Page 1

№ ИЮНЬ 

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

Отмеряя вечности моменты История легендарных хронографов Carrera

BASELWORLD 2013 БЬЕТ РЕКОРДЫ Больше, выше, увереннее

Cуперновый TAG HEUER CARRERA MIKROPENDULUMS

Механика в интерьере Современные настольные и напольные часы

Не женское дело Чемпионат мира по супербайку

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ


СОДЕРЖАНИЕ

 Пока что не придумано ничего более эффективного

 

ПРОПАГАНДА СОБЫТИЯ Audemars Piguet отметил творческие успехи Светланы Захаровой, IWC Schaffhausen дала киноужин в Каннах, неформальный клуб читателей «Революшн» собирался для обсуждения продукции мануфактуры Zenith, друзья Omega прослушали лекцию про коаксиальный спуск, Константин Крюков получил свадебный подарок от Roger Dubuis.



ПРОПАГАНДА Добровольное заточение, или почему в Four Seasons Jimbaran Bay надо поселиться и не высовываться.



ПРОПАГАНДА Прекрасное чувство: Rodina в общественно-культурном контексте.



ТЕНДЕНЦИИ Тонкие, как кожа: кожаная куртка в комплекте с тонкими часами – свидетельство хорошего вкуса владельца.



ТЕНДЕНЦИИ Механика для интерьеров экстракласса: настольные и напольные произведения часовых компаний.

REVOLUTION


004 Содержание

 Демонстративное потребление следует наказывать



ДРАГОЦЕННОСТИ Париж, я люблю тебя!: Дом Cartier представляет новую ювелирную коллекцию Paris Nouvelle Vague.



ДОПРОС Связующее звено: глава Chaumet Тьерри Фитч раскрывает карты.



ДОПРОС Современность и традиционность: Президент Seiko Holdings Синдзи Хаттори о часах Seiko и любви к русским.



ДОПРОС Жесткая проверка временем: о том, как делать недорогие и интересные часы мы разговаривали с Франсуа Нуньесом, директором по производству часового подразделения Victorinox Swiss Army.



ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ Tag Heuer Carrera MikroPendulumS – прекрасный подарок поклонникам Carrera в юбилейный для модели год.



ПРЕМЬЕРЫ 2013 BaselWorld: индустрия, чуть было не отдавшая богу душу в конце прошлого века, жива, растет и бьет рекорды.

REVOLUTION

ToC-29.indd 004

04.06.13 17:13


006 Содержание

 Немного найдется в Швейцарии часовых марок

 ПРЕМЬЕРЫ-2013 BaselWorld: недолгий взгляд на представленные ювелирами изделия.

 ХРОНИКИ Неземные истории часов: короли и рыцари космической эры.

 ЧЕСТВОВАНИЕ Почти два века занимает свое место Jaeger-LeCoultre на олимпе высокого часового искусства.

 ХАРАКТЕР Не женское дело: в преддверии российского этапа Чемпионата мира по супербайку мы встретились с первой женской российской командой по шоссейно-кольцевым мотогонкам Yakhnich Motorsport.

 СРОЧНО В НОМЕР Concorso d’Eleganza Villa d’Este: заветный приз REVOLUTION

ToC-29.indd 006

04.06.13 17:13


Письмо редактора

Кто там? Майские праздники, проведенные за городом преимущественно за посадкой цветов, не заслонили впечатлений от Базельской выставки, но дачная и деревенская тема в редакции на момент написания этого письма превалировали. Вспоминали детство: в любимом всеми без исключения коротком мультсериале про деревню Простоквашино есть эпизод, когда дядя Федор начинает писать родителям, но, будучи оторван от этого занятия необходимостью срочно спасать имущество от прожорливой коровы, оставляет лист бумаги на столе, и текст продолжает пес Шарик; когда, в свою очередь, он бежит на помощь мальчику, к письму прикладывает лапу кот Матроскин, который и отправляет его в город. Получившийся в результате текст веселит зрителей: помните, «лапы ломит и хвост отваливается»? Мы решили позволить себе немного веселья и договорились, что три редактора примут участие в написании письма на тему базельских впечатлений, причем каждый следующий будет видеть только малую часть творчества коллеги. Получилось, кажется, неплохо: Все самое интересное и достойное внимания из мира часов и украшений, что довелось увидеть в «Базельуорлде» в этом году, мы разместим и по-своему оценим в большом обзоре, посвященном выставке, здесь же в двух словах позвольте поделиться прочими впечатлениями. Масштабы увеличились, «география» слегка изменилась, но проблем с поиском нужного стенда нужной марки не возникло, а вот людей заметно прибавилось (говорят –  с лишним тысяч посетителей, почти  тысячи журналистов). Своеобразный индикатор общего настроения – аппендикс под названием «Палас», в котором хвастают достижениями марки маленькие и независимые – бурлил и внушал оптимизм самому себе и окружающим. Компании большие, похоже, сосредоточились на том, что научились делать лучше всего (часы) и не стремились завоевывать новые пространства, оставив опасные территории мобильным и рисковым из «Паласа», где в солнечную погоду было жарко и душно, как в теплице, а в погоду плохую было зябко. В разговорах то и дело звучали слова, что выставка скучREVOLUTION

новата, что никакого «вау» нет и не видно, что часовая индустрия, похоже, испытывает недостаток новых идей, что все вяло, все валится… Правда, стоит отметить, что здесь, наверняка, не обошлось без феномена привыкания – действительно, лет десять нас потчевали «концептами», сверхсложными часами, небывалыми материалами, двойными, тройными и четверными турбийонами… Так караул устал или часовщики негожи? По мне, так часовщики хороши, как всегда. Они, быть может, и не предъявили выдающийся по сравнению с прошлыми годами набор новинок, но очень достойно вошли в год -й. Наше другое сотворчество – Базельская азбука – тоже достойно войдет в -й год. «Базельуорлд-» был интересным как в часовом, так и в ювелирном плане. А в остальном, дорогие читатели, у нас все как в старом добром мультфильме. С Матроскиным мы напрямую не общаемся, сейчас кликну на «отправить» и пошлю ему через электронного Печкина свою часть письма. Только вы чего плохого не подумайте: все у нас в редакции нормально, лапы не ломит, лохматость повышенная, ведь как говорил тот самый Печкин: «Если бы мы с ума сошли, то не все сразу. С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют».

Искренне ваши, трое из Простоквашино: Денис Пешков, Алексей Кутковой и Анна Минакова

Де ни сП еш ко в

008

Анна Мин аков а

ой ов утк К й се ек Ал


№ ИЮНЬ 

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

Отмеряя вечности моменты История легендарных хронографов Carrera

BASELWORLD 2013 БЬЕТ РЕКОРДЫ Больше, выше, увереннее

Cуперновый TAG HEUER CARRERA MIKROPENDULUMS

Механика в интерьере Современные настольные и напольные часы

Не женское дело Чемпионат мира по супербайку

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

На обложке: Часы TAG HEUER Carrera MikroPendulum S

    Денис Пешков d.peshkov@burda.ru   Алексей Кутковой a.kutkovoy@burda.ru .   Анна Минакова a.minakova@burda.ru - Дмитрий Бузаджи  Ирина Кузьменко - Анна Скржинская    - Александр Васильев   Анна Однодушная a.odnodushnaya@burda.ru - Юлия Сергунина yu.sergunina@burda.ru    Оксана Зубова zubova@burda.ru   : Екатерина Бутова butova@burda.ru, Ирина Гаврилова i.gavrilova@burda.ru Мария Калита m.kalita@burda.ru   тел.: (495) 797 4561, 797 2669    Анна Ветрова a.vetrova@burda.ru   Татьяна Леманн t.lehmann@burda.ru

: Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь» REVOLU TION РУССКОЕ ИЗДАНИЕ Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС- выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  февраля  года. Информационная продукция для детей старше  лет. ЗАО «ИЗД АТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУ РД А» , г. Москва, ул. Полковая, д. , стр.  Предприятие группы Hubert Burda Media Телефон: +7 (495) 797 45 60, Факс: +7 (495) 797 45 99, e-mail: vhb@burda.ru Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Тираж* до   экземпляров *отпечатанный тираж www.revolution-press.ru Журнал издается в России с разрешения R EVOLU TION IN TER NATIONA L LIMITED th Floor, IBL House, Caudan, Port-louis, Mauritius R EVOLU TION PR ESS P TE LTD  Henderson Road #- Singapore  Tel: +65 6535 0079   Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com     r Wei Koh    Alan Tan alan@revolution-press.com Tel.: +65 90024669 REVOLUTION


GOLDEN BRIDGE GOLDEN

BRIDGE AUTOMATIC

Автоматический механизм с линейным подзаводом, корпус из красного золота 750-ой пробы с сапфировыми боковыми и задней сторонами. Linear-winding automatic movement, 18K red Первый автоматический золотой gold case with sapphireс crystal sides and back. механизм «багет» гравировкой. Engraved gold version of the first CORUM automatic baguette-shaped movement. www.corum.ch

AUTOMATIC

Москва: • КОНСУЛ Кутузовский проспект 35/30, тел. (495) 971 85 73; ул. Тверская 25, (495) 699 50 45 • КОСМОС ЗОЛОТО ул. Тверская 4, (495) 692 65 44 • ЭТЕРНЕЛЬ ул. Петровка 12, (495) 628 92 11 • CARILLON ТЦ «Времена Года», Кутузовский проспект 48, (495) 662 38 75 • DA VINCI «Смоленский Пассаж», Смоленская пл. 3/5, (495) 937 80 89; Никольская Плаза, ул. Никольская 10, (495) 721 91 17 • LOUVRE «Отель Ритц Карлтон», ул. Тверская, 3, (495) 981 42 82 • REGSTAER DUTY FREE SHOP Международный Аэропорт Шереметьево, Терминал F, (495) 737 66 29 • RUNWAY DUTY FREE SHOP Международный Аэропорт Домодедово; Екатеринбург: • ГЕЛЬВЕЦИЯ ул. Горького 33 а, (343) 371 47 49; Казань: • ВЕРСАЛЬ ул. Профсоюзная 4, (843) 292 16 76; Нижний Новгород • ВИКТОРИЯ ул. Алексеевская 10/16, (831) 296 56 57; Ростов на Дону: • 18 КАРАТ ул. Чехова 35/30, (863) 250 11 11; Самара: • БРИЗО ул. Самарская 131, (846) 270 46 81; Санкт Петербург: • ДИАМАНТ ул. М. Морская 12, (812) 571 84 18 • ИМПЕРИАЛ Большой проспект П.С. 46, (812) 235 07 66; ул. Думская 2, (812) 333 34 90; ул. Маяковского 1, (812) 273 51 59; Невский проспект 20, (812) 312 09 21; «Гранд Палас» Невский проспект 44, (812) 571 36 78.

GOLDEN BRIDGE_227x305.indd 1

06.05.13 08:52


012

Пропаганда

Третьим будет

тонах, с использованием аналогичных материалов. Сама шкатулка портативна, ее можно вынимать из сейфа и использовать как дорожную коробку для украшений. В нее к тому же интегрирован GPSпередатчик, который поможет оперативно вернуть ее владельцу, если она будет потеряна или украдена во время путешествия. Когда же шкатулка находится внутри сейфа, ее GPS-передатчик подзаряжается. doettling.com

Montegrappa представила третью ручку в серии Genio Creativo Серия «Дженио Креативо» была начата итальянской компанией «Монтеграппа» с представления ручек Antonio Stradivari в 2007 г. и продолжена серией Amedeo Modigliani в 2008-м. Но после прославления творческих гениев Страдивари и Модильяни случился довольно долгий перерыв. И вот свет наконец увидела третья серия – Salvador Dali. За основу ее сюжета дизайнеры «Монтеграппа» взяли неоднократно встречавшихся в картинах Дали слонов с ногами-ходулями. Этих сюрреалистических созданий, например, можно было наблюдать на знаменитых полотнах «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения», «Искушение святого Антония» и «Слоны». В ручках «Монтеграппа» эти длинноногие слоны стали украшением колпачка. Всего будет выпущено 1000 перьевых ручек и 989 шариковых ручек с серебряными слонами. Эти серии символизируют 1989 год – год смерти художника. Ручки с золотыми слонами появятся в сериях из 19 (шариковые) и 61 экземпляров (перьевые). Эти серии символизируют 1961-й – год создания Сальвадором Дали ювелирной скульптуры «Космический слон».

Все по полочкам Сейфы Döttling стали более подходящими для драгоценностей Производитель оригинальных сейфов компания «Дёттлинг» озаботилась бережным хранением драгоценностей. Для сейфов была создана специальная секция – ювелирная шкатулка. Заказать такой элемент можно для сейфа из любой линии «Дёттлинг», причем, под каждый сейф шкатулку создадут в подходящем дизайне: так, для Bel-Air-Black ее выполнят в гармонирующих черных

По-братски Первый бутик Brooks Brothers в московском ГУМе Одна из старейших в США марок мужской одежды теперь представлена в Москве – в ГУМе. Основал компанию Генри Сэндз Брукс в далеком 1818 г., а в 1850-м семейный бизнес унаследовали его четыре сына, они и поменяли название на «Брукс Брадерз». Среди клиентов марки в разные годы были многие президенты США: Авраам Линкольн, Джонн Кеннеди, Билл Клинтон и Барак Обама – вот имена лишь некоторых из поклонников «Брукс Брадерз» во власти. В московском бутике представлены и вещи спортивного стиля, и классика. О богатстве ассортимента можно судить хотя бы по тому факту, что только стеллаж с сорочками полностью занимает целых две стены магазина! bosco.ru REVOLUTION


014

Пропаганда

Первый пошел В Москве открывается бутик Patek Philippe В июне в Москве открывается первый монобрендовый бутик «Патек Филипп». Магазин в Столешниковом переулке станет 23-м магазином марки в мире. Дизайн двухэтажного пространства создавал Патрик Гагеш, работающий над проектами бутиков «Патек Филипп» с 2006 г. Общая площадь магазина 115 квадратных метров: 85 квадратных метров – пространство первого этажа и 30 – VIPкомната на втором этаже. Для нового бутика будет создана лимитированная серия годового календаря с хронографом (Ref. 5960). На данный момент известно лишь, что в ней будет 100 экземпляров, подробностей об изменениях в дизайне марка пока не сообщает. patek.com

Точные науки A. Lange & Söhne в Физико-математическом салоне После шестилетней реставрации свои двери вновь открыл Физико-математический салон в дрезденском Цвингере. Для марки «А. Ланге унд Зёне», с 2006 года являющейся спонсором Государственных художественных собраний Дрездена, Физико-математический салон, часть экспозиции которого рассказывает об истории часового дела в Гласхютте и который имеет в числе своих экспонатов такие раритеты, как часы «А. Ланге унд Зёне 42500» 1902 года выпуска, особенно ценен. «Мы счастливы, что историческая взаимосвязь между Физико-математическим салоном и “А. Ланге унд Зёне” становится еще более очевидной в новой концепции выставки. Кроме того, приятно видеть, как в рамках этой концепции, в которую входят творческие мастерские, образовательные видео- и анимационные фильмы и экскурсии, молодое поколение в увлекательной форме знакомится с историей науки. Таким образом, музей превращается в замечательную обучающую площадку», – прокомментировал открытие обновленного салона генеральный директор «А. Ланге унд Зёне» Вильгельм Шмидт. alange-soehne.com

Краски лета Одежда Brigitte von Boch в России Шелковое платье с орнаментом пейсли, стильный тренчкот цвета беж на молнии, юбки из струящегося поплина, соломенные шляпки в стиле ретро – все это и многое другое можно найти в летней коллекции «Бригит вон Бох». Основатель марки Оливер фон Бох назвал ее в честь своей матери Бригитты, чувство стиля которой стало образцовым для сына. Различные идеи для коллекций Оливер и его жена Дина привозят из путешествий. Марка существует с 1998 г. и уже хорошо известна в Германии, Австрии и Люксембурге. Теперь же одежда «Бригит вон Бох» появилась и в России, в магазинах Foxland. www.mustofox.ru REVOLUTION


016

Пропаганда

Готовность номер один Московский бутик Pomellato подготовился к летнему сезону В Москву пришли новые украшения из семи коллекций «Помеллато». Так, линии Colpo di Fulmine, Nudo и Tabou Extreme заиграли новыми яркими оттенками драгоценных и полудрагоценных камней, а коллекция Veleno пополнилась серьгами и кольцами пастельных тонов с кабошонами из нежно-фиолетовых аметистов, молочнобелых и розовых кварцев. В Capri можно найти и яркие, и пастельные новинки – от нежных оттенков хризопразов до ярчайших лавандовых жадеитов. Коллекция Victoria пополнилась кружевными украшениями из золота с резным агатом. Кроме того, в июне в бутик приходит и новая коллекция второй линии марки – Pomellato 67, в которой отыгрываются все те же фирменные темы, но уже не в золоте, а в более бюджетном серебре. Ожидаются крупные жесткие браслеты лаконичного дизайна и серьги и подвески с кабошонами из агата. pomellato.com

На взлет! Новый Audi RS Avant В год тридцатилетия Quattro GMBH компания Audi решила сделать акцент на своих спортивных автомобилях В 2013-м уже появилось 4 новые модели в этом сегменте, и одной из ярких звезд спорта стал новый «Ауди Эр Эс 6 Авант». Представитель третьего поколения RS6 (первое поколение было представлено в 2002 году, второе – в 2008-м) по сравнению с предшественниками стал легче (масса снижена почти на 100 кг по сравнению с предыдущим поколением; уже в серийной комплектации он оснащен дисками волнового дизайна, а в качестве дополнительной опции для «Ауди Эр Эс 6 Авант» предлагаются диски из углеволоконной керамики, снижающие массу автомобиля еще больше), экономичнее (средний расход бензина 9,8 литра на 100 км) и обзавелся новым двигателем V8 560 л/с. Но главное в этом автомобиле, конечно, скорость: разгоняется до сотни он всего за 3,9 секунды, а ограничитель в нем установлен аж на 305 км/ч. audi.ru REVOLUTION


018

Пропаганда

Буква «Дэ» Новые украшения D. Lace от Damiani В Москву прибыли новые украшения D. Lace от «Дамиани» – кольца, браслеты, подвески и серьги из золота с агатами, ониксами и бриллиантами. D. Lace – это игра вокруг литеры «D», символической для итальянской марки. Правда, опознать ту самую «D» довольно сложно: в отличие от той же D.Icon, в которой она элементарно считывается, в D.Lace – это лишь некие условные очертания, напоминающие «D». Украшения существуют в трех цветовых комбинациях – черно-белом (оникс с белым золотом и бриллиантами в сотуаре, серьгах, подвеске, кольце, браслете), бело-розовом (агат, розовое золото в двух кольцах, браслете, серьгах и сотуаре) и желтом с элементами белого (кованое желтое золото с акцентом из бесцветного бриллианта в кольце и кулоне). damiani.com

Изобрети себя заново Jaeger-LeCoultre представила свое видение женского времени В год своего 180-летия компания «Жежер-ЛеКультр» не только серьезно обновила свою коллекцию. Совместно с агентством DDB марка создала короткометражный фильм Reinvent Yourself, воспевающий женщину и объясняющий суть женского восприятия времени. В главной роли в 2-минутном ролике снялась актриса и подруга марки Диана Крюгер. Романтический фильм соткан из ярких моментов в жизни женщины – моментов радости и грусти, счастья и печали. И в каждый из моментов ее сопровождают часы «Жежер-ЛеКультр» – Reverso, Rendez-Vous, Joaillerie 101… Марке удалось редкое: не сделать из ролика просто набор красивых кадров с продактплейсментом, а обозначить собственную философию женского времени. «Как много раз в течение жизни мы можем изобретать себя заново?» – видим мы в конце фильма надпись на экране. И ответ: «Бесконечно». А это уже претендует на целую концепцию всех женских коллекций «Жежер-ЛеКультр». Фильм Reinvent Yourself можно посмотреть на сайте журнала «Революшн» revolution-press.ru. jaeger-lecoultre.com REVOLUTION

Windows в Париж Уникальные гаджеты Cottin теперь в Москве Созданная в 2009 г. семейная компания «Коттен» специализируется на создании и моддинге гаджетов. Для эстетического апгрейда ноутбуков, USB-носителей и планшетов «айпад» используются только лучшие материалы – металлы, включая драгоценные, экзотические породы дерева, кожа и перламутр. Среди методов отделки – гравировка, маркетри, инкрустация драгоценными камнями. Теперь не только во флагманском магазине в Париже, но и в Москве доступны оригинальные ноутбуки Cottin 413, оснащенные процессором Intel Core i7 3-го поколения и операционной системой Windows 8 Pro, и облагороженные «айпады» с корпусами, украшенными кожей, элементами из дерева или окрашенные с эффектом мрамора. cottinparis.com


019

Тысяча миль Часы и автогонки 19 мая в итальянской Брешии завершилась 31-я гонка Mille Miglia, проходившая при поддержке Chopard. В гонке приняли участие глава Chopard Карл Шойфеле и его сын, сопрезидент компании, Карл-Фридрих. «При упоминании ралли Mille Miglia на ум неизменно приходит название Chopard. Компания Chopard, в свою очередь, способствовала распространению популярности этих гонок по всему миру», – отметил Карл-Фридрих Шойфеле. Вот уже более двадцати лет ювелирно-часовая компания Chopard демонстрирует свою приверженность автомобильному миру и, в частности, вселенной гоночных автомобилей. Этот интерес вдохновил дизайнеров и инженеров компании на целый ряд моделей, посвященных автогонкам. Фоторепортаж с мероприятия вы можете посмотреть на нашем сайте revolution-press.ru.

Дождались! Tiffany открывает собственный бутик в Москве Ювелирный дом «Тиффани» собирается в начале 2014 года открыть собственный двухэтажный бутик в московском ГУМе. Это будет первый розничный магазин «Тиффани» в России, в нем будут представлены знаменитые коллекции дизайнеров Эльзы Перетти, Жана Шлюмберже и Паломы Пикассо, обручальные кольца Tiffany Setting и украшения с редкими желтыми и розовыми бриллиантами. Оформлен бутик будет в фирменных голубых тонах, с использованием полированной стали и натурального камня. В компании обещают, что, посетив новый магазин, каждый непременно почувствует, насколько тепло и искренне в «Тиффани» подошли к созданию своего российского «дома». tiffany.com

Кадры решат все Richemont делает рокировку Группа «Ришмон» объявила о кадровых перестановках сразу в двух своих марках. Генеральный директор Montblanc Лутц Бетге (Lutz Bethge) с 30 июня отойдет от дел и станет главой наблюдательного совета и почетным председателем марки. Новым же директором Montblanc с 1 июля станет Жером Ламбер (Jérôme Lambert), нынешний гендиректор JaegerLeCoultre. В свою очередь, компанию Jaeger-LeCoultre теперь возглавит Даниэль Ридо (Daniel Riedo), нынешний жежеровский директор по производству. richemont.com REVOLUTION


020

События

Светлана Захарова, Ксения Апухтина Себастьян Вивас

Георгий Осоргин и гости мероприятия Анна Зуева и Татьяна Коноплева

Какое па! Audemars Piguet отметил творческие успехи Светланы Захаровой «Одемар Пиге» устроил настоящее чествование балерине и посланнице марки Светлане Захаровой. В конце апреля  гостей собрались на торжественный прием, приуроченный к творческому вечеру примы Большого театра и открытию выставки музейных экспонатов «Одемар Пиге». Сначала приглашенные могли насладиться талантом балерины в Большом театре на ее творческом вечере в трех актах, а после – получить удовольствие от часового искусства. О привезенных в Москву раритетах рассказывал лично директор музея «Одемар Пиге» Себастьян Вивас. Насладившись пищей духовной, гости отправились в расположенный по соседству ресторан «Большой», чтобы отужинать и пообщаться с примой лично.

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко и Ксения Баумгартен-Осоргина Стивен и Жоэль Петруззелло

Жоэль и Стивен Петруззелло, Георгий Осоргин, Светлана Захарова, Ксения Баумгартен-Осоргина и Себастьян Вивас

Анна Зуева (Большой театр), Георгий Осоргин и Александр Клячин

Яна Панякина и Татьяна Намгаладзе Георгий Осоргин, Виктория Северова, Наталья Комендантова, Тимур и Наталья Гугуберидзе

REVOLUTION

Наталья Еремина и Ирина Андреева


021

Инсталляция по мотивам рекламного фильма про коаксиальный спуск

Коаксиально! Друзья Omega прослушали лекцию Игорь Верник и Алена Булдакова

Диджей Руслан Нигматулин

Аплодисменты лектору

Дарья Михалкова

Алексей Шлямнев (Вита Лайн), Татьяна Шевченко (владелица VIP Travel Agency World Adventure), Альберт Александрянц (MATRYOSHKA Catering)

 апреля этого года компания «Омега», бутик Tourbillon и «Революшн» организовали неформальное собрание ценителей часов «Омега», темой которого была выбрана история принятия «Омегой» на вооружение коаксиального хода – его изобретение, долгий путь к признанию, то, как создавались уже несколько поколений механизмов «Омега» на его основе. Узнать что-то новое, а также рассказать о своем отношении к часовому искусству «Омеги» в бутик Tourbillon пришли друзья марки и энтузиасты точной механики. Свою интерпретацию того, как развивались отношения «Омеги» и Джорджа Дэниелса, изобретателя коаксиального хода, изложил ответственный редактор «Революшн» Алексей Кутковой, а о надежности омеговских механизмов на коаксиальном ходу рассказал Сергей Бобылев («Сервис-центр Омега»). Вечер завершился розыгрышем призов, предоставленных туристическим агентством World Adventures, бутиком Tourbillon и винотекой Grand Cru; чтобы получить один из призов, гостям нужно было угадать с точностью до десятой доли секунды отмеренное на их глазах олимпийским карманным хронографом «Омега» время, а также ответить на вопросы из недавней истории знаменитой швейцарской марки.

Андрей Евдокимов

Клиент Omega, клоун Московского цирка Сергей Львович Каракашян

Алексей Кутковой

Денис Пешков

REVOLUTION


022

События

Представитель марки, Юлия Калашникова вручает Константину Крюкову подарок – часы Roger Dubuis из коллекции EasyDiver

Время пришло Друг марки Roger Dubuis Константин Крюков женился  мая в ресторане «Каста дива» гости собрались, чтобы поздравить Константина Крюкова и Алину Алексееву со вступлением в брак. Сначала собравшихся пригласили на террасу, украшенную огромным количеством цветов, в основном ландышей. Такое оформление выбрал сам Константин, ведь ландыш был любимым цветком его мамы. На террасе, в белом шатре Константин и Алина повторили для гостей свои брачные клятвы. После этого трогательного момента гости перешли в зал ресторана, поднимая тосты за новобрачных и преподнося подарки. От имени компании «Роже Дюбуи» молодоженов поздравила Юлия Калашникова – в качестве свадебного подарка Константину и Алине преподнесли часы из коллекции Easy Diver. Конечно, это в большей степени подарок лично Константину, но учитывая, что у него уже есть прекрасный турбийон из линии Excalibur, а сейчас в моде «часы бойфренда», этот подарок Константин и Алина вполне могут носить по очереди, объединившись еще и в любви к часовому искусству.

Константин Крюков и Алина Алексеева

Татьяна Геворкян со спутником

Марат Башаров со спутницей

Часы Roger Dubuis из коллекции EasyDiver

Константин Крюков и Юлия Калашникова

Юлия Калашникова, Евгения Линович, Аня Лилиенталь

REVOLUTION

Эдик Якут и Равшана Куркова

Игорь Угольников

Андрей Фомин


023

Джордж Керн и Льюис Хэмилтон

Фангун Такрар и Хофит Голан

Джей Кей (Jamiroquai)

Кино, моя любовь IWC Schaffhausen дала киноужин в Каннах

Руни Мара Наоми Уоттс

Кристоф Вальц и Каролина Куркова

Уже второй год часовая марка IWC воюет за место под каннским солнцем. На сей раз во время -го Международного кинофестиваля в Каннах часовая компания устроила ужин под именем «For The Love of Cinema». Знаменитые друзья марки собрались в отеле «Кап-ЭденРок», чтобы отужинать и поздравить сценариста и продюсера Алана Трастмана: ему, автору сценариев к «Афере Томаса Крауна» и «Детективу Буллиту», IWC вручила премию IWC Filmmakers Awards за особые заслуги перед киноискусством. Конечно, к премии прилагались и часы: Portuguese Chronograph Classic с выгравированной на задней крышке корпуса надписью For The Love of Cinema. Закончился вечер концертом Jamiroquai. Зажигательным выступлением друга марки Джея Кея многие из звезд уже наслаждались на вечеринке IWC во время SIHH-, так что, судя по всему, его концерты становятся доброй традицией мероприятий марки.

Монти Шэдоу и Одри Тритто Наоми Уоттс

Эрик Дейн и Тим Джефферис

Кристоф Вальц, Наоми Уоттс, Джорж Керн и Харви Вайштейн Джей Кей и Льюис Хэмилтон

Барбара Бухвальд, Каролина Куркова и Алан Трастман

REVOLUTION


024

События

София Чандра Станислав Кособоков

Вадим Ничипоров

Андрей Соснин

Обмен мнениями  апреля в ресторане Nobu состоялось очередное собрание неформального клуба читателей «Революшн» На этот раз темой для обсуждения стали часы мануфактуры Zenith. Богатая история компании, интересные изменения, что происходили с модельным рядом в последнее десятилетие, серьезные технические достижения, место марки в часовой индустрии – обо всем этом жарко спорили «революционеры» и представители Zenith в России, участие которых в «заседании» позволило собравшимся первыми увидеть новые модели часов, приготовленные для премьеры на выставке «Базельуорлд». Все было, как всегда, замечательно; расходились нехотя, чтобы вновь собраться через месяц – под флагом Panerai.

Роман Михайлов

Алексей Кутковой

Нина Спиридонова

Антикварные Zenith Александр Сейдль и Ханс-Рольф Хюттен

Денис Пешков

Леонид Европейцев

Ирина Рогожина Александр Сейдль

Все вместе

REVOLUTION

Новинки Zenith


025

Юлия Калашникова и Константин Крюков с супругой Алиной

Иметь виды Татьяна Огородникова Александр Ревва и Дарья Михалкова

Nina Karlsson

Открытие летней веранды «Консерватории» в Ararat Park Hyatt Moscow В четверг  мая в Москве гуляли по поводу открытия летней веранды бара «Консерватория», находящегося на десятом этаже отеля «Арарат Парк Хаятт Москва» и привлекающего гостей своими потрясающими видами на центр города. Устроителям удивительно повезло с погодой – выдался по-настоящему теплый вечер – а оттого гостей собралось немало, и не расходились они долго. Тем более, шампанское и розовое вино лились рекой, устрицы не заканчивались, а все это гастрономическое удовольствие сопровождалось живой джазовой музыкой от петербургской группы Nina Karlsson. На вечере разыграли поездку на двоих в один из отелей сети в Европе от «Хаятт» и набор для настольных игр от спонсора мероприятия часовой марки Roger Dubuis.

Алена Свиридова

Галина Мак

Равшана Куркова Евгения Линович Игорь Верник

Дмитрий Дибров и Александр Шульгин с гостьей вечера Денис Пешков и Юлия Калашникова

Апполинария Баханова

REVOLUTION


026

Пропаганда

Добровольное заточение ИЛИ ПОЧЕМУ В FOUR SEASONS JIMBAR AN BAY НАДО ПОСЕЛИТЬСЯ И НЕ ВЫСОВЫВАТЬСЯ Текст: ДЕНИС ПЕШКОВ

М

ое знакомство с островом Бали состоялось лет семь или восемь назад, и с тех пор я ежегодно приезжал на этот остров, так что считаю себя вправе судить и высказывать мнения. В мой первый визит я настолько впечатлился местной культурой, образом жизни (и мышления), что, помнится, в море за две недели отдыха так и не залез, наслаждаясь познанием внутренней части острова. В другие разы желание научиться хотя бы азам серфинга сильно изменило распорядок дня, и в некотором смысле приковало к берегу, о чем я нисколько не жалею. Впрочем, здесь не о моих подвигах на доске речь – меня попросили поделиться опытом проживания на острове в курортах Four Seasons. На Бали их два, в заливе Джимбаран, и в глубине острова, в Саяне. В Саяне, что расположен на берегу реки среди густых REVOLUTION

зарослей тропической растительности, я не останавливался, но посетил курорт с детьми для участия в программе погружения в местную жизнь с обязательным осмотром традиционных деревень и посадками риса на специальной мини-плантации отеля – незабываемый опыт, всем рекомендую. В Four Seasons в Джимбаране я был дважды, первый раз – весьма коротко, так что сосредоточиться позвольте на неделе отдыха, что я позволил себе в прошлом ноябре. В Four Seasons Jimbaran Bay мы с супругой приехали на неделю после того, как десять дней провели в отеле Legian в Семиньяке, где жизнь устроена совсем не так, как в Заливе, так что сравнений не избежать: модных ресторанов, сравнимых по качеству с Sardine, Metiz, Sarong или хотя бы Chandi в заливе нет – в основном это или забегаловки со столиками на песке, подающие морепродукты с сильно дымящего гриля,

Персональные рекомендации Занимайтесь каждое утро йогой под руководством приглашенного инструктора Пейте на закате в баре отеля охлажденное новозеландское белое вино Не стесняйтесь просить помощи у персонала отеля в исполнении ваших пожеланий: возможно все – за дополнительную плату


027

По рекламным фотографиям дорогих курортов Бали не всегда и не сразу можно определить, о каком отеле речь, настолько похожи они друг на друга внешне. Выбирать место отдыха все же лучше, почитав отзывы бывалых туристов. (Слева – Джимбаран, справа - Саян)

или же рестораны при сетевых отелях, где меню выхолощено донельзя, дабы удовлетворить вкусу неразборчивого туриста, которому что Турция, что Египет, что Бали – были бы жара, море, возможность недорого поесть и пожить да заплести на пляже косички «багамамама»… Железобетонное строительство непонятно чего, которое широко развернулось в Джимбаране в докризисные годы, застопорилось, и серые коробки недоделанных вилл / отелей / магазинов, вездесущий мусор и пыль – вот что вы найдете, если решитесь на прогулку по местным улицам – вот только зачем она вам? Гораздо приятнее бродить по территории отеля, где чисто, безопасно,

уютно, где любой ваш каприз будет исполнен: хотите блюдо, которого нет в меню – пожалуйста! Вечерний коктейль в беседке у моря, сумасшедшей красоты закат только для вас – пожалуйста! Не хотите никуда выходить из своей виллы, потому что свой собственный маленький рай – вот он, здесь – не беда, все принесут и вынесут, только пожелайте. Впрочем, если все же захочется переменить на пару часов обстановку, поезжайте в ресторан di Mare или Nammos Beach Club в комплекс Karma Kandara, а после – обратно на виллу в «родной» Four Seasons. Если «ужасы» островного колорита вас напугали не достаточно сильно, чтобы с курорта

не выходить, разрешите рассказать, чем можно заняться внутри, и не чувствовать себя взаперти. Начинайте утро с занятия йогой под руководством инструктора, иногда можно баловать себя короткими (не более часа) велотурами (правда, желательно вставать рано-рано, пока солнце еще выносимо). Помимо утренней физкультуры заряда бодрости добавит завтрак на вилле или в ресторане с видом на залив… Ну а далее все зависит от вашего воображения: кулинарный практикум, пляж, теннис, сон – вы ведь отдыхать приехали, не так ли? Надеюсь, что экземпляр нашего журнала у вас с собой – значит, скучно не будет. ★

REVOLUTION


028

Пропаганда

Прекрасное чувство RODINA В ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ Текст: ДЕНИС ПЕШКОВ

Н

е судите меня строго, но как-то так получилось, что на протяжении многих лет, начиная годов с -х, мое восприятие такого понятия как родина и реакция на слово менялись периодически. То есть конечно я понимаю, что на все века моя родина – СССР, но конкретные воплощения или вернее сказать материализация представления о ней фокусировалась в разные периоды вокруг нескольких конкретных явлений. Очень долго, услышав это слово, я сразу же вспоминал первые предложения из части второй «Воспоминаний» Л. И. Брежнева: «Чувство родины у всех у нас развито очень сильно. Прекрасное чувство!». Все дело в том, что изложение по этому произведению (давным-давно бывшему частью школьной программы; REVOLUTION

и по правде говоря, не знаю, дай мне нынче выбор – Брежнев или Протопоп Аввакум и его «Житие» (часть нынешней школьной программы), что я предпочел бы для изложения, будучи учеником) я вымучивал далеко за полночь, а еще и встать пришлось в пять или шесть утра, чтобы завершить свой скорбный труд надлежащим оформлением исписанных листочков – заворачиванием (брошюровкой) в обложку с центрально расположенной наклейкой, где торжественным красным я закрепил свое право на авторство и тему изложения. В -е (те, что «лихие») в жизнь мою ворвались иные чувства о Ней, сформировавшиеся под влиянием быстро меняющейся реальности и песен группы ДДТ, причем как-то так получилось, что в знаменитой песне Ю. Шевчука про Родину на первое место

выступила характеристика «уродина», а вовсе не то, что она «нам нравится» – да и поди разберись, что к чему, когда вокруг такое творится… Много позднее (уже в  веке), должен признать, снова именно музыкальный номер обратил не себя внимание и место Шевчука как «властителя души» занял некто Эдуард Скрябин, солист группы «Вне зоны», с песней «Еду я на родину к корешам». Кто не слышал – поиск в youtube выдаст верный результат, – давайте, подпевайте: «Пыльный город где-то позади/От этой тишины звенит в ушах/И радость разрывает изнутри/ Остался где-то там нелепый страх/Наконец-то еду я на родину/О боже как ты стала хороша/Жаль что видят это лишь немногие/На родину я еду к корешам»… Пусть не сбивают вас с толку незатей-


029

Персональные рекомендации Поздний вечерний рейс в аэропорт Адлера позволит избежать пробок по прилету Коктейль (в бокале «мартини») на основе свежеприготовленного клубничного пюре с базиликом в количестве не более двух настроит на романтический лад Чесночные гренки и тонко нарезанные ломтики сала помогут справиться с голодом в вечерние часы

Территория отеля устроена так, что даже при полной загрузке номерного фонда вы этого не почувствуете нигде кроме ресторанов: тишина и покой вас сопровождают всюду, и гости, в большинстве своем, люди тихие

REVOLUTION


030

Пропаганда

Пусть не смущают вас фотографии исключительно тайского массажа – в родинском спа процедур множество, но не в формате издания было бы печатать тела в скрабах и лица в кремах...

