nos obligamos a interactuar con locales, a entrar en comunidades y a entablar conversaciones superficiales que, en otras circunstancias, no haríamos. Personalmente, aunque solitario, me parece enriquecedor. El tema del género, siendo mujer, es otra cosa. Podría ser objeto de otro artículo, pero hasta el momento sin contrariedades en ninguno de mis viajes. En esta ocasión, me favoreció. Por mi condición de mujer, tuve acceso a ceremonias espirituales y a rituales de transición que, siendo hombre o yendo acompañada, no me habrían permitido. Cierro paréntesis. Cuando llegaba a las aldeas donde quería hospedarme, tenía que pedir permiso al Big Man, generalmente un hombre de avanzada edad, buen orador y observador, a quien toda la comunidad confería gran autoridad. En una ocasión dormí en la choza del jefe de todos los Big Man, habitáculo de ocho metros cuadrados con cama y mosquitera que compartí con sus tres hijas. Las mosquiteras de cama, desde siempre, me evocan la imagen de las cortinas colgantes de los


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opulentos aposentos reales de las princesas de Disney. ¡Sensacional! Estaba en un cuento y no le faltaba detalle. Los atardeceres en las aldeas se convertían en reuniones de amigos que desembocaban en austeras cenas de arroz. Eventualmente se alargaban hasta la media noche con interesantes charlas de intercambio cultural. Me asombró su cultura por la tolerancia, respeto y sentido del aprendizaje hacia lo diferente. Anhelado sentido, desde mi punto de vista. En PNG hay más de ochocientas tribus y cada una de ellas tiene su propio idioma, tradición, creencia y forma organizativa. Solamente visité once y todas sorprendentemente distintas. Al terminar la ruta de New Ireland salté a New Britain para hacer una pequeña incursión en la parte más noreste de la isla. De igual forma, visité pequeñas islas de su alrededor. Algunas exploradas en bici, otras a pie y, en una ocasión, en kayak.


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Finalmente, la cicloaventura terminó en New Hanover, con poco más de mil maravillosos quilómetros pedaleados, con un idea más terrenal del país, sin infortunios asociados a la integridad ni a problemas mecánicos severos, con tremendas lecciones y, lo más pasmoso, un indescriptible misceláneo sentimiento de asombro y fascinación por la inherente belleza, humana y natural, que encontré pedaleando por ese país. ¡Totalmente, inesperado! Esta lacónica experiencia alinea firmemente mi pensamiento con tres afirmaciones que Kira Salak escribe en su sugestivo libro “Four Corners, National Geographic, 2004”. La primera: “A quien le interese, le doy tres palabras de consejo: se puede hacer”. La segunda: “Incluso las cosas más terribles pueden convertirse en gracia”. La tercera y última: “Papúa es un país donde su belleza solo es rivalizada por su peligrosidad”.

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Levantarme cada día agradecida y maravillada por lo que me rodea. Fascinarme cada instante por el entorno, paisajes y personas del camino. Sentir a flor de piel emociones, sensaciones y sentimientos que la rutina diaria aletarga, insensibiliza y entumece. Comprobar que el cerebro está activo, asimila y se ejercita cambiando su química. Aprender y ampliar miras. Gestionar fuerzas, cansancio, sed, sueño y hambre. Focalizarse a diario para encontrar un sitio donde dormir o algo que comer... Son vivencias que cambian el corazón de cualquier persona −¡el mío totalmente!−. Por eso lo hago. Por la simple y extraordinaria sensación consciente de sentirme viva a cada instante; sensación que alcanza niveles superlativos viajando en bici, a lugares remotos y en solitario. Os animo a viajar tanto como podáis. ¡Salud, deporte y aventura! Roser Ortés

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ROVANIEMI150 Tan solo un mes después de su participación en la Montane Spine Race, una de las carreras de ultradistancia más duras de Europa, Oriol Antolí se volvía a liar la manta a la cabeza para vivir otra aventura exigente: la Rovaniemi150.

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La Rovaniemi150 es una carrera de 150 kilómetros y 1.300 metros de desnivel positivo aproximadamente cuyo recorrido transcurre en un 90% por el Círculo Polar Ártico. Se disputa a mediados de febrero, del 22 al 25, con lo que las condiciones invernales suelen suponer unas temperaturas máximas de -10ºC, que pueden llegar a bajar hasta los -35ºC en algunos momentos. A todo esto hay que añadir que se trata de una carrera en autosuficiencia, es decir, hay nueve avituallamientos durante todo el recorrido donde solo hay agua y un fuego de leña en el suelo para entrar en calor y donde, si se tiene comida liofilizada, se puede cocinar tranquilamente. En algún punto concreto hay una pequeña carpa montada, pero el resto es a la intemperie.


