INNEHÅLL Inledning............................................. 8
MITTE.............................................. 10 Kultur och historia...........................14 Nattliv................................................ 26 Shopping........................................... 30 Fika och mat......................................38 En intensiv heldag i Mitte............... 42 PRENZLAUER BERG............... 44 Fika och mat..................................... 48 Shopping............................................58 Nattliv.................................................59 Kultur och historia.......................... 64 En typisk söndag i Prenzlauer Berg .............................. 66 KREUZBERG............................... 68 Kultur och historia...........................72 Fika och mat......................................78 Nattliv................................................ 84 Shopping........................................... 90 En eftermiddag och kväll i Kreuzberg ..................................... 96 FRIEDRICHSHAIN OCH LICHTENBERG............................ 98 Kultur och historia.........................102 Fika och mat....................................106 Nattliv............................................... 110 Shopping.......................................... 114 En DDR-halvdag i Friedrichshain och Lichtenberg.............................. 116 NEUKÖLLN OCH TREPTOW....................................118 Kultur och historia......................... 122 Fika och mat.................................... 128 Nattliv................................................133
Shopping.......................................... 136 En heldag i Neukölln......................140 CHARLOTTENBURG OCH WILMERSDORF.......................142 Kultur och historia.........................146 Fika och mat.....................................151 Nattliv............................................... 154 Shopping.......................................... 156 En chic dag i Charlottenburg............................. 162 SCHÖNEBERG OCH POTSDAMER PLATZ..............164 Kultur och historia.........................168 Fika och mat....................................169 Nattliv............................................... 174 Nöjen................................................ 175 En dag i Schöneberg....................... 178 BORTOM BERLIN....................180 Schloss Sanssouci............................ 182 Meierei – Brauhaus & Gasthaus..................... 182 Botanischer Garten........................ 183 Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen................................ 183 Jüdischer Friedhof Weissensee.....184 Teufelsberg......................................186 Tropical Islands...............................186 Upptäcktsfärder i stadsmiljö och i underjorden........................... 187 Karta över Berlinområdet.............188 Berlin efter säsong..........................190 Boende och upplevelser................ 204 Ta dig runt i Berlin.................... 210 Register............................................. 213
Inledning I få andra städer är dåtid, nutid och framtid så tätt sam mankopplade som i Berlin. Otaliga omvälvande – ofta krigsrelaterade – skeenden har följts av förändringar i ett rasande tempo. Berlins öde tycks vara satt i konstant förändring. De alarmerande utropen har varit många: ”Nu är allt slut! Berlin är förbi! Historien har dödat staden!” Men så står ändå Berlin där. Lika brokigt intakt som alltid har staden ännu en gång lyckats rädda och återuppfinna sig själv, live och på bästa sändningstid. Samtidigt ligger dess verkliga fundament kvar – Tyskland och stadens tusenåriga öde. All den där historien som präglar kynnet med sin melankoli, utflippade livsglädje, upproriska konst och rastlösa kreativitet. Alla de Berlinkarakteristiska egen skaperna som har attraherat människor i alla tider och som under de senaste åren gjort att staden ännu en gång utvecklats till en tvättäkta internationell metropol. Parallellt har Berlin en konservativ, smått surmulen och byråkratisk sida. Följ med på en resa genom det lika delar gamla och nya Berlin och upplev blandningen som gör staden till den unika plats på jorden som den faktiskt är. Du kommer garanterat att bli fascinerad, omtumlad och inspirerad.