REVOLUTION


031

«ЧУВСТВО РОДИНЫ У ВСЕХ У НАС РАЗВИТО ОЧЕНЬ СИЛЬНО. ПРЕКРАСНОЕ ЧУВСТВО!»

из второй части «Воспоминаний» Л. И. Брежнева

ливость музыкального сопровождения и неумелая видеорежиссура – мне ролик нравится, потому что сделано все искренне, исполнено с душой, без вранья – вот у кого «чувство родины развито очень сильно»! Не то что у меня… потому что нынче, услышав «родина», мой мозг рисует мне картинку сильно отличающуюся от той, что демонстрирует в своем видео вышеупомянутый Э. Скрябин: я вижу перед собой знаменитый сочинский отель Rodina, владельцем которого является компания О. Дерипаски. (Смотрите как символично – от Брежнева, минуя Шевчука и Скрябина, пришли мы к Дерипаске). Сегодня Rodina Grand Hotel & Spa, если цитировать одного из киногероев советского прошлого, «выражает модерн всей буржуазной культуры» – а точнее, есть отражение современной России во всей ее многогранности. Я имел удовольствие (и говорю это абсолютно искренне) дважды гостить в «Родине», и с удовольствием вернусь туда еще. Мне нравится там многое, так что давайте расскажу по порядку про то, что составляет основу моего оценочного суждения (описание отеля и услуг вы найдете на сайте в Интернете, и кстати, полгода назад отель получил статус Leading Hotel of the World, что положительно характеризует уровень обслуживания). Главный корпус то ли сохранил, то ли воссоздал ощущение того миролюбивого величия, что было свойственно советским гражданам со времен запуска первого спутника и первого человека в космос (и да, Гагарин тут бывал): просторные номера с огромными ванными комнатами, открытые морскому воздуху балконы, широкие лестницы между этажами и длинные коридоры, колонны, террасы – пусть судят архитекторы, какой ярлык подойдет к стилю здания, для меня же это стиль очень развитого социализма, когда человек звучал гордо.

Наверное, мы бы все так жили уже давно, если бы не Госдеп и НКО. Из главного корпуса на лифте вниз, минуя витрины бутиков Patrick Helman (где можно одеться как Медведев) и Steffano Ricci (где помимо прочих товаров повышенного спроса можно приобрести дорогие и патриотично настроенные джинсы с вышивкой «Sochi»), вы попадете на открытую морским ветрам площадку, откуда, спустившись по лестнице, можно оказаться в спа и спортивном комплексе (включает прекрасный бас-

Персональные рекомендации Процедуры для лица и тайский массаж очень хороши и влияют положительно Плавание с утра поможет настроиться на правильный лад, и день будет прекрасным Посетите библиотеку отеля, в ней вы найдете немало интересных книг и журналов

сейн, сауны, небольшой тренажерный зал, зоны отдыха). Очень рекомендую и плавание, и процедуры: скольких знакомых я ни спрашивал, все были очень и очень довольны специалистами, что само по себе явление редкое – в целом в городе Сочи весьма поверхностное и примитивное представление о том, что такое качество сервиса (надеюсь, исправятся), но отношение к родинскому спа безоговорочно положительное – не то чтобы я себе не доверял, но для полноты картины собрал сторонних мнений, на всякий случай. Двигаясь дальше вниз, к морю, обратите внимание на имеющиеся теннисный корт и баскетбольную площадку – но пусть ничто вас более не отвлекает; ступайте к пляжу, где вас ждет блаженство. В сладком ничегонеделании здесь можно провести и остаток дня, и остаток дней. Нежные лучи солнца, шум волн, крики чаек, грохот нескончаемой олимпийской стройки (простите – надеюсь, когда вы станете этот рассказ читать, стройка закончится: с середины лета -го все шумные работы обещают запретить), дельфины на горизонте – ну что еще нужно для отдыха честному гражданину? Как что, спросите вы – а еда? И с этим в «Родине» порядок – на пляже к вашим услугам ресторан и бар, в пляжном ресторане пусть и небольшое по количеству блюд, но весьма сбалансированное меню, которому мишленовские звезды заменяет атмосфера «пленэра» – многое можно простить, когда с вином и под шум прибоя. Конечно, принять серьезное питание можно и в главном корпусе, благо там два или три ресторана, но я решил оставить этот опыт только для завтрака, так что поделиться не могу, простите, предпочитаю у моря кушать на открытом воздухе. Как вы понимаете, я нарочно задал своему повествованию эдакую «советскую» тему, потому что ни название на иностранный лад, ни даже международный генеральный менеджер (прислали не так давно вместо нашего, родного) не смогут изменить того всепроникающего настроения, которое вами владеет, пока вы в Rodina – вы можете ему сопротивляться и делать вид, что это не так, но сути это не меняет – ведь именно референции даже не столько к славному прошлому, сколько к той славной мечте, которой жила Родина много лет назад и есть идейная (не побоимся этого слова) основа отдыха в этом отеле. Но если раньше (в прошлом веке) отдыхать на этой территории могли лишь избранные, то нынче отель открыт всем желающим – при условии, что у вас есть средства, а у отеля – свободные номера. Бронируйте заранее. ★ REVOLUTION


032

Тенденции

Тонкие, как кожа НИ ОДИН УВАЖ АЮЩИЙ СЕБЯ ГОРОДСКОЙ ДЕНДИ НЕ МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ БЕЗ К ЛАССИЧЕСКОЙ ЧЕРНОЙ КОЖ АНОЙ КУРТК И Фотография: СИДНИ ТЕО Стилист: МАРИ ЛИ

А в качестве довершающего стильный образ аксессуара идеально подойдут тонкие наручные часы. Это даже не подлежит обсуждению: черная кожаная куртка в комплекте с тонкими часами – свидетельство того, что у их владельца есть вкус и он разбирается в том, что стоит носить, а что нет (в сравнении с этим массивный агрегат на полруки выглядит как привет из прошлого десятилетия). К счастью для любителей разнообразия, ультратонкие приборы времени снова вошли в моду. На следующих страницах вы, среди прочего, сможете полюбоваться на классику от «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) – Royal Oak в -миллиметровом корпусе, спроектированные Жеральдом Жента; на потрясающе красивый скелетонированный калибр из линейки L.U.C от «Шопар» (Chopard)

REVOLUTION

и, наконец, на образцовое ультратонкое измерительное устройство – квадратные часы «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin). Сочетание поблескивающего матового ремешка (только ни в коем случае не лакового) с тонким циферблатом смотрится невероятно стильно. Плотно прилегая к запястью, такие часы сидят на руке как добротно сшитая куртка – словно вторая кожа.

Часы Altiplano в 43-миллиметровом корпусе из белого золота, Piaget

Черная летная куртка из кожи ягненка и черный свитер из хлопчатобумажного трикотажа, Dolce & Gabbana; черные хлопчатобумажные брюки


033

Часы L.U.C XP Skeletec в корпусе из розового золота, Chopard

Черная куртка из кожи ягненка, Canali; черный свитер из хлопчатобумажного трикотажа

REVOLUTION


034

Тенденции

Ультратонкие часы Historiques Ultra-fine  в корпусе из розового золота, Vacheron Constantin

Черный двубортный плащ из кожи ягненка – Burberry London; белая хлопчатобумажная рубашка, темносиний шелковый галстук, позолоченная булавка для воротника и позолоченные запонки

REVOLUTION


035

Ультратонкие часы Royal Oak в 39-миллиметровом корпусе из нержавеющей стали, Audemars Piguet

Черная мотоциклетная куртка из кожи ягненка и черная рубашка-поло из хлопчатобумажного трикотажа, Tom Ford; черные авиаторские солнечные очки, Boss Black

REVOLUTION


036

Тенденции

Часы Villeret в корпусе из красного золота, Blancpain

Черная куртка из овечьей кожи и бордовая кашемировая водолазка, Canali; черные авиаторские солнечные очки, Boss Black; черный мотоциклетный шлем, Louis Vuitton Помощники стилиста: Мелисса Ти и Алексин Чхау; прическа и макияж: Энди Разали (косметика фирмы Make Up For Ever; средства для волос из линейки Design Pulse от Matrix); модель: Клаудиу/AVE

REVOLUTION


038

Тенденции

Механика для интерьеров экстра-класса КОМУ-ТО МОЖЕТ ПОК АЗАТЬСЯ, ЧТО В НАШИ ДНИ К ЧАСАМ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ НОШЕНИЯ НА РУК Е, НЕ СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬСЯ СЕРЬЕЗНО. И ВСЕ ЖЕ… Текст: АНАТОЛИЙ СКРЯБИН

REVOLUTION

TendanceClocks.indd 038

04.06.13 16:30


039

ATMOS HERMÈS Да, здесь нет ошибки – эти часы действительно называются «Атмос Эрмес» (Atmos Hermès), и появились они благодаря сотрудничеству «Эрмеса» с часовой мануфактурой «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) и специалистами-стеклодувами компании «Кристалье де Сен-Луи» (Cristalleries de St. Louis). Если звучит название марки «Эрмес», значит мы уже готовы к тому, что эта вещь, независимо от того, обувь ли это, одежда, аксессуары или же часы, изготовлена на высочайшем уровне и в свойственном «Эрмесу» лаконичном стиле. Лекультровским часовщикам не занимать опыта в работе с «вечными» механизмами «Атмоса», которые были изобретены в конце -х, после того претерпели несколько принципиальных модификаций, но к  году обрели окончательную на настоящее время конструкцию. Механизм «Атмоса», задуманный как образец высоких технологий более восьмидесяти лет назад, не утратил актуальности – по меньшей мере, пока что не придумано ничего более эффективного с точек зрения расхода энергии и  долговременной надежности. Поэто-

За последние пару-тройку лет вырос интерес как к карманным, так и интерьерным часам. Это узкоспециализированное направление пора уже признать эстетским, особенно если иметь в виду те новинки, которые сделаны с той же степенью продуманности и внимания к деталям, что и высококлассные наручные часы

му в работе над часами «Атмос Эрмес» компании «Эрмес» не требовалось изобретать новый вечный двигатель, она положились на мастеров «ЖежерЛеКультр» и сконцентрировала свои усилия на том, чтобы создать на основе «Атмоса» настоящий предмет искусства. Про «Атмос» принято писать, что часы эти живут в воздухе, а дизайнеры «Эрмеса» придумали визуальное воплощение этой фразы. «Вечный» механизм, калибр a, помещен в хрустальную сферу, выполненную в мастерских «Кристалье де Сен-Луи». С первого взгляда на «Атмос Эрмес» и не скажешь, что хрустальная сфера делалась вручную, настолько безукоризненны ее очертания. Но, тем не менее, заготовка выдувалась, как и в старые времена, на живом огне, правда для того потребовались усилия пяти мастеров. Поскольку в «Кристалье де Сен-Луи» всего шесть человек, способных справиться с такой работой, затея представляется очень смелой, тем более что им нужно выдуть  сфер (именно столько

экземпляров «Атмос Эрмес» в ограниченной серии), да еще, очевидно, несколько десятков про запас. Процесс идет примерно таким образом: один из мастеров «Кристалье де Сен-Луи» работает с заготовкой из белого непрозрачного стекла, четверо готовят большой пузырь из слегка окрашенной стеклянной массы, который покрывают снаружи слоем белого стекла, и тогда уже раздувают слоистый пузырь до -сантиметрового диаметра. Работа с двухслойным стеклом таит много тонкостей, и, очевидно, многими из них стеклодувы предпочитают не делиться. Известно однако, что десятикилограммовая заготовка корпуса должна остывать в специальной печи, так как при быстром остывании в атмосфере она может растрескаться. В остывшей сфере вырезается отверстие под механизм, там, где запланированы круглые прозрачные окошки – «жемчужины», – снимается внешний слой белого стекла и хрусталь полируется.

1. Часы Atmos Hermès. 276 × 276 × 272 mm, хрустальный сферический корпус. Калибр JaegerLeCoultre 560a с заводом от изменений температуры и давления воздуха. Ограниченная серия из 176 экз. 2. Часы Atmos Hermès – вид с оборотной стороны 3. Часы Atmos Hermès – вид сбоку

REVOLUTION


040

Тенденции

ATMOS МАРКА НЬЮСОНА Примерно те же материалы, что и у «Атмос Реэдишн » – стеклянная капсула и «вечный» механизм, – но совсем другое впечатление. «Атмос » Марка Ньюсона (Atmos  by Marc Newson) – часы из ограниченной  экземплярами юбилейной серии, выпущенной к -летию со дня изобретения ЖаномЛеоном Реттером первого варианта «атмосферного» механизма. «Атмос » был создан в сотрудничестве с знаменитым дизайнером Марком Ньюсоном. Эти часы, хотя и не располагают прототипом из богатого прошлого часов «Атмос», тем не менее отсылают нас к урбанистическому стилю -х и -х. Хрустальный корпус «Атмоса » Марка Ньюсона изготовлен в стеклодувных мастерских известной фирмы «Баккара» (Baccarat), а для того чтобы механизм в него входил без проблем, его конструкция была модифицирована.

В этих часах двум значимым маркам удалось сохранить присущие им превосходные характеристики в равной степени, нисколько не умалив значение вклада партнера по проекту

1. Часы Atmos Reedition 1930 фирмы Jaeger-LeCoultre. Калибр 563, стеклянный купол 2. У прозрачного Atmos 561 by Marc Newson есть одно замечательное свойство: сквозь стекло можно рассмотреть хитроумный «атмосферный» механизм часов. А если повезет – поймать перемену температуры или давления 3. Часы Atmos 561 by Marc Newson фирмы Jaeger-LeCoultre. Ограниченная серия из 888 экз.

ATMOS, ПЕРЕИЗДАНИЕ Хотя атмосферные часы «Атмос» не находятся в центре внимания публики (чье внимание больше привлекают сверхсложные, концептуальные новинки, знаменитые часы Reverso с фирменным переворачиваемым корпусом и классические наручные модели), часы «Атмос» – одни из наиболее успешных в коллекции компании «Жежер-ЛеКультр». Поэтому неудивительно, что предлагается множество вариантов «Атмоса», включая ностальгические переиздания исторических моделей этих часов, производившихся в -е годы. Очень интересными получились часы «Атмос Реэдишн » (Reedition ) с механизмом под стеклянным куполом, установленным на подставку из нержавеющей стали. Даже без стилизованного под -е циферблата этот «Атмос» выглядел бы пришельцем из прошлого – импозантным, лаконичным, традиционалистским.

REVOLUTION

TendanceClocks.indd 040

04.06.13 16:30


041

Каким бы великолепным ни было внешнее оформление часов с механизмом Atmos, именно он является основой, определяющей ценность предмета интерьера

Часы Atmos Marqueterie L’Attente фирмы Jaeger-LeCoultre. 321 × 171 × 256 мм. Прецизионный указатель фазы Луны (отклонение в один день за 3821 год), календарь в виде кольца месяцев, 24-часовой индикатор. Ограниченная серия из 10 экз.

ATMOS «МАРКЕТРИ» Или «Атмос» навсегда? Действительно, «Атмосы» из серии «Маркетри» более всех других «Атмосов» заслуживают звания произведения искусства, тем более что для изготовления корпуса новинки этого года в качестве прообраза была выбрана картина «Ожидание» (L’Attente) знаменитого австрийского живописца Густава Климта, написанная им в качестве проекта настенного мозаичного панно в начале XX в. по заказу бельгийского банкира Адольфа Стоклета. Поэтому «Атмос Маркетри ль’Атант» (Atmos Marqueterie L’Attente) можно рассматривать и как новую реализацию замысла Климта, выполненную в виде корпуса настольных часов. Над корпусом, выполненным в технике маркетри – деревянной мозаики – работал лучший мастер Франции, и для одного корпуса он использовал более тысячи фрагментов из древесины свыше тридцати сортов. Мастера «ЛеКультра» не могли не придумать для этих часов нечто особенное; они так и сделали, оснастив корпус механическим устройством, открывающим внешние панели. Это устройство состоит из зубчатой передачи и заводного барабана и само открывает корпус, нужно лишь нажать на специальную кнопку (отделанный маркетри прямоугольник – внизу в центре корпуса). REVOLUTION


042

Тенденции

Вверху: в условиях качки наручные часы Montblanc Regulateur Nautique и морской хронометр будут согласованно удерживаться в горизонтальном положении Слева: яхтные напольные часы Regulateur Nautique Navigational Clock фирмы Montblanc с механическим морским хронометром и наручным хронографом. 93 × 64 × 64 см. Ограниченная серия из 16 экз.

RÉGULATEUR NAUTIQUE Этот объект, выполненный в формате морского хронометра (сам хронометр сделан соответственно всем правилам навигационного дела), впечатляет:  килограммов,  см в высоту,  см в диаметре, база – гранитная плита, бронза, алюминий, углепластик. «Монблан Регулятор Нотик Навигейшенал Клок» (Montblanc Régulateur Nautique Navigational Clock) – это уникальный прибор, в котором есть морской хронометр, изготовленный в сотрудничестве с известным немецким производителем высококлассных стационарных часов фирмой «Эрвин Заттлер» (Erwin Sattler), а также наручный хронограф «Регулятор Нотик» (Chronographe Régulateur Nautique) из коллекции Collection Villeret . Интересно отметить, что для обоих хронометров – морского и наручного – предусмотрены посадочные места в кардановых подвесах, они позволяют часам все время находиться в горизонтальном положении, что очень важно для морского хронометра – разумеется, в том случае, если «Регулятор Нотик» предполагается установить на яхте. Оба хронометра – морской и наручный – выполнены, как близнецы-братья: отделка циферблата одинакова, хотя набор функций у них различается. Выпущено всего шестнадцать экземпляров «Регулятор Нотик»: восемь с наручными хронографами из розового золота, восемь – из белого золота.

REVOLUTION

TendanceClocks.indd 042

04.06.13 16:30


043

Вся конструкция была выполнена с применением минимального числа деталей, что гарантирует лучшую функциональность и надежность CLOCK 15 DAYS LALIQUE Часовая марка «Пармиджани Флёрье» (Parmigiani Fleurier) – одна из немногих, что располагает в своей коллекции высококлассными настольными часами. В этом году были выпущены настольные часы «Клок  Дейз Блю Ноут» (Clock  Days Blue Note) с отделанным в технике маркетри циферблатом (об этих часах мы уже писали), поэтому здесь стоит остановиться на других настольных часах «Пармиджани», изготовленных в сотрудничестве со знаменитой маркой «Лалик» (Lalique), издавна славящейся умением создавать стильные стеклянные скульптуры, – «Клок  Дейз Лалик». Украшающие корпус часов декоративные хрустальные панели выполнены мастерами «Лалик», которые в своей работе использовали впервые примененный Рене Лаликом в  г. орнамент «фонтан

Кутара». Стеклянные панели для часов «Клок  Дейз Лалик» изготовить было непросто – особенные трудности вызывали необходимость выдержать толщину стекла (чем тоньше, тем труднее работать) и не допустить наличия в стекле воздушных пузырьков, что было особенно важно, так как внутрь корпуса предполагалось поместить механизм производства «Пармиджани Флёрье», славящейся искусством тонкой отделки деталей. Свои умения мастера «Пармиджани» применили и в изготовлении лицевой панели, отделанной безупречно выполненной полосчатой фактурной шлифовкой «женевские полосы». Нельзя также не упомянуть чисто часовой аспект: в конструкции механизма часов «Клок  Дейз Лалик» применена запатентованная «Пармиджани» конструкция указателя запаса хода, который выполнен в виде цилиндрической накладки заводного барабана. То, что устройство подсчета числа оборотов заводного барабана – это основа указателя запаса хода – выполнено с применением мальтийского креста, не было новинкой. Главное в том, что вся конструкция была выполнена с применением минимального числа деталей, что гарантирует лучшую функциональность и надежность. Указатель – четыре стрелки на четырех гравированных шкалах, и при вращении заводного барабана как минимум одна из этих четырех пар обязательно окажется открытой, что делает честь предусмотрительности часовщиков «Пармиджани».

Часы Clock 15 days Lalique Rose фирмы Parmigiani. 142 × 96 × 80 мм, серебро. Калибр PF 920 с 15-дневным ключевым заводом, 14 камней, секретный ящичек для ключа

REVOLUTION


044

Тенденции

Часы L'Epee La Ronde

«Paves du Jura»

LE DUEL, ИЛИ СХВАТКА НА МЕЧАХ В названии часов «Дуэль» (Duel) швейцарской часовой марки «Ль’Эпе» (L’Epée) не зашифрован какой-то воинственный смысл – имеется в виду, что эмблемой марки издавна избрано изображение двух скрещенных мечей. Часовщики «Ль’Эпе» решили добавить в эмблему динамизма и чисто часового содержания, разместив на лицевой стороне часов две пары стрелок, выполненных в виде скрещенных мечей. В верхней зоне циферблата «Дуэль» стрелки-мечи схватываются каждые  секунд – это две секундные стрелки секторного типа, возвращающиеся в начальное положение три раза в минуту. Вторая пара стрелок-мечей не столь динамична, она предоставляет другую информацию – это двойной указатель запаса хода механизма с -дневным заводом. При полном заводе мечи пересекаются в верхней точке, когда механизм необходимо завести – в нижней. Для часов «Дуэль Перпетюэль» (Perpétuel, ограниченная серия из  экземпляров) разработан более сложный вариант механизма с устройством вечного календаря и расположенными в ряд окошками указателей дня недели, даты, месяца и года двумя цифрами. Интересно отметить, что мода на наручные часы с открытым со стороны циферблата механизмом воспринята и производителями часов настольных: у обоих вариантов часов «Дуэль» нет циферблата в обычном понимании этого слова. Часы «Дуэль Перпетюэль» лишены даже того минимального набора круглых часовых меток, которыми размечена лицевая платина часов «Дуэль». В результате все внимание уделяется механизму, детали которого отделаны по правилам высокого часового искусства: платины, мосты и колеса с палладиевым покрытием украшены полосчатой фактурной шлифовкой, фаски, головки винтов и кончики осей отполированы, оси колес установлены в камнях ( камней – «Дуэль»,  камней – «Дуэль Перпетюэль»).

Часы Le Duel фирмы L’Epée. 207 × 177 × 110 мм. Покрытая черным лаком алюминиевая основа, полированное минеральное стекло. Механизм с ключевым заводом. Ограниченная серия из 50 экз.

НАПОЛЬНЫЕ ЧАСЫ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ ЧАСОВ НАРУЧНЫХ Компания «Бубен унд Цорвег» (Buben & Zorweg) – один из лидеров в производстве специализированных шкатулок для хранения наручных часов, предназначенных для поддержания их в заведенном состоянии. В «Бубен унд Цорвег» не ограничиваются этой целью, предлагая выполненные в виде роскошных объектов не шкатулки, но хранилища целых коллекций.

Такой сейф предназначен любителям часов, однако пулнепробиваемые окна его владелец должен любить не меньше «Солитер» (Solitaire) – настоящий сейф в роскошном исполнении, снабженный  устройствами для завода автоматических часов, кроме того он оснащен акустической системой класса hi-fi с док-станцией «айфон» / «айпод», небольшим баром и специальной шкатулкой для хранения сигар. Но и это еще не все. Осталось главное – то, ради чего сейф «Солитер» попал в этот обзор, – это встроенные в него часы с -дневным заводом, устройством постоянного натяжения и орбитальным турбийоном на минутной стрелке. Эти часы, а также все, что находится внутри сейфа «Солитер», защищено посаженными на прочные петли из нержавеющей стали дверями, изготовленными из пуленепробиваемого стекла толщиной  мм. REVOLUTION

TendanceClocks.indd 044

04.06.13 16:30


045

Вверху: часы сейфахранилища Solitaire 1 фирмы Buben & Zorweg Справа: сейф-хранилище Solitaire 1 фирмы Buben & Zorweg в закрытом виде Solitaire 1 фирмы Buben & Zorweg – сейф, шкатулка для завода коллекции наручных часов, бар, hi-fi, хранилище сигар и плюс к этому механические часы с турбийоном уникальный орбитальной конструкции. 1905 × 1060 × 540 мм. Ограниченная серия из 75 экз.

REVOLUTION


046

Тенденции

Часы DB Mysterieuse фирмы De Bethune. 125 × 80 × 53 мм, золото. Механизм с «таинственной» индикацией текущего времени, ходом постоянного натяжения, прецизионным указателем фазы Луны. 12 камней, 23 миниатюрных шариковых подшипника, запас хода – 8 дней

КОСМИЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ, 2013 ГОД Замечательные небесно-синие циферблаты из вороненого полированного титана с золотыми и  бриллиантовыми звездами, которые мы уже видели в наручных часах DB Skybridge (новинка этого года), DB Special Edition for Only Watch ( год) и концептуальных часах – корпусе «айфона» Dream Watch IV, теперь можно найти, пусть и  в  увеличенном размере, в  серии настольных часов «Де Бетюн Мистерьёз» (De  Bethune DB Mystérieuse) с «таинственной» индикацией времени.

На циферблате без стрелок с как будто подвешенными в  пустоте указателями часов и  минут особенно впечатляюще выглядит фирменный дебетюновский шаровидный указатель фазы Луны. Он непрост – приводящая его во вращение колесная передача рассчитана на суточное отклонение за  с половиной лет – это один из лучших показателей в  современной часовой индустрии. Корпус – цельнозолотой, правда сфинксы – бронзовые позолоченные.

REVOLUTION

TendanceClocks.indd 046

04.06.13 16:30


047

Слева вверху: Часы Lunar Hijra фирмы Konstantin Chaykin. 254 × 248 × 114 мм, сталь, латунь, редкие породы дерева, флорентийская мозаика Слева: Часы Lunar Hijra фирмы Konstantin Chaykin – вид с оборотной стороны Вверху: Часы «Шаббат» фирмы Konstantin Chaykin – вид сбоку Вверху справа: Часы «Шаббат» фирмы Konstantin Chaykin. 254 × 248 × 122 мм, сталь, латунь, редкие породы дерева Справа: Часы Tourbillon 55 Calendar фирмы Konstantin Chaykin. 267 × 210 × 150 мм, сталь, латунь, карельская береза

НАКОНЕЦ, ТЕМА РУССКАЯ И НЕРУССКАЯ Настольные часы – не в новинку для русской часо- часы за – часов до наступления Шаббата, если завой мануфактуры «Константин Чайкин» (Konstantin вода не хватает на работу механизма до окончания Chaykin). Константин Чайкин некогда начинал Шаббата). с изготовления настольного турбийона; собственно, При отделке настольных часов мануфактуры турбийонами оснащены многие настольные часы «Константин Чайкин», как правило, применяются современной коллекции. Не  меньше внимания, различные декоративные техники. Корпус «Турчем турбийонам, Константин уделяет календарным бийон  Кэлендер» отделан карельской березой, функциям. Самым простым вариантом календар- «Лунар Хиджра» – флорентийской мозаикой, а «Шабного устройства с указателями даты и дня недели бат» – резными деревянными панелями, но более оснащены часы «Турбийон  Кэлендер» (Tourbillon важным представляется то, насколько тщательно  Calendar, ограниченная серия из  экземпляров). отделаны детали механизмов. Оси установлены Очевидно, немало времени Константин Чайкин в миниатюрные шарикоподшипники или рубинопотратил на изучение календарных систем народов вые камни (некоторые из них установлены в примира, и результаты его исследований, превратив- крепленные винтами золотые шатоны), колеса, шиеся в изобретенные им необычные конструк- платины и заводной барабан позолочены, головки ции календарных устройств, можно видеть в часах винтов отполированы. Дотошное внимание к ме«Лунар Хиджра» (Lunar Hijra, месяцы и даты по му- лочам – единственный путь, которым русская часосульманскому календарю Хиджра, индикатор фазы вая марка может заработать хорошую репутацию, Луны, месяцы и даты по григорианскому календарю) и хочется отметить, что мануфактура «Константин и «Шаббат» (число, день недели и месяц по еврейско- Чайкин» показывает наиболее впечатляющие рему календарю, функция «Шаббат», останавливающая зультаты именно в этом. ★ REVOLUTION


048

Драгоценности

Париж, я люблю тебя! , , usпразы o v о

ДОМ CARTIER ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ ЮВЕЛИРНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ PARIS NOUVELLE VAGUE

з hie хри

isc ты, M лиан о ц ил

ль , бр рь Коолотос-лазу пи ля

Текст: АННА МИНАКОВА

ur moы a l G нт

а скабрилли е в , о од т

П

te ca i l e ты

а D иан скбрилл е в о,

Ко

д т По золо

о зол

В новом ювелирном собрании «Картье» серьезность скрывается под мнимой легкомысленностью, а многочисленные исторические отсылы, связи и параллели за игривой концепцией «истории парижанки». Удивительно, но дому вновь удалось совместить все это в прекрасную драгоценную историю. Для тех, кто с «Картье» знаком лишь шапочно, Paris Nouvelle Vague может показаться лишь ювелирным рассказом о достопримечательностях Парижа и перевоплощениях очаровательной парижанки. На этом выстроена романтичная история создания коллекции, повествующая, словно некий гид, о прогулке барышни, которая утром выходит из дома на оживленную улицу, в два часа дня проводит время в Люксембургском саду, в семь проходит по площади Трокадеро, в полдевятого любуется из садов Тюильри на подсветку Карусели, а в девять оказывается на площади перед Оперой. Каждая из этих картинок с живописанным местом и указанным точным временем – отдельная подлиния Paris Nouvelle Vague со своим настроением и стилем. Но это лишь верхушка айсберга. Следующий пласт – уже для тех, кто с «Картье» познакомился не вчера и помнит одноименную коллекцию  года. В той версии Paris Nouvelle Vague встречались некоторые из украшений, появившиеся в более масштабной новой. Так, в ней были кольца с каскадом золотых шариков (нынешняя подлиния

зо ль ло е то P ,б e ри til лл la иа nt нт e ы

з

REVOLUTION


049

Petillante) или кольца, лихо скрученные в двойную петлю (подлиния Delicate). Но и эта аллюзия лежит на поверхности. Действительно же глубинные смыслы – это новая трактовка истории «Картье» с гораздо более раннего, чем  год, времени. Это уже не просто путешествие по Парижу, а настоящие перемещения во времени со своими уникальными историями. Так, линия Voluptuous со сложными ажурными узорами из золота и бриллиантовыми и жемчужными декорациями переносит нас во второе десятилетие XX в. Более того – к конкретному историческому прецеденту: в  г. миссис Вандербильт (а это семейство, как все знают, оказывало марке серьезное внимание) заказывает ювелирам «Картье» византийскую ленту на голову. Но, конечно, речь шла не просто о ленте – пусть даже из самых тончайших вручную сотканных кружев. Миллионерша захотела ленту, расшитую жемчугами и бриллиантами. Новые кольца, браслеты, подвески и серьги из сплетенного белого или розового золота так же «расшиты» бесцветными бриллиантами и белым или розовым сферическим жемчугом. На несколько лет позже, в –-е нас переносит линейка Affranchie, посвященная эстетике ар-деко. Именно она географически привязана к району Трокадеро и построенному в  г. дворцу Шайо. Геометричность линий этих серег, кольца, браслета и подвески из розового золота подчеркнута цветовым контрастом линий аметиста, гематита, дымчатого кварца и розового опала.

Ист бра ориче сле с т C кий artie r

r, ouы

т lam ан G ли л а и

ц р ль ото, б о К ол з

Кол

зол ьцо ото D , бр eli илл ca иан te ты

ante etilнlты, P о ьц лиа

Колото, брил зол иры ф сап

REVOLUTION


050

Драгоценности

Серьги

Volup

tuous золото, бриллиа нты

Кол

ьцо

Pet

illan

зол te ото

Б

зо рас ло то ле ,б т ри V лл ol иа up нт ы, tuo же u мч s уг

Причем, расходящиеся от центральной линии из оникса симметрично вниз прочие «ступени» этого украшения асимметричны по цвету вплоть до последних, двух нижних линий из того же оникса. В -е нас переносит географически привязанная к Люксембургскому саду Impertinente с игривыми перекрученными четырьмя лепестками. Кольцо, серьги и подвеска предстали в розовом золоте с одним лепестком с инкрустацией бриллиантами, а еще одно кольцо и сотуар – в золоте белом с лепестками из ляпис-лазури, оникса, бриллиантов («снежное паве»). Самые «скромные» лепестки в обеих версиях – без камней, а с объемной гравировкой – как раз и пришли из -х: именно в  г. «Картье» впервые использовала такой мотив золотых солнечных лучей. В сад Тюильри и в -е мы перемещаемся с линейкой Mischievous с ее крупными коктейльными кольцами и ярким сочетанием драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней. В дополнение к кольцам из желтого золота с бриллиантами, ляпис-лазурью и хризопразом созданы креольские серьги и жесткий браслет. Следующая эпоха – -е и уже упомянутые Petillante и Delicate. Первая – Petillante – c игривыми шариками, отполированными вручную, каскадом распадающимися от центра кольца, дополнена новыми вариациями, уже с инкрустированными в эти шарики розовыми сапфирами и бесцветными бриллиантами. Созданы и аналогичные серьги. А вот два варианта колье – с одной и с двумя кисточками из золотых шариков – пока обошлись без сапфиров и украшены деликатной инкрустацией бриллиантами лишь по ушку, крепящему кисточку к цепочке или застежке, соединяющей разомкнутую цепь с кисточками на концах. Но, вероятно, инкрустацию самих шариков драгоценными камнями в рамках этой линии мы увидим уже в самое ближайшее время. REVOLUTION

s ou чуг u t ем

up ж ol нты, V т иа

Б

е лл сл , бри а р то ло зо


051

te inen ,

rt икс mpeанты, он I р и уа илл рь

Сотлото, брпис-лазу зо

ля

Ко Aff льц о, зо ra ам лото nch по е , кв тис бр ie две и а т с рц , г лл , о ем иа па ат нты ит л , ,

ка

nte

e rtin

pe Im ианты и ьг лл

р бри Селото,

Delicate с дважды перекрученной петлей отталкивается от созданных в  г. колец, но если тогда они предстали в золоте практически без декорации драгоценными камнями, то теперь они, как и повторяющие их форму подвески, украсились рядами бесцветных бриллиантов. К новейшей истории, -м годам, нас отсылает линия Glamour со своими волнообразными изгибами и цветовыми контрастами. Знатоки творчества «Картье» последних лет безошибочно угадают в этих кольцах, браслете и серьгах из розового или белого золота, с бриллиантами и в некоторых моделях – элементами из черного лака, продолжение темы, заданной в созданной к прошлогодней Биеннале антикваров в Париже коллекции Depaysement. Но если тогда драгоценности отсылали к абстрактному городскому пейзажу и входили в линию Urban, то теперь это вполне себе конкретный город – Париж, набережная Сены. Хотя – каждый волен иметь собственные географические ассоциации с каждой из линий украшений. Ведь в Paris Nouvelle Vague «Картье» доказала не только свое мастерство в играх с пространством и временем, но и справедливость тезиса директора по историческому наследию марки Пьера Райнеро, сказавшего в одном из интервью «Революшн»: «Мы в “Картье” не выбираем конкретных фигуративных тем, наши украшения свободны перемещаться из коллекции в коллекцию – и это органично». Ведь, действительно, в «Картье» сквозные темы крайне естественны, они выглядят не как повтор, а, напротив, как развитие того или иного сюжета, и сюжета весьма интересного. ★

зо

Ко

зол льцо ото , бр Gla m илл иан our , ты, лак

REVOLUTION


052

Допрос

Связующее звено Текст: АННА МИНАКОВА

Глава Chaumet Тьерри Фитч раскрывает карты

ТЬЕРРИ ФИТЧ

За «Шоме» наблюдать становится все интереснее: марка вернулась к истинному высокому ювелирному искусству, начав сотрудничать с великолепным ювелиром Паскалем Бурдарья (он занимает пост шефа ювелирного ателье «Шоме») и представлять результаты этой работы на парижской Биеннале антикваров, а в часовом направлении проявила себя и как потрясающего декоратора, и как создателя сложных механизмов, и как производителя недорогих часов на каждый день. Мы встретились с главой компании Тьерри Фитчем в Париже, когда марка представляла новую коллекцию часов Liens, и поговорили обо всех этих перспективных изменениях и дальнейших планах «Шоме».

