Sara Salguero_La joya como diseño conceptual y simbólico

Universidad Complutense de Madrid Facultad de Bellas Artes Máster Universitario en Diseño

Sara Salguero Valladares Sep. 2015

Título: La joya como diseño conceptual y simbólico | Corporeidad de la joya

La joya como diseño conceptual y simbólico Corporeidad de la joya

Autor : Sara Salguero Valladares Tutor: Elena Blanch González Fecha de entrega: Septiembre | 2015

FOSSILIA

Sara Salguero

Resúmen

• RESÚMEN

El siguiente trabajo de investigación y creación estudia la evolución de la

joya a lo largo de la historia centrándose, sobretodo, en la relación que establece la joya con el cuerpo y su conexión con la tridimensionalidad.

Con este fin, se realiza primero un estudio teórico exhaustivo reforzado

por entrevistas a artistas, diseñadores, joyeros y coleccionistas de diferentes ámbitos del diseño de joyas actual.

Además, se ha hecho una investigación plástica que consta de una colec-

ción de joyas completa. Fossilia es una colección basada en todos los contenidos teóricos presentes en el proyecto, haciendo una especial atención al cuerpo y a la relación de la joya con éste. Es por esto, que las joyas tienen como influencia el uso del cuerpo en el arte contemporáneo atendiendo a aspectos como la huella, la masa y, sobretodo, la fragmentación. Las piezas son partes del cuerpo descontextualizadas y fragmentadas de modo que sea el propio cuerpo el que se acompañe y complemente, evocando paisajes, corazas y segundas pieles. Son, en definitiva, fósiles corpóreos.

Fossilia cuenta con siete piezas: dos anillos de plata (con una seriación

de cinco ejemplares cada uno) y cinco piezas de latón de tirada única, a saber, un anillo, un cinturón, un colgante, una diadema y un alfiler de pelo.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Resúmen

• ABSTRACT

The research and creations study the evolution of jewelry through history,

focusing on the relation between the jewel and the human body and the connection with the third dimension.

With this objective, a previous wide study has been made, supported with

interviews with several artists, designers, jewelry makers and collectors from different areas of the actual jewel designing.

Besides this, an artistic investigation has been developed. This is com-

posed by a complete collection of jewelry pieces. Fossilia it’s a creation based in all the theory content previously mentioned and collected for this project, focusing specially in the human body and the relation between it and the jewelry. This is the main reason which explains why the pieces shape is influenced by the uses of human body in contemporary art, concerning aspects such as track, mass and, specially, fragments. The pieces are parts of the body out of context and fragmented in order to make the body the one who accompanies and completes, recalling landscapes, shields and the concept of a second skin.

This creations are, in conclusion, corporeal fossils. Fossilia is composed

by seven pieces: two silver rings ( a series of five pieces each) and five brass single pieces which are a ring, a belt buckle, a pendant, a tiara and a hair pin.

Traducción a cargo de Julia Madrigal

• KEY WORDS

Joyería, Cuerpo, Diseño, Escultura, Packaging

Jewelry, Body, Desing, Esculpture, Packaging

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

A Elena, por asesorarme y acompañarme.

A Horacio, por los libros, las conversaciones y todo lo aprendido.

A Saskia, por posar para mi y no matarme.

A Lidia y a Julia, por traducir desinteresadamente lo que yo no puedo.

A mi abuela Agustina, por enseñarme a coser en una máquina con más de 100 años de antigüedad y por darme tanto cariño.

Y a Rubén, por ser novio, amigo, psicólogo, asistente de cámara, saco de boxeo y mi mayor apoyo en esta y otras aventuras.

1. METODOLOGÍA.5

1.1. Objetivos.7

1.2. Hipótesis.8

1.3. Motivación personal.8

2. EVOLUCIÓN DE LA JOYA.11

2.1. La historia de la joya como evolución

conceptual.13

2.2. Definición de la joya.22

2.3. Funciones de la joya.26

2.4. Tipología de las joyas.30 3. CUERPO Y JOYA.37

3.1. Representaciones del cuerpo.41 4. TRIDIMENSIONALIDAD Y JOYA.55

4.1. Escala a la miniatura.61

4.2. Peso.63

5. MATERIAL Y JOYA.67

5.1. Materiales clásicos y contemporáneos.69

5.2. Obsolescencia y reciclaje.73 6. MERCADO Y JOYA.81

6.1. Cómo se surten las grandes joyerías.83

6.2. Joya y exposiciones.87 7. ENTREVISTAS.91

7.1 Fichas.93

7.3. Entrevistas.95

7.3. Técnica de análisis de las fichas.150 8. APORTACIÓN PARTICULAR.161

8.1. Target.163

8.2. Identidad corporativa.164

8.3. Packaging.170

8.3.1. Planos.171

8.3.2. Montaje.178

8.3.3. Cajas.181

8.4. Modo de producción.182

8.5. Resultado final.191

8.6. Presupuesto, gastos y PVP.205 9. CONCLUSIONES.217 10. BIBLIOGRAFÍA.223

ÍNDICE

NDICE INTRODUCCIÓN.1

Introducción

• INTRODUCCIÓN

En primer lugar, habría que definir si este proyecto es de investigación o

de creación. Pues bien, teniendo en cuenta los resultados y poniéndole un poco de sentido común, no queda otra cosa que afirmar que este proyecto no es, en su totalidad, ni una cosa ni la otra. Es, a ciencia cierta, una combinación fructuosa que une la investigación y la más pura creación.

Así, la investigación hace un recorrido por la evolución de la joya así como

por sus funciones y las distintas divisiones tipológicas que pueden existir.

Asimismo, se centra en la relación que guardan la joya y el cuerpo así

como con su pareja tridimensional: la escultura.

El uso de diferentes técnicas y materiales es otro punto fuerte que se

desarrolla bajo la siguiente premisa: todo material es bueno, siempre y cuando, se tengan en cuenta las características intrínsecas de dicho material y que los cambios o formas que pueda adquirir, o no, formen parte siempre del proceso, siendo un fin y no una causa.

Como complemento a la investigación se ha realizado una serie de en-

trevistas a artistas, diseñadores, joyeros y coleccionistas actuales de distintos ámbitos con el fin de conocer su opinión. Para ello, se ha confeccionado una ficha base con la que poder comparar y relacionar los criterios de todos los entrevistados.

Además, como punto álgido final, y dando paso a la parte creativa de este

proceso se ha llevado a cabo una colección de joyería bajo la marca paraguas Sara Salguero, llamada Fossilia (traducción de fósil del latín). Dicha colección se basa en la descontextualización y fragmentación del cuerpo humano, creando con dicha fragmentación piezas de joyería metálicas que complementen y acompañen al propio cuerpo. Son, sin más, fósiles corpóreos.

Esta colección consta de dos anillos de plata con una seriación de cinco

ejemplares cada uno y con cinco piezas de latón de tirada única, a saber, un anillo, un cinturón, un colgante, una diadema, un alfiler de pelo. Todas las piezas, van acompañadas de su propia Identidad Corporativa así como un diseño de packaging y posee, además, ficha explicativa de la pieza y hoja de autenticidad.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

1t

Además, en este trabajo figuran todos los procesos necesarios para crear

cada una de las joyas: desde conseguir la textura deseada al repaso de metal pasando por la creación de distintos moldes y positivados en cera. También, hay una explicación detallada de cómo se ha fabricado el packaging. Todos los procesos de las joyas y packs han sido confeccionados a mano.

2

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Introducci贸n

La joya como dise帽o conceptual y simb贸lico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

3t

1

METODOLOGÍA

Metodología

1. METODOLOGÍA

1.1. OBJETIVOS

• Demostrar que la joya ha evolucionado tanto conceptualmente como funcionalmente a lo largo de la historia.

• Indagar en la relación establecida entre la joya y el cuerpo.

• Explorar sobre la relación entre la joya y la tridimensionalidad.

• En cuanto a los materiales: • Verificar o desmentir la importancia de materiales nobles en joyería así como la importancia y utilidad de los materiales no nobles.

• Comentar un punto de vital importancia en la sociedad de hoy en día: obsolescencia y reciclaje.

• Indagar en la venta de joyería en grandes joyerías así como en el modo en que éstas se surten de material.

• Explorar mediante dos vías: • La primera es a través de entrevistas a artistas, diseñadores, joyeros y coleccionistas de diferentes ámbitos del diseño de joyas actual.

• La segunda es llevando a cabo mis propias piezas, inspiradas en el proceso de la investigación. Así, exploraré las capacidades de la joya en cuanto a su diseño, teniendo en cuenta los materiales, los sistemas de producción y el target. Llevando a cabo una investigación tanto teórica como práctica. Esta creación incluye el diseño de una identidad corporativa global de marca y otra específica para la colección con su correspondiente packaging.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

7t

Metodología

1.2. HIPÓTESIS

De acuerdo con estos objetivos, las hipótesis a demostrar son las

siguientes:

• La joya ha evolucionado tanto conceptualmente como funcionalmente a lo largo de la historia.

• La joya y el cuerpo tienen una relación directa y cercana y, además, ni la joya está sometida al cuerpo, ni el cuerpo está sometido a la joya.

• La joya es activadora del cuerpo.

• La joya y la tridimensionalidad tienen una relación muy cercana.

• Cualquier material es válido siempre que se tenga en cuenta sus características.

• El target del cliente está condicionado a las características de la pieza y viceversa.

• Las hipótesis establecidas se pueden demostrar en una pieza física.

1.3. MOTIVACIÓN PERSONAL

La joyería es un tema que me ha acompañado desde los últimos cuatro

años. Conforme va pasando el tiempo, estoy más convencida de que en la joyería se encuentra mi futuro. Es por eso que he decidido centrar mi investigación en torno a ella, porque, como dice la canción: “vivo por ella sin saber si la encontré o si me ha encontrado”.

Además, me interesa investigar a cerca de la conexión de la joya con

el cuerpo y continuar el recorrido en el que llevo metida desde el último año y medio gracias a mi Trabajo de Fin de Grado “La joya como argumento artístico.

Ornamento y cuerpo” que realicé en la Facultad de Bellas Artes del campus de Aranjuez de la Universidad Complutense de Madrid bajo la tutorización de la artista y docente Marta Linaza.

El hecho de poder realizar una colección de joyería y poderla comercial-

izar después ha sido, y es, una de las razones que más me motivan. También, la

8

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Metodología

posibilidad de poder dedicarme a lo que me gusta en la medida de lo posible y mirar siempre hacia lo más alto.

Asimismo, pretendo continuar esta investigación el próximo curso gracias

al doctorado. El poder optar a hacer una tesis fue uno de los principales motivos por los que me matriculé en el Máster en Diseño del cuál forma parte este proyecto.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

9t

2

EVOLUCIÓN DE LA JOYA

Evolución de la joya

2. EVOLUCIÓN DE LA JOYA

2.1. LA HISTORIA DE LA JOYA COMO EVOLUCIÓN CONCEPTUAL

La historia de la joyería engloba 7000 años de civilización y avances en el

desarrollo de los hombres ante el reto de transformar la materia para expresar el estilo característico de cada época.

El Ser Humano siempre ha sentido la necesidad de adornar su cuerpo:

huesos, bayas, piedras blandas o dientes eran los materiales usados en la Edad de Piedra. El hombre, se bastaba de los minerales y animales que tenía a su alrededor para crear piezas como ornamento. Seleccionado, por un lado, las piedras y minerales más duros para usarlos a modo de herramienta y, por otro, los minerales más vistosos por su color o brillo para usarlos como ornamento: surgiendo así las primeras joyas que el hombre ha creado.

La joyería debe su origen al mundo antiguo, donde se avanzó con rapidez

en técnicas básicas de orfebrería dominadas gracias al trabajo y a herramientas rudimentarias pero bien utilizadas.

Los inicios de la joyería con oro datan de principios de la Edad de Bronce.

Generalmente, se trataba el oro mediante la deformación de éste en láminas gracias a herramientas hechas con metal sencillo, hueso o piedra, ya que la fundición del oro era más complicada. Así, sabemos que el oro lleva participando con la joyería desde hace unos 5.000 años en los que se ha desarrollado la técnica y los diseños continuamente. Es también en la Edad de Bronce cuando el hombre destina las piedras preciosas únicamente a la joyería. También se empieza a otorgar un status social a aquellas personas que llevan joyas: debido a que los materiales de las que estaban hechas eran escasos y, por tanto, costosos.

Los egipcios tocaron muchas técnicas de joyería: por ejemplo, el oro era

tratado de diferente forma según la necesidad de la pieza pudiendo estar laminado, vaciado en un molde abierto o, cuando se requería un gran detalle, a la cera perdida. Si la pieza era de mayor tamaño, como máscaras o sarcófagos, era necesario trabajar la pieza en varias partes para soldarlas después.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

13 t

Evolución de la joya

Los Etruscos (fig. 2.1.) lograron la perfección de la filigrana y el granulado,

raramente igualado después. Otro de los logros más destacados son los joyeros del palacio helenistas que “dominaban el arte de modelar figuras humanas para pendientes, collares y brazaletes, dándoles brillo con granates rojos y esmaltes” (Edimat Libros, 2000, p.).

Las creaciones delicadas y traba-

jadas de estos orfebres han supuesto un reto para los diseñadores de hoy al mismo tiempo que han sido, y son, una gran fuente de inspiración.

La joyería tiene una gran importan-

sociales usaban los “ornamenta” o productos de embellecimiento personal como peines, agujas de pelo, pendientes, anillos,



cia en la cultura romana: todas las clases

[2.1.] Placa de oro de filigrana estrusca | Perteneciente a la colección Falcione | Consta de marca de agua pero no tiene autor conocido

collares, etc.

El trabajo del orfebre continuó a lo

largo del tiempo adaptándose a las nuevas técnicas, descubrimientos y estilos de cada época.

“Algunas veces había cambios nota-

bles: los adornos de oro romanos, lujosos, cargados de esmeraldas verdes y perlas blancas brillantes contrastan bruscamente con las joyas policromadas, impactantes, del Imperio Romano” (Edimat Libros, 2000, p. 9).

En la Edad Media hubo un cambio:

las joyas expresaban las ideas del Cristianismo y la caballería en el idioma de los



de la Alta Edad Media que siguieron al final [2.2.] Corona del Rey visigodo de Recesvinto (Tesoro de Guarrazar) Altura máxima: 80 cm Cadena: 26,5 cm Diadema: 10x20,6x0,9 cm Autor desconocido | Toledo

constructores de catedrales. En esta época

 14

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Evolución de la joya

las caravanas comerciales provenientes de Oriente traían a Europa piedras preciosas y semipreciosas, que se usaban tanto en la joyería de reyes y nobles como en la eclesiástica.

Una técnica importante de la joyería medieval fue la colocación de finas

capas de granate en los alvéolos realizados en el oro o la plata: en hebillas y broches. Un ejemplo de joya única es la corona incrustada con granates y cabujones del Rey visigodo Recesvinto (fig. 2.2.).

Otro momento en auge fue el Clasicismo del Renacimiento: cuando los

orfebres pudieron crear composiciones de historias con gemas y esmaltes sobretodo en colgantes combinados con perlas irregulares. Todo esto se vino abajo en la siguiente fase, cuando el estilo figurativo se vio sustituido por el engaste de gemas subordinadas a su valor económico intrínseco, dejando al orfebre en un segundo plano. Todo esto proliferó en el Siglo XIV, llegando a dominar el corte del diamante en la segunda mitad de Siglo.

A partir del Siglo XV, las joyas se convirtieron en una señal de riqueza, se

trata de joyas que, generalmente, se expresaban mediante el uso de pedrería con tal de denotar un mayor símbolo de riqueza, sin atender al diseño de la pieza, tal como venía pasando desde mitades del Siglo pasado.

A principios del Siglo XVI, España fue el más importante centro joyero de

Europa debido a la cantidad de oro, plata y piedras preciosas procedentes de las colonias americanas y al comercio de gemas con el resto de Europa.

En los inicios del Siglo XVII se desarrollan nuevas técnicas para la talla

de las piedras preciosas duras, de modo que las joyas se separan en dos categorías: por un lado las joyas de diseño con diamantes y, por otro, las gemas de menor categoría.

El gusto por mostrar la diferencia jerárquica de la sociedad así como por

el lujo, apoyados por bajos impuestos, hizo destacar el uso ya implantado de diamantes en las composiciones, tras descubrir estos en minas de Sudáfrica.

La joyería alcanzó unos niveles de elegancia exquisitos en el Siglo XVIII:

“En el período Rococó, la tendencia hacia la sencillez y asimetría dio como resultado diseños menos cargados y más abiertos, que fueron adaptados a los perfiles severos del estilo neoclásico, como los modelos calados (o llave), corrientes desde la década de 1700, especialmente después de la Revolución Francesa en 1789” (Edimat Libros, p. 10).

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

15 t

Evolución de la joya

En el Siglo XIX la joyería se desarrolla en torno a los avances de las joyas

creadas para Napoleón I, que crearon un estilo que tuvo repercusión en el resto de Europa. A la par, surgió el Romanticismo, un movimiento que nació como reacción contra el racionalismo de la Ilustración y el Clasicismo y que siente nostalgia por el pintoresco mundo de la Edad Media y el Renacimiento.

“Sin embargo, a finales de siglo, hubo una reacción doble contra la banali-

dad y tantas joyas con diamantes. Cartier y Boucheron adoptaron primero un estilo nuevo, de inspiración en el Siglo XVIII, que comprendía enrejados y guirnaldas de flores estilizadas usando platino para los engastes. Esta joyería de diamantes tipifica la elegancia de la Belle Epoque (fig. 2.3.)” (Edimat Libros, 2000, p. 10).

El movimiento Arts and Crafts, que surgió en

torno a 1860, fue una reacción contra la invasión de tos, métodos que devaluaban estos mismos debida a la mala calidad tanto de las técnicas como de los materiales empleados. El anhelo de estos joyeros era el de crear joyas accesibles a un estrato social mucho más amplio, de modo que premiara el diseño



la mecanización y la producción en masa de obje[2.3.] Diamond garland necklace Cartier y James Buchanan Duke Belle Epoque en 1908 Vendido por $ 2.359.500 Diamantes y platino

por encima del material empleado: plata en lugar de oro; rubíes, zafiros y piezas semipreciosas en lugar de diamantes, etc. Algunas joyas, incluso, se hicieron de cobre, bronce o vidrio.

“El movimiento representaba a un grupo de personas que estaban inte-

resadas en restablecer los valores estéticos del artesano artista, en lugar de la producción industrial” (Edimat Libros, 2000, p. 15). Este movimiento propició un cambio en el diseño de joyería: hasta entonces un buen diseño se basaba en la representación, la relación con el entorno y el atractivo estético; este movimiento hizo resurgir ideas y movimientos del pasado reinterpretados, en concreto hacia el humanismo medieval.

El Siglo XX trajo consigo grandes cambios y movimientos artísticos. “To-

dos estos movimientos coincidían en la idea de crear un arte nuevo, radicalmente distinto del pasado inmediato; al mismo tiempo, la visión que cada grupo tenía de ese arte era diferente de las de los otros. Las vanguardias no estaban unidas por  16

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Evolución de la joya

una estética común sino por una voluntad innovadora que rompía violentamente con el pasado. Esta actitud, aunque heredada del gran movimiento romántico y de las escuelas que lo sucedieron, se presentó como una verdadera revolución artística y espiritual” (Paz, 1994).

Además, la caída distributiva de la Aristocracia a finales del Siglo XIX y

principios del Siglo XX desencadenó la creación de la clase media, que podía permitirse pequeños lujos. Este fue un factor clave que participó en los cambios más importantes de la joyería del Siglo XX.

Así, también cambió la percepción de la joyería tanto en el diseño como

en su función. Comenzó a prevalecer el diseño, la forma, el color, la textura, etc. por encima del valor económico del material empleado.

René Lalique, fue un exponente clave del Art Nouveau. El Art Nouveau, fue

una corriente artística y literaria que abarcó arte, arquitectura, joyería y diseño de interiores en Europa de 1895 a 1919. Nació influenciada por el Simbolismo frente a los excesos del Romanticismo pero, particularmente en las artes decorativas, como reacción contra la industrialización y la tecnología dominantes. En joyería se seguía usando el estilo “isabelino” de lazos y ramas desde mediados del Siglo XIX. De origen francés, René Lalique convive con la naturaleza y la traslada a sus diseños. Su obra evidencia la ruptura con la tradición del diseño y realización de la joyería del Siglo XIX y crea un nuevo lenguaje cuyo estilo se caracteriza por el predominio de la figuración, diseños inspirados en la naturaleza, el gusto por la





simetría y la sensualidad de la línea curva usando volúmenes muy escultóricos.

[2.4.] Dragón alado | Broche René Lalique para Sarah Bernhardt | Plata oxidada, esmalte y crisoprasa

[2.5.] Mujer Libélula | Broche René Lalique | 1899 | Oro, esmalte, piedras de luna, crisoprasa y diamantes

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

17 t

Evolución de la joya

Uno de los factores más característicos del Art Nouveau era la asimetría

en las formas así como la imagen de femme fatale. La mayor parte de la imaginería de este movimiento procedía de la mitología y eso conlleva figuras como serpientes, dragones, libélulas, vampiros y murciélagos.

Lalique llegó a la fama gracias a las piezas

que hizo para la actriz Sarah Bernhardt (fig. 2.4.).

Estas piezas, odas a la mitología, se caracterizan por su extravagancia y el dramatismo característico del entorno de la actriz. Están hechas de una combinación de materiales preciosos y no preciosos como pueden ser el vidrio grabado o cuernos. dominación del diamante. Gracias a sus combinaciones de materiales fue capaz de conjuntar sus piezas con el diseño de ropa. Buscaba la sensualidad y la belleza mezclada con la naturaleza,



Lalique rechazó el exceso de ornamentación y la [2.6.] Colgante | Georges Fouquet | Finales del S. XIX Oro, perla natural, conjunto de piedras preciosas y diamantes

las flores y sus mujeres-insecto. Un ejemplo de esto es su “Mujer libélula” (fig. 2.5.). Se trata de una pieza misteriosa, un híbrido en pleno cambio, en esta pieza Lalique acude, una vez más, a la sensualidad del cuerpo de la mujer, con una delicadeza impoluta en las formas y texturas. Las curvas acompañan su obra.

Otras figuras importantes de la joyería

francesa del Art Nouveau fueron Georges FouSarah Berndhart, pero de una forma mucho más sintética que Lalique), Lucien Gaillard, Edward Colonna o Paul Verver. Muchos de estos joyeros



quet (fig. 2.6.) (quien también diseño joyas para [2.7.] Peacock | Broche C. R. Ashbee | 1902 Oro, perlas, amatistas y piedras de luna

llevaron el estilo del Art Nouveau como una forma de expresión a la par que diseñaban piezas más comerciales. Algunas casas joyeras grandes como Cartier o Boucheron también se apuntaron al estilo imperante.

 18

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Evolución de la joya

Este estilo se expandió a países como Bélgica o Inglaterra. En Bélgica

destacan figuras como Henry van de Velde y Phillippe Wolfers. Inglaterra difirió de Francia en tanto en cuanto que le debía gran parte de su historia joyera al Arts and Crafts. El temario británico se basaba en ornamentos florales combinados con el estilo celta fabricados con una conjunción de plata, piedras pulidas y esmaltes. Charles Robert Ashbee (fig. 2.7.) fue una figura importante británica, arquitecto y diseñador de joyas. Ashbee se inspiraba en la restauración celta y el Art Nouveau con una unión con su propio estilo.

“Los joyeros del Art Nouveau, guiados por René Lalique, crearon un gran

movimiento en la Exhibición de París de 1900 con diseños tomados directamente de la naturaleza y realizados en materiales como hueso y marfil, elegidos por sus cualidades estéticas más que por su valor intrínseco” (Edimat Libros, 2000, p. 11). Este estilo no fue potencialmente práctico y desapareció al inicio de la Primera Guerra Mundial.

Tras el final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, comienza a imperar

el estilo Art Deco (1920-1939), muy relacionado con el Arte Moderno, sobretodo con el Egipcio, el Oriental, y con las vanguardias de principios del Siglo XX como el Cubismo, el Futurismo y la Abstracción así como con la arquitectura funcional de la Bauhaus: “En particular, los movimientos cubista y constructivista, con su división de las formas en imágenes geométricas planas y superpuestas, proporcionando una fuente importante de inspiración. Se eliminaron los detalles superfluos, en busca de la simplificación” (Maldonado, párr. 2, 

s.f.).

[2.8.] Colgante | Art Deco Gerard Sandoz | Oro, ónix y aventurina

Se trata de piezas con diseños muy geo-

métricos, atrevidos y extravagantes. No sólo usan materiales preciosos y nobles (como diamantes,

oro o perlas), sino que comienzan a incluir otros materiales más inusuales debido a sus características (como plástico, cromo o acero).

Aquí nació, también, la bisutería: imitaciones de diseños de altas firmas

fabricadas de manera industrial a bajo coste. La bisutería tuvo un buen acercamiento a la sociedad gracias a las inclusiones en moda por parte de modistas

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

19 t

Evolución de la joya

como Coco Chanel (fig. 2.9.), quién prefirió la bisutería a la joyería: “la joyería no se hace para darles a las mujeres un aura de riqueza, sino para hacerlas más hermosas” (Chanel en vogue.es, p. 3, s.f.).

Chanel fue una visionaria para la mujer

moderna. El desuso del corsé en la mujer se la puede atribuir a ella así como se le puede atribuir a Paul Pioret quien “incorporó en su colección piezas que eran réplicas de diseños de joyería” (Lario, párr. 4, 2014). Pero Coco incluyó valores que el resto de diseñadores no tuvieron en cuenta, hizo que la mujer pudiera vestirse elegante y bella cillos, en gris o azul marino, que no se parecían en nada hasta lo que entonces habían llevado las mujeres y su little black dress hizo posible trabajar



a la par que cómoda: “Confeccionó vestidos sen-

[2.9.] Coco Chanel luciendo un collar de perlas, que se convirtió en símbolo de su marca y persona

y jugar al mismo tiempo. Un vestido que se podía llevar en la oficina, pero que servía también para salir de noche, sin necesidad de pasarse por casa para ejecutar la laboriosa transformación de mujer trabajadora y profesional, durante el día, a mujer sofisticada y glamorosa, por la noche” (Abundancia, párr. 3, 2014).

Basándose en estos valores, ella quiso crear una joyería sencilla, elegante,

que pudiesen permitirse las mujeres sin necesidad de que tener un hombre adinerado de por medio. Ella no tenía ninguna preocupación porque se notasen los materiales con los que estaban hechas las piezas que diseñaba: “quería que se notara que no eran auténticos” (Lario, párr. 4, 2014).

“Sus favoritas fueron las perlas, a tamaño natural o más grandes, con las

que creó largos collares o pulseras de varias vueltas, que junto con la camelia y el logo se convirtieron en el símbolo de su firma. Con la depresión de los años 20 Chanel decidió que sus joyas fueran polifacéticas. Las más elaboradas podían desmontarse y las tiaras se convertían en brazaletes, los pendientes en broches y las medallas en hebillas” (Abundancia, párr. 7, 2014).

En los años 40 surge una joyería con un estilo que se caracteriza por el

color, el movimiento y la vitalidad de sus piezas, conocidas como “Joyas cóctel”.

Estas joyas estaban repletas de oro rojo, amarillo, rubíes, diamantes y perlas. Se  20

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Evolución de la joya

trata pues, de un tipo de joyería cara pensada para los bolsillos más pudientes de la época.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la joyería se comercializó con el

principal fin de invertir y mostrar la riqueza de su poseedores. Este auge se debe al fino tratamiento de las piedras engastadas totalmente acorde con la moda de la época.

Al mismo tiempo, en los años 50, sur-

gieron artistas joyeros tanto a nivel de diseño como de ejecución de joyas, los cuales vendían directamente a su clientes. Algunos artistas destacados ven en la joya un nuevo medio de expresión y, entonces, crean sus propias joyas de principio a fin y/o las diseñan y se las encargan a joyeros. En este punto son destacables 

las figuras de Alexander Calder (fig. 2.10), quien [2.10.] Collar | Alexander Carder

realizaba sus piezas interviniendo en todas las fases de realización de éstas, y la de Salvador Dalí (fig. 2.11), más partidario del segundo método. “Este movimiento, que provenía de la tradición de Arts and Crafts del Siglo XIX, estuvo afectado posteriormente por el alto coste de las piedras y metales preciosos, llevando a experi-



mentos con materiales baratos como el plásti[2.11.] Labios de rubí | Salvador Dalí | Oro de 18 Kt, rubíes naturales y perlas | 1949 Dimensiones: 3,20 x 4,80 x 1,50 cm

co. Los experimentos modernos con materiales nuevos, a menudo sintéticos, y la iconografía han dado como resultado algunos diseños poderosos, a veces extravagantes” (Edimat Libros, 2000, p. 12).

En los años 60, nace la “Nueva joyería”. Surge como una nueva opción de

mercado debido al difícil acceso a la joyería fina y a la baja calidad de la joyería industrial. Es una rama de la joyería que prospera hasta los años 80 y cuyas características principales fueron la renovación y la invención.

La maduración de la tecnología y la industrialización provocó que el dis-

eño en joyería sufriera cambios. Estos cambios lograron acercar la joyería a un La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

21 t

Evolución de la joya

sector de la población que antes no podía acceder a ella pero, al mismo tiempo, también desencadenó cambios en el diseño que probablemente no fueron acertados.

“Cuando empezó la producción de fábrica en serie a mediados del Siglo

XIX, muchos empresarios e industriales se volvieron hacia el uso indiscriminado de ornamentación con el fin de satisfacer un mercado de consumo creciente. Incluso los artículos hechos a máquina más triviales y útiles, especialmente aparatos domésticos, se embellecían para hacerlos más atractivos al consumidor. Esto no era un ejercicio filantrópico (en realidad se hacía a menudo para ocultar un trabajo pobre)” (Edimat Libros, 2000, p. 14). La fabricación en serie se empleó desde los inicios de la joya, ya sea por vaciado o troquelado. Pero, mientras que antiguamente el manejo de estos procedimientos se hacía a mano, a partir de mediados del Siglo XIX se comenzó a mecanizar. Esto provocó un aumento en la producción de joyas y la competencia entre diferentes firmas que apremiaban por la innovación desmejorando los diseños y los materiales empleados.

La rápida comunicación de finales del Siglo XX y, sobretodo, principios

del Siglo XXI, ha propiciado que los diseños puedan viajar de un lado a otro del mundo con un facilidad asombrosa. Este hecho favoreció el intercambio de culturas y la implicación de la gente. Gracias a esto, hoy en día podemos encontrar un mercado de joyería muy amplio en el que se unen diferentes culturas.

2.2. DEFINICIÓN DE LA JOYA

Joya se considera a aquel objeto portable que sirve para adornar y que,

además, le otorga unas características a su poseedor, estas características varían dependiendo de la función y ocasión de la que se trate1.

A simple vista, podemos dividir la joyería del último siglo y medio en dos

grandes bloques: la Alta Joyería y la Bisutería.

Se llama Alta Joyería a aquella que está hecha de materiales nobles y pie-

dras preciosas con alto coste y destinada a un público con un alto nivel económico. Este tipo de piezas tienen un cuidado del diseño absolutamente cuidado y exquisito.

1  22

Esta cuestión se desarrolla en el punto 2.3. Funciones de la joya La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Evolución de la joya

La bisutería surgió a mediados del Siglo XIX: “El término bijou de fantasie

surge en 1873, al crearse la primera cámara sindical de la bisutería francesa en París. La institución agrupaba a los fabricantes de joyas realizadas con materiales no preciosos y a los que producían las llamadas joyas de imitación” (Codina, 2004, p. 10).

Gracias a la fácil mecanización de las técnicas, pudieron abaratar y acel-

erar el proceso de creación de las piezas. Este método fue muy bien acogido por la clase media que no podía permitirse la Alta Joyería. Además, es el mejor modo de adaptarse a las modas de cada época, ofreciendo un mayor gama de productos a bajo coste. Es por esto que la Bisutería se ha encontrado muy cercana al mundo de la Moda.

Desde entonces ha proliferado una distinción socio-económica entre la

Bisutería y la Alta Joyería.

La Alta Joyería ha permanecido fiel a los conceptos conservadores de la

joyería tradicional: materiales nobles, piedras preciosas, técnicas clásicas, etc., mientras que la Bisutería, a pesar de su industrialización, ha contado con mayor libertad a la hora de probar diferentes técnicas, materiales y formas. A pesar de esta diferenciación tan marcada, algunos joyeros del siglo XX pusieron en duda este límite.

“Desde un óptica contemporánea, en la que cualquier material puede po-

seer un potencial estético, no deja de fascinarnos la genealogía de la bisutería, que durante siglos ha encarnado el ingenio de sus artífices para hacer soñar a sus usuarios: una capa de pigmento amarillo era suficiente para evocar el oro en los rituales funerarios más modestos del antiguo Egipto; en siglo XIV se fabricaban perlas falsas a base de vidrio en polvo y clara de huevo; a mediados del siglo XVIII Georges Fréderic Strass puso de moda en París el novedoso cristal plomo, de brillos deslumbrantes...” (Codina, 2004, p. 10).

