DADÁ MAGAZINE

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NEW ROMANTICS PUNK & BELLE ÉPOQUE

ÍNDICE 3. VIVIENNE WESTWOOD La reina del punk 18. ZOOM DE COLECCIÓN 29. La belle époque HISTORIA 34. LA BELLE ÉPOQUE EN LA ACTUALIDAD 35. New Romantics PUNK & BELLE ÉPOQUE

VIVIENNE WESTWOOD

LA REINA DEL PUNK

Vivienne Isabel Swire,

1941, conocida artísticamente como Vivienne Westwood, es considerada una de las diseñadoras de moda más importantes del Reino Unido y la gran dama de la moda británica. También, llamada “reina del punk” e “ícono de la moda punk”. Nacida en una familia humilde en Derbyshire, Inglaterra, Vivienne estudió joyería en Harrow School of Art. Años más tarde, se formó como profesora, lo que le permitió trabajar dando clases en una escuela primaria al norte de Londres, mientras fabricaba joyas que vendía en un puesto de Portobello Road. Se casó con Derek Westwood (de ahí su apellido) y tuvo un hijo, Ben Westwood. Sin embargo, en 1965, se divorciaron cuando ella conoció a Malcolm McClaren, un estudiante de arte y futuro manager de los Sex Pistols, con quien se casó dos años más tarde y tuvo un hijo, Joseph Corré.

Primeros años Cuando comienzan a introducirse en el mundo de la moda, el movimiento hippie seguía siendo el estilo a finales de la década de 1960 en Londres, pero esto no inspiró a Westwood y McLaren, sino que estaban más interesados ​en la rebelión y, especialmente, en la música, la ropa y los recuerdos de la década de 1950.

Por lo tanto, en 1971, abren su boutique “Let It Rock” (“Déjalo rockear”) en 430 King 's Road, Londres.

Sin embargo, la tienda iba cambiando de nombre en base a las colecciones que los diseñadores lanzaban, de manera que, en 1972, se centraron en la ropa de motorista, las cremalleras y el cuero. La boutique fue renombrada con una calavera y tibias cruzadas y pasó a llamarse “Too Fast To Live, Too Young To Die” (“Demasiado rápido para vivir, demasiado joven para morir”). Vivienne y Malcolm comenzaron a diseñar camisetas con mensajes provocativos y rebeldes que conducían a su enjuiciamiento bajo las leyes de obscenidad; de modo que, su reacción fue cambiar el nombre de la tienda una vez más y producir imágenes aún más groseras. Por lo cual, en 1974, la boutique pasó a llamarse “Sex” (“Sexo”), denominada como una tienda "diferente a cualquier otra cosa que sucediera en Inglaterra en ese momento" con el eslogan "ropa de goma para la oficina".

Luego, en 1976, el sencillo “God Save the Queen” de Sex Pistols, dirigido por McLaren, llegó al número uno y la BBC le negó el tiempo de emisión. Por esta razón, la boutique reabrió como “Seditionaries” (“Sediciosos”), transformando las correas y cremalleras del oscuro fetichismo sexual en moda e inspirando la estética punk.

Sus radicales creaciones anarquistas y mentes progresivas para su época, era lo que los distinguía como los fundadores del estilo punk londinense y la meca de la antimoda. Por ende, a comienzos de los años 80, la tienda fue remodelada y rebautizada como “World 's End” (“Fin del mundo”), el nombre que todavía se usa en la actualidad.

“Vas a tener una vida mucho más interesante si usas ropa impresionante”

Del punk al romanticismo

Luego, cambian drásticamente de la estética punk al romanticismo. En 1981, su colección “Pirate” fue el primer desfile de Vivienne y Malcolm, donde fue ovacionada por liberar la silueta de los años 70 e irrumpir en la moda londinense. A pesar de que la pareja se separó en 1983, Westwood siguió diseñando en solitario. Su primera colección sin McClaren, “Mini Crini” de primavera-verano 1985, alteró la conservadora vestimenta del siglo XVII transformándola en prendas entalladas y sensuales, mini faldas con crinolina, resaltando las caderas, modelos curvilíneas y la sastrería inglesa. En este período, incorpora ecos de vestidos históricos, particularmente de la época victoriana, por los cuales se hace conocida.