Глава французского ювелирно-часового дома Chaumet, отсчитывающего свою историю с  года. Основателем считается придворный ювелир Наполеона I Мари-Этьен Нито. Марка с  года входит в группу LVMH

увидеть большое число потенциальных покупателей. Одни любители часов предпочитают ездить в Женеву, другие – в Базель, и по пути в Базель они нередко останавливаются в Париже. Поскольку штаб-квартира «Шоме» располагается в Париже, нам нравится общаться с покупателями именно в этом городе. По мне, презентация в каком-нибудь хорошем парижском отеле подходит для общения с клиентами куда лучше Базельской выставки, на которой многовато суеты. Кроме того, Франция имеет для нас огромное значение: это один из наших крупнейших рынков, причем Анна Минакова В этом году во время Международ- покупают здесь не только французы, но и туристы. ного салона высокого часового искусства в Жене- Так что выставка в Париже – это всегда здорово. ве (SIHH) вы уже представили новинки в линейке Но «Шоме» также важно присутствовать и на ключеAttrape-moi… si tu m’aimes, устроив выставку в отеле вых мероприятиях, таких как неделя высокой моды «Кемпински». И вот сейчас, прямо накануне Базель- и т. д. Мы всегда выпускаем что-нибудь новое к паской выставки, вы представляете еще одни часы. Чем рижской Неделе моды. Иногда выставки проводятся это обосновано? исключительно для прессы, а иногда одновременно Тьерри Фитч Логика следующая: новые творения для прессы, деловых партнеров и частных покупателучше всего демонстрировать тогда, когда их сможет лей – как нынешняя выставка в Париже. REVOLUTION


053

Я ДАЖЕ ЗАМЕТИЛ, ЧТО СЕЙЧАС ЧЕМ ЧЕЛОВЕК БОГАЧЕ, ТЕМ ПРОЩЕ ОН ОДЕВАЕТСЯ. ГЛАВНАЯ РОСКОШЬ СОВРЕМЕННОГО БОГАЧА – ТО ЧТО МОЖНО ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ НЕ НОСИТЬ ГАЛСТУК

АМ Планируете ли вы презентацию ювелирных новинок в рамках июльской Недели высокой моды в Париже? ТФ Конечно, как же без нее! Планируем представить новую коллекцию. Презентация пройдет в нашем фирменном магазине на Вандомской площади. АМ Создаст коллекцию снова Паскаль Бурдарья (Pascal Bourdariat), верно? ТФ Да, совершенно верно. Вы очень хорошо осведомлены! (смеется) АМ Ну как можно не знать ювелира, работавшего с Жоэлем-Артуром Розенталем (JAR) и Виктуар де Кастеллан! Он большой талант. Мне кажется, «Шоме» с ним повезло. ТФ Паскаль, кстати, тоже будет присутствовать на июльской презентации. Возвращаясь к вашему вопросу: на нынешнем мероприятии мы представляем и часы, и ювелирные украшения, а вот летом будут только произведения высокого ювелирного искусства. Больше пока рассказать не могу. АМ В прошлом году «Шоме» впервые принимала участие в парижской Биеннале антикваров. Какие впечатления от выставки? Намерены ли вы участвовать в следующем году? ТФ Да, в прошлом году мы дебютировали на биеннале и остались очень довольны. Для «Шоме» все прошло очень успешно, в том числе и с точки зрения продаж. Кроме того, мы получили много положительных отзывов от организаторов – им необычайно понравилась наша экспозиция, а наш стенд, по их словам, идеально соответствовал духу выставки. Нас уже пригласили принять участие в биеннале 2014 г., пообещали выделить хорошее место для стенда. Устроители дали понять, что ждут от нас многого, и это накладывает дополнительный груз ответственности. Но выставка состоится в сентябре следующего года, так что время на подготовку есть. Несмотря на это, мы уже придумали тематику новой коллекции и начали рисовать для нее эскизы. Должно получиться интересно. Опять же, в работе большое участие принимает Бурдарья.

АМ При этом он выполняет еще и индивидуальные заказы – например, на диадемы. Как только у него на все хватает времени? ТФ Да уж… В последнее время мы продаем все больше ювелирных изделий. Спрос на украшения премиум-класса растет не по дням, а по часам. АМ В каких странах прежде всего? ТФ В странах с развивающейся экономикой: в Китае, России, государствах Ближнего Востока. Там спрос гораздо выше, чем во Франции или в Японии. Во Франции тоже, конечно, есть покупатели, но это главным образом туристы. АМ А как обстоит дело с новинками из линеек «Льян» (Liens) и «Класс Уан» (Class One)? На какого покупателя они рассчитаны? ТФ Эти модели продаются во всех ведущих магазинах, а значит, рассчитаны на довольно широкий круг покупателей. В ювелирном деле замечательно то, что есть возможность выпускать изделия практически на любой кошелек. Возьмите, к примеру, кольца: в коллекции «Льян» есть модели стоимостью меньше тысячи евро. В то же время мы производим ожерелья и диадемы, которые может себе позволить далеко не каждый. И все наши творения продаются в одном и том же магазине. Пожалуй, ни одна другая категория элитных товаров не может похвастаться таким широким ценовым диапазоном, как ювелирные украшения. Если посмотреть на другие товары, например одежду от-кутюр, то там диапазон значительно уже. И это здорово, потому что, когда к тебе в бутик заходит покупатель, никогда не знаешь, сколько он потратит: тысячу евро или миллион. Поведение покупателей больше не подчиняется никакой логике – его невозможно предугадать. Уже нельзя сказать, кто совершает более дорогие покупки: мужчины или женщины, люди в возрасте или молодежь, поскольку сейчас очень много молодых людей при деньгах. Кроме того, богатых клиентов и клиентов со средним

1, 2. Часы Chaumet, коллекция Liens. Первая презентация коллекции состоялась в Париже за два дня до начала Baselworld-2013 3. Кольцо Liens, золото, бриллианты 4. Браслет Liens, золото, бриллианты

REVOLUTION


054

Допрос

1, 2. Часы Chaumet, коллекция Dandy

достатком больше не отличишь друг от друга и по внешнему виду. Я даже заметил, что сейчас чем человек богаче, тем проще он одевается. Главная роскошь современного богача – то что можно позволить себе не носить галстук. Поэтому ко всем покупателям нужно относиться одинаково: кто знает, может, совершенно непритязательно одетая женщина, заглянувшая в твой магазин, на самом деле принцесса? Бывает, покупатель проводит в бутике три часа, и ты все это время рассказываешь ему о компании, объясняешь, в чем особенность того или иного изделия, а он в конце концов покупает кольцо за тысячу и уходит; а бывает, уделишь человеку всего минут десять, а он оставляет в магазине миллион. Все это очень любопытно! В часовой коллекции мы также стараемся поддерживать широкий ассортимент. Правда, в этом сегменте довольно трудно создать доступную по цене линейку. Порой дорогие часы сделать проще, чем часы стоимостью, скажем, менее 3 000 евро: в дорогие добавил побольше бриллиантов – и готово. А с демократичными моделями приходится проявлять изобретательность. А вообще, на нынешней выставке у нас представлены как очень дорогие изделия, так и изделия, кото-

ПОРОЙ ДОРОГИЕ ЧАСЫ СДЕЛАТЬ ПРОЩЕ, ЧЕМ ЧАСЫ СТОИМОСТЬЮ, СКАЖЕМ, МЕНЕЕ   ЕВРО: В ДОРОГИЕ ДОБАВИЛ ПОБОЛЬШЕ БРИЛЛИАНТОВ – И ГОТОВО. А С ДЕМОКРАТИЧНЫМИ МОДЕЛЯМИ ПРИХОДИТСЯ ПРОЯВЛЯТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ REVOLUTION

рые могут позволить себе практически все. Именно этим она мне и нравится. АМ Есть ли планка, ниже которой вы не можете позволить себе опуститься, чтобы не подпортить репутацию, не смазать образ марки? ТФ Зачастую стоимость упирается в материалы. В идеале мы, конечно же, хотели бы, чтобы нашу продукцию покупало как можно больше людей, но в конечном счете нам важно выпускать то, чем мы сможем гордиться: в наших творениях должен чувствоваться дух марки, их дизайн должен быть узнаваемым, а это невозможно без применения красивых и качественных материалов. Хорошо, бриллианты можно заменить камнями попроще, но золото все равно стоит немало. Правда, иногда мы экспериментируем с необычными материалами. Например, в линейке «Льян» у нас есть оригинальное кольцо из черной керамики. Да, соединительное звено выполнено из золота и отделано бриллиантами – это все-таки произведение высокого ювелирного искусства, – но никаких других изысков в нем нет, и смотрится оно довольно просто. Вместе с тем это красивое кольцо, модное, в молодежном вкусе, на которое при этом не стыдно поставить логотип «Шоме». Мы должны гордиться любым нашим изделием, сколько бы оно ни стоило. АМ Пару лет назад «Шоме» выпустила необычную серию часов «Класс Уан» в корпусах из разноцветного титана. Продолжаете ли вы развивать это направление? ТФ Нет. Мы периодически экспериментируем с новыми материалами: когда ты производишь элитные товары, ты обязан постоянно придумывать что-то новое и необычное, у тебя нет другого выбора. Но, по правде говоря, тот наш эксперимент не удался. Часы не имели успеха. В технологическом плане все было на высшем уровне, но реакция покупателей оказалась не такой, как мы предполагали. Они не оценили идею: им не понравился ни материал (титан вообще очень легкий), ни цветовая гамма. Очень жаль, конечно. АМ Может, они попросту опередили свое время? ТФ Может быть. Иногда такое, действительно, случается. Не исключено, что мы к этой идее когда-нибудь еще вернемся. АМ В январе вы представили часы с усложнением, рассчитанным специально на женщин. Почему вы решили это сделать? ТФ Наверное, потому, что женщины – существа сложные. (Смеется.) А если серьезно, то любители часов не ждут от «Шоме» сложных технологических решений – наша марка славится нетривиальными творческими идеями, оригинальным внешним исполнением. Вот и это усложнение было придумано для того, чтобы сделать дизайн часов еще более неординарным, «поэтическим». В «Шоме» усложнения – вообще, а не только в женских моделях – стоят на службе у фантазии дизайнеров. У нас нет задачи выпускать механизмы ради механизмов. Тот, кому нужен навороченный механизм, скорее всего, выберет часы другой марки. АМ Но вы не единственные, кто начал создавать «женские» усложнения, – за этим замечены и другие марки, в том числе довольно серьезные часовые мануфактуры. Все они стремятся создавать особенные,


055

высокосложные часы – и при этом исключительно для женщин. ТФ Вы правы. Надо заметить, эта тенденция возникла под влиянием ювелирной отрасли. Раньше 80–90 % продукции часовых фирм предназначалось для мужчин и только 10–20 % – для женщин, и такая диспропорция у многих вызывала недоумение. Затем на часовой рынок начали выходить компании, традиционно занимавшиеся производством ювелирных украшений: именно это и дало толчок развитию женского направления в часовом искусстве. Многие из этих компаний, не только «Шоме», но и такие гиганты, как «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels), «Картье» (Cartier), «Гарри Уинстон» (Harry Winston), отказались от традиционного подхода, при котором женские часы были такие же, как мужские, только поменьше и с бриллиантами, и начали придумывать модели специально для женщин. Я был на салоне в Женеве, и, что любопытно, исконно часовые мануфактуры стали на тот же путь: теперь и они разрабатывают измерители времени специально рассчитанные на представительниц прекрасного пола. Часовщики и ювелиры очень активно осваивают это новое, набирающее обороты направление. А значит, потенциал здесь огромный. При всем при этом, ювелирные часы можно в некотором смысле рассматривать как украшение. Нам в «Шоме» немного странно относить их к той же категории, что и обычные часы, ведь по большому счету это ювелирные изделия – они даже продаются вместе с драгоценностями. С точки зрения практичности ювелирные часы – самые удобные украшения, потому что, в отличие, скажем, от ожерелья, их можно носить куда угодно и каждый день. Так что даже в отчетах компании мы никак не можем определиться, к какой категории их относить. Это нечто среднее, для них нужна отдельная категория.

АМ Возвращаясь к разговору о «женском» усложнении: будете ли вы двигаться в этом направлении дальше? ТФ Да. В Женеве мы представили только концепцию, а на эту выставку в Париже уже привезли прототип. Прямо как заправские автопроизводители (смеется). АМ Такими темпами к июлю, наверное, будет готова действующая модель, которую можно запускать в продажу. ТФ Может, к июлю, а может, и к концу года. В Женеве мы только показали видеоролик, а на этой выставке уже демонстрируем работающий прототип. Проект идет полным ходом. Правда, создание новых часов – это всегда очень долгий и сложный процесс. Но мы полны энтузиазма: раньше мы никогда ничего подобного не делали. Конечно, мы собираемся создавать новые «женские» усложнения, но не хотим превращать это в самоцель. В нашем случае усложнения важны постольку, поскольку они позволяют реализовать какой-то творческий дизайнерский замысел, привнести в часы поэзию. И это отличает нас от традиционных часовых мануфактур, которые все время стараются выставить свои усложнения напоказ. АМ Насколько мне известно, одно время вы собирались поработать вместе с Жан-Марком Видеррехтом, но нынешнее женское усложнение создал не он. Работа с ним еще есть в ваших планах на будущее? Было бы отлично, ведь Видеррехт – истинный поэт времени. ТФ Безусловно, к Видеррехту мы испытываем самые теплые чувства, но в последнее время наша политика изменилась: раньше, если мы сотрудничали с каким-нибудь первоклассным часовщиком, то всячески этот факт рекламировали, упоминая его имя даже раньше названия марки. В последнее время мы от этого отошли, потому что в конечном счете наши клиентки покупают часы не у отдельного часового

1. Сотуар из коллекции Vendome 12, созданной к Бианнале антикваров 2012 в Париже (ювелир – Паскаль Бурдарья) 2. Часы Josephine, золото, бриллианты 3. Эгрет из коллекции Vendome 12

REVOLUTION


056

Допрос

1. Часы, принадлежавшие герцогине де Люинь, ок. 1853–1854 г. 2. Часы Montre Preciuse – премьера января нынешнего года REVOLUTION

мастера, а у фирмы «Шоме». В ювелирном деле сложилась такая традиция: кто бы над изделием ни работал, оно все равно будет носить имя марки. Выпустив, к примеру, диадему, мы не говорим: «Создано Паскалем Бурдарья», мы говорим: «Создано «Шоме»». Так, на новой сложной модели мы тоже не указывали имя часовщика. В таком ключе мы и намерены продолжать. Это, по сути, возврат к традициям. АМ Как бы там ни было, знатоки всегда интересуются подобного рода вещами, и для них имеет значение, кто именно приложил руку к той или иной коллекции. Мне, к примеру, хорошо знакомо имя Паскаля Бурдарья, мне важно, он работал над изделием или не он. ТФ Да, но этого не скажешь об обычных людях. Их такого рода информация может даже запутать. Они могут подумать: «Как? Получается, это не от «Шоме»?» Ювелирные фирмы – «Картье», «Ван Клиф», «Булгари» (Bulgari) – традиционно не акцентируют внимание на именах отдельных мастеров: изделия выпускает не мастер, их выпускает компания. Эта традиция берет свое начало с давних времен: в прошлом «Шоме» также никогда не указывала на продукции имена мастеров, несмотря на то что к сотрудничеству привлекали многих известных художников и ремесленников, например Рене Лалика (René Lalique). Загляните в наши исторические архивы – так было испокон веку. АМ Раз уж мы заговорили о традициях: в последнее время ювелирные и модные дома стали повально устраивать масштабные выставки, посвященные своей истории. «Ван Клиф энд Арпельз» провела такую выставку в Париже, «Картье» – в Мадриде и в конце года собирается организовать еще одну, на этот раз в Париже. Есть ли у «Шоме» подобные планы? ТФ Да, есть. Мы как раз продумываем, как их воплотить в жизнь. Но знаете, на подготовку крупной выставки нужно не меньше двух-трех лет. И с этим у нас как раз и возникают некоторые трудности. У нашей марки необычайно славное и богатое историческое наследие, поэтому, если решим проводить выставку, придется договариваться с руководством музеев, чтобы они одолжили нам на время некоторые экспонаты, имеющие отношение к «Шоме». Замечательные творения нашей марки хранятся в коллекциях Лувра, Музея Виктории и Альберта, нескольких музеев в США и даже Катарского музея. Процедура эта крайне сложная и длительная: нужно получить массу разрешений, согласовать сроки, уладить кучу других

формальностей, а это все требует больших сил. Если удастся организовать выставку, она, без сомнения, получится грандиозной: на ней будут представлены лучшие произведения ювелирного искусства из самых знаменитых музеев мира. Если говорить о сроках, то рассчитываем примерно на 2015–2016 год. АМ Она пройдет в Париже? ТФ Пока не могу дать конкретный ответ. Возможно, Париж не самый подходящий город. Он исхожен вдоль и поперек, его все очень хорошо знают. Лучше выбрать город пооригинальнее. АМ Например, Москву? ТФ Ну, не знаю… (смеется) АМ Вы наверняка покупаете на аукционах изделия, связанные с историей марки? ТФ Да, только стараемся не подвергать это широкой огласке, поскольку, если заявиться на торги как «Шоме», цены взвинтят до потолка. А так, конечно, покупаем. Буквально три недели назад мы приобрели несколько великолепных творений «Шоме», которые в свое время принадлежали Саше Гитри, известному французскому актеру начала XX в. И таких аукционных приобретений у нас становится все больше. Однако мы скупаем не все подряд: нас интересует не столько ювелирная ценность изделия, сколько его «родословная». Мы отдаем предпочтение вещам с богатой историей, которые когда-то были собственностью известных исторических личностей. Порой само изделие может быть совершенно непритязательным на вид, но иметь большую историческую ценность. АМ Из собранных на сегодняшний день творений какое, на ваш взгляд, может похвастаться наиболее захватывающей историей? ТФ Так сразу и не скажешь. Пожалуй, украшение, принадлежавшее императрице Жозефине. Внешне оно совсем неброское – его даже не инкрустировали бриллиантами, но сам факт того, что эта вещица принадлежала самой Жозефине, вызывает бурю эмоций. Мне также нравится диадема «Бурбон-Парма», со-


057

БУКВАЛЬНО ТРИ НЕДЕЛИ НАЗАД МЫ ПРИОБРЕЛИ НЕСКОЛЬКО ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ТВОРЕНИЙ CHAUMET, КОТОРЫЕ В СВОЕ ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖАЛИ САШЕ ГИТРИ, ИЗВЕСТНОМУ ФРАНЦУЗСКОМУ АКТЕРУ НАЧАЛА XX В. И ТАКИХ АУКЦИОННЫХ ПРИОБРЕТЕНИЙ У НАС СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ. ОДНАКО МЫ СКУПАЕМ НЕ ВСЕ ПОДРЯД: НАС ИНТЕРЕСУЕТ НЕ СТОЛЬКО ЮВЕЛИРНАЯ ЦЕННОСТЬ ИЗДЕЛИЯ, СКОЛЬКО ЕГО «РОДОСЛОВНАЯ»

продукцию для самих себя. Удивительно, но эта 1. Часы, принадлетенденция пришла из Японии, где очень многие жавшие императрице молодые женщины интересуются дорогими юве- Марии-Луизе, 1813 г. 2. Эскизы женских лирными украшениями. Затем она распространи- часов, 1910-ые гг. лась на Европу. До Китая она еще пока не дошла, но когда-нибудь дойдет. И это благотворно сказывается на ювелирном деле по двум причинам: во-первых, наш бизнес уверенно растет и развивается; во-вторых, это способствует появлению новых творческих идей и направлений. Раньше, поскольку основными покупателями ювелирных украшений были мужчины (которые затем дарили их женщинам), ювелирное дело отличалось некоторым консерватизмом – возможно, потому, что ювелирные изделия воспринимались как нечто, что прослужит долго, как удачное вложение денег и т. п. Женщины же руководствуются совсем иными соображениями: им нужны удобные украшения, которые через какое-то время не жалко будет поменять на другие. И это заставляет нас проявлять изобретательность, придумывать все новые и новые дизайнерские решения. Сейчас новые ювелирные коллекции выходят с очень небольшим  интервалом, и это держит нас в постоянном тонусе: мы не можем позволить себе расслабиться. И это зданная Жозефом Шоме в 1919 г. специально ко дню здорово. свадьбы дочери герцога Дудовильского Ядвиги АМ Можно ли сказать, что та же тенденция наблюдас князем Сикстом Бурбон-Пармским. А вообще, у нас ется и в области женских часов? Чаще ли женщины в коллекции так много замечательных экспонатов, теперь покупают часы для себя и повлекло ли это что все и не перечислишь. за собой какие-то изменения в часовой отрасли? Скажите, каково процентное соотношение мужчин ТФ Безусловно. Для часовой отрасли это тоже стало и женщин среди клиентов «Шоме»? хорошей встряской: что греха таить, многие часовые АМ Трудно сказать, но полагаю, что больше 80 % мануфактуры, как и ювелирные компании, слегка занашей продукции покупают женщины, поскольку коснели и продолжали из года в год эксплуатировать «Шоме» – это прежде всего ювелирный дом. Даже одни и те же приемы, один и тот же дизайн. А сейчас если взять мужские часы, например из линейки и в часовом деле подул свежий ветерок. Возьмите, Dandy, их очень часто берут женщины. Но точную к примеру, новинку из часовой линейки «Льян»: форстатистику привести практически невозможно: ма корпуса у них радикально отличается от того, что ювелирные украшения в основном дарят, поэтому было раньше. никогда не знаешь наверняка, кто и для кого их АМ А почему вы не захотели сделать ушки для покупает. Зачастую ювелирные украшения прио- крепления браслета подвижными? Так было бы бретают мужчины в качестве подарка для своих эргономичнее. спутниц; мужские же часы по большей части берут ТФ Кажется, стоит нанять вас на работу! (смеется) На женщины, и никогда не угадаешь, покупают ли они самом деле это трудновато с технической точки зреэти часы для себя или в качестве подарка мужчинам. ния. Но кто знает? Может, у следующего поколения ТФ Но одно можно сказать с уверенностью: сейчас сделаем ушки подвижными. В таком случае обязавсе больше и больше женщин покупают ювелирную тельно выплатим вам гонорар за идею. ★ REVOLUTION


058

Допрос

Современность и традиционность Текст: АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

Seiko ведет отсчет своей истории с  года, когда Кинтаро Хаттори открыл магазин по продаже часов и ювелирных изделий «K. Hattori» в токийском районе Гиндза (компания стала акционерным обществом K. Hattori & Co. в  году).  лет спустя, в -м, Хаттори начал производить часы Seikosha, а первые часы под маркой Seiko появились в продаже в  году. В  году Seiko представила Astron, первые в мире кварцевые часы. В  году компания была переименована в Hattori Seiko Co. Ltd., СИНДЗИ Х АТТОРИ а в -м – в Seiko Corporation. В  г. на смену прежнему главе С  июля  года, компании Seiko Holdings после реорганизации, Corporation пришел стала называться внук основателя Seiko Seiko Holdings Синдзи Хаттори. Он также является президентом Corporation. и генеральным Синдзи Хаттори – директором дочерней президент холдинга компании холдинга, Seiko Watch Corporation с  года. REVOLUTION


059

В 2013 году «Сейко» (Seiko) отпраздновала столетний юбилей появления первых наручных часов, произведенных в Японии. Юбилей – это не только повод для праздника, это еще и причина вспомнить прошлое, подумать о будущем, проанализировать настоящее. Юбилейный год показался нам хорошим поводом для того, чтобы поговорить на эти темы с президентом «Сейко Холдингз» Синдзи Хаттори. Алексей Кутковой Чем для вас особенно важен этот год? Синдзи Хаттори В этом году мы празднуем вековой юбилей первых наручных часов «Сейко» , и по этому случаю у нас выйдет несколько памятных моделей. Но основное внимание в 2013 г. мы уделяем коллекции «Астрон» (Astron). Обновленный «Астрон» дебютировал превосходно, и сегодня во всем мире уже десятки тысяч людей приобрели его и очень довольны. Уверен, «Астрон» ждет замечательное будущее. Мы вдвое увеличили размер коллекции и собираемся вложить в продвижение «Астрона» серьезные ресурсы. АК Вы начинали с производства традиционных механических часов, и сейчас у вас есть превосходная механическая линейка «Грэнд Сейко» (Grand Seiko), ряд высокосложных моделей. Как вы сами воспринимаете «Сейко»? Эта компания больше ориентирована на традиции или на современные технологии? СХ Интересный вопрос. Особенность часового рынка в том, что покупатели не хотят ни полной старины, ни полного авангарда. В самых удачных моделях современные черты всегда соединяются с традиционными. Мы это прекрасно понимаем, вот почему тот же «Астрон» – часы не просто высокотехнологичные, но и красивые в самом классическом смысле. То же самое можно сказать и о «Грэнд Сейко». С одной стороны, это наши лучшие механические часы, где соблюдены все каноны высокого часового искусства, а с другой – при их изготовлении используются сверхсовременные кобальт-никелевые сплавы «Спрон», применяется рентгеновская литография... Мы гордимся тем, что нам удается совмещать новое и старое.

АК А с экономической точки зрения какое направление у вас развивается быстрее: механика, кварц или, может быть, часы типа «Спринг Драйв» (Spring Drive)? СХ Все зависит от страны. В Саудовской Аравии, например, признают только механику. Там даже батарейку в часах заменить негде. Что же касается Японии, то в нашей стране у всех свои предпочтения в зависимости от возраста, образа жизни и прочего. Молодежь, конечно, больше

1. Часы Seiko Astron GPS Solar из коллекции этого года. Сталь или титан (47 мм, толщина 16,5 мм), керамический ободок. Калибр 7X52 с солнечной батареей и GPS-приемником 2. Часы Seiko Astron Kintaro Hattori Special Limited Edition. С оборотной стороны корпуса установлен медальон с рельефным изображением первого логотипа, зарегистрированного Кинтаро Хаттори в 1900 г. 3. Часы Seiko Astron Kintaro Hattori Special Limited Edition. Черненый титан (47 мм, толщина 16,5 мм), керамический ободок. Калибр 7X52 с солнечной батареей и GPS-приемником. Ограниченная серия из 5000 экз.

REVOLUTION


060

Допрос

МЫ ЛЮБИМ РУССКИХ... В ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА РАЗВИТИЕ SEIKO В РОССИИ МОЖНО НАЗВАТЬ РАЗВЕ ЧТО НЕВЕРОЯТНЫМ, ФЕНОМЕНАЛЬНЫМ

Часы Credor Juri 2013 Piqué Limited Edition – модели Japanese Lily и Swallowtail Butterfly (справа) с циферблатами «пике». Белое или розовое золото, бриллианты, кварцевые механизмы. Ограниченная серия по 30 экз. каждой модели

REVOLUTION

увлекается модными часами, но вообще, статистика продаж в каждом магазине своя. АК Как бы вы определили стратегию «Сейко» в отношении этих трех направлений производства? СХ Одна из сильнейших сторон нашей компании – разнообразие технологий. А кварцевая и механическая технологии у нас представлены еще и широким набором калибров. Каждой категории потребителей мы пытаемся предложить что-то свое. Поэтому сформулировать какую-то общую стратегию, пожалуй, не получится. АК А какая модель «Сейко» вам на данный момент нравится больше всего? СХ Вариант «Астрона», выпущенный в память о моем прадеде, Кинтаро Хаттори, который основал нашу компанию 132 года назад. АК Были какие-нибудь часы, которые в детстве или ранней юности произвели на вас яркое впечатление? СХ Кажется, моими самыми первыми часами были Seiko Sportsmatic 5. Пятерка в названии символизирует пять принципиальных функций и качеств: автоматический завод, индикатор дня недели и даты, водонепроницаемость и т. д. Они мне очень нравились. АК На Базельскую выставку съехалось множество производителей; одни с вами конкурируют, другие нет. А какие часы других марок вам, не будь вы президентом «Сейко», захотелось бы носить? СХ Может, что-то из ассортимента «Патека» (Patek Philippe) или «Омеги» (Omega). АК А у вас в домашней коллекции есть часы производства не «Сейко»? СХ Лет 40 назад я носил «лонжин» (Longines): тогда наша компания была единственным распространителем их часов в Японии. Еще лет 30–40 назад у меня была «омега», но в 2003 г. я стал президентом «Сейко», и с тех пор о чужих часах пришлось забыть. АК Ныне покойный Николас Хайек говорил, что в начале 80-х, во время кризиса в швейцарской часовой отрасли, «Сейко» пыталась купить «Омегу». Это правда? СХ В то время я в «Сейко» не работал и от часовой отрасли был далек. Не знаю, честно говоря. АК А вашей корпорации принадлежат какие-нибудь швейцарские часовые марки? СХ Раньше мы владели маркой «Жан Лассаль» (Jean Lassale). Кроме того, что мы сейчас выпу-

скаем некоторые ключевые компоненты для механических калибров «ТАГ Хойера» (TAG Heuer). АК Сейчас, когда «Ниварокс» (Nivarox) сократил поставки спиралей компаниям, не входящим в группу «Суоч» (Swatch Group), к вам кроме «ТАГ Хойера» никто за деталями спусков не обращался? СХ На данный момент никто; что будет дальше, не знаю. С одной стороны, у нас есть технические возможности, чтобы нарастить производство спиралей, с другой – нашим приоритетом была и будет наша собственная марка. АК Сегодня для швейцарских компаний одним из главных рынков сбыта стал Китай. Насколько важна эта страна для вас? СХ Конечно, Китай очень важен – и как рынок сбыта, и как место для размещения производства. У «Сейко» есть фабрики часовых деталей в Шэньчжэне и Гуанчжоу. АК Вы выпускаете для Китая какие-то особенные модели или предлагаете там ту же коллекцию, что и в других странах? СХ Небольшие отличия есть. Китайцы обожают часы с автоматическим заводом, поэтому специально для этого рынка мы разработали высококачественные автоматические часы средней ценовой категории. Причем они поставляются не только в Китай, но и в те страны, где живут выходцы из Китая или куда часто ездят китайские туристы: в Сингапур, Малайзию, Гонконг и многие другие включая Японию. Более того, у нас есть реклама с китайскими знаменитостями. Один раз мы даже в Париже запускали рекламу, ориентированную специально на покупателей из Китая. АК А как обстоят дела в России? Довольны ли вы своей долей на российском рынке? Какие у вас здесь стратегические планы? СХ В последние два года развитие «Сейко» в России можно назвать разве что невероятным, феноменальным. Если раньше наши часы продавали всего 30–40 магазинов, то сейчас – около 220. Российские розничные компании повернулись к «Сейко» лицом, а значит, потребители оценили наши новые технологии, новый дизайн, новые функции. Мы ведем довольно активную рекламную деятельность. Спортивные модели продвигаем при помощи футбольного клуба «Барселона», а скоро запустим кампанию с участием прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая стала официальным лицом женских моделей «Сейко». Тем более что в августе в Москве пройдет чемпионат мира по легкой атлетике, и мы будем его партнером (я, кстати, сам на чемпионат полечу). Так что нам есть что рассказать, и мы очень довольны результатами. АК Есть ли какие-то особенности ассортимента «Сейко» в России?


061

СХ Российский рынок для нас относится к разряду ключевых, и, конечно, мы стараемся по возможности учитывать вкусы местных покупателей. Например, у вас пользуется огромной популярностью коллекция Presage (механические калибры, сапфировое стекло), поэтому мы ввозим эти часы в Россию в больших количествах. Также российские клиенты часто предпочитают вместо браслета кожаный ремешок, наш российский офис заказывает больше часов с ремешками. АК Некоторые фирмы, такие как «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) и «Шопар» (Chopard), применяют в отделке часов традиционные японские декоративные техники. А вы не планируете, может быть, выпустить какую-нибудь спецсерию в японском стиле, поддержать традиционные ремесла? СХ Мы уже делали «ананты» с лакированными циферблатами и даже на этот «БазельУорлд» привезли хронограф «Ананта» с циферблатом ручной работы, выполненным японским специалистом по маки-э. А еще у нас есть очень интересные модели из семейства «Кредор» (Credor), с циферблатами в технике пике. Пике – это старинная декоративная техника, особая инкрустация органических материалов драгоценными металлами, появившаяся во Франции, но теперь практически повсеместно утраченная. Какое-то время назад она проникла в нашу страну, и теперь пике умеют делать только в Японии. У нас есть «кредоры» с перламутровыми циферблатами, инкрустированными по методу пике. АК Марка «Сейко» известна не только своими часами, но и жидкокристаллическими дисплеями и принтерами. Какой из этих видов продукции для вас сейчас важнее всего? СХ Разумеется, часы. Если, говоря о принтерах, вы имеете в виду «Сейко Эпсон» (Seiko Epson), то это совсем другая компания. Да, мы, «Сейко

Холдингз Корпорейшн» и «Сейко Эпсон», принадЧасы Grand Seiko лежим семье Хаттори, но действуем абсолютно не- 44GS Limited Edition. Белое, розовое, зависимо. Даже на бирже наши бумаги торгуются желтое золото или по отдельности. Правда, наша дочерняя компания сталь (37,9 мм). «Сейко Инструментс» (Seiko Instruments) выпускает Калибр 9S64 с ручным заводом, термопринтеры, но речь идет о довольно скром24 камня, запас хода ных объемах. 72 часа, частота Во время Второй мировой войны мы эвакуировабаланса 28 800 пк/ч. ли производство из столицы, и нынешняя «Сейко Ограниченная серия: Эпсон» родилась как раз из совместного предпри- 700 экз. (сталь), по 70 экз. (золото) ятия между нашей фабрикой и одной компанией в Суве, которое начало расти и там и осталось. На сегодняшний день с организационной точки зрения «Сейко Холдингз» и «Сейко Эпсон» не имеЧасы Ananta ют ничего общего. Хотя и «Сейко Инструментс», «100th Anniversary» Chronograph с цифери «Сейко Эпсон» производят часы, которые блатом, выполненным продаются под маркой «Сейко», например «Эпсон» в технике маки-э выпускает кварцевые калибры и «Спринг Драйв». Взять тот же «Астрон»: разрабатывали его в «Сейко Холдингз», но производством занимается «Эпсон». АК Когда вы с утра встаете, вы сперва умываетесь и идете завтракать или сразу смотрите биржевую сводку? Вам важно, что происходит с акциями? СХ Они растут, но вообще-то, биржевые котировки меня особенно не беспокоят. Самое главное – наращивать сбыт, а все остальное приложится. АК Кто основные акционеры вашей корпорации? СХ Примерно половина акций принадлежит членам семьи Хаттори. АК Вы не пытаетесь выкупать акции, чтобы сосредоточить в руках семьи полный контроль за «Сейко»? СХ Нет. Наша стратегия – сохранять нынешнюю структуру акционеров. АК Как бы вы сформулировали философию компании? СХ Она с годами не меняется: мы постоянно улучшаем самые существенные качества часов – точность, надежность, дизайн и т. д. АК Насколько независимо ваше производство? Приходится ли что-то заказывать на стороне? СХ Мы практически автономны, у сторонних производителей заказываем разве что ремешки. Само собой, мы закупаем сырье: сталь, камни, стекло, но конечные детали изготавливаем сами, даже такие, как спирали, стрелки, циферблаты, часовые стекла, резиновые прокладки, часовое масло. АК Вы не собираетесь поставлять калибры «Спринг Драйв» другим компаниям? Вы хотите, чтобы часы с таким приводом и регулятором были только у вас? СХ На разработку «Спринг Драйва» ушло 20 лет. Это ценная технология, мы не собираемся ей делиться. АК Что бы вы хотели в заключение нашей беседы сказать вашим российским клиентам, ценителям марки «Сейко»? СХ Основатель нашей компании, Кинтаро Хаттори, любил повторять: «Всегда надо быть на шаг впереди остальных». Тем самым он подчеркивал, что нельзя останавливаться на достигнутом, что надо искать и развивать новые технологии. Хочу заверить российских покупателей, что в будущем мы от этого принципа – быть на шаг впереди – не откажемся. А значит, наши часы по-прежнему будут отличаться высоким уровнем технического исполнения и выгодным соотношением цены и качества. Ну и передайте вашим читателям, что мы любим русских и надеемся, что они любят «Сейко». ★ REVOLUTION


062

Допрос

ФРАНСУА НУНЬЕС

Жесткая проверка временем Текст: АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

О том, как делать недорогие и интересные часы мы разговаривали с Франсуа Нуньесом, директором по производству часового подразделения Victorinox Swiss Army. REVOLUTION

Франсуа Нуньес, директор по производству часового подразделения Victorinox Swiss Army с сентября  г. Его карьера в часовом бизнесе начиналась в сентябре  г. с должности менеджера по производству компании Audemars Piguet. С июня  г. Франсуа Нуньес работал в корпорации Swatch Group, которая двумя годами ранее начала производить часы под маркой Calvin Klein Watches, где он стал вицепрезидентом по маркетингу и производству. Именно эта работа заставила говорить о нем как о высокопрофессиональном производственном менеджере. Впоследствии Франсуа Нуньес работал в компаниях Georg Jensen (главный менеджер по производству) и Rado (директор по маркетингу и производству)


063

Алексей Кутковой Что вы назвали бы своей главной новинкой этого года? Новый «Хроно Классик» (Chrono Classic), измеряющий время с точностью до сотой доли секунды? Франсуа Нуньес Безусловно. «Хроно Классик» уже лет пять самая популярная линейка в нашей коллекции, хотя мы никогда ей особо не хвастались. А в этом году наконец решили устроить премьеру, но опять же по нашей традиции – скромно, без лишней шумихи. Основная задумка заключалась в том, чтобы создать минималистский, но непременно полноценный хронограф, не жертвуя функциональностью. Таков принцип «Викторинокса»: удобство и простота плюс практичность. Как видите, модель имеет подчеркнуто классический вид – на циферблате только стрелки и окошко для большой даты (соединенной с вечным календарем, что очень удобно: учитываются неодинаковая длина месяцев и високосные годы). Но есть и сюрприз, в точности как в наших перочинных ножах, движением пальцев превращающихся в ножницы: дважды нажимаем на головку (это сделано специально, чтобы кнопка не реагировала, если ее, скажем, случайно прижали под манжетой), и все три стрелки устанавливаются в положение «12», а диски – на ноль. Теперь это хронограф. Запускается он, как и все остальные, нажатием кнопки у цифры «2». Еще нажатие – стрелка замирает, отсчет времени остановлен, а в окошке даты отображаются сотые доли секунды. И главное – в любой момент можно вновь переключиться из режима хронографа в режим обычных часов – опять два раза нажать на головку, при этом хронограф продолжает отсчет времени. АК А каким образом настраивается вечный календарь? ФН Чтобы верно отображать дату, механизм должен понимать, какой сейчас год и месяц. Выстав-

ляется все это при помощи особой процедуры. Для наглядности мы сняли демонстрационный ролик и выложили в «Ютьюб». АК Хотите сказать, что выставить дату может любой продавец в магазине? ФН Именно так. Да и сам владелец, если разберется, справится своими силами. Ему же время от времени приходится переводить часы – с переходом на летнее и зимнее время, при перелетах в другой часовой пояс. АК И все это вы предлагаете делать на основе ролика с «Ютьюба»? Вообще без инструкции? ФН Обычное руководство пользователя – как положено, на понятном клиенту языке – конечно же, прилагается: не все пока что дружат с «Ютьюбом», да и правила торговли требуют. И все-таки видеоролик оказывается нелишним: подробнейшее словесное описание – «нажмите сюда, потом сюда» – воспринимается тяжеловато, а когда тебе все наглядно продемонстрировали, то процедура занимает считанные минуты. АК Что за механизм в этих часах? ФН Основа – калибр «Сопрода» (Soprod), доработанный нами с расчетом на два вращающихся диска, но не только по этой причине. Всего на модификацию ушло полтора года. Скажу прямо, нас не вполне устраивало качество, многое пришлось менять, в итоге этот калибр вышел совершенно непохожим на его собратьев, используемых другими марками. АК Сколько эти часы стоят? ФН В варианте с металлическим браслетом – 895 швейцарских франков, с кожаным ремешком – 825. АК Что-то похожее с переключением из часового режима в хронографический на основе калибра S почти одновременно с вами разрабатывал «ТАГ Хойер» (TAG Heuer). Но, как я потом слышал от Жан-

Часы Maverick фирмы Victorinox Swiss Army. Сталь, диаметр корпуса 43 мм или 34 мм, сапфировое стекло с просветляющим покрытием, водостойкость до 100 м, поворотный дайверский ободок с минутной шкалой. Кварцевый механизм швейцарского производства Ronda 715 (модель 43 мм) или Ronda 705 (модель 34 мм)

REVOLUTION


064

Допрос

К МОЕМУ ОГРОМНОМУ РАЗОЧАРОВАНИЮ, ИМЕНИТЫЕ ЧАСОВЫЕ МАРКИ ЧАСТО СОЗДАЮТ КРАСИВЫЕ ВЕЩИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ БОГАЧЕЙ Кристофа Бабена, проект при всей его сложности и оригинальности провалился: модель почти не пользовалась спросом. ФН Дело в том, что у нас иная, нежели у «ТАГ Хойера», ценовая политика. И уникальное соотношение «цена-качество». Во-первых, «ТАГ» просто взял кварцевый механизм от «Сопрода» в неизменном виде, а мы существенно и всесторонне его доработали. Покупатель знает толк в качестве и не купит что попало за любые деньги. У нас эту модель буквально отрывают с руками. Говорил вчера с официальным дистрибьютором в России – спросите их сами, творится нечто из ряда вон выходящее… Второй секрет популярности, наверное, кроется в дисковой индикации: она куда любопытнее стрелочной. Когда мы придумывали этот хронограф, мы стремились сделать его не только функциональным, но и занятным. Конечно, мы не могли наверняка предугадать реакцию покупателя, в преддверии Базельской выставки я места себе не находил от волнения, но в итоге все прошло отлично. АК Вы знаете, я впервые обратил серьезное внимание на часы Victorinox Swiss Army в прошлом году, когда увидел подводные Dive Master с водостойкостью до 500 м, и вопреки моим обычным предпочтениям я бы выбрал кварцевый вариант этих часов, а не автоматический. Последний, на мой взгляд, выглядит не так эффектно. Может, стоило сделать циферблаты одинаковыми? ФН Автоматические часы покупают люди, которым надо выделиться, подчеркнуть свой статус и познания в часовом деле, поэтому модель имеет свои отличительные черты. Но дело не только в этом: сам я из семьи довольно бедной. Разбираться в часах начал с молодых лет, но не мог себе позволить модель по вкусу, ведь, к моему огромному разочарованию, именитые часовые марки часто создаREVOLUTION

ют красивые вещи исключительно для богачей. Именно поэтому «Викторинокс» (Victorinox) сегодня предлагает широкий спектр вполне бюджетных моделей. В начале карьеры я десять лет проработал в «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), и меня ужасно раздражало, что приходится делать часы для людей, которые в обычной жизни для меня совершенно недосягаемы. Другое дело, когда приходишь в магазин, а у простой продавщицы на руке «кэлвин кляйн» (Calvin Klein, там я тоже потом работал) – просто и со вкусом. Пусть она и не зарабатывает, как я, но в хороших вещах толк знает. Вот для таких, как она, мы и работаем, отдавая предпочтение моделям, которые смог бы позволить себе почти каждый. Пожалуй, этим многое объясняется. АК Мне особенно хотелось отметить качество отделки – поверьте, я повидал немало часов. Я, конечно, не рассматривал корпус под лупой… ФН Даже если бы и рассматривали, не разочаровались бы. Действительно, многие поставщики от нас стонут: есть часы, которые стоят в три раза дороже, но к ним не предъявяют такие заоблачно высокие требования. Да, нам очень трудно угодить. АК Поговаривают, что вот-вот выйдут какие-то часы-смартфон. Что вы об этом думаете? ФН Действительно, молодежь часы уже не носит. На мой взгляд, мы на пороге грандиозных событий, которые станут для часовой отрасли этакой необходимой встряской. Так уже однажды было: рынок часовой механики спасли «свотчи» (Swatch), может, теперь нам помогут компьютерные гиганты? Мы снова в тупике: помешались на двойных, тройных турбийонах, а ведь, во-первых, это совершенно бесполезная штука, а во-вторых, в ней нет ничего принципиально нового, все уже придумано триста лет назад.