MITTE Kultur och historia.........14 Nattliv.....................................26 Shopping................................30 Fika och mat.............................38
En intensiv heldag i Mitte................................42
12
MITTE | INLEDNING
V
ar börjar och slutar egentligen Berlin? När jag tog S-bahn från flygplatsen in till stan första gången en iskall vinter 2006 blev jag inte riktigt klok på vad jag såg svi scha förbi utanför tågfönstret. Gräsplättar, ingenmansland, helt plötsligt tät bebyggelse, olika småcentrum och betongkomplexet Alexanderplatz! Om du som förstagångsbesökare känner dig lite småvilse är du ursäktad! Den tyska huvudstaden är brokigt utspridd och har inget behändigt centrum som vi så ofta känner igen från svenska städer. På grund av stadens år av delning i Öst- och Västberlin finns det istället två av det mesta. 25 år efter murens fall är staden fortfarande inte helt ”ihopbyggd” utan består av flera olika centrum. Det brokiga stadslandskapet och känslan av olika små städer i staden går dock längre tillbaks än muren. Berlin är ursprungli gen en mängd hopväxta småbyar och trots status som huvud stad var det först 1920 som byarna slogs samman till en nå gorlunda administrativ enhet i ett ”Storberlin”. Detta har skapat en stark kultur av utpräglade stadsdelar, Kieze. Väldigt mycket i Berlin handlar om just Kieze och likt storstäder som New York är det många berlinare som nästan identifierar sig mer med sitt Kiez än med staden: Ich bin Kreuzberger! För de flesta besökare brukar dock Mitte vara det område som man först landar i och tillbringar mycket tid i. Mitte är för många Berlins ohotade centrum. Området ligger i det gamla Östberlin och var ett av de första områdena som blommade upp och representerade de nya tiderna. Idag är stadsdelen närapå gentrifierad till ett mischmasch av trendig shopping, gallerier, museer och högkultur, restauranger, nattliv och hippa inneställen. Här finns det mesta för att reklam folk, shoppare, yogamammor, välbetalda tv-personligheter, jour nalister, hungriga foodies och besökare ska känna sig hemma, viktiga och förförda av storstadens puls. För turisten finns också andra intressanta sidor. Området har en mycket rik historia och många av stadens bästa sight seeingattraktioner hittar man här, inte sällan vägg i vägg eller bara några stenkast ifrån varandra. Några timmar eller dagar i Mitte och man kan täcka in mycket av såväl stadens nutida som dåtida stormiga historia och kultur!
MITTE | INLEDNING
13
14
MITTE | KULTUR OCH HISTORIA
KULTUR OCH HISTORIA MITTE
▶
Alexanderplatz och Fernsehturm
Alexanderplatz var det gamla Östberlins främsta centrum och träffpunkt. Det är ett ställe att hata eller älska men något för varje besökare och Berlinbo att förhålla sig till. Den stålgrå DDR-arkitekturen kan beroende på väder och humör antingen te sig fascinerande eller deprimerande människofientlig. Torget var Östberlins ansikte såväl utåt som inåt. Här passerade man på väg till jobbet och handlade sina statligt modecertifierade kläder eller så åkte man skateboard, lyssnade på punk och hatade systemet om man var lagd åt det hållet. Åt öster sträcker sig paradgatan KarlMarx-Allee (mer om den i avsnittet om Friedrichshain) och på flera av de omkringliggande höghusen kan man se bevarade muralmålningar av livet och framstegen i arbetar- och bondestaten DDR. Som en historisk ironi ligger det fruktansvärt fula shoppingcentret Alexa precis invid, vilket kan få vilken DDR-motståndare som helst att ifrågasätta det där med kapitalism igen. Torgets stjärna är Fernsehturm, tv-tornet som invigdes 1969 av DDR:s statschef och ”grundare” Walter Ulbricht. Då var kalla kriget i full gång med kapprustning mellan öst och väst, och vid tidpunkten blev tornet Tysklands högsta byggnad. Det 368 meter höga tornet med sin imponerande discokula syntes gott och väl till Västberlin, vilket också var hela idén. Ett tv-tornsbesök kan eventuellt ses som något av en turistfälla men är riktigt barnsligt roligt i kombination med en frukost, lunch eller middag 200 meter över marken. Under måltiden vrider sig kulan för en total panoramablick över staden – en garanterad aha-upplevelse när man till slut får lite grepp om hur staden hänger ihop. Ska man upp i tornet rekommenderas verkligen ett restaurangbesök då utsikten till och med är bättre där än i själva utsiktsdelen. Den som under högsäsong inte vill riskera att köa i flera timmar skippar hotellfrukosten och åker upp på morgonen. Vill man äta middag i tornet bör man boka bord innan, då det under helger och turistsäsongen snabbt blir fullbokat. Fernsehturm Panoramastraße 1 A, Alexanderplatz