Strass inventó, en 1730, unos diamantes

de imitación (fig. 2.12) hechos a base de cristal de plomo: “usó bismuto y talio para mejorar la calidad de refracción de las piedras además 

de estar facetados igual que los diamantes” (Glade, 2014).

[2.12.] Tiara Georges Fréderic Strass

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

23 t

Evolución de la joya

Por otro lado, surge un tercer grupo que son las joyas que proliferan en

occidente: joyas de materiales nobles (normalmente oro o plata) acompañadas de piedras semipreciosas o gemas sin atender al diseño de la pieza. “El público en general, conoce la Joyería como ornamento, como un complemento más a un estilismo” (Begoña Prats, 2014).

En otra perspectiva se encuentra la joyería que nos interesa en esta oc-

asión: la conocida como Joyería Contemporánea. La Joyería Contemporánea hace acopio de lo mejor de la Alta Joyería y la Bisutería: se permite la experimentación de la que se ha valido la Bisutería junto con el cuidado y la calidad de la Alta Joyería; la Joyería Contemporánea admite diseños elaborados hechos con materiales no nobles, incluso perecederos como pueden ser el papel o Las semillas.

La Joyería Contemporánea, tiene las mismas posibilidades expresivas, e

incluso más, que la joyería tradicional. Hasta finales del siglo XX y principios del siglo XXI no se consiguió la convivencia generalizada de la joyería creativa y la clásica. Se trata de un tipo de joyería que va más allá de ser un simple adorno, como la Bisutería, o un prestigio de poder, como la Alta Joyería.

Esta joyería se suele basar en piezas únicas o de tirada muy pequeña. El

autor imagina, diseña y, normalmente, crea la pieza de principio a fin. Este tipo de joyería es mucho más personal, tiene parte de su autor:

“La gente lo considera joyería de autor y se supone que, normalmente, el

cliente tiene la misma personalidad o el mismo criterio que el diseñador, porque sino, no te comprarían.” (Isidoro Hernández, 2014).

El autor deja constancia de su manufactura en la pieza, se nota que ésta

ha sido tratada a mano. Como dijo el escultor Jörg Plickat en una conferencia “Lo mejor de la escultura es la confrontación con la materia. Es esencial para hacer la siguiente pieza” (2014). El hecho de que el autor confeccione todas las fases de la pieza hace que estas joyas sean pequeñas expresiones, poseedoras de un gran valor creativo.

Por otro lado, una joya puede ser todo aquello que para alguien tenga un

valor significativo. Por valor podemos entender no solo el económico sino también el sentimental y el diseño; no por estar hecho de un material más duradero va a tener mayor valor que una pieza hecha con un material de menor duración,

 24

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Evolución de la joya

siempre y cuando se escoja el material adecuado para las necesidades de cada proyecto2. “Ahora mismo, estamos en una época donde vale todo y lo que para alguien puede ser un trozo de madera para ti puede ser un añillo de compromiso” (Isidoro Hernández, 2014).

La joya es el único objeto que te puedes colgar al cuello, que puedes ll-

evar sobre tu cabeza, enganchado a una oreja o rodeando un dedo o brazo. Es la única forma de arte que está pensada para interactuar directamente con el cuerpo3. Jamás verás un cuadro que busque conectar con tu cuerpo, puede haber pinturas que busquen el diálogo con el espectador, pero jamás interactuará con su cuerpo.

Una escultura puede interactuar con el cuerpo de una persona como ocurre

con las obras de Ernesto Neto, quien tuvo una exposición del 14 de Febrero al 18 de Mayo de 2014 en el Museo Guggenheim Bilbao. Neto tiene obras en las que te puedes tumbar, tiene instrumentos que puedes tocar, usa especias que le dan un olor acogedor a la estancia, incluso tiene estructuras de media con formas ergonómicas que se adaptan a tu cuerpo o piscinas de goma espuma en las que te puedes zambullir. (fig. 2.13) Estamos de acuerdo en que, en este tipo de instalaciones, el cuerpo es una pieza clave, también estamos de acuerdo en que la pieza y el cuerpo interactúan, pero no lo hace del mismo modo que lo haría una joya. No puedes llevar una pieza de Ernesto Neto en el cuello ni en la muñeca:



es otro tipo de relación.

[2.13.] Conjunto de obras expuestas en el Museo Guggenheim Bilbao | Ernesto Neto | 2014 2 3

Esta cuestión se desarrolla en el punto 5.1. Materiales clásicos y contemporáneos Esta cuestión se desarrolla en el punto 3.2.1. Joya y cuerpo La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

25 t

Evolución de la joya

La relación de la joya con el cuerpo va un paso más allá: la joya no sería

joya sin el cuerpo y el cuerpo no sería lo mismo sin la joya. Joya y cuerpo forman parte de un todo.

Por eso una joya, hoy en día, puede ser considerado casi cualquier cosa

que sea un objeto portable, que se adapte de un u otro modo al cuerpo y que te haga sentir especial, diferente. En este caso no importa el material del que está hecha la pieza, no importa si es de una puesta o si es más o menos duradero.

2.3. FUNCIONES DE LA JOYA

La joya ha tenido muchas funciones a lo largo de la historia y ha sido hered-

era de la sociedad que la ha concebido: religión, misticismo, poder, economía, guerra, status social y jerárquico, etc. Cada faceta tenía su cabida en el mundo de la joya.

Es hija de la sociedad que la crea y otra de sus funciones principales es,

precisamente, reflejar la sociedad en la que fue engendrada. Viendo cómo está hecha una joya, atendiendo a sus formas y materiales, podemos saber como fue la época en la que se concibió. Por lo tanto, una de las funciones de la joya es dejar datos con los que poder estudiar la sociedad que la creó. Por ejemplo, si nos topamos ante una pechera como esta (fig. 2.14.) y atendemos a su aspecto y a los materiales de los que está hecha, podemos suponer que se trata de una pieza del arte egipcio y, si indagamos un poco más, podremos averiguar que se trata de un ornamento pectoral con forma de escarabajo perteneciente a la XVIII Bronce, por ejemplo, las joyas tenían atribuciones espirituales.



Dinastía (1551-1526). En la Edad de [2.14.] Ornamento pectoral con forma de escarabajo | XVIII Dinastía (1551-1526)

El ser humano busca adornar su cuerpo para potenciar su belleza frente

a los demás y qué mejor modo de hacerlo que con joyas. Una joya tiene unos valores estéticos intrínsecos que hacen que la persona que la viste se sienta mejor consigo misma, especial, hace que la gente se sienta guapa. Además, no  26

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Evolución de la joya

importa si es una pieza de Grassy, una bisutería de un mercado medieval o un collar de macarrones hecho por tu hijo: lo importante es lo que esa pieza te hace sentir al llevarla puesta y los valores que le otorgas. “Para mi, una joya es algo que no tiene por qué estar hecho de un material noble, es algo muy querido que te gusta sentir cerca, algo bello y que sirve como ornamento.” (Candela Cort, 2014).

Los antiguos egipcios fueron unos verdaderos apasionados de la orna-

mentación e introdujeron muchas técnicas renovadoras en joyería, de gran importancia en su cultura. Aunque la joyería nace para ser usada en vida, los egipcios hicieron uso de ella en sus ritos funerarios ya que, según sus creencias, que se apoyaban sobre unas bien definidas concepciones teológicas, la muerte era un paso a otro estado de la existencia terrena. Así, les conferían a las piezas ciertos poderes mágicos que ayudaban al difunto a recuperar la vida en el más allá y alcanzar la eternidad. Gracias a la costumbre de enterrar a sus faraones con todas sus pertenencias podemos contar con mucha información acerca de qué técnicas empleaban o qué tipo de piedras preciosas usaban y con qué finalidad.

La joyas fueron muy valiosas para los egipcios. Por un lado, atribuían

a algunas gemas poderes mágicos: de modo que éstas eran talismán y joya al mismo tiempo. Por otro lado, asignaron algunos minerales y metales a sus dioses: usándolos también con una finalidad sanadora o a modo de talismán.

Los orfebres egipcios creaban sus diseños a mano usando piedras preciosas y semipreciosas combinados con metales, como puede ser el lapislázuli con plata, que, durante mucho tiempo y debido a su escasez, fue más valiosa que el oro.

Diademas, pendientes de gemas, collares de cuentas, brazaletes, de los

cuales llevaban dos en cada brazo (uno en la muñeca y otro sobre el codo) y anillos eran usados a diario indistintamente por hombres y mujeres sin importar su clase social.

La mayor parte de la joyería de los Faraones estaba hecha con oro, puesto

que era un metal que relacionaban con los Dioses; estas piezas se debían combinar con piedras semipreciosas ya que gracias a su origen mineral, le proporcionaban a la pieza poderes mágicos.

Debido a la escasez de piedras semipreciosas, los egipcios comenzaron

a buscar otras alternativas para sustituirlas. Crearon imitaciones perfectas de La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

27 t

Evolución de la joya

estas piedras con composiciones vítreas, que es un material perfecto debido a que su origen también es mineral. Los joyeros eran artesanos llamados “Neshedi Nubi” (hombre de oro) y “Hemu Nub” (artesano de oro). La joyería egipcia es muy precisa: cada pieza era diseñada y planeada al milímetro, jamás una pieza podía ser sustituida por otra puesto que todas y cada una de sus partes eran únicas con un puesto específico dentro del diseño.

El anillo matrimonial fue creado en la antigua Roma: un sencillo aro de

hierro que se entregaba como símbolo del ciclo de la vida y la eternidad y constituía una promesa pública de que el contrato matrimonial entre un hombre y una mujer sería respetado en el transcurso del tiempo. El anillo, introducido en el Siglo II d.C. fue adoptado por los cristianos, convirtiéndolo en una parte de la ceremonia matrimonial.

En la Edad Media la joya representaba el poder, la autoridad y durante mu-

cho tiempo se usó como símbolo para curar enfermedades o realizar hechizos.

Mucho después las piedras preciosas se utilizaron como regalo para simbolizar el amor cortesano.

También cabe destacar que la joyería a lo largo de la historia no solo se ha

usado debido a su belleza intrínseca sino que existe una larga lista de motivos lejos del adorno personal (como se ha podido observar en los ejemplos expuestos con anterioridad).

Según el mandala de la joya4 creado por Oppi Untracht en su libro “Jew-

elry, concepts and technology” hay diferentes motivos por el cuál alguien adquiere una joya hoy en día. El mandala (fig. 2.15.), que tiene como centro la joya, se divide en tres facetas, que son los compradores: el coleccionista, el inversor y el portador.

El coleccionista se mueve por el deseo de adquirir una joya, por poder po-

seerla o catalogarla dentro de un contexto histórico específico. Siente amor por el mundo de la joyería en general. El coleccionista no adquiere las piezas sin el fin de llegar a ponérselas, es más, es posible que un cliente del tipo coleccionista compre una pieza que ni siquiera le gusta, solo por el hecho de poder poseerla debido a que esta pieza tiene alguna característica que la convierten en objeto de deseo.

4 Esta información tiene como base el curso Joyería: Diseño y mercado, ofrecido por el estudio Workshop R2 a finales de Abril de 2015 e impartido por el docente y diseñador de joyas José Luis Fettolini. Más información en el punto 2.4. Tipología de las joyas.  28

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Evolución de la joya

La rareza, la antigüedad y la etnicidad son los tres motivos que llevan a un

coleccionista a conseguir una joya.

Los clientes definidos como inversores pueden comprar joyas para su

adorno personal pero su principal objetivo es invertir para combatir la inflación o poseer cash. Un claro ejemplo de esto son las joyas que se encuentran guardadas en las cajas fuertes de bancos.

Es una forma de poseer un capital que se queda fuera de la inflación de la moneda, ya que los metales y piedras preciosas nunca bajar su valor económico. En ocasiones, joyas conseguidas por herencia, que en un principio se adquirieron para el uso personal, se acaban convirtiendo en patrimonio familiar y también 

se conserva para estos fines.

[2.15.] Mandala de la joya creado por Oppi Untracht en su libro “Jewelry, concepts and technology”

Por último, el portador es un

cliente que compra joyas con el fin

de su adorno personal. Sin duda alguna, este es el perfil más complicado ya que hay un sin fin de razones que le llevan a adquirir una joya.

Desde principios del Siglo XX, se ha usado la joya para mostrar la economía

de cada familia. Es por esto que la principal característica de estas joyas era el material del que estaba hecha. “Las mujeres que las llevaban eran, en efecto, declaraciones de banco andando, embajadoras de la talla social y económica de sus maridos” (Edimat Libros, 2000, p. 12). A día de hoy, son muchos los que ven las joyas desde este punto de vista pero, por fortuna, tras la Primera Guerra Mundial, la sociedad comenzó a tener nuevas actitudes frente al papel de la joya.

Hoy en día, hay un interés generalizado por el joyero artista, que es mucho más cercano y versátil que la joyería convencional gracias a que goza de mayor libertad, no sólo económica, sino a la hora de adaptarse a los cambios artísticos y de modas.

Por otro lado las creencias en la influencia de las piedras preciosas y

semipreciosas en la vida de las personas han disminuido, aunque se mantiene La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

29 t

Evolución de la joya

su simbología y la creencia en su influencia en la suerte y en la salud.

Todo aquel que lleve una joya se va a sentir especial, diferente, ya sea

por el valor económico de la joya y el status social que le otorgue; por el valor sentimental que pueda tener dicha pieza o por su valor en cuanto al diseño del que esté dotada. Realmente, no importa el motivo por el cual el poseedor de una joya se siente especial al tenerla: lo que importante es lo que esa persona siente al verse poseedor o al vestir una pieza de joyería.

Por lo tanto, las joyas son activadoras no sólo del cuerpo5, sino de la pro-

pia persona, haciendo sentir bien a quien las posee.

2.4. TIPOLOGÍA DE LAS JOYAS6

Existen diferentes tipologías y subtipologías sobre las que se puede clas-

ificar los motivos pos los cuales un portador adquiere una joya. Así, podemos dividir las joyas según dicho motivo en siete tipos: las de recuerdo, las funcionales, las artísticas, las tradicionales, las oficiales, las mágicas y las contemporáneas7.

Como ya se ha dicho, el recuerdo es uno de los motivos que pueden llevar

a alguien a tener una joya: ya sea porque es una joya que pertenecía a alguien querido, por un regalo o por alguna conmemoración. Este es el punto que contiene mayores significados psicológicos y emocionales ya que, en la mayor parte

[2.16.] Joya conmemorativa de un nacimiento | Plata 5 6

7

 30

[2.17.] Joya souvenir







de los casos, el valor ligado a estas joyas reside en lo sentimental.

[2.18.] Orbefrería Cultura Chimú | Aztecas Oro y piedras

Esta cuestión se desarrolla en el punto 3. Cuerpo y joya Todo lo recogido en este punto tiene como base el curso Joyería: Diseño y mercado, ofrecido por el estudio Workshop R2 a finales de Abril de 2015 e impartido por el docente y diseñador de joyas José Luis Fettolini.

Esta división se encuentra recogida en el Mandala de la joya creado por Oppi Untracht en su libro “Jewelry, concepts and technology”. Más información en el punto 2.3.Funciones de la joya.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Evolución de la joya

Dentro de este punto se encuentran las joyas por herencia, las de gratifi-

cación por algún puesto o trabajo, las que conmemoran un evento personal (fig.

2.16.) y los souvenir (fig. 2.17.).

Otro tipo de joyas de recuerdo son las del tipo raciales (fig. 2.18.): son

aquellas que unen a su portador con un tipo de origen racial determinado. La conexión histórica y familiar o ancestral, o una desunión de estos orígenes siendo sustituidos por nuevas creencias, es el motivo por el cuál se usan este tipo de joyas, como joyas étnicas, ancestrales o recreaciones históricas.

Hay otro tipo de joyería: la que tiene un fin funcional. El objetivo es que la

joya cumpla alguna función concreta aparte de su adorno personal. Por ejemplo, los gemelos para las camisas (fig. 2.19.) y los alfileres para las corbatas en los hombres o el broche y la peineta en la mujeres, tienen una finalidad funcional por encima de la estética: sujetar una corbata, mantener recogido el cabello, etc.

Por otro lado, cuando alguien adquiere una

joya artística (fig. 2.20.), lo hace por el prestigio que le otorga tener una pieza de algún artista o diseñador concreto. Esta joya puede ser llevada normalmente o ser expuesta en una vitrina como cualquier otra pieza de arte. 

La joyería tradicional alberga las costumbres y

[2.19.] Batman-Rubén Gemelos Sara Salguero | Plata 930 2015

tradiciones asociadss a creencias o ritos que se han globalizado. Este punto lo podemos dividir en dos facetas: la joyería religiosa y la joyería matrimonial. Todas las religiones han tratado de llevar sus creencias a la joyería ya sea para su adoración o para la propagación de sus creencias, como, por ejemplo, los rosarios (fig. 2.21.). Por otro lado, el aspecto de la joyería matrimonial depende de cada cultura, pero en todas ellas tiene un rasgo común: dejar evidencia del estado civil de las personas. En occidente, lo más habitual



son las alianzas matrimoniales, que simbolizan [2.20.] La oferente | Broche Rafael Alemany | Plata 930 2015

amor eterno (fig. 2.22.).

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

31 t

Evolución de la joya

Las joyas oficiales son aquellas que se llevan

por algún tipo de distinción social relacionada con la imagen pública. Se llevan debido a algún tipo de distinción, por motivos oficiales o por algún tipo de sociedad o clan. Por ejemplo, las joyas que reflejan reconocimiento debido al orgullo de pertenecer a ese grupo de personas. Este es un tipo de joyería elitista que se mueve por el orgullo de pertenecer



la pertenencia a un club proporcionan distinción y [2.22.] Alianzas huella Fran Castmay | Oro blanco 2015

a algún tipo de sociedad. Por otro lado, las joyas de organización y posición no se ponen por gusto, sino que son joyas que muestran un cargo que conlleva prestigios y responsabilidades. Por ejemplo, los anillos arzobispales.

Por último, dentro de la categoría de joyas

oficiales se encuentran las joyas de regalía. Estas cargo concreto dentro de la sociedad. Estas joyas no son de uso personal puesto que pertenecen a



joyas están destinadas a personas que tienen algún [2.21.] Rosario franciscano Madera oscura y cordón

la nación, suelen ser por herencia o por ganancia y se usan únicamente en ocasiones concretas. Estas joyas son las que pertenecen, por ejemplo, a la casa real o a las fraternidades. Las joyas de la corona de Gran Bretaña (fig. 2.23.), las cuales guardan bajo la torre de Londres y solo pueden usarse en actos importantes o en ceremonias de coronación, son un buen ejemplo: “Entre todas ellas destaca la Corona inglesa. Está compuesta por 2868 diamantes, 273 perlas, 17 zafiros, 11 esmeraldas y 5 rubíes. Pesa 0.91 kilogramos y mide 31 centímetros y medio de altura” (Subastas, párr. 7, 2014).

 32

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015



Imperial es una de las mejores joyas de la corona [2.23.] Corona imperial Joyas de la corona inglesa Diamantes, perlas, zafiros, esmeraldas y rubíes | 1838

Evolución de la joya

Otro tipo de joyería es la conocida como mágica, la cuál se basa en la

superstición. La joyería mágica de divide en cuatro subcategorías: talismanes, curativas, ceremoniales y funerarias. Los talismanes se pueden encontrar en cualquier tipo de joya y se usan para apartar la mala suerte y los espíritus, y para atraer buena suerte, salud, amor, etc. Las joyas curativas están relacionadas con las propiedades de ciertas piedras al contacto con la piel. Por ejemplo, el Cuarzo Blanco (fig. 2.24.) otorga protección, curación, poder y ayuda en la lactancia materna.

Las joyas ceremoniales son las usadas en

actos concretos de una religión, esto es lo que las diferencia de las joyas religiosas, puesto que estas últimas pueden ser usadas en cualquier ocasión mientras que las primeras están destinadas a un uso concreto. La joyería funeraria es la des

tinada a la superstición que rodea el mundo de los muertos. La función de estas joyas es similar

[2.24.] Cuarzo blanco

a los talismanes. Por lo general, se usaban estas joyas para dignificar a los muertos y ayudarles a su paso a la otra vida. El mejor ejemplo de esta subcategoría son las joyas del antiguo Egipto (fig.

2.25), las cuales estaban mucho más elaboradas que el resto de su joyería.

Para finalizar, nos encontramos ante el

grupo formado por las joyas contemporáneas, enfocadas a la imagen personal. Los motivos de cada persona a la hora de escoger una joya pueden 

ser múltiples. Según José Luis Fettolini la Joyería

[2.25.] Máscara funeraria del Faraón Tutankamón 1354-1340 a.C.

Contemporánea se divide según estos motivos: “la autoexpresión, la comunicación, el erotismo, la

belleza, el estatus, el rango social, la diversión o rebeldía, y la moda” (2015a, p.

30).

Según estos conceptos, podemos definir los tipos de la siguiente forma:

La autoexpresión no es otra cosa que la necesidad de cada uno de ser

uno mismo, de diferenciarse de los demás y de sentirse único. El portador pre-

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

33 t

Evolución de la joya

tende expresarse, indiferentemente de que los demás sean o no conscientes de esta intención.

El comunicado es similar al portador de la autoexpresión con la diferencia

de que al segundo le es indiferente si el mensaje que quiere transmitir, se transmite o no; el primero si necesita la aprobación o el reconocimiento de un receptor que capte su mensaje y sus intenciones.

El portador que lleva joyas por erotismo, busca realzar partes de su cu-

erpo para provocar a los demás “y eso lo consigue con joyas que realzan ciertas partes del cuerpo, cosa que no deja de ser otra función de ciertas joyas, como puede ser el ejemplo de una gargantilla para realzar el cuello, unos pendientes las orejas o una pulsera las muñecas” (Fettolini, 2015a, p. 33).

En cuanto a la belleza, el portador usa las joyas con la finalidad de au-

mentar la belleza personal. Es uno de los motivos más comunes.

El siguiente motivo es todo un clásico: el status social. A pesar de los

cambios que ha sufrido la sociedad y de que hoy en día la joyería es mucho más asequible para un mayor número de personas, sigue habiendo una cierta distinción social en cuando al status de un portador que lleva una joya exclusiva solo para demostrar la clase social a la que pertenece.

El rango social es muy parecido al status: se trata de un tipo de portador

que adquiere y luce una joya solo para aparentar que pertenece a una clase social a la que realmente no le concierne. “Como ejemplo tenemos el oso de la marca Tous (fig. 2.26.), marca de joyas que en sus inicios su público objetivo disponía de un cierto estatus, y con los años fue absorbida por mujeres de otras clases sociales, con la intención de aparentar un rango social más elevado” (Fettolini, 2015a, p. 37).

La diversión o rebeldía es un motivo que busca

rebelarse contra algo: “un claro ejemplo era el movimiento hippie de los años 60, que utilizaban todo tipo de joyas con el símbolo de la paz en forma de protesta



satisfacer la necesidad del portador de divertirse o de [2.26.] Colgante del oso corporativo de Tous Plata | 2012

en contra de las guerras, o también tenemos el ejemplo del uso de calaveras que ciertas bandas usan como desafío a la muerte” (Fettolini, 2015a, p. 37).

 34

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Evolución de la joya

Finalmente, está el motivo de la moda. Que corresponde a la necesidad

del portador de estar actualizado, estando totalmente influenciado por los dictámenes de la moda que en ese momento se lleven.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

35 t

3

CUERPO Y JOYA

Cuerpo y joya

3. CUERPO Y JOYA

“El mundo se refleja en el cuerpo y el cuerpo se proyecta en el mundo. Re-

cordamos a través de nuestros cuerpos tanto como a través de nuestro sistema nervioso y de nuestro cerebro” (Pallasmaa, 2008).

Desde siempre el hombre ha usado joyas y otros elementos para acom-

pañar su cuerpo. Es un hecho que cuerpo y joya siempre han estado, de un modo u otro, unidos. No tiene ningún sentido negar que la joya y el cuerpo están en contacto puesto que la joya ha sido concebida, precisamente, para acompañar al cuerpo.

En la joyería contemporánea, la relación de la joya con el cuerpo es funda-

mental porque este tipo de piezas van más allá del mero ornamento, son piezas mucho más personales pensadas para activar al cuerpo.

La joya es activadora al cuerpo como una escultura lo es al entorno que

la rodea. Un claro ejemplo es el “Peix” de Frank Gehry. En 1992, con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona y junto a los emblemáticas torres de Mapfre y del Hotel Arts, Gehry recibe el encargo de una escultura que debía potenciar el nuevo puerto olímpico así como todo el frente marítimo que Barcelona acababa de remodelar. Es a los pies de estas emblemáticas torres, dónde Gehry coloca su pieza: un pez dorado conocido como “Peix” (fig. 4.12.), de 56x35 metros, que acompaña al paisaje.

El pez mira al cielo y da la impresión de querer zambullirse en el Mar

Mediterráneo sobre el que se eleva su figura. La escultura consta de un gran entramado de tiras de acero inoxidable sobre una estructura metálica. Lo más característico de esta obra es su color dorado, que cambia según el modo en que incidan sobre ella los rayos del sol, mostrando las escamas del pez.

Esta figura está pensada para el lugar en el que habita y está muy bien

integrada en él puesto que se ha tenido en cuenta tanto el punto de vista que hace que el “Peix” se eleve sobre el mar, dándole así su naturaleza de pez, como la importancia que tienen los rayos del Sol al incidir sobre la figura. El “Peix” no sería lo mismo sin Barcelona y Barcelona no sería la misma sin el “Peix”.

De igual manera ocurre en la Joyería Contemporánea, cuyas piezas son

concebidas para complementar al cuerpo no como un mero adorno, sino como

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

39 t

Cuerpo y joya

una pieza que hace que el cuerpo sea más cuerpo, que lo ensalza gracias a su diseño. Una pieza de joyería contemporánea sin cuerpo, no es pieza. Como dijo Laura González en la entrevista: “Hay piezas que son claramente para llevar sin nada, es decir, que el cuerpo sin esa pieza casi no sería cuerpo porque tiene una importancia brutal sobre él” (2014).

De esta idea sacamos un nuevo planteamiento: sabemos que la joya está

hecha para el cuerpo pero, ¿está sometida a él? La respuesta a esta cuestión la encontramos de la mano de Beatriz Bekerman: “Prefiero la idea de la interrelación de los elementos; veo el arte desde un pensamiento sistémico en el que nada está al servicio de nada (Ej.: la joya no esta el servicio del cuerpo), sino que entre ambos generan un nuevo sistema en que cada una de las partes acciona y modifica a la otra, generando así una nueva construcción formada por ambas: cuerpo + joya = joya + cuerpo” (2014). De este modo comprendemos que joya y cuerpo son complementarios y que ninguno está por debajo del otro.

En ocasiones podemos encontrarnos ante piezas de joyería muy er-

gonómicas en las que la pieza se adapta al cuerpo al 100%. El joyero Gerd Rothmann hace piezas que podrían perfectamente ser una segunda piel. Rothmann hace moldes de partes de los cuerpos de sus clientes para sacar copias detalladas de las mismas en oro, creando joyas totalmente personalizadas a gusto del

[3.1.] Four Finger Bangle San Francisco Museum of Craft and Design’s Oro 18K Gerd Rothman

[3.2.] Signet Ring Oro 18K Gerd Rothman







cliente.

[3.3.] Nostril, for Barbra Seidenaht’s nose Oro 18K Gerd Rothman

Lleva desde 1970 creando este tipo de piezas haciendo desde huellas

dactilares en anillos, a moldes de narices, pasando por moldes de ombligos o  40

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Cuerpo y joya

huellas de dedos integradas en brazaletes (fig. 3.1., 3.2. y 3.3.). Sus piezas están absolutamente hechas a medida e individualizadas eligiendo partes concretas del cuerpo de sus clientes. Sus anillos, collares o brazaletes crean una relación única con el usuario que la adquiere, porque esa pieza no es sólo parte del autor, sino parte del mismo cliente o, tal vez, de un familiar suyo, pudiendo conservar sus huellas dactilares o su nariz. Es evidente que las piezas de Rothmann activan el cuerpo porque es capaz de integrar partes propias del cuerpo en sus piezas.

Además, cuerpo y joya conviven de un modo magnífico llegando ambas

a alcanzar la misma temperatura, siempre y cuando el material del que la pieza esté hecha lo permita. Testimonio de esto lo encontramos en la entrevista que le hice Isidoro Hernández “De hecho, lo más bonito de las piedras, al igual que las perlas, es la sensación de frío cuando las tocas cosa que el plástico o la madera, al no estar vivos, no consiguen. La mayoría de las piedras adquieren la temperatura corporal, cosa que un tejido adquiere pero rápidamente se enfría, pero es algo que cualquier cosa sintética nunca llegará a tener” (2014).

Me interesa una lectura táctil del cuerpo, utilizando fragmentos del mismo

como ornamento, descontextualizándolo para recolocar esos fragmentos en otro lugar, llegando a crear paisajes abstractos o pudiendo evocar una coraza o una segunda piel. Son múltiples las percepciones que se pueden tener gracias a la fragmentación del cuerpo.

3.1. REPRESENTACIONES DEL CUERPO

A lo largo de la historia, se ha representado el cuerpo de diversas man-

eras: se ha dibujado, esculpido, pintando, modelado e, incluso, fotografiado, de modo que se ha tomado como el inicio y una referencia clave en muchos aspectos de todas las épocas y localizaciones.

Las percepciones de las que se hablan a continuación están presentes

en mi desarrollo plástico, otorgando una importancia considerable a la fragmentación de las piezas corpóreas, creando piezas relacionadas con los propios huecos y concavidades que ofrece el cuerpo humano.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

41 t

Cuerpo y joya



1. Cuerpo como huella

A mediados del siglo XX, el cuerpo también fue usado como huella para hacer obras. Artistas como Yves Klein, Ana Mendieta o Giuseppe Penone1, han sido participativos, e incluso, precursores de este modo de crear.

El francés Yves Klein, perteneciente al Neodadaísmo2, usa el cuerpo hu-

mano directamente para crear sus piezas. Además, inventó su propio color, el IKB (International Klein Blue), un azul intenso mediante el que el artista se identifica.

Siempre fue un artista centrado en la monocromía. Klein decide rechaz-

ar el pincel porque lo consideraba demasiado psicológico. Es entonces cuando comienza a trabajar con el cuerpo de la mujer de forma directa. En sus piezas “Antropometrías” (fig. 3.4.) podemos ver las huellas que deja un cuerpo de mujer desnudo, impregnado de pintura, al incidir sobre la superficie del lienzo. El artista dirigía a las modelos para estas incidiesen en el lugar apropiado del lienzo. En ocasiones hacia demostraciones de sus obras a modo de performance, como en la Galerie Internacionale d’Art Contemporain de París el 9 de Marzo de 1960,



donde acudieron más de un centenar de espectadores.

[3.4.] Anthropometry ANT 85 | 155.5 x 352.5cm | Yves Klein | 1960

1 2

 42

Más información sobre Penone en el punto 5.1. Materiales clásicos y contemporáneos.

Corriente artística de finales de los años 50 y principios de los 60 que surge como reacción al arte del expresionismo abstracto. Allana el camino para el Pop Art. Continúa los principios del surrealismo llevados a otra escala y lenguajes artísticos.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Cuerpo y joya

Ana Mendieta deja constancia en su obra de la corporeidad como algo

real acercándose a la transformación, el placer y la muerte. Mendieta altera el cuerpo en su obra “Glass on Body” (fig. 3.5.) en la que presiona parte de su cuerpo sobre una lámina de cristal, deformando su imagen corpórea. No se trata de una deformidad permanente y ni si quiera queda rastro real cuando la artista se separa de la lámina, pero podemos observar la deformidad temporal gracias



a la fotografía.

[3.5.] Glass on Body | Performance | Ana Mendieta | 1972

Se atrevió a expresarse de maneras nada convencionales. Por ejemplo,

en una de sus series llamada “Body Tracks” (fig. 3.6.), la artista metió las manos en una mezcla de sangre de diferentes animales y pintura roja y usó su cuerpo para dejar su huella en la pared. Durante su recorrido mostró un gran interés por la sangre, dotándola de caracteres poderosos y mágicos. Con estas obras reivindica cuestiones como las violaciones a mujeres o la simbología de la sangre tanto en el cristianismo como en las civilizaciones pre-hispanas de México.

[3.6.] Body Tracks Performance | Ana Mendieta | 1974 

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

43 t

Cuerpo y joya



2. Cuerpo como masa

En el Siglo XIX, los fotógrafos usan el cuerpo como un elemento mediante

el cuál dejar ver la conceptualidad de la mente, dejando el uso fotográfico objetivo de las partes exclusivamente a los médicos.

Sin embargo, a partir del Siglo XX, esta percepción del cuerpo, de la car-

ne, cambia por completo. Empiezan a ver el cuerpo como un fin y no como un medio centrándose, comúnmente, en los fragmentos de éste. “No es extraño que el fragmento sea a menudo el acercamiento preferido por los fotógrafos interesados en la carne; la temática parece demandar extremados primeros planos de cicatrices, marcas de nacimiento, bultos, arrugas y pelos” (A. Ewing, 1994, p.

138).