065

Но мы торопиться с новшествами не будем. Во-первых, это требует крупных вложений, а наша фирма такими средствами не располагает. А во вторых, вспомните, как давно существуют телефоны с выходом в Интернет, между тем до появления «айфона» эта функция никого особо не интересовала! Вот и я считаю, что нужно подождать до появления чего-то столь же революционного. АК В Италии есть маленькая фирма «айэмУоч» (imWatch). Они, несмотря на небольшой бюджет, такие часы уже выпустили… ФН Выпустили. Но мы бы все равно сделали иначе: например, поставили бы стрелки вместо цифр. Но они все равно молодцы. АК Какое в структуре вашего производства соотношение между кварцевыми и механическими часами? ФН 80 % часов выходят с кварцевым механизмом, оставшиеся 20 – с механикой. Соотношение не меняется вот уже несколько лет. АК В правилах у многих часовых дизайнеров – броские стилизации. Предмет особой гордости – когда тот или иной элемент заимствован, скажем, у легендарного автомобиля. Как вам удается не поддаваться искушению придать часам какие-нибудь черты ваших знаменитых ножей? ФН У «Хроно Классика» есть кое-что от наших ножей – другое дело, что оно совсем не бросается в глаза. Можно было, конечно, сделать так, чтобы из корпуса торчали лезвия, но согласитесь: это было бы до ужаса предсказуемо! Хотя зарекаться не стану – глядишь, и выпустим со временем что-нибудь подобное… Но наши покупатели – люди сообразительные, им не нужна банальщина, грубое копирование. Заимствовать надо не дизайн, а принцип. Так мы и делаем. В чем особенность швейцарского складного ножа?

В том, что у него лезвия разного назначения, но пользоваться ими приходится только по очереди – точно так же, последовательно переключаются функции в хронометре «Хроно Классик». Не стоит ждать от меня лезвиеподобных стрелок или еще чего-нибудь этакого – я не занимаюсь рекламными трюками и не люблю их. Можно сказать, что наши часы по отношению к легендарному ножу не подражание, а посвящение. АК А армейская стилистика вас не увлекает? Черный цвет, флюоресцентные цифры, открытые головки болтов… ФН Представьте, нет. И знаете почему? Потому что всему свое время. Болты, огромный черный корпус – этим я «переболел» 15 лет назад в «Одемар Пиге». Я свою задачу тогда выполнил, теперь передо мной стоят новые: для меня важно дать людям то, что им нужно сегодня, следовать не моде, а внутреннему голосу. Только так марка обретает свое лицо. Если идти своей дорогой, то тебя не сразу заметят, но зато в итоге ты сможешь предложить людям то, чего не будет ни у кого другого. Так вы говорите, черные часы со светящимися цифрами? АК Среди них попадаются потрясающие образцы. Взять хотя бы Alinghi Team в углеволоконном корпусе. ФН А еще есть Royal Oak Jumbo авторства Жеральда Жента. Красиво, но все это уже было. Мне нравится, когда часы со временем не ломаются и не теряют внешний вид. Сегодня мне уже не хочется превращать часы в модный аксессуар, этот этап я прошел в «Кэлвин Кляйне». Люди не станут покупать часы на один сезон, только потому, что нам взбрело в голову выпустить что-то массивное и черное. Главная цель «Викторинокса» – делать часы, способные пройти самую жесткую проверку – проверку временем. ★

Часы Chrono Classic 1/100th фирмы Victorinox Swiss Army. Сталь, диаметр корпуса 41 мм, сапфировое стекло с просветляющим покрытием, водостойкость до 100 м, ободок с тахиметрической шкалой. Кварцевый механизм швейцарского производства Soprod SOP FM13D

REVOLUTION


066

Часы на обложке

Юбилейный год В 2013-м компания «ТАГ Хойер» (TAG Heuer) отмечает 50-летие коллекции «Каррера» (Carrera) – всемирно известных хронографов; на их создание Джека Хойера сподвигли эмоции, которыми живет высокоскоростной, амбициозный, суетливый, высокомерный, опасный, наполненный адреналином и тестостероном, но такой захватывающий мир автомобильных гонок. По этому случаю «Революшн» публикует эту статью, написанную вместе с Джеффом Cтайном, известным знатоком истории марки «Хойер», владельцем и главным автором вебсайта www.onthedash.com, признанного одним из ведущих интернет-ресурсов, посвященных часам «ТАГ Хойер» и в особенности тем моделям, которые считаются классикой этой марки. Мы постарались подробно рассказать о ключевых вехах в истории «ТАГ Хойера», связанных с часами «Каррера», а заодно о достижениях этой швейцарской часовой фирмы в области высокоточных спортивных приборов времени. Надеемся, что эта статья поможет подогреть интерес читателей к потрясающим новинкам, которыми компания «ТАГ Хойер» порадовала энтузиастов часового дела на главном событии часовой индустрии этого года – выставке BaselWorld-2013.

Отмеряя вечности моменты ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ БЕСПОДОБНЫХ ХРОНОГРАФОВ CARRERA Текст: ДЖЕФФ СТАЙН, НАДЕЖДА ЦЫБА И АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

REVOLUTION


067

 Свою собственную часовую мастерскую Эдуар Хойер

Вверху: Эдуар Хойер, основатель марки Heuer Справа: Карманный секундомер Mikrograph образца 1916 года. Цена деления шкалы центральной секундной стрелки – 1/100 секунды

(Edouard Heuer) основал в  г., и уже вскоре она прославилась новаторскими секундомерами и хронографами. В начале XX в. его сын Шарль-Огюст Хойер (CharlesAuguste Heuer), находившийся во главе фирмы, осознал, что ученым, инженерам, а также спортсменам требуются куда более точные измерители времени, чем обычные секундомеры той эпохи. В  г. Хойер-младший заявил, что необходимо создать такой прибор, который вместо традиционных четвертых и пятых долей секунды показывал бы пятидесятые или даже сотые доли. И вот  октября  г. часовщик получил патент на секундомер, способный делить секунду на сто долей. Несмотря на то, что в то время размещать название модели на циферблате секундомера не было принято, Шарль-Огюст решил, что его новое творение достойно иметь свое собственное, особое имя, и нарек его «Микрографом» (Mikrograph). Благодаря этому изобретению мануфактура была выбрана официальным хронометристом Олимпийских игр -го, -го и -го годов, а сам секундомер оставался в коллекции на протяжении более  лет, пока в  г. ему на смену не пришел электронный таймер.

 «Эд. Хойер и Ко.» (Ed. Heuer & Co.) представляла собой небольшую фирму, в стенах которой трудилось менее  человек; в то время она находилась под управлением представителей третьего поколения семьи Хойер – братьев ШарляЭдуара (Charles-Edouard Heuer) и Юбера Хойеров (Hubert Heuer). Хойеровские секундомеры пользовались высоким спросом, а сама «Эд. Хойер и Ко.» была одной из немногих швейцарских марок, специализировавшихся на производстве хронографов. Однако в области более простых часов с автоматическим заводом, которые начали приобретать большую популярность, дела у нее из-за серьезной конкуренции шли не так хорошо. Джек Хойер, сын Шарля-Эдуара Хойера, изначально не захотел продолжать семейное дело: он изучал в одном из ведущих технических университетов управление производством и электротехнику и интересовался такой недавно возникшей областью, как бизнес-консультирование. Джеку хотелось работать в крупной компании со штатом из сотен или даже тысяч сотрудников. Свободно владея немецким, французским и английским – что было несомненным преимуществом в глазах потенциальных работодателей, – он довольно быстро получил заманчивое предложение от американской консалтинговой фирмы «Артур Д. Литтл». Правда, до своего отъезда в Бостон молодой Хойер все-таки успел поучаствовать в нескольких проектах «Хойера». По завершении одного из них он порекомендовал отцу отказаться от производства обычных часов и сконцентрировать усилия на тех сегментах рынка, в которых фирма оставалась лидером, а именно на секундомерах и хронографах. На странице слева: 1963 год – плакат, рекламирующий хойеровские секундомеры. Под логотипом марки в некоторых каталогах было напечатано: «Say «Hoy-er»» («произносите как «Хой-ер»)

Джек Хойер, человек, создавший легендарные часы Carrera REVOLUTION


068

Часы на обложке

Джеку Хойеру важен был не только дизайн: ему хотелось, чтобы его новое творение носило красивое название, благозвучное на любом языке и одновременно с этим навевающее романтику скорости и автогонок. Во время поездки в Мексику его зацепило название гонки «Каррера Панамерикана». Так новый хронограф и получил имя Carrera

REVOLUTION


069

 Анализ швейцарского часового экспорта показал: несмотря на то что «Эд. Хойер и Ко.» владела  % рынка секундомеров в крупнейших странах Европы, ее доля на американском рынке, куда поставлялось две третьих всех секундомеров, вывозимых из Швейцарии, не достигала и  %. Джека Хойера отправили представителем фирмы в Нью-Йорк – он отказался от местного посредника «Хойера», и фирма стала работать с американскими распространителями напрямую. С ювелирными магазинами марка не сотрудничала, так как весьма узкая линейка хронографов популярностью у широкой публики не пользовалась. Основными клиентами «Хойера» были компании, снабжавшие научные и промышленные учреждения, а также государственные ведомства. Посетив авторалли в Монте-Карло, Джек обратил внимание на то, что в приборных панелях  % профессиональных гоночных автомобилей стояли именно хойеровские часы и секундомеры – главным образом Master Time и Autavia. Это навело его на мысль: такой явный интерес со стороны гонщиков, которые нуждаются в самом лучшем оборудовании (и при этом не ограничены в бюджете), может оказаться их фирме на руку.

 Приехав в США, Джек Хойер серьезно

не пожалеют денег на наручный хронограф, пусть он и будут стоить в два раза больше обычных часов. Так все и закрутилось.



Вместо того чтобы совершенствовать существующие модели, Джек загорелся идеей создать абсолютно новый хронограф, рассчитанный на состоятельных любителей автогонок. Во время учебы в университете он стал ярым поклонником творчества нового поколения дизайнеров-авангардистов, представителями которого были Ле Корбюзье, Имс, Сааринен и Нимейер. В дизайне новых часов он решил использовать те же чистые, геометрически правильные линии, что до неузнаваемости изменили облик городов, зданий и мебели. Делая наброски хронографа, он убрал все второстепенные элементы и детали, стремясь к тому, чтобы внешнее исполнение получилось максимально сдержанным, аскетичным. На место цифр были помещены двенадцать тонких стальных полированных часовых меток формы «багет». Довольно тонкими были и стрелки. Необычный для тех лет внутренний ободок выполнял двойную функцию: он плотно прижимал стекло к внешнему ободку (за счет чего повышалась водонепроницаемость), а также

увлекся любительскими автогонками; немалую роль в этом сыграл американский Клуб любителей спортивных автомобилей. Он сам участвовал в гонках – был и пилотом, и штурманом, – а также выступал с лекциями о хронометраже состязаний и используемых для этой цели приборах. Но в первую очередь он занимался продажами – портативных секундомеров, карманных хронографов, часов для приборных панелей и лишь время от времени – наручных хронографов. В -е годы прошлого века человек, чьим хобби были автогонки, как правило, владел европейским автомобилем вроде «мерседеса», «порше», MG или «ситроена». Гонять на таком авто по выходным мог позволить себе только тот, кто имел весьма солидные доходы. Хойеровские секундомеры начали завоевывать симпатии все большего числа энтузиастов автоспорта, и Джек задумался: люди с таким дорогостоящим пристрастием наверняка REVOLUTION


070

Часы на обложке

служил основой для секундной шкалы, размеченной с шагом в пятую долю секунды. Однако Джеку Хойеру важен был не только дизайн: ему хотелось, чтобы его новое творение носило красивое название, благозвучное на любом языке и одновременно с этим навевающее романтику скорости и автогонок. Во время поездки в Мексику ему удалось встретиться с доном Педро Родригесом – отцом двух восходящих звезд автоспорта Рикардо и Педро Родригесов (к несчастью, оба впоследствии разбились: в -м и -м годах, соответственно). Тот рассказал ему о ралли «Каррера Панамерикана», проводившемся с  г. по  г. Маршрут гонки, длина которого составляла   миль (или   км), проходил по недавно проложенному шоссе, пересекавшему всю Мексику от южной границы с Гватемалой до северной границы неподалеку от города ЭльПасо в американском штате Техас. В  г. гонка была приостановлена ввиду того, что за первые пять лет ее существования погибло более  гонщиков и зрителей. Название мексиканской гонки очень понравилось молодому Хойеру, и он посчитал, что оно обязательно придется по душе состоятельным поклонникам гонок с ЛонгФирма Heuer стала официАйленда: ассоциации с этим легендарным состязанием альным хронометристом в бесстрашии и скорости команды «Феррари», а кране смогут оставить их равнодушными. Поэтому новый сный логотип марки украхронограф было решено сил болиды и костюмы итаназвать «Каррера». В период льянских гонщиков с  г. по  г. фирма выпустила более сотни разных модификаций этих часов. Сборка хронографов в мастерских Heuer в Биле, 1963 г.

 Джек Хойер столкнулся с одной проблемой: стремясь опередить конкурентов, фирма вложила огромные средства в разработку первого в мире хронографа с автоматическим заводом Chronomatic, но когда работа была закончена, и вот-вот ожидался выход часов в свет, оказалось, REVOLUTION

что у «Хойера» практически не осталось денег на большую рекламную кампанию. Затруднение разрешилось неожиданно: как-то раз, когда Джек решил размяться в местном гольф-клубе, к нему подошел один друг семьи и поинтересовался, не хочет ли компания стать спонсором Джо Сифферта, молодого швейцарского гонщика «Формулы-». В июле  г. Сифферт в одночасье прославился, обойдя на «Гран-при Великобритании» таких именитых гонщиков, как Джеки Стюарт, Брюс Макларен, Грэм Хилл и Дэн Герни, так что теперь в нем многие видели будущего чемпиона мира. Несколько дней спустя Сифферт и Хойер подписали контракт: в обмен на   швейцарских франков в год гонщик обязывался поместить логотип марки на свой болид и нашивку с ее эмблемой на свой костюм. «Хойер» стала первой не связанной с автомобилями фирмой, чей логотип попал на машину «Формулы-» и был представлен на обозрение фанатов автогонок со всего мира. Джо Сифферт (трагически погибший в  г.) познакомил Хойера с другим швейцарским гонщиком, Клеем Регаццони, а тот, в свою очередь, представил его руководству команды «Феррари», за которую выступал. Так фирма «Хойер» стала официальным хронометристом команды «Феррари», а красный логотип марки украсил болиды и костюмы итальянских гонщиков. Каждому члену команды Джек подарил по хронографу «Каррера» в корпусе из -каратного золота. Только подумать, все это произошло благодаря случайной встрече в гольф-клубе!



В то время как Джек Хойер продвигал свои хронографы, размещая логотип мануфактуры на гоночных болидах и форме, автомобильный конструктор и бывший гонщик Кэролл Шелби старался пристроить логотип своей «Шелби Кобры» всюду, куда только можно – на браслеты, брелоки, кофейные чашки, пляжные полотенца, а также на всевозможные куртки и футболки. Но накануне Нью-йоркского международного автосалона  г. Эд Кейси, отвечающий в компании «Форд» за сбыт на восточном побережье США, захотел презентовать дилерам и особо важным гостям автосалона сувениры посерьезнее. Ведь в  г. компания собиралась показать обновленный вариант модели «Шелби Мустанг» (совместного детища «Форда» и Шелби), а автосалон в Нью-Йорке считался крупнейшей автомобильной выставкой года. Кейси решил, что хойеровские хронографы «Каррера» с эмблемой «Шелби Кобры» на циферблате будут достойным подарком, однако до открытия автосалона оставалось всего две недели и на их подготовку было совсем мало времени. Все-таки он разместил заказ на  хронографа, а нью-йоркское представительство «Хойера» организовало сверхбыструю доставку: радости Кейси не было предела, когда за несколько часов


071

Часы Carrera 45 Tachy – один из стандартных вариантов первой коллекции Carrera (1963 год): стальной корпус, 45-минутный счетчик, тахиметрическая шкала по внешней окружности циферблата

Часы Carrera 45 Standard – стандартный вариант первой коллекции Carrera (1963 год): стальной корпус, 45-минутный счетчик

Первая коллекция Carrera образца 1963 года: модель Carrera 45 Dato (слева; именно эта модель была выпущена с логотипом Shelby Cobra на циферблате) с 45-минутным счетчиком и окошком указателя даты, а также модель Carrera 12 Decimal (справа) со шкалой по внешней окружности циферблата, отградуированной в сотых долях минуты

REVOLUTION


072

Часы на обложке

Вверху: Первый автоматический хронограф Carrera Automatic 1969 г.

Справа: Калибр 11, разработанный компанией Heuer в сотрудничестве с Breitling, Buren и Hamilton для хронографов с автоматическим заводом, 1969 г. Внизу: Редкий автоматический хронограф Carrera Automatic образца 1969 г. в золотом корпусе (слева; такие часы в 1970-е получал каждый гонщик Scuderia Ferrari) и не менее редкая модель Carrera Indianapolis Motor Speedway 1966 года, выпущенная, когда Джек Хойер заключил соглашение с Американским клубом спортивных автомобилей о хронометраже гонки Indy 500

REVOLUTION

Мощный импульс развитию коллекции Carrera дала разработка нового автоматического калибра 


073 Первый концептуальный хронограф коллекции Carrera – Calibre 360 Concept Chronograph. Он же первый в мире наручный механический хронограф, способный измерять время с шагом в сотую долю секунды. Калибр 360, механизм этих часов, был разработан в сотрудничестве с фабрикой La Joux-Perret

до открытия салона ему позвонили и сообщили, что часы можно забирать. Для Шелби международный автосалон в НьюЙорке прошел чрезвычайно успешно, да и хойеровские хронографы получили множество положительных отзывов. Любопытно, что один из  экземпляров «Шелби Карреры» оказался лишним, и после закрытия выставки Кэролл Шелби сказал Эду Кейси, что тот может оставить его себе. В  г. «ТАГ Хойер» выкупил эти часы, и сейчас они входят в экспозицию музея мануфактуры в Ла-Шо-де-Фоне. Сотрудничество Кэролла Шелби с «Форд Мотор Компани», отметившееся на протяжении -х годов многочисленными чемпионскими титулами, закончилось летом  г.

Слева внизу: Carrera Quartz – не только первые часы Carrera с аналоговым кварцевым механизмом, но и первые часы без функции хронографа в коллекции Carrera. 1978 г. Справа внизу: Одни из первых часов, изготовленных в стиле All black (полностью черные): автоматический хронограф Carrera Automatic 1975 г.

 Мануфактура «Хойер» была переименована в «ТАГ Хойер». На смену механическим часам пришли кварцевые. Впервые за  года фирма не выпустила ни одного хронографа «Каррера».



В  г. коллекция «ТАГ Хойера» практически целиком состояла из кварцевых спортивных моделей, однако руководство марки объявило, что намерено возобновить выпуск хронографов «Каррера» в рамках серии классических часов. Это произошло в  г., а в  г. модельный ряд легендарной линейки был значительно расширен: с тех пор на суд ценителей были представлены сотни модификаций и вариаций первоначального хронографа.

 До  г. это казалось невозможным: настоящий механический без трюков и обмана  / -секундный наручный хронограф. Концептуальные часы «ТАГ Хойер Каррера Калибр »

(TAG Heuer Carrera Calibre ) прорвались сквозь эту границу традиционного часового дела, которая представлялась если не нереализуемой, то, по меньшей мере, нецелесообразной. Пожалуй, так бы оно и было, если бы в «ТАГ Хойере» не продолжили с завидным упорством работать в новом для компании направлении концептуальных хронографов. Именно в этом и видится сейчас огромное значение в истории «ТАГ Хойера» часов «Каррера Калибр », пусть механизм и был разработан на стороне («Ла Жу-Перре»). Первый шаг был сделан и высоко оценен профессионалами: в  г. коммерческая серия «Каррера Калибр » из розового золота победила на женевском Гран-при высокого часового искусства, заняв первое место в номинации «Спортивные часы».

REVOLUTION


074

Часы на обложке

 

1. Часы Carrera образца 2013 года: Carrera Calibre 1887 с мануфактурным автоматическим калибром 1887 2. Часы Carrera образца 2013 года: Carrera Calibre 1887 Ceramic Bezel с керамическим ободком и мануфактурным автоматическим калибром 1887 3. Часы Carrera образца 2013 года: Carrera Calibre 1887 Jack Heuer Edition. Авангардный вариант классического дизайна Carrera с верхним расположением заводной головки и кнопок хронографа, впервые опробованный в концептуальном хронографе Mikrogirder



Второй концепт в истории коллекции «Каррера» – часы «Пендулум» (Pendulum), представленные публике в  г., сначала казались проектом интересным, но далеким от хронографической функции, которая воспринималось как неотъемлемый аспект «Карреры». В «ТАГ Хойере» слишком далеко заглянули в будущее. Для часов «Пендулум» был сконструирован новый непредставимый ранее (на то и концептуальные часы, для чего же еще?) вариант анкерного хода с заменившим традиционную спираль магнитным устройством. Механические часы на магнитном ходу действовали, и это то, что требовалось доказать. Продолжение истории последовало лишь в  г.

 Ежегодная Базельская выставка – это свое-

го рода Олимпийские игры для ведущих часовых производителей. В течение одной недели различные марки соперничают друг с другом за внимание прессы, демонстрируя великолепнейшие дизайнерские решения и технические новации в надежде, что о них напишут во всех часовых изданиях. В  г. компания «ТАГ Хойер» заявила, что намеревается удивить ценителей творением под кодовым названием «Проект «Аполлон»». Глава мануфактуры Жан-Кристоф Бабен назвал его самой революционной, самой неординарной 4. Калибр 1887 – и сногсшибательной новинкой за всю историю мануфактурный компании. автоматический И вот  марта  г. посетителям выставки механизм хронографа, и интернет-пользователям на страничке «ТАГ основа современной коллекции Хойера» в «Фейсбуке» были представлены часы хронографов TAG «Каррера Микрограф», первый наручный механиHeuer ческий хронограф интегральной конструкции, чья центральная секундная стрелка измеряет промежутки времени с шагом в сотую долю секунды. REVOLUTION

Коричневый цвет циферблата – напоминание о том, что фирма начинала как производитель секундомеров, а форма корпуса, выполненного из -каратного золота, напоминает форму корпуса самого первого хронографа «Каррера». Механизм «Микрографа», отмеченный сертификатом Официального швейцарского института по испытанию хронометров (COSC), служит подтверждением того, что «ТАГ Хойер» находился и продолжает находиться на переднем крае часовых технологий. Этот интегрированный калибр, разработанный с нуля и собранный хойеровскими мастерами, снабжен двумя барабанами, двумя передаточными механизмами, двумя спусками и двумя балансами – отдельно для часов и для хронографа. Сквозь прозрачную заднюю крышку 


075

Вверху: Современное высокотехнологичное и концептуальное развитие коллекции Carrera: модели Mikrograph, Mikrotimer и Mikrogirder

Именно в коллекции Carrera конструкторы TAG Heuer обкатывают самые авангардные из своих изобретений часов видны два баланса – на одном выгравирована надпись «  beats per hour» («  полуколебаний в час»), на другом, соответственно, «  beats per hour» («  полуколебаний в час»). «Микрограф» произвел фурор, но на этом «ТАГ Хойер» прекращать свои изыскания в области высокоточных хронометрических приборов не собирался. С тех пор фирма выпустила еще несколько не менее примечательных творений: «Микротаймер» (Mikrotimer) – первый механический хронограф, способный измерять тысячные доли секунды; «Микрогёрдер» (Mikrogirder), измеряющий время с точностью до  /   секунды; и, наконец, «Микротурбийон Эс» (MikrotourbillonS), укомплектованный двумя турбийонами, одним классическим, баланс которого работает на частоте   пк / ч, и вторым авангардным сверхскоростным с балансом, работающем на частоте   пк / ч.

 Обычные часы показывают текущее время, хронографы измеряют интервалы различной длины, но некоторые приборы времени способны на большее: они фиксируют самые важные моменты нашей жизни. Часы «Каррера Микрограф» оснащены ярко-синей центральной стрелкой, делающей полный оборот в секунду, и с помощью этой стрелки можно позволить себе редкое развлечение – измерять временные отрезки с шагом в сотую долю секунды. Благодаря

Самые сложные механические часы в коллекции Carrera: модель MikrotourbillonS с двумя турбийонами

этой уникальной функции можно с абсолютной точностью понять, сколько это – одна секунда. Те, кто видит эти часы впервые, обычно удивляются тому, что одна секунда длится так долго. Некая дама вообще усомнилась в том, что «Микрограф», стоимость которого, кстати, составляет около пятидесяти тысяч долларов, ходит точно, и решила сверить его показания по «таймексу» (Timex), приобретенному за  долларов. Как и следовало ожидать, -секундный тест подтвердил, что «Микрограф» и правда отсчитывает секунды с той скоростью, с которой они уходят в действительности. «Каррера Микрограф» показывает протяженность одной секунды. Этого времени достаточно для того, чтобы все участвующие в олимпийской REVOLUTION


076

Часы на обложке

Движение ярко-синей стрелки завораживает – ни один другой прибор времени не может похвастаться чем-то подобным. И все же мой взгляд скользит дальше и останавливается на еще одном примечательном элементе – крупной надписи «» вверху циферблата. Затем он перемещается вниз, к числу «», и снова наверх, к отметке «». Число «», символизирующее первые  лет существования коллекции «Каррера» (с  г. по  г.), словно говорит: все только начинается. До -летнего юбилея этой замечательной коллекции осталось еще  лет, и мы уверены, что ей уготовано еще немало знаменательных моментов. Слева: Концептуальные часы Carrera MikroPendulumS – два турбийона (4 Гц и 50 Гц) на новом магнитном варианте анкерного хода Pendulum (2013) Справа: Два турбийона концепта Carrera MikroPendulumS в собранном состоянии.

REVOLUTION

стометровке спортсмены пересекли финишную черту. За ту же одну секунду гонщик «Формулы-» может совершить просчет и разбиться насмерть. Иногда, по нашим ощущениям, одна секунда тянется целую вечность, но при этом бывают моменты, когда за одно мгновенье проносятся целые минуты и даже часы. Есть такая поговорка, которая первоначально относилась к воспитанию детей: дни тянутся долго, а годы пролетают быстро. «Микрограф» дает своему владельцу возможность не только увидеть, сколько длится одна секунда, но и задуматься, как много всего может произойти за это время. Кроме того, эти часы вызывают в памяти самые яркие моменты в -летней истории коллекции «Каррера», истории, которая проносится перед глазами, словно пущенная с удвоенной скоростью лента кинематографа. Мелькают кадры, запечатлевшие важнейшие вехи последних пяти десятилетий: вот «Хойер» становится ведущим производителем секундомеров; вот Джек Хойер обхаживает состоятельных любителей автогонок; появляется на свет хронограф нового типа; начинается, но скоро уходит в небытие золотой, хоть и трагичный, период сотрудничества с гоночной командой «Феррари»; семейство «Каррера» умирает, но затем переживает второе рождение. «Каррера Микрограф» – квинтэссенция хойеровской философии. Этот хронограф сочетает в себе все: новаторство, точность, узнаваемый стиль и красивое название, которое никогда не потеряет своей актуальности.

 Непредсказуемая гонка по неведомым трассам продолжается. Этот год, юбилейный для «Карреры», начинался в небывало заснеженной (по меньшей мере, по сравнению с недавними годами) Женеве с экспозиции « лет “Каррера”», где, вопреки ожиданиям, не были показаны авангардные концептуальные часы, которых, чего греха таить, мы ждем от «ТАГ Хойера» ежегодно, как ждем нового «Опуса» к «Базелю», как ждем елки к новогодним праздникам. Они нас к этому приучили. Вместо небывало быстрого хронографа или нового турбийона в январе в Женеве нас ожидали часы потрясающе интересные, правильные, часы, показывающие, что все эти научные, конструкторские и материаловедческие исследования проводятся не чистого часового искусства ради (что мы, тем не менее, приветствовали бы), часы, которые дадут почувствовать личное отношение к этому искусству огромному числу людей. Далеко не всем доведется носить турбийон. Но это не относится к юбилейному хронографу «Каррера Калибр  Джек Хойер Эдишен» (Carrera Calibre  Jack Heuer Edition). Как легко понять из названия, в этих часах работает мануфактурный тагхойеровский автоматический калибр , но из названия невозможно вычислить, что дизайн корпуса с заводной головкой в верхней части корпуса и соседствующими с нею кнопками хронографа был взят из прошлогоднего концепта «Микрогёрдер». И дело даже не в том, что часы «Каррера Калибр  Джек Хойер


077

Эдишен» как будто говорят: «Смотрите, мы с ним одной крови!», дело, скорее, в том, что коллекция «Каррера» получает новые грани в свой облик, новый импульс, новое пространство для развития… И «ТАГ Хойер» тут же бросает свежие подкрепления в прорывное направление, показывая нам практически те же часы, но с корпусом, изготовленным из спрессованного углеродного волокна и углепластиковым же циферблатом: Carrera Carbon Matrix Composite Concept Chronograph. А как же столь нетерпеливо ожидавшиеся нами концепты? Не нужно было лишних эмоций, в «ТАГ Хойере» просто решили придержать их к «Базелю». Тем более что повод был, и внушительный. Процесс доводки анкерного хода с магнитной «ловушкой», заменившей обычную металлическую пружинку-спираль, к привычным для нас стандартам точности хода, приближался к успешному завершению. Тот первый концепт с такого рода ходом – часы «Каррера Пендулум»  года, что лишь показали возможность реализации механизма на основе нового принципа действия, – не гарантировал приемлемой для современных механических наручных часов точности хода, в особенности серьезные нарекания вызывала недостаточная температурная стабильность хода. Современные высокотехнологичные магниты пошли в часовое дело, и «ТАГ Хойер» находится в авангарде нового магнитного направления развития часовой механики. Поэтому не удивляет, что для решения проблемы температурной стабилизации в «ТАГ Хойере» обратились к самым передовым разработкам магнитных материалов. В процессе прикладных исследований был подобран точный состав ферромагнетика – сплава кобальта, самария и гадолиния, который обеспечивал нужные температурные характеристики в стандартном «часовом» диапазоне от минус двадцати до плюс семидесяти градусов по Цельсию: около  секунды в сутки на °C (хронометрический стандарт в тестах COSC –

Эти наброски можно рассматривать как головоломку, где следует найти те исходные моменты, которыми руководствовался дизайнер при разработке концептуальных хронографов Carrera MikroPendulum и Carrera MikroPendulumS

, секунды в сутки на °C). Разумеется, это была не единственная проблема магнитного хода: следовало адаптировать его под стандартные узлы часового механизма. Тем не менее, магнитная проблема была решена, и команда разработчиков «ТАГ Хойера» под руководством Ги Семона направила свои усилия на реализацию, во-первых, таких концептуальных часов, чтоб всем мало не показалось (TAG Heuer Carrera MikroPendulumS), и во-вторых, коммерческой серии, которую вскоре уже можно будет приобрести в бутиках «ТАГ Хойер» (Carrera MikroPendulum). Только подумайте, различие всего в одну букву в названии, но насколько отличается техника! Хронограф «МикроПендулум» построен на основе конструкции «Каррера Микрограф» с  / -секундным секундомером, выполненным по новой бесспиральной магнитной технологии, а «МикроПендулум Эс» – это концептуальные часы, в конструкции которых угадываются общие черты (и название сконструировано по схожим лекалам) с суперпремьерой прошлого года «Микротурбийон Эс» с двумя турбийонами. Здесь тоже два турбийона, тоже один из них – быстрый ( Гц, или  /  секунды в хронографических измерениях), второй – классический ( Гц или   пк / ч), только оба этих турбийона основаны на новом магнитном варианте анкерного хода. «Каррера МикроПендулум Эс» – безо всяких натяжек настоящее достижение в часовом деле, достойное громкого юбилея часов «Каррера». ★

Carrera MikroPendulum – первые в мире коммерческие часы на магнитном варианте анкерного хода (2013) REVOLUTION


078

Baselworld 2013

Без налога

Новые павильоны BaselWorld стали своеобразным заявлением о непоколебимости курса часовой индустрии на дальнейшее развитие и закрепление успехов

В -х числа мая Госдума РФ выполнила прошлогоднее обещание Путина о введении налога на роскошь, правда, вместо обещанного отдельного налога на все объекты личного чрезмерного потребления были одобрены лишь поправки об увеличении ставки транспортного налога на автомобили дороже  миллионов рублей. Изначально планы предполагали обложить данью «огромный дом, земельный участок колоссальный, самолет, суперъяхты или автомобили», но большинство активов имущих надежно скрыто от налоговых органов, поэтому ограничились автомобилями и жильем – тем, что требует регистрации и легко отслеживается. Думцы признают, что денег таким способом особенно не собрать, для владельцев такой налог – сущий пустяк, но подчеркивают социальную направленность затеи – демонстративное потребление следует наказывать, вырученные средства направлять на поддержание малоимущих. К нашей всеобщей радости, часы как объект специального налогообложения пока что не попали в поле зрения Правителя, и мы спешим рассказать вам, дорогие читатели, что было интересного на «Базельуорлде-», дабы вы успели определиться раньше прочих, на что потратить честно заработанные – пока любимые нами «машины с механическим сердцем» не обложили какой-нибудь дополнительной данью. Для облегчения восприятия столь обширного материала мы оформили Великий базельский обзор как букварь – изучайте по букве в день, хватит почти на месяц. Отступив от вопроса социально-экономического, хочу добавить, что нынешняя «ярмарка» в общем и целом у меня и коллег оставила вполне себе приятное впечатление – было не скучно, интересно, позитивно. Индустрия, чуть было не отдавшая богу душу в конце прошлого века, жива, растет и прибавляет в весе и цене, да так, что бьет рекорды. Снимаем шляпу!