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Este año fue distinto a pesar de que los días anteriores a la carrera sí que se cumplían las condiciones que he comentado más arriba. Durante la prueba subieron tanto las temperaturas que llegaron a los 4-5ºC positivos y no bajaron de los -5ºC. Aunque podría pensarse que esto benefició a los corredores, veréis que no fue así. Como nos comentaban en los avituallamientos, la carrera fue más dura de lo normal, aunque no tan extrema en cuanto a condiciones climatológicas. Material obligatorio y opcional La organización ordena llevar un material obligatorio mínimo que está compuesto por: saco de dormir (temperatura extrema alrededor de -42ºC), aislante térmico, silbato, luz frontal y luz trasera intermitente roja con pilas suficientes y dos parches con reflectantes (entregados por la organización). La cruda realidad es que hay mucho más material a llevar, desde aproximadamente 4.000 calorías de comida por día hasta pilas de litio —ya que las alcalinas no aguantan el frío—, material de seguridad, recambio de ropa y sobre todo ropa de abrigo, tipo chaqueta de plumas, entre muchas otras cosas.


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El peso de todo supera los 12-14 kg, con lo que aprovechando que el suelo suele estar helado, se transporta en una pulka, un trineo en el que se carga el material y se lleva tirando de él. En este caso, como subieron las temperaturas, hice algunos ajustes y dejé el material de más abrigo en la habitación del hotel. La ropa de carrera tiene que basarse en capas. Yo utilizo capas termoregulables de SportHG, que me permiten mantenerme seco y caliente al mismo tiempo, sumando capas de primaloft, plumas y cortaviento. Los calcetines eran de lana merina y utilicé las zapatillas Hoka SpeedGoat Mid impermeables recomendadas por el organizador de la carrera. Debido al grosor de su suela, el frío del suelo no pasa tan fácilmente como en otras zapatillas y los pies se mantienen a una temperatura correcta. Día de la carrera La Rovaniemi150 empezó el sábado 23 de febrero a las 09:00 horas. Todos los participantes salimos juntos dependiendo de cada distancia (66, 150 y 300 kilómetros) y modalidad escogidas (fatbike, carrera a pie y esquí de fondo). Los primeros kilómetros transcurrieron rápidamente, unos 10 kilómetros llanos por encima del río con la nieve todavía dura. La pulka iba detrás siguiendo mi trazada. A los 7 kilómetros de la salida cruzamos el paralelo 66º33’52” Norte, es decir, la línea que marca la entrada al Círculo Polar Ártico. Esto produce una sensación de entrar en lo desconocido y le da el punto extra a la aventura.


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Ya de salida se intuye lo que será la carrera: un sinfín de subidas y bajadas por caminos de bosques árticos llenos de abetos colgados por la nieve e inmensos lagos helados que se atraviesan por encima y que te hacen sentir diminuto en medio de la naturaleza. Con el paso de las horas y debido a la subida de las temperaturas, la nieve se iba volviendo más blanda. Esto dificultaba cada vez más el avance con la pulka. En algunas secciones como la llamada por la organización “Pain in the Ass”, un sendero estrecho y serpenteante por dentro de un bosque con nieve hasta las rodillas, empecé a tener problemas con la pulka: volcaba cada pocos metros y se enganchaba con los árboles continuamente. Al salir de la sección, ya en una zona con más espacio, la nieve

había empezado a transformarse y el rozamiento del trineo con la nieve cada vez era mayor. A esto hay que sumarle que, tras el paso de los corredores de la carrera de 66 kilómetros, el terreno estaba agujereado por todas partes, con lo que el trineo aún tenía menos estabilidad. Fue en el kilómetro 30 aproximadamente cuando me avanzó la pareja que acabó ganando la carrera a pie, con una pulka profesional que iba deslizándose por donde la mía no paraba de engancharse. En ese momento decidí sacar de la pulka todo el material que tenía más peso y cargarlo en mi pequeña mochila Ultimate Direction. Así logré ganar estabilidad y controlar mi trineo. A partir de aquí todo fue un poco mejor.