Estas concavidades y formas del cuerpo humano, de forma aislada, pare-

cen extraños paisajes. Además, esta búsqueda del cuerpo (fig. 3.7. y 3.8.) tiene el aliciente de no guardar idealización alguna, simplemente se muestra la carne tal como es, con los recovecos y arrugas propias de las torsiones, los pliegues y, por qué no, de la edad. La mirada ampliada de las concavidades del cuerpo, hace que el espectador deje a un lado la erotización para fijarse en otros aspectos de mayor envergadura, pudiendo examinar la carne de una forma mucho





más objetiva.

[3.7.] Marilou Impresión en gelatina de plata Pierre Radisic | 1984

 44

[3.8.] Pliegues en la espalda Impresión en gelatina de plata Ernestie Ruben | 1984

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Cuerpo y joya



3. Cuerpo como fragmentación En ocasiones, los escultores otorgan valores humanos a sus piezas como

puede ser movimiento, voz, suspiros o, simplemente, vida.

“Nada podía ser más impactante que un cuerpo humano fragmentado, es-

pecialmente cuando los fragmentos se combinan con animales, objetos y máquinas” (A. Ewing, 1994, p. 389). La fragmentación del cuerpo en el arte es, pues, un tema recurrente a lo largo del siglo XX.

Auguste Rodin comenzó su desarrollo del cuerpo humano en sí, sin

carácter mitológico, histórico o religioso, con un modelado excelente que bien podría ser un cuerpo en sí.

Expuso por primera vez su obra “La edad de

bronce” (fig. 3.9.) en el Círculo Artístico y Literario de Bruselas en 1877, y recibió una serie de críticas, que bien supo responder, acerca de su excesivo naturalismo, sopesando la idea de que esa figura se debería haber hecho a través del vaciado de un molde y no del

Tras esta experiencia, Rodin centra su investi-

gación en darle un nuevo énfasis a los valores plásticos, tratando el cuerpo como un volumen. La deconstruc-



modelado.

[3.9.] La edad de bronce Tate Gallery, Londres Auguste Rodin | 1876

ción del cuerpo (fig. 3.10.) llevada a cabo por Rodin resulta ser el mayor logro del artista.

El proceso de fragmentación pretendía “desmantelar la idea de la escultura como una disciplina al servicio del cuerpo como un todo intacto y completo, sirvió únicamente para redirigir la atención de cada uno de sus componentes, era representar la plenitud del conjunto” (Flynn, 2002, p.134).

Todo tratamiento del cuerpo en



como si cada miembro individual pudi[3.10.] Iris, mensajera de los dioses Museo Rodin, París Auguste Rodin | 1890-1891

escultura a partir del siglo XX es herLa joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

45 t

Cuerpo y joya

encia de la fragmentación corpórea de Rodin, ampliando sus logros y, al mismo tiempo, rebelándose ante su percepción del cuerpo, adaptando y desarrollando su idea.

La generación próxima a Rodin descartó y se rebeló ante sus progresos

como la necesidad de modelo, el compromiso expresivo o los materiales. Sin embargo, se instauraron ideas en la conciencia de las generaciones futuras sirviendo de cimiento para sus mejores logros. Así, el arte adoptó el fragmento corporal como tema viable y, a consecuencia de esto, un replanteamiento del pedestal, integrándolo en la pieza e, incluso, llegando a desaparecer.

El hecho de que se considerase al fragmento corporal como una pieza en

sí misma supone un avance para la abstracción. Una vez separado el fragmento del resto del cuerpo, ¿quién dice que no puede ser cualquier forma abstracta? El fragmento tiene libertad de convertirse en la pieza que desee ser.

Un buen ejemplo de la abstrac-

ción y fragmentación del cuerpo humano es el “Torso masculino” de Constatin Brancusi (fig. 3.11.), poniendo de manifiesto la importancia de las formas tanto en su versión en latón como la original de Brancusi reivindica de manera exaltada la sexualidad masculina mediante la evocación de los planos purificados



en madera. La forma fálica de la obra [3.11.] Torso Masculino Cleveland Museum of Art, Ohio Constantin Brancusi | 1917

de la pieza.

Brancusi muestra interés en las percepciones volumétricas planteadas por Rodin, expresando una nueva sensibilidad debido a la disposición de sus planos, aparentemente libres de compromiso en cuanto a su disposición.

Algo más avanzados en el tiempo, Henry Moore, un artista asociado al

surrealismo, usa la figura humana como punto de partida siguiendo su propia percepción, la cuál defiende que la forma de la obra es fiel tanto al medio en el que se presenta, como a los materiales de los que está hecha. Su obra invita a ser tocada y evoca sensaciones sensuales, esta práctica había sido evitada en la historia de la escultura.

 46

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Cuerpo y joya

En la obra de Moore, el espacio que rodea a la figura es de vital importan-

cia. “Esto sirve especialmente para entender su preocupación por los símbolos maternales y la importancia que concedió a situar sus esculturas al aire libre, como si en cierto modo el paisaje pudiera fructificar con la presencia nutricia de la Gran Madre” (Flynn, 2002, p.149). Hace que el espacio y la pieza se conviertan en aspectos intercambiables dando pie a obras de un gran carácter emocional. Su obra “Figura reclinada” (fig. 3.12.) goza de la ya mencionada sensualidad debido a las suaves ondulaciones que dotan de un sentido ambiguo sobre una mujer recostada.

La perturbadora y surrealista obra de Hans Bellmer (fig. 3.13.) narra sus

obsesivas y sexuales pesadillas. Para ello, se sirve de una muñeca articulada de yeso y madera que puede presentar cualquier posición. “Quiero revelar escandalosamente el interior que siempre permanece oculto a los sentidos” (Bellmer,





citado en Ewing, 1994, p. 390).

[3.12.] Figura reclinada Henry Moore | 1951



[3.13.] La Poupée Impresión en plata coloreada a mano Hans Bellmer | 1937

4. Cuerpo como espectador Juan Luis Moraza, profesor de Bellas Artes en Pontevedra (universidad de

Vigo), es uno de los artistas y teóricos actuales más reflexivos y conscientes de los procesos productivos.

Moraza se autodefine como un artista sin voluntad de estilo predetermi-

nado, centrando sus avances gracias al encuentro de experiencias, la discusión de ideas y la interpretación de ciertos hechos. Deja fluir las ideas de un modo un tanto caótico, pero eficaz, y se retroalimenta: se abre a nuevas cuestiones continuamente. No sólo proyecta sus conocimientos en su obra plástica, sino La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

47 t

Cuerpo y joya

que es un artista que usa la palabra para expresar sus ideas, concretándolas en ensayos dirigidos a todo aquel que desee complementar su obra.

Durante su recorrido artístico, Moraza diferencia entre dos ideas (que sur-

gen sucesivamente y que acaban convergiendo): la primera es de naturaleza estética: convierte los contextos en contenido, tanto en formas materiales y estructurales como en el espacio funcional rebasando los límites; la segunda idea sobre la que se basa su trabajo establece relaciones entre iconografía y demografía, sobre todo, lo que tiene que ver con la iconografía de la mujer en la historia. Este análisis le llevó a relacionarse con cuestiones de “género” y los modos culturales de presentar el cuerpo y las relaciones que este establece. A partir de esta idea, Moraza comienza a plantearse el concepto social, así como la iconografía ornamental, ligadas a las definiciones de bios se suceden al ritmo de una pasión



feminidad y masculinidad. “Así , los cam-

[3.14.] Péndulo | ARCO Juan Luis Moraza | 2009

de conocer. Con todo, el efecto total de los trabajos resultado de estas procesos, está más allá de mi comprensión, de mi posibilidad, pero puedo apreciar, en cierta medida, la cualidad resultante de los factores que he puesto en juego, de los atisbos que ofrezco” (Moraza, entrevis

La presencia del espectador y,

por tanto, de su cuerpo, es una cuestión clave en la obra de Moraza: necesita la



tado por Picazo, 1998).

[3.15.] Disparidad y demanda Moldes de besos 2,3x6,4x2,4 cm Juan Luis Moraza | 2004

intervención del espectador para que su obra cobre vida. En la entrevista realizada por Carmen Gallano a Moraza, ésta se sorprende al preguntarle a cerca de una pieza que el artista expuso en ARCO 2009 (fig. 3.14.). Se trata de un péndulo que gira de forma aparentemente aleatoria, llamando la atención de los espectadores que se acercan a investigar sobre el motivo por el cuál éste se mueve. La sorpresa llega cuando te alejas de la  48

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Cuerpo y joya

obra y comprendes que es el propio movimiento del espectador el que hace girar el péndulo. Gallano pregunta al artista sobre la relación que guardan sus obras con el espectador. Ante el asombro de la entrevistadora, Moraza contesta: “No concibo una obra sin un espectador. Y lo que el autor es como sujeto entra en resonancia con el sujeto que se encuentra con la obra. Si la obra no moviliza al espectador, no existe [...] ignoro lo que va a experimentar el espectador. Pero sí quiero que la obra tenga la capacidad de que le suceda algo” (2010).

Una obra muy interesante de Moraza y, por qué no, que tiene mucho

que ver con este trabajo, es la referente a su exposición “S!” en la galería Elba Benitez en el año 2004. El nombre de la exposición alude a todas las palabras que empiezan por la letra s, cómo saber, y que se lee, gracias al juego visual, como “Si”, afirmando el hecho de que la s corresponde a muchas palabras. La exposición es el resultado de una indagación por parte del artista para detectar la relación del arte con el saber, comprendiendo que es una relación imposible.

“Si existe un vínculo entre el arte y el saber, incluye lo insabido y la incompletud del saber, el no-saber. Existe toda una tradición filosófica que define el arte como una forma de conocimiento. Pero saber es otra cosa que conocimiento, pues incluye el sabor y la sensorialidad y te introduce en un espacio donde uno se abre al espacio de lo sensible, por tanto al espacio del otro” (Moraza, entrevistado por Gallano, 2010).

Dentro de la exposición destacamos su conjunto de piezas “Disparidad y

demanda” (fig. 3.15.). Esta serie de obras se distingue por mostrar piezas que materializan el vacío que queda cuando dos personas se dan un beso usando técnicas propias de los dentistas3, haciendo que dos personas fuesen los artífices para crear las piezas, las cuales son además únicas. “Eran modelos metonímicos, los propios “besantes” eran los que tenían que ejecutar la danza del beso. En esa ejecución, yo lo único que les pedía era que en el momento que quisieran detuvieran el beso y de ese momento extraía la forma, que realmente era la forma del aire contenido en el beso, de tal manera que donde hay agujero en la pieza hubo contacto” (Moraza, entrevistado por Gallano, 2010).

3

Los dentistas usan alginato (un polisacárido aniónico distribuido ampliamente en las paredes celulares de las algas marinas parlas. Estas sustancias corresponden a plímeros orgánicos derivados del ácico algínico) para hacer moldes del interior de la boca ya que se trata de una sustancia que fragua muy rápido, que registra a la perfección y que además no es tóxico. Esta es una de las técnicas empleadas en las piezas creadas en este proyecto. Más información en el punto 8.4. Modo de producción La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

49 t

Cuerpo y joya



5. Cuerpo como máquina

Gabriel Orozco, un gran renovador de las artes plásticas de los últimos

años, interactúa con el mundo buscando una nueva dimensión. Relaciona elementos orgánicos (sus manos y cuerpo) con geométricos (una mesa o una esfera) convirtiendo, con su ayuda, la materia en un objeto escultórico gracias a la erosión. La idea de Orozco es crear piezas de manera mecánica, creando series de piezas iguales hechas en un tiempo relativamente corto, como si fuese el trabajador de una fábrica, transformando así su propio cuerpo en un ser mecánico que repite la misma acción sobre el barro de manera repetitiva.

La obra de Orozco “Mis manos son mi corazón” (fig. 3.16.) es el resultado

de la presión de los dedos de sus manos sobre un pedazo de barro dando como producto la forma de un corazón humano. El hecho de presionar el barro con las manos sobre su torso desnudo, le otorga mayor relevancia en cuanto a lo que el corazón se refiere, puesto que tiene las manos situadas cerca de él. Es curiosa la relación de esta pieza tanto con el cuerpo como con el autor: analizando el título de la obra, advertimos que Orozco mantiene una relación cercana con sus creaciones.



[3.16.] Mis manos son mi corazón Barro | Gabril Orozco | 1991

Por otro lado, es evidente la relación de la pieza con el cuerpo, en tanto en

cuanto la pieza es el resultado de un molde natural, ejercido a presión, formado por las manos del autor. También, el hecho de disponer la pieza al lado de su pecho descubierto y crear una forma tan orgánica como es el corazón humano, hace que la obra esté mucho más conectada al cuerpo humano.  50

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Cuerpo y joya



6. Cuerpo como fósil El vacío de las formas es una cuestión que atañe, a la obra de Penone4

(fig. 5.4. y 5.5.). “Cuando se introduce la mano para extraer tierra, se crea un vacío allí donde ha pasado la mano. La tierra se mezcla, la escultura se forma. El vacío de la carne se convierte en tierra” (Penone, 1989, citado en Didi-Huberman, 2009, p. 57). En esta declaración de Penone, comprendemos la importancia que tiene para él la relación entre la forma vacía, la dialéctica del sustrato y la carne.

Hacer una escultura se convierte en un proceso de excavación para él, creando piezas en las que el material se fusiona con la mano, de modo que encontramos





presente la historia de dicha relación.

[3.17.] Fragmentos Moldes de vacios de manos Guiseppe Penone | 1979

[3.18.] Geometría de la manos Galería Penone Guiseppe Penone | 2005

Otra manifestación artística llevada a cabo por Penone son las huellas de

párpados que evidencia gracias a la técnica del frottage5 desde el año 1978. En su obra “Párpados” (fig. 5.6.), usó un adhesivo para recoger la marca del párpado, la cuál proyectó con posterioridad sobre una tela. En esta tela repasó con carboncillo las líneas resultantes de los pliegues de la piel. “Era mi cuerpo el que creaba, y yo creaba el gesto de tocar. Una acción banal, insignificante, sin valor.

Por lo demás, cuando recorría de nuevo la imagen con la vista, no me fiaba de ninguna de las proyecciones. A medida que avanzaba, aprendía más sobre mi propio cuerpo que sobre la superficie del muro. Era algo así como caminar por 4 5

Más información sobre Penone en el punto 5.1. Materiales clásicos y contemporáneos.

Técnica artística que consiste en frotar un lápiz sobre una hoja colocada sobe un objeto, consiguiendo una impresión de la forma y textura de dicho objeto. Fue una técnica implantada por el surrealista Max Ernst en 1925.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

51 t

Cuerpo y joya

mi piel y, por añadidura, era caminar por la piel del espacio6” (Penone, citado en Didi-Huberman, 2009, p.77). Su obra adquiere el valor de la piel en tanto en cuanto es capaz de desarrollar el espacio visible.

Todo esto nos indica un tratamiento característico del cuerpo en el que

podrísmos decir que Penone hace del cuerpo un fósil.

La indagación que hace Penone con su obra en torno a la huella del cu-

erpo, a la piel como frontera entre exterior e interior y al gesto ha sido muy sug-



erente y ha marcado de algún modo mi propia investigación plástica.

[3.19.] Párpados | Carboncillo sobre tela | 1000x20 cm Guiseppe Penone | 1978

6  52

Declaraciones de Giuseppe Penone en referencia a sus frottage “Párpados”, 1978.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Cuerpo y joya

La joya como dise帽o conceptual y simb贸lico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

53 t

4

TRIDIMENSIONALIDAD

Y JOYA

Tridimensionalidad y joya

4. TRIDIMENSIONALIDAD Y JOYA

La joyería se acercó a la escultura gracias a los avances artísticos de

los años cincuenta, cuando se empieza a tomar la joya como un método de expresión más teniendo en cuenta los cambios artísticos. Así, los joyeros comienzan a separarse de lo clásico y a crear teniendo en cuenta los movimientos artísticos internacionales, los cuales también se replantean el cambio en las formas clásicas.

Gracias al auge de la Nueva Joyería se replantea el concepto de joya:

considerándola como objeto de arte. Un objeto de arte que no solo tiene un uso, sino que convive con el cuerpo de manera escultórica, se trata de esculturas para el cuerpo donde joya y cuerpo se vuelven uno. Estos joyeros comienzan a acercarse al mundo de la escultura y, a su vez, los escultores se introducen en el marco de la joya.

Gracias a los esfuerzos de los artistas y joyeros del siglo pasado, po-

demos hablar hoy de Joyería Escultórica como una rama de la Joyería Contemporánea. Gracias a ellos, se empieza a replantear el concepto de joyería, dando mayor valor al trabajo del joyero como creativo y diseñador.

La intervención de pintores y escultores en la joyería le aportó a ésta

muchas cosas positivas como, por ejemplo, redefinir el concepto de joyería valorando su valor artístico así como su diseño, en lugar del valor económico o de su función como adorno corporal. Cuestiones que la joyería convencional no tenía en cuenta.

Otro punto en común de joyería y escultura es la modificación de los es-

pacios que les rodean. La diferencia es que una escultura modifica y activa un espacio como una plaza o una arquitectura mientras que la joya lo que activa o modifica es el cuerpo humano. “Lo que diferencia la joya de la escultura es su espacio de pertenencia: el espacio de pertenencia de la escultura es el espacio en general, exterior o interior, el espacio de pertenencia de la joya (pensada desde el punto de vista tradicional) es el cuerpo” (Beatriz Bekerman, 2014).

La joyería escultórica ha perdido parte de la definición tradicional de la

joyería y precisa de una definición propia que la sitúe en el espacio como objeto, se ha distanciado de la joyería tradicional en cuanto a su forma, la función que desempeña o a los materiales y técnicas empleados.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

57 t

Tridimensionalidad y joya

Se ha distanciado tanto de la joyería tradicional que se la define como

objeto y funciona de igual modo sobre el cuerpo como sobre una mesa, en una vitrina o colgada de la pared porque, al hacerlo, adquiere nuevas características que la convierten en objeto, hecho que la acerca a la escultura. Uno de los aspectos que caracteriza a la joyería escultórica es que no solo acompaña al cuerpo sino que, además, posee entidad propia fuera de él.

En ciertas ocasiones nos podemos encontrar con piezas que no son ni

funcionales, ni comerciales. Algunas de estas piezas no son llevaderas debido a sus formas o a su tamaño excesivo, llegando a ser mucho mayor de lo que un cuerpo puede soportar. “Y al referirse a cuerpo, la joyería contemporánea no refiere sólo a la creación de objetos para el cuerpo humano, en la escala del cuerpo humano. También se aplica a objetos exteriores al cuerpo, usables o no usables, objetos que al cambiar su espacio de pertenencia pasan a ser pequeñas esculturas.” (Beatriz Bekerman, 2014).

A pesar de que son piezas concebidas para complementar al cuerpo, mu-

chas de ellas no han llegado a llevar a cabo su función y han terminado siendo piezas para mostrar en vitrinas.

El joyero Shaun Leane realizó en el año 1999 un corsé en forma de espiral

para Alexander McQueen. Se trata de una pieza (fig. 4.1.) en la que la modelo se ve convertida en la escultura al encontrarse su tronco rodeado de bobinas de metal. Además, la modelo se muestra todo el tiempo con la mirada y brazos fijos de modo que simula aun más la sensación de estatua viviente. Esta pieza tiene mucho valor artístico pero no es una pieza directamente funcional porque, a pesar de que la modelo la luce sobre la pasarepunto de vista práctico y jamás será una pieza que lucir con nor-

 58



la, no es nada cómoda desde un

[4.1.]-[4.2.]

Drcha. | Corsé en espiral | Aluminio Izda | Corsé en espiral | Aluminio | Montaj Shaun Leane | 1999

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Tridimensionalidad y joya

malidad. En esta obra se ha antepuesto la función estética y diseño de la pieza ante la función práctica que tendría cualquier pieza convencional.

El corsé en espiral, que está inspirado en los adornos corporales del

pueblo nepalí, fue un antes y un después para la joyería de pasarela debido a su tamaño y a su atrevimiento.

Para llevarla a cabo hizo un molde del cuerpo de la modelo y sobre éste

enrolló la bobina de aluminio de manera cuidadosa, en este punto del proceso volvemos a encontrarnos con la cercanía que tienen la joya y el cuerpo.

No es casualidad que Leane eligiera el aluminio para su pieza, lo eligió a

conciencia teniendo en cuenta las ventajas que éste material le ofrecía, como su propiedad maleable o su peso ligero, que ayudarían a colocar la pieza en el cuerpo de la modelo y a que ésta pudiese sostener la pieza sin demasiada dificultad acentuada por el peso de la gran pieza. La fig. 4.2. nos deja ver que la pieza está hecha en dos partes y que se une por el lateral mediante un ligero atornillado que hace que la pieza sea más cómoda de poner y de llevar. “Lo que me encanta de esta pieza es el juego en las superficies; tiene apariencia de armadura, pero es una silueta que muestra la belleza, la suavidad y curvas de la figura femenina.

Este es el delicado equilibrio que define la época del trabajo entre mi persona y McQueen” (Lenae, 1999, párr. 2).

René Lalique hizo piezas, incluso por encargo, que jamás llegaron a tener

el uso para el que fueron concebidas debido a su exagerado tamaño. Este hecho no le resta valor funcional a la pieza porque forma parte de un proceso de experimentación artística con plena libertad de creación, si limitaciones de materiales ni tamaño.

Así, se obtienen resultados sorprendentes, puesto que este tipo de autores creen firmemente en sus ideas, llevando sus diseños a cabo sin titubeos ni limitaciones.

Hay un tipo de piezas en las que la escultura

y la joyería se entrecruzan: se trata de piezas audel conjunto para relacionarse con le cuerpo. Wendy Ramshaw es conocida por sus ensamblajes con anillos. Introduce sus anillos en cilindros de distintos La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015



tónomas en las que alguna se sus partes se separa [4.3.] Anillos incrustados en estructuras Wendy Ramshaw

59 t

Tridimensionalidad y joya

materiales, como pueden ser el metacrilato o el mármol, hechos a medida y desmontables (fig. 4.3.). La característica principal de sus piezas es la sensación de unidad entre todas sus partes cuando se pueden separar con total facilidad, dando la impresión de que es una única pieza.

Cualquier material es realmente estético y, por eso, son válidos en joyería al igual que lo son en escultura siempre teniendo en cuenta que sus características se amolden a las necesidades de la pieza. Otra cosa que tienen en común es usar las formas del cuerpo como elemento. En ocasiones, los joyeros hacen moldes de partes del cuerpo para convertirlas en pieza como Gerd Rothmann. El hombre siempre ha usado el carácter antropomorfo como tema en sus piezas de joyería, en ocasiones más figurativo, en ocasiones más abstracto y, en otras ocasiones, haciendo uso de los ya mencionados moldes.

En

otras

ocasiones

son

quienes eligen un escultor de referencia para llevar a cabo su colección. Carlos Reano, uno de los joyeros entrevistados para este trabajo,



los propios diseñadores de joyas

[4.4.]-[4.5.]-[4.6.]-[4.7.]

Arriba Drcha. | Gargallo | Colgante en plata Abajo Drcha. | Chillida | Pendientes en plata Arriba Izda. | Picasso | Colgante en plata Abajo Izda. | Matisse Danza | Pendientes en bronce Carlos Reano

hace acopio de ésta cuestión. “Reconozco que aprendí más de diseño visitando museos y exposiciones de arte, que estudiando libros de diseño. Por ejemplo, en le museo Picasso de París, hay una serie de consolas, arañas, pasamanos, etc. realizados por Diego Giacometti, el hermano del Alberto Giacometti, que era quien realizaba las funcidiones de las esculturas de Alberto. Pues, observando como estaban realizadas, como estaban acabadas, recogiendo información sobre las técnicas que utilizaba, etc. aprendí muchas técnicas de fundición y acabados. También con Gargallo me ocurrió lo mismo” (Carlos Reano, 2014). Como podemos ver en las siguientes  60

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Tridimensionalidad y joya

imágenes Reano se inspira en otros artistas como Gargallo (fig. 4.4.), Chillida (fig. 4.5.), Picasso (fig. 4.6.) o Matisse (fig. 4.7.) para realizar sus piezas.

4.1. ESCALA A LA MINIATURA

A partir de los años 60 el arte entra en una crítica a los modelos simbólicos.

En los años noventa, a causar de una crisis de los modelos utópicos, se situaron, por debajo de la fotografía y la escultura, los valores sociales y urbanísticos de la época. El diseño aborda estas cuestiones y se empiezan a crear maquetas que construyen estos modelos utópicos mediante representaciones en miniatura de un mundo que se convierte en un modelo, una ficción, un engaño y una posibilidad.

La visión de los años noventa expande una mirada minuciosa y analítica

que reproduce espacios a partir de maquetas que conforman un trampantojo fotográfico. Esta idea nace como respuesta a la fotografía construida y escenográfica de finales de los años ochenta.

El teatro y las escenografías han sido precursores de las maquetas y,

con ellas, de las representaciones en miniatura. La idea de maqueta ha sido un recurso esencial para proyectos de arquitectura e ingeniería conviviendo con la afición por las maquetas de miniatura, normalmente de carácter ferroviario.

Los aspectos documentales de la fotografía se vieron influidos por la

relectura de las fotografías del matrimonio Becher. Su obra (fig. 4.8.), de carácter puramente documental, se centra en la representación objetiva de las fábricas, depósitos de agua, etc. de la devastada Alemania en los años cincuenta. Todas sus fotografías guardan el mismo punto de vista: frontal, alejado y sin otros elementos que puedan llamar la atención.

[4.8.] Depósitos de agua Bernd y Hilla Becher 1960 en adelante



La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

61 t

Tridimensionalidad y joya

Sin intención alguna de enfatizar la singularidad de los elementos, el mat-

rimonio Becher hizo una representación con vistas al futuro, puesto que más tarde estos edificios fueron destruidos. A partir de los años setenta, la relectura de su obra le otorgó un carácter artístico que los propios autores no tuvieron en cuenta al realizar las fotografías.

Esta mirada objetiva convierte el paisaje y la arquitectura en un camino

abierto para el uso de las maquetas como herramienta de análisis permitiendo la construcción de nuevas realidades que conectan con el arte cinematográfico y la ficción. El uso de maquetas demuestra el poder adquirido por la arquitectura en las últimas décadas.

“La presencia cada vez mayor de propuestas arquitectónicas en exposi-

ciones y espacios artísticos indica la consolidación de una sen-sibilidad proclive a la integración de los lenguajes y a la anulación de divisiones entre las disciplinas artísticas y artes aplicadas (desde el diseño al interiorismo) pero también la importancia y la necesidad de que el arte intervenga de un modo más decisivo en la vida cotidiana y ofrezca herramientas de crítica y de análisis, que constituyan también un reto para la percepción, lo que provoca una reformulación del concepto de arte público” (B. Olmo, s.f. párr. 20).

Escultores como Julian Opie o Baltazar Torres también han usado la ma-

queta desde un punto de vista escultórico, del mismo modo que Frank Ghery1 lleva sus arquitecturas a esculturas e, incluso, joyas.





[4.9.] Great Deeds! Against the Dead Baltazar Torres | 1994

1  62

[4.10.] Sin título Karin Sander

Más información sobre Frank Ghery en el punto 3. Cuerpo y joya.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Tridimensionalidad y joya

El artista Baltazar Torres se apropia de material disponible en el mercado

de las miniaturas para su creación. Sus obras representan escenas inverosímiles como la naturaleza que crece sobre ladrillos en una carretilla (fig 4.9.). Se trata de piezas para reflexionar acerca de la ironía que supone, en el caso de esta obra, destruir la naturaleza, para edificar posteriormente un parque o un lugar pseudonatural.

La obra del alemán Karin Sander plantea la maqueta como retratos en

miniatura, creando una escultura que rechaza a la propia escultura. En sus obras conviven la realidad y la ficción. Crea figuras escala 1:10 de personas reales usando escáner 3D (fig. 4.10.) para parodiar las figuras en miniatura comerciales. Expone las piezas en vitrinas de metacrilato sobre peanas participando con la escultura tradicional y con la joyería.

4.2. PESO

La tridimensionalidad es un punto en común clave entre joyería y escul-

tura, de ahí que estén tan conectadas, llevando a cabo en ocasiones reducciones de esculturas para convertirse en joyas. Este es el caso de Frank Gehry, quien tiene diseños que ha convertido en arquitecturas, esculturas y joyas. Las piezas que se incluyen a continuación (fig. 4.11.) tienen el mismo diseño que la escultura “Peix” de Barcelona (fig. 4.12.) y, a su vez, tiene el mismo diseño que el edificio “Dancing House” de Praga (fig. 4.13.).

Se trata de un arquitecto que se acerca a la escultura y a la joyería. El dis-

eño del pez dorado y del edificio fueron ideados en 1992 y tienen una forma muy similar, lo que nos hace apremiar en la idea de que usa el mismo diseño base para ambas piezas. Lo que hace Gehry es llevar su estilo a todos los ámbitos que toca por eso usa el mismo diseño en diferentes campos.

La última vía que ha explorado es la colección de joyería que hizo para

Tiffany & Co. Se trata de piezas que gozan de la misma sensualidad que el resto de sus creaciones, podría decirse que es uno de sus edificios o su “Peix” en una escala muy reducida, una pieza cambiada de escala y de contexto que adopta visiones nuevas, interactuando con el cuerpo. Sus joyas son claras traslaciones de sus diseños en escultura que, a su vez, son traslaciones de sus arquitecturas.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

63 t

Tridimensionalidad y joya







[4.11.] Gargantillas para Tiffany & Co Madera, plata y resina Frank Gehry | 2006

[4.13.] Dancing House | Praga Frank Gehry |1992 

[4.12.] Peix | Hierro Barcelona | Frank Gehry |1992

El problema de esto, como dijo Laura González en la entrevista, es que un

escultor no está tan concienciado con la relación de la pieza con el cuerpo como lo está el joyero, de ahí que, en ocasiones, estas piezas no conecten al 100% con el cuerpo. Eso no le quita realmente ningún valor a la pieza, simplemente es un detalle que un joyero contemporáneo sí tendría en cuenta. “Hay un problema, que he tenido al ser arquitecta, puesto que ha habido muchas cosas que he tenido que aprender porque hay temas de ergonomía, de cómo se adaptan las joyas al cuerpo que un escultor no conoce” (Laura González, 2014).

La joyería escultórica tiene carácter propio fuera del cuerpo, incluso lle-

gando a ser narrativa. Perfectamente podría tratarse se una escultura de pequeño formato “La escultura de pequeña escala y la joya son objetos tridimensionales con las mismas características, sólo las diferencia su espacio de pertenencia” (Beatriz Bekerman, 2014).

En ocasiones las piezas son concebidas como escultura de pequeño for-

mato que puede ser llevada. Son piezas que sirven tanto para colgar en una  64

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Tridimensionalidad y joya

pared como para llevarlas sobre el cuerpo. Hay piezas muy ergonómicas y otras que no lo son tanto pero que, por otro lado, ganan en cuanto a su diseño. “Existen otros factores que suponen puntos de encuentro entre la escultura y la joyería y favorecen la gestación de piezas de joyería de naturaleza escultórica, como la utilización de materiales y técnicas comunes, o el valerse del cuerpo humano como tema de representación” (Arias, 2009, p.81).

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

65 t

5

MATERIAL Y JOYA

Material y joya

5. MATERIAL Y JOYA

5.1. MATERIALES CLÁSICOS Y CONTEMPORÁNEOS

Los materiales en la creación han evolucionado a lo largo de la historia. A

partir del Siglo XX, hubo un cambio drástico debido a la negación del arte tradicional con todos sus aspectos.

A lo largo del Siglo XX, estos los materiales nobles y preciados, como el

oro, el platino o las gemas, han ido siendo sustituidos, de forma directa en unos casos y de forma paulatina en otros, por otro tipo de materiales. “La joyería no se define como antaño por el tipo de metal con que se trabaja. Hoy en día no existe uniformidad de estilos, sino una conjunción y una gran diversidad de materiales y conceptos” (Codina, 2003, p.6).

Así, los diseñadores han ido incluyendo en la alta joyería materiales de

menor valor económico pero con otras posibilidades de diseño mayores o diferentes a las que pueden ofrecer los materiales clásicos. Por ejemplo, René Lalique1 incluyó cuernos y cristal en la alta joyería de su época porque estos materiales le ofrecían características que el oro o las perlas, con los cuales lo combina, no le ofrecían. Por este motivo Lalique es considerado un precursor de la Joyería Contemporánea porque incluyó materiales nada ortodoxos para su época.

La Joyería Contemporánea ha sustituido los materiales convencionales

nobles como el oro o el platino por otros materiales no nobles pero con otras posibilidades como la madera, el cobre, el plástico o el papel. Desde sus inicios con la Nueva Joyería en los años 60 ha buscado otro tipo de materiales como medio de expresión, materiales que ofrecen otros tipos de texturas. Hablamos de materiales como semillas, papel, metales no preciosos o cristal.

También, es heredera del arte conceptual “es el responsable de que el

objeto o joya entendido como una unidad sólida y perdurable se disgregue por completo, y de que el virtuosismo técnico, la valoración en la habilidad del oficio y, en general, todo lo que entendemos por el proceso e incluso el resultado pierda importancia a favor de la idea o del valor artístico del objeto en cuestión” (Codina, 2004, p. 8).