Искренне ваш, Денис Пешков REVOLUTION


079

бьет рекорды

Basel World

2013

CORUM DE BETHUNE DEVON DIOR GIRARD-PERREGAUX GLASHUTTE ORIGINAL GRAHAM HARRY WINSTON HAUTLENCE HERMES

HYT JACOB & CO. JAQUET DROZ JEANRICHARD KONSTANTIN CHAYKIN LONGINES LOUIS MOINET LOUIS VUITTON MAURICE LACROIX MB&F MCT MEISTERSINGER OMEGA ORIS PATEK PHILIPPE PERRELET RESSENCE ROLEX

ANDREAS STREHLER ANTOINE MARTIN ARNOLD & SON ARTYA BELL & ROSS BLANCPAIN BOUCHERON BREGUET BREITLING BREVA BULGARI BURBERRY CHANEL CHOPARD CHRISTOPHE CLARET CHRONOSWISS

Почти тысяча экземпляров Revolution, которые были доставлены в пресс-киоск BaselWorld, разошлись задолго до официального закрытия выставки

ROMAIN JEROME SEIKO SPEAKE-MARIN SWATCH TAG HEUER TUDOR ULYSSE NARDIN VICTORINOX SWISS ARMY ZENITH REVOLUTION


080

Премьеры 2013

Большой базельский букварь

По мнению организаторов, такая вот «аптечка» была необходима каждому журналисту

АННА МИНАКОВА, ДЕНИС ПЕШКОВ, АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

Aa [ei]

Antoine Martin

Andreas Strehler Андреас Штрелер, часовщик независимый, самостоятельный и изобретательный, заработал репутацию как разработчик механизмов для часовых марок (среди его клиентов – H. Moser & Cie, Maurice Lacroix, Chronoswiss, Harry Winston, Maitres du Temps), но не забывает он также и о пусть маленькой, но своей собственной часовой марке «Андреас Штрелер». Го-

Часы Andreas Strehler Sauterelle. Розовое золото

лова Андреаса устроена так, что он может не только изобретать новые конструкции, но также способен находить необычные и красивые конструктивные решения для давно известных вещей. Начинал он с  нетривиальных наручных и  карманных часов Zwei с двумя стрелками, переводившимися при нажатии кнопки из индикации времени в  индикацию даты и месяца. Специально для «Базеля» REVOLUTION

Часы Andreas Strehler Sauterelle – вид с оборотной стороны

в этом году Андреас сконструировал новый механизм с устройством постоянного натяжения и часы «Сотерель» (Sauterelle) на его основе. Особенность конструкции хода с постоянным натяжением Штрелера состоит в том, что он применил сателлитную конструкцию взвода промежуточной пружины и совместил переключающийся раз в секунду рычаг с секундной стрелкой. Следовательно, секундная стрелка новых часов – замирающая, так как она передвигается секундными скачками. Это внешнее проявление работы изобретенного Штрелером хода с постоянным натяжением, а с точки зрения функциональных характеристик механизма он проявляется в поддержании постоянной точности хода в любое время после завода (главное, чтобы часы шли!). Механизм выполнен в фирменной штрелеровской манере с мостами, образующими крылья бабочки, и по этим мостам можно оценить мастерство Андреаса в тонкой окончательной отделке деталей. Форма мостов изобилует внутренними углами, которые очень капризны в полировке фасок – эту работу выполняют только вручную, тут даже миниатюрная полировальная насадка на бормашине бесполезна, и с этой работой Штрелер справился безупречно.

Читаем «Антуан Мартен», понимаем «Мартин Браун». Мартин Браун, часовщик и основатель марки «Антуан Мартен», некогда изобрел часы Eos с индикацией времени восхода и заката Солнца. Его фирма и марка «Мартин Браун» была куплена группой «Франк Мюллер», что, как оказалось со временем, было сделано неправильно: из «Франка» он ушел, но права на свое имя потерял. Тем не менее, в проекте «Антуан Мартен» Браун воспрянул, изобрел пару интересных вещей, а в «Базеле» в этом году показал часы вообще замечательные, которые наделали шуму, пожалуй, побольше часов Eos. Эта новинка – часы «Слоу Раннер» (Slow Runner) с невероятно большим для наручных часов -миллиметровым балансом и невероят-

Калибр AM36.001 (часы Slow Runner фирмы Antoine Martin). Диаметр 36 мм, толщина 8,6 мм, 7200 пк/ч, кремниевые анкер, анкерное колесо, спираль, диаметр титанового балансового колеса 24 мм, запас хода 92 часа. Обратите внимание на «волчий зуб» коронного и барабанного колес – зубья такого профиля применялись лет сто назад исключительно в высококлассных карманных часах.


081

Arnold & Son

но низкой для наручных часов частотой работы в  Герц. Забыть эту цифру трудно: на циферблате всегда есть подсказка, там Часовая марка «Арнольд энд Сан» вместе написано «One Herz  beats per hour» с маркой Graham некогда принадлежала (« Герц,  пк / ч»), еще более убедитель- компании «Бритиш мастерс», а сейчас они ное напоминание – сам баланс, делающий в разводе, и кажется, будто между ними, ход туда-сюда непозволительно для свер- как между бывшими родственниками, хтемпа современной жизни медленно – сложились конкурентные отношения. за секунду. Успеешь соскучиться, пока Разумеется, для подобного умозаключеон пройдет ту-у-у-у-у-да – обра-а-а-а-а-атно. ния нет никаких серьезных оснований, Сам Мартин Браун предлагает относить- но, тем не менее, и та и другая марка ся к этому философски, утверждая, что показали в этом году очень интересные такие медленные часы есть прекрасное новинки. средство самоуспокоения, возвращения «Арнольд энд Сан» вместе с фабрикой к согласию с миром и с самим собой. Что La Joux-Perret, обеспечивающей ее мехаж, часы как минимум необычные, инте- низмами, теперь принадлежат японской ресные, осталось только понять, что у них часовой компании Citizen, но, вопрес точностью хода. Мартин Браун признает, что медленный баланс – не лучшее решение с точки зрения хронометрии, однако пара-тройка десятков секунд в сутки – это неплохо для механических часов такого типа. Вторая важная на практике деталь касается ударостойкости баланса: он большой, и поэтому для предохранения от поломки платина и мост баланса оснащены тремя парами рубиновых кабошонов, в случае резкого удара не дающих ободу баланса сместиться дальше безопасного для него отклонения.

2

1

Часы Slow Runner фирмы Antoine Martin. Сталь, 42 мм

Часы Slow Runner фирмы Antoine Martin – вид с оборотной стороны

1. Часы UTTE фирмы Arnold & Son. Розовое золото (диаметр 42 мм, толщина 8,34 мм). Калибр A&S8200 с ручным заводом, диаметр 32 мм, толщина 2,97 мм, 29 камней, запас хода 80 часов, 21600 пк/ч. Ограниченная серия из 50 экз. 2. Ротор турбийона часов UTTE фирмы Arnold & Son

ки иногда высказываемым опасениям, пока что о негативном влиянии японских хозяев на развитие марки говорить не приходится. Для «Арнольд энд Сан» «Базель» этого года будет памятен тем, что марка сконструировала и запустила в производство сверхтонкий турбийон UTTE (Ultra-Thin Tourbillon Escapement, корпус – , мм, механизм – , мм) и отобрала пальму первенства по ультратонким турбийонам у «Пьяже» (толщина корпуса Piaget Emperador Tourbillon  – , мм, а механизма этих часов P – , мм). В общем, было заявлено о том, что

Размышления по поводу выставки «БазельУорлд-»

Кит Стрэндберг, международный редактор журналов «Уоч Джорнал» и «Юроп Стар» Когда 23 апреля 41-я по счету Базельская выставка открыла свои двери после капитальной реконструкции, на которую ушло 430 миллионов швейцарских франков, я, признаться, был несколько разочарован. Честно говоря, уж и не знаю, чего я ждал, может водопадов или диких зверей, но ярмарка и после ремонта осталась, в сущности, той же ярмаркой. Общественное мнение сошлось на том, что богатые в этом году стали еще богаче: свидетельством тому обширные стенды крупнейших марок, а тем, кто поскромнее, пришлось сражаться за оставшиеся площади. Некоторым компаниям перемены в Базеле пришлись настолько не по душе, что они нас и вовсе выставку проигнорировали. «Болл Уоч» (Ball Watch), например, провела за время базельской недели несколько мероприятий для магазинов и прессы, но на самом ««БазельУорлде» не появлялась (хотя в прошлом году у нее был свой стенд в первом павильоне). Та же самая история с фирмой «Сенчури» (Century): в прошлом году – павильон 1, в этом – ничего. По данным организаторов, количество посетителей в этом году было рекордным – 122 000 человек (что на 17% больше, чем в 2012 г.), а число журналистов возросло с прошлого года на 9% и составило 3 610. В выставке приняли участие 1 460 компаний из 40 стран (включая 382 швейцарские марки), но как этот показатель соотносится с данными прошлых лет, указано не было, а значит, не исключено, что участников стало меньше. Впрочем, для меня, горячего поклонника часового дела, «БазельУорлд», как всегда, стал знаменательным событием.

REVOLUTION


082

Премьеры 2013

Часы Time Pyramid фирмы Arnold & Son. Розовое золото (диаметр 44,6 мм). Калибр A&S1615 с ручным заводом, диаметр 37 мм, толщина 4,4 мм, 27 камней, запас хода 80 часов, 21600 пк/ч

UTTE – самый тонкий турбийон в мире, но ведь невозможно было предположить, что этот год и для фирмы «Бреге» будет годом ультратонкого автоматического турбийона (корпус –  мм, механизм –  мм), так что в абсолютной категории теперь побеждает «Бреге». Что, впрочем, никак не сказывается на том, насколько интересными получились часы «Арнольд энд Сан UTTE». Интересны они не только техническими характеристиками, среди которых обязательно нужно отметить двойной заводной барабан, обеспечивающий -часовой запас хода, но также и тем, как выглядит каретка турбийона. Вопреки обычаю изготовленная из аркапа верхняя деталь каретки (фактически это мост) – не плоская, но изогнутая (сферическая), кроме того, сверху не видно винтов, которыми она крепится к нижней детали. -миллиметровый ротор с односторонним креплением оси установлен так, что его верхняя точка находится на такой же высоте относительно плоскости циферблата, что и  кончик оси минутной стрелки. Турбийон возвышается над циферблатом и это придает часам уникальный характер, тем более что при лаконичном циферблате почти все внимание концентрируется на роторе турбийона необычной конструкции. Диаметр корпуса часов –  мм, предлагаются модели из розового золота и палладия (последняя – дешевле). Вторая яркая новинка «Арнольд энд Сан» – часы «Тайм Пирамид» (Time Pyramid) со  скелетным механизмом уникальной пирамидальной структуры. Все симметрично: два заводных барабана расположены в  нижней части циферблата справа и слева, у каждого из них имеется собственный указатель запаса хода (две змеевидные стрелки по краям циферблата), колесная передача от заводных барабанов выстроена пирамидально REVOLUTION

и направляется вверх к установленному над меткой « часов» балансу. Ось маленькой секундной стрелки находится непосредственно под меткой « часов», и секундную стрелку видно лишь благодаря прозрачному циферблату часов. Заводная головка также установлена соответственно правилам симметрии – внизу между ушками крепления ремешка. По замыслу разработчика механизма Себастьяна Шолмонте пирамидальная структура механизма часов «Тайм Пирамид» должна напоминать нам об английских скелетных настольных часах XIX века, что важно для марки, носящей имя знаменитого английского часовщика. В принципе, это представляется излишним, так как часы получились очень привлекательными и дополнительная историческая «нагрузка» хорошо сделанным часам, по большому счету, не требуется. АК

Artya

Новые часы «Сан оф Саунд» (Son of Sound) – это ответ Ивана Арпы сразу двум активно развивающимся тенденциям: циферблатам в технике маркетри из дерева и музыкальным часам. Арпа решил изготовить часы с корпусом в форме гитарного грифа, а к созданию циферблата привлек того же художника, который создавал для него маркетри в  виде уличного граффити в прошлом году. На сей раз независимый мастер выложил из деревянного шпона британский флаг (модель «Сан оф Саунд UK», будто бы заигрывающая, но не в коей мере не повторяющая Tonda UK от Parmigiani Fleurier, представленную на нынешнем SIHH). Другие модели «Сан оф Саунд»

Часы Son of Sound, Artya

более сдержанны в цветовом решении, и создает рисунок циферблата в них сама текстура цельной деревянной пластинки. Возможно, какие-то другие марки дополнили бы часы-гитару репетиром или будильником, но не Арпа, хотя к музыке «Сын звука» имеет самое непосредственное отношение. И в том, что созданный Concepto механизм носит название ArtyA-Woodstock, и в том, что обычные кнопки хронографа и заводная головка в этих часах уступили место четырем колкам (запуск и остановка хронографа, сброс показаний, корректировка времени и корректировка даты), использующимся в гитаре для натяжения струн. Система запатентована и получила название ATPS (Active Tuning Pegs System). АМ

Bb [bi:] Bell & Ross

Часы Son of Sound UK, Artya

«С приборной панели – на запястье» – под таким лозунгом марка «Белл энд Росс» завершает выпуск специальной серии часов BR, циферблаты которых имитируют некоторые авиационные приборы. Начиналось все с «компаса» (BR  Compass,  год) и «радара» (BR  Radar,  год), продолжалось тремя моделями BR  Aviation коллекции прошлого года – BR  Horizon, BR  Altimeter и BR  Turn Coordinator и вот теперь завершается (возможно, завершается) в этом году моделями BR – Heading Indicator, BR – Airspeed и BR – Climb. Эти модели выпущены сериями по  экземпляров каждая и первые  номеров будут продавать в наборе из шести моделей, включая прошлогодние. В  принципе, можно было бы разыскать информацию о том, каковы эти приборы – прообразы


083

Та же самая история и с номером два в коллекции этого года – простая автоматическая модель в традиционном круглом корпусе («Белл энд Росс» – это не только «квадраты»!) «Вантидж BR  Спорт Херитидж» (Vintage BR  Sport Heritage) выигрывает по сравнению и с хронографом «Вантидж BR  Спорт Херитидж», и с фактически теми же самыми часами, но выпущенными в ознаменование пятидесятилетия самолета «Дассо МистерФалькон », – «Вантидж BR  Фалькон».

Сверху вниз: Часы Bell & Ross BR 01 Airspeed; Часы Bell & Ross BR 01 Climb; Часы Bell & Ross BR 01 Heading Indicator

Blancpain

Часы Bell & Ross Vintage BR 123 Sport Heritage. Сталь (41 мм), автоматический механизм ETA 2892

авиаторского направления, ожидаешь чего-то большего. Иногда и получаешь, как например, в случае другой новинки из коллекции – это «BR – Голден Херитидж» (Golden Heritage). В этой модели компания «Белл энд Росс» возвращается к тому, что уже называет «золотым достоянием», и это не преувеличение. Фирменный стальной отделанный тонкой продольной и циркулярной шлифовкой -миллиметровый корпус, импозантный черный циферблат с  золотыми накладными метками и  золотыми  же стрелками (механизм – автоматический калибр Sellita SW-, клон ETA , от которого, собственно, в названии часов и появились цифры «») делают эти часы самыми лучшими в коллекции этого года. Хронограф «BR – Голден Херитидж», тоже «золотое достояние», уже не так убедителен, все-таки часам «Белл энд Росс» (заметим в скобках, как и «Панераи») лучше всего идут лаконичные циферблаты. Вот если бы (позволим себе на минутку отвлечься на бесплодные мечтания) они придумали однокнопочный хронограф – да с центральным минутным счетчиком и без маленькой секундной стрелки…

циферблатов новинок, чем они ценны для пилотов, но это все лишено смысла, так как с функциональной точки зрения часы ничего общего с приборами-прообразами не имеют кроме чисто внешнего сходства; в этом главная проблема серии BR  Aviation и ее главное достоинство. Все зависит от того, чего от часов ждать. Действительно, неразумно надеяться, что наручные механические часы хоть в какой-то степени смогут заменить настоящие приборы, но все же от часов марки, зарекомендовавшей себя в качестве одного из ведущих производителей часов

Часы Bell & Ross BR 03–92 Golden Heritage

Дифференциальная передача оказалась очень полезной для современных часовщиков. Благодаря ей в «Бланпэне» решились на необычайно редкий, а  может быть и уникальный в истории часового дела эксперимент. Эта часовая марка располагала турбийонами двух типов. Один из них – классический бланпэновский турбийон образца  г. с осью вращения каретки, не  совпадающей с  осью баланса, и  второй  – так называемый «турбийон-карусель», что появился в коллекции «Бланпэна» в  г. Интересно отметить, кстати, что у обоих турбийонов был один разработчик – это известный часовщик и  изобретатель Винчент Казабрезе. В  одной из главных новинок коллекции «Бланпэн» этого года – часах

МНЕНИЕ Кит Стрэндберг

Независимые новаторы Независимые фирмы и мастера не устают восхищать. Многие из них собрались в павильоне под названием «Дворец», остальные были разбросаны по разным зонам выставки. Наибольшее впечатление на меня произвели модели следующих марок: Christophe Claret (Kantharos), Spero Lucem (La Clémence), Arnold & Son (Royal TrueBeat 88), Breva (Génie 01), De Bethune (Imperial Fountain) Devon (Tread 2), Hautlence (Destination, которую я уже упоминал, а также прикольная новая HL 2.3). Английская компания Bremont объявила о модели под названием Codebreaker, посвященной английским ученым, бившимся во время Второй мировой над взломом фашистских шифровок. Правда, более подробная информация об этих часах появится только после презентации в июне.

REVOLUTION


084

Премьеры 2013

Часы Carrousel Repetition Minutes Chronographe Flyback фирмы Blancpain. Розовое золото (45 мм, толщина 17,8 мм). Калибр 2358 с автоматическим заводом, запас хода 65 часов

Два турбийона принципиально различающихся конструкций в одних наручных часах? До Blancpain такого никто не делал Часы Tourbillon Carrousel фирмы Blancpain. Розовое золото (44,6 мм, толщина 11,94 мм) REVOLUTION


085

Q&A Марк Хайек, президент Blancpain, Breguet и Jaquet Droz, член Совета исполнительных директоров Swatch Group Беседовал АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

АК В этом году марка «Бланпэн» (Blancpain) представила новую умопомрачительную разработку – часы с турбийоном и каруселью (Tourbillon Carrousel). В прошлом году фирма уже наделала шуму, выпустив в свет спортивную модель «Л-Эволюсьон» (L-Evolution). И вот теперь очередное технологическое достижение! Скажите, вы решили сделать ставку на сложные механизмы? МХ Мне хотелось свести воедино различные направления, в которых марка работала на протяжении своей истории. Раньше продукция «Бланпэна» всегда отражала характер того человека, который находился у ее руля. В период с 1950 по 1980 г. пост директора занимал Жан-Жак Фихтер (Jean-Jacques Fiechter), и тогда мануфактура производила исключительно спортивные модели. Ему на смену пришел Жан-Клод Биве, и спорт уступил место классике. Но, на мой взгляд, «Бланпэн» – это всё вместе. Именно это я и задался целью показать. Я решил, что марку не стоит делать более спортивной, но в то же время после длительного «классического» периода ей требовалась небольшая встряска. Так что в последнее время мы сосредоточились на разработке и запуске линейки «Л-Эволюсьон», но параллельно с этим вели разработку двойного турбийона-карусели (новых турбийонов у нас давно не выходило). Я не могу обещать, что мы каждый год будем радовать ценителей эпохальными шедеврами, но новые усложнения будут выходить обязательно. Что касается турбийона-карусели, это классическое бланпэновское творение, и причем очень сложное. К слову, мы долго размышляли, в рамках какой линейки его выпустить. Не исключено, что со временем поместим этот механизм в другой, сверхсовременный корпус. АК По-моему, не меньшего внимания заслуживает и новинка из линейки «Фифти Фэтомс» (Fifty Fathoms) – «Батискаф» (Bathyscaphe). Скажите, как вы решились на изменение ставшей уже легендар-

ной стилистики? Новый дизайн, конечно, чем-то похож на первоначальный, но все же часы приобрели совершенно иной облик. МХ Это проект, в котором я также принимал самое непосредственное участие. Обычно, когда я предлагаю какую-то идею, у меня есть четкое представление о том, как все должно выглядеть в конченом итоге. Но в этом случае все обстояло по-другому: нам пришлось изрядно поломать голову. Идеи рождались и отметались одна за другой: мы хотели сохранить оригинальную концепцию и вместе с тем придать модели современный вид. Знали бы вы, каких трудов нам стоило определиться с тем, что стоит поменять и какие технические характеристики усовершенствовать, чтобы не нарушить дух марки. Но, в целом, работа над проектом доставила мне большое удовольствие: мы не просто досконально изучили первоначальный дизайн, но и плотно консультировались с автором самых первых «Фифти Фэтомс» Жан-Жаком Фихтером. Бывает, сидишь, думаешь: «А это здесь зачем? Что он этим хотел сказать?» Тогда идешь уточнять у Фихтера. Часто он подтверждал наши догадки, и мы понимали, что мы на правильном пути, что не перевираем его идею. Его советы и соображения оказались нам чрезвычайно полезны и во многом облегчили задачу. Вдобавок ко всему, подобные проекты дают возможность непосредственно погрузиться в историю марки, узнать из нее что-то новое, например почему у марки сложился определенный образ, как она к этому пришла. И это очень увлекательно! АК Дизайн нового «Батискафа» очень лаконичен и технологичен. Не кажется ли вам, что стоило бы усилить этот эффект и укомплектовать часы высокотехнологичным механизмом, таким, какой стоит, например, в брегетовских «Хронометри» мод. 7727? Как вы думаете, возможен ли между этими двумя марками такой обмен или каждая должна использовать только свои собственные разработки? МХ Мне кажется, обмен между ними уже существует и в некоторых областях он очень даже необходим. Эти две марки совершенно разные, у каждой из них свой собственный, неповторимый характер, и я стараюсь ни в коем случае не смешивать их стилистически. Но если говорить о материалах, то такие разграничения непринципиальны. Взять, к примеру, тот же кремний. Да, первопроходцем в области кремниевых технологий была «Бреге», но это не означает, что кремний – ее отличительная особенность. И то, что «Бланпэн» тоже взял этот материал на вооружение, ни в коей мере не копирование. В том, чтобы перенимать друг

у друга хорошо зарекомендовавшие себя технологии, нет ничего предосудительного. Наоборот, это избавляет мануфактуры от необходимости проводить исследования и эксперименты, которые до них уже провел кто-то другой: зачем делать одну и ту же работу дважды? Возвращаясь к «Батискафу», мы укомплектовали его калибром 1315 (он из нового поколения механизмов, внедренного порядка четырех лет назад) с кремниевой спиралью. Так вот, после его выхода в свет в «Бреге» начали поговаривать, что, мол, «Бланпэн» взял их идеи. Но кремний не фирменная изюминка «Бреге», это всего лишь материал. Конечно, пальма первенства в области кремниевых технологий принадлежит «Бреге», с этим никто не спорит. Но на сам материал у фирмы нет исключительных прав. Это все равно, Часы Fifty Fathoms Bathyscaphe Ref. 5000 фирмы Blancpain

как если бы «Омега» (Omega) стала возмущаться, что и другие компании изготавливают корпуса из розового золота, устойчивого к окислению. Тот или иной материал может дать марке преимущество перед конкурентами, но он не воплощает в себе сущность марки. Ну и что, что материалы одни и те же? Это ни на что не влияет, наоборот: все от этого только выигрывают. Однако магнитные цапфы – это совсем другое дело: это настоящее ноу-хау, благодаря которому «Бреге» выделяется на фоне других производителей. Та разработка, которую мы пока что представили, еще нуждается в усовершенствовании. Но я надеюсь, что когда-нибудь мы доведем эту технологию до такого уровня, что другие марки захотят ее позаимствовать. На мой взгляд, для часовой фирмы это самая большая похвала. Почему «Бреге» добилась такой известности? Все дело в турбийоне, который стал одним из самых массовых часовых усложнений. Не дай «Бреге» другим маркам разрешения его использовать, думаю, сейчас все было бы по-другому. Обычный патент на изобретение действует в течение 15–20 лет, но на то, чтобы остальные признали твое достижение и твое первенство в какой-то сфере, вполне достаточно 5–6 лет. Так что магнитные цапфы могут появиться и в бланпэновских калибрах, но не сейчас, а через пару-тройку лет.

REVOLUTION


086

Премьеры 2013

«Турбийон Карусель» (Tourbillon Carrousel) – оба разработанных Калабрезе типов турбийонов были установлены в один часовой механизм. Его назвали «калибр », этот небывалый в истории «Бланпэна» часовой механизм о двух турбийонах, оба из которых оснащены кремниевыми спиралями. Каждому из них дан свой заводной барабан, а дифференциальная передача используется для усреднения хода турбийонов, так что на стрелки подается уже усредненный ход. Необычна и конструкция устройства завода – от заводной головки на оба заводных барабана вращение передается через периферийное колесо (фактически это кольцо) с внутренним зубом. Заводные барабаны – разные, так как турбийон-карусель (нижний ротор при взгляде на циферблат) требует больше энергии, правда, несмотря на наличие двух турбийонов, запас хода впечатляет –  часов, то есть ровно семь суток, что лишь на сутки меньше, чем у бланпэновского турбийона образца  г. и почти на трое суток больше, чем у турбийонакарусели  года. Указатель запаса хода часов «Турбийон Карусель» находится на оборотной стороне механизма. Интересно отметить, что, по идее, если один из турбийонов остановится (вот бы устроить проверку часов в серии – будут ли варианты?), то второй продолжит какое-то время идти, а  часы станут вдвое медленнее отсчитывать время. Часы получились красивыми, особенно порадовало инте-

ресное сочетание отделанной гильоше платины механизма (центральная зона циферблата) и эмалевого внешнего кольца циферблата с накладными золотыми метками часов. Оборотная сторона часов также привлекательна. Хорош турбийон-карусель и в другой бланпэновской новинке этого года – часах «Карусель» с репетиром и возвратным хронографом (Carrousel Repetition Minutes Chronographe Flyback). Это уже почти заново разработанные часы «» – самая сложная модель в истории фирмы, осталось добавить лишь вечный календарь да сплит-функцию. В принципе, стиль отделки механизма этих часов напоминает тот, что применялся в «», и это хорошо, когда часовая марка очень дотошно следит, чтобы сохранялась преемственность, в этом есть что-то правильное и идеально соответствующее сути часового мастерства. Также нельзя не отметить центральную стрелку -минутного счетчика возвратного хронографа, позволившую отказаться от дополнительного маленького циферблата, что освободило место для главного, что есть на циферблате – открытого механизма репетиции. Фирма «Бланпэн» была одной из первых часовых марок, предложивших нескелетные наручные часы с открытым со стороны циферблата механизмом, и прекрасно, что она продолжает пользоваться этим дизайнерским приемом. Центральную зону циферблата окружает, как и у часов Женские часы Fifty Fathoms Bathyscaphe Ref. 5100 фирмы Blancpain. Сталь (38 мм, толщина 10,77 мм), водостойкость до 300 м, фиксируемая на резьбе заводная головка, задняя крышка корпуса с окном. Калибр 1150 с автоматическим заводом

Мужские часы Fifty Fathoms Bathyscaphe Ref. 5000 фирмы Blancpain. Сталь (43 мм, толщина 13,4 мм), водостойкость до 300 м, фиксируемая на резьбе заводная головка, задняя крышка корпуса с окном. Калибр 1315 с автоматическим заводом REVOLUTION

Часы Blancpain Tourbillon Carrousel – вид с оборотной стороны

«Турбийон Карусель», белое эмалевое кольцо с метками часов и шкалой минутного счетчика по внутренней окружности. Сложные часы «Бланпэн» – это то, в чем эта марка знает толк, однако же в этом году сложные и сверхсложные часы, на наш взгляд, затмили часы простые. «Батискаф» – так называется новый вариант знаменитых бланпэновских «Пятидесяти саженей». Мужской вариант модели  просто великолепен. -миллиметровый корпус изумительно отделан тонкой продольной шлифовкой – это настоящий ювелирный шедевр. Особенно нас привлекла модель со стальным корпусом: в том, что касается часов спортивного стиля, сталь лучше титана, который ощущается на руке излишне легковесным (разумеется, это вопрос личных предпочтений, кому-то больше нравится титан, однако стальная модель дешевле). Вращающийся в одном направлении дайверский ободок с жестким, но точным срабатыванием фиксирующей защелки выполнен по разработанной для «Омеги» технологии из керамики с заполненными «жидким» металлом (так в  «Омеге» назвали стеклообразный сплав) метками минутной шкалы. Циферблат темно-серого цвета (его назвали «метеоритным серым») отделан с применением тонкой радиальной шлифовки, дающей эффект солнечного отлива, стрелки и  метки соответствуют подразумевающемуся техническому характеру часов. Уверены, именно эта модель станет в ближайшее время бланпэновским бестселлером, и затмит «путинский» Leman Big Date. Белая женская модель с номером  не вызвала столь же позитивного отношения за исключением, пожалуй, одного аспекта: дамам больше повезло с механизмом, в этих часах стоит замечательный ультратонкий калибр  (калибр  мужских часов более чем на два миллиметра толще). АК


087

Часы Khépri à Secret, Boucheron

Boucheron

ла часы-пушку (выстрел раздавался ровно в  часов пополудни каждый солнечный день благодаря хитроумной конструкции из фитиля и увеличительного стекла), установленные часовщиком Руссо в Пале Рояль в  г. Еще один исторический отсыл все на том же роторе – гравировка в виде исторической печати, использовавшейся ранее для маркировки ювелирных изделий «Бушерон». И хоть «Эпюр» прекрасны своей лаконичностью – на геометричном циферблате есть место только трем стрелкам или стрелкам с окошком даты, как максимум турбийону, но даже он кажется в этом минимализме несколько лишним, – есть у моделей и декоративо-ювелирные версии (одна из них с тем же турбийоном). И они прекрасны! То, что получило общее название «Эпюр ’Ар» (Epure d’Art), – это и гимн природе, и дань уважения собст-

Новая коллекция женских и мужских часов от «Бушерон» – «Эпюр» (Epure) – отсылает к фирменным приемам, использовавшимся маркой в разное время: те же кабошоны, один из которых венчает заводную головку, а второй – заменяет метку « часов», напоминают о фирменном украшении крупных жестких браслетов и крышечек духов. Оснащены часы, существующие в размерах  и  мм, в версиях из розового и белого золота, с бриллиантами и без оных, механизмом GP от «братского» по группе GirrardPerregaux. Есть и версия с турбийоном в корпусе  мм. На роторе автоподзавода, видимом через прозрачную заднюю крышку корпуса, выгравировано: «Я отсчитываю только счастливые часы». И это очевидное заигрывание с историей: такая цитата украша-

Часы Epure d’Art Khepri, Boucheron

Часы Epure d’Art Ble d'Or, Boucheron

Часы Epure, Boucheron

венным традициям. Циферблаты часов украшены знаковым для марки плющом или ставшим уже фирменным скарабеем. Всего на данный момент существует семь вариаций, пять из них – ювелирные скульптуры из золота и бриллиантов на черном фоне гематита, изображающие гроздья винограда, цветок фиалки, плющ, колосья и оливковую ветвь. Создал миниатюры для «Бушерона» швейцарский мастер Динк Шпильман. Изящный штрих – зеркальная полировка внутренней поверхности ободка часов, создающая необычные отражения скульптуры. Две другие модели серии «д’Ар» – «Кепри» (Khépri) и «Цикада» (Cicada) – куда более красочны: это фигурки скарабея и цикады на перламутровом фоне. Ска-

Часы Ajourée Amvara, Boucheron

рабей выполнен из опалов, кварца и сапфира, а цикада исполнена в турмалинах и сапфирах. «Кепри» не единственный скарабей среди новинок «Бушерона». Ювелирные часы «Кепри а секрэ» (Khépri à Secret) – это новая версия часов с секретом, циферблат которых скрывается под крыльями насекомого. Изменились они не только эстетически, но и технически: теперь крылья из гравированного хрусталя открываются не резким щелчком, а плавно. Конечно, в год змеи по китайскому календарю «Бушерон», как и многие другие марки, не обошел тему змей. Правда, для французского дома пополнение серпентария – еще и дань собственным традициям, ведь создавал драгоценных змей еще сам Фредерик Бушерон. Новый серпент в моделях «Ажурэ Амвара» (Ajourée Amvara) с бриллиантами круглой формы или багетной огранки обвивает хвостом малый асимметичный циферблат. Другие новые вариации на тему «Ажурэ» украсили павлины (две модели Hera) и крылья бабочек (модели Bouquet d’Alies). АМ

Часы Epure d’Art Vitis Tourbillon, Boucheron

REVOLUTION


088

Премьеры 2013

Breguet

Да, это действительно одни из самых заметных часов на выставке этого года. Экстратонкий автоматический «Классик Турбийон, мод. » (Classique Tourbillon Extra-plat Automatique Ref. ) – не  просто еще один дополнительный турбийон в коллекции марки, основанной, собственно, изобретателем турбийона. Корпус часов рекордно тонок – семь миллиметров. Мало кто из часовых марок располагает в своей коллекции столь же тонкими часами с простым механизмом, будь то механизм автоматический или же с ручным заводом. Искусство сверхтонких часов – это направление в часовом деле, где проверяется настоящее мастерство, недаром марок и часовщиков, специализирующихся на тонких механизмах и часах не много, и их имена нам давно известны. Для рекордно тонкого турбийона не пришлось модифицировать существующий механизм, напротив, был разработан совершенно новый автоматический калибр DR с впервые применяемой в часах марки «Бреге» конструкцией автоматического завода с периферийным ротором. Подобно основателю марки, который в свое время изобрел и турбийон,

Часы Classique Chronometrie Ref. 7727 фирмы Breguet. Розовое золото (41 мм). Калибр 574DR с ручным заводом. Запас хода 60 часов

REVOLUTION

и его собственную конструкцию автоматического завода с качающимся грузом, современным мастерам прославленной часовой марки пришлось также изобретать новый турбийон и новую систему завода. При разработке ротора турбийона, очевидно, главное внимание уделялось толщине, но также и тому, чтобы сделать конструкцию в максимальной степени эффективной с точки зрения потребления энергии. Для этого и каретку турбийона, и баланс изготовили из титана, что позволило, как минимум, снизить инерцию, также были применены кремниевые детали, в том числе спираль. Прибавив к этому заводной барабан новой оптимизированной конструкции, в «Бреге» получили более чем достаточный -часовой запас хода, что особенно впечатляет в сопоставлении с тем фактом, что баланс работает на довольно высокой для часов с турбийоном частоте в  Гц (  пк / ч). Барабан заводится периферийным ротором, который изготовлен из платины и функционирует при вращении в обоих направлениях. Периферийный ротор, позволяющий снизить толщину механизма по сравнению с обычной системой с ротором центрального крепления, кроме того еще обладает неоспоримым эстетическим преимуществом, поскольку пол-

ностью оставляет открытой оборотную сторону механизма, что крайне важно для высококлассных механических часов. Возможные вопросы о том, насколько эффективно работает периферийный ротор, снимаются из-за наличия на циферблате часов указателя запаса хода. О циферблате можно только сказать, что он безукоризнен – традиционно тщательно продуманной структуре соответствует фирменная отделка с применением узора гильоше различных стилей, картину завершают фирменные брегетовские стрелки. В том, что касается фирменного стиля, новому турбийону под стать часы «Классик Хронограф мод. » (Classique Chronometrie Ref. ), которые в качестве работающего прототипа были показаны в прошлом году, а в этом году пришло время уже для модели серийного производства. Модель  – одни из немногих часов с высокочастотным балансом (здесь  Гц) на рынке, но не в этом главное отличие этих часов от всех остальных, главное невидимо: это магнитные «ловушки», вместо обычных камней удерживающие ось баланса. Помимо технических аспектов в «Бреге» также активно занимаются обновлением дизайна классических моделей. В этом году появился новый вариант фирменного

Часы Classique Tourbillon Extraplat Automatique Ref. 5377 фирмы Breguet. Розовое золото (42 мм, толщина 7 мм). Калибр 581DR с автоматическим заводом. Запас хода 90 часов


089

я пришел в компанию, проект не сильно продвинулся вперед. Мне было важно подвести под ним черту в этом году, так как у нас планы расписаны на годы вперед: сейчас, к примеру, мы запускаем новую модель «Классик Хронометри» Марк Хайек, (Classique Chronométrie). И тогда я заяпрезидент вил, что этот турбийон нужно доделать Blancpain, Breguet во что бы то ни стало: мне надоело кажи Jaquet Droz, дый раз выпускать очередные вариации член совета на одну и ту же тему. «Бреге» уже нескольисполнительных ко лет предлагает сложные турбийоны директоров в различных модификациях, а мне хотеSwatch Group лось создать что-то новое по существу, но вместе с тем довольно классическое Беседовал АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ внешне. Было важно продемонстрироАК Позвольте начать с того, на чем мы вать, что «Бреге» способна вести разостановились в прошлом году: как обстоят работку нескольких крупномасштабных дела с разработкой модели «Оммаж а Ни- проектов одновременно. Почему я так колас Хайек» (Hommage à Nicolas G. Hayek), акцентирую внимание на магнитных цаппосвященной вашему легендарному деду? фах балансовой оси? Да потому, что они МХ Работа все еще продолжается. Изна- позволяют преодолеть ту же проблему, чально этим занимался один-единствен- которую Абрахам-Луи Бреге в свое время ный мастер, поэтому дело продвигалось пытался решить при помощи турбийона, очень медленно. И другие часовщики но только с использованием современных даже не могли ему помочь: в этом ка- средств. Вместе с тем мы не ставили пелибре все очень тесно взаимосвязано ред собой задачи избавиться от турбийои у них уходила куча времени на то, чтобы на, найти ему замену. Идея заключалась вникнуть во все нюансы, так что полу- в том, чтобы создать необычный, высокочалось больше мороки, чем реальной технологичный турбийон с классическим помощи. Но «Бреге» не жалеет сил на то, дизайном, но при этом отвечающий тречтобы довести эти часы до ума, и в на- бованиям сегодняшнего дня. стоящее время над ними трудится группа Ультратонким его сделали потому, что из десяти часовщиков. Такие грандиоз- мы не планировали никаких других усложные проекты всегда нелегко претворять нений; эта модель должна была стать в жизнь: кажется, вроде бы все уже ра- квинтэссенцией брегетовского турбийона. ботает как надо, но вот обнаруживается Вообще, мне всегда нравилось, как выкакая-то накладка, и приходится все пе- глядят калибры с ручным заводом: видишь ределывать, потому что одно тянет за со- устройство и работу механизма – мосты, бой другое. Именно поэтому мы все ни- колеса и т. д. В них нет ротора, который как не дойдем до финиша. Но я надеюсь, все заслоняет. Но в наши дни на перчасы будут готовы к концу этого года. Их вом месте удобство, поэтому покупатели выход станет для марки большим шагом предпочитают часы с автоматическим вперед. Мне и самому уже не терпится заводом. А такой механизм не подходит завершить эту эпопею: в проекте сейчас для тонкого корпуса, ведь ротор – штука задействован почти весь технический довольно массивная и занимает много отдел, из-за этого стопорится работа над места. В очень тонкие часы можно, кодругими моделями. нечно, поставить мини-ротор, но, по мне, АК К слову о затяжных проектах: в числе мини-ротор все равно портит вид калибра новинок этого «Бреге» представила ультратонкий турбийон с автоматическим Часы Classique заводом мод. 5377 – потрясающие часы Chronographe Ref. 5287 как по внутреннему, так и по внешнему фирмы Breguet. Розовое золото (42,5 мм). Калибр исполнению. Лично я предпочитаю тонкие 533.3 с ручным заводом. модели, и, на мой взгляд, для «Бреге» вы- Запас хода 48 часов пуск этих часов – серьезное достижение. Не могли бы вы рассказать поподробнее о том, как и когда родилась идея их создания? Это произошло, когда во главе фирмы стоял еще сам Хайек-старший, или позже? МХ За этот ультратонкий турбийон компания «Бреге» взялась еще несколько лет назад. На каком-то этапе работа замедлилась, так что к тому моменту, когда

Q&A

сзади. Поэтому мы решили поэкспериментировать с конструкцией ротора и в итоге сделали его кольцевым. Тем самым мы пошли навстречу современным тенденциям, но при этом сумели сохранить классическую стилистику. Именно этим «Бреге» всегда и славилась – умением сочетать передовые технологии с традиционным внешним исполнением механизма. Только представьте: еще месяц назад ультратонкий турбийон был в нерабочем состоянии. Но я настоял на том, что «Бреге» должна представить его на Базельской выставке в этом году, и мы все трудились как сумасшедшие. Поэтому сейчас очень доволен. АК Вообще, это весьма символично: основатель марки Бреге еще в начале своей карьеры взял на вооружение конструкцию калибра Лепина c мостами в роли задней платины и использовал ее для создания тонких карманных часов. Он стал одним из первых, кто почувствовал, что за тонкими моделями будущее. МХ Вы совершенно правы. Именно поэтому мне хотелось, чтобы, глядя на новый турбийон, энтузиасты часового дела видели: перед ними классический по духу брегетовский турбийон. АК Возвращаясь к модели, посвященной Николасу Хайеку: можно ли увидеть процесс ее разработки? Пускаете ли вы на фабрику «Бреге» журналистов? И если да, присутствуете ли вы сами во время этих экскурсий? МХ Конечно, пускаем. Да, обычно я сам сопровождаю гостей. Не всегда, конечно, потому что много езжу по командировкам, но как правило. Надо сказать, во время посещения фабрики мы показываем далеко не всё: с одной стороны, нам важно, что люди могут прийти и увидеть производство собственными глазами, это здорово; но с другой – у нас так много посетителей, что некоторые мастера жалуются, что их это очень отвлекает, что они вынуждены прерываться на объяснения и из-за этого не могут сосредоточиться. Поэтому мы ограничиваемся небольшими экскурсиями.