MITTE | KULTUR OCH HISTORIA
Unter den Linden
Från tv-tornet och Alexanderplatz är det bara ett stenkast till Unter den Linden, den drygt en kilometer långa paradgatan som tillsammans med Kurfürstendamm är Berlins mest klassiska promenadstråk. Trots att staden i olika omgångar och under olika regimer nästan jämnats med marken ligger fortfarande flera av Berlins viktigaste historiska platser här. Den som vill ha den stora bakgrunden först kan dyka direkt in i historien på något av alla närliggande museer. För den som på tyskt manér gillar precisa fakta och enormt mycket bakgrundsmaterial kan man besöka Deutsches Historisches Museum. Här får man en rejäl genomgång av hela Tysklands historia och flera mindre, temporära utställningar på teman som DDR, första världskriget och Martin Luthers inflytande på Tyskland. Du lämnar garanterat denna bjässe till museum utan kunskapsluckor men med onda fötter och ett extremt kaffesug. Deutsches Historisches Museum Unter den Linden 2
▶
Museiön
Om man istället viker av lite senare ligger den UNESCO-världsarvsskyddade Museumsinsel, en liten ö fullpackad med museer vid floden Spree. Ön anlades och byggdes ut under de preussiska kungarna Fredrik Vilhelm III och Fredrik Vilhelm IV under 1800-talet för att sprida konst och vetenskap till det nya borgerskapet. Huvudansvaret för byggnationerna fick Karl Friedrich Schinkel – en av de arkitekter som under 1800-talet kom att sätta starkast prägel på Berlins stadsbild. Stora samlingar upprättades och trots att nära 70 procent av Museiön förstördes under andra världskriget och samlingarna (likt mycket annat) försummades under DDR-tiden räknas Altes Museum, Neues Museum, Alte Nationalgalerie, Bode-Museum och Pergamonmuseum idag ändå till några av de viktigaste museerna i världen. Här finns något för alla och Museiön är ett absolut Berlinmåste! En annan sida av ”tysk vetenskap och kulturnation” är det anrika Humboldtuniversitetet vars huvudbyggnad ligger bara ett stenkast från det historiska museet och Museiön. Berlins äldsta universitet grundades 1810 av vetenskapsmannen Wilhelm von Humboldt och räknas som det första moderna universitetet. Det kom också att agera modell för resten av Europas högre läroverk. En stor del av Tysklands stolta tradition av Dichter und Denker (diktare och tänkare) och statspersonligheter har passerat här för att studera, arbeta, föreläsa eller på andra sätt sätta sin prägel på institutionen. Bröderna Grimm, Friedrich Hegel, Karl Marx och Friedrich Engels, Søren Kierkegaard, Arthur Schopenhauer, Otto von Bismarck, Albert Einstein, Robert Koch för att nämna några. Mittemot universitetet ligger ett inte lika stolt minnesmärke. Inglasad bland kullerstenarna mitt på Bebelplatz ligger en minnessten för de bokbränningar som Joseph Goebbels beordrade 1933. 20 000 böcker av judiska och andra ”förtap-
MITTE
▶
15
MITTE
16
MITTE | KULTUR OCH HISTORIA
pade” författare stod här i olycksbådande lågor. Bertolt Brecht, Ernest Hemingway, Franz Kafka, Nelly Sachs och den frisläppta bohemförfattaren Irmgard Keun var bara några av dem vars verk försvann i lågorna – ett riktigt dåligt omen på vad som komma skulle. Heinrich Heine kommenterade det med sina kusligt bevingade ord: ”där man bränner böcker, bränner man snart människor”.
▶
Brandenburger Tor och Hotel Adlon
Vid slutet av Unter den Linden tronar Brandenburger Tor – den pampiga och sista kvarvarande av Berlins en gång fjorton stadsportar. 26 meter hög och 65 meter bred är den idag en av stadens mest kända symboler och få landmärken lär ha varit åskådare till så många dramatiska maktbyten. Här har kejserliga parader marscherat fram, revolutionära sammandrabbningar slutat i våld och upplopp, det har gjorts Hitlerhälsningar och hissats sovjetiska flaggor. Platsen har varit mötespunkt för östtyska ungdomsorganisationer och agerat scen för David Hasselhoff som festat in återföreningen genom att sjunga att han ”been looking for freedom”. Men emellanåt har här tack och lov rått någorlunda lugn och ro. Hästdroskor traskade fram i vårsol, cafékulturen spirade, folk flanerade och småskvallrade om societeten och dagens turister promenerar, shoppar och försöker förstå historia.