Lo importante es que la joya esté hecha con el material teniendo en cuenta

1

Más información sobre Lalique en el punto 2.1. La historia de la joya como evolución.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

69 t

Material y joya

las necesidades de esta, no atendiendo a su valor económico, sino a su diseño: cada pieza está hecha para un material. El valor está en saber elegir el material adecuadamente, en saber que si usamos latón este se va a oxidar en cuestión de tres meses sino lo tratamos con anterioridad. Si nuestra intención es que el latón se oxide y que la pieza vaya mutando con el tiempo entonces, hemos elegido el material adecuado. Si, por el contrario, lo que queremos es que la pieza se mantenga intacta con los años, tal vez no estemos ante el material apropiado y debamos buscar una alternativa. Cada material tiene unas características intrínsecas en él que deben ser explotadas al máximo. Por lo tanto, a la hora de hacer una pieza de joyería uno de los puntos clave a tener en cuenta es de qué material debe estar hecha según las necesidades del autor o de la pieza en cuestión.

También puede ser que la intención del

diseñador sea crear piezas efímeras, piezas que sean de una o dos puestas con una producción más o menos rápida. En ese caso, este diseñador terial para llevar a cabo una pieza de estas características. Diego y Begoña Ante, entrevistados para esta investigación, son los diseñadores de la



tendrá que elegir el papel, porque es el mejor ma[5.1.] Selección de piezas Joyas de Papel Diego y Begoña Ante | s.f.

empresa Joyas de Papel dónde crean piezas con papeles ilustrados, tintados, pasando por papeles japoneses y papiros egipcios (fig. 5.1.). Todo esto engarzado a una pieza de plata.

En Joyas de Papel apremian por los materiales efímeros tratados para

conseguir una mayor resistencia al agua. Usan este material porque es el que más posibilidades les presta respecto a lo que desean conseguir: piezas únicas y artesanales mediante un mundo fantástico creado por los pliegues y las manchas en los papeles. “El trabajar con papel tiene el inconveniente de que el material puede llegar a dominar tu creación, el evitar eso está siempre presente en nuestro taller, tratamos de llevar el concepto que queremos diseñar hasta el final, buscando cómo trabajar el papel para conseguirlo y aprendiendo continuamente nuevas técnicas y procesos” (Joyas de Papel, 2014).

La artista Mirla Fernandes propone materiales alternativos en su obra:

“Desde que escogí el látex (en 2003) como material principal, me gusta zambul 70

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Material y joya

lirme en un proceso distinto en cada colección. A pesar de que hago collares, colgantes y anillos, no uso las técnicas virtuosas de la joyería tradicional, sino un enfoque mucho más gestual. Creo para el cuerpo con mi cuerpo” (Fernandes en Abellón, 2010, p.58). La pieza “Pluto” (fig. 5.2.) de Fernandes es una pieza muy expresiva hecha con látex y pintura. Fernandes usa sus propias manos para modelar sus piezas de joyería y le interesa dejar constancia de esa manufactura en su trabajo, que se note la fuerza con la que la pieza ha sido concebida, dejando la marca de sus propias manos en la pieza. Si en lugar de usar látex, posteriormente pintado, hubiese usado otro material la pieza cambiaría por completo, dando lugar a otras lecturas completamente distintas e incluso opuestas.

En definitiva, la Joyería Contemporánea

contempla otro tipo de materiales para su creación: “Se pueden realizar joyas y objetos con cualquier material sugerente, capaz de ser transformado para lograr calidad expresiva” (Codi

na, 2003, p.6). Esta afirmación supone que se [5.2.] Pluto | Látex y pintura Mirla Fernandes | 2009

acepten como materiales válidos el papel, el latón, el poliéster, etc.

Uno de los ejemplos más claros de los cambios que llevó el siglo XX con-

sigo es, sin duda, el Arte Povera. Se define como una corriente estética aparecida en Turín hacia 1967 que nace como reacción frente al arte tradicional en la medida en que éste es considerado bello y hecho con de materiales nobles.

Valiéndose de objetos de desechos o sin valor real ni artístico, pobres y humildes, se propone dar valor a estructuras primarias conseguidas con materiales groseros, pero tratando de dotarles de un espíritu poético. Los materiales del Arte Povera pueden ser elementos no industriales como plantas, sacos de lona, tierra, troncos, etc.

Giuseppe Penone2 es un artista perteneciente al Arte Povera. No es un es-

cultor de objetos en el espacio, sino que “transforma los objetos en actos sutiles del lugar, en un tener-lugar” (Didi-Huberman, 2009, p. 45). La obra de Penone es abierta y afirma la imposibilidad de separación entre el agente, la acción y el resultado. Todos los aspectos de su obra se ven nutridos por el resto.

2

Más información sobre Penone en le punto 3.1. Representaciones del cuerpo.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

71 t

Material y joya

Para Penone, hacer una nueva pieza es “hacerse a la dinámica intrínseca

de los procesos de formación” teniendo en cuenta que las piezas “se ven destruidas o más bien sutilmente renovadas, verdaderamente devueltas a su inseparabilidad nativa” (Didi-Huberman, 2009, p. 49).

Penone se centra en la repetición de la creación, repitiendo los procesos

naturales, para tomar conciencia y poner en evidencia el ser naturaleza del hombre. Como expone Didi-Huberman, la obra de Penone no puede ser nombrada con sustantivos, sino que ha de ser nombrada siempre con verbos en infinitivo “por tanto infinitamente prolongado, que expresa quizá un voto perpetuo, si no es un imperativo categórico” (2009, p. 47). Desde finales de los años sesenta quiso ser río tallando piedras, ser árbol repitiendo un bosque, ser viento con su aliento o ser paisaje con las formas de la piel o el cráneo. Se trata de piezas con un proceso de trabajo muy importante donde destaca el lirismo y las definiciones intelectuales de las obras, creando autenticidad y reacciones de emoción por parte del espectador. Penone sitúa al ser humano en la naturaleza de un modo en el que se fusionan gracias a la herencia cultural y al conocimiento científico.

“La piel marca una frontera permeable pero férrea entre cada uno de no-

sotros, delimitando nuestro interior, convirtiéndonos en esculturas exentas” (Vozmediano, 1999).

Entabla una relación muy cutánea con la realidad usando el arte como

una expresión de gesto, generando texturas y huellas del cuerpo humano sobre diferentes superficies como podemos ver en la siguiente imagen (fig. 5.3.). “El conjunto de las huellas de una vida o de un gran número de personas tiene in-



terés como memoria” (Penone, 1972).

[5.3.] El arte como transmisor del gesto | Mano del artista sobre barro Guiseppe Penone | 1975  72

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Material y joya

“En la actualidad hay un renovado interés por el proceso y la elaboración,

así como por la transformación de nuevos elementos y técnicas, y por aprender de los propios materiales. No se trata solo de un efecto provocador, sino de un afán por dignificar lo indigno y tomar un nuevo valor que permita una nueva mirada a los objetos” (Codina, 2004, p. 8).

De todos modos, el avance en la joyería no deberían suprimir el uso de

las técnicas tradicionales sino que deben ampliar y modificar estas técnicas a las necesidades actuales.

Con esto llegamos a una conclusión muy clara: es imprescindible saber

elegir bien el material del que están hechas las piezas según las necesidades que necesitemos y siempre es preferible mayor valor de diseño que económico.

5.2. OBSOLESCENCIA Y RECICLAJE3

La sostenibilidad y el reciclaje son prácticas que están en pleno auge

hoy en día gracias a la concienciación y a la demanda de un gran número de consumidores en términos generales. La joyería y toda la industria que la rodea también están incluidas en este grupo. Por eso es importante ser consciente de los procesos de cada paso que tomemos.

Hacer joyería sostenible es una práctica llena de incentivos. Por un lado

están los personales, estos son los más importantes puesto que son los que, en mayor medida, van a ser la determinación para hacer un proyecto de joyería sostenible. Por otro lado, el hecho de realizar joyería sostenible nos puede abrir mercado y nos pueden favorecer opciones de mercado gracias a la demanda de los consumidores.

La concienciación es muy importante, puesto que si alguien no sabe qué

tiene de malo los componentes o los modos de fabricación de alguna empresa es una víctima, mientras que alguien que sabe qué pasa y continúa con su consumición es parte del problema y es tan culpable como la empresa que lo distribuye.

Una mayor parte de la sociedad está volviendo a tener en cuenta el plan-

eta y su conservación. A causa de esto, hoy en día está en auge la sostenibilidad 3

Todo lo recogido en este punto forma parte del contenido del Seminario Online de Joyería Sostenible, ofrecido por el estudio Workshop R2 el 4 de Mayo de 2015 e impartido por el docente y diseñador de joyas José Luis Fettolini.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

73 t

Material y joya

y el reciclaje. Una gran parte de la población busca empresas que fabriquen sus productos de manera sostenible y sin contaminación. Digamos, que es un incentivo y que puede hacer que el consumidor elija nuestra empresa frente a otra que no es sostenible y que no cuida el medio ambiente. Jamás será algo que juegue en nuestra contra, sino todo lo contrario.

Se trata de un mercado nuevo y se han de imponer nuevas normas que

seguir para poder satisfacer las necesidades de este nuevo grupo de consumidores. “Pero podríamos decir que en estos momentos es cuando se está consolidando con más fuerza, y esto se debe a por que cada vez más, existen consumidores concienciados, una tipología de consumidor que también lo podemos denominar como inteligentes” (Fettolini, 2015b, p.5).

La tendencia ecológica la podemos encontrar en distintos sectores: la ali-

mentación con la comida ecológica, los automóviles con los coches eléctricos, etc. Este cambio viene efectuado, como ya hemos comentado, por la demanda de un nuevo tipo de consumidor que se preocupa por el medio ambiente y quiere contribuir en su conservación no sólo ayudándose a sí mismo, sino al planeta y pensando, también, en el resto de las personas que viven en el planeta, procurando no desfavorecer o perjudicar nunca a terceros, esto incluye el rechazo a empresas que con explotación infantil o salarios indignos de trabajadores.

Mucho más cercano a la joyería, y heredera de todas las ideas ya expues-

tas, existe la Moda Sostenible. El principal objetivo de este término surge del movimiento de concienciación en contra del maltrato y el uso de pieles animales para su uso textil. Esto desencadenó un gran revuelo mediático. Además, actualmente en el mundo de la moda, hay una globalización y un cambio de prendas constante a muy bajo coste. Esto no sería posible si las empresas no comprasen la materia prima y su posterior confección en países con salarios muy bajos.

Pero, el ahorro económico, lo paga el medio ambiente. Para que esto sea posible usan un gasto desmesurado de recursos naturales como el agua, contaminan gracias a químicos y tintes y se mantiene a trabajadores en condiciones y salarios infrahumanos.

Debido a este revuelo, un gran número de consumidores concienciados

han decidido dejar de consumir este tipo de productos. Algunas marcas y diseñadores, en respuesta, han sacado líneas de ropa sostenible.

 74

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Material y joya

En joyería también existen problemas tanto de contaminación como de

las condiciones de los trabajadores. El problema que tiene la joyería es una falta de información a los consumidores. “Es muy importante la labor de comunicación y concienciación, para que la joyería sostenible pueda ser incluida en ese nicho de mercado avalado por la tendencia eco de la que estamos hablando” (Fettolini, 2015b, p.10).

La desinformación no es exclusiva de los consumidores, diseñadores y

joyeros artesanos también son, en muchas ocasiones, desconocedores de la contaminación que se puede llegar a generar y, por tanto, son también parte del problema a pesar de ignorarlo.

La principal problemática de la joyería reside en la extracción de la mate-

ria prima: para extraer el oro o la plata se usa una gran cantidad de mercurio, cianuro y otro agentes tóxicos que en la mayor parte de las ocasiones, tras su uso, son vertidos sin consideración alguna en los ríos, dañando el medio ambiente, la vida de los peces y otros animales que viven y/o se alimentan del río (incluyendo al ser humano) y de la flora autóctona.

Como solución a este problema, surgió en la selva tropical del Chocó,

Colombia, la explotación minera Oro Verde (fig. 5.4.) quienes dejaron de usar mercurio para la extracción del oro devolviendo, así, el curso de los ríos limpio.

“La experiencia de la Corporación

Oro Verde se sitúa en el departamento del Chocó que tiene una superficie de 46.530 km , equivalente al 4% de la extensión del país. Limita al norte con la República de Panamá y el mar Caribe, por el oriRisaralda y Valle del Cauca, por el sur con el departamento del Valle de Cau-



ente con los departamentos de Antioquia, [5.4.] Extracción del oro en Chocó

ca y por el oeste con el océano Pacifico” (Corporación oro verde, p. 2).

En su lugar, comenzaron a extraer el oro de forma tradicional dando tra-

bajo a los vecinos del territorio del Chocó apoyando el mercado justo y las buenas condiciones de los trabajadores. “Los mineros de Oro Verde reciben una prima de 15% por su oro, la cual pagan los consumidores finales. El dinero va a

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

75 t

Material y joya

un fondo comunitario que luego se reinvierte en las minas o se reparte entre las familias” (Morales, 2011, párr. 9).

El oro y plata ecológico no son las únicas formas de crear joyas sos-

tenibles, otra posibilidad es la de reciclar el metal al 100% de modo que se evite la extracción de más metal.

El metal no es el único factor implicado en el proceso de las joyas. Uno

muy potencial son los diamantes: “Esto nos hace recordar el escándalo surgido la década pasada con los denominados diamantes de sangre, un tema muy controvertido que tuvo su difusión en las grandes pantallas con una película del director Edward Zwick. Pero no es un hecho que solo trascendió en las pantallas de los cines, sino que muchos documentales se han hecho eco de esta injusticia social tan desmesurada, que ha financiado guerras y esclavizado a muchas personas” (Fettolini, 2015b, p.15).

Desde entonces, se trata de regular gracias al proceso Kimberly, que ga-

rantiza que los diamantes han sido extraídos en países que se han acogido a este proceso: ética social, comercio justo, desligándose de mafias y terroristas que promueven las guerras. “Tan solo hay que añadir que uno de los países más pobres en la actualidad, que es Sierra Leona, también es el país con mayor número de yacimientos de diamantes en el mundo, un hecho que nos indica que las cosas no van muy bien. Pero por eso es importante que cada piedra que se utilice en joyería venga acompañada de unas garantías y unos certificados que demuestren que no ha hecho falta el sufrimiento de una persona para que alguien pueda lucir un diamante” (Fettolini, 2015b, p.16).

Pero estos no son los únicos materiales empleados en joyería. Hay otra

serie de materiales a los que podemos denominar como materiales secundarios de los cuales debemos tener información tanto de sus componentes como del origen de estos: “el cuero, la seda o el algodón para por ejemplo la fabricación de pulseras o colgantes, los esmaltes, las perlas, las piedras de color, las resinas, el plástico, y la lista podría ser interminable ya que cada ves se incorporan nuevos materiales para la fabricación de las joyas” (Fettolini, 2015b, p.17). Tener toda la información disponible será un bien muy preciado y ayudará a mantener bajo vista el impacto que podemos producir.

 76

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Material y joya

El diseño y la distribución, pasando por el embalaje, también son cues-

tiones que debemos tener en cuenta a la hora de mantener una sostenibilidad en las piezas.

No solo hay que tener en cuenta la sostenibilidad a la hora de elegir la ma-

teria prima de las joyas, sino que hay que tener en cuenta cuestiones de reciclaje que son primarias e imprescindibles. También debemos conocer la situación respecto a estos valores de nuestros proveedores puesto que, si ellos llevan a cabo labores de sostenibilidad, nosotros seremos cómplices de esta práctica.

Por ejemplo, hay empresas que tienen

como base un carácter social (fig. 5.5.): “Es Liberty United, una firma de joyas fundada por Peter Thum, emprendedor y hombre de negocios norte americano, el cual siempre ha estado involucrado en proyectos de sostenibilidad a nivel social. El bienestar social 

que origina Liberty United es la creación de [5.5.] Bullet Cuff Latón, concha de bala y número de serie del arma $145,00 Liberty United

joyas y complementos en los que la materia prima utilizada procede de los metales reciclados en el proceso de destrucción de armas y pistolas ilegales, que la policía incauta todos los días. A parte de fabricar sus joyas

con materiales reciclados, uno de sus mayores retos es el disminuir la violencia a manos de las armas de fuego que tanto sufre Estados Unidos. Gran parte de los beneficios que obtienen van destinados a la educación y orientación de las personas jóvenes más vulnerables o para ayudar a las familias que han sufrido en sus carnes este tipo de violencia” (Fettolini, 2015b, p.19).

Además, Liberty United te da a elegir entre una serie de comunidades a

las que donar la parte proporcional de la joya, de modo que cada consumidor sabe al 100% a dónde va a ir dirigido su donativo.

Por otro lado, hay que tener en cuenta el transporte de las piezas, eligien-

do el que menos contaminante sea. El embalaje y packaging también ha de ser sostenible: reciclados, reciclables, biodegradables o, por qué no, todas.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

77 t

Material y joya

En definitiva, hay una variable cantidad de cuestiones a tener en cuenta

para poder llevar a cabo un proyecto de joyería sostenible, que sea buena para el medioambiente y que esté dentro de un mercado justo. Este aspecto estará dentro de la marca para siempre: “no hay que verlo como un objetivo a alcanzar y ya está, se trata de un proceso que no tendrá fin, ya que una vez instaurado, este habrá venido para quedarse como un valor más de la firma, presente en su ADN y filosofía, presente en todos sus aspectos, ya sea como firma o autor” (Fettolini, 2015b, p.23).

La sostenibilidad y el reciclaje son una buena inversión y una buena visión

de futuro que puede atraer clientela potencial.

 78

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Material y joya

La joya como dise帽o conceptual y simb贸lico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

79 t

6

MERCADO Y JOYA

Mercado y joya

6. MERCADO Y JOYA

A principios del siglo XX había un único estilo predominante: el Art Nou-

veau. Sin embargo, en el siglo XXI existe una variedad de estilos de joyería muy fluidos que conviven unos con otros.

Hoy en día podemos diferenciar varios tipos de joyería separando el tipo

de materiales que usan, la procedencia de los diseños que comercializan y el carácter predominante de cada estilo.

Por un lado están las grandes joyerías como Cartier, Tiffany & Co. o Bulgari (fig. 6.1., 6.2. y 6.3.), las cuales usan materiales nobles, y muy caros, como gemas o metales preciosos. Son joyas dirigidas a un público concreto, selecto y con un status social elevado.

Por otro lado se encuentran las joyerías conven-

cionales, dirigidas a un público se status medio, que usan materiales menos caros y suelen copiar los diseños de las grandes firmas.

Algo más pegada a este tipo de joyería se en-

cuentra la vinculada a la moda, que de produce en masa y está más capacitada para cambios constantes en los diseños.

Y, por último, nos encontramos con la joyería

que nos interesa: la joyería contemporánea o de autor.

Piezas hechas con materiales teniendo en cuenta todas las posibilidades que puedan aportar. Hoy en día podemos encontrar muchas variantes de la Nueva Joyería:



[6.1.]-[6.2.]-[6.3.]

Logotipos y anillos de Cartier, Tiffany & Co. y Bulgari

escultórica, experimental, textil, conceptual, etc.

6.1. VENTA EN JOYERÍAS

El mercado de la joya es una cuestión muy amplia. Las grandes joyerías

como Cartier tienen un equipo de marketing y diseño muy grande detrás de ellos e, incluso, tienen su propia fábrica. Los encargados de asesoramiento y marketing hacen un sondeo para saber qué tipo de piezas deben vender según su clienLa joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

83 t

Mercado y joya

tela. Esta información la comparten con los diseñadores, que son los encargados de diseñar las piezas de cada temporada. Coco Chanel decía “La moda se pasa de moda, el estilo jamás” una gran certeza, porque para estas empresas no es importante qué es lo que se lleva de moda en cada momento sino la imagen generalizada de estilo.

Un buen modo de surtirse de artistas y diseños son las ferias de joyería

como la de Baselword en Basilea (Suiza) o la de Inhorgenta Europe en Münich (Alemania) (fig. 6.4.).

En ocasiones, algunas grandes joy-

erías también compran diseños a artistas o hacen colaboraciones con estos mismos ocasiones (2006 y 2008), del reconocido y recién fallecido escultor Sir Anthony Caro con la joyería Grassy de Madrid “Para el es-



como es el caso de la participación, en dos

[6.4.] Cartel promocional de la feria de joyería Inorgenta Europe 2015 | Münich

cultor inglés, la escala es una actitud mental, no física, de modo que aplica a este trabajo de pequeñas piezas de joyería la misma actitud que a sus grandes obras escultóricas” (Joyería Grassy). Caro hace piezas en oro y plata (fig. 6.5. y 6.6.) con acabado mate, únicas y firmadas





fabricadas en el taller de Francisco Pacheco de Madrid.

[6.5.] Colgante bb 5 Oro de 18 quilates Dimensiones: 19 x 10,5 cm - 7.5 x 4.1˝ Anthony Caro | 2008

 84

[6.6.] Broche bb 12 Plata Dimensiones: 5,3 x 4 cm - 2 x 1.6˝ Anthony Caro | 2008

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Mercado y joya

“La primera exposición que Anthony Caro y yo mantuvimos sobre orfebrería tuvo lugar a principios de Diciembre de 2003, en el sobrio y cómodo despacho de su taller, cuando le presenté mi visión para la exposición antológica en el IVAM. Jugando con las maquetas de sus piezas, que resumen sus 50 años de dedicación a la escultura, le pregunté si nunca le había interesado la orfebrería. Con un destello de alegría, Caro pensó que era el mejor momento para cambiar de escala, agobiado por la preparación de su exposición retrospectiva en la Tate y la del IVAM. Tantos años de esculturas de gran tamaño, tanto pasado, le estaban asfixiando desde la memoria de aquellas piezas e ideas ya realizadas que habían dejado de interesarle.

En Octubre de 2004, en el taller de Francisco Pacheco, en

la calle Jacometrezo de Madrid, Caro comienza a desarrollar unos modelos compuestos en su estudios de Londres a base de plástico y cartón. No contento con el resultado, con la sensación de fragilidad de esos materiales, empieza a “remendar” estos modelos con elementos metálicos existentes en el taller. Un mes después, ya en el estudio de Londres, y de nuevo en Febrero de 2005, las piezas sufren ciertas adaptaciones. Finalmente, a principios de Junio, tras unos días de descanso en Jávea, en una jornada de tanta intensidad como las de la pintura renacentista al fresco, tras veinticuatro horas casi ininterrumpidas con Pacheco, el corpus de orfebrería de Anthony Caro queda finalizado en dieciocho piezas marcadas con una chapa de oro con su firma (AC) y tres esculturas en este mismo material” (Barañano, 2008, p. 7)

Además, Barañano da claves imprescindibles para entender la joyería de

Caro: “Las joyas de Caro nada tienen que ver con las joyas actuales ni con las de otros artistas del siglos XX, de Pablo Picasso a Hans Arp. Ni tampoco con el sentido con el que se acercaron a la orfebrería escultores como Julio González, Paco Durrio o Pablo Gallardo, aunque estos rompieron con la tradición romántica del siglo

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

85 t

Mercado y joya

XIX. Caro, no es un moldeador de joyas sino un escultor de piezas en oro. Nada tienen que ver estas piezas de Anthony Caro con las joyas realizadas por artistas como Alphonse Mucha, Max Ernst, Hans Arp, Anish Kapoor u otros, que son una simple transición de sus imágenes plásticas” (2008, p. 19).

En otra perspectiva, las joyerías medianas tienen otra forma de surtirse de

género. Estamos hablando de comercios que, en ocasiones, tienen un pequeño taller con un joyero artesano para hacer reparaciones o grabaciones en piezas, pero que ni diseñan ni realizan sus propias piezas. Estas joyerías compran a proveedores que, de forma previa, han comprado sus piezas a fábricas que se dedican a hacer piezas en concreto: se trata de fábricas especializadas en distintas formas como pueden ser cadenas, sellos o alianzas.

Una vez que la joyería mediana se ha abastecido con material de sus

proveedores, hacen escaparates en los que podemos encontrar cosas muy distantes puestas unas al lado de otras y esto es algo que no da muy buena imagen del establecimiento. “Por lo general, ves que siempre tienen escaparates con relojes de tal o las alianzas de cuál. Son cosas que ellos compran y distribuyen pero que no necesariamente tienen que fabricar ellos siempre” (Laura González, 2014).

En lo que respecta a la joyería contemporánea, la cosa cambia. No suele

ser una joyería tan comercial y es por esto que no suele tener el mismo modo de representación. Eventualmente nos encontramos con piezas de joyería que exceden los límites del cuerpo y que no podrían mostrarse de manera convencional1. Es por eso que la joyería contemporánea hace uso de las galerías y otras exposiciones para mostrar su trabajo.

Los joyeros artistas revolucionaron el mercado del arte, se dejaron llevar,

no por las tendencias en moda, sino por las artísticas. Estas piezas dejan a la vista el gusto individualista del autor, hay parte de él en la pieza. De este modo, los artistas joyeros eligen el material que más le conviene para la expresión que quieran trasmitir, fijándose en su valor artístico y no en el económico. Por lo general, suelen usar materiales sintéticos, como plásticos o gomas, también suelen hacer joyería efímera de papel o usan metales no preciosos como la plata, el 1  86

Esta cuestión se desarrolla en el punto 2.3. Funciones de la joya La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Mercado y joya

latón o el acero, también usan materiales naturales como semillas, seda o madera. David Watking y Wendy Ramshow2 hacen este tipo de joyas, influencia del Pop Art3.

6.2. JOYA Y EXPOSICIONES

¿Es posible crear joyas que sean al mismo tiempo obra de arte expositiva

y complemento? Ante esta pregunta, la repuesta de todos los entrevistados4 es unánime. Todos ellos, opinan que es posible crear piezas de joyería que cuyo soporte no sea únicamente el cuerpo, sino que pueden ser piezas concebidas para otros medios.

“Es tarea del creador decidir cual es el espacio para el que crea la joya: el

cuerpo, el espacio exterior, o ambos” (Beatriz Bekerman, 2014).

Animadas por el auge de la Nueva Joyería, surgen las galerías de arte

dedicadas a organizar exposiciones de joyería. En 1973 se celebró una muestra de joyería en el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston la exposición conocida como “Joyería como escultura como joyería”. En esta exposición participaron artistas de la talla de Alexander Calder, Pablo Picasso, Hans Arp, Roy Lichtenstein, Man Ray o Max Ernst. Estos autores, aportan a la joyería su expresión artística, quedando estas piezas en paralelo a su creación artística habitual. Algunos artistas, como Francise Van Der Bosch o Alexander Calder crean sus propias piezas de principio a fin, sin embargo hay otro grupo de artistas que optan por hacer el diseño y que sea un joyero experimentado quien lleve la pieza a cabo, como sucede hoy en día con las esculturas de gran tamaño cuando un escultor encarga a un soldador o a una fundición llevar su pieza a cabo5.

La joyería contemporánea hace uso de exposiciones y muestras en gal-

erías para mostrar su arte, puesto que no se trata de simples piezas de joyería a mostrar. La idea es buscar el modo de presentar estas piezas de manera creativa y, realmente, es algo que se está consiguiendo tanto física como conceptualmente. Por ejemplo, la entrevistada Laura González tiene un centro de cursos de joyería y galería en Madrid y hace exposiciones eventualmente. El 10 de 2 3

4 5

Más información sobre Wendy Ramshow en el punto 4. Escultura y joya El Pop Art fue un importante movimiento artístico del Siglo XX que se caracteriza por el empleo de imágenes de la cultura popular tomadas de los medios de comunicación.

Esta cuestión se desarrolla en el punto 7.2. Entrevistas Esta cuestión se desarrolla en el punto XXXXXXX La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

87 t

Mercado y joya

Abril de 2014 se inauguró la exposición “Joyería erótica” (fig. 6.7.) en su galería, en la que alumnos del centro exponían las piezas que han realizado durante el



curso.

[6.7.] Cartel de la exposición “Joyería erótica” Galería Lalabeyou | Madrid | 2014

Laura me contaba que a principio de cada curso ella proponía un tema

en común sobre el que trabajaban todos los alumnos teniendo como referencia, además, un autor que les inspire en cuanto al tema elegido pero que no tiene por qué ser un joyero, ni si quiera un artista plástico. Ella misma me exponía este ejemplo sobre el curso que acaba de empezar en su taller: “En el curso trimestral estamos haciendo un proyecto sobre música y lo primero que les pido a mis alumnas es que traigan un diseñador que puede ser músico, arquitecto, escultor, de moda, o lo que quieran, que haya trabajado con la excusa de la música sobre un proyecto y cómo la han interpretado y cómo la han traducido a un medio que no sea literalmente la música para ver que recursos han utilizado otras personas para inspirarse en algo y traducirlo a una forma que no es la habitual” (2014).

En la exposición las piezas iban acompañadas por una fotografía de lo que

les había llevado a hacerla, de su inspiración. Recuerdo una pieza en concreto cuya autora se inspiró en una ilustración de Egon Schiele y se podía vislumbrar el erotismo grotesco de su inspiración en su pieza (fig. 6.8 y 6.9.), aunque tratado de una forma mucho más delicada.

 88

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015





Mercado y joya

[6.8.] Tres pasos Obra inspirada en Egon Shiele Clara López | 2014

[6.9.] Liebespaar Egon Shiele | 1913

Sobre la naturaleza de la exposición Laura decía (2014) “Con la Joyería

Erótica hemos trabajado mucho las dos partes6. A saber que hay piezas que son claramente para llevar sin nada, es decir, que el cuerpo sin esa pieza casi no sería cuerpo porque tiene una importancia brutal sobre él y hay otras piezas que tienen otra fuente de inspiración que es un momento un poco más romántico, se trata de algo más alegórico y que tienen un carácter algo más decorativo”. Estas piezas, como podemos comprobar por el testimonio de Laura, guardan relación directa con el cuerpo, por lo tanto es un claro ejemplo de que joya puede interactuar de igual modo con el cuerpo como con otros espacios7.

Gracias a las galerías ha proliferado el coleccionismo de joyería, llegan-

do a haber auténticos coleccionistas de joyería contemporánea, la cuál exhiben como cualquier otra forma de arte.

Por lo tanto llegamos a la conclusión de que es posible crear piezas de

joyería que sean funcionales y, al mismo tiempo, obra de exposición. Aunque no es necesario que la pieza sea funcional porque esto es una cuestión de elección del autor.

6 7

Refiriéndose a la relación del cuerpo y la joya Esta cuestión se desarrolla en el punto 3. Cuerpo y joya La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

89 t

7

ENTREVISTAS

Entrevistas

7. ENTREVISTAS

Para completar la investigación de este trabajo he llevado a cabo una se-

rie de entrevistas que afirmen, desmientan o apoyen las posturas defendidas en esta investigación. El fin de estas entrevistas es, sin duda, mejorar y aumentar la investigación con el punto de vista de expertos.

Se trata de artistas, diseñadores, joyeros y coleccionistas que pertenecen

a diferentes ámbitos, que viven en lugares diferentes y que tienen, por tanto, distintos puntos de vista que, sin duda alguna, enriquecen esta investigación.

7.1. FICHAS

Como metodología para llevar a cabo las entrevistas, he configurado dos

fichas modelo aplicables a todos los entrevistados. De este modo, tendremos información contrastable comparando los puntos de vista de los artistas, diseñadores, joyeros y coleccionistas de ámbitos muy diferentes, los cuales aportan puntos de vista dispares (a veces diferentes, a veces iguales) a cerca de la misma cuestión.

• Ficha n. 1 | DATOS DEL ENTREVISTADO

La Ficha n. 1 (fig. 7.1) responde a los datos objetivos de cada entrevistado

de modo que podamos obtener datos tales como su lugar de residencia, su profesión, su relación con la joyería y sus datos biográficos. También disponemos de su página web para consultar su trabajo directamente.

De este modo se dispone de toda la información necesaria para catalogar a los

entrevistados y vislumbrar las diferencias que existen entre unos y otros.

• Ficha n. 2 | ENTREVISTA

La Ficha n. 2 (fig. 7.2) recoge los datos de las entrevistas. Hacer una ficha

de entrevista común es el único modo de guardar algo de objetividad dentro de la subjetividad intrínseca que tiene una entrevista, puesto que los entrevistados se disponen a dar su opinión acerca de las cuestiones que les propongo.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

93 t

Entrevistas

FICHA n.1 | DATOS DEL ENTREVISTADO • Nombre • Lugar de residencia • Profesión • Relación con la joyería • Breve biografía



• Web [7.1.]

FICHA n.2 | ENTREVISTA • ¿Cómo definirías la joya? ¿Qué se considera joya hoy en día?

• ¿Qué relación tiene la joya con la escultura? Puesto que algunas joyas podrían ser esculturas, ¿hay algún problema en cuando a la escala de las joyas?

• ¿Cómo es la relación de la joya con el cuerpo? ¿Lo activa o, simplemente, lo adorna?

• ¿Es necesario que las joyas estén hechas de materiales clásicos, normalmente más caros, o se han sustituido por otros diferentes?

• ¿Cómo se surten las grandes joyerías?

• ¿Es posible crear joyas que sean al mismo tiempo obra de arte expositiva y complemento?

• ¿Qué pueden aportar las joyas a la sociedad?