REVOLUTION


090

Премьеры 2013

хронографа с ручным заводом. Новая модель называется «Классик Хронограф мод. », и, в отличие от предыдущей модели  с -миллиметровым корпусом, у нее на два с половиной миллиметра больше корпус, а чудный эмалевый циферблат был заменен классическим золотым посеребренным гильошированным циферблатом с дополнительным циферблатом маленькой секундной стрелки необычной формы, ранее крайне редко использовавшейся в наручных часах «Бреге». АК На «Базельуорлде» марка порадовала сразу несколькими женскими премьерами, выполненными в разных жанрах. Это и новый женский «Марин Хронограф, мод. » (Marine Chronograph Ref. ) в стальном ,-миллиметровом корпусе, сочетающемся с  женственным циферблатом из перламутра. Этот хронограф с -минутным, -часовым счетчиками и окном даты, оснащенный калибром , будет продаваться с металлическим браслетом, который подходит для любой модели с номером , и специально созданным под «Марин Хронограф» бирюзовым ремешком, который на другие часы серии переодеть уже не удастся. Еще одна премьера – новинка в культовой линии «Королева Неаполя» – Reine de Naples «Day / Night»  c лазуритовым небом, перламутровыми облаками, золотыми звездами, движущимися на этом фоне Луной, выгравированной на титане, и модулем спираль-баланс, символизирующим Солнце. Часы Secret de la Reine, Breguet

REVOLUTION

Часы Reine de Naples «Day/Night» 8998 , Breguet

Но самое интересное адресованное дамам «представление», устроенное «Бреге» на «Базельуорлде», это не анимация «Рен де Напль», а  новые модели часов с камеями. Чтобы продемонстрировать, сколь сложно это древнее искусство, марка даже привезла на выставку мастера, вырезавшего узоры из раковин на радость публике. И стоит отметить, в создании часов с  камеями «Бреге» преуспевает – более того, марка являлась до недавнего момента чуть ли не монополистом на этом поприще (собственно, до нынешнего SIHH, на котором Cartier представила камею-крокодила, правда вырезанную в камне, а не в раковине). На нынешнем «Базеле» «Бреге» решила украсить камеей даже не циферблат, а крышечку ювелирных часов с секретом. Резная роза обрамлена бриллиантовым паве. Но, естественно, это только образец, ведь часы с камеями марка часто создает под заказ или тематическими сериями. АМ

Часы Marine Chronograph 8827, Breguet


091

Breitling

Главной новинкой в коллекции «Брайтлинг» этого года стали те часы, которые, по счастью, потребуются очень немногим клиентам марки. Это «Имердженси II» (Emergency II), модернизированный вариант знаменитых часов «Брайтлинг Имердженси», запущенных в производство в  г., которые в случае опасности смогут помочь своему хозяину спастись. И это не громкие слова, часы «Имердженси II» оснащены компактным передатчиком, способным известить спутниковую систему спасения «Коспас-Сарсат» о местонахождении человека, терпящего бедствие, Собственно, ввод в эксплуатацию системы «Коспас-Сарсат» и заставил руководство «Брайтлинга» задуматься над тем, что следует изменить конструкцию часов «Имердженси» с тем, чтобы они в наибольшей степени соответствовали ее техническим характеристикам. В результате у  передатчика, работавшего ранее на частоте , МГц появилась еще одна рабочая частота  МГц, и сигнал, который раньше мог приниматься лишь наземными или воздушными средствами, теперь ловится спутниками «Коспас-Сарсат». Переход на новую систему позволил также расширить круг людей, что смогут воспользоваться службой спасения. Если раньше часами «Имердженси» по спасательному назначению могли воспользоваться лишь авиаторы, то теперь – путешественники, яхтсмены, даже лыжники. Предполагается, что при покупке часов клиент «Брайтлинга» будет заключать контракт – фактически, страховку для чрезвычайных ситуаций, – который послужит гарантией его спасения. Также на клиента возлагается обязанность оплатить издержки спасательной службы, если он безосновательно запустит передатчик. Компания «Брайтлинг» разъ-

Поверни – появится антенна! Часы Emergency II фирмы Breitling. Титан (51 мм)

Часы Emergency II фирмы Breitling – вид с оборотной стороны. Сквозь окошко виден не часовой механизм, но предупреждающая о необходимости своевременной замены батареи надпись

Вот так можно делать, только если помощи ждать уже неоткуда

Часы Emergency II фирмы Breitling. Титан (51 мм), циферблат Intrepid Orange

REVOLUTION


092

Премьеры 2013

Главной новинкой в коллекции Breitling этого года стали те часы, все функциональные возможности которых, по счастью, потребуются очень немногим клиентам марки

ясняет, что часы «Имердженси II» – это серьезный инструмент, но не игрушка (это превосходно согласуется с  лозунгом «Брайтлинга» – «инструменты для профессионалов»). При запуске системы гарантируется, что сигнал будет передаваться как минимум в течение суток (при температуре в °C, при более низкой температуре срок действия батареи снижается: например, при –°C до  часов). Вместе с часами будет поставляться специальное зарядное устройство – им следует пользоваться примерно раз в два месяца. Это устройство не только перезарядит батарейку, но и протестирует передатчик часов. Для забывчивых на циферблате имеется специальная треугольная метка (в положении « часов»), которая при малом заряде аккумулятора передатчика начнет светиться красным, кроме того, «Брайтлинг» обязуется заменять батарею передатчика раз в два года, не требуя дополнительной оплаты. REVOLUTION


093

руют на основе двух вакуумных капсул, одна из которых видна со стороны циферблата. В принципе, ничего сверхсложного в изготовлении часов с барометрическим устройством нет, проблемы могут быть разве что в подгонке конструкции под габариты корпуса наручных часов – диаметр корпуса «Жени » – , мм при толщине , мм. Однако Жан-Франсуа Можон снабдил механизм устройством с двумя дополнительными головками, которые следует использовать для настройки указателей давления (дополнительная головка в положении « часа») и высоты над уровнем моря (« часа»). Единственный момент, вызывающий вопросы – это стоимость часов. Ценник на модель с корпусом из розового золота –  франков, белого золота –  франков, и суммы эти представляются изрядно завышенными.

Часы Emergency II фирмы Breitling. Титан (51 мм), циферблат Cobra Yellow. Многофункциональный кварцевый калибр Breitling 76, водостойкость до 50 м, двухчастотный передатчик сигнала SOS

Механизм часов – кварцевый температурно компенсированный с официальным сертификатом хронометра COSC. Многофункциональный электронный блок расширяет его возможности, так что дополнительный цифровой дисплей можно использовать для индикации данных цифрового хронографа, таймера, будильника, календаря, указателя времени второго часового пояса. Сказать, что корпус «Имердженси II» – большой, это означает ничего не сказать. Он огромный для обычных наручных часов, однако человек, привыкший к характерным для коллекции «Брайтлинга» габаритам, признает корпус приемлемым. Диаметр корпуса –  мм, он изготовлен из титана, поэтому, несмотря на наличие массивных дополнительных устройств Двойная антенна Emergency II

и аккумулятора, вес корпуса без ремешка составляет разумные  граммов. Больше всего понравились часы на титановом браслете, тем более что корпус и детали крепления браслета сконструированы так, что часы охватывают запястье и большая толщина не вызывает негативных ощущений. Пусть «Имердженси II» – настоящий серьезный инструмент, думать о том, как он будет выглядеть, никто не запрещал. «Брайтлинг» предлагает три импозантных варианта «Имердженси II» – с черным циферблатом Volcano Black, с желтым циферблатом служб спасения всего мира Cobra Yellow или же с экстремально оранжевым циферблатом Intrepid Orange. Какой предпочесть – вот в чем вопрос.

Часы Génie 01 фирмы Breva. Белое золото, механизм с ручным заводом Часы Génie 01 фирмы Breva – вид с оборотной стороны

Breva

Какому часовщику из современных свойственна необыкновенная широта интересов? Пожалуй, сейчас на первый план в этом выходит Жан-Франсуа Можон, основатель ателье сложных механизмов Chronode, человек, стоящий за такими разными проектами, как Harry Winston Opus X, HYT H, MB&F Legacy Machine  и Urban Jurgensen P, и если перевести на язык винтиков и колес, его мир – это дифференциальные передачи, часовые механизмы с гидравлическими устройствами, неклассические механизмы с вертикальным указателем запаса хода, новые варианты хронометрового хода… Жан-Франсуа Можон добавил еще один пункт в свою биографию, разработав новые часы «Жени » (Génie ) для новой часовой марки «Брева», которая пока что знаменита только этим. «Жени » – механические наручные часы уникальной конструкции, располагающие барометром и альтиметром от  м ниже уровня моря до  м. Обе эти функции функциони-

Bulgari

Все в этом мире запуталось. Мог ли предполагать Жеральд Жента, разрабатывая в  г. дизайн часов для марки «Булгари», что некогда часовая марка, созданная им самим, будет не только принадлежать его бывшему клиенту, но и буквально растворится в сонме часов «Булгари», превратившись в одну из коллекций… Впрочем, кое-что из прежней марки «Жеральд Жента» в коллекции «Булгари» не только сохранилось, но также и было, на наш взгляд, серьезно улучшено. Речь идет о  новых часах «Окто Стил» (Octo Steel), в которых не просто появился автоматический калибр BVL  производства Vaucher Manufacture Fleurier, но механизм с обычным указанием текущего времени тремя стрелками (имеется еще окошко указателя даты). Классические стрелки на классических шкалах – вот чего не хватало часам «Жеральд Жента Окто», да и ряду REVOLUTION


094

Премьеры 2013

других моделей старой коллекции «Жеральд Жента» (например, Gefica). Стальной корпус «Окто Стил» превосходен – при диаметре , мм его толщина составляет , мм, и такое соотношение следует признать идеальным. Дальнейшее развитие теплых чувств к этим часам обеспечивает толстенный стальной браслет, который замечателен своей змеючестью.

Часы Octo Steel, Bulgari. Сталь, стальной браслет

Кроме того, в обновленную коллекцию «Булгари-Булгари» вошли и обычные автоматические модели («BVLGARI – BVLGARI» на ободке, мануфактурный калибр BVL ), автоматические хронографы на базе зенитовских механизмов El Primero (после того, как компания «Булгари» была приобретена группой LVMH, Zenith и «Булгари» стали одногруппниками) и даже автоматический турбийон с прозрачным сапфировым верхним мостом турбийона. АК Итальянская марка «Булгари» снова обратилась к теме женских часов, браслет которых обхватывает запястье несколько раз. И это не только продолжение знаменитой коллекции Serpenti (на сей раз они предстали в двухцветной версии из стали и золота), но и появление новой коллек-

Часы Commedia dell'Arte, Bulgari, и процесс создания их циферблата

Мы здесь не зря вспомнили о Жеральде Жента, так как главной премьерой этого года стала обновленная коллекция «Булгари-Булгари». Во-первых, она теперь выпускается на основе нового мануфактурного автоматического калибра BVL , во-вторых, у самой интересной модели, выпущенной ограниченной серией из  экземпляров, ободок повторяет тот, что для «Булгари» в  г. придумал Жента – в отличие от стандартных моделей коллекции «Булгари-Булгари» с буквами «BVLGARI – BVLGARI» на широком плоском ободке этой модели значится «BVLGARI – ROMA». Казалось бы, мелкая и не стоящая упоминания деталь, но она перевешивает многое другое, когда за ней стоит история.

Калибр BVL 191 – новый автоматическим мануфактурный механизм Bulgari REVOLUTION

Часы Il Giardino Tropicale, Bulgari, и процесс создания их циферблата

Часы Bulgari-Bulgari Catene

ции «Катен» (Catene) в рамках линейки «Булгари-Булгари» (а именно ее компания объявила главной темой года). Эти оригинальные часы с двойным браслетомцепью обязаны своим появлением Анне Маньяни, а точнее – ее манере носить цепочку «Булгари» на руке, обматывая ее дважды вокруг запястья. Браслет часов, повторяющий культовую цепочку -х – Gourmette – создан из -каратного золота и весит около  граммов. Корпус, как у всех моделей линии, украшен надписью «BVLGARI – BVLGARI», циферблат создан из перламутра. Но  этим простым кварцем марка не ограничилась, представив в Базеле и свои первые высокосложные женские часы – «Джардино Тропикано ди Булгари» (Giardino Tropicale di Bulgari). Внутреннее содержание этих часов – мануфактурный механизм BVL  с автоматическим заводом и турбийоном – соответствует внешности: тропическому саду на циферблате, возделанному совместными усилиями художника-миниатюриста и мастера по закрепке камней. На сам циферблат из


095

Часы Bulgari-Bulgari из ограниченной серии. Розовое золото

золота, покрытого лаком цвета слоновой кости, накладывается конструкция тропического сада, детали которой словно подготовлены под перегородчатую эмаль, далее она расписывается вручную. На разные детали было нанесено от трех (цветы) до восьми (оперение попугая) слоев краски. Сами цветки и ствол дерева украшены  бриллиантиком. В лимитированной серии –  экземпляров. Еще одно сочетание сложного механизма с мастерством декорации – три модели «Комедиа дель Арте» (Comedia del Arte), по восемь экземпляров в каждой. В них механизм минутного репетира с кафедральным гонгом в  корпусе Magsonic сочетается с  анимированным циферблатом, изображающим трех театральных героев  – Арлекина, Пульчинеллу и Бригеллу – в декорациях итальянского дворца. В зависимости от версии – это дворец в Венеции, Неаполе или Болонье. Циферблат и  жакемары гравированы и расписаны вручную. Время указывается при помощи прыгающего часа и ретроградных минут. АМ

лекцию автоматических часов «Британ» (The Britain). Несмотря на определенную степень цитирования дизайна патековского «Наутилуса», часы новой коллекции, представленной в этом году уже в Базеле, оставили самое приятное впечатление. Самое интересное состоит в  том, что изначальное приятное впечатление, сложившееся у нас от виртуального знакомства с этими часами, через публикации в интернете, осталось столь же приятным и после того, как часы удалось повертеть в руках. Собственно, только ради этого мы и направились разыскивать стенд «Бёрберри», что был возведен на втором этаже перестроенного основного павильона базельского выставочного комплекса. При взгляде на профессионально четко

Часы The Britain Automatic 43mm фирмы Burberry. Сталь, автоматический механизм

проработанный циферблат впечатление было приятным, при осмотре прикрепленного винтами ободка оно усилилось, при взгляде на часы сбоку усилилось еще больше и совсем не ухудшилось после того, как была осмотрена задняя крышка корпуса с прозрачным по всем правилам искусства окном. Как говорят, дизайн часов «Британ» разрабатывал творческий директор «Бёрберри» Кристофер Бейли (Christopher Bailey). Признавать ли его работу отличной? Мы пока воздержимся от этого, и виной тому все те же «наутилусовские» приметы; подождем появления очередного опуса г-на Бейли с тем, чтобы убедиться (или разочароваться) в его дизайнерском даровании – разумеется, применительно к часам.

Burberry

Марка «Бёрберри» (Burberry), замечательная во многих отношениях, никогда ни в чем интересном в часовой области замечена не была. Все было – часов не было. Вернее, часы в ряду многих других аксессуаров, что обычно сопутствуют главному в модном бизнесе – одежде, обуви и парфюму, – занимали то место, что им было дозволено, немногим отличающееся от положения запонок, зажигалок и рожков для надевания обуви. Все изменилось в конце прошлого года, когда «Бёрберри» представила первую кол-

Часы The Britain Automatic 43mm фирмы Burberry. Сталь, автоматический механизм

Часы The Britain Automatic 43mm фирмы Burberry – вид с оборотной стороны

REVOLUTION


096

Премьеры 2013

Cc [si:]

Часы J Matte Black Superleggera Chronograph  mm фирмы Chanel. Шлифованная черная керамика, сталь, автоматический механизм ETA 2892 с модулем хронографа, официальный сертификат хронометра COSC

вия. Полированную керамику заменила керамика шлифованная, алюминий – нержавеющая сталь, но сохранился геометрически четко размеченный циферблат с разделенным на четыре сектора циферблатом маленькой секундной стрелки и разделенным на три сектора циферблатом минутного счетчика. Эта едва заметная цитата из «Дайтоны Пола Ньюмена» действует почти на подсознательном уровне (разумеется, на тех, у кого в подсознании хранится образ легендарного хронографа), и все вместе это оправдало появление в коллекции J часов более сложных, чем простые кварцевые и автоматические модели, для чего были веские основания. «Суперледжера» – часы серьезные, и как у первоначальной модели, автоматический механизм каждого экземпляра часов обязательно получает официальный сертификат хронометра COSC. АК Компания «Шанель» порадовала большим количеством женских, ювелирных и декоративных часов. Среди них особенно интересны первые часы J Moon Phase с индикацией фаз Луны (механизм «Дюбуа Депра»). Они появились сразу в нескольких вариациях, а флагманом стала высокоювелирная модель, в  которой циферблат из авантюрина контрастирует с бриллиантовым ободком корпуса и браслетом (общий вес бриллиантов , карата), выпущенная лимитированной серией в пять экземпляров.

Chanel

Первые хронографы со звучным названием «J Суперледжера» (J Superleggera) марка «Шанель» выпустила в  г. Те суперлегкие спортивные хронографы, изготовленные из прочной высокотехнологичной черной керамики и  серебристого алюминиевого сплава, оказались первой моделью часовой коллекции марки, заставившей заговорить о «Шанель» как о  серьезном игроке на часовом рынке, а не просто модной марке, занятой производством аксессуаров, в том числе и часов. В коллекции  года предлагается множество новых вариантов керамических моделей коллекции J, но в ней особо выделяются часы «J Матт Блэк Суперледжера» (J Matte Black Superleggera) – обновленный вариант тех самых часов  года, возмутителей спокойстREVOLUTION

Часы Mademoiselle Prive Origami, Petales de Camelia и Moon Comet, Chanel

Q&A Николя Бо, глава часового направления Chanel Беседовала АННА МИНАКОВА

АМ В этом году «Шанель» порадовала посетителей салона новыми версиями своих моделей, эдаким продолжением историй, взять хотя бы «Премьер» в белой керамике, который в прошлом году мы видели в черной. Чего ждать в следующем году? НБ Раньше, до позапрошлого года, мы делали упор в основном на модель J12. С тех пор мы успели начать новую коллекцию – «Мадемуазель Приве» – и продолжаем ее пополнять. На этой выставке сами видите, насколько разнообразной она может быть (причем, пока мы реализовали далеко не все задумки). Наконец, новая, так скажем, усовершенствованная версия «Премьера». Этой модели, пожалуй одной из самых женственных, уже четверть века. Итого три поля для деятельности наших конструкторов и дизайнеров. Люди у нас работают творческие, а потому, чем они нас порадуют на будущий год, предугадать почти невозможно. Так, сейчас, разрабатывая новое усложнение, мы не можем назвать конкретных сроков: случиться может всякое. Вариант J12 нынешнего года с индикатором фаз Луны имеет механизм не сказать, чтобы чересчур технически сложный (во всяком случае, не то, что принято называть большим усложнением), и тем не менее на разработку, на испытания времени уходит немало. Часто приходится переносить дату выхода, а как иначе! Бывает, что марка с помпой, при большом скоплении журналистов представит прототип, а в серию его потом так и не пустит. Мы же работаем не для прессы, а в первую очередь для клиентов: важно, чтобы люди смогли приобрести нашу новинку и ею пользоваться, и не через два года, а уже в год премьеры. Бывают исключения. Так, на «Базеле-2013» представлен плод нашей совместной работы с нашим ателье «Лесаж» – пока это только прототип, мы еще не отладили технологию наложения вышивки на циферблат. Эта коллекция будет готова еще нескоро, предстоит много работы.


097

АМ Вы говорите, что в коллекции «Мадемуазель Приве» реализованы далеко еще не все идеи. Касается ли это продолжения работы над «Коромандель» с Анитой Порше? НБ Именно так. Анита согласилась изготовлять для нас по десять экземпляров в год. АМ Удивительно, а еще в прошлом году Вы мне рассказывали, как она поначалу отказывалась от проекта… НБ Да-да, но ей ужасно понравился интерьер квартиры Габриэль Шанель, она настолько влюбилась в коромандельские ширмы, что в какой-то момент ее перестала интересовать финансовая сторона заказа. Вероятно, роль тут сыграли личные чувства, симпатия к Габриэль. В общем, у нас с Анитой установились добрые отношения. У нее нет возможности уделять нам больше времени: на один циферблат уходит недели три, а у нее есть и другие заказчики, но «Коромандель» для нее некая особая статья. Узор меняется год от года: прежде были птицы, теперь – лодки и деревья, причем весь циферблат усыпан золотыми блестками.Уже выбран сюжет на будущий год, но не буду рассказывать раньше времени, а то не получится сюрприза. АМ На циферблате подпись автора выглядит как «A. Porchet». Она мне рассказала, что если не делает работу целиком, то ставит только инициалы «A. P.». «A. Porchet» означает, что она создавала циферблат с нуля, и это, надо полагать, прибавляет веса «Коромандель». НБ Да, эти циферблаты она делает почти целиком сама, а эмалевые миниатюры попроще поручает помощнику. Помните работу Аниты, где изображен лев, опирающийся на комету? Там простая двухцветная эмаль, и там как раз стоит «А. P.». Но коромандельские миниатюры – наЧасы Mademoiselle Prive Coromandel, Chanel

Часы Premiere Tourbillon Volant, Chanel

стоящие произведения искусства, требующие от автора недюжинного мастерства и высокоточной техники. Есть и изюминка – золотые блестки в форме листочков. Таких больше не производят, у самой Аниты имеется ограниченный запас, но ей показалось, что блестки отлично дополнят наш узор в виде веток. В общем, мы отлично сработались и сумели создать поистине уникальную коллекцию. И продолжаем творить, то достигая невиданных высот, то переживая досаднейшие провалы: бывает, что Анита бьется над циферблатом недели три, а в последний момент его ненароком испортят. Однажды, например, из-за незначительного перегрева на циферблате поблекли краски. Представляете? Две недели труда насмарку! Но тут уж ничего не поделаешь: издержки профессии. Без этого не создашь красоту. АМ Давайте теперь перейдем к другому «столпу» – коллекции J12. У модели «Ретроград Мистерьёз» (Rétrograde Mystérieuse) тыльная сторона корпуса теперь совершенно закрытая, а изначально была «в дырочку». Почему поменяли дизайн? НБ Поскольку в предыдущей коллекции платина была керамическая, мы решили выставить ее напоказ. Но керамика с металлическим отливом, из которой сделаны корпуса в семействе «Кроматик», такая твердая, что изготовить из нее платину невозможно. И мы подумали: сделаем глухую заднюю крышку – в конце концов, у модели есть и другие достоинства. АМ Давайте вернемся к коллекции «Мадемуазель Приве» и ювелирным часам. Принимают ли участие в их создании ювелиры «Шанель»? Например, к тем, что созданы по мотивам ювелирной коллекции «Жарден де Камелья» (Jardin de Camélias). НБ Дизайнеры-ювелиры и дизайнеры-часовщики у нас работают бок о бок. Их ма-

стерские располагаются на одном этаже штаб-квартиры «Шанель» на Вандомской площади в Париже, и, конечно же, мы ориентируемся друг на друга, проникаемся общим духом, живем общими идеями. Нередко дизайн циферблатов – дело рук женщин из ювелирной бригады. Скрытничать, утаивать что-то друг от друга у нас не принято. Причем границы между часами и украшениями подчас размыты. Так, есть у «Шанель» часы с индикацией времени во втором часовом поясе – их дизайн разрабатывали исключительно ювелиры. А есть и модель, которая выглядит как восхитительный браслет, внутрь которого ради сюрприза поместили часовой механизм. АМ Вы как-то говорили мне, что стараетесь держаться подальше от такого направления деятельности «Шанель», как одежда, высокая мода. И в то же время создали часы с вышивкой от «Лесаж». Что это, смелый эксперимент? НБ Для нас всегда в часах был важен не столько механизм, сколько внешний вид, дизайн. Сейчас в моде как раз промыслы, ими всерьез увлеклась не только «Шанель», но и именитые часовые марки. К моему удивлению, нашим специалистам по работе с перьями в мастерской «Лемарье» (Lemarié) стали поступать заказы на циферблаты от «Гарри Уинстона» (Harry Winston) и «Пьяже» (Piaget). Тогда я решил, что глупо не пользоваться теми уникальными технологиями, что находятся буквально у тебя под носом. Встретился с художественным директором «Лесажа» и поинтересовался, нельзя ли перенести в часы вышитый орнамент из камелий, который украшает платья «Шанель»? Так все началось. В «Лесаже» работают интереснейшие люди! Часовщики, надо признать, народ по большей части скучноватый, а с лесажевцами весело. У них есть особая технология окрашивания нити, в итоге она подошла нам как нельзя кстати. Оставалось найти способ так натянуть материал, чтобы циферблат со временем не начал морщиться. Решение пришло под Новый год. Пара штрихов – и добро пожаловать в Базель. Мне была интересна реакция журналистов и других посетителей – хотелось понять, как такую необычную модель примет широкая публика. Интересно наблюдать, как у людей при виде циферблата загораются глаза. Надо сказать, среди циферблатов двух одинаковых не встретится: парижский мастер будет каждый вышивать вручную, так что простор для творчества огромный. Кроме того, вышивка создает легкий эффект объема – красота! Мы уже решили выпустить такие часы лимитированной серией. На мой взгляд, идея чрезвычайно плодотворная, надо развивать.

REVOLUTION


098

Премьеры 2013

дель относится к подлинии «Кроматик», но на самом деле это «метис» – циферблат у Chromatic High Jewellery, действительно из керамики «Кроматик», а вот браслет выполнен из черной керамики. Схожее обновление с багетными бриллиантами для версии  мм получила и подлиния J из керамики белой. В линии «Премьер» (Première) появился новый вариант турбийона-камелии: теперь в белой керамике и с сапфирами по ободку. Впрочем, о нем «Революшн» уже рассказывал в прошлом номере. АМ

Chopard

Часы J12 Chromatic 29 mm (сверху) и J12 Chromatic High Jewellery (внизу), Chanel

В рамках «Мадемуазель Приве» (Mademoiselle Privé) было представлено несколько моделей декоративного толка. Во-первых, марка продолжила работать совместно с эмальером Анитой Порше над линией «Коромандель» (Coromandel). Если в дебютных часах из сюжетов ширм Коромандель были избраны мотивы с  птицами, то  темой нынешнего года стали сюжеты с лодками. Причем, все циферблаты Порше расписывала лично от начала до конца, о чем свидетельствует подпись A. Porchet на циферблатах (когда свою руку к циферблату прилагают другие мастера кроме Аниты, она ставит подпись A. P.). Еще три новинки в «Мадемуазель Приве» были посвящены сюжетам ювелирной коллекции Jardin de Camellias. Продолжилась в рамках «Мадемуазель Приве» и тема коллекции «». Модель, получившая название Moon & Comet, обзавелась новым диском из авантюрина. А  экспериментом в  стиле кутюр в той же линии стал циферблат, украшенный настоящей вышивкой. Выполнило его ателье «Лесаж» (Lesage), принадлежащее «Шанель». Правда, первый образец был готов всего за  пару дней до начала выставки и в «Шанель» его называют прототипом: модели предстоят усовершенствования. «Кроматик» (Chromatic) обзавелся версией с корпусом в  мм (до этого самой маленькой моделью линии была -миллиметровая), а -миллиметровая версия, в  свою очередь, получила богаческое оформление багетными бриллиантами по ободку корпуса и частично – браслету. МоREVOLUTION

Иногда, чтобы подчеркнуть что-то для себя очень важное, часовые марки предпринимают неожиданные ходы. Фирма «Шопар» на Базельской выставке этого года необычайно сильно выступила в мануфактурной части своей коллекции  – возможно, именно поэтому информация о новинках была записана на устройства памяти, выполненные в виде механизма, отделанного в женевском стиле с родиевым покрытием и двумя типами фактурной шлифовки, а чтобы подчеркнуть особый характер этого шага, USB-накопитель выпустили ограниченной  экземплярами серией и каждый экземпляр пронумеровали. А поддерживать было что. «Шопар» показывает высокий класс в тех часах, которые, как правило, наиболее трудны в дизайне – это обычные классические модели L.U.C  Classic. Первые прообразы часов этой серии L.U.C  были выпущены к -летию марки, отмечавшемуся в  г.; у них была интересная деталь – смещенная вниз к метке « часа» заводная головка. Потом появились более спокойные классические модели в стальных корпусах, их и назвали соответственно – L.U.C  Classic. В этом году представлена «классика» в -миллиметровых корпусах розового золота, и эти часы нисколько не  утратили актуаль-

ности, а, скорее, закрепили тот новый собственный стиль «классики», который так удачно довелось найти «Шопару». Чего не хватало, USB-накопитель на наш вкус, колCaliber USB 01.01-L лекции «Шопар», фирмы Chopard, 8 Гб так это спортивных часов, выполненных на столь же высоком уровне, как и «классика» серии L.U.C. Пришел  год, и, похоже, с ним пришли первые по-настоящему впечатляющие спортивные часы «Шопар». Ключевое решение, похоже, подсказал турбийон «L.U.C Энджин Уан» (L.U.C Engine One) все той же юбилейной серии  года –

Часы L.U.C Engine One H фирмы Chopard

Калибр L.U.C .-L с ручным заводом (часы Chopard L.U.C Engine One H)

Часы L.U.C  Classic фирмы Chopard. Розовое золото (42 мм, толщина 10,64 мм). Калибр L.U.C 01.01-L с автоматическим заводом, запас хода 60 часов. Официальный сертификат хронометра COSC


099

то были отделанные с применением полосчатой фактуры мосты механизма. В новом турбийоне «L.U.C Энджин Уан H» идея получила развитие – в мостах сделали параллельные горизонтальные прорези, сквозь которые можно рассмотреть внутренние детали механизма. Но не в этом был прорыв, а в новом динамичном виде нового то  ли скелетного, то  ли нескелетного механизма, и эту визуальную динамику в максимально убедительном виде воплотили в часах новой коллекции Superfast. Полосчатую структуру скелетно-нескелетного механизма подкрепили циферблатом аналогичной структуры, да еще боковые поверхности корпуса и ушек крепления ремешка выполнили в том же стиле. Может быть, часы получились и не сверхбыстрыми (официально сертифицированный COSC хронометр все-таки), но сверхдинамичными – точно. АК

Часы My Happy Sport и Happy Sport Medium Automatic, Chopard

Q&A Карл-Фридрих Шойфеле, сопрезидент Chopard Беседовал АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

АК Вы готовы отказаться от внешних поставщиков и полностью перейти на фирменные механизмы? КФШ Вряд ли такое когда-нибудь случится: разные модели требуют разных решений, и нам до сих пор не хватает нескольких типов калибров. Пока что задача «Шопара» – выйти примерно на 20 000 механизмов в год. Это покроет около 40 % наших потребностей в механических калибрах. АК А кварцевые вы не собираетесь выпускать? КФШ Если честно, мы как раз готовим кварцевый калибр. Почти уже закончили, но представлять его публике особой спешки нет. Вас же, прессу, это событие вряд ли заинтересует. Так что, думаю, он выйдет в следующем году. АК Почему вы решили заняться кварцем? КФШ Причина очень простая – качество отделки. Некоторые коллекции, особенно «Хэппи Спорт», нам хотелось оснастить кварцевым калибром посимпатичнее, чтобы был заметен фирменный стиль. АК Давайте перейдем к новинке этого года – коллекции «Суперфаст» (Superfast). Часы Superfast Power Control фирмы Chopard. Сталь (45 мм, толщина 12,4 мм), водостойкость до 100 м. Калибр L.U.C 01.02-M с автоматическим заводом, запас хода 60 часов. Официальный сертификат хронометра COSC

В этом году «Шопар» отмечает -летие своей популярнейшей коллекции «Хэппи Спорт» (Happy Sport). Об эстетике можно спорить, но спрос на движущиеся под циферблатом часов бриллиантики, сердечки и снежинки рождает предложение. И вот в юбилейный год «Шопар» решил предложить не просто часы, а увлекательную игру «собери свои часы». Выбрать можно браслет, корпус и сами движущиеся элементы. Ограничивается воображение только размером предмета: все «шармы» сразу под сапфировое стекло не установишь. Скачать приложение My Happy Sport можно для «айфона», «айпэда» или любого гаджета на платформе «Андроид».

Часы Superfast Automatic фирмы Chopard. Сталь (41 мм, толщина 11,3 мм), водостойкость до 100 м. Калибр L.U.C 01.01-M с автоматическим заводом, запас хода 60 часов. Официальный сертификат хронометра COSC

Прекрасный дизайн – техничный, мужской, энергичный… КФШ Это новое детище нашей второй мануфактуры, «Флерье Эбош» (Fleurier Ébauches), которая занимается более массовыми механизмами. Для «Шопара» «Суперфаст» очень важный этап. Мы впервые произвели калибры другой ценовой категории и притом пригодные для спортивных часов – я очень доволен. АК Вы запатентовали этот дизайн мостов – с продольными прорезями? КФШ Да. АК Это дизайнерское решение, если не ошибаюсь, было впервые использовано в модели «Энджин Уан»? КФШ Не совсем. Там есть похожие мотивы, но в «Суперфасте» нам удалось изготовить такие мосты промышленным способом, за одну операцию, а значит, теперь можно применять их чаще. АК Вас можно искренне поздравить: «Суперфаст» отличается не только оригинальной внешностью, но и особой стилистикой механизма. Как его приняли на выставке? Уже поступили заказы? И сколько стоит простой автоматический «суперфаст» в стальном корпусе? КФШ Приняли отлично. Выставка нам принесла хорошие результаты. Заказы идут, и в том числе из России. А стоить такой «суперфаст» будет около семи тысяч евро.