Los años paganos A finales de los años 80, específicamente en 1988, Westwood se mantiene sutilmente en la estética romántica, pero, comienza a parodiar a la clase alta. Por lo cual, la diseñadora denomina esta época como sus “años paganos”. Durante esta etapa, surge una de sus colecciones más importantes e influyentes, “Harris Tweed” otoño-invierno 1987, en la cual incorpora tejidos británicos, el terciopelo negro, ropa interior de lino hasta piel falsa y los famosos corsés del siglo XVIII. Al parodiar a la clase alta, hace hincapié en la bravura de la textura y la exhibición de la riqueza material, el hecho de tener el lujo de toda la gama de telas. Por otro lado, en 1990 recibe el premio de “Diseñadora Británica del Año” y en 1992, la Orden del Imperio Británico por su contribución a la moda. Sin olvidar en este último mencionado, recibió la Orden sin ropa interior puesta, característica de su personalidad provocativa.

Anglomanía

Durante los años 1993 y 1999, comienza la famosa época “Anglomanía” y el auge de las supermodelos. Westwood comienza a pensar distinto sobre la moda, cree que es una combinación e intercambio de ideas entre Inglaterra y Francia; el encanto y la sastrería inglesa, y por el lado francés, la solidez de diseño y proporción que viene de nunca estar satisfecho porque siempre se puede hacer algo para hacerlo mejor, más refinado.

Por lo tanto, durante esta época se introdujo exageradamente el tejido de tartán escocés; una silueta completamente nueva, la forma de reloj de arena; plataformas de veintidós centímetros de alto, y vestidos voluminosos drapeados y colas alargadas, estos dos últimos fueron posibles gracias a la colaboración de Andreas Kronthaler, quien hoy en día es el director creativo de la marca y esposo de la diseñadora británica.

Incluso, Westwood no dejó sus estéticas anteriores atrás, sino que el corsé siguió vigente con el estampado del arte victoriano y en sus colecciones realizó varias referencias históricas, especialmente en sus vestidos de grandes proporciones. Esta era de Vivienne es sumamente significativa, ya que sus colecciones generaban contraste con el minimalismo de los años 90 e igualmente sus diseños tenían éxito.

De manera que, esto hace notar lo influyente que era (y hoy lo sigue siendo), ya que no necesitaba ajustarse a las tendencias para vender.

Activismo y androginia Por último, pasamos a la actualidad, cuando a partir del año 2000, Vivienne comienza a tener una visión más andrógina y progresista hacia la moda.

En este período, el cual sigue vigente hasta hoy, la diseñadora comenzó a usar sus colecciones y desfiles como altavoz político, especialmente en su activismo medioambiental.

Reivindicaciones sociopolíticas, económicas y culturales desde prendas con mensajes con reminiscencias de su época punk y romántica, hasta protestas en las pasarelas en torno al Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea), el calentamiento global o la libertad de expresión. Así pues, en una entrevista con The Guardian en 2014, determinó que “el cambio climático, no la moda, es ahora mi prioridad”. Este argumento es un atributo que se encuentra presente en el concepto de la marca y también en lo que Westwood quiere comunicar al consumidor. Asimismo, otros conceptos representativos son los mensajes; “Buy less, choose well, make it last” (“Comprá menos, elije bien, hazlo durar”) y “Quality vs. Quantity” (“Calidad antes que cantidad”), los cuales los materializa en su propia ropa, producciones y desfiles; “Reivindico el pensamiento como resistencia activa a la propaganda consumista, que nos hace perder la capacidad de discernir y juzgar”, proclamó.

Por ende, en estos últimos años, disminuyó la cantidad de conjuntos que realiza por colección e incorporó programas de reciclaje en torno a la producción de sus colecciones, por ejemplo, el “Greenpeace Detox Program”, donde incorpora algodón orgánico en el proceso de confección, no utiliza materiales ni tintes sintéticos y disminuye el uso de agua. Otro claro ejemplo de esta filosofía ecológica, según el comunicado de la marca, en la colección de otoño-invierno 2021/2022, el 90% de esta fue fabricada “a partir de materiales que tienen un impacto reducido en nuestro medio ambiente”, incluida una mezcla reciclada de denim.