• ¿Qué relación tienes tú con la joya? ¿Cómo te sientes al hacer/ diseñar joyas?

[7.2.]

 94

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas

Así, la ficha está dividida en ocho puntos estratégicos que evalúan cues-

tiones como qué es considerado joya hoy en día, qué relación tienen la joya y la escultura, la importancia o no de los materiales empleados en la joya o la relación que guarda con el cuerpo.

Para poder tener toda la información necesaria es imprescindible llevar a

cabo una ficha común que desglose las diferentes partes del todo. Siendo este todo la joyería contemporánea, que es, a su vez, una cuestión compleja que necesita ser dividida en apartados, quedando este todo definido por la suma de sus partes.

De este modo, podremos obtener información de primera mano, ten-

dremos diferentes puntos de vista para poder tener una investigación mucho más completa.

7.2. ENTREVISTAS

He contactado con los entrevistados gracias a lazos de amistad en algu-

nos casos y gracias a internet en otros. Busqué diferentes perfiles que pudieran ayudar en este arduo trabajo y, desde aquí, quiero agradecerles su colaboración y su trato excelente que han tenido conmigo en todo momento.

Es muy importante resaltar que todas las a las preguntas de las fichas han

sido respondidas por los entrevistados, por lo tanto, la expresión e incluso el tiempo verbal es diferente dependiendo de cada entrevista. Es importante tenerlo en cuenta, sobretodo, en las respuestas a la primera ficha.

Para completar la información de las entrevistas, he colocado una foto de

la obra u ocupación de cada artista tras la entrevista para poder comprender la naturaleza de sus respuestas así como de los distintos puntos de vista de cada uno.

A continuación se exponen las entrevistas de los diez entrevistados si-

guiendo las fichas de análisis descritas en el punto anterior y ordenados alfabéticamente.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

95 t

Entrevistas

BEATRIZ BEKERMAN

• Ficha n.1 | Datos del entrevistado Nombre: Beatriz Bekerman Lugar de residencia: Buenos Aires, Argentina Profesión: Arquitecta, artista visual, actriz, directora de teatro y docente de arte Relación con la joyería: Docente en cursos de diseño de joyería y de arte en

general

Breve biografía: Estudios de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires y formación privada en dibujo, pintura, investigación plástica, historia del arte y actuación y dirección teatral; también estudios en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en la Sociedad Central de Arquitectos de Buenos Aires, y en el Instituto de Artes del Espectáculo. Exposiciones de pintura realizadas en galerías nacionales y privadas, participación en actuación y dirección teatral y realización de trabajos conjuntos de teatro y artes visuales. Docente de dibujo, pintura, investigación plástica, historia del arte y talleres de juegos plásticos y escénicos. Ver biografía completa en web.

Web: www.joyasalgopendiente.blogspot.com.es

www.beatrizbekerman.blogspot.com.ar

• Ficha n.2 | Entrevista 

¿Cómo definirías la joya? ¿Qué se considera joya hoy en día?

Definición de diccionario: “Joya: pieza de metal noble, que puede llevar o

no piedras preciosas incrustadas, que se usa como adorno personal”.

 96

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas

De acuerdo a esta definición se considera a la joya en directa relación con

el lujo y la riqueza. La joyería es mucho más que eso: es una expresión, como otras expresiones artísticas, de la cultura de una sociedad. Refleja sus costumbres, hábitos y valores. Es así que el estudio de la joyería en la historia aporta información sobre culturas anteriores y distantes.

Es común que la joya sea considerada solamente un adorno, comple-

mento, u ornamento. Eso sería ponerla en una categoría secundaria, quitarle la relevancia que tiene en la revelación contextual de una época. 

¿Qué relación tiene la joya con la escultura? Puesto que algunas joyas podrían

ser esculturas, ¿hay algún problema en cuanto a la escala de las joyas?

Para pensar la escultura lo primero es pensar el espacio, sentir el espacio.

La escultura se piensa, se crea y se siente en el espacio. La escultura modifica el espacio, lo fragmenta, genera nuevos espacios, exteriores e interiores, que son sus espacios de pertenencia. Proyecta sus líneas hacia espacios más lejanos aún, generando así espacios de proyección que exceden sus espacios de pertenencia.

Joya y escultura son objetos tridimensionales. La joya, al igual que la

escultura, se piensa, se crea y se siente en el espacio, también modifica el espacio, lo fragmenta y genera nuevos espacios, exteriores e interiores. También se proyecta hacia espacios más lejanos generando espacios de proyección.

Lo que diferencia la joya de la escultura es su espacio de pertenencia:

el espacio de pertenencia de la escultura es el espacio en general, exterior o interior, el espacio de pertenencia de la joya (pensada desde el punto de vista tradicional) es el cuerpo.

Y al referirse a cuerpo, la joyería contemporánea no refiere sólo a la cre-

ación de objetos para el cuerpo humano, en la escala del cuerpo humano. También se aplica a objetos exteriores al cuerpo, usables o no usables, objetos que al cambiar su espacio de pertenencia pasan a ser pequeñas esculturas. El concepto de cuerpo no refiere únicamente a cuerpos humanos, todos los objetos tienen cuerpo: una casa tiene cuerpo, un edificio, un automóvil; pueden existir joyas para todos ellos.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

97 t

Entrevistas

Otro tema a considerar es la escala. La escala en la escultura puede ser

monumental, pero también puede ser una escala muy pequeña. La escultura de pequeña escala y la joya son objetos tridimensionales con las mismas características, sólo las diferencia su espacio de pertenencia.

Una obra artística, en este caso una escultura, se analiza considerando

sus pautas espaciales, de materiales, de diseño, de peso, de ritmo, direcciones, movimiento, forma, tratamiento del material, de tensiones, y de signos. Estos mismos criterios son aplicables para pensar y crear joyería.

Los límites entre las distintas disciplinas del arte contemporáneo se cru-

zan permanentemente, generando objetos que podrían formar parte de más de una categoría. 

¿Cómo es la relación de la joya con el cuerpo? ¿Lo activa o, simplemente,

lo adorna?

El espacio primero de pertenencia de la joya es el cuerpo. Creo que ni lo

adorna ni lo activa. Prefiero la idea de la interrelación de los elementos; veo el arte desde un pensamiento sistémico en el que nada está al servicio de nada (Ej.: la joya no esta el servicio del cuerpo), sino que entre ambos generan un nuevo sistema en que cada una de las partes acciona y modifica a la otra, generando así una nueva construcción formada por ambas: cuerpo + joya = joya + cuerpo. 

¿Es necesario que las joyas estén hechas de materiales clásicos, normal-

mente más caros, o se han sustituido por otros diferentes?

Los materiales de las joyas forman parte de la época, la situación social,

económica, los recursos del lugar, etc. Esta pregunta está basada en la definición más clásica de joya, considerándola un elemento de lujo, un elemento sin utilidad, un adorno. Pensando la joyería como una expresión del pensamiento artístico, que, puede o no, ser portable en el cuerpo de una persona, se llega a la conclusión que los materiales posibles son infinitos.

Ejemplo de esto son los materiales usados actualmente en la joyería con-

temporánea, materiales rígidos o no, frágiles o no, que se deterioran o perduran,

 98

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas

materiales con historia, con contenido, con palabras, con imágenes, etc. La idea es no confundir costo con valor.

El valor de los materiales en la joyería contemporánea se relaciona con

la historia misma del material, con sus características, con su forma, su color, y con todo lo que hace que ese material sea único e irrepetible, no con su costo en dinero. 

¿Cómo se surten las grandes joyerías?

Imposible responder, entiendo que en las grandes joyerías además del

diseño, hay otros factores en juego como moda, marcas, imagen, logos, y fundamentalmente intereses económicos que llevan a promover uno u otro producto.

La joyería comercial no siempre acompaña la investigación en el diseño.

El objetivo económico hace que el interés primordial de las joyerías sea

crear piezas que sean aceptadas por el público y de fácil venta. Sin generalizar, porque también hay grandes joyerías que trabajan el diseño, se podría decir que en las grandes joyerías el componente económico condiciona el diseño por los factores antes mencionados. 

¿Es posible crear joyas que sean al mismo tiempo obra de arte expositiva y

complemento?

Aquí yo no usaría la palabra complemento sino objeto portable o usable.

La joya considerada como objeto artístico, se crea en y para un contexto, que puede ser o no el cuerpo.

En la joyería contemporánea, muchas veces ese contexto excede el cu-

erpo y avanza en el espacio, es tarea del creador decidir cual es el espacio para el que crea la joya: el cuerpo, el espacio exterior, o ambos. 

¿Qué pueden aportar las joyas a la sociedad?

Creo que la palabra no es aportar sino reflejar, la joya refleja el contexto

social en el que es creada; refleja época, refleja situación socioeconómica, refleja intereses, y expresa, sobre todo expresa, porque eso es lo que hace una obra de arte: expresar. Pensar la joya como expresión artística no es novedad.

La joyería contemporánea actual apunta a ocupar un lugar entre todas las

disciplinas artísticas.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

99 t

Entrevistas



¿Qué relación tienes tú con la joya? ¿Cómo te sientes al hacer/diseñar

joyas?

Ya te comenté que mi actividad no es la joyería sino las artes en general, y

veo el desarrollo de la joyería dentro de un contexto que incluye a todas las artes.

Por eso me da mucho placer comprobar el lugar que va ocupando actualmente la joyería como una rama del arte, a la que debiera pertenecer desde siempre.

Como dije anteriormente los límites entre las distintas disciplinas del arte

contemporáneo se cruzan. Mi interés es trabajar en esas áreas comunes, en las que los cruces de propuestas y metodologías generan espacios creativos enriquecidos, generan nuevas ideas, nuevas formas, y nuevas propuestas.

Conclusión: la joyería, como todas las artes, revela el contexto social y

temporal en el que se desarrolla. En este tiempo social que transitamos, las categorías artísticas se cruzan, los límites no son precisos, los encasillamientos se



rompen y eso es lo que refleja la joyería de esta época.

[7.3.] Pulsera espiral Señoritas turquesa Beatriz Bekerman | 2009 | Tela, acrílico, barniz y plata | Usa fragmentos de cuadros para hacer las joyas, que posteriormente son barnizados

 100

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas

La joya como dise帽o conceptual y simb贸lico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

101 t

Entrevistas

BEGOÑA PRATS

• Ficha n.1 | Datos del entrevistado Nombre: Begoña Prats Lugar de residencia: Mataró, Barcelona, España Profesión: Joyera Relación con la joyería: Mi pasión y oficio Breve biografía: Finalicé mis estudios de Joyería Artística en la Escola Massana (Barcelona) en 2009. He realizado diversas exposiciones tanto nacionales como internacionales y colaborado en blogs de Joyería. Actualmente formo parte del colectivo ‘Joyas Sensacionales’.

Web: www.begonaprats.blogspot.com • Ficha n.2 | Entrevista 

¿Cómo definirías la joya? ¿Qué se considera joya hoy en día?

Una joya es un complemento que acompaña nuestro cuerpo, puede ser

sólo un complemento estético o puede tener, además, otras connotaciones.

Para el gran público una Joya es un ornamento, que aparte de algunos

matices sociales no tiene más sentido que el puramente ornamental. 

¿Qué relación tiene la joya con la escultura? Puesto que algunas joyas podrían

ser esculturas, ¿hay algún problema en cuanto a la escala de las joyas?

Primero habría que matizar de qué tipo de Joyería estamos hablando.

Dentro de la llamada Joyería Artística, las joyas son tratadas como medio de

 102

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas

expresión personal, del mismo modo que puede hacerlo una pintura o una escultura, dándose el caso que muchas veces dentro de este tipo de Joyería, las piezas pueden verse como pequeñas esculturas e incluso podrían imaginarse a una escala mayor.



¿Cómo es la relación de la joya con el cuerpo? ¿Lo activa o, simplemente,

lo adorna?

De nuevo debemos diferenciar el tipo de Joyería. El público en general,

conoce la Joyería como ornamento, como un complemento más a un estilismo.

En Joyería Artística la relación con el cuerpo es fundamental, interactúa con él.

Una pieza de Joyería Artística es mucho más que algo estético, tiene además una carga emocional. 

¿Es necesario que las joyas estén hechas de materiales clásicos, normal-

mente más caros, o se han sustituido por otros diferentes?

Un material es un medio más transformar ideas, emociones. En mi caso,

sirve cualquier material que posea las características que necesito en un momento dado: El que tenga una textura determinada, el que posea una calidez o frialdad concreta. Simplemente tiene que ayudar a expresarme, no limitar mis opciones.

No creo que sea necesario hacer joyas de materiales clásicos, pero no

hay duda que una amplia mayoría es lo que espera encontrar cuando busca una joya, equiparando su valor económico a la calidad de una pieza, y por supuesto, eso no siempre se corresponde. 

¿Cómo se surten las grandes joyerías?

Las grandes Joyerías tienen especialistas en marketing que les asesoran

sobre lo que más demanda el gran público. Luego un surtido número de joyeros materializan todo su stock e incluso se ayudan de procesos mecanizados. 

¿Es posible crear joyas que sean al mismo tiempo obra de arte expositiva y

complemento?

Si, por supuesto, de eso se trata. Una Joya (artística) debería ser un ve-

hículo de emociones, las del autor y las del portador que interactúa con ella, La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

103 t

Entrevistas

evocándole unos sentimientos determinados.Pero no deja de ser una Joya, y nunca hay que olvidar la parte funcional de la misma. Para poder interactuar, se debe poder llevar. 

¿Qué pueden aportar las joyas a la sociedad?

Creo que la Joyería artística puede enriquecer personalmente como podría

hacerlo cualquier otro medio expresivo como puede ser la pintura, escultura, la poesía, etc. 

¿Qué relación tienes tú con la joya? ¿Cómo te sientes al hacer/diseñar

joyas?

Para mi es una terapia. Es un medio de expresión de emociones que son

difíciles de verbalizar. Creando formas con mis manos, intentando materializar aquello que pasa por mi mente me siento muy feliz, de hecho, muchas veces me



descubro sonriendo mientras estoy trabajando en mi pequeño Taller.

[7.4.] Sin título, pertenecientes a la colección The Lost Pieces| Begoña Prats | 2010 | Cobre, textil, resina y pintura | 70x40x5 mm y 70x65x5 mm

 104

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas

La joya como dise帽o conceptual y simb贸lico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

105 t

Entrevistas

CANDELA CORT

• Ficha n.1 | Datos del entrevistado Nombre: Candela Cort Lugar de residencia: Madrid, España Profesión: Diseñadora de sombreros Relación con la joyería: Mucha. Comenzó haciendo joyas a partir de materiales

muy sencillos y efímeros y continúa haciéndolo

Breve

biografía: Candela Cort diseña sombreros únicos desde su estudio madrileño, con un estilo inconfundible, lleno de belleza y elegancia. Su versatilidad le ha permitido la posibilidad de colaborar con grandes creadores. Entre sus proyectos más personales están los collages reinterpretando imágenes clásicas que se han mostrado en numerosas exposiciones, como por ejemplo “El arte de volar, o clásicos re-tocados”.

Web: www.candelacort.com • Ficha n.2 | Entrevista 

¿Cómo definirías la joya? ¿Qué se considera joya hoy en día?

En principio por joya se entiende que es algo que sirve para adornar y que

está hecho de un material noble. Para mi, una joya es algo que no tiene por qué estar hecho de un material noble, es algo muy querido que te gusta sentir cerca, algo bello y que sirve como ornamento.

 106

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas



¿Qué relación tiene la joya con la escultura? Puesto que algunas joyas podrían

ser esculturas, ¿hay algún problema en cuanto a la escala de las joyas?

Supongo que las joyas tienen relación con la escultura, con la arquitectu-

ra, con la pintura y con tantas fuentes de inspiración. Todas las manifestaciones creativas están relacionadas entre sí. 

¿Cómo es la relación de la joya con el cuerpo? ¿Lo activa o, simplemente,

lo adorna?

No se lo que es activar. Lo adorna, lo ensalza, hace que la persona que lo

lleve se sienta más feliz. 

¿Es necesario que las joyas estén hechas de materiales clásicos, normal-

mente más caros, o se han sustituido por otros diferentes?

La nueva joyería utiliza todo topo de materiales y los eleva a la categoría

de nobles. A mi me interesa más este tipo de joyería. 

¿Cómo se surten las grandes joyerías?



Ni idea. Supongo que se inspiran en los clásicos. No soy joyera. ¿Qué pueden aportar las joyas a la sociedad?

Lo mismo que el arte, la literatura, la cocina, la moda, etc. Forma parte de

la cultura. 

¿Qué relación tienes tú con la joya? ¿Cómo te sientes al hacer/diseñar

joyas?

Yo diseño sombreros, no joyas. Se podrán considerar joyas por el valor

sentimental, pero son sombreros.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

107 t

Entrevistas

Siento que mi trabajo es absolutamente vocacional. Mi forma de hacerlo

es natural e intuitiva y dejo que los materiales me inspiren. Me gusta sorprenderme con cada sombrero. Parto de una idea inicial y nunca se lo que va a salir.



Mi trabajo me hace muy feliz.

[7.5.] Sombrero 13 | Candela Cort Técnica mixta con telas

 108

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas

La joya como dise帽o conceptual y simb贸lico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

109 t

Entrevistas

CARLOS REANO

• Ficha n.1 | Datos del entrevistado Nombre: Carlos Reano Lugar de residencia: Collado Villalba, Madrid, España Profesión: Joyero Relación con la joyería: Joyero Breve biografía:

Joyero y escultor atesano con más de 30 años de

experiencia. Especialista en joyería de autor, transforma el metal en escultura y joyas artesabales. En sus piezas une técnicas clásicas y vanguardistas, sin importarle el valor de los materiales otorgando importancia al diseño.

Se permite investigar con mateiales menos convencionales, combinando oro, plata, bronce, resinas, maderas tropicales, etc. Sus obras son diseñadas y elavoradas por el propio artista en su taller de Collado Villalba, Madrid. También trabaja con distintos museos y galerías de USA y Europa.

Web: www.joyeriaartesanal.net • Ficha n.2 | Entrevista 

¿Cómo definirías la joya? ¿Qué se considera joya hoy en día?

Creo que joyas se podría definir como una pieza de arte que puede usarse

sobre el cuerpo. Se que la definición es muy amplia, pero creo que el concepto es así. Partiendo de la idea de que arte es todo lo que llamamos arte (una definición para pensar), joya tiene que ser todo aquello que creemos que sea una joya. Con el único requisito de que pueda lucirse en el cuerpo.

 110

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas



¿Qué relación tiene la joya con la escultura? Puesto que algunas joyas podrían

ser esculturas, ¿hay algún problema en cuanto a la escala de las joyas?

Creo que, al jugar con el volumen, joya y escultura tienen una relación

directa. También intervienen el color, la forma, etc. todos ellos elementos comunes. De hecho, si una pieza funciona como joya también puede funcionar como escultura, es sólo un cambio de escala.

Hice una vez para el Museo de Vidrio de Alcorcón unas piezas sobre las

moléculas de agua, un anillo y un collar. Después las llevé a un mural de tres metros por uno y medio para el Ministerio de Medio Ambiente. Me imagino que aún estará allí. 

¿Cómo es la relación de la joya con el cuerpo? ¿Lo activa o, simplemente,

lo adorna?

Hay una relación recíproca donde la joya hace destacar una zona del

cuerpo, cuello, muñecas, etc. del mismo modo que ese cuello o esas muñecas hacen destacar la joya. Lo que si se es que la misma joya cambia según quién la lleve.

Lo ideal sería las joyas personalizadas, adaptándose, por ejemplo, a qué

tipo de lóbulos tienes para hacer unos pendientes, cómo es la muñeca al concebir una pulsera, cómo es el cuello al realizar una gargantilla, etc. Es notable las diferencias que hay en las formas de los lóbulos y como varía la colocación de los pendientes. 

¿Es necesario que las joyas estén hechas de materiales clásicos, normal-

mente más caros, o se han sustituido por otros diferentes?

Soy de la idea de que el material no puede ser determinante. Hoy hay

joyas de papel, de plástico, de resinas, etc. y con un gran valor artístico. Está claro que hay materiales, como el oro que, por ser tan estable, permite una vida mucho más extensa que una joyas de papel. Eso es así, pero el valor artístico no reside en el material, sino en la idea y en la realización. Si la idea es buena, pero la realización es mala, el resultado es malo. Si la idea es regular, pero la realización es excelente, el resultado es bueno.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

111 t

Entrevistas

Hay muchas veces que se descuida la realización, y es precisamente aquí

donde se debe incidir. Una idea buena más una realización buena será igual a un resultado imbatible que te abrirá las puertas del mercado y será tu presentación profesional. 

¿Cómo se surten las grandes joyerías?

Ni idea, nunca trabajé con ellas. Me imagino que a través de las más im-

portantes ferias internacionales. 

¿Es posible crear joyas que sean al mismo tiempo obra de arte expositiva y

complemento?

Sin duda. Si se puede plantear, se pueden pensar y se puede realizar.

Otra cosa distinta es que guste o no, que sea el momento o no, que los canales sean los adecuados para mostrarlas o no. Pero poder, sin duda. 

¿Qué pueden aportar las joyas a la sociedad?

Aporta placer para el que las usa de varios tipos: intelectual, sensitivo,

etc. transmite una información sobre quien la usa, dependiendo del tipo que sea: tradicional, moderna, artística, informal, etc. Son datos que uno expresa de forma indirecta, me refiero al que las usa. Aporta a la sociedad una industria, donde genera un movimiento cultural, con escuelas, profesores, etc. y un movimiento económico, tiendas, vendedores, ferias, fabricantes de fornituras, importadores de piedras, etc. 

¿Qué relación tienes tú con la joya? ¿Cómo te sientes al hacer/diseñar

joyas?

Nunca pensé en diseñar-realizar joyas, fue surgiendo de forma inespera-

da. Desde la adolescencia me gustaba hacer cofres, algunos muebles pequeños, tallas, etc. y cuando empecé a conocer como se trabajan los metales, comencé a realizar algunas piezas de joyería, bocetos, proyectos de piezas, mal construidas y peor acabadas.

Luego veía una forma en un balcón, el acabado de un edificio o una parte

de un coche, y me lo imaginaba como un pendiente, un collar, etc. Fue surgiendo

 112

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas

y, por otro lado, fui trabajando en distintos talleres, no solo de joyería, en los que fui aprendiendo técnicas a base de muchas horas.

Reconozco que aprendí más de diseño visitando museos y exposiciones

de arte, que estudiando libros de diseño. Por ejemplo, en le museo Picasso de París, hay una serie de consolas, arañas, pasamanos, etc. realizados por Diego Giacometti, el hermano del Alberto Giacometti, que era quien realizaba las funcidiones de las esculturas de Alberto. Pues, observando como estaban realizadas, como estaban acabadas, recogiendo información sobre las técnicas que utilizaba, etc. aprendí muchas técnicas de fundición y acabados. También con Gargallo me ocurrió lo mismo.

En cuanto a la segunda parte de la pregunta, cómo me siento al hacer/

diseñas joyas, no se como responderlo. Hace treinta años que hago/vivo de esto, con lo cual me resulta de lo mas normal. Se que me gusta lo que hago, como seguir ideando muebles o fuentes de agua. Es una forma más de canalizar mi



imaginación.

[7.6.] Colgante de la Colección Olmo Carlos Reano | 2015 | Bronce patinado en verde y fornituras de plata de ley pulida. Colgante macizo realizado por fundición

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

113 t

Entrevistas

ISIDORO HERNÁNDEZ

• Ficha n.1 | Datos del entrevistado Nombre: Isidoro Hernández Lugar de residencia: Madrid, España Profesión: Diseñador de joyas, vendedor, escaparatista y comprador de

materiales

Relación con la joyería: Intimísima, vive dentro de ella sin ningún antecedente

familiar.

Breve biografía: Desde muy pequeño, las piedras y el metal eran una curiosidad para él, esto mezclado con el dibujo fue el mejor mix de su vida. Cursó estudios de cuatro años en joyería en el Centro de Estudios Joyeros de Madrid a partir de 1991. Después concursos y pequeñas vivencias hasta que llego el amor de su vida: su tienda donde, desde el 2001, diseña, fabrica y comercializasus pensamientos. Publicaciones en prensa de moda, premios y menciones nacionales dan importancia a sus diseños. Actualmente sobrevive e intento mantener su ilusión.

Web: www.isidorohernandezjoyas.com • Ficha n.2 | Entrevista 

¿Cómo definirías la joya? ¿Qué se considera joya hoy en día?

Creo que una joya es todo aquello que tiene un valor sentimental, que

está por encima de lo material. Suena un poco cursi pero, realmente, es así.

Todo a lo que nosotros damos un valor personal como amuleto o como objeto de adorno o de deseo, creo que se considera una joya.

 114

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas

Ahora mismo, estamos en una época donde vale todo y lo que para al-

guien puede ser un trozo de madera para ti puede ser un añillo de compromiso.

Entonces, bienvenida esta época, bienvenido este mundo. Pero, realmente, para mi una joya es algo que tiene unas horas de trabajo y, aparte de ser un adorno, es algo que perdura en el tiempo, que no tiene fecha de caducidad. 

¿Qué relación tiene la joya con la escultura? Puesto que algunas joyas podrían

ser esculturas, ¿hay algún problema en cuanto a la escala de las joyas?

La diferencia creo que simplemente es la escala. Yo tengo muchas piezas,

de las que ahora te voy a enseñar, que para mi son micro-esculturas, lo considero una forma de disfrutar de ellas, de divertirme.

Una cosa con la que no puedo son los objetos de vitrina, me molestan

mucho todas las piezas que se quedan sólo ahí. Yo compro muchas piedras de colección que monto porque es una forma también de disfrutarlas, para mi no tiene ningún valor que estén guardadas en una caja o que estén metidas dentro de un fanal.

Entonces, traslado la escultura rápidamente a la joya, a la que la cambio

de escala y que puedo transportar a la escultura.

Cuándo veas cosas mías, posiblemente, puedas llegar a entenderlo y te

vas a dar cuenta de que estoy hablando con propiedad y que no es ningún farol esto que te estoy diciendo, simplemente es darte una respuesta positiva. 

¿Cómo es la relación de la joya con el cuerpo? ¿Lo activa o, simplemente,

lo adorna?

Lo adorna y lo activa. Realmente creo que la joya tiene una especie de

poder que hace que alguien se sienta especial simplemente por llevarlo, por tanto, lo activa.

Si a eso le añadimos el que hecho de que dicha pieza tenga una piedra

natural y todos podamos creer o podamos sentir una energía en ella.... Eso no nos lo va a transmitir una camisa ni un pantalón, solamente una joya. De hecho, lo más bonito de las piedras, al igual que las perlas, es la sensación de frío cuando las tocas cosa que el plástico o la madera, al no estar vivos, no consiguen.

La mayoría de las piedras adquieren la temperatura corporal, cosa que un tejido

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

115 t

Entrevistas

adquiere pero rápidamente se enfría, pero es algo que cualquier cosa sintética nunca llegará a tener. 

¿Es necesario que las joyas estén hechas de materiales clásicos, normal-

mente más caros, o se han sustituido por otros diferentes?

Lo que creo es que es un valor añadido y que, posiblemente, lo que hace

no es otra cosa que confirmar y dar por hecho que va a ser atemporal o inmortal.

Cuando el material es caduco y tiene una oxidación y no forma parte del

futuro que habías pensado para esa pieza, no me sirve como material definitivo aunque como material experimental, si.

Es verdad lo que te he dicho al principio, que cualquier material puede

convertirse en una gargantilla pero yo creo que es muy importante que haya un material noble que se mantenga en el tiempo con ese mismo estado. No porque por el uso se modifique, sino que, simplemente, se pueda guardar en un cajón y cien años después abramos ese cajón y nos encontremos con la pieza exactamente igual, con lo cuál va a transmitir lo que transmitió hace cien años. 

¿Cómo se surten las grandes joyerías?

El 99% de las joyerías no fabrica, son almacenistas de joyería, compran y

venden. Realmente ellos hacen una selección de joyas que tienen en su tienda y compran pensando un poco en el estilo de cliente que tienen y en el estilo de cosas que deben tener en el escaparate, suelen tener un estilo lineal porque no tienden a hacer un cambio y a tener un arranque de modernidad, lo mezclan con las monedas y las medallas y eso nunca llega a ser un éxito porque se camufla y se distorsiona y se pierde totalmente el concepto.

Ese es, el 99%. Posiblemente hay un 1% dónde, como es mi caso, dis-

eño, fabrico y comercializo mis propios diseños. Entonces, sin querer, acabas de teniendo un estilo y la gente te reconoce por ese estilo y es lo que hace que seas un poco más comercial.

La gente lo considera joyería de autor y se supone que, normalmente, el

cliente tiene la misma personalidad o el mismo criterio que el diseñador, porque sino no te comprarían. Quiero decir que, es gente que no busca una marca,

 116

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas

gente que no busca lo convencional o gente que busca, simplemente, alguien que le asesore.

A mi me ha pasado de tener clientes a los que he abierto los ojos, com-

pran en otros sitios, pero tienen una forma distinta de ver las joyas a como lo veían antes. 

¿Es posible crear joyas que sean al mismo tiempo obra de arte expositiva y

complemento?

Si, el colmo del esnobismo, el colmo del lujo es, precisamente, tener una

pieza que fuera, al mismo tiempo, pieza de museo y que se pueda llevar puesta.

Quiero decir, yo creo que es el colmo del esnobismo, algo a lo que nadie se atrevería, no por su valor, sino por su simbología estética, por su tamaño que se pueda trasladar a la calle o a una fiesta.

Hay que tener mucho valor porque tienes que llevar un vestido super sen-

cillo y, de pronto, ponerte algo en el pelo o ponerte un broche y no ponértelo en el pecho sino en la cadera o ponértelo sujetando un chal para darle un punto distinto y además que yo creo que la gracia es eso, no es simplemente lo que vale sino lo que pueda ser.

Nosotros tenemos unos collares de ámbar y un brazalete que es práctica-

mente en bruto que podrían estar en un museo, tal vez no arqueológico, pero si gemológico, por el tamaño que tiene puesto que es totalmente atípico. Entonces, a mi me encanta porque el resultado que muestra es espectacular, son piezas increíbles que la gente podría coleccionar o que podrían estar en un museo para que pudiéramos sacarlas a paseo como si fueran un perrito. 

¿Qué pueden aportar las joyas a la sociedad?

Creo que las joyas han formado parte de la historia, que han definido un

poco el estilo de la gente y, a día de hoy, no nos podríamos quedar estancados recordando lo antiguo sino que deberíamos ir adelantando.

La moda ha ido avanzando, se han modernizado los estilos de las gafas

de sol, de los coches y, ¿Por qué íbamos a tener que quedarnos anclados en la joyería? ¿Por qué tenemos que seguir exactamente igual? Tenemos que ver una evolución.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

117 t

Entrevistas

Yo creo que en los museos de arte decorativas siempre hay un apartado

de joyería porque dice mucho de la época o del estilo de la historia. Es muy importante, para mi es una de las cosas, igual que puede ser la ropa, el calzado o la decoración, también puede serlo la joyería.

La joyería va en relación al Art Decó, al Art Nouveau, a la joyería contem-

poránea siempre. Cosa que a lo mejor en el coche, en la historia se ha ido deformando el diseño pero no hay un diseño de coche Art Decó ni uno Art Nouveau, ni uno contemporáneo, simplemente, vamos todos hacia el futuro. Pero en el caso de la joyería si que hay una evidencia de este cambio. 

¿Qué relación tienes tú con la joya? ¿Cómo te sientes al hacer/diseñar

joyas?

Es una sensación que tengo con muy poquitas cosas y es una sensación

de subidón el tener algo en mi cabeza, verlo en el papel y, sobretodo, la mitad de camino del papel al final, al estuche, hay una mitad de camino de proyecto que es como poder soñar o dormir con los ojos abiertos. Tu estas viendo la pieza totalmente terminada, pero está sin lijar, está sin pulir, está sin soldar, está sin engastar, etc. Y esa sensación que tengo, que me pasa también con la decoración, de ver las cosas a la mitad es una forma de poder fantasear de una forma muy fácil porque el resultado final, prácticamente, está escrito.

Pero, lo que nadie se puede imaginar, es esa sensación de subidón que

tienes cuando ves lo que estabas imaginando y, de pronto, lo puedes tocar, lo puedes ver en tres dimensiones, lo puedes girar, puedes ver como brilla, te lo puedes poner en la cara, lo puedes morder.

Lo mejor es cuando te cruzas con alguien por la calle y reconoces que

lleva algo tuyo pero esa persona no sabe que tu lo has hecho. Esto no es algo que puedas ir a una tienda y decir: “quiero cuarto y mitad de ilusión” o “quiero un metro y medio de pasión”. Eso es algo que solo podemos tener dentro. Y es un fastidio que esté hacienda y que esté la crisis que se encargan de joderte la vida.