REVOLUTION


100

Премьеры 2013

ния ремешка. Но эти ювелирные изыски были лишь разминкой перед Каннами, во время которых на красной дорожке блистали украшения из новой ювелирной коллекции Red Carpet  от «Шопар». Часть из них марка показала в Базеле, есть в ней и часовая составляющая – золотые часы на браслете, сплошь выложенные бесцветными бриллиантами разной огранки, и новая версия узнаваемой шопаровской совы. АМ

Christophe Claret Часы High Jewellery Owl фирмы Chopard – новый вариант с багетными бриллиантами

Для тех, кто вырос из подобных игр, «Шопар» предлагает новинку посерьезнее в рамках все той же линии «Хэппи Спорт» – «Хэппи Спорт Мидием Отомэтик» (Medium Automatic), в которых можно наблюдать не только движение бриллиантов или прочих шармов под стеклом циферблата, но и покачивание ротора автоподзавода под прозрачной задней крышкой корпуса. Несмотря на шумный юбилей «Хэппи Спорта», не осталась без внимания и коллекция «Империал» (Imperiale). Она пополнилась двумя новинками – «Империал Хроно Ол Блэк» (Chrono All Black) в корпусе из стали с DLC-покрытием и «Империал Жоэйри Аметист» (Joaillerie Améthyste), ободок корпуса которых украшен аметистами багетной огранки и  оттенен белизной перламутрового циферблата и блеском бесцветных бриллиантов на боковой стороне корпуса и ушках крепле-

Часы Imperiale Joaillerie Améthyste фирмы Chopard REVOLUTION

Это большая редкость для марки «Кристоф Кларе» – часы без минутного репетира или хотя бы турбийона. И дело вовсе не в том, что Кристоф Кларе воображает себя эдаким суперменом из мира часового дела, не желающим размениваться на мелочи, а скорее в том, что при высоких вложениях в разработку конструкции и производство деталей сложных механических часов довольно сложно объяснить клиенту обоснованность высокой стоимости, если в часах нет тех дополнительных сложных функций, касательно которых клиент уверен, что они стоят того, что за них просят. Турбийон и минутный репетир – лучшие способы сделать часы с какими-то интересными сложными устройствами, так, чтобы при том еще и не разориться. Например, действительно хорошо сделанный хронограф классической конструкции будет стоить в производстве дороже иного турбийона. Поэтому хотелось бы приветствовать появление нового однокнопочного хронографа «Кантарос» (Kantharos) в коллекции марки «Кристоф Кларе». Разумеется, Кристоф Кларе остается Кристофом Кларе, и он не производит «просто» хронографы. Из того, что мы характеризуем словом «сложно», и что присуще такому мастеру сложных часов, как Кристоф Кларе, в новом хронографе присутствуют устройство боя и ход с постоянным натяжением. Устройство боя хронографа « Кантарос», напоминающее то, что применяется в минутных репетирах, отмечает ударом молоточка о кафедральный гонг каждое нажатие на кнопку хронографа или, что то  же самое, каждую смену режима хронографа. Колеса, анкер и промежуточная пружина хода постоянного натяжения открыты со стороны циферблата – они находятся под прозрачным (сапфировым)

Часы Kantharos фирмы Christophe Claret. Белое золото и титан (45 мм, толщина 15,83 мм). Калибр MBA13 (часы Kantharos фирмы Christophe Claret) с автоматическим заводом, вертикальным сцеплением, ходом постоянного натяжения и системой акустической индикации переключения режима хронографа. Диаметр 37,6 мм, толщина 10,56 мм (с гонгами). 558 деталей, из них 75 камней, запас хода 48 часов. Вид со стороны циферблата

мостом, что установлен в нижней части циферблата, и это устройство наверняка послужит привлекательной заменой вечно живого турбийона. В механизме хронографа реализован очень интересный вариант схемы с  вертикальным сцеплением и дисками конической формы: рычаги сцепления сжимают диски, когда нужно разомкнуть сцепление, когда рычаги отпускают диски, те включают сцепление. Такая конструкция позволяет минимизировать трение покоя – один из недостатков вертикального сцепления, тормозящего механизм как минимум в одном из состояний системы.

Конфетки со вкусом яблока – часть «набора для выживания» BaselWorld


101

Chronoswiss

Марка «Кроносуисс» (Chronoswiss) находится на очень интересном этапе своей истории. С самого начала после основания и в течение последующих тридцати лет маркой руководил ее основатель Герд-Рюдигер Ланг, который в прошлом году продал ее новым владельцам. Марка «Кроносуисс» была своего рода альтер эго Герда-Рюдигера Ланга, поэтому вполне понятно, что новые хозяева задумыва-

ются о том, в  каком направлении им предстоит трансформировать коллекцию «Кроносуисса». И здесь вопрос не в том, движимы ли они злой волей, хотят ли они изменить восприятие марки клиентами и ценителями часового искусства или планируют ли они радикально изменить позиционирование. Неважно, почему это происходит, главное в том, что это должно происходить. Поэтому было очень интересно пройтись мимо стенда «Кроносуисса» и постараться поймать признаки перемен. Прежде всего мы поймали признаки отмечаемого маркой тридцатилетия – на стенде были выставлены основные модели часов, созданные за эти три десятилетия. Там были показаны старые достижения, но нашлось место и для новинок. Первые попытки отойти от классического брегетоподобного образа «Кроносуисса» были сделаны, и иногда результаты выглядели многообещающими, как например, новый автоматический хронограф с указателем времени второго часового пояса «Тайммастер Хронограф GMT S-RAY » (Timemaster Chronograph GMT S-RAY ), выполненный в стиле милитари в серочерных тонах.

Corum

Часы Timemaster Chronograph GMT S-RAY  фирмы Chronoswiss. Сталь с черным DLC-покрытием (диаметр 44 мм, толщина 16,25 мм), автоматический механизм

Компания «Корум», также, как и «Кроносуисс», сменила владельцев (непосредственно перед «Базелем» было официально объявлено о том, что холдинг China Haidian становится единственным владельцем компании «Корум» – кстати, этот же холдинг с недавнего времени является собственником марки Eterna и  обладает лицензией на производство и  дистрибуцию часов под маркой Porsche Design). При смене владельцев менеджмент в «Коруме» остался прежним, так что для радикальных изменений коллекции не было причин, и единственное впечатление, которое возникает после ознакомления с новинками этого года, – что идет планомерное развитие всей коллекции, в какой-то степени ускорившееся из-за инвестированных новым владельцем средств (повторяем, это лишь впечатление, возможно, на деле все обстояло иначе). Были инвестиции или же нет – неизвестно, но то что на выставке нас ожидал настоящий фейерверк новинок – это точно. Может быть, еще больше ярких новинок ожидает нас в будущем: было объявлено о  возобновлении сотрудничества с известным часовщиком и изобретателем Винчентом Калабрезе, разрабатывавшим для «Корума» еще в  -е

годы первые модели «золотых мостов». Если вспомнить о его других идеях, реализованных, в частности, в последней коллекции «Бланпэна», становится понятно, что от нового партнерства стоит ожидать многого. Обратимся, однако, к тому, что было показано в «Базеле». Прежде всего хотелось бы отметить новинки флагманской коллекции Admiral’s Cup. Главной новинкой сезона, пожалуй, стоит назвать автоматический хронограф «AC-Уан  Регата» (AC-One  Regatta) с регатной функцией фирменной конструкции, детали которой не разглашаются, однако похоже, что ее минутный счетчик обратного отсчета сконструирован на основе указателя даты. Работает он следующим образом: перед началом регаты в соответствии с ее правилами на счетчике при помощи заводной головки следует установить нужное число минут времени предварительного старта. При нажатии кнопки запуска хронографа начинается отсчет времени, и по истечении  секунд счетчик переключается на одну метку, например, с «» на «», и так продолжается до последней минуты, когда на счетчике значится «». После того как хронограф отсчитает запрограммированные минуты, в окошке появятся буквы «TMR», это означает что наступил старт гонки. Во  второй флагманской коллекции «Корума» Golden Bridge тоже появились интересные новинки. Прежде всего, сто-

Часы AC-One  Regatta фирмы Corum. Титан (диаметр 45 мм), водостойкость до 300 м. Калибр CO040 с автоматическим заводом и регатной функцией REVOLUTION


102

Премьеры 2013

Начиная с этого года Corum располагает механизмами линейной компоновки Golden Bridge с системами автоматического завода двух типов

Сверху вниз: Часы Golden Bridge Automatic фирмы Corum. Розовое золото (37,2 × 51,8 мм). Калибр CO313 с автоматическим заводом фирменной линейной конструкции. Калибр CO (часы Golden Bridge Automatic фирмы Corum). Калибр CO (часы Ti-Bridge Automatic Dual Winder фирмы Corum). Дополнительные боковые окна корпуса часов Golden Bridge Automatic фирмы Corum позволяют разглядеть механизм и с этого ракурса REVOLUTION


103

Часы Ti-Bridge Automatic Dual Winder фирмы Corum. Розовое золото (42 × 52 мм). Калибр CO207 с автоматическим заводом и двумя связанными мини-роторами

Часы Ti-Bridge Lady фирмы Corum. Белая керамика (40,9 × 35,2 мм), розовое золото, бриллианты. Калибр CO007 с ручным заводом.

ит отметить новый вариант часов «Голден Бридж Отомэтик» (Golden Bridge Automatic) с автоматическим заводом фирменной линейной конструкции. Изменения не коснулись механизма, но коснулись его окружения. Перед дизайнерами «Корума» была поставлена задача, чтобы сквозь прозрачные кор п ус и   ц и ф ер блат часов «Голден Бридж» не была видна рука, на которую надеты часы, но при этом сохранилась бы общее впечатление прозрачности. Казалось бы, задача невыполнима, однако  же нашлось подходящее решение. На прозрачную сапфировую пластину циферблата методом металлизации были нанесены полупрозрачные полоски,

Часы Ti-Bridge Automatic Dual Winder фирмы Corum – вид с оборотной стороны

которые достаточно прозрачны для того, чтобы пропускать видимое излучение на просвет, но на руке начинают выглядеть как зеркальное покрытие. В «Коруме» продолжают экспериментировать с системами автоматического завода, и на Базельской выставке были показаны первые часы «Ти-Бридж Отомэтик Дуал Уайндер» (Ti-Bridge Automatic Dual Winder) с уникальной двухроторной системой завода. Оба ротора изготовлены из вольфрама, металла прочного и тяжелого, и закрыты стальными дисками, через которые посредством рычага роторы связаны между собой. К колесной передаче системы завода присоединен только один ротор, а второй просто добавляет инерции. Механизм часов, калибр CO, укреплен в корпусе на четырех титановых мини-стержнях, а единственный заводной барабан дает часам -часовой запас хода. Очень интересными получились и женские модели коллекции «Ти-Бридж», названные «Ти-Бридж Леди». В этих часах впервые используется белая керамика – из нее изготовлен корпус, – и фирменный багетный калибр CO с титановыми платиной и  мостами в  окружении белоснежной керамики выглядит просто потрясающе. АК REVOLUTION


104

Премьеры 2013

Dd [di:] De Bethune

Часовая марка «Де Бетюн» пусть и маленькая, но иногда просто поражает своей активностью. Вот, казалось бы, только что завершилась женевско-январская выставочная неделя, где «Де Бетюн» выступил с несколькими интересными новинками, а тут, смотришь, уже и «Базель» – мероприятие, мимо которого часовой марке пройти просто невозможно, – и «Де Бетюн» предлагает новые часы. Послушайте, товарищи Давид Занетта и Дени Флажол-

ле, всех часов в этом мире не переизобретешь! Не послушали. Правда, особой изобретательности от них на «Базеле» не потребовалось, они просто улучшили и без того хорошее. Это суперхиты в рамках коллекции «Де Бетюн»: часы «DB  Блэк Мэт» (DB  Black Matte), «DB T Блэк» (DB T Black) и «DB T Блэк Голд» (DB T Black Gold), которые теперь предлагаются в черных корпусах (у «DB T Блэк Голд» еще ободок из розового золота). Сначала – о часах «DB  Блэк Мэт». Исходная модель DB  предлагается, как правило, в титановом корпусе, но для «Блэк Мэт» в «Де Бетюне» решили отказаться от титана в пользу другого металла, который также можно охарактеризовать как высокотехнологичный – это цирконий.

Часы DB 28 Black Matte фирмы De Bethune. Черненый цирконий (42,6 мм). Калибр DB 2115 с ручным заводом, фирменный вариант анкерного хода с платиново-кремниевым балансом, запас хода 6 дней, сферический указатель фазы Луны

Часы DB 28T Black Gold фирмы De Bethune. Черненое золото (42,6 мм), золотой ободок. Калибр DB 2019 с ручным заводом, фирменный сверхлегкий турбийон, работающий на частоте 36 000 пк/ч, запас хода 5 дней

REVOLUTION

Для того, чтобы получить черный цвет поверхности, использовалась особенная технология, дающая черный оксидный слой, обладающий очень высокой прочностью (напомним, что окись циркония – это основа той высокотехнологичной керамики, что, как правило, применяется в современном часовом деле). Фирменные подпружиненные качающиеся ушки крепления ремешка часов DB , что так нежно и цепко охватывают запястье, изготовлены из того же материала. Вопреки возможным ожиданиям, на корпуса турбийонов «DB T Блэк» и «DB T Блэк Голд» пошло простое (по сравнению с цирконием) черненое золото и, следует признать, среди равнопривлекательных часов «DB T Блэк Голд» с черным корпусом и золотым ободком выглядят просто потрясающе, хотя нашим фаворитом в коллекции «Де Бетюна» все равно остается DB , теперь в исполнении «Блэк Мэт». АК Каждый год многие марки, памятующие о  важности китайского рынка, создают декоративные часы с символом текущего года по китайскому календарю. «Де Бетюн» решил не ограничиваться малым, а воссоздать сразу весь -годичный цикл в новых декоративных часах, напоминающих в стилистике прошлогоднюю модель Ninth Mayan Underworld. Названо собрание «DB Империал Фонтейн» (DB Imperial Fontain). Сюжет его напоминает о легендарном зодиакальном фонтане в Старом летнем дворце (известном в Китае под именем «Сада совершенной ясности»). Сам дворец Цинской династии, в  км к северо-западу от Запретного горо-


105

да, был разрушен англичанами и французами в  г. во время Второй опиумной войны. Одной из достопримечательностей комплекса был Зодиакальный фонтан Зайяньтан, украшенный  головами животных. Его постигла та же незавидная участь, что и весь дворец: все, что можно было вывезти, было разграблено, остальное  – уничтожено. Бронзовые головы осели в разных точках вдалеке от Китая. Пять статуй были в итоге возвращены в  Поднебесную, а  вокруг двух из них, голов кролика и крысы, разгорелся скандал в -м. Они входили в коллекцию Ива Сен-Лорана и Пьера Берже и были выставлены на продажу на аукционе «Кристиз». Естественно, официальный Китай высказал свой протест торгам. Приобрела фигуры семья главы PPR Франсуа-Анри Пино. И, представьте, насколько везучими оказываются дебетюновцы:  апреля они представляют  часов сета на выставке в Базеле, а -го мировые СМИ сообщают о решении Пино вернуть головы Китаю аккурат к грядущему визиту в Поднебесную президента Франции. Лучшего пиара и не придумаешь! Но вернемся к самим часам: центр циферблата украшает одна из голов, гравированная художницей Мишель Ротен, фон для головы создан в технике горячей эмали. Поскольку центр циферблата занят, часовая и минутная стрелка сделаны периферийными на основе разработанного Дени Флажоле и часовщиками «Де Бетюн» калибра DB . Сам циферблат из золота по кругу гравирован всеми  знаками китайского календаря. Всего будет создано  сета по  часов: в розовом, желтом, белом золоте и в платине с разными цветами эмали на циферблате. АМ

Devon

Если бы такой часовой марки, как «Девон», не существовало, ее следовало бы выдумать. «Девон» – нарушитель спокойствия в и без того неблагостном мире часовой индустрии, показавший, что всегда существуют альтернативные способы делать часы, и необязательно для этого быть швейцарской часовой маркой. Марка эта американская, и в нынешнем году она, похоже, становится на привычные рельсы ведения современного часового бизнеса: раз есть главные модели, значит, должны быть варианты дизайна. Вот такой вариант и  был показан в  «Базеле» – скелетные часы «Тред » в том виде, какими они представляются основателю марки Скотту Девону. В часах «Тред  Экзоскелетон» (Tread  Exoskeleton), как и приличествует скелетной модели, – множество прозрачных деталей, в том числе полупрозрачные закольцованные ленты индикации времени. АК

Q&A

Скотт Девон, президент и основатель Devon Беседовал АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

АК Америка – страна богатых индустриальных традиций. Ощущаете ли вы связь с национальной производственной культурой? СД Мы много сотрудничаем с «Ю. С. Аэроспейс», передовой американской компанией из авиационной отрасли. Именно ее специалисты разработали для нас ходовой механизм, так что «Тредом 1» занимались люди, прошедшие школу НАСА и «Боинга». Все детали, в том числе и ремни с индикацией времени, – это плод нашего с ними партнерства. Между прочим, такие ремни из армированного стеклом нейлона применяются в измерительных приборах на «Боинге-747». Так что скажу без ложной скромности: перед вами результат кропотливого труда лучших инженеров США. АК Часто ли вы встречаете своих клиентов с часами «Девон» на руке? СД «Тред 1» – такие часы, которые нельзя не заметить. Носить их одно удовольствие. Лично я их не снимаю. Меня каждый раз останавливают в аэропорту: сотрудникам

Часы Tread 1 Exoskeleton фирмы Devon. Корпус из стали и поликарбоната (56 × 50 × 18,5 мм). Механизм с полупрозрачными закольцованными лентами, приводимыми во вращение миниатюрными электромоторами. Аккумулятор с зарядом на две недели. Беспроводная система заряда

службы безопасности очень интересно на них взглянуть. Куда бы я ни направился, везде я как будто живая витрина, и это по-своему очень забавно.

За два года, что существует наше дело, было продано около тысячи экземпляров. Здесь, в Швейцарии, мы встретили несколько знакомых коллекционеров, выкроили минутку-другую, чтобы поговорить по душам. Было интересно услышать их мнение, узнать, по-прежнему ли им нравятся эти часы и что им думается о будущем нашей марки. Нас очень воодушевляют их восторженные, теплые отзывы. Как известно, мы базируемся в ЛосАнджелесе, там живет множество знаменитостей, так что доступ к этой аудитории у нас есть. Энтузиастов наших часов много и среди спортсменов. Скоро с нашими часами выйдет один музыкальный клип. У этого исполнителя очень популярные видео, собирают по двести миллионов просмотров во всем мире. Неплохо, да? Если говорить о конкретных примерах, все время носит наши часы Майкл Стрейхан, который вместе с Келли Рипой ведет утреннее ток-шоу на американском телевидении. Нередко появляется на публичных мероприятиях и мой приятель Уоррен Сэпп, и на его запястье неизменно красуется именно «Тред 1». Между прочим, он ветеран Национальной футбольной лиги, удостоенный места в Зале славы американского футбола. Еще – футболист Майкл Ирвин… Короче говоря, знаменитости обеспечивают нам отличную рекламу. Рэппер Лупе Фиаско, лауреат «Оскара» и пяти «Золотых глобусов» Робин Уильямс… Всегда приятно вдруг увидеть их по телевизору с часами «Девон».

Часы DB25 Imperial Fontain, De Bethune REVOLUTION


106

Премьеры 2013

DeLaneau

Часы Sugar, de Grisogono

de Grisogono

В год -летнего юбилея компании Фаваз Груози представил новую коллекцию женских часов «Шугар» (Sugar). И это -процентный стиль «де Гризогоно», который можно полюбить, возненавидеть, но при этом, как и все произведения Фаваза, он оставляет яркое впечатление и запоминается. Новые часы вобрали в себя многие приметы фирменного стиля: каскад драгоценных камней, подвижные элементы, использование галюши. Из последней у «Шугар» создан ремешок, а камни украшают циферблат, браслет и ободок. Причем, в ободке это не статично закрепленные бриллианты, изумруды, оранжевые или синие сапфиры, а свободная гирлянда из оных. Что тут сказать – сладко!

За развитием марки «ДеЛано» под руководством Бригитты Морина наблюдать крайне интересно. С одной стороны, компания продолжает развивать свою фирменную тему – уникальные эмали на циферблатах. И уже в рамках этого направления можно много о чем рассказать: например, о посвященных картинам импрессионистов «Флауэр Филдс» (Flower Fields), которые потребовали от трех эмальеров «ДеЛано» концентрации всех их умений и талантов, чтобы передать мнимую спонтанность импрессионистского рисунка на циферблатах Rondo и Atame. Создание каждого из трех уникальных циферблатов – Atame Tulip Field, Atame Poppy Field и Rondo Tulip Field – потребовало  часов работы художника. Другой вектор эмальерного развития марки – внимание к детали. Циферблаты новых часов украшают не птица, бабочка или цветок, а  лишь элемент рисунка: будь то фрагмент пера или сердцевина мака. Ну и третья стезя – создание более спокойных часов с однотонными эмалями в мягких тонах. При этом, эта монохромность не отменяет сложности исполнения. Приведем одну деталь: паз под бриллиант вырезается уже в готовом циферблате, и проводить эту операцию надо крайне осторожно, чтобы эмаль не  треснула. Еще одна деталь – отделка внутренней поверхности ободка корпуса: он или зеркально отполирован, или инкрустирован бриллиантами. Но развитием эмальерного направления марка не ограничивается. Бригитта Часы с циферблатами в разных эмальерных техниках и модель с циферблатом из камня (вторые слева), DeLaneau

REVOLUTION

Морина привносит нечто совершенно новое: циферблаты с поделочным камнем (как цельным, так и скульптурными композициями). На самом деле, как поясняет Морина, то, что ныне называется искусством инкрустации, – это возвращение к прошлому марки: в -х часы с циферблатами из камня уже были в ее декоративном арсенале. Продолжает Бригитта и  тему сложных механизмом, представляя на сей раз модель с турбийоном Time to Dream, созданную в  сотрудничестве с  ЖаномФрансуа Можоном (автором -го «Опуса» Harry Winston). Еще одно направление в метаморфозах «ДеЛано» – высокоювелирные часы. В Базеле марка представляет три браслета с изящными часиками: с бриллиантами, с рубинами или со звездчатыми сапфирами. И это серьезная заявка на будущее – отправная точка для развития ювелирного направления, которое уже было в творениях «ДеЛано» и раньше, но теперь масштабно возвращается вновь.


107

Dior

Год за годом флагманская коллекция мужских часов «Шифр Руж» (Chiffre Rouge) марки «Диор» становится все более разнообразной. Особенно приятно отметить, что разнообразие достигается не игрой с окраской циферблатов, не вариациями форм стрелок и меток, но серьезными способами, а именно использованием различных механизмов. В том числе и высококлассных, таких как калибр Elite  производства мануфактуры Zenith в основной новинке мужской коллекции этого года – часах «Шифр Руж C», и это решение следует признать наилучшим в развитии по-настоящему брутальной

Часы Chiffre Rouge C03 фирмы Dior. Сталь (38 мм). Калибр Elite 691 с автоматическим заводом, большим указателем даты и индикатором фазы Луны, частота баланса 28 800 пк/ч, запас хода 50 часов. Ограниченная серия из 100 экз.

коллекции с четко выраженным техническим характером. На черном циферблате часов «Шифр Руж C» выделяются большой указатель даты с красными цифрами на черном фоне и  серебристый диск указателя фазы Луны – очень интересное сочетание давних традиций часового дела и  современности. Указатель фазы Луны – это одно из наиболее ранних дополнительных сложных устройств часового механизма, а большой указатель даты – одна из последних действительно новых разработок в истории часового дела. АК Французский дом «Диор» стал обладателем одного из самых интересных стендов в Базеле. Двухуровневое пространство в  квадратных метров удачно сочетало игру отражений зеркал, холодный блеск стекла с элементами из кожи, дерева и даже настоящим зимним садом – растениями была украшена одна из стен стенда. Сами часы антуражу не уступали. Хоть больших премьер «Диор» к  «Базелю» и не подготовил, но зато очень логично продолжил уже начатые ранее темы. Так, «Диор VIII Гран Баль» (Dior VIII Grand Bal) появился теперь и в размере  мм. А -миллиметровые версии предстали в вариантах сочетания белой или черной керамики с розовым золотом. И , и  мм появились и в вариантах с пеREVOLUTION


108

Премьеры 2013

Часы Dior Grand Bal (сверху справа) и Dior Grand Bal Plume (сверху справа и снизу), Dior

Часы La Mini D de Dior, Dior REVOLUTION

рышками на роторе фирменного калибра Dior Inverse; напомним, впервые декорация перьями этого подвижного функционального элемента появилась у «Диора» в  прошлом году. Палитра возможных окрасок перьев итальянского петушка (а именно ими украшаются роторы Grand Bal Plume) расширилась – к белому и розовому добавился лиловый и карамельный, последний – натуральный цвет перьев. Новые версии, сочетающие керамику с розовым золотом, появились и у «Диор VIII». А модели «Мини D» (La Mini D de Dior) обзавелись ремешками кислотных оттенков – по моде нынешнего весеннелетнего сезона. К миру моды отсылает и новый «Кристаль Блю» (Christal Blue), получивший браслет и ободок корпуса с фирменным пирамидальным узором цвета денима. Но самая захватывающая часть экспозиции – уникальные экземпляры «Диор VIII Гран Баль». На сей раз в разных цветовых вариациях они разыгрывают выигрышную карту сочетания камней и их огранок. Ободок выложен багетами, фон циферблата оформлен на манер снежного паве (именно «на манер», ведь в классическом снежном паве между камнями не остается зазоров, а дизайнеры «Диор» приняли решение оставить открытой часть фона), а ротор украшен мозаикой из поделочных камней неправильной, словно природной, формы и будто спонтанными «брызгами» драгоценных камней. Уникальные экземпляры появились в гамме зеленого, фиолетового и в краснооранжевых оттенках. АМ


109

Gg [dзi:] GirardPerregaux Он настал, этот великий момент для марки «Жирар-Перрего», момент, когда были представлены первые серийные экземпляры часов «Констант Эскейпмент» (Constant Escapement) с фирменным ходом с постоянным импульсом, о начале разработки которых было объявлено в  г. В соответствии с лучшими правилами высокого часового искусства, принятыми сообществом в последние годы, вся конструкция хода открыта, и установлена она со стороны циферблата. Кстати, то же самое можно сказать и об оборотной стороне корпуса, где видна колесная система с двумя большими заводными барабана-

ми (в каждом – две ходовые пружины), обеспечивающими недельный запас хода. То, как работает новый ход – особая тема. Обычно в устройствах различных ходов все делается технически, то есть без учета возможного интереса владельца часов к тому, как устроено «сердце» механизма его любимых часов. Это так, вспомним анкерный ход с миниатюрным анкером (хорошо хоть баланс конструкторы механизмов, как правило, оставляют открытым), вспомним новые и старые хода – хронометровый, одемаровский, коаксиальный – все они работают для себя, то есть на точность и надежность хода механизма, но  внешняя сторона дела, красота их «механики», остается скрытой (пожалуй, одно из немногих приятных исключений – улиссовский ход Dual Direct Escapement). «Жирар-Перрего» также предлагает исключение, и это очень здорово, что вся суть изобретения с самого начала предполагала именно открытое функционирование хода «Констант Эскейпмент» (разумеется, все можно было бы закрыть, оставив детали хода под платиной, и хорошо, что этого не случилось). Часы «Жирар-Перрего Констант Эскейпмент» – превосходный пример современного подхода к конструированию сложных механических устройств в часовом деле, и такой подход работает в пользу этой марки. Разобраться в функционировании нового хода и просто и сложно. Легко заметить при взгляде на работающий механизм (а на выставке «Базельуорлд» были представлены функционирующие часы), как переключается отвечающая за передачу на баланс точно отмеренных импульсов постоянной величины S-образная плоская пружинка большой кремниевой рамки, установленной в нижней части циферблата. Однако чтобы понять то, как именно происходит переключение этой пружинки, а также то, как она взводится для последующего скачкообразного переключения, следует воспользоваться самыми современными коммуникативными возможностяЛевее (сверху вниз): • Часы Constant Escapement фирмы Girard-Perregaux. Белое золото (48 мм). Калибр GP 09100 с ручным заводом и фирменным ходом с постоянным импульсом Constant Escapement, диаметр 38,8 мм (17 ½ линии), частота баланса 3 Гц (21 600 пк/ч), запас хода 7 дней, 28 камней, 271 деталь • Часы Constant Escapement фирмы GirardPerregaux – вид с оборотной стороны. Едва ли не краше, чем с лицевой стороны • Основная деталь хода с постоянным импульсом Constant Escapement – изготовленная из кремния рамка с S-образной плоской пружиной

ми, а именно снятым высокоскоростной камерой роликом, что выложен на revolution-press.ru. Интересно отметить, что новый тип хода подразумевает и то, что он звучит по-новому. Это создало определенные трудности для настраивающих точность хода механизма мастеров «Жирар-Перрего», которым пришлось отказаться от стандартных приспособлений, работающих на анализе именно акустики в пользу прибора, работающего с применением лазера. Сколь бы авангардной ни была механика часов «Констант Эскейпмент», часовщики «Жирар-Перрего» нашли способ привязать часы к богатой достижениями истории марки. Конечно, речь идет о тех «золотых мостах», что уже стали восприЧасы 1966 Integrated Columnwheel Chronograph фирмы GirardPerregaux. Розовое золото (40 мм)

Калибр GP 03800 (часы 1966 Integrated Column-wheel Chronograph) – ручной завод, диаметр 26 мм (11 ½ линии), 312 деталей, 31 камень, частота баланса 4 Гц (28 800 пк/ч), запас хода 58 часов

ниматься как своего рода вторая марка «Жирар-Перрего», и в этот раз нашлась возможность установить фирменные мосты в механизме часов «Констант Эскейпмент»: три моста со стороны циферблата, и два – с оборотной. REVOLUTION


110

Премьеры 2013

С  года это было одной из самых острых интриг в тихой изобретательской поступи современного часового дела – будут работать или нет? Да, они работают, новые великолепные часы Constant Escapement фирмы Girard-Perregaux! REVOLUTION


111

Часы Chrono Hawk Ceramic фирмы Girard-Perregaux. Черная керамика (44 мм), керамический дайверский ободок, водостойкость до 300 м. Калибр GP03300– 0074 с автоматическим заводом, индикацией даты и запаса хода

Часы Sea Hawk Ceramic фирмы Girard-Perregaux. Черная керамика (44 мм), керамический ободок, водостойкость до 100 м. Калибр GP03300–0076 с автоматическим заводом, индикацией даты и хронографом

Вторая принципиальная новинка в коллекции этого года на первый взгляд ничего такого не  предполагает  – это хронограф с  колонным колесом « Интегрейтед» ( Integrated Columnwheel Chronograph). Если раньше в хронографах коллекции «» использовались мануфактурные хронографические механизмы серии , то  в  новинке этого года установлен абсолютно новый, разрабатывавшийся в течение последних нескольких лет калибр GP  интегрированной классической конструкции с колонным колесом, боковым сцеплением и  минутным счетчиком мгновенного переключения. И вот в этой строчке из технического описания механизма – «минутный счетчик мгновенного переключения» – скрыто богатое содержание. Сколько часовых марок производит турбийоны? Наверное, с сотню. Сколько часовых марок постоянно располагает в своей коллекции механическими хронографами с минутным счетчиком мгновенного переключения? Пожалуй, две – это «Ланге» и «Патек». Плюс еще «Жежер-Лекультр» с цифровым счетчиком минут. Так что «Жирар-Перрего» вошла в эксклюзивный клуб с куда более жест-

кими правилами приема, чем, скажем, воображаемый клуб производителей минутных репетиров и даже часов с большим боем. С конструктивной точки зрения механизм получился очень интересным, хотелось бы разобрать его по косточкам, однако ввиду недостатка места остановимся на одной нетривиальной детали – это устройство настройки жесткости фиксирующей пружины храпового колеса минутного счетчика. Обычно такая операция, как настройка жесткости, делается вручную постепенной шлифовкой пружины, за счет чего уменьшается ее толщина, а  следовательно, величина усилия, которое требуется для переключения колеса. А теперь представьте, как это происходит на практике: часовщик, собирающий механизм хронографа, проверяет срабатывание счетчика при разных степенях завода – ему нужно, чтобы часы остановились из-за этого, скажем, не  через сутки после полного завода, а не раньше чем через, например,  часов, как указано в технических спецификациях калибра GP . А это означает, что пружину нужно снимать, шлифовать, снова ставить на место, проверять…

Небольшой диаметр механизма позволяет предлагать как мужские, так и женские хронографы, однако же с женскими, наверное, нужно подождать, так как в  «Базеле» были показаны только два варианта мужских часов с -миллиметровым корпусом розового золота и  посеребренным либо темно-серым циферблатом. Маленькие габариты механизма предполагают достаточно свободы для дизайнера в выборе как размеров, так и формы корпуса, что делает калибр GP  пригодным, как минимум, для часов второй классической серии «ЖирарПеррего» – Vintage . Если говорить о коллекции «ЖирарПеррего» в целом, то вы этом году стали видны масштабы ее реорганизации, затеянной новой управляющей командой во главе с Микеле Софисти, пришедшей в результате покупки этой марки группой PPR. В основном реорганизация коснулась спортивной части коллекции, и тут, скорее, применимо понятие «полная смена модельного ряда». Все старое – забыто, теперь же есть две новые основные спортивные коллекции – «Хок» (Hawk) и «Трэвелер» (Traveler), среди новых моделей которых выделяются полностью черные керамические часы Sea Hawk Ceramic и Chrono Hawk Ceramic. Очень интересными получились стальные модели коллекции «Хок» на стальных браслетах нового дизайна – браслеты очень массивные, приятные и удобные, выполнены они в соответствии с самыми высокими требованиями, которые только могут быть сформулированы: большая часть звеньев имеет уникальную форму, определяемую тем, что браслет сужается по направлению от корпуса к застежке; каждое звено обрабатывается с ювелирной дотошностью и применением различных техник отделки, полировки, шлифовки; очень хороша и застежка, солидная и вызывающая ощущение надежности.