Por otro lado, no sólo es progresista en la faceta activista, sino que también en la moda, es decir, sus colecciones comienzan a ser más inclusivas y asexuales, con prendas más genderless y andróginas. Sin embargo, vale aclarar que, las colecciones que realiza el director creativo, “Andreas Kronthaler para Vivienne Westwood” se difieren de las que realiza la propia diseñadora, “Vivienne Westwood”; y también realiza pequeñas colecciones de vestidos de novia.

“La mayoría de la gente en la calle tiene un aspecto bastante espantoso, ya que preferirían no decir nada a través de su ropa antes que cometer un error... Mi ropa, por otro lado, permite que alguien sea verdaderamente individual”

Para terminar, se puede decir que la reina del punk nunca tuvo miedo a arriesgarse ni romper las reglas. Comenzó este camino en los años 70, con una mentalidad fuertemente transgresora para su época, siendo provocadora y rupturista, pero causando algo en las personas; sin olvidar, su parte sofisticada y juguetona. Siendo así, aquel diseñador que genera algo en el espectador, ya sea un pensamiento, una emoción, un sentimiento o lo que sea, pero algo, es aquel que logró su misión como diseñador y comunicador. Por lo tanto, se puede decir eso de Vivienne Westwood. Entonces, se puede considerar que su era de la actualidad, es la más influyente y representativa de ella y su marca. Hoy en día, se puede ver como sigue recurriendo al pasado y mezcla sus colecciones actuales con reminiscencias a las anteriores, pero las amolda al presente. Por lo cual, nunca pierde la contemporaneidad ni su identidad como diseñadora. Igualmente, a lo largo de sus diferentes épocas, es evidente el hilo conductor de su identidad que mantiene y cómo lo va transformando. Por ende, al incorporar diseños atemporales, nunca pasa de moda, se diferencia de los demás diseñadores y trasciende en el mundo.

V I V I E N N E W E S T W O O D

OTOÑO - INVIERNO 2021/2022

En esta colección de otoño-invierno, Westwood optó por utilizar una textura visual como punto de tensión, es decir, hasta que parte del conjunto va a ir el ojo del espectador. Por lo tanto, utilizó como estampa una pintura de François Boucher, del siglo XVIII, "Daphnis & Chloe", del año 1743. Esta estampa no solo está presente en la mayoría de las prendas, sino que también en accesorios, como por ejemplo, en pañuelos, corbatas y carteras.

Una característica prominente de la diseñadora británica, es recurrir al pasado y mezclar sus colecciones actuales con reminiscencias a sus estéticas anteriores, pero las ajusta a lo que está pasando en el momento. De esta manera, nunca pierde la contemporaneidad ni su identidad como diseñadora. Así pues, lo característico de ella, son las referencias al arte histórico, las pinturas victorianas; los corsés estampados con estas mismas; vestidos drapeados; plataformas altas de 22 centímetros; la sastrería inglesa; el tartán; la superposición de prendas; y los sombreros de pirata provenientes de su colección “Pirate”, 1981. En efecto, esta particularidad de acudir al pasado no sólo está presente en sus diseños, sino que también en la producción de esta colección.

Se puede observar, que la escenografía del lookbook es un ambiente en el cual las paredes están rotas y despintadas con colores saturados, pero con marcos tallados, dorados y blancos. Asimismo, en varias de las fotografías, se puede observar agujeros y cañerías en el suelo.

Incluso, el maquillaje y el peinado de ciertos modelos, por ejemplo las mejillas coloradas y los rulos, hacen referencia a la época victoriana de María Antonieta y a la pintura “Daphnis & Chloe”. Además, en las fotografías se integró un filtro saturado, también, haciendo alusión al pasado y a lo antiguo.

De modo que, se puede ver el concepto romántico de la colección y cómo lo relaciona en su totalidad.

A pesar de que sea una colección de invierno, Westwood incluyó una amplia paleta de colores, jugando con el contraste por tonos entre los colores fríos y cálidos. Por lo tanto, se puede observar la variedad de los colores primarios, secundarios y terciarios, y las tonalidades de los mismos. Además de los colores con tonalidades frías del invierno, por ejemplo, el azul, el azul marino, el petróleo, el celeste y variedades del verde, verde, flúor, y manzana; incluyó el bordeaux, el violeta rojizo, rojo, el naranja, naranja rojizo, naranja flúor, el fucsia, magenta y el rosado, saturados, indicando nuevamente, este efecto antiguo. También, sin olvidar, los colores neutros; el negro, el marrón, camel, beige, crema y el blanco, causando cierto balance en la colección. Por lo cual, se puede decir que hay cierta ironía, ya que incluye colores cálidos en una colección de invierno, distintivo de ella.