Pero, tenemos una sed de soñar y poder hacer realidad nuestros sueños

porque realmente todo esto no es otra cosa que cumplir nuestros sueños. Todo esto son pequeños sueños que se van realizando y la gente que no es creativo no nos entiende, es algo que va dentro.  118

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015



Entrevistas

[7.7.] Broche Muerta de Amor, perteneciente a la colección Ih Couture | Isidoro Hernández | 2008 Oro blanco rodinado en Negro con diamantes negros y turmalinas rosas en diferentes tallas. Turmalina central de 105ct.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

119 t

Entrevistas

JOYAS DE PAPEL

• Ficha n.1 | Datos del entrevistado Nombre: Joyas de Papel (Diego y Begoña Ante) Lugar de residencia: Nigrán, Pontevedra, España Profesión: Diseñadores de joyas Relación con la joyería: Diseño y realización de joyería en papel y plata de ley Breve biografía: Joyas de Papel, una línea muy especial de complementos artesanales en la que utilizamos el papel como elemento principal y unificador de las piezas.

Web: www.joyasdepapel.com

• Ficha n.2 | Entrevista 

¿Cómo definirías la joya? ¿Qué se considera joya hoy en día?

El concepto de joya se ha ido transformando poco a poco hasta nuestros

días. Cuando antiguamente las joyas tenían que estar compuestas por metales nobles o elementos de gran valía, hoy día sabemos que una joya puede estar realizada por otros materiales menos nobles pero no por ello menos valiosos.

Una joya es aquello que de un modo personal consideramos que nos da

un valor añadido, no sólo a nuestra vestimenta, si no a nuestra corporeidad. Un conjunto que por sí mismo tiene un valor emocional, encierra una historia en su interior, y se mueve con nosotros.

 120

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas



¿Qué relación tiene la joya con la escultura? Puesto que algunas joyas podrían

ser esculturas, ¿hay algún problema en cuanto a la escala de las joyas?

La joyería desde nuestra perspectiva es un modo de hacer escultura. La

escultura va más allá de cuestiones de escala. Las joyas nacen como pequeños objetos que encierran un significado, del mismo modo que nace cualquier escultura. En cuanto a la cuestión de la escala, cada vez más la joya recorre mayor cantidad de espacio de nuestro cuerpo, convirtiéndose en una pequeña extensión. 

¿Cómo es la relación de la joya con el cuerpo? ¿Lo activa o, simplemente,

lo adorna?

Como hemos dicho anteriormente, la joya recorre el cuerpo, se convierte

en una extensión y se mueve con él. Nace de pensamientos y conceptos que se trabajan pensando siempre en el individuo, por lo que identifican y acompañan, más allá del adorno. 

¿Es necesario que las joyas estén hechas de materiales clásicos, normal-

mente más caros, o se han sustituido por otros diferentes?

Es obvio que desde nuestra perspectiva cualquier material es sensible de

ser utilizado para su transformación en joya.

Las piezas de Joyas de Papel se caracterizan por la originalidad que le

otorga el estar hechas de papel, un material que socialmente está unido al concepto de lo efímero, y que nosotros desvinculamos cuando el cliente ve que las piezas están tratadas y adquieren su máxima resistencia.

Constantemente buscamos, experimentamos y exploramos nuevas técni-

cas y formas de trabajar el papel, ya que es un material con unas posibilidades increíbles que nos permite crear piezas y colecciones completamente distintas y atractivas. 

¿Cómo se surten las grandes joyerías?

Hoy en día cada vez más joyerías y establecimientos dedicados a la venta

de joyería y complemento, buscan opciones diferentes a las que llenan todos los escaparates, oro y plata.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

121 t

Entrevistas



¿Es posible crear joyas que sean al mismo tiempo obra de arte expositiva y

complemento?

Desde el momento en que se concibe la pieza como el comienzo de un

proyecto artístico, cada pieza es considerada y tratada como una manifestación artística sensible de ser expuesta.

De hecho existen numerosos certámenes dirigidos a la creación de una

pieza única que se expone y que cumple su función de complemento. 

¿Qué pueden aportar las joyas a la sociedad?

Lo que cualquier manifestación artística aporta, un modo de ver y expre-

sar conceptos, significados e historias, y un modo de acompañar al individuo en su historia. 

¿Qué relación tienes tú con la joya? ¿Cómo te sientes al hacer/diseñar

joyas?

Cualquier diseño de Joyas de Papel comienza por un proceso de enso-

ñación en el que nos planteamos qué nos gustaría hacer, qué nos gustaría ver por la calle en lo que a complementos se refiere.

El trabajar con papel tiene el inconveniente de que el material puede lle-

gar a dominar tu creación, el evitar eso está siempre presente en nuestro taller, tratamos de llevar el concepto que queremos diseñar hasta el final, buscando cómo trabajar el papel para conseguirlo y aprendiendo continuamente nuevas técnicas y procesos.

Mundos de sueños, fantasías y color es aquello de lo que se nutre nuestra

marca, y que con el papel como medio, conseguimos reflejar.

 122

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015



Entrevistas

[7.8.] Collar hojas | Joyas de papel | 2015 Capas de papel, la superior teñida de acuarela.

Tratado para resistir agua y golpes. Cadena de latón libre de níquel

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

123 t

Entrevistas

LAURA GONZÁLEZ

• Ficha n.1 | Datos del entrevistado Nombre: Laura González Lugar de residencia: Madrid, España Profesión: Arquitecta y joyera Relación con la joyería: Fundadora de LALABEYOU, galería y taller de joyería Breve biografía: Soy Laura. Estudié arquitectura en Madrid, y trabajé durante 10 años de arquitecta entre Barcelona y la capital. En la Massana Perma nent con Judy Mc Caig descubrí lo fascinante de la joyería contemporánea.

Es un verdadero placer para todos los impacientes. En pocas horas, puedes ver tus pequeños edificios realizados. Tras realizar el módulo superior de joyería artística en la Escuela de Arte 3 de Madrid, me incorporé al cuerpo de profesores interinos durante el curso 2010-2011. En febrero del 2012 abrí la Galería Lalabeyou en el barrio de Chueca. Un espacio para la exposición de joyería contemporánea, y un taller para el aprendizaje y la inspiración.

Web: www.lalabeyou.com • Ficha n.2 | Entrevista 

¿Cómo definirías la joya? ¿Qué se considera joya hoy en día?

Hay muchas definiciones de joyería. Yo te cuento la que más me gusta

a mi y la que creo que es más rigurosa. Joya se considera a cualquier objeto portable y decorativo que puedas llevar, tiene que ser de tipología portable no puede ser un objeto que no te pongas, normalmente hecha de metales preciosos. Cuando hablamos de metales preciosos, hablamos de oro, de plata, de pla-

 124

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas

tino, etc. no estamos hablando de metales no nobles como podría ser el latón, la alpaca o el cobre que, en principio, no podrían estar considerados dentro de lo que es la joyería.

Cuando hablamos de joyería tenemos un apartado que es la alta joyería

que es la que trabaja con materiales nobles y piedras preciosas. Por otro lado tendríamos lo que se considera bisutería que son piezas decorativas portables hechas con materiales no nobles.

Ahora hay un campo que es el devnominado “Joyería de Autor” o “Joyería

de Galería”, que es el que a mi me gusta y me divierte, en el que se está mezclando mucho las dos cosas, lo que es la joyería con metales no nobles pero que, a lo mejor, tienen un trasfondo artístico que suple el valor intrínseco del metal. Ya estamos casi ante una obra de arte, como si fuese un cuadro o una escultura, más que ante una joya de oro. Así es como yo lo veo. 

¿Qué relación tiene la joya con la escultura? Puesto que algunas joyas podrían

ser esculturas, ¿hay algún problema en cuanto a la escala de las joyas?

Más que la escala de la joya es otra cuestión. Hay muchos precedentes

de artistas que, no siendo joyeros, han hecho joyas por ejemplo: el escultor Anthony Caro, que hizo una colección de joyería para Grassy muy interesante, o el arquitecto Frank Gehry, que también tiene una colección de joyas, esta vez, para Tiffany’s.Viendo estos ejemplos hay mucha transferencia de escalas. Es decir, de arquitectos y escultores que hacen joyas.

Hay un problema, que he tenido al ser arquitecta, puesto que ha habido

muchas cosas que he tenido que aprender porque hay temas de ergonomía, de cómo se adaptan las joyas al cuerpo que un escultor no conoce.

Esto lo vemos en las piezas de Caro, las cuales son maravillosas, siem-

pre notas que es una escultura y luego lo que es la fortnitura que une esa pieza a tu cuerpo, es decir, si son unos pendientes a la oreja o si es esa pieza a una cadena, no tiene importancia, es decir, es simplemente una cadena que sujeta a una escultura pero ¿por qué no se pensó una escultura entera que rodee tu cuerpo? Entonces, esa parte de ergonomía y esa parte de controlar el espesor, la transferencia de la escala.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

125 t

Entrevistas

Es el típico cuento de ¿por qué no puedo escalar un elefante al tamaño de

una hormiga y hacer una hormiga del tamaño de un elefante? Porque no funcionaría bien, por la dimensión de las patas en las distintas escalas, por los pesos, etc. Lo mismo nos pasa con la joyería. En un tema también de densidades de metales, de espesores y de ergonomía de cómo se adapta una pieza a tu cuerpo. 

¿Cómo es la relación de la joya con el cuerpo? ¿Lo activa o, simplemente,

lo adorna?

Depende mucho de que tipo de joya te pongas. Aquí, por ejemplo (re-

firiéndose a la exposición actual que tiene en su taller-galería) con la Joyería Erótica hemos trabajado mucho las dos partes. A saber que hay piezas que son claramente para llevar sin nada, es decir, que el cuerpo sin esa pieza casi no sería cuerpo porque tiene una importancia brutal sobre él y hay otras piezas que tienen otra fuente de inspiración que es un momento un poco más romántico, se trata de algo más alegórico y que tienen un carácter algo más decorativo.

Yo te diría que mirases la obra de Gerd Rothmann que trabaja una se-

gunda piel siempre de una joya sobre el cuerpo. Hace narigueras, reproduce trozos de las orejas de sus clientes y les hace piezas únicas, sacando piezas de trozos que hay por dentro y por fuera. No podría haber una relación más total.

Es, simplemente, tu cuerpo en oro. Tiene un brazalete maravilloso que parece que te hayan cortado un trozo de brazo con todos los poros abiertos de la piel.

Es ya como la fusión total de joyería y cuerpo. 

¿Es necesario que las joyas estén hechas de materiales clásicos, normal-

mente más caros, o se han sustituido por otros diferentes?

Es como te comenté antes: todo lo que no está hecho de un material no-

ble se ha llamado, normalmente, bisutería. Lo que pasa es que el concepto que tenía la bisutería cuando surgió el concepto en Francia “Bijouterie” fue porque imitaba los diseños de la alta joyería en materiales más económicos.

La joyería de autor es diferente, porque lo que hace es utilizar no necesar-

iamente esos materiales nobles, pero con la intención de copiar a la alta joyería, sino con una intención específica de buscar un diseño único, diferenciado, con una intención detrás, etc.  126

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas



¿Cómo se surten las grandes joyerías?

Normalmente todo esto se mueve, como casi todo, en ferias. Funciona

como una tienda de ropa, que suelen hacer acopio en ferias. Entonces, normalmente las galerías de arte funcionan de otra manera. Ellos representan a alguien y si se produce una venta la galería se lleva una comisión. En las joyerías normales lo que se suele hacer es tener un presupuesto anual e ir a ferias, como la de Baselword una feria en Basilea (Suiza) muy buena, de joyería comercial contemporánea. A estas ferias suele ir mucha gente a hacer compras o encargos. Otra feria muy buena es Inthorgenta Europe en Munich (Alemania). Las joyerías van a este tipo de ferias, eligen quienes son las personas que quieren tener y hacen pedidos. Estas piezas son vendidas después en las tiendas de los compradores, como si fuese El Corte Inglés.

Las joyerías más pequeñas varían. A veces, lo que tienen detrás es un

pequeño taller de reparaciones donde está el joyero artesano que hace todo tipo de encargos desde alianzas hasta cosas más complicadas. Pero, por lo general, ves que siempre tienen escaparates con relojes de tal o las alianzas de cuál. Son cosas que ellos compran y distribuyen pero que no necesariamente tienen que fabricar ellos siempre. 

¿Es posible crear joyas que sean al mismo tiempo obra de arte expositiva y

complemento?

Si, por ejemplo Enric Mayoral es, para mi, una de las personas que mejor lo

hace. Mayoral es un diseñador catalán que ha sabido fusionar fenomenal lo que es la joyería contemporánea comercial, es decir, tiene una línea de piezas muy modernas con una producción un poco más industrializada, las cuales vende en sus tiendas de Formentera, de Barcelona, etc. y, también, tiene una línea de joya de autor que vende también a nivel comercial en estas tiendas, con un público más escogido, pero que también tienen cabida en galerías de arte como objeto.

Él, realmente, trabaja la pequeña escultura. Tienes un ejemplo buenísi-

mo de transición maravillosa desde piezas comerciales hasta algunas más escultóricas. En esta colección que se llama “Joies de Sorra” (joyas de arena) lo que trabaja son piezas inspiradas en el mar.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

127 t

Entrevistas

Entonces, ¿por qué no puedes hacer una joyería de autor total, puedes

tener este anillo que puedes llevarlo perfectamente cada día? Luego puedes tener piezas más espectaculares, otras casi de alta joyería y muy bien ejecutadas como este brazalete en otro de 13.600€ de pvp. Es una joyería muy de autor pero que, al mismo tiempo, el ha conseguido posicionarse muy bien en el mercado y tiene ya un público que le sigue y que, tal vez no la pieza más grande, pero si compra algo de precio más intermedio.

También tiene una serie de escultura-objeto que son obras mucho más de

galería. En cierto modo, lleva su obra a los espacios según convenga, a veces escultura, a veces joyas y, a veces, ambas. Eso si, en sus tiendas comerciales todas sus piezas tienen cabida. 

¿Qué pueden aportar las joyas a la sociedad?

El hombre siempre se ha adornado con joyas desde los tiempos primitivos.

Tenían un carácter simbólico, de amuleto, de protección, con el fin de invocar a la pesca me pongo un diente de tiburón o invoco a la lluvia cuando me pongo el collar de la lluvia, etc. Entonces, antes tenían un carácter algo más ritual.

La joyería siempre ha tenido un carácter decorativo, de atracción, hace

estar guapo. Esto pasa también en la naturaleza, por ejemplo, en las parejas de urogallos el macho siempre es guapísimo y la hembra no lo es. Esto ocurre porque el macho se lo tiene que currar un poco y sacar todos los colores de sus plumajes y desplegar todo su encanto para ligar con el sexo contrario. Los humanos tenemos una forma de relacionarnos un poco más sofisticada que la forma prehistórica. El hecho de estar guapo y estar bello siempre es una forma de conquistar al sexo contrario. Esto va con la joyería comercial.

Después está la alta joyería que siempre se ha entendido como símbolo

de poder. En la Edad Media tenían anillacos, coronas gigantes, etc. Esto ha sido siempre un símbolo jerárquico de poder. Incluso en el antiguo Egipto el Faraón era el que tenía el super collar Usekh radial maravilloso, el que llevaba brazaletes gigantes. Así demostraban que eran el Rey, que eran el Dios, era su símbolo de poder.

Hoy, en la alta joyería, también se marca un status social. La señora que

lleva unos brillantes enormes lo hace para marcar su status.  128

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas

Esa es la relación que la joyería suele tener con la sociedad. Por un lado embellecer, con una joyería más media, a todo el mundo y, por otro lado, en el de la alta joyería, para hacer uso de una representación de status. También se usa como un modo de intercambio, cuando te pido matrimonio te regalo un anillo de compromiso o te entrego un reloj de compromiso. También con carácter simbólico, nace un niño y te voy a hacer un regalo por cada niño que tengamos juntos.

Esto son costumbres que están arraigadas a la sociedad desde hace muchísimo tiempo.

Después está la joyería de autor como expresión artística. Funciona como

todas las artes, como una escultura, como una pintura. Es una expresión artística simbólica de eso que llevas que no lo llevas ni para ligar ni porque quieras ostentar poder.

Aunque, en la joyería de autor, ahora hay un gran campo de coleccion-

ismo, sobretodo en Munich que es el centro de la joyería contemporánea, hay verdaderos coleccionistas de joyería de autor, son coleccionistas de arte que en lugar de tener un Palazuelo en la pared lo que tienes es el collar de Gerd Rothmann.

Esto es algo que aquí en España cuesta un poco ver porque no hay tanta

tradición, si te vas al norte a Bilbao, San Sebastián o a Barcelona, dónde hay un poco más de tendencia tal vez lo veas, pero en Madrid todavía cuesta un poquito. 

¿Qué relación tienes tú con la joya? ¿Cómo te sientes al hacer/diseñar

joyas?

A mi me parece un proyecto, sobretodo viniendo de la arquitectura. Me

encanta ir con mi cuadernito cuando voy de viaje y voy viendo joyitas por el camino. Acabo de estar en Noruega y he visto todas las puertas de los graneros. Me han parecido maravillosas, todas son códigos que transmiten mensajes, unas son aspas, otras son zetas... son todas muy uniformes pero todas muy distintas al mismo tiempo, todas tienen algo diferente. Y he llegado con un cuadernito lleno de dibujos pensando que son patrones maravillosos para desarrollar una colección a partir de los símbolos inspirados en las distribuciones de las puertas de los graneros de Noruega. Pues así vivo, más o menos.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

129 t

Entrevistas

En el curso trimestral estamos haciendo un proyecto sobre música y lo

primero que les pido a mis alumnas es que traigan un diseñador que puede ser músico, arquitecto, escultor, de moda, o lo que quieran, que haya trabajado con la excusa de la música sobre un proyecto y cómo la han interpretado y cómo la han traducido a un medio que no sea literalmente la música para ver que recursos han utilizado otras personas para inspirarse en algo y traducirlo a una forma que no es la habitual.

Esa es mi forma de entender la joyería, más como una expresión artística,

es como trabajar la arquitectura en pequeño, de una forma mucho más rápida, y es maravilloso porque se me ocurre algo y no lo hago ya y, además, no interviene el constructor, no interviene el cliente, no interviene el ayuntamiento, sólo



intervengo yo.

[7.9.] Colgante, perteneciente a la colección Mecanismos Laura González | 2014 | Plata, oxidaciones y esmalte

 130

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas

La joya como dise帽o conceptual y simb贸lico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

131 t

Entrevistas

LIA TERNI • Ficha n.1 | Datos del entrevistado Nombre: Lia Terni Lugar de residencia: Miami, USA Profesión: Designer Relación con la joyería: Diaria y total Breve biografía: Graduada en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Vivió en Venezuela, Inglaterra, Lon dres y Hamburgo además de Madrid. Siempre buscando referencias para expresarse, después de un pos grado en Moda se dedico a la joyería.

Web: www.liaterni.com • Ficha n.2 | Entrevista 

¿Cómo definirías la joya? ¿Qué se considera joya hoy en día?

Joya es el adorno que eliges para interaccionar con el cuerpo. Hoy en día

la joya no esta restringida al metal precioso, sino lo que significa y transmite a cada uno que la lleva. 

¿Qué relación tiene la joya con la escultura? Puesto que algunas joyas podrían

ser esculturas, ¿hay algún problema en cuanto a la escala de las joyas?

Creo que la joyas son esculturas y no veo problema alguno con su es-

cala. 

¿Cómo es la relación de la joya con el cuerpo? ¿Lo activa o, simplemente,

lo adorna?

 132

El cuerpo es el medio para la joya y la joya no está sin el cuerpo.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas



¿Es necesario que las joyas estén hechas de materiales clásicos, normal-

mente más caros, o se han sustituido por otros diferentes?

La joya dejó de ser solamente oro para ser considerada expresión artís-

tica en algunos medios. 

¿Es posible crear joyas que sean al mismo tiempo obra de arte expositiva y

complemento?

Hay una línea compleja entre estos 2 conceptos, todo está en encontrar

el cuerpo para llevarlo (el público correcto). 

¿Qué pueden aportar las joyas a la sociedad?

Las joyas desde siempre han sido símbolos de poder, distinción. Igual-

mente de cómo nos vestimos, las joyas que escogemos reflejan quien somos. 

¿Qué relación tienes tú con la joya? ¿Cómo te sientes al hacer/diseñar

joyas?

Para mi diseñar una joya es una expresión artística. Me gusta trabajar el

metal y me agrada su tacto y su forma de comportarse, es un momento de con-



exión conmigo misma. Vivo la joya diariamente, para lo bueno y para lo malo.

[7.10.] Brazalete Otoño | Lia Terni | Oro ecológico

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

133 t

Entrevistas

MARC MONZÓ

• Ficha n.1 | Datos del entrevistado Nombre: Marc Monzó Lugar de residencia: Barcelona, España Profesión: Joyero Relación con la joyería: Joyero Breve biografía: Marc Monzó estudió joyería en la escuela Massana en Barcelona. Desde 1997 trabaja en su propio estudio desarrollando proyectos y diseñando para otras marcas. Marc Monzó a presentado sus traba-

jos en galerías y museos en Europa, Estados Unidos, Japón… Su trabajo esta representado en las colecciones del Museo de Artes Decorativas de Barcelona, la National Gallery de Australia, el Stedelijk Museum’s-Hertogenbosh y la colección Françoise Van Den Bosch Foundation, ambos en los Países Bajos. El año 2006 recibió el galardón de diseño del Colegio de Joyeros y Relojeros de Catalunya. Sus joyas han sido publicadas en libros como Marc Monzó Jeweler, New Directions in Jewellery 2, Jewelry Design, Adorn o Inner Luxury.

Web: www.marcmonzo.net • Ficha n.2 | Entrevista 

¿Cómo definirías la joya? ¿Qué se considera joya hoy en día?

Una joya es un objeto de escala pequeña que mantiene una relación con

el cuerpo y se utiliza para comunicarse con los demás, uno mismo y el mundo.

Una joya puede ser cualquier cosa.

 134

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas



¿Qué relación tiene la joya con la escultura? Puesto que algunas joyas podrían

ser esculturas, ¿hay algún problema en cuanto a la escala de las joyas?

La escultura y la joyería son disciplinas distintas. Las joyas pertenecen a

un grupo de objetos mas personales, íntimos. Hay unas limitaciones de portabilidad que a veces puede ser interesante traspasar. 

¿Cómo es la relación de la joya con el cuerpo? ¿Lo activa o, simplemente,

lo adorna?

Una joya puede tener diferentes funciones en su uso, adornar, cuestionar,

comunicar algún código social, etc. 

¿Es necesario que las joyas estén hechas de materiales clásicos, normal-

mente más caros, o se han sustituido por otros diferentes?

Los materiales “tradicionales” se utilizan porque tienen unas cualidades

idóneas para manufacturar objetos de estas escalas y sus características plásticas permiten comunicar conceptos como belleza, valor, etc.

De todos modos una joya puede estar hecha de cualquier material. Uno

debe escoger el material que mejor pueda comunicar aquello que se quiere expresar. 

¿Es posible crear joyas que sean al mismo tiempo obra de arte expositiva y

complemento?

Si, es posible. 

¿Qué pueden aportar las joyas a la sociedad?

El ser humano necesita comunicarse, ritualizar, decorarse, celebrar, etc.

Por lo tanto, las joyas son una herramienta para expresar tu identidad.

En un mundo globalizado las joyas pueden ayudar a comunicar la singu-

laridad de las diferentes culturas.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

135 t

Entrevistas



¿Qué relación tienes tú con la joya? ¿Cómo te sientes al hacer/diseñar

joyas?

Poner la atención en objetos de escala pequeña siempre me ha gustado.



La joyería me permite explicar mi realidad.

[7.11.] Blank goldl | Marc Monzó | 2015 Oro 18 Kilates | 35x15 mm

 136

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas

La joya como dise帽o conceptual y simb贸lico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

137 t

Entrevistas

SARKIS KUCUK

• Ficha n.1 | Datos del entrevistado Nombre: Sarkis Kucuk Beyaz Lugar de residencia: Buenos Aires, Argentina Profesión: Pintor y Orfebre Relación con la joyería: Expresiones plásticas de la cultura indígena Argentina Breve biografía: De origen armenio, nacionalizada desde hace 65 años en

Argentina

Web: www.sarkisashchian.com.ar

• Ficha n.2 | Entrevista 

¿Cómo definirías la joya? ¿Qué se considera joya hoy en día?

Hay dos enfoques para la definición de la joya, las que se usa como ador-

no en el cuerpo y los que son objetos para nuestra mirada que llegan a nuestras vibraciones mas íntimas 

¿Qué relación tiene la joya con la escultura? Puesto que algunas joyas podrían

ser esculturas, ¿hay algún problema en cuanto a la escala de las joyas?

La joya no tiene relación con la escultura, pero si cuando la escultura se

realiza con el concepto y materiales de la joya. En este caso la escala de las joyas es algo muy relativo.

 138

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas



¿Cómo es la relación de la joya con el cuerpo? ¿Lo activa o, simplemente,

lo adorna?

También esta pregunta tiene dos enfoques. En general, la joya se usa

como adorno, pero la joya adquiere su verdadera dimensión cuando el que la usa se siente identificado con el espíritu de la joya. 

¿Es necesario que las joyas estén hechas de materiales clásicos, normal-

mente más caros, o se han sustituido por otros diferentes?

La respuesta de esta pregunta es relativa porque depende en enfoque de

cada joyero. Para mi se puede combinar cualquier material mientras sea natural y duradero ya que, como cualquier obra de arte, se supone que va a trascender al tiempo. 

¿Cómo se surten las grandes joyerías?

Las grandes joyerías, en general, siguen las novedades de los conceptos

modernos pero siempre teniendo presente la fabricación en masa y en algún caso no importa el precio y en otros casos este punto se tiene muy presente. 

¿Es posible crear joyas que sean al mismo tiempo obra de arte expositiva y

complemento?

De hecho una joya es una obra de arte. Como toda obra de arte requiere

mucho conocimiento y condición de artista. En caso contrario es solamente un objeto de adorno que enriquece a los que lo fabrican. 

¿Qué pueden aportar las joyas a la sociedad?

El artista antes de artista es un ser humano y hay dos clases de seres hu-

manos: los que tienen mucho que decir y los que no tienen nada que decir. Los que tienen mucho que decir son comprometidos e involucrados con la sociedad, con las raíces, con la proyección de su propia cultura, etc.

En esta caso, el joyero pone su arte y sus conocimientos como vehículo

para su mensaje. En mi caso es la cultura indígena argentina.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

139 t

Entrevistas



¿Qué relación tienes tú con la joya? ¿Cómo te sientes al hacer/diseñar

joyas?

La respuesta de esa pregunta se ha contestado en la pregunta anterior

¿Cómo me siento cuando hago el diseño de una joya? En mi caso he dedicado mi arte y mis conocimientos, sea orfebrería sea pintura, a la cultura indígena ar-



gentina la cual me ha brindado reconocimientos e inmensas satisfacciones.

[7.12.] Orígenes argentinos | Sarkis Kucuk Técnica mixta

 140

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas

La joya como dise帽o conceptual y simb贸lico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

141 t

Entrevistas

SUSAN CUMMINS (V.O.) • File number 1 | Bio Name: Susan Cummins Place of residence: Tiburon, CA USA Occupation: Retired Professional relation with jewelry: Collector Biography: Susan Cummins has been involved in numerous ways in the visual art world over the last 40 years. She worked in a pottery studio, did street fairs, ran a small retail shop and eventually developed Susan Cummins

Gallery, a nationally recognized venue for regional art and contemporary art jewelry. Now she spends most of her time working with a private family foundation called Rotasa and as Board Chair of Art Jewelry Forum, and Board Vice-Chair of California College of the Arts.

Web: www.artjewelryforum.org • File number 2 | Answers 

How would you define “a jewel”? What do you think it is consider as “a jewel”

nowadays?

To me a ‘jewel’ can be many things from something you can find in the

high-end French houses like Tiffany to the individual jeweler working in multiple ways but always using gold and stones of high value.

However for me the area I am interested in is a type of jewelry that is “or-

ganized around the critique of preciousness, which struggled to overthrow the idea that the value of jewelry is tied to the precious materials from which it is

 142

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas

made. By transforming the conventional idea of value, jewelers liberated contemporary jewelry for artistic expression and experimentation, a deeper engagement with society, and a new awareness of the body and the wearer. …. the narrative will go like this: 1) Germany, with traditional goldsmiths introducing artistic expression into their

work.

2) the Netherlands, with the socially and materially radical experiments of Dutch

Smooth.

3) New Jewelry emerging through the fusion of Dutch and British jewelers 4) American and Italian jewelry, as alternative traditions with varying relationships

to European jewelry.

5) New Jewelry spreading around the globe.

While the critique of preciousness is a good way to organize a history of

contemporary jewelry, since it captures precisely what makes contemporary jewelry different to other forms of jewelry, when it is applied in its usual form it sets up a hierarchy, in which European jewelry becomes the standard against which all other forms of jewelry in other countries are compared.” This is a quote from Damian Skinner in a fairly recent book called “Contemporary Jewelry in Perspecitive”.

I actually don’t call this work ‘a jewel’ but I call it art or studio jewelry. It is

made by an artist trained to be a jeweler and is actually made by that artist. It is not jewelry designed by a famous artist but made by someone else. 

What is the relation between jewel and sculpture? As some jewelry can be

consider like sculptures, do you think the size could be a problem? (Meaning that they both can have the same sculptural value but the size is significantly different)

I don’t think jewelry is sculpture any more than any 3 dimensional object

(a cup, a flower pot, a computer, etc) is sculpture. Sculpture has a specific definition, which has changed over time but is fundamentally connected to the history of sculpture and is usually quite large. Jewelry is also 3 dimensional but is made to be worn on the body or to address the history of jewelry. I think that sculpture can be found in the art world marketplace but jewelry cannot or at least not yet.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

143 t

Entrevistas



How is the relation between jewel and the human body? Does jewel activate

it? Or is it just an ornament?

Art Jewelry can take many forms and some of the artists I know do interact

directly with the body as a theme like Lauren Kalman but that isn’t common. More often art jewelry is an expression by a maker who is interested in making something within the limitations of wearablity but that is not encumbered by it. They want to express themselves. 

Is it necessary that jewel are made of classic materials, usually more expen-

sive ones, or do you think they are been replaced by other different ones?

As I have said before it is not necessary for jewelry to be made of precious

materials. This new contemporary jewelry can incorporate any material. 

Is it possible to create jewelry at the same time an exhibition kind of art and

as a complement?

I am not too sure if I understand this question either but if you are asking if

an exhibition can be created of art jewelry… yes there have been many. Just last week a collection of art jewelry went into the Metropolitan Museum of Art. If you are asking if jewelry can be presented in an exhibition along with other artwork I think that is possible too and was recently done in the Musee des Arts Decoratifs in this show called Dans la Ligne de Mire. It isn’t done often but if there is an imaginative curator it is possible. 

How do you think jewelry can contribute to society or in which way?

Yes I think jewelry can contribute to society in many ways. It has func-

tioned as a signal of status and wealth over the centuries and it can still do that.

But it also can signal personal taste and therefore act as a focus of conversation thus acting as a connector in society. It can also purposefully try to assume other roles as it does in this project by Kevin Murray called Joyaviva. 

What is your relation with jewelry? How do you feel when you make/design

jewelry?

I don’t make jewelry I collect it… and I run an organization called Art Jew-

elry Forum which aims to produce research, articles and interviews in the field.

 144

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015



Entrevistas

[7.13.] Article in Art Jewelry Forum | Susan Cummins 2015.07.07

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

145 t

Entrevistas

SUSAN CUMMINS Castellano | Traducción a cargo de Lidia Ohoa

• Ficha n.1 | Datos del entrevistado Nombre: Susan Cummins Lugar de residencia: Tiburon, CA USA Profesión: Retirada Relación con la joyería: Coleccionista Breve biografía: Susan Cummins ha estado involucrada de numerosas maneras en el mundo del arte visual a lo largo de estos últimos 40 años. Ella trabajó en un estudio de cerámica, hizo ferias de calle, dirigió una pequeña

tienda de venta al por menor y ocasionalmente desarrolló la Galería Susan Cummins, un lugar reconocido nacionalmente por el arte regional y la joyería de arte contemporáneo. Ahora ella pasa la mayoría de su tiempo trabajando con una fundación familiar privada llamada Rotasa y como Board Chair of Art Jewelry Forum, y Board ViceChair of California College of the ARts. Web: www.artjewelryforum.org • Ficha n.2 | Entrevista 

¿Cómo definirías la joya? ¿Qué se considera joya hoy en día?

Para mí “una joya” puede ser muchas cosas, desde algo que puedes en-

contrar en las casas francesas de alta gama como Tiffany’s hasta el joyero trabajando de múltiples maneras, pero siempre utilizando oro y piedras de alto valor.

 146

Sin embargo, el área en la que estoy interesada es un tipo de joyería

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas

que está “organizada en torno a la crítica de las piedras preciosas la cual luchó para combatir la idea de que el valor de la joyería está ligada a los materiales preciosos a los que está hecha. Transformando la idea convencional del valor, los joyeros liberaron la joyería contemporánea de las expresiones artísticas y la experimentación, un compromiso más profundo con la sociedad, y una nueva conciencia del cuerpo y el usuario. La narrativa irá en este orden: 1) Alemania, con orfebres tradicionales introduciendo la expresión artística en su

trabajo.

2) Holanda, con los experimentos socialmente y materialmente radicales de

Dutch Smooth.

3) La nueva joyería emergiendo a través de la fusión de joyeros holandeses y

británicos.