Strax söder om Brandenburger Tor ligger en av Berlins mest mytomspunna och lyxiga lokaler, Hotel Adlon. Likt den gamla stadsporten är detta ett ställe som sett det mesta, i Adlons fall under sobra (och mindre sobra) alkoholrus. Byggt 1907 blev det en kronjuvel i storstadsmetropolen Berlin som vid sekelskiftet faktiskt kunde mäta sig med sina amerikanska gelikar. Antalet små och stora hemligheter som stannat innanför och som sipprat ut från det överdådiga hotellets väggar lär vara oändligt efter alla kokainrusiga efterfester med nakendansare från Weimarrepublikens glittriga nöjespalats, alla spionträffar och hemliga (och ohemliga) politiska möten där överenskommelser slutits och komplotter planerats. Prinsar och prinsessor, vetenskapsmän som Albert Einstein, stjärnor som Marlene Dietrich och Greta Garbo, industrimän som Henry Ford och självklart Vilhelm II – under de sista skälvande dagarna som Tysklands sista kejsare – har kommit och gått här. Hotellets kosmopolitiska och dekadenta stil gillades dock inte av alla. När Hitler kom till makten vände man Adlon ryggen för att istället använda det då mer ”korrekta” Hotel Kaiserhof i Wannsee som inofficiell träffpunkt. Under den blodiga Berlinoffensiven 1945 under andra världskrigets sista dagar kom Adlon att agera fältsjukhus för att sedan plundras efter kapitulationen och mer eller mindre brännas upp helt. 1997 återuppstod hotellet dock. Den sista hotelldirektören hade fått sin önskan uppfylld; hotellet skulle inte återuppbyggas förrän staden och Tyskland var enade. Hotel Adlon Unter den Linden 77 www.hotel-adlon.de
▶
Sammlung Boros
Högklassiga konstforum finns det gott om i Berlin, men få har en så fascinerande historia som Sammlung Boros, länge kallad Das Bunker i folkmun. Ritad av Hitlers närmsta man och hovarkitekt Albert Speer var byggnaden under andra världskriget skyddsrum åt stadsdelens civilbefolkning. Vid krigsslutet förvandlades den till ett Röda armé-fängelse för att sedan, tack vare sina avancerade ventilationsmöjligheter, under DDR-tiden, användas som förvaring för allehanda ”exotisk” frukt som apelsiner och bananer (en lyxvara i DDR under 60-talet). Efter murens fall fylldes den råa arkitekturen med människor från tidigare skilda världar som nu sida vid sida rusiga dansade in den nya tiden. Snart hade bunkern förvandlats till en världskänd sexklubb tills pr-mannen och konstsamlaren Christian Boros köpte byggnaden på 2000-talet. Sedan 2008 inhyser man över 60 konstnärer på de 3 000 kvadratmetrarna. Den konstintresserade kan glädja sig åt namn som Ai Weiwei, Awst & Walther, Alicja Kwade, Olafur Eliasson, Cosima von Bonin, Wolfgang Tillmans och Tomás Saraceno. Utställningen kan på grund av platsbrist bara ses med guide så tidsbokning krävs!
17
MITTE
MITTE | KULTUR OCH HISTORIA
18
MITTE | KULTUR OCH HISTORIA
Sammlung Boros Reinhardtstraße 20 www.sammlung-boros.de
▶
Gallerirunda kring Auguststraße
En av de enklaste och mest tillgängliga gallerirundorna är en tur runt Augustoch Linienstraße. I området mellan tunnelbanestationerna Oranienburger Tor, Rosenthaler Platz och Weinmeisterstraße ligger gallerierna på ett smidigt pärlband och fönstren skvallrar om högt och lågt, fågel, fisk och mittemellan. Här ligger också större ställen som KW Institute for Contemporary Art och me Collectors Room, perfekta att slinka in på, stanna för kaffe, en brunch eller ett glas vin. Plocka upp en av alla gratis konstguider som ligger i fönstren, botanisera och se vilka öppningar som vankas. Med lite tur får ni uppleva lite svartklädd konststämning och smutta på gratisvin. Kolla in gallerierna Neugerriemschneider, Sprüth Magers och CFA som tillsammans representerar tunga samtida namn som Elisabeth Peyton, Olafur Eliasson, Ai Weiwei och John Bock.