Por otra parte, una constante que nunca falta en sus colecciones, es la sastrería, especialmente con el tejido de tartán, representativo de Westwood. Se puede decir que en esta colección, junto con la estampa de la pintura “Daphnis & Chloe”, la sastrería con tartán predomina en la mayoría de los conjuntos. Además, no sólo juega con este, sino que también con otros tipos de texturas visuales espontáneas, más bien, las cuales son parte del proceso de creación visual de la prenda; en este caso, los cuadrados, el tweed, el pie de poule, príncipe de gales, los rombos, el rayado, el cuadrille y la mezcla entre estos.

Por lo cual, optó por incorporar tapados con tartán, pero con la mezcla de colores fríos y cálidos. De esta manera, haciendo contraste y mezclándolo con dichas texturas. Asimismo, otra particularidad prominente de la diseñadora, la cual nunca falta, es la superposición y el toque de prendas. Por ende, en la mayoría de los conjuntos, se puede observar la mezcla entre dichas texturas y superposiciones, generando ciertas asimetrías en los diseños, ya que son texturas distintas.

Por ejemplo, la camisa verde flúor con el saco trench de cuadros negros y verdes, con el pantalón cuadrille y por encima, una pollera de tartán. De igual manera, una cualidad que difiere a Vivienne de otros diseñadores, es como juega con los contrastes de colores, así como también, entre distintas texturas visuales. Por ejemplo, mezclando la estampa victoriana junto los pantalones cuadrille, los calcetines de rombos, los zapatos de tartán y la camisa floreada. En esta última se puede observar la ironía de la diseñadora, flores de distintas tonalidades de rosas y lilas, en una colección de invierno. Con respecto a otros tipos de texturas visuales, Vivienne no dejó las rayas atrás. Utilizó colores oscuros y neutros para la composición de las prendas, pero al mismo tiempo, como punto de tensión, incluyó por encima de ellas, colores cálidos como el bordeaux, el rojo, el naranja y el rosa anaranjado. Incluso, se puede observar los distintos tipos de grosores de las líneas y sus direcciones, causando un recorrido y guiando el ojo del espectador.

En algunos de sus conjuntos sastreros, Vivienne incluye una textura táctil que remite al lujo, el terciopelo. Este hace alusión a la época de sus años paganos, 1988-1992, cuando su estética principal era parodiar a las clases altas con tejidos y texturas lujosas y ricas, el terciopelo incluido. Entonces, está clara la recurrencia que hace del pasado al presente, relacionándolo con sus estéticas anteriores y reviviéndolas en la modernidad. Incluso, lo relaciona con el concepto victoriano de la colección; la pintura de Boucher de 1743, la apariencia de los modelos y la escenografía del lookbook. También, hablando técnicamente, el terciopelo es un tejido invernal.

En cuanto a las siluetas, dicho en otras palabras, la forma del cuerpo o la identidad de las prendas, incorporó siluetas anatómicas, es decir, prendas adheridas al cuerpo. También siluetas insinuantes, las cuales se difieren de las anatómicas, ya que son más holgadas, pero se puede insinuar la forma del cuerpo que hay debajo de la prenda, por eso se le llaman de esta manera. En relación con las formas de las prendas, se puede decir que algunas son más bien rectas, y otras, con volúmenes tenues, por ejemplo, los pantalones con texturas asimétricas tienen una sutil forma bombé; al igual que ciertas mangas en forma de abanico. Por lo que se refiere a los largos modulares, más bien, el largo de una prenda, al ser una colección de invierno, la mayoría de ellos son hasta el tobillo, por ejemplo, en pantalones, faldas y ciertos vestidos; otros, son hasta el medio muslo y la rodilla.