4) La joyería americana e italiana, como tradición alternativa con variedad de

relaciones en la joyería europea.

5) La Nueva Joyería extendiéndose por todo el mundo.

Mientras que la crítica de la preciosidad sea una buena manera de orga-

nizar una historia de la joyería contemporánea, desde que captura precisamente lo que hace a la joyería contemporánea diferente de otras formas de joyería, cuando es aplicada de manera usual se establece una jerarquía, en la cual la joyería europea llega a ser lo normal en contra de todas las otras formas de joyería en otros países en comparación.” Esto es una cita de Damian Skinner, en un libro reciente llamado “Contemporary Jewelry in Perspective”.

De hecho no llamo este trabajo “una joya” pero lo llamo arte o joyería de

estudio. Está hecha por un artista entrenado para ser un joyero y es de hecho hecha por ese artista. No es joyería diseñada por un artista famoso pero hecho por alguien más. 

¿Qué relación tiene la joya con la escultura? Puesto que algunas joyas podrían

ser esculturas, ¿hay algún problema en cuanto a la escala de las joyas?

No creo que la joyería sea más escultura que cualquier otro objeto en

tres dimensiones (una taza, una maceta con flor, un ordenador, etc.). La escultura tiene una definición específica, la cual ha cambiado a lo largo del tiempo, pero está fundamentalmente conectada a la historia de la escultura y es normal-

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

147 t

Entrevistas

mente muy grande. La joyería es también tridimensional pero está hecha para desgastarse en el cuerpo o para marcar la historia de la joyería. Creo que la escultura puede encontrarse en el mercado del mundo del arte, pero la joyería no puede o por lo menos no todavía. 

¿Cómo es la relación de la joya con el cuerpo? ¿Lo activa o, simplemente,

lo adorna?

El arte en la joyería puede tomar muchas formas y algunos de los artistas

que conozco interactúan directamente con el cuerpo como un tema como Lauren Kalman, pero no es eso lo común. Más a menudo el arte en la joyería es una expresión hecha por un marcador que esté interesado en hacer algo entre las limitacinoes de la portabilidad pero no está gravado en él. Ellos quieren expresarse a sí mismos. 

¿Es necesario que las joyas estén hechas de materiales clásicos, normal-

mente más caros, o se han sustituido por otros diferentes?

Como he dicho antes no es necesario para la joyería estar hecha de mate-

riales preciosos. Esta joyería contemporánea nueva puede incorporar cualquier material. 

¿Es posible crear joyas que sean al mismo tiempo obra de arte expositiva y

complemento?

No estoy demasiado segura si entiendo esta pregunta, pero si estás pre-

guntándome si una exposición puede ser creada como joyería artística... sí, ha habido muchas. Justo la semana pasada una colección de joyería artística fue a Metropolitan Museum of Art.. Si estás preguntando si la joyería puede ser presentada en una exposición conjuntamente con otras obras artísticas yo creo que es posible también, y fue hecho recientemente in el Musee des Arts Decoratifs en un show llamado Dans la Ligne de Mire. No se hace frecuentemente pero si hay una persona imaginativa para hacerlo es posible.

 148

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas



¿Qué pueden aportar las joyas a la sociedad?

Sí, creo que la joyería puede contribuir a la sociedad en muchas man-

eras. Ha funcionado como una señal de status y riqueza a lo largo de los siglos y todavía puede hacerlo. Pero también puede señalar un gusto personal y por lo tanto actúa como un foco de conversación así actuando como un conector en la sociedad. También puede a propósito intentar asumir otros roles como hace en este proyecto hecho por Kevin Murray llamado Joyaviva. 

¿Qué relación tienes tú con la joya? ¿Cómo te sientes al hacer/diseñar

joyas?

No hago joyería sino que la colecciono. Y dirijo una organización llamada

Art Jewelry Forum cuyo propósito es producir investigaciones, artículos y entre-



vistas en el campo.

[7.14.] Artículo en Art Jewelry Forum | Susan Cummins 2015.07.07

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

149 t

Entrevistas

7.3. TÉCNICA DE ANÁLISIS DE LAS FICHAS

• Ficha n.1 | Datos del entrevistado

Lo que corresponde a esta ficha es muy sencillo de explicar: al tratarse

de una ficha meramente informativa el fin que se pretendía conseguir con ella no era otra cosa que obtener información a cerca de los entrevistados para tener una idea de a quién se está tratando en cada caso y comprender la naturaleza de sus posteriores opiniones.

• Ficha n.2 | Entrevista

Una vez hechas las entrevistas a artistas, diseñadores, joyeros y colec-

cionistas de diferentes ámbitos, tanto conceptuales como de localización geográfica, es el momento de analizar si las diferentes respuestas tienen algún punto en común o si, por el contrario, son totalmente dispares.

Analizaremos una a una las preguntas del cuestionario y hablaremos del

carácter general de las respuestas destacando también las que más resalten. 

¿Cómo definirías la joya? ¿Qué se considera joya hoy en día?

En cuanto a la primera pregunta del cuestionario pretendía averiguar qué

es una joya para cada uno de los entrevistados, buscando su punto de vista a cerca de qué es una joya para ellos y qué creen que se suele considerar joya.

Por lo general, se considera joya a aquella pieza portable que tiene rel-

ación directa con el lujo y la riqueza. Sin embargo, la joyería es mucho más que eso:

“Es una expresión, como otras expresiones artísticas, de la cultura de una sociedad. Refleja sus costumbres, hábitos y valores. Es así que el estudio de la joyería en la historia aporta información sobre culturas anteriores y distantes” (Beatriz Bekerman, 2014).

La palabra “ornamento” se repite en varias ocasiones y no es casualidad

al igual que no lo es la idea generalizada de que joya también es aquello que es considerado joya.  150

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas

“Partiendo de la idea de que arte es todo lo que llamamos arte (una definición para pensar), joya tiene que ser todo aquello que creemos que sea una joya. Con el único requisito de que pueda lucirse en el cuerpo” (Carlos Reano, 2014).

Isidoro Hernández habla del valor que las personas le otorgamos a las joyas y que, junto con la durabilidad de las piezas, ese es realmente el valor que importa en una pieza de joyería. 

¿Qué relación tiene la joya con la escultura? Puesto que algunas joyas podrían

ser esculturas, ¿hay algún problema en cuanto a la escala de las joyas?

Con esa pregunta pretendía saber la opinión de los entrevistados sobre la

joyería escultórica.

Algunos de los entrevistados, como Laura González o Begoña Prats,

hacen joyería contemporánea pero no es el caso de todos los entrevistados.

Por ejemplo, Isidoro Hernández diseña y crea joyería de piezas únicas con un tratamiento algo más clásico en cuanto a materiales y algo más contemporáneo en cuanto a sus formas; Beatriz Bekerman no es joyera, sino que trata todas las artes y las relaciona unas con otras, Susan Cummins es coleccionista de joyas, etc.

La gran mayoría de los entrevistados han estado de acuerdo en una

cuestión: la joyería y la escultura tienen cierta conexión debido a todas las características que tienen en común siendo la más aparente la tridimensionalidad.

Hay una minoría que apremia con la idea de que joyería y escultura son cosas diferentes aunque dejando constancia de que se trata de una cuestión que tampoco desestiman del todo: “La escultura y la joyería son disciplinas distintas. Las joyas pertenecen a un grupo de objetos mas personales, íntimos. Hay unas limitaciones de portabilidad que a veces puede ser interesante traspasar” (Marc Monzó, 2014).

Según estas entrevistas, la mayor diferencia entre joyería y escultura es

la desigualdad de escala entre una disciplina y la otra pero, por lo demás, las consideran bastante cercanas.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

151 t

Entrevistas

“Las joyas son tratadas como medio de expresión personal,

del mismo modo que puede hacerlo una pintura o una escultura, dándose el caso que muchas veces dentro de este tipo de Joyería, las piezas pueden verse como pequeñas esculturas e incluso podrían imaginarse a una escala mayor” (Begoña Prats, 2014).

En esta declaración, Begoña pone a la joyería al mismo nivel que el resto

de las artes, equiparándola además de connotaciones del arte contemporáneo como la expresión del artista que realiza la pieza. Además, deja claro su punto de vista respecto a la relación que tienen la joya y la escultura, una relación muy cercana en la que las joyas se ven como pequeñas esculturas que podrían llegar a llevarse a una escala mucho mayor. 

¿Cómo es la relación de la joya con el cuerpo? ¿Lo activa o, simplemente,

lo adorna?

Gracias a las respuestas de esta tercera pregunta pretendía averiguar

la relación que guardan joya y cuerpo entre sí y averiguar si la joya es un mero complemento del cuerpo o si tienen una relación que va más allá.

Cierto es que existe la creencia generalizada de que la joya es, simple-

mente, un mero adorno y es, posiblemente, un concepto acertado para la joyería convencional, pero en cuanto hablamos de Joyería Contemporánea o Joyería de autor este concepto cambia radicalmente y la joya deja de estar a disposición del cuerpo manteniendo una relación en la que la joya es activadora del cuerpo y el cuerpo necesita a la joya tanto o más como la joya le necesita a él.

“Realmente creo que la joya tiene una especie de poder que hace que alguien se sienta especial simplemente por llevarlo, por tanto, lo activa” (Isidoro Hernández, 2014).

Las respuestas a estas cuestiones han sido positivas, entendiendo que la

joya es un elemento que está hecho para el cuerpo.

Por otro lado, Beatriz Bekerman habla de un nuevo concepto, uno en el

que la joya ni activa, ni adorna el cuerpo, sino que joya y cuerpo están interrelacionados:

 152

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas

“Veo el arte desde un pensamiento sistémico en el que nada está al servicio de nada (Ej.: la joya no esta el servicio del cuerpo), sino que entre ambos generan un nuevo sistema en que cada una de las partes acciona y modifica a la otra, generando así una nueva construcción formada por ambas: cuerpo + joya = joya + cuerpo” (Beatriz Bekerman, 2014). 

¿Es necesario que las joyas estén hechas de materiales clásicos, normal-

mente más caros, o se han sustituido por otros diferentes?

En lo que corresponde a esta cuestión quería averiguar la opinión de los

entrevistados a cerca del uso de los diferentes materiales en joyería puesto que la Joyería contemporánea ha sustituido los materiales nobles como pueden ser el oro, la plata o el platino por otros materiales no nobles pero con otras posibilidades como el plástico, el latón, el cobre o cosas tan efímeras como semillas o papel.

Sabiendo esto, es de gran interés saber que opinan los entrevistados

puesto que la gran mayoría de ellos se encuentra en el mercado activo de la joya de un modo u otro.

Respecto a esta cuestión hay dos puntos de vista: los que están a favor

de los nuevos materiales y los que están en contra.

Los que están a favor apremian con la idea de que las joyas son fruto

de la época en la que fueron creadas y que el uso estandarizado de materiales nobles en joyería es herencia de una joyería ligada al lujo en el que las piezas son meros adornos sin mayor importancia artística. Sin embargo, la Joyería Contemporánea usa otros materiales porque los diseñadores que hacen este tipo de piezas consideran la joya como una obra artística y, por tanto, los materiales para llevarlas a cabo son infinitos, eligiendo en cada situación el material que más se amolda a sus necesidades sin importar si estos materiales son duraderos o no, frágiles o no o si han formado parte de la historia de la joyería o no. Se apremian el valor y las posibilidades de los materiales, no su valor económico.

“La joya dejó de ser solamente oro para ser considerada expresión artística en algunos medios” (Lia Terni, 2014).

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

153 t

Entrevistas

El punto de vista opuesto no niega que haya una rama de la joyería que

use otro tipo de materiales, pero valoran la durabilidad del material ante todo: “Depende en enfoque de cada joyero. Para mi se puede combinar cualquier material mientras sea natural y duradero ya que, como cualquier obra de arte, se supone que va a trascender al tiempo” (Sarkis Kucuk, 2014).

Es por esto que valoran materiales nobles como el oro, la plata o el pla-

tino, pero no por su valor económico, sino por sus características siendo la principal, y la que más les importa: la durabilidad de este material en cuanto a lo que el paso del tiempo se refiere.

“Lo que hace no es otra cosa que confirmar y dar por hecho que va a ser atemporal o inmortal. Cuando el material es caduco y tiene una oxidación y no forma parte del futuro que habías pensado para esa pieza, no me sirve como material definitivo aunque como material experimental, si. [...] creo que es muy importante que haya un material noble que se mantenga en el tiempo con ese mismo estado. No porque por el uso se modifique, sino que, simplemente, se pueda guardar en un cajón y cien años después abramos ese cajón y nos encontremos con la pieza exactamente igual, con lo cuál va a transmitir lo que transmitió hace cien años” (Isidoro Hernández, 2014).

Todos los entrevistados tienen un punto en común muy importante: el

material de que están hechas las piezas de joyería es imprescindible según las necesidades de cada joyero. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que en joyería los materiales son muy importantes pero no por su valor económico, sino por su valor en cuanto a las características que uno u otro material puede aportar. 

¿Cómo se surten las grandes joyerías?

Esta es la cuestión que ha causado más controversia debido a su dificul-

tad a la hora de responder. La finalidad era saber realmente cómo se abastece una joyería de material, si tienen diseñadores propios, si compran al por mayor o

 154

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas

si se sirven de ferias de joyería. Un gran número de los entrevistados jamás ha trabajado con grandes joyerías y, por tanto, no tienen conocimientos a cerca de cómo trabajan. Los que si están metidos en el mercado de la joya han dado respuestas ambiguas porque cada uno ha tenido una experiencia distinta respecto a este punto.

Por lo general, el factor económico suele ser el punto de mayor interés

para las grandes joyerías. También influyen otros factores como las marcas, el estilo o los diseños, pero todo esto está por debajo del ya mencionado factor económico. Aun así, las empresas tienen expertos en marketing que asesoran sobre las tendencias del momento y sobre en qué piezas o diseños les merece la pena invertir teniendo en cuenta el estilo de la clientela que tienen.

En ocasiones, se consiguen diseños en ferias en las que galerías de arte

que representan a joyeros, si la galería vende una pieza o diseño de un joyero la primera se lleva comisión, como cuando se trata de cualquier otro tipo de venta por galería. En las joyerías suelen tener un presupuesto anual para gastar en ferias como la de Baselword una feria en Basilea (Suiza) o la de Inthorgenta Europe en Münich (Alemania), ambas ferias de joyería comercial contemporánea.

“Las joyerías van a este tipo de ferias, eligen quienes son las personas que quieren tener y hacen pedidos. Estas piezas son vendidas después en las tiendas de los compradores, como si fuese El Corte Inglés” (Laura González, 2014).

Hay un número reducido de joyerías que sí tienen un estilo propio porque

diseñan, fabrican y comercializan todas sus piezas llegando a tener un estilo propio, estilo que suele ser el de sus clientes, porque se acaba comercializando el estilo personal de un joyero artista y, si sus clientes no tuviesen el mismo estilo que el autor de las piezas, jamás las venderían.

“Es gente que no busca una marca, gente que no busca lo convencional o gente que busca, simplemente, alguien que le asesore. A mi me ha pasado de tener clientes a los que he abierto los ojos, compran en otros sitios, pero tienen una forma distinta de ver las joyas a como lo veían antes” (Isidoro Hernández, 2014).

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

155 t

Entrevistas



¿Es posible crear joyas que sean al mismo tiempo obra de arte expositiva y

complemento?

Con esta pregunta pretendía resolver una cuestión que puede causar

controversia, ¿realmente existe la joyería de exposición? ¿Es posible que una pieza sirva tanto para exhibirla sobre el cuerpo y en una sala de exposiciones?

Lo cierto es que, respecto a esta cuestión, la opinión de los entrevistados

ha sido totalmente unánime: es posible.

“Si, por supuesto, de eso se trata. Una Joya (artística) de-

bería ser un vehículo de emociones, las del autor y las del portador que interactúa con ella, evocándole unos sentimientos determinados. Pero no deja de ser una Joya, y nunca hay que olvidar la parte funcional de la misma. Para poder interactuar, se debe poder llevar” (Begoña Prats, 2014).

Hay que tener en cuenta que el lugar en el que se debe mostrar la joya ha

de ser el adecuado y una galería es un buen lugar para exponer estas piezas sin olvidar que son piezas también concebidas para el cuerpo y que se debe tener presentes ambas características. No sólo se deben exponer del modo tradicional, como sería un collar colgado de un cuello artificial de terciopelo, ¿por qué no que esté colgado del techo? En ocasiones la joya llega incluso a exceder las dimensiones del cuerpo y es cuestión del diseñador decidir en qué fase quiere que se vea su pieza. 

¿Qué pueden aportar las joyas a la sociedad?

En lo que se refiere a esta pregunta pretendía averiguar cuál es el papel

otorgado a la joyería en la sociedad y qué le puede aportar, ¿la joyería tiene algo que ver con la sociedad que la crea o es un mero objeto de adorno sin mayor disputa?

Según las respuestas de los entrevistados, comprendemos que las joyas

forman parte de la sociedad que las crea y son un reflejo de esta misma. Los materiales, las formas e incluso el modo de llevarlas son herencia de la época que las crea, por eso encontramos piezas de joyería en los museos de historia,  156

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas

porque forman parte de ésta. Es por esto que la joyería ha necesitado avanzar en la historia y no quedarse estancada en el pasado, de ahí el uso de nuevos materiales y formas que establece la Joyería Contemporánea: “Creo que las joyas han formado parte de la historia, que han definido un poco el estilo de la gente y, a día de hoy, no nos podríamos quedar estancados recordando lo antiguo sino que deberíamos ir adelantando. [...] ¿Por qué íbamos a tener que quedarnos anclados en la joyería? ¿Por qué tenemos que seguir exactamente igual? Tenemos que ver una evolución” (Isidoro Hernández, 2014).

También obtenemos información del poseedor de cada pieza: “Aporta placer para el que las usa de varios tipos: intelectual, sensitivo, etc. transmite una información sobre quien la usa, dependiendo del tipo que sea: tradicional, moderna, artística, informal, etc.” (Carlos Reano, 2014).

Además, la Joyería Contemporánea tiene un valor añadido: el enriquec-

imiento personal tanto del portador como del creado, al igual que lo hace cualquier otra forma de arte.

Pero, sobretodo, el fin común de la joyería es embellecer a quién la de-

tenta. Desde siempre el hombre ha hecho uso de adornos corporales con fines tanto mágicos como estéticos.

“La joyería siempre ha tenido un carácter decorativo, de atracción, hace estar guapo. Esto pasa también en la naturaleza, por ejemplo, en las parejas de urogallos el macho siempre es guapísimo y la hembra no lo es. [...] El hecho de estar guapo y estar bello siempre es una forma de conquistar al sexo contrario” (Laura González, 2014). 

¿Qué relación tienes tú con la joya? ¿Cómo te sientes al hacer/diseñar

joyas?

De todas las preguntas del cuestionario, esta es la más personal porque

se trata de qué es eso que sienten los entrevistados al llevar a cabo su trabajo.

Ninguna de las respuestas tiene desperdicio porque son todas bastante personales e interesantes.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

157 t

Entrevistas

Por lo tanto, no es posible hacer un resumen de esta pregunta. Con lo

cuál, expondremos algunas de las respuestas de los entrevistados.

“Pero, lo que nadie se puede imaginar, es esa sensación

de subidón que tienes cuando ves lo que estabas imaginando y, de pronto, lo puedes tocar, lo puedes ver en tres dimensiones, lo puedes girar, puedes ver como brilla, te lo puedes poner en la cara, lo puedes morder... Lo mejor es cuando te cruzas con alguien por la calle y reconoces que lleva algo tuyo pero esa persona no sabe que tu lo has hecho. Esto no es algo que puedas ir a una tienda y decir: “quiero cuarto y mitad de ilusión” o “quiero un metro y medio de pasión”. Eso es algo que solo podemos tener dentro” (Isidoro Hernández, 2014).

“Para mi diseñar una joya es una expresión artística. Me

gusta trabajar el metal y me agrada su tacto y su forma de comportarse, es un momento de conexión conmigo misma” (Lia Terni, 2014).

“Hace treinta años que hago/vivo de esto, con lo cual me

resulta de lo mas normal. Se que me gusta lo que hago, como seguir ideando muebles o fuentes de agua. Es una forma más de canalizar mi imaginación” (Carlos Reano, 2014).

 158

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Entrevistas

La joya como dise帽o conceptual y simb贸lico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

159 t

8

APORTACIÓN PARTICULAR

Aportación particular

8. APORTACIÓN PARTICULAR

En este punto se recogen todos los procedimientos de la parte práctica

y creativa de este proyecto, desde la idea inicial, pasando por la definición del target, el diseño y creación del packaging así como de la identidad corporativa culminando en una extensa explicación del modo de producción de las joyas así como del resultado final: una colección de siete piezas de joyería.

8.1. TARGET

Antes de definir el target para este proyecto debemos recordar los tipos

de clientes ante los que nos podemos estar: el coleccionista, el inversor y el portador.1

Nos encontramos ante un target muy específico:

El público objetivo para mi producto se define como una mujer de edad

comprendida entre los 25 y los 35 años con un nivel socioeconómico medio.

Esta mujer tiene un estilo de vida saludable, le gusta cuidarse e ir ar-

reglada. Se siente joven e independiente y disfruta con el maquillaje, la ropa y los complementos. Su trabajo, relacionado con el arte, el diseño, la publicidad o, sencillamente, la creación, le permite ir arreglada.

Tiene un nivel cultural alto, le gusta leer e ir a reuniones con amigos, es

una persona sociable que goza con la compañía de semejantes. Le gusta ir a exposiciones de artistas potencialmente emergentes. Le gusta el arte contemporáneo y conceptual. Sabe apreciar la joyería más allá de lo normalmente establecido, valora el diseño por encima del material y, al mismo tiempo, la pieza por encima de la firma.

Vive en una cuidad importante. Es joven y, por tanto, no tiene hijos. Mi

cliente va de vacaciones a ciudades como Münich, Berlín, Londres, París e, incluso, Barcelona. Le gusta ir a este tipo de ciudades por su gran interés cultural.

Mi cliente compra

Es seguidora de la joyería de autor: le gusta la exclusividad. Lo compra,

por lo general, para el autoconsumo con un uso determinado: no son piezas para usar en el día a día sino que están pensadas para situaciones determinadas 1

Esta cuestión se desarrolla en el punto 2.3. Funciones de la joya La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

163 t

Aportación particular

como fiestas, reuniones de culto o eventos importantes.

Teniendo en cuenta estas premisas, he llevado a cabo una colección de

siete piezas entre las que se encuentran: dos anillos en series de cinco cada uno de plata y cinco piezas de latón de tirada única (un anillo, un cinturón, un colgante, una diadema y un alfiler de pelo).

Mis piezas resaltan el cuerpo debido a la interacción directa de dichas

piezas con el propio cuerpo. Son piezas pensadas para dialogar con el cuerpo y exaltarlo.

8.2. IDENTIDAD CORPORATIVA

Una vez establecido el target al que van dirigidas las piezas es impre-

scindible establecer una Identidad Corporativa (de ahora en adelante IC) apropiada que acompañe a la colección.

Así, se han creado dos marcas: Sara Salguero y Fossilia.

Sara Salguero se ha creado como una marca que abarca todas las cre-

aciones hechas por la autora del mismo nombre. Para esto, se ha buscado y seleccionado una tipografía que sea al mismo tiempo elegante y sobria pero juvenil y fresca.

Por otro lado, Fossilia (traducción de la palabra fósil del latín), se ha creado

como un nombre de marca que abarca la colección completa de joyas2 evocando el sentido primario de la colección: la relación del cuerpo con la joya, el cuerpo siendo el complemento del propio cuerpo gracias a su fragmentación y descontextualización, etc.

Para esto se ha buscado una tipografía sencilla y directa que no distraiga

la atención de las joyas buscando a no competitividad de formas tanto con las piezas como con la tipografía seleccionada para Sara Salguero.

A continuación se exponen las IC de la marca paraguas Sara Salguero y

la submarca Fossilia.

2  164

Más información sobre la colección de joyas en el punto 8.5. Resultado final La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Aportaci贸n particular

La joya como dise帽o conceptual y simb贸lico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

165 t

Aportación particular

Sara Salguero 

Concepto

Sara Salguero es una marca paraguas que abarca todas las creaciones de la autora que da nombre a la marca.





Tipografía

Khmer MN

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm nopqrstuvwyz 0123456789 !@$#%^&*()

Color corporativo

 166

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Aportación particular



Construcción del logotipo

CONSTRUCCIÓN DEL LOGOTIPO

Sara Salguero Sara Salguero

[8.1.]



Aplicaciones

Sara Salguero

Sara Salguero [8.2.] 

[8.3.]

Prueba negativo-positivo

Sara Salguero

Sara Salguero

[8.4.]

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

[8.5.]

167 t

Aportación particular

FOSSILIA 

Concepto

Fossilia es el nombre escogido para esta colección de joyas. Fossilia es la traducción de fósil del latín. Es un nombre más que apropiado puesto que se trata de una colección de joyas cuya premisa es usar el cuerpo humano para que se complemente a sí mismo, usando partes fragmentadas y descontextualizadas del cuerpo para crear joyas metálicas convirtiéndose, así, en fósiles corpóreos.



Tipografía

Roboto Light

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm nopqrstuvwyz 0123456789 !@$#%^&*()



Color corporativo

 168

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Aportación particular



Construcción del logotipo

CONSTRUCCIÓN DEL LOGOTIPO

FOSSILIA FOSSILIA

[8.6.]



Aplicaciones

FOSSILIA

FOSSILIA

[8.7.] 

[8.8.]

Prueba negativo-positivo

FOSSILIA

FOSSILIA [8.9.]

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

[8.10.]

169 t

Aportación particular

8.3. PACKAGING

Para la realización del packaging se ha elegido una caja sencilla pero fun-

cional y vistosa. Se ha pensado, sobretodo, el abaratar los costes de producción tanto de material como de mano de obra, tratando de conseguir una producción cuidada en cada detalle pero lo más rápida posible. Todo el packaging ha sido elaborado de forma artesanal.

Así, la caja seleccionada es una caja sencilla cuya estructura se divide en

dos partes, una base de 6 cm de altura y una tapa simple.

La base de la caja está fabricada de cartón de 1,25 mm, forrada de papel

verjurado por fuera y tapizado de fieltro por dentro. La tapa, también de cartón de 1,25 mm, está forrada del mismo papel verjurado que la base, y por dentro tiene una pequeña explicación de las diferentes piezas.

En el interior de cada caja se encuentra un cojín hecho a mano con una

máquina de coser Singer con más de 100 años de antigüedad. Cabe destacar, que el uso de la máquina de coser ha sido un conocimiento adquirido para este proyecto. Dicho cojín, alberga, de un modo u otro, cada pieza de la colección de modo que le ofrece toda la seguridad y comodidad a la joya para que ni se mueva ni se pueda dañar en el transporte.

Además, la caja se encuentra cubierta con una funda sencilla fabricada

con cartulina de 190 g del mismo color que el papel verjurado del forro de las cajas.

Por otro lado, tapa y funda constan del nombre de la colección y del nom-

bre de marca global, Fossilia y Sara Salguero respectivamente, puestos gracias a unos sellos de caucho con tinta al óleo.

 170

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Aportación particular

8.3.1. PLANOS

Para la correcta realización de este packaging se ha diseñado una serie

de planos que albergan la caja al completo teniendo en cuenta los planos para el cartón, para los recubrimientos tanto de papel como de fieltro, el cojín así como la funda que alberga la caja.

Hay una serie de medidas establecidas que son comunes a todas las ca-

jas realizadas, sin embargo, hay otras medidas que han sido elegidas en función de las necesidades de cada joya. A estas medidas alterables se las nombrará como a y b.

A continuación se exponen los planos que han sido necesarios para re-

alizar el packaging que se acaba de comentar.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

171 t

Aportación particular

Plano de la base de la caja

60

b

60



60

a

60

[8.11.]

Medidas en mm  172

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Aportación particular

Plano forro de papel de la base de la caja

15

60

6

b-12

6

60

15



15

60

6

a-12

6

60

15

[8.12.]

Medidas en mm

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

173 t

Aportación particular

Planos de la tapa de la caja de su forro

15

b+2

15



a+2

15

[8.13.]

6 15

10

15

b-10

FOSSILIA

10

15 6

Sara Salguero

10

15 6

a-10

6 15

10

[8.14.]

Medidas en mm  174

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Aportación particular

62

b+2

Plano de la funda para la caja

b+2

FOSSILIA

62

Sara Salguero

20



a+2

[8.15.]

Medidas en mm

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

175 t

Aportación particular



Planos del tapizado de fieltro interior-paredes

15

b

x2

a

[8.16.]

15

b

x2

15

a

15

[8.17.]

Medidas en mm  176

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Aportación particular

Plano del tapizado de fieltro interior-Base | Plano del cojín

b a

[8.18.]

x2

b+20



a+20

[8.19.]

Medidas en mm

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

177 t

Aportación particular

8.3.2. MONTAJE*

A continuación se explica, mediante fotos, todos los pasos necesarios

para poder montar y terminar el packaging.

A.

Con la ayuda de una regla, un lápiz y un cúter, se dibuja y corta el plano con las medidas necesarias. Después, se pega con pegamento de contacto y se deja reposa con un agarre de pinzas durante 30’ aprox.

[8.20.]

B.

Dibujar y cortar el plano.

Se esparce con cuidado una cantidad moderada de acetato de polivinilo con la ayuda de un pincel sobre el papel. Se empuja el papel con cuidado con un objeto plano. Es necesario ir haciendo este proceso por pasos: primero la parte central y después, de forma ordenada, los diferentes laterales y pestañas.

[8.21.]  178

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Aportación particular

*Todas las fotografías de este punto han sido realizadas para este proyecto por Sara Salguero y Rubén López.

C.

Con tiza y tijeras se dibuja y corta el plano. Se esparce con cuidado una cantidad moderada de acetato de polivinilo con la ayuda de un pincel sobre el fieltro.

Se pone sobre la superficie de la caja con cuidado estirando bien el fieltro para evitar

arrugas.

Primero

los laterales, por último la base.

[8.22.]

D.

Primero se cosen tres laterales del cojín. Después, se le da la vuelta dejando las costuras por dentro y se rellena de guata hasta conseguir el relleno deseado.

Por último, se cose el lateral restante.

[8.23.]

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

179 t

Aportación particular

E.

Con la ayuda de una regla, un lápiz y un cúter, se dibuja y corta el plano. Se esparce con cuidado una cantidad moderada de acetato de polivinilo con la ayuda de un pincel sobre el papel. Después, se pega y se deja secar.

[8.24.]

F.

Se esparce el óleo con cuidado sobre una superficie plana. Poner el sello sobre el óleo con cuidado que no manchar los bordes. Se pone con sumo cuidado sobre la superficie a estampar. Dejar secar entre dos y cuatro días.

[8.25.]  180

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Aportación particular

8.3.3. CAJAS*

En este punto se pueden observar con detenimiento cómo son las cajas



una vez se ha finalizado su construcción.

[8.26.] Detalle

[8.28.] Cajas





[8.27.] Caja abierta con cojín 

[8.29.] Fundas

*Todas las fotografías de este punto han sido realizadas para este proyecto por Sara Salguero y Rubén López.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

181 t

Aportación particular

8.4. MODO DE PRODUCCIÓN*

Las piezas de esta colección se basan en la descontextualización del cu-

erpo en forma de ornamento que sea, al mismo tiempo, complemento y complementado. Para esto, se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de diferentes texturas y recovecos del cuerpo que puedan funcionar de forma abstracta, siendo la propia textura de la piel la única evidencia de su origen.

En primer lugar, hay que identificar la textura que deseamos para la pieza

que vamos a realizar. Además, hay hacer una diferenciación entre los dos modos de conseguir la textura, debiendo elegir el que se adapte mejor a las necesidades de cada pieza.

A. Alginato. Este material sirve para materializar partes del cuerpo que no se podrían sacar de otro modo, por ejemplo: el interior de la boca (o de varias) o el interior de un oído. El alginato es un polisacárido que se obtiene de algunas “algas marrones usado normalmente por dentistas. Su forma mengua en un breve espacio de tiempo, por lo tanto es necesario hacerle un molde de escayola o bien usar un soporte rígido que los sotenga. Una vez hecho el molde se pueden sacar positivos de diferentes materiales como pueden ser: una escayola más dura, cera o un metal de baja fusión (por ejemplo una aleación de bismuto, estaño y cobre).

B. Escayola directa. Este método es válido para todas aquellas texturas que se encuentren en la parte exterior del cuerpo, no es aconsejable en zonas como el interior de la boca o los oídos. El método directo permite realizar un mayor número de pruebas, con lo cuál es más rápido que el anterior, ya que admite una evidencia de la forma mucho más directa. Es aconsejable usar un desmoldeante, como puede ser vaselina o una mezcla de jabón de cocina con aceite, para evitar que la escayola se quede pegada al cuerpo a causa del bello.

Alginato Escayola  182

Textura

Interior

Exterior

Rapidez

X X

X

X X

X

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Aportación particular

*Todas las fotografías de este punto han sido realizadas para este proyecto por Sara Salguero y Rubén López.

A.