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Sobre el kilómetro 60 pasé por el famoso puente de la Rovaniemi150. Es conocido porque es un puente estrecho sin protección que suele estar helado y por donde pasa un río que no suele estar congelado. En una edición pasada, un corredor cayó y lo tuvieron que rescatar por hipotermia. Justo allí, mi trineo volcó y, aunque por suerte no cayó al río, tuve que hacer algunas maniobras de equilibrista para poder colocarlo bien nuevamente. Poco después coincidí con dos participantes catalanes que hacían la carrera en fatbike, Dani y Joan, con los que estuve compartiendo momentos hasta la mitad de la carrera y pude distraer mi mente comentando experiencias personales. El ritmo que llevaba era alto y acorde a lo que permitía mi pulka. Tenía pocos momentos de descanso para evitar coger frío. Me ayudaba de los bastones para tener equilibrio y movía mi cuerpo para adaptarlo al tirar de mi trineo. En algunos caminos, los de más nieve, tanto daba si era subida, llano o bajada; tenía que tirar fuerte. Los tramos de nieve dura eran fantásticos: podía andar a paso más ligero en las subidas, corría en los llanos y, cuando conseguí dominar la pulka, incluso corrí en las bajadas decentemente. La noche fue espectacular, en medio de bosques de abetos y travesando lagos helados solitarios en la zona más alejada del inicio, donde nos comentaron que había lobos. Esto, sumado al sueño acumulado, hizo que tuviera imaginaciones de que había lobos y, al más mínimo ruido, me alarmaba. Solo decir que el ruido que escuché todas las veces acababa siendo el de mi trineo rozando con algún lateral del camino con la nieve más alta.


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Me propuse como objetivo bajar de las 30 horas e iba por el camino, pero cuando se acercara la mañana del domingo, tocaría pasar por un tramo donde nos habían dicho que probablemente había overflow. Overflow es un fenómeno que se da cuando las temperaturas suben y hay nieve sobre un lago helado; la nieve se vuelve pesada y produce pequeñas grietas en el hielo dejando el paso del agua entre la capa de hielo y la de nieve. En este caso se tiene que andar por el agua y para ello llevábamos overboots, unas sobrebotas impermeables que me dificultaban mucho el avance. Tuve suerte porque cuando pasé por ese tramo era de madrugada y la nieve todavía estaba dura. A partir de aquí ya se olía el final del recorrido. Aún quedaba un tramo duro… En seguida recuperé el camino que ya conocía de vuelta a Rovaniemi. Los diez primeros kilómetros eran los mismos que los diez últimos de vuelta. Moralmente fue un momento de excitación máxima. ¡Hasta ese instante no me había planteado que podía ser finisher! Rápidamente vi que la cosa había cambiado mucho desde la salida. Hacía poco más de 24 horas que habíamos empezado, pero la nieve se había transformado totalmente. El camino que al empezar había sido fácil y corredor se había vuelto un tortuoso camino por el cual la pulka no paraba de encallarse y mis pies se hundían constantemente.


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El final se hizo largo, ¡pero lo conseguí! La meta de la Rovaniemi150 está situada en una sala del Museo Pilke, lugar donde la organización tiene su centro de operaciones. Allí me encontré con Álex S. Casanovas, el director de la carrera, que me informó que había finalizado la carrera en tercera posición. De todas formas, para mí, el mejor premio es la experiencia vivida en esta aventura que recordaré siempre y, además, haber sido finisher. Oriol Antolí Fotografías de Javier Guevara


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DIRECTORES

REDACTORES Y COLABORADORES

Bàrbara Sagi y Alex Clarasó

Alex Txikon, Amaia Larruzea, Oscar Cusidó, Charo Garcia, Mauri Carrió, Iñigo Labat, Roser Ortés, Oriol Antolí y Àlex S. Casanovas

EDITOR Sportvicious, S.L Plaza Gala Placidia, 1, esc. B, 15º 2º 08006 Barcelona

FOTOGRAFÍA DE PORTADA

sportvicious@gmail.com

Alex Txikon

www.sportvicious.com FOTOGRAFÍAS DISEÑO Y MAQUETACIÓN Sportvicious

Alex Txikon, Oriol Batista, Sportograf, Javier Guevara, Greg Beadle y Xavier Briel/The Absa Cape Epic

REDACCIÓN Y PUBLICIDAD Bàrbara Sagi (+34) 670 024 071

Sportvicious no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus colaboradores y redactores. © Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los artículos y fotografías de esta publicación sin autorización escrita del editor. La reproducción no autorizada está penada por la ley.


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MAGAZINE 42 MAYO - JUNIO 2019

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SPORTVICIOUS MAGAZINE #42  

Revista de deportes

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