MITTE | KULTUR OCH HISTORIA
me Collectors Room
me Collectors Room är en annan privat konstsamling, dock med en estetik och historia ganska olik Boros. Förutom en del samtida konst visas här en fantastisk megalomanisk historisk samling från 1600- och 1700-talens Wunderkammern (kuriosakabinett). I dessa samlade Europas rika konstiga, fantastiska och rent bisarra ting i gränslandet mellan naturhistoria, geologi, arkeologi och etnologi. En fantastisk utställning! me Collectors Room Auguststraße 68 www.me-berlin.com
MITTE
▶
19
22
TIPS OCH KURIOSA
D
Det judiska Berlin
et brukar sägas att Tyskland idag är ett normalt land med onormal hi storia och andra världskriget och Förintelsen är för alltid inmurade i Berlins stadsbild och kynne. Både bildligt och bokstavligt. Ingen annanstans förvaltas minnet och de mörka skuggorna från det förflutna som här. I alla fall i det offentliga. I det privata präglas inte sällan familjerelationer fortfarande av betungande hemligheter. Eller som min tyska vän uttryckte det: ”Jag har ingen bra relation med min pappa, för han hade i sin tur aldrig någon bra relation med sin, så det finns inget att prata om. Som tysk utgår man alltid ifrån att farfar sköt judar vid vägkanter och våldtog kvinnor i Polen.” Att kollektivt och privat ägna så mycket tid och energi åt att grubbla över kriget, familjen och staten gör inte bara tyskarna till ett idag ofta intelligent och ickenaivt folk, det gör dem också väldigt allvarliga. Denna tungt malande tyska skuld i kombination med en nedärvd korrekthet gör att det finns ett nästan tvångsmässigt antal monument, minnesplatser, museer, utställningar och offentliga konstverk som befattar sig med tematiken. Mitte är centrum för mycket av denna speciella och komplexa Erinnerungskultur (minneskultur). Det har sina historiska anledningar. Innan andra världskriget bröt ut fanns över en halv miljon judar i Tyskland, 160 000 av dem bodde i Berlin och Mitte var stadens judiska centrum. Då som nu var judarna ingalunda någon homogen grupp. En del hade sedan århundraden haft uppburna positioner inom hov, handel och förvaltning och hade således en självklar plats i intelligentian och det kulturella livet. I stadens västra delar tillhörde framgångsrika institutioner som varuhusen KaDeWe och Werstein samt bokförlaget Ullstein alla judiska familjer. Mittes invånare bestod till största delen av så kallade Ostjuden, östeuropeiska judar som landat i Berlin efter att ha flytt från antisemitism, pogromer och fattigdom i öst. I kvarteret Scheunenvirtel, kring Hackescher Markt, trängdes man ihop i små kyffen under ofta undermåliga sanitära omständigheter. Här blandades bostäder och verkstäder med uthus och djurhållning, ölhallar, prostitution och småkriminalitet. Idag kan man få en känsla för den urbana strukturen på de mycket vackert restaurerade sju innergårdarna kring Sophienhöfe, Rosenhöfe och Hackesche Höfe. På Oranienburgerstraße ligger den guldblänkande synagogan, då som nu en central punkt i stadens judiska liv och ingalunda ”bara” ett museum utan en högst levande judisk mötesplats. Vid krigsslutet hade endast 4 000 judar överlevt, men i spillrorna började den sönderslagna kulturen byggas upp i Mitte.
TIPS OCH KURIOSA
Man behöver inte gå långt eller ha någon speciell adress för att stöta på minnet av dessa berlinare. Det kan räcka med att titta ned i gatan för att man ska snubbla över konstnären Gunter Demnigs Stolpersteine (snubbelstenar). Idén är lika genial som enkel – för att hedra alla de judar, romer, homosexuella, Jehovas vittnen, politiska motståndare, psykiskt sjuka och handikappade som mördades har 45 000 stenar med namn, födelse- och dödsdatum murats in gatorna på de adresser där de en gång bodde. Genom att ge några av offren ett namn och ett hem vill man hedra och påminna om alla de miljontals döda i koncentrationslägren som annars i det kollektiva minnet lätt reduceras till enstaka siffror i statistiken. Stenarna står att finna överallt i Berlin och ligger extra tätt i Mitte. Ägna en stund åt att kontemplera över några av namnens öden och vad du själv hade gjort (skulle göra) om dina grannar med annorlunda kultur, seder eller utseende började bli utpekade som som ett ”samhällsproblem” och betraktas som paria. Ett annat minnesmärke är det imponerande Denkmal für die ermordeten Juden Europas, eller rätt och slätt Förintelsemonumentet. Ett stenkast från Brandenburger Tor sträcker sig detta enorma konstverk bestående av 2 711 betongpelare i olika höjd över ett helt kvarter på 19 000 kvadratmeter.