Para conseguir un buen Alginato echar una cantidad moderada de agua sobre los polvos y remover con brío. Suele tardar unos 30’’ en ponerse mordiente y 60’’ en soldificarse, por esto hay que tener cuidado con el tiempo que se tarda en echar o se echará a perder.

El Alginato cambia de color cuando está mordiente.

[8.30.]

B.

Echar la escayola sobre agua tibia hasta que ambas ocupen la misma superficie. Remover y echar sobre la piel antes de que se ponga mordiente para conseguir la mejor textura.

[8.31.]

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

183 t

Aportación particular

C.

Para conseguir un positivo de la escayola, primero hacer un contramolde con plastelina blanca sin sulfatos para que no haga reacciones químicas con la silicona (la de la marca jovi, por ejemplo), empezando por la base y continuando por las paredes. Es importante que no quede ningún hueco, por milimétrico que pueda ser, entre el borde de la pieza y la plastelina.

[8.32.]

D.

Mezclar la silicona de dos componentes hasta que quede una masa uniforme.

Verter sobre el contramolde con cuidado de que no quedan burbujas. Dejar reposar entre 1 y 2 horas.

[8.33.]  184

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Aportación particular

E.

Una vez está sólida la silicona, retirar la plastilina y todos los restos que puedan quedar de ella del molde.

[8.34.]

F.

Para

sacar

una

copia

en cera para enviar a la fundición usar un pincel para extenderla sobre el molde de silicona. También se puede hacer directamente sobre la escayola para sacar una pieza en positivo en lugar de una en negativo.

[8.35.]

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

185 t

Aportación particular

G.

Repasar con la ayuda de herramientas la copia en cera para obtener el resultado deseado antes de enviar a la fundición para la copia en metal.

[8.36.]

Una vez están las copias de cera como se desee, la enviamos al fundidor

que sacará una copia de la pieza a la cera perdida1 en el material que deseemos.

El latón es el metal más económico y, por lo tanto, es el más idóneo para este paso.

Cuando tengamos la pieza de latón, la modificaremos para obtener el

resultado más finalizado posible. El resultado de este tratamiento será el que se vuelva a enviar a la fundición para sacar la copia en plata o, en su defecto, darle a la pieza un baño de plata. Este último paso se hará solo en caso de que se quiera obtener una copia, o varias, o bañado en plata. De todas las piezas realizadas en este proyecto, solo dos han pasado a plata con una seriación de cinco ejemplares cada una, quedándose otras cinco joyas hechas en latón a modo de piezas únicas.

1

 186

Recubrir la cera modelada con materiales refractarios, luego se lleva al horno donde se derrite la cera, y sale por unos agujeros por donde se vierte la colada de metal fundido (Dterra, párr. 4, 2014).

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Aportaci贸n particular

[8.37.]

[8.38.]

[8.39.]

[8.40.]

[8.41.]

[8.42.]

[8.43.]

[8.44.]

[8.45.]

[8.46.]

La joya como dise帽o conceptual y simb贸lico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

187 t

Aportación particular

Cuando ya están de vuelta del fundidor las piezas de latón el primer paso

a seguir es repasar la pieza para sacar todas las impurezas que pudiera llevar de la cera o que haya conseguido por el camino.

Después, hay dos opciones: soldar las piezas para conseguir joyas de

tirada única en latón (fig. 8.48) o devolverlas al fundidor para que haga un molde de caucho (fig. 8.49) del que sacar después copias en cera para poder conseguir, una vez más gracias a la cera perdida, copias en plata. También es cierto que se pueden encargar que en la primera tirada de cera en lugar de sacar piezas de latón, sacar piezas de plata. Sin embargo, esa no es la mejor opción para este proyecto puesto que se trata de una investigación plástica que se basa en el ensayo y error para conseguir el mejor resultado final posible.

H.

En primer lugar hay que deshacerse de los bebederos con ayuda de un segueta.

Después, se puede limar y lijar con limas convencionales, pero usar una máquina a motor tipo Dremel será mucho más rápido y efectivo.

[8.47.]  188

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Aportación particular

J.

Para soldar, primero hay que poner un pequeño pedazo de soldadura de plata mojada en fundente entre las dos superficies a soldar. La llama ha de ser grande y constante y se ha de dar calor hasta que la soldadura se ponga brillante. Para quitarle la capa enegrecida que se le queda al metal, introducirla en blanquimento

diluido

en

agua caliente durante 10’ aprox.

[8.48.]

I.

De los moldes de caucho se pueden sacar un número de copias muy elevado.

Lo usual es sacar una copia de cada parte en cera dura para soldarlas entre sí antes de sacar la copia a la cera perdida. Después, habrá que repetir la fig.

8.47.

[8.49.]

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

189 t

Aportación particular

 190

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Aportación particular

8.5. RESULTADO FINAL*

En este punto culmina el aspecto más puro de la creación en este proyec-

to. A continuación se exponen, de forma ordenada, las siete piezas que forman Fossilia.

*Todas las fotografías de este punto han sido realizadas para este proyecto por Sara Salguero y Rubén López.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

191 t

Aportación particular



Anillo_1

La textura de este anillo ha sido extraída de las arrugas de la parte de

atrás del tobillo del pie izquierdo. Está pensado para llevarlo en el dedo meñique de la mano derecha, de modo que la parte más elevada del anillo cubra el dedo anular de esta misma mano. Pertenece a una serie de cinco piezas. Está fabricado en Plata de 930. 33x45x35 mm.

[8.50.]

[8.51.]  192

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Aportaci贸n particular

[8.52.]

[8.53.]

La joya como dise帽o conceptual y simb贸lico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

193 t

Aportación particular



Anillo_2

Este anillo está diseñado para crear una coraza sobre los dedos. Está

pensado para cubrir el dedo anular en su totalidad inferior y los dedos corazón y meñique de forma parcial. Pertenece a una serie de cinco piezas. Está fabricado en Plata de 930. 30x45x25 mm.

[8.54.]

[8.55.]  194

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Aportaci贸n particular

[8.56.]

[8.57.]

La joya como dise帽o conceptual y simb贸lico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

195 t

Aportación particular



Anillo_3

La textura de este anillo proviene de la unión entre el dedo índice y el

pulgar. Está diseñado para estar entre los dedos anular y corazón de la mano izquierda, quedando el anillo pegado al dedo corazón y levantado del dedo anular. Debido a su forma, este anillo ha de fabricarse a medida. Pieza única. Está fabricado en Latón. 42x35x25 mm.

[8.58.]

[8.59.]  196

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Aportaci贸n particular

[8.60.]

[8.61.]

La joya como dise帽o conceptual y simb贸lico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

197 t

Aportación particular



Colgante

Este colgante le debe su textura a una reproducción del vacío que queda

en la mano entre la palma y los dedos al cerrarla a la mitad. Su forma final recuerda a una caracola marina, evocando otros mundos. Pieza única. Está fabricado en Latón. 65x35x25 mm.

[8.62.]

[8.63.]  198

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Aportaci贸n particular

[8.64.]

[8.65.]

La joya como dise帽o conceptual y simb贸lico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

199 t

Aportación particular



Alfiler de pelo

La textura para este alfiler de pelo se ha sacado de las arrugas producidas

por la unión entre los dedos pulgar e índice. Está pensado para acompañar a un moño alto. Pieza única. Está fabricado en Latón. 80x50x30mm.

[8.66.]

[8.67.]  200

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Aportaci贸n particular

[8.68.]

[8.69.]

La joya como dise帽o conceptual y simb贸lico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

201 t

Aportación particular



Hebilla

Esta hebilla de cinturón está diseñada a raíz de la textura de la palma de

la mano derecha. Consta de un sencillo, pero funcional, sistema de cierre. Pieza única. Está fabricada en Latón. 70x80x20 mm.

[8.70.]

[8.71.]  202

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Aportaci贸n particular

[8.72.]

[8.73.]

La joya como dise帽o conceptual y simb贸lico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

203 t

Aportación particular



Diadema

La textura de esta diadema se ha conseguido a través de una fragment-

ación de la palma de la mano derecha. Está diseñada para que la textura quede al lado izquierdo del cuerpo. Pieza única. Está fabricada en Latón.

135x140x60 mm.

[8.74.]

[8.75.]  204

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Aportaci贸n particular

[8.76.]

[8.77.]

La joya como dise帽o conceptual y simb贸lico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

205 t

Aportación particular

8.6. PRESUPUESTO, GASTOS Y PVP

A continuación se exponen todos los gastos y precios de venta al público

(de ahora en adelante, PVP) efectuados en este proyecto. Esto recoge todos los gastos de material tanto en el packaging como en las piezas, los gastos de horas de diseño y fabricación así como los diferentes gastos variables (fundidor, otras gestiones, etc). Se ha establecido un precio base de trabajo por hora 15€/hora.

Los PVP están exentos de IVA y están pensados para una venta directa

sin intermediarios. Por ejemplo: en caso de efectuarse la venta por correo habría que añadirle al precio final los gastos de envío consecuentes; en caso de efectuar la venta mediante un tercero -una tienda o una galería, por ejemplo- habría que añadir la comisión acordada, etc.

 206

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Aportación particular



Packaging

Materiales Precio Cantidad

Paletina 0,30 € 1

Paletina 1,32 € 1

Pegamento de contacto 4,50 € 1

Acetato de polivinilo 7,20 € 1

Fieltro de colores 25x50 cm 2,70 € 4

Hilo de colores 1,00 € 2

Guata de Nylon T. 200

100X300 CM 5,80 € 1

Cartón gris 1,25 mm 75x105 cm 1,10 € 1

Papel verjurado colores

52x84 cm 1,85 € 3

Cartulina colores 190 g

100x70 cm 2,25 € 2

Sello ‘Sara Salguero’50x20 mm 13,05 1

Sello ‘Fossilia’ 75x35 mm 17,65 1

Gastos de envío sellos 7,95 € 1

TOTAL GASTOS EN MATERIAL

TOTAL GASTOS EN MATERIAL/PIEZA

Diseño €/Hora Horas

Diseño del packaging Diseño Identidad Corporativa

15,00 € 15,00 €

3 3

TOTAL GASTOS DISEÑO

TOTAL GASTOS DISEÑO/PIEZA

Fabricación/Pieza €/Hora Horas

Realización de Modelos

y Prototipos 15,00 € 0,5

Fabricación base + forro 15,00 € 0,5

Fabricación tapa + forro 15,00 € 0,5

Tapizado + cojín 15,00 € 0,5

Funda + poner sellos 15,00 € 0,5

TOTAL GASTOS FABRIACIÓN/PIEZA

TOTAL/PIEZA

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Total 0,30 € 1,32 € 4,50 € 7,20 € 10,80 € 2,00 € 5,80 € 1,10 € 5,55 € 4,50 € 13,05 € 17,65 € 7,95 € 81,72 € 11,70 € Total 45,00 € 45,00 € 90,00 €

12,86 € Total 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 €

37,50 € 62,06 €

207 t

Aportación particular



Piezas

Gastos fijos €/Hora Cantidad Total

Gestiones con el fundidor 15,00 € 3 45,00 €

TOTAL GASTOS FIJOS

TOTAL GASTOS FIJOS/PIEZA

45,00 €

6,43 €

Anillo_1



Diseño €/Hora Horas Total Prototipos en escayola/alginato 15,00 € 0,5 7,50 € Contramolde y molde silicona 15,00 € 1,5 22,50 € Copias y repaso de cera 15,00 € 1 15,00 €

TOTAL GASTOS DISEÑO/PIEZA

Fabricación/Pieza Precio

Fundidor 10,00 €

Latón 5,00 €

Repaso latón 15,00 €

Puntos de soldadura 10,00 €

Molde caucho pieza/5 30,00 €

Molde caucho base/5 17,00 €

Reproducción cera pieza 5,00 €

Reproducción cera base 4,00 €

Plata 21,20 €

Terminación en plata 10,00 €

Cantidad 1 1 1 1 0,25 0,25 1 1 1 1

45,00 € Total 10,00 € 5,00 € 15,00 € 10,00 € 7,50 € 4,25 € 5,00 € 4,00 € 21,20 € 10,00 €

TOTAL GASTOS FABRICACIÓN/PIEZA 91,95 €

TOTAL GASTOS FIJOS, DISEÑO Y FABRICACIÓN 143,38 €

TOTAL + PACKAGING 205,44 €

 208

TOTAL PVP

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

210 € + IVA

Aportación particular



Anillo_2 Diseño Prototipos en escayola/alginato Contramolde y molde silicona Copias y repaso de cera

€/Hora

Horas

Total

15,00 €

0,5

7,50 €

15,00 € 15,00 €

1,5 1

22,50 € 15,00 €

TOTAL GASTOS DISEÑO/PIEZA 45,00 €

Fabricación/Pieza Fundidor Latón Repaso latón Puntos de soldadura Molde caucho pieza/5 Molde caucho base/5 Reproducción cera pieza Reproducción cera base Plata Terminación en plata

Precio 10,00 € 4,00 € 15,00 € 10,00 € 30,00 € 17,00 € 5,00 € 4,00 € 21,20 € 10,00 €

Cantidad 1 1 1 1 0,25 0,25 1 1 1 1

Total 10,00 € 4,00 € 15,00 € 10,00 € 7,50 € 4,25 € 5,00 € 4,00 € 21,20 € 10,00 €

TOTAL GASTOS FABRICACIÓN/PIEZA 90,95 €

TOTAL GASTOS FIJOS, DISEÑO Y FABRICACIÓN 142,38 €

TOTAL + PACKAGING 204,44 €

TOTAL PVP

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

205 € + IVA

209 t

Aportación particular



Anillo_3

Diseño €/Hora Horas

Prototipos en

escayola/alginato 15,00 € 0,5

Contramolde

y molde silicona 15,00 € 0

Copias y repaso de cera 15,00 € 1

TOTAL GASTOS/ DISEÑOPIEZA

Fabricación/Pieza Precio Cantidad

Latón 4,00 € 1

Repaso latón 15,00 € 1

Puntos de soldadura 10,00 € 2

TOTAL GASTOS FABRICACIÓN/PIEZA

Total 7,50 € 0,00 € 15,00 €

22,50 € Total 4,00 € 15,00 € 20,00 €

39,00 €

TOTAL GASTOS FIJOS, DISEÑO Y FABRICACIÓN 97,93 €

TOTAL + PACKAGING 129,99€

 210

TOTAL PVP

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

130 € + IVA

Aportación particular



Colgante

Diseño €/Hora Horas

Prototipos en

escayola/alginato 15,00 € 0,5

Contramolde

y molde silicona 15,00 € 1

Copias y repaso de cera 15,00 € 1

TOTAL GASTOS DISEÑO/PIEZA

Fabricación/Pieza Precio Cantidad

Latón 9,00 € 1

Repaso latón 15,00 € 1

Puntos de soldadura 10,00 € 2

Cuerda 2,00 € 0,5

TOTAL GASTOS FABRICACIÓN/PIEZA

Total 7,50 € 15,00 € 15,00 €

37,50 € Total 9,00 € 15,00 € 20,00 € 1,00 €

45,00 €

TOTAL GASTOS FIJOS, DISEÑO Y FABRICACIÓN 88,93 €

TOTAL + PACKAGING 150,99€

TOTAL PVP

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

155 € + IVA

211 t

Aportación particular



Alfiler de pelo

Diseño Prototipos en escayola/alginato Contramolde y molde silicona

€/Hora

Horas

Total

15,00 €

0,5

7,50 €

15,00 €

1

15,00 €

Copias y repaso de cera 15,00 € 1 15,00 €

TOTAL GASTOS DISEÑO/PIEZA 37,50 €

Fabricación/Pieza Precio Cantidad Total

Latón 7,00 € 1 7,00 €

Repaso latón 15,00 € 1 15,00 €

Puntos de soldadura 10,00 € 2 20,00 €

Patas 1,25 € 1 1,25 €

TOTAL GASTOS FABRICACIÓN/PIEZA

43,25 €

TOTAL GASTOS FIJOS, DISEÑO Y FABRICACIÓN 87,18 €

TOTAL + PACKAGING 149,24€

 212

TOTAL PVP

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

150 € + IVA

Aportación particular



Hebilla

Diseño €/Hora Horas

Prototipos en

escayola/alginato 15,00 € 0,5

Contramolde

y molde silicona 15,00 € 0

Copias y repaso de cera 15,00 € 1

TOTAL GASTOS DISEÑO/PIEZA

Fabricación/Pieza Precio Cantidad

Latón 18,00 € 1

Repaso latón 15,00 € 1

Puntos de soldadura 10,00 € 3

Patas 5,00 € 0,25

Total

64,25 €

TOTAL GASTOS FABRICACIÓN/PIEZA

7,50 € 0,00 € 15,00 €

37,50 € Total 18,00 € 15,00 € 30,00 € 1,25 €

TOTAL GASTOS FIJOS, DISEÑO Y FABRICACIÓN 93,18 €

TOTAL + PACKAGING 155,24€

TOTAL PVP

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

160 € + IVA

213 t

Aportación particular



Diadema

Diseño €/Hora Horas Total

Prototipos en

escayola/alginato 15,00 € 0,5 7,50 €

Contramolde

y molde silicona 15,00 € 0 0,00 €

Copias y repaso de cera 15,00 € 1 15,00 €

TOTAL GASTOS DISEÑO/PIEZA 22,50 €

Fabricación/Pieza Precio Cantidad Total

Latón 12,00 € 1 12,00 €

Repaso latón 15,00 € 1 15,00 €

Puntos de soldadura 10,00 € 1 10,00 €

Base diadema 1,25 € 1 1,25 €

TOTAL GASTOS FABRICACIÓN/PIEZA

38,25 €

TOTAL GASTOS FIJOS, DISEÑO Y FABRICACIÓN 67,18 €

TOTAL + PACKAGING 129,24€

 214

TOTAL PVP

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

130 € + IVA

Aportaci贸n particular

La joya como dise帽o conceptual y simb贸lico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

215 t

9

CONCLUSIONES

Conclusiones

9. CONCLUSIONES

Los resultados cosechados en este trabajo han permitido llegar a unas

conclusiones pero también a plantear ciertas cuestiones que podrían dar pie en un futuro a otros trabajos que profundicen en todas las cuestiones sobre las que se basa este proyecto, atendiendo, especialmente, a la relación de la joya y el cuerpo.

Es más, mi intención es continuar con este proyecto el próximo curso gra-

cias al Doctorado de modo que lo que empezó como un Trabajo de Fin de Grado y ha continuado como un Trabajo de Fin de Máster, culmine siendo una Tesis.

En cuanto a la parte de investigación de este proyecto se ha llegado a una

serie de diversas conclusiones.

La primera conclusión a la que se ha llegado es que la joya ha tenido una

evolución constante tanto en el uso de formas, como de técnicas y materiales, llegando en ocasiones a echar una vista al pasado para recuperar valores pedidos.

También se ha aprendido a diferenciar entre Alta Joyería, Bisutería y Joy-

ería Contemporánea. Comprendiendo que esta última goza de valores diferentes a las dos primeras como puede ser la experimentación tanto en formas como en materiales lo cuál es algo que comparte, en cierto modo, con la Bisutería, al mismo tiempo que mantiene el resultado final con el cuidado característico de la Alta Joyería.

Además, se ha entendido que la joya y el cuerpo guardan una relación

más que cercana en la que ninguno de los dos está al servicio del otro, es decir, que la joya no está al servicio del cuerpo, y el cuerpo no está al servicio de la joya, sino que se complementan el uno al otro. La relación joya-cuerpo es tan cercana que, en ocasiones, la joya llega a alcanzar la temperatura de quien la leva puesta.

Se ha comprendido, además, que las joyas y la escultura tienen muchos

puntos en común siendo la tridimensionalidad su faceta más característica. La joyería escultórica se ha alejado de la joyería convencional tanto en formas, como en materiales. Un aspecto importantes es el hecho de que la joyería escultórica debe tener en cuenta la ergonomía del cuerpo, adaptándose a él.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

219 t

Conclusiones

La joya es activadora del espacio al que pertenece, por lo general el cuer-

po, como una escultura activa el espacio para el que ha sido concebida. Aun así, es posible crear joyas que excedan los límites físicos del cuerpo, funcionando tanto en el cuerpo como sobre un soporte, sobre una pared o sobre una mesa.

En cuanto a los materiales, la joyería contemporánea se ha alejado de

los materiales convencionales en la búsqueda de otros materiales que ofrezcan posibilidades diferentes. Entendiendo así, que la elección de los materiales en joyería es un factor clave para su apropiada realización. Comprendiendo que se si se elije uno u otro material es, precisamente, gracias a las características de cada material, atendiendo a su dureza, duración, textura, etc. También se ha comprendido que es imprescindible tener en cuenta las características de cada material y se ha de escoger, precisamente, por estas características y no por el valor económico que conlleve la pieza en cuestión.

Además, se ha entendido que la obsolescencia, el reciclaje y el mercado

justo, así como las buenas prácticas, son aspectos imprescindibles que se han de tener en cuenta no solo por atraer a una clientela determinada, sino por ética social. El proceso de hacer una joya sostenible comienza con el uso de materiales cuyo origen sea sostenible, pasando por un diseño de packaging inteligente y culminando por tratar que el producto de el menor número de viajes posibles para evitar la contaminación.

Se comprende, también, que las joyas son válidas como objeto de arte

expositivo sin la necesidad de perder su funcionalidad. Se ha entendido que es posible hacer exposiciones de joyería y que hay galerías especializadas en mostrar y suministrar Joyería Contemporánea. También, se ha entendido que, al igual que hay muchos tipos de joyas, hay muchos tipos de joyerías y que cada una de ellas vende y tiene una clientela totalmente diferente.

También se ha comprendido que el uso de entrevistas a artistas, diseña-

dores, joyeros y coleccionistas de diferentes ámbitos del mundo de la joya refuerza, de forma positiva o no, las cuestiones que se han replanteado en este proyecto. Además, el contacto directo con estas personas es una experiencia personal más que enriquecedora.

En lo que a la práctica se refiere, se ha conseguido hacer una colección

de siete piezas de joyería de principio a fin.

 220

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Conclusiones

Para esto se ha construido una Identidad Corporativa para una marca

paraguas y para una colección. Sara Salguero y Fossilia son, respectivamente, los nombres elegidos para ello.

También, se han llevado a cabo las premisas y cuestiones defendidas

en la parte teórica del proyecto, como usar fragmetaciones del cuerpo para que esté complementado por sí mismo, dándole la importancia tanto a la joya como al cuerpo que se merecen.

Además, la creación incluye una parte explicativa en la que se muestran

todos los pasos necesarios para crear tanto las piezas como el packaging desde cero, evidenciando y ayudando a la comprensión de una creación absolutamente artesanal.

En definitiva, este proyecto tiene unos resultados mayoritariamente

positivos, consiguiendo los objetivos propuestos y demostrando las hipótesis planteadas.

Personalmente, he de añadir las conclusiones que no salen de mi cabeza, sino de mi corazón; las que no salen del proyecto, sino de la experiencia vivida. Creo que no podría estar más contenta con todos los resultados de este proyecto.

Todas las horas, todo el esfuerzo, toda la falta de sueño y, por qué no,

todo el dinero invertidos han merecido la pena.

Estoy convencida de que esto es una aventura que no acaba sino de em-

pezar y que me queda un largo, esperanzador, puede que tedioso y complicado camino. Y si, estoy dispuesta a recorrerlo.

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

221 t

10

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

10. BIBLIOGRAFÍA A. Ewig, W. (1994). El cuerpo. Londres: Ediciones Siruela.

Abellón, M. (2010). Joyas. Dreaming jewelry. Sant Adriá de Besòs, Barcelona:

Monsa.

Abundancia, R. (2014, 04, 10). Cosas que Coco Chanel hizo por nosotras.

Recuperado de: http://smoda.elpais.com/articulos/que-le-debe-el-feminis

mo-a-coco-chanel/4699

Alginato. (2014). En Wikipedia. Recuperado el 5 de Junio de 2014 de

http://es.wikipedia.org/wiki/Alginato

Aliaga, J.V., Ardene, P., Aznar, Y., et al. (2004) Cartografías del cuerpo.

La dimensión corporal en el arte contemporáneo. Murcia: CendeaC.

Ante, B. & Ante, D. (s.f.). Joyas de papel. [Web de empresa]. Recuperado de

http://www.joyasdepapel.com/

Apuntes de arquitectura. (2013, 26 de Mayo). Arquivideo 1: El gran pez dorado de

Barcelona – Arquitecto Frank O. Gehry. [Entrada en blog]. Recuperado de

http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com.es/2013/05/arquiv

ideo-1-el-gran-pez-dorado-de.html

Arias Roldán, A. (2009). El encanto de las pequeñas cosas: valores escultóricos en

joyería. UCM.

Art Jewelry Forum. (s.f.). Art Jewelry Forum. [Web dirigida por Susan Cummins].

Recuperado de http://www.artjewelryforum.org/

Artium. (s.f.). Juan Luis Moraza. [Web de información]. Recuperado de

http://catalogo.artium.org/book/export/html/337

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

225 t

Bibliografía

Barañano, K. (2008). Joyas de Anthony Caro II. Madrid: Grassy.

Bekerman, B. (s.f.). Beatriz Bekerman. Obra en papel. [Blog]. Recuperado de

http://bekermanobraenpapel.blogspot.com.ar/

Bekerman, B. (s.f.). Joyas algo pendiente. [Blog]. Recuperado de http:/www.joy

asalgopendiente.blogspot.com.es/

Biografías y vida. (s.f.). Gabriel Orozco. [Web de información]. Recuperado dev

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/orozco_gabriel.htm

Codina, C. (2004). Nueva joyería. Un concepto actual de la joyería y la

bisutería. Parramón.

Codina, C. (2005). La joyería.. Parramón.

Cort, C. (s.f.). Candela Cort. [Web oficial de la artista]. Recuperado de

http://www.candelacort.com/

De Joyas. (s.f.). Breve historia de la joyería. [Web de información]. Recuperado de

http://www.dejoyas.com/joyeria-en-la-historia.php

Del Río, V. (2013, Abril). Juan Luis Moraza: sobre la investigación artística. [Blog

docente]. Recuperado de http://www.victordelrio.es/blog_docente/?p=357

Didi-Huberman, G. (2009). Ser cráneo. Madrid: Cuatro ediciones.

Dterra. (2014, 05, 01). Descubriendo la Técnica de Joyería a la cera perdida.

[Blog]. Recuperado de: http://www.dterra.es/descubriendo-la-tecnica-de-

joyeria-a-la-cera-perdida/

 226

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Bibliografía

Fettolini, J.L. (2015a). Joyería diseño y mercado. Workshop R2. Recuperado de:

http://www.workshopr2.com/index.html

Fettolini, J.L. (2015a). Seminario Online Joyería Sostenible. Workshop R2.

Recuperado de: http://www.workshopr2.com/index.html

Flynn, T. (2002). El cuerpo en la escultura. Madrid: Akal.

Frottage (Arte). (2013). En Wikipedia. Recuperado el 6 de Junio de 2014 de

http://es.wikipedia.org/wiki/Frottage_(arte)

Gallano, C. (2010). El inicio de una exclamación. Entrevista de Carmen Gallano a Luis

Moraza.

Pliegues,

nº1.

Recuperado

de

Juan

http://www.victordelrio.es/blog_docente/wp-content/uploads/2013/04/el-

inicio-de-una-exclamacion.pdf

Galton, E. (2013). Manuales de diseño de moda. Diseño de Joyería. Barcelona:

Gustavo Gili.

García Bravo, M. (2008, 25 de Octubre). Ana Mendieta (1948-1985). [Entrada en

blog]. Recuperado de http://mujeresenelarte.blogspot.com.es/2008/10/

ana-mendieta-1948-1985.html

Glade, A. (2014, Septiembre). ¿Que es la joyería antigua de Strass?. Recuperado

de: http://orfebrealejandroglade.blogspot.com.es/2014/09/138-que-es-la-

joyeria-antigua-de-strass.html

Grassy. (s.f.). Artistas, Anthony Caro. [Web de información]. Recuperado de

http://www.grassy.es/artistas-3

González, L. (s.f.). Lalabeyou. Galería de joyería contemporánea. Cursos monográficos

y trimestrales. Workshops. [Web oficial de la artista]. Recuperado de

http://www.lalabeyou.com/

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

227 t

Bibliografía

Hernández, I. (s.f.). Isidoro Hernández. Joyas. [Web oficial del artista]. Recuperado de

http://www.isidorohernandezjoyas.com/

Jiménez Priego, M. T. (1996). Joyas de artistas: Joyas de Dalí. Espacio, Tiempo y

Forma, Serie VII. Recuperado de

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:ETFSerie733EB5

B97-35E9-C90D-6DE1-F29AEEFEB318&dsID=Documento.pdf

Joyapedia. (2013). Breve introducción a la historia universal de la joyería. [Web de

información]. Recuperado de http://www.iberjoya.es/joyapedia/pagina.

php?id=29

Klein, Y. (2014). En Wikipedia. Recuperado el 5 de Junio de 2014 de

http://es.wikipedia.org/wiki/Yves_Klein

Kucuk, S. (s.f.). Sarkis Kucuk. [Web oficial del artista]. Recuperado de

http://www.sarkisashchian.com.ar

Lario, O. (2014, 11, 21). El triunfo de la alta bisutería. Recuperado de: http://fuer

adeserie.expansion.com/2014/11/19/relojes-y-joyas/1416400991.html

Leane, S. (s.f.). Shaun Leane. [Web oficial del artista]. Recuperado de

http://www.shaunleane.com/

López Rojo, A. (2000). Vervimágenes, constelaciones de complejidad. Entrevista a

Juan Luis Moraza. Lápiz. Recuperado de http://www.victordelrio.es/blog_

docente/wp-content/uploads/2013/04/VERBIMAGENES.pdf

Maldonado, I. (s.f.). Joyería. [Web de información. Recuperado de http://gestion

informacion.idec.upf.edu/~i76360/joyeria.html

McGrath, J. (2008). Joyería. Manual práctico de técnicas. Barcelona: Acanto.

 228

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

Bibliografía

Monzó, M. (s.f.). Marc Monzó Jewlry. [Web oficial del artista]. Recuperado de

http://www.marcmonzo.net/

Morales, L. (2011, 08, 12). El oro verde de las selvas de Colombia. Recuperado

de

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/08/110812_oro_verde_co

lombia_aa.shtml

Moraza, J.L. (2009). El deseo del artista. El deseo. Textos y conferencias.

Recuperado de

http://www.victordelrio.es/blog_docente/wp-content/uploads/2013/04/EL-

DESEO-DEL-ARTISTA.pdf

Olmo, S. B. (s.f.). Realidades construidas. Maquetas para desarmar modelos.

Oro Verde. (2009). Corporación oro verde: la minería no es sólo extracción.

Chocó.

Orozco, G. (2014). En Wikipedia. Recuperado el 4 de Junio de 2014 de

http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Orozco

Ozler. (2006, 14 de abril). Frank Gehry Jewerlry Desing Collection for Tiffany &

Co. [Sección de noticias, web de información]. Recuperado de

http://www.dexigner.com/news/7786

Pallasmaa J. (2008). Los ojos de la piel. Barcelona: Gustavo Gili.

Paz O. (1994) Rupturas y restauraciones. Palabras leídas con ocasión del coloquio.

Las vanguardias cumplen 100 años. Organizado por el Museo Picasso de

Barcelona, que permitió su publicación. Recuperado de http://www.le

traslibres.com/pdfmex/99836

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015

229 t

Bibliografía

Picazo, G. (1998). Entrevista de Gloria Picazo a Juan Luis Moraza. Con motivo de

la exposición en la Sala Leandre Cristófol. Recuperado de

http://www.victordelrio.es/blog_docente/wp-content/uploads/2013/04/cris

tofol.pdf

Plickat, J. (2014). La escultura abstracta hoy. CES Felipe II, centro adscrito a la

Prats,

Universidad Complutense de Madrid, Aranjuez.

B.

(s.f.).

Begoña

Prats

Jewelry.

[Blog].

Recuperado

de

http://www.begonaprats.blogspot.com.es/

Reano, C. (s.f.). Joyería Artesanal. Carlos Reano. [Web oficial del artista].

Recuperado de http://www.joyeriaartesanal.net/

Sin autor. (2000). Joyas sel Siglo XX. Madrid: Edimat libros.

Subastas gema. (2014, Septiembre). Joyas de la corona inglesa. Recuperado

de: http://www.subastasgema.com/joyas-de-la-corona-inglesa/

Terni, L. (s.f.). Lia Terni. Headpiees y joyas. [Web oficial de la artista]. Recuperado de

http://www.liaterni.com/

Toda cultura. (s.f.). Arte povera. [Web de información]. Recuperado de

http://todacultura.com/movimientosartisticos/artepovera.htm

Vogue. (s.f.). El poder de las perlas. [Web de información]. Recuperado de

http://www.vogue.es/moda/tendencias/nostalgia/articulos/nostalgia-fotos

-antiguas-de-perlas/18392

Vozmediano, E. (1999, Marzo). Giuseppe Penone.Arte y parte, nº 19. Recuperado de

http://elena.vozmediano.info/giuseppe-penone/

Ybarra, R. (2007). Biblioteca de Joyería. [Web de información]. Recuperado de

 230

http://www.raulybarra.com/biblioteca/

La joya como diseño conceptual y simbólico Sara Salguero Valladares MUDI 2015