Ahora bien, ya mencionado anteriormente, sus reminiscencias del pasado en sus colecciones modernas, es lo que la hace tan distinta y especial. Además de las características de Westwood dichas previamente, también hay ciertos detalles que no pasan por alto. Estas son, las camisetas y blusas con el mensaje “TRUE PUNK” (“VERDADERO PUNK”), refiriéndose a sus comienzos como diseñadora en 1970, cuando tenía su boutique con su esposo Malcolm McClaren en Kings Road, y su estética era la moda punk británica; al igual que las boinas que llevan ciertos modelos con el mensaje “craft must have clothes, but truth loves to go naked - SEX” (“el arte debe tener ropa, pero la verdad ama ir desnuda - SEXO”), remitiendo a su manera de comunicar, siempre rupturista y provocativa, causando cuestionamiento en el espectador. Igualmente, incluyendo la textura visual con formas orgánicas, proveniente de su colección “Pirate”, 1981; y los conjuntos tweed, haciendo referencia a su influyente colección “Harris Tweed”, 1987.

En definitiva, en esta colección de otoñoinvierno, se puede observar la unidad en su totalidad. Las constantes y repeticiones de la sastrería, la variedad de texturas visuales como el tartán y cuadrille, el drapeado, el contraste entre colores fríos y cálidos, las plataformas altas; y las distintas tipologías de partes superiores e inferiores, como los blazers, sacos y camperas, los pantalones clásicos, faldas y vestidos couture cortas y las camisas, camisetas y corsés. Sin olvidar, algunas variables como los mensajes punk, la asimetría entre texturas visuales y las texturas táctiles como el terciopelo y el denim.

Esta colección se puede denominar como “Ready-to-wear”, con una serie de alta complejidad. Este término proviene del francés “Prêt-à-porter”, el cual en español significa “Listo para llevar”. A diferencia de la alta costura, la cual es sumamente exclusiva, este rubro implica una producción semi-masiva, con una serie de talles y prendas para el uso diario con un público objetivo. Por lo tanto, abarca prendas en serie que se repiten en función a la demanda. Así pues, los tejidos utilizados para la confección de las prendas son de producción y venta masiva, de fácil cuidado y conservación, debido a su utilización diaria.

Incluso, las prendas que más representan este rubro son de sastrería y con forreria, y con la misma materialidad en las partes superiores al igual que inferiores. Por otra parte, hay dos tipos de series que integran una colección; series de alta y baja complejidad. En la serie de alta complejidad, se encuentran más variables que constantes, más elementos, más información visual y mayor variedad tipológica; en cuanto a la de baja complejidad, se encuentran más constantes que variables, por lo tanto, es más simple, contiene menos elementos y menor variedad tipológica.

Por lo tanto, esta colección es “Ready-to-wear” porque las prendas de sastrería son las que predominan a lo largo de esta. Se pueden observar los conjuntos sastres, como sacos, blazers, pantalones y faldas combinados entre sí. Compuestos por variedad de estampados y tejidos; como los cuadros, rayas, cuadrille y el tartán escocés en varios colores. Además, es una serie de alta complejidad, ya que hay una gran variedad tipológica: desde tapados, sacos, blazers, chaquetas, buzos, suéteres, poleras, camisolas, camisas, remeras, corsés, bermudas, pantalones clásicos, palazzo y joggings, faldas mini, maxi y chanel, hasta vestidos con transformaciones. También, es una colección con una inmensa carga visual, debido a que está compuesta por una amplia paleta contrastada por colores fríos y cálidos, variedad de tejidos y estampados.

LA BELLE ÉPOQUE

Para comprender la moda de hoy en día y sus constantes transformaciones, es necesario conocer su historia y cómo ésta fue evolucionando a lo largo de los años. Se puede decir, que cada una de sus distintas épocas tienen su significado del momento, pero en este caso, vamos a recurrir a la Belle Époque y cómo ésta influyó en la historia de la moda. Incluso, se puede encontrar cierta relación con Vivienne Westwood.

Durante el período en el que transcurrió la Belle Époque, la cual comenzó en el año 1870 y finalizó en 1914, sucedieron varios acontecimientos históricos. Gran Bretaña, Francia, Alemania, el Imperio Ruso, Bélgica e Italia eran las potencias mundiales que ingresaban al imperialismo; especialmente Francia, el cual era el epicentro del arte, la moda y la cultura en occidente. A causa de la segunda revolución industrial, se encontraron varios progresos en el ámbito económico, tecnológico, artístico y social. Estos generaron nuevos inventos que contribuían al desarrollo y crecimiento de las ciudades burguesas, así como también la difusión de información de manera global. Esto fue lo que generó el comienzo de la liberación de la mujer, quienes reclamaban derechos.