23
24
TIPS OCH KURIOSA
Utförandet var som alltid i Tyskland en lång och komplicerad process som ironiskt nog gav eko av historien som själva monumentet skulle förmedla. Under arbetets gång visade det sig att ett dotterbolag till den firma som fått uppdraget att leverera ett skydd mot graffiti till stenytorna, under andra världskriget tillverkat och haft patent på giftgasen Zyklon B som användes vid ihjälgasandet av judar i koncentrationslägren. Häftiga strider uppstod om huruvida man skulle arbeta vidare och det slutade med att man fortsatte samarbetet då företaget ansågs ha gjort upp med sitt förflutna på ett tyskt ”exemplariskt” vis, varpå nya diskussioner uppstod om hur länge man kan hållas ansvarig för det som skett tidigare i historien. Till minnesmärket hör ett underjordiskt museum beläget i det som tidigare var SS:s och Gestapos högkvarter. Här visas en utställning som dokumenterar nazismens brott mot mänskligheten, med bland annat en lista med namn på alla judar som man vet blev mördade under Förintelsen. Monumentet invigdes 2005 och fick snart en efterföljare i ett monument för mördade homosexuella på andra sidan gatan. Efter myndigheternas ointresse tillkom så sent som 2013 även ett monument för att hedra minnet av alla mördade romer. Hur vår historieskrivning och kollektiva glömska fungerar kan man ta sig en funderare på där, särskilt när man konfronteras med stadens alla tiggande romer. Ett annat måste är Jüdisches Museum i Kreuzberg, vilket tillhör de viktigaste och bästa judiska museerna i världen. Här börjar eller slutar Tysklands judiska historia inte med nazismen utan här behandlas 2 000 år av tätt sammanvävd judisk–tysk historia. För den arkitekturintresserade är Daniel Liebeskinds sätt att med hjälp av arkitekturen gestalta historien värt ett besök bara det. Denkmal für die ermordeten Juden Europas Cora-Berliner-Straße 1 (Denkmal für die verfolgten Homosexuellen ligger mittemot.) Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas Simsonweg/Scheidemannstraße Jüdisches Museum Lindenstraße 9–14 (Kreuzberg)
TIPS OCH KURIOSA
▶
Jüdische Mädchenschule
Det judiska Berlin består inte bara av historia och Förintelsemonument. På 2000-talet har Berlin och Mitte, för den äldre generationen måhända lite otippat, seglat upp som en av den unga judiska exilens favoritstäder. Huvudmotor i detta är den stora gruppen inflyttade kreativa israeler och New York-judar som likt många andra idag förknippar staden mer med kosmopolitisk puls och kreativ scen än med krig och Förintelse. Nu finns här en återuppstånden judisk scen som inte sällan tillhör stadens allra trendigaste. Ett gott exempel på det är Jüdische Mädchenschule. Det är något så praktiskt som en institution för judisk kulturhistoria, konstlokal, restau rang, bar och trendställe i ett. I den före detta judiska flickskolan huserar numera gallerierna Camera Work Contemporary Gallery och Eigen + Art Lab samt två restauranger, Pauly Saal och Mogg & Melzer. Pauly Saal är signerad människorna bakom trendiga Grill Royal och är ett kändisställe för den internationella eliten. Med det eleganta köket tog det knappt ett år innan stället blev belönat med en Michelinstjärna. Den med lite mindre plånbok eller den allmänt fikasugna kan dyka in på Mogg & Melzer som serverar fantastiska pastramimackor och äggrätten shakshuka à la Tel Aviv-style. Hippt, snyggt och sinnrikt bara en parallellgata upp från synagogan på Oranienburgerstraße. Jüdische Mädchenschule Auguststraße 11–13 www.maedchenschule.org
▶
Amano Hotel och Mani Hotel
Designhotellen Amano och Mani ligger bra belägna mitt i smeten uppe vid Rosenthaler Platz och drivs av en tyskjudisk familj. Hotellen blev snabbt en favorit bland stadens trendelit och snart öppnade man flera filialer. På Manis hotellrestaurang serveras modernt israeliskt fusionkök och man kan förvänta sig fantastiska granatäppelsallader, grillat lamm och hummus à la Tel Aviv i ombonad varm miljö. Rummen är fräscha, stämningen internationell och det finns en hotellbar och takterrass som faktiskt besöks av stadens egna invånare (och inte bara hotellgästerna) vilket alltid är ett gott tecken … Amano Hotel Auguststraße 43 www.amanogroup.de/en/hotels/amano/ Mani Hotel Torstraße 136 www.amanogroup.de/en/hotels/mani/
25