Surgen los primeros movimientos sufragistas de mujeres que reclaman el derecho al voto femenino y a partir de este momento comienzar a ser notable y fuerte el movimiento feminista. A principios del siglo XX, surgen tres movimientos que marcaron este período; el expresionismo, el fauvismo y el modernismo. Fue una época en la cual se crearon variedad de museos donde se exhibían y explicaban los nuevos saberes y el arte del momento.

Por otra parte, un aspecto representativo de la Belle Époque es la moda. Fue un momento caracterizado por la elegancia y el refinamiento, los patrones que regían la moda eran estéticos, siendo secundaria la comodidad y el bienestar físico de la mujer. Se utilizaba la silueta en forma de "S" con corsés extremadamente apretados, causando un busto proyectado hacia afuera y la cola hacia atrás, generando una posición arqueada. Sin embargo, las mujeres que no utilizaban el corsé eran consideradas “librepensadoras”. La creación de esta silueta se le atribuye al dibujante estadounidense Charles Dana Gibson, quien había creado un personaje que era mujer con esta silueta y peinado al estilo “Bouffant”. Así se creó el término “Gibson girl” (“chica Gibson”). Los corsés eran acompañados de mangas pernil de gran volumen, y largas faldas drapeadas, las cuales les dificultaban el caminar.

Acerca de los accesorios, los sombreros tomaban protagonismo, cuanto más grandes y exóticos, más poder adquisitivo demostraban. Incluso, se decoraban con ornamentos extravagantes, como plumas y animales disecados. Se puede decir que apareció una estricta etiqueta social con relación al atuendo, y las mujeres debían cambiarse unas siete veces al día si querían seguir los dictados de la sociedad.

De modo que, se puede decir que ciertas características de esta época, como el comienzo del movimiento feminista, la liberación y la indumentaria femenina, se relacionan con Westwood y la actualidad. Si bien la diseñadora británica generalmente se inspira en el arte del siglo XVIII, también acude a la época victoriana, la cual es parte de la Belle Époque. Westwood no sólo es reconocida por ser la reina del punk y la rebeldía, sino que también por su estética romántica y sofisticada. En sus épocas pasadas, especialmente en sus “Años Paganos” y “Anglomanía”, en sus colecciones hace referencia a la falda con crinolina, la silueta en S, los corsés y vestidos drapeados de gran volumen, los cuales estos dos últimos mencionados, son parte de su impronta como diseñadora.

Incluso, hoy en día, siguen vigentes como prendas constantes en todas sus colecciones. Además, se puede ver la analogía entre el mensaje liberal y rebelde que incentiva Westwood en sus colecciones actuales junto con las pasadas, pero siempre incluyendo su lado romántico y sofisticado. Esto se asemeja con lo que pasaba en la Belle Époque, ya que eran los principios de la liberación y movimiento feminista que hoy en día están más presentes y fuertes que nunca.

Vive la Cocotte Otoño - invierno 1995

Vivienne Westwood

Si bien esta colección no está explícitamente inspirada en la Belle Époque, una de las características de la manera de crear y diseñar de la diseñadora británica, es inspirarse y tomar recursos de la época victoriana y la estética romántica. En ciertos conjunto, se pueden observar varios recursos de la indumentaria femenina que se utilizaba durante la Belle Époque.

Entonces, se pueden observar faldas y vestidos, sumamente voluminosos, con drapeados, combinados con corsés ajustados, formando un busto proyectado hacia afuera y la cola hacia atrás, generando la famosa silueta en S y las caderas amplias que reflejan la Belle Époque. A lo largo de todos los conjuntos, se puede ver la semejanza con la época anteriormente mencionada, no sólo en las tipologías y la silueta, sino que también en las texturas, estas son; el drapeado, los volados, los frunces y la superposición de textiles. También, la variedad de colores de los conjuntos, desde colores oscuros y fríos como el negro, violeta, lila, celeste y plateado, hasta cálidos como el rojo, naranja, rosado, dorado, nude y blanco. Además, se puede ver la inspiración de la época en la producción del desfile, el peinado de las modelos al estilo Bouffant, el maquillaje, los guantes y los ornamentos.

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