Glashütte Original Среди новинок, представленных в «Базеле» германской часовой маркой «Гласхютте Оригиналь», наше внимание привлекли два новых турбийона и новый вариант знаменитого хронометра с устройством остановки и сброса секундной стрелки при коррекции времени. Вот с него, последнего, и начнем. Как и следует из названия, стрелки нового варианта «Сенатор Хронометр Регулятор» (Senator Chronometer Regulator) расположены на циферблате отдельно: часовая стрелка – сверху, минутная стрелREVOLUTION


112

Премьеры 2013

Часы Senator Chronometer Regulator фирмы Glashütte Original. Белое либо розовое золото (42 мм, толщина 12,47 мм). Калибр 58–04 с ручным заводом, официальный сертификат хронометра

по идее облегчающая установки времени на часах в привязке к сигналу точного времени, крайне редко комбинируется с  другой функцией  – синхронизации минутной и секундной стрелок. Это действительно потрясающее устройство, чтобы оценить его, следует остановить механизм и, вытащив заводную головку для перевода стрелок (секундная стрелка перепрыгивает в нулевое положение), начать вращать ее. Минутная стрелка не будет вращаться так, как она это делает практически во всех механических часах – то есть непрерывно, – нет, она начнет прыгать по шкале с минутным шагом. Не менее увлекательно наблюдать за тем, как происходит завод часов, для чего следует предварительно перевернуть корпус прозрачным окном задней крышки вверх. Редкий случай, когда жалеешь о том, что накопленная заводной пружиной энергия

ка – в центре и секундная стрелка – внизу. Можно спорить о том, насколько хороши такие часы в обычной жизни, как минимум нужно привыкнуть определять время по циферблату стиля «регулятор», но бессмысленно спорить о том, насколько интересными получились эти часы. Они интересны необычайно редко встречающейся комбинацией функций. Дело в том, что функция сброса или перевода секундной стрелки в нулевое положение, Вверху: Часы PanoLunar Tourbillon фирмы Glashütte Original. Розовое золото (40 мм, толщина 13,1 мм). Калибр 93–02 с автоматическим заводом Внизу: Часы Senator Tourbillon фирмы Glashütte Original. Белое золото (42 мм, толщина 13,7 мм). Калибр 94–03 с автоматическим заводом

REVOLUTION

Часы PanoLunar Tourbillon фирмы Glashütte Original – вид с оборотной стороны

в механических часах расходуется столь бережно! При заводе механизма приводится во вращение выставленная напоказ дифференциальная колесная передача, обеспечивающая работу указателя запаса хода, и этот вид по зрелищности не уступает виду работающего турбийона. Теперь о турбийонах. В этом году в коллекции «Гласхютте Оригиналь» две новые модели часов с турбийоном. В первой из них  – «ПаноЛунар» (PanoLunar Tourbillon) – помимо турбийона классической гласхюттовской конструкции (система Гельвига) с  односторонним креплением оси ротора имеются также большой указатель даты и индикатор фазы Луны. Всё, казалось бы, как всегда, да не всё. Указатель фазы Луны теперь устроен не по классическим лекалам, подразумевающим накопление суточной ошибки за  несколько лет, а  прецизионно: теперь он установлен на указание фазы Луны с накоплением отклонения в сутки за  года. Для чего пришлось изменять колесную систему привода указателя. Кроме прецизионного лунного турбийона, среди новинок этого года также есть

турбийон классический, выполненный в лучших традициях гласхюттовского мастерства. Это часы «Сенатор» (Senator Tourbillon) с автоматическим заводом, большим указателем даты и фирменным турбийоном системы Гельвига. «Гласхютте Оригиналь» с недавнего времени располагает собственной фабрикой циферблатов, и этот факт совершенно точно сказался на их, циферблатов, привлекательности. Лучшее тому доказательство – темно-серый циферблат часов «Сенатор», отделанный с применением фактурной шлифовки и очень аккуратно размеченный белыми метками часов, надписями и шкалами. АК О коллекции «Павонина» (Pavonina) «Революшн» уже расказывал. Мы оказались в числе немногих журналистов, побывавших на ее премьере еще в феврале, в Берлине. Та премьера была камерной, а теперь состоялся большой базельский смотр. И реакция на изящные дамские часы в корпусах-бочонках была положительной. Правда, некоторые снобствовали и морщили носы, узнавая, что механизм кварцевый. А потому немецким часовщикам пришлось как мантру повторять, что это мануфактурный кварц: на  % механизм изготавливают мастера «Гласхютте Оригиналь» и только  % – электрический модуль и батарейка – поставляется ETA. Мы же по-прежнему считаем «Павонину» достойным знаком внимания от саксонцев прекрасному полу, а оттого – коллекцией, заслуживающей лишнего упоминания в обзоре. АМ

Часы Pavonina, Glashütte Original


113

Часы Senator Chronometer Regulator стоит рассматривать под лупой – это один из лучших циферблатов в коллекции Glashütte Original

Замечательный турбийон системы Гельвига во всей красе (часы Senator Tourbillon фирмы Glashütte Original)

REVOLUTION


114

Премьеры 2013

Часы Geo.Graham The Moon фирмы Graham. Розовое золото (46 мм). Калибр G1769 с ручным заводом, 29 камней, частота баланса 3 Гц (21 600 пк/ч), запас хода 96 часов

Graham

ями – часы «Гео.Грагам Мун» (Geo.Graham The Moon) с редким секторным указателем фазы Луны, который, кроме того, что он секторный, так еще и прецизионный (суточное отклонение за  года). В часах есть и турбийон, но особенно привлекательно выглядит все это в сочетании с чудным ободком, который выполнен из сапфира; синий тон и разбросанные по нему звезды (картинка, имитирующая вид ночного неба с Млечным путем) получены в процессе металлизации. Именно ободок делает эти часы очень привлекательными, так как те модели «Гео.Грагам Мун», что предлагаются в  ювелирном исполнении с сапфирами либо багетными бриллиантами на ободке, выглядят роскошнее, но хуже. АК

Graff

Часовое направление «Графф» проРазвод – это всегда неустроенность и суета. должает разыгрыПериод развода часовых марок «Грагам» вать выигрышную и «Арнольд энд Сан», которые ранее при- к а р т у о г р а н к и надлежали компании The British Masters, бриллиантов. Припохоже, завершен, раз обе эти марки ч е м , н е   т о л ь к о сконцентрировали свои усилия на разви- украшая корпус тии коллекций, и результаты этих усилий минутного репетиочевидны. Марка «Грагам» показала новые ра с  турбийоном сложные часы, и они очень интересны или корпус и  брас точки зрения слияния дизайна и слож- слет турбийона из ной механики. Прежде всего, это новей- коллекции Master шая разработка «Грагама» – «Гео.Грагам Graff ограненными Турбийон Оррери» (Geo.Graham Tourbillon алмазами. Марка Orrery) с турбийоном, который установ- продолжает саму лен по центру циферблата под резным тему создания помостом, напоминающим мосты баланса верхностей, «имиэпохи механизмов со шпиндельным хо- тирующих» бриллидом, а также миниатюрным планетарием ант. Начата эта игра с Землей, Луной и Марсом, ну и, конечно, была еще в первых не стоит забывать о часовой и минутной моделях, в которых стрелках. В часах такого типа главную з о л от о й о б од о к трудность для разработчика представляют корпуса имел гране проектирование колесной передачи ни, как у  короны привода планет (планетариев за всю исто- бриллианта, а сам рию точной механики было изготовлено циферблат под сапнемало, и  особенности разных типов фировым стеклом конструкций хорошо известны), но то, был словно плокаким образом устроить коррекцию их щадкой того самого положения друг относительно друга при бриллианта. необходимости привести в соответствие Те п е р ь « ф а с е картинку на циферблате с картинкой, на- тированию» подблюдаемой на небе. Эрик Лот, гендирек- верглись женские тор «Грагама», остановился на конструк- коктейльные чации с тремя кнопками коррекции, одна из сики: миниатюркоторых, предназначенная для поправки ные корпуса Baby на сутки положения Земли (это то расхо- Graff выполнены ждение, что набежит за  лет), – секрет- в  виде бриллианная, то есть она спрятана от владельца тов формы «сердце», часов. Две другие кнопки коррекции, изумрудной и класработающие на Луну и Марс, найти легко. сической огранки. Другой пример удачного дизайна сложЧасы Lace, Graff ных часов с астрономическими функциWatches REVOLUTION

Названо это собрание Trilogy, а сами корпуса и циферблаты, формирующие «бриллиант», выполнены из золота и украшены все теми же ограненными алмазами. Интересная ювелирная новинка  – мягчайший браслет Lace c кружевом, сотканным из бриллиантов. Общий вес бриллиантов в этих часах аж  карата. В лимитированной серии  экземпляров. АМ

Часы MasterGraff Minute Repeater Tourbillon, Graff Watches

Hh [eit∫] Harry Winston Марка «Гарри Уинстон» за последние годы никак не могла пожаловаться на отсутствие внимания к своей часовой коллекции. Причина проста  – затеянный дюжину лет назад Максимилианом Бюссером (теперь он делает часы под маркой MB&F) проект «Опус» заставлял пристально следить за развитием всей часовой коллекции «Гарри Уинстона» – думается, что это незапланированный эффект проекта. В нынешнем году интерес и к проекту «Опус», и к самой марке «Гарри Уинстон» был подогрет фактом ее приобретения корпорацией «Суоч Груп» (Swatch Group). Изменения в политике касательно проекта «Опус» проявились уже в «Базеле» – о новых часах «Опус XIII» (Opus XIII; видно, несчастливое это число для «Опуса»), созданных в сотрудничестве


115

Часы Histoire de Tourbillon 4 фирмы Harry Winston. Белое золото, залиум (47 мм, толщина 21,7 мм). Калибр HW4501 с ручным заводом, частота баланса 3 Гц (21 600 пк/ч), два заводных барабана, запас хода 50 часов. Ограниченная серия из 20 экз.

«колоски» минутных меток поднимаются по кругу один за другим раз в минуту, а в начале часа по циферблату словно проходит легкий порыв ветерка, и все «колоски» клонятся под его напором. Если отстраниться от поэтичного восприятия часов, в сухом остатке будет впечатление, что «Опус XIII» – одни из самых компактных часов проекта «Опус» последних лет, подходящие для того, чтобы носить их постоянно (толщина , мм при диаметре корпуса , мм). Также нужно отметить, что указатель текущего времени, несмотря на невероятную сложность всей конструкции с  камнями (из  деталей механизма), интуитивно понятен, что также выделяет «тринадцатого» из всех «опусов» последних лет. У «Гарри Уинстона» есть еще один опусоподобный проект «Истуар де Турбийон» (Histoire de Tourbillon), который развивается (или, возможно, уже развивался) в сотрудничестве с Робертом Грёбелем и Стивеном Форси и учрежденной ими компанией CompliTime (это специализированное часовое ателье, предназначенное для выполнения сторонних работ).

Q&A Марк Хайек, президент Blancpain, Breguet и Jaquet Droz, член совета исполнительных директоров Swatch Group

с известным независимым часовщиком Людовиком Баллюаром (Ludovic Ballouard) предполагается говорить обезличенно. Может быть, это и было бы возможно… Если бы не очевидные признаки того, что конструкция механизма «Опуса XIII» схожа с той, что Людовик Баллюар применил в своих часах Upside Down, где индикатором часа была поставленная в правильное положение часовая метка (остальные перевернуты). В «Опусе XIII» переворачивается не метка, а указатель часа, который при перевороте Баллюара показывается из-под граненого сапфирового кристалла, установленного в центре циферблата «Опуса».  часов – это особый случай, при наступлении полудня (или полуночи) указатель не появляется, вместо того в центре граненого сапфирового кристалла открывается окошко, в котором видна монограмма «Гарри Уинстона» HW. Указатель минут с конструктивной точки зрения напоминает ветер, пошевеливающий поле зрелого ячменя. Наклоненные

Беседовал АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

АК Вы состоите в совете директоров группы «Суоч». В прошлом году в группе произошло пополнение – в нее вошел «Гарри Уинстон». В связи с этим мой последний вопрос о линейке «Опус»: будет ли у этого проекта продолжение или у вас другие планы? МХ В основе линейки лежит оригинальная концепция, и лично мне, конечно же, хотелось бы так или иначе развивать ее дальше. Но только нужно немного поменять стратегию: во-первых, новые модели не следует выпускать слишком часто. Изначально «опусы» задумывались как единственные в своем роде и, соответственно, раритетные приборы времени. Так что стремиться каждый год к Базелю представлять новый «опус» мы не станем: это не только противоречит концепции линейки, но и загоняет фирму в очень жесткие рамки. Какие-то годы, возможно, пропустим: так у разработчиков будет вре-

Часы Midnight Monochrome Automatic, Harry Winston

мя найти действительно нетривиальную идею и подобающий способ воплотить ее в жизнь. Во-вторых, необходимо сократить объем производства: сейчас он слишком большой. Наконец, в разработке «опусов» имеет смыс л задействовать мастеров, хорошо понимающих стиль марки. Не должно быть такого, что сторонний часовщик придумывает что попало, а «Гарри Уинстон» автоматически ставит свой логотип.

Серию «Опус» часто сравнивают с коллекцией «Истуар де Турбийон», в их основе действительно лежат схожие идеи. Некоторые «истуары» (их ведь тоже помогали делать независимые мастера), на мой взгляд, даже больше соответствуют духу «опусов», чем некоторые «опусы». Так что, в целом, концепция линейки мне по душе, и я считаю, что закрывать ее было бы неправильно вне зависимости от того, входит «Гарри Уинстон» в группу «Суоч» или нет. Я не сомневаюсь в большом потенциале «опусов»: в стенах мануфактуры трудятся замечательные конструкторы и дизайнеры, у них наверняка полно творческих идей. Вместе с тем мне нравится сотрудничать с независимыми часовщиками: они умеют внести свежую струю. Чьи-то работы мне нравятся, чьи-то не очень, это нормально. Опять же не во всеми мы сходимся характерами, но и это неплохо: значит, у человека есть своя позиция. Тот факт, что многие марки группы «Суоч», к примеру, закупают калибры у нашей же ЕТА, никак не мешает нам поддерживать проекты вроде «Опуса».

REVOLUTION


116

Премьеры 2013

В этом году появились уже четвертые часы серии «Истуар де Турбийон», и на этот раз для них был сконструирован турбийон уникальной конструкции, установленный в трех вращающихся каретках. Грёбель и Форси – известные мастера множественных турбийонов, но тут, похоже, они превзошли сами себя. Внутренняя каретка с узлом баланса делает оборот за  секунд, промежуточная – за  секунд, а внешняя – за  секунд. Чтобы поместить объемистую конструкцию в  корпус, пришлось сделать для него специальное сферическое стекло (и тут Грёбеля и Форси следует признать поклонниками дизайна зенитовского «ЗироДжи»; сейчас это «Кристоф Коломб»). АК

Часы Premier Glacier, Harry Winston

Часы Premier Feathers и Glacier, Harry Winston

Две новые модели «Миднайт Монохром» (Midnight Monochrome) и «Миднайт Монохром Отомэтик» (Automatic) проинспирированы возрождающейся модой на циферблаты из поделочного камня. Правда, «Гарри Уинстон» избрал свой особенный путь: марка решила не  создавать циферблатов из сланца, а имитировать эффект сланца на циферблате при помощи обработки металла. Как утверждают создатели, натуральный сланец недостаточно прочен, чтобы соответствовать высоким стандартам марки. Мужская версия – «Миднайт Монохром REVOLUTION

Отомэтик» – имеет корпус из белого золота ( мм) и темно-серый циферблат с отчеканенными часовыми метками, логотипом HW в положении « часов» и окном даты в позиции « часов». Оснащена она автоматическим механизмом GP. Женская модель менее монохромна: циферблат цвета металлик соседствует с корпусом ( мм) и часовыми метками из розового золота. Кроме того, метки и ободок инкрустированы бесцветными бриллиантами. Внутри – кварцевый механизм ETA. В рамках коллекции «Премьер» (Premier) марка продолжает сотрудничество с мастером плюмажа Нелли Сонье. Напомним, в прошлом году было представлено три модели с циферблатами, украшенными перьями. В нынешнем году «Премьер Фетерс» (Feathers) пополнилась еще тремя моделями. На сей раз Сонье создала в рамках круглых украшенных бриллиантами корпусов «Премьер» яркие картины из перьев павлина, фазана и цесарки. Причем, если в прошлом году две модели были исполЧасы Opus XIII фирмы Harry Winston. Белое золото (44,25 мм, толщина 13,6 мм). Калибр HW4101 с ручным заводом, частота баланса 3 Гц (21 600 пк/ч), два заводных барабана (один для отсчета времени, второй для переключения указателей), запас хода 35 часов. Ограниченная серия из 130 экз. (дополнительно 10 экз. с корпусом, украшенными бриллиантами, и еще 10 экз. с корпусом, украшенными бриллиантами багетной огранки)

нены в черно-белой гамме, то сейчас все «Премьеры» по-летнему ярки. Еще один новый «Премьер», напротив, по-зимнему холоден в цветовом решении. Браслет, ободок корпуса и  циферблат «Премьер Гласье» (Premier Glacier) сплошь выложены бесцветными бриллиантами. Нескучной эту модель делает огранка камней и их закрепка: строгая геометрия браслета и ободка сочетается со сложным, создающим объемность, рисунком циферблата. Самой непростой частью работы стало именно изготовление циферблата (более того, сами создатели называют его сложнейшим из циферблатов, которые им когда-либо доводилось создавать). В качестве его основы используется специальная пластина с вырезанной решеткой. Причем, последняя должна быть выполнена с точностью до сотых долей миллиметра, чтобы все до единого камни «сели» идеально. Каждый бриллиант на основу закрепляется вручную, опытный закрепщик за день может закрепить только – камней – настолько технически непрост этот процесс. Всего же на циферблате  бриллиантов, общим весом около  карат. «Премьер Гласье» тематически связан с прошлогодней высокоювелирной коллекцией Water. К ней же сюжетно привязан и еще один «Ледник» – бриллиантовый браслет с  прямоугольным циферблатом, получивший имя «Гласье». Правда, стилистически его жесткие линии и геометрия больше напоминают другие ювелирные коллекции марки – тот же New York. АМ


117

Hermès

Часы Destination 01 фирмы Hautlence. Розовое золото, черненый титан (37 × 43,5 мм, толщина 13 мм). Калибр Soprod 935I/A10–2 с автоматическим заводом

Hautlence

Многие часовые марки, особенно те из них, что возникли в последнее десятилетие и специализировались на часах, которые точнее всего характеризуется понятием «навороченные», со временем обращались к часам более спокойным, простым и доступным. Движению вниз необычайно эффективно способствует смена собственника, и новые владельцы, как правило, хотят активизировать продажи, чтобы иметь хоть какие-то шансы вернуть вложенные в  марку средства. Примерно в такой ситуации оказалась марка «Отланс», наконец в этом году сделавшая то, что следовало сделать уже на второй год существования марки, – выпустившая часы, которые по сравнению с прежними моделями можно назвать дешевыми, хотя они совсем не дешевы. Новые часы назвали «Дестинасьон» (Destination), и основой для них стал механизм Soprod I / A– с указателем времени второго часового пояса и большим указателем даты, наиболее доступные часы с корпусом из титана предлагаются за двадцать тысяч франков. Вопрос, конечно, остается открытым – насколько убедительной покажется такая стоимость для клиентов марки. Правда, дизайнер «Отланс» сделал все возможное для того, чтобы часы «Дестинасьон» выглядели как настоящие часы «Отланс», у которых яркий отлансовский индивидуальный стиль дополнен традиционным, а потому удобным способом указания времени двумя центральными стрелками. АК

Про женскую часть коллекции «Эрмес» хочется воскликнуть: «Наконец-то дождались!» Теперь «Арсо Тайм Саспендид» (Arceau Time Suspended), созданные совместно с Жаном-Марком Видеррехтом, изданы и для женщин – в корпусе  мм и с декорацией бриллиантами. А также с измененными функциями: вместо секторной даты на циферблате появился малый циферблат Heartbeat. Когда время в этих часах останавливается по велению их хозяйки, в дело вступает стрелка малого циферблата, делающая оборот за  секунды, причем вращается она против обычного направления – того, что мы привыкли называть «по часовой стрелке». В «Эрмес» это называют «биение сердца». Откуда появились эти  секунды? Дело в  том, что дополнить часы обычным малым секундным циферблатом ( секунд) было нельзя: стрелка бы вращалась слишком медленно, а идея была именно анимировать часы, показать биения их сердца в тот момент, когда минутная и часовая стрелка замерли около « часов» (то, чего не было в предыдущих «Тайм Саспендид», где индикация даты исчезала в момент остановки часовой и минутной стрелки). Тогда Жан-Марк предложил сделать -секундный малый циферблат. В итоге договорились на  секундах, ведь

Часы Arceau Pocket Voilier, Hermès

Часы Arceau Pocket Volutes, Hermès REVOLUTION


118

Премьеры 2013

эта цифра имеет для «Эрмес» символическое значение: именно в доме  по Фобур-Сент-Оноре находится флагманский парижский бутик марки. Часы созданы в версиях из стали и золота ( и  тысячи франков соответственно). Кроме того, «Эрмес» представил три интереснейшие новинки в жанре декоративных часов. Так, проанонсированные еще до  Базеля карманные часы «Арсо Покет Волют» (Arceau Pocket Volutes) имеют циферблат с полупрозрачной эмалью и украшенную хитросплетенным узором из гравированного золота крышку. Часы созданы в  единственном экземпляре и оценены в   франков. Еще одна декоративная новинка карманного формата – «Арсо Покет Вуалье» (Arceau Pocket Voilier). Ее циферблат также покрыт полупрозрачной эмалью, а крышка украшена эмалью уже витражной. Кроме того, «Эрмес» продолжил эксперименты с маркетри из соломки – и снова циферблат получился «на отлично». Геометричный рисунок из элементов кораллового цвета, оттенка бургунди и фуксии создает на циферблате настоящий трехмерный эффект. Рисунок повторяет орнамент шарфа, придуманного Анри д’Ориньи. АМ

Часы HYT H2. Черненый титан (DLC, диаметр корпуса 48,8 мм, толщина 17,9 мм). Механизм с ручным заводом, частота баланса 3 Гц (21 600 пк/ч), 28 камней, запас хода 192 часа. Ограниченная серия из 50 экз.

Jj [dзei] Jacob & Co.

HYT

Часы Arceau Time Suspended, Hermès REVOLUTION

красивым, гармонично скомпонованным, и даже такие, в общем, не относящиеся к механизму детали, как стрелки, превосходно с ним сочетаются. Что же сделал Джулио Папи для HYT H? Немало: восьмидневный запас хода, селектор функции заводной головки, термометр, измеряющий температуру жидкости (на шкале термометра отмечена красная неблагоприятная зона), секторная минутная стрелка, делающая почти полный круг по циферблату. Метка « минут» находится справа от метки « часов». После того, как стрелка обычным ходом дойдет до нее, она перепрыгнет к метке « минут», что находится слева от метки « часов», и продолжит дальше обычное движение. Хитроумно и полностью в духе Джулио Папи.

Марка HYT, которой всего-то год от роду (если считать с момента официальной презентации первой коллекции на прошлогоднем «Базеле»), сделала изящный ход, обратившись к помощи известного специалиста в разработке необычных сложных механизмов Джулио Папи (фабрика механизмов AP Renaud & Papi). То, что сделал для HYT Джулио Папи, – часы называются HYT H – очень похоже на первую модель HYT H, и очень сильно от нее отличается. Похоже прежде всего тем, за что Джулио Папи браться не стал – это блок жидкостной индикации текущего (здесь – в буквальном смысле слова) часа. Папи взял то, что было разработано для HYT H, и подобрал к этому собственный вариант механизма. Во всем остальном HYT H и HYT H не похожи. Главное, что бросается в глаза – это высокий класс в конструировании механизма. И дело не только в том, что с функциональной точки зрения он сложнее HYT H, а в том, что Джулио Папи в  конструировании авангардных механизмов (а именно это от него и требовалось) чувствует себя как рыба в воде; механизм получился очень

Очевидно, «Джейкоб и Ко.» намеревается застолбить тему механических указателей с перелистыванием, напоминающих то, как были устроены старые указатели в аэропортах, на железнодорожных станциях, стадионах и в прочих местах, где требовалась оперативная смена информации. Похоже, именно поэтому в «Базеле» были показаны неработающие пока что прототипы часов «Эпик SF» (Epic SF), дававшие лишь представление о том, как часы будут выглядеть. Механизм часов «Эпик SF» составлен из двух частей – классической (базовый автоматический механизм Concepto) и авангардной (указатель городов с перелистыванием и аналогичной конструкции

Часы Caligula, Jacob & Co.


119

указатель часа). Корпус также составлен из двух частей – классической (круглый корпус базового механизма) и авангардной (цилиндрическая насадка на корпус). Самое сложное в механизме такой конструкции – обеспечить сопряжение базового механизма с перелистывающим индикатором часа второго часового пояса, такое, чтобы уровень потребляемой энергии был маленьким, подходящим для базового механизма, и эта проблема, насколько можно было судить, пока еще не разрешена. Тем не менее, заявка подана, она рассматривается, предложение очень интересное. АК По сравнению с до непристойности крупными камнями в новых ювелирных коллекциях «Джейкоб и Ко.» (а были среди них и бриллианты по  карат!) ювелирные часовые новинки как-то меркнут. Хотя все главные коллекции марки обзавелись новыми версиями, усыпанными

бриллиантами, сапфирами и рубинами. И все же, одна новинка не затеряется даже рядом с самыми крупными камнями – это новая версия модели «Калигула» (Caligula). Более «скромный» ее вариант – по крайней мере, в том, что касается отделки корпуса – Джейкоб Арабо представил в прошлом году. Классический круглый корпус, циферблат с двумя стрелками, эдакая игра в классику. На самом деле, в нижней части циферблата скрыта механическая эротическая сценка с тремя героями – двумя мужчинами и одной дамой. Понаблюдать ее счастливый владелец «Калигулы» может, заведя анимацию и приоткрыв «шторку», закрывающую нижнюю часть циферблата. В нынешнем году фривольное внутреннее содержание дополнилось богаческим внешним: и ободок корпуса, и его ушки, и две заводные головки, и даже та самая шторка украсились рисунком из бесцветных бриллиантов. АМ

МНЕНИЕ Кит Стрэндберг

Часы с мировым временем На выставке сложилось впечатление, что нынешний год – год часов с мировым временем (и дополнительными часовыми поясами). Среди компаний, представивших самые любопытные «всемирники», Citizen (Satellite Wave-Air), Omega (Aqua Terra GMT), Seiko (Astron Limited Edition), Nixon (Passport), Hautlence (Destination) и Jacob & Co. (Ghost).

Прототип часов Epic SF24 фирмы Jacob & Co. Розовое золото, автоматический механизм

Jaquet Droz

Коллекция новинок «Жаке Дро» в этом году поражала широтой охвата тем  – от сверхсложных наручных часов – миниатюрной музыкальной шкатулки до лаконичных эстетских моделей с указанием времени второго часового пояса и новых женских моделей… Что, впрочем, и не удивительно, идет наступление по всем фронтам: для «Жаке Дро» -й – это юбилейный, -й год. На стенде «Жаке Дро» в «Базеле» в качестве юбилейного развлечения поставили сработанного Франсуа Жюно механического фокусниканаперсточника, который легко разгадываемым волшебным образом дематериализовал и овеществлял часы из новой коллекции. «Жаке Дро Гранд Эр GMT» (Jaquet Droz Grande Heure GMT)  – похоже, самые лаконичные в мире часы с указанием времени второго часового пояса. Впечатление от первых часов «Гранд Эр» было самым положительным, единственная часовая стрелка указывала время на циферблате, размеченном лишь  метками часов. Казалось бы, неудобно, но -часовой шкалы с добавленными метками, делящими каждый час на десятиминутные отрезки, вполне хватает для того, чтобы ориентироваться во времени – конечно, если не предполагается успевать на швейцарскую электричку, отходящую секунда в секунду по расписанию (в крайнем случае, при опоздании будет всегда удобно сослаться на часы). В обычном состоянии две часовые стрелки совмещены, стальная вороненая прячется под золотой. Чтобы

Часы Grande Seconde Quantième фирмы Jaquet Droz. Сталь (43 мм, толщина 11,63 мм). Калибр 2660Q2 с автоматическим заводом (база – Frederic Piguet 1150), два заводных барабана, запас хода 68 часов

настроиться на новое поясное время, следует вытащить заводную головку в промежуточную позицию (которая обычно используется для коррекции даты в часах с такой функцией), и при ее вращении верхняя золотая стрелка часов «Гранд Эр GMT» начнет передвигаться с шагом в один час. Вороненая стрелка останется в прежнем положении – очевидно, она предназначена для индикации времени домашнего часового пояса. Циферблат часов покрыт эмалью фирменного жакедрозовского оттенка слоновой кости, механизм – переработанный калибр Frederic

Часы Grande Heure GMT фирмы Jaquet Droz. Розовое золото (43 мм, толщина 11,85 мм). Калибр 5N50.4 с автоматическим заводом, два заводных барабана, запас хода 68 часов REVOLUTION


120

Премьеры 2013

ге получилось. Эти часы воплотили в себе нам удалось решить сравнительно быстро всю сущность «Жаке Дро». Сейчас я могу (в этом нам оказали поддержку коллеги из без ложной скромности сказать: нам уда- «Бреге» и «Бланпэна»), а вот сама фигурка лось сконструировать не просто автомат, птицы стала для нас настоящей головной а автомат XXI века. Современные авто- болью: это вам не эмалевая миниатюра, маты, в точности копирующие по устрой- а целый механизм со множеством мельМарк Хайек, ству те, что были созданы 100–200 лет чайших деталей. Птица машет крыльями, президент назад, не производят на меня особого двигает головой и хвостом, вращается, Blancpain, Breguet впечатления. В наши дни они должны раскрывает клюв во время пения – чтои Jaquet Droz, быть другими, как минимум меньше по бы сконструировать подобное, требуется член Совета размеру. Ведь если сегодня ты только вос- опыт, а у часовщиков «Жаке Дро» его исполнительных произвел то, что было создано два века не было. Поэтому пришлось нанять подиректоров назад, то я уж лучше буду восхищаться рядка трех-четырех новых сотрудников: Swatch Group оригиналами, а не современной копией. гравера, специалиста по микромеханике По правде говоря, еще три-четыре меся- и других. Все они истинные профессионаБеседовал АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ ца назад я сильно сомневался, что удастся лы своего дела, и их участие значительно АК Не будет преувеличением сказать, закончить «Чарминг Бёрд» к «Базелю»: облегчило задачу. что в этом году группе «Суоч» улыбнулась у нас все время возникали какие-то трудПриход новых сотрудников благотворно большая удача: изумительную новин- ности, и я чуть ли не молился, чтобы все сказался и на творческом потенциале ку на Базельской выставке продемон- наконец заработало как надо. Чтобы марки: старожилы, безусловно, и раньше стрировала и «Жаке Дро»: я имею в виду уложиться в срок, мы, конечно, не щадили справлялись со своей работой превос«Чарминг Бёрд» с птичкой-автоматом. сил, но все-таки тут, мне кажется, была ходно, но мастерство новичков открыло Не могли бы вы рассказать о ней попод- еще и некоторая доля везения. перед ними новые возможности. В реробнее? Во время нашей встречи в стенах АК Пришлось ли для этого собирать особую зультате у тех, кто работал в компании «Жаке Дро» вы упомянули, что фирма ведет группу мастеров? В «Жаке Дро», наверное, давно, начали рождаться свежие идеи разработку потрясающей новой модели, не много часовщиков, которым по плечу и нестандартные решения. Раньше мы которая как никогда будет отражать дух изготовить такую сложную конструкцию? сотрудничали со сторонними мастерами, марки. Я думал, речь шла о репетире МХ Нет, но нам оказывали помощь самые а сторонний мастер, какой бы таланSinging Bird, но теперь вижу, что вы имели разные специалисты. Большую лепту, тливый он ни был, выполняет только то, например, внес швейцарский мастер о чем его просят, – творчества при таком в виду именно «Чарминг Бёрд». МХ Да, именно о них я и говорил. Франсуа Жюно, специализирующийся подходе мало. Зато теперь люди работают Но я не был до конца уверен, что эту за- на изготовлении автоматов: он спроек- не сами по себе, а в коллективе, у них думку удастся воплотить в жизнь. Понача- тировал миниатюрные мехи, со сборкой есть возможность обменяться идеями, лу я боялся, что фигурка птицы слишком и установкой которых затем помогали посмотреть на что-то глазами коллег, и это маленькая, что не удастся внедрить ее часовщики из «Бреге». Принципиальные приносит положительные плоды. Так что в часы. Но я очень доволен тем, что в ито- вопросы в работе основного механизма впредь подобные проекты мы сможем осуществлять целиком и полностью своими силами. Страшно вспомнить, что еще несколько месяцев назад я носился от одного мастера к другому: «Давайте, давайте! Механизм в целом работает, самые сложные узлы работают, осталось всего ничего!» И все равно боялся, что к «Базелю» не успеем. Но это того стоило, результат наших трудов действительно впечатляет. «Чарминг Бёрд» – одно из самых передовых творений за всю историю «Жаке Дро», и благодаря ему марке удалось и укрепить связь с истоками, и выйти на иной уровень мастерства. АК Вы сами-то планируете носить эти часы, когда будут готовы первые экземпляры? МХ Я бы не отказался, но, думаю, желающих и без меня будет много. В Базель я приехал за четыре дня до открытия выставки, и часы еще не были закончены. За день до открытия мне сообщили, что выставочный экземпляр готов, и я тут же попросил показать его в действии. До этого в рабочем состоянии эти часы я видел Механизм часов Jaquet Droz Charming Bird – калибр 610 с ручным заводом. База – один заводной барабан, 21 камень, всего пару раз – совсем мало. Вот сейчас, запас хода 40 часов, частота баланса 3 Гц (21 600 пк/ч). когда закончу интервью, обязательно Музыкальное устройство – ручной завод, кнопка запуска, сяду и не торопясь покручу их в руках, все свисток из сапфирового кристалла, 8 камней хорошенько рассмотрю, запущу птичку.

Q&A

REVOLUTION

Basel D-J new.indd 120

04.06.13 16:36


121

Такая ожидаемая и такая неожиданная новинка к -летию марки Jaquet Droz: часы Charming Bird

Часы Charming Bird фирмы Jaquet Droz. Белое золото (47 мм, полная толщина 22,8 мм). Ограниченная серия из 28 экз.

REVOLUTION


122

Премьеры 2013

также выполнена в фирменной для «Жаке Дро» форме восьмерки. На данный момент «Леди » существует в версиях из стали и золота, с циферблатами из перламутра, гравированного золота или авантюрина. Циферблатом из авантюрина обзавелась и модель уровня petite complications The Twelve Cities. А The Eclipse дополнился версией с декорированным бриллиантами корпусом и циферблатом из перламутра. Новинки декоративного направления можно объединить темой птиц, а точнее – синиц из родной для Пьера ЖакеДро долины Юра. Это, например, новые модели «Петит Эр Релиф Сизонс» (Petite Heure Relief Seasons) со скульптурными изображениями синиц на перламутровом фоне. В версиях с корпусом из розового золота скульптурки синиц выполнены из гравированного золота, а в версиях из золота белого – гравированное золото еще и расписано вручную.

-миллиметрового корпуса. И синичка не просто поет, но и машет крыльями, открывает клюв, поворачивается, двигает головкой и хвостом. То есть это настоящий автоматон в миниатюре. И это, действительно, редкая птица: всего  экземпляров в юбилейной серии. АМ

Lady 8, Jaquet Droz

Piguet , тот самый автоматический ультратонкий, которого так нам недостает в коллекции «Бланпэна» (по спецификациям «Жаке Дро» он проходит под обозначением N.). Это настоящее везение для «Жаке Дро» – то, что калибр , похоже, отдан чуть ли не в безраздельное пользование этой марке. В коллекции «Бланпэна» ощущается острая нехватка этого механизма – те часы, что могли бы быть на пару-тройку миллиметров тоньше, будь в них поставлен калибр , комплектуются, как правило, более современными, но и более толстыми механизмами. Новые варианты часов с цветными циферблатами приятно разнообразили коллекцию «Гранд Сгонд Кантьем» (Grande Seconde Quantième), теперь в ней есть часы с отделанными фактурной шлифовкой стиля «женевские полосы» темно-синим и коричневым циферблатами. АК В год своего -летия марка «Жаке Дро» выдала на-гора немало интересных моделей. Новая женская коллекция «Леди » (Lady ) отыгрывает заявленную в названии тему – восьмерку – формой корпуса и его крепления к ремешку. Золото, в некоторых моделях частично инкрустированное бриллиантами, прорисовывает цифру восемь, нижняя часть которой – это собственно циферблат, а верхняя – некий декоративный элемент с подвижной центральной жемчужиной или сферической формы кабошоном из камня, который одновременно и является креплением к  кожаному ремешку. Застежка часов REVOLUTION

Twelve Cities Aventurine

JeanRichard

Часы Petite Heuer Minute Relief Seasons

Другие синички украшают анимированный циферблат D минутного репетира. До этого подобные часы с восемью подвижными элементами на циферблате появлялись в  единичном экземпляре в версиях из розового золота и белого золота с бриллиантами. Теперь же они выпущены лимитированной серией в восемь экземпляров. Самая же необычная синичка создана совместно с мастером автоматонов Франсуа Жюно (François Junod) – это поющая птичка под сферическим куполом модели «Чарминг Бёрд». Поет «Очаровательная птичка» не в каком-нибудь райском саду, а  в  постапокалиптичном микромире системы зубчатых передач, платины и мостов, видимых сквозь сапфировое стекло

Если с приходом новой управляющей команды коллекция «Жирар-Перрего» обновилась примерно наполовину, то коллекция второй марки группы «Совинд» – «ЖанРишар» – была обновлена полностью. Правда, в этом нет никакого драматизма, так как во всех новинках безошибочно угадываются те приметы стиля прежнего «ЖанРишара», к которым мы привыкли и которые мы ценили более всего. Вся новая коллекция состоит из четырех основных направлений  – «Терраскоп» (Terrascope), «Акваскоп» (Aquascope), «Аэроскоп» (Aeroscope) или «», и о «специализации» нетрудно догадаться по названию. В принципе, нам было невозможно решить для себя, какие часы лучше – дайверские с мощным поворотным ободком, авиаторские с циферблатами технического стиля или же спортивные «терраскопы» на очень приятном стальном браслете… Вот модели винтажного стиля из коллекции «» понравились меньше: там хоть и мануфактурный механизм (в остальных коллекциях установлены механизмы «Селлита»), и корпус золотой, но по сравнению со стальными корпусами тех же «терраскопов» он недостаточно техничен, а, напротив, излишне гламурен, заполирован.


123

Часы Terrascope фирмы JeanRichard. Сталь (46 мм, толщина 12,6 мм), автоматический механизм, водостойкость до 100 м

Часы Aeroscope фирмы JeanRichard. Титан (46 мм, толщина 12,6 мм), автоматический механизм, водостойкость до 100 м, серый каучуковый ремешок

Часы Aquascope фирмы JeanRichard. Сталь (46 мм, толщина 13,05 мм), поворотный дайверский ободок, автоматический механизм, водостойкость до 300 м

Q&A

Жанкарло Мантуано, директор по продажам Jeanrichard Беседовал АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

АК Почему было решено обновить коллекцию «ЖанРишара», там было немало превосходных часов… ЖМ У нас было слишком много общего в коллекциях «Жирар-Перрего» и «ЖанРишар». Множество часов позиционировались слишком близко. Поэтому новые владельцы самым первым шагом назначили Микеле Софисти гендиректором группы, и он с самого начала сказал, что «Жирар-

Перрего» – это высокое часовое искусство, сложные часы, и «ЖанРишар» не должен конкурировать с «Жирар-Перрего» в этих областях, у «ЖанРишара» не должно быть вечных календарей, турбийонов… Поэтому, разрабатывая новую коллекцию, мы должны позиционировать ее ниже «Жирар-Перрего», если мы вообще продолжаем с «ЖанРишаром». Знаете, ведь первое, что решалось в группе PPR после того, как она приобрела «Совинд», был вопрос о марке «ЖанРишар». И господин Пино [глава группы PPR – прим. ред] выразил твердое намерение сохранить эту марку. АК И что вы предприняли? ЖМ Главное, над чем мы работаем сейчас – это узнаваемость часов. Положите на стол сорок моделей прежней коллекции, они все прекрасны, но у них нет общего «лица». Мы работаем над тем, чтобы через год-полтора кто-то мог увидеть часы одной из основных коллекций – «Терраскоп», «Акваскоп», «Аэроскоп» или «1681» – на вашей руке и сказать: «Да это же часы «ЖанРишар»! Мы выдерживаем общий характерный вид стрелок и меток, в первую очередь должны быть узнаваемыми циферблаты. Мы начали разрабатывать

конструкцию корпуса. Можно заметить, что самые успешные марки, из тех, что появились в последнее десятилетие, имеют, вообще говоря, один циферблат или один корпус. Это то, что я называю сильным характером марки. Мы разработали корпус новой сэндвичевой конструкции, сэндвичевой как по горизонтали, так и по вертикали, он предоставляет нам большую технологическую гибкость, так как он будет базовым для развития всех основных коллекций, простые это автоматические часы или же автоматический хронограф, что позволяет нам снизить издержки и предлагать часы с ценой от 2500 франков. Мы разрабатываем браслет, и это очень трудное дело. Часы, созданные под ремешок, невероятно трудно перевести на браслет. Поэтому с самого начала мы делали корпус под браслет, чтобы получить безукоризненное сочетание корпуса и браслета. Это удалось сделать, посмотрите на первую нашу разработку – «Терраскоп». Перейти с браслета на ремешок проще, и у нас сейчас много моделей, предлагающихся и на браслете, и на ремешке. Так что самое интересное в марке «ЖанРишар» происходит сейчас, после января 2013 года.

REVOLUTION

Basel D-J new.indd 123

04.06.13 16:36


124

Премьеры 2013

Кк [ка] Konstantin Chaykin Часы Cinema фирмы Konstantin Chaykin. Сталь (37 × 47 мм, толщина 12,2 мм)

В механизме часов уставлены два заводных барабана, на одном из них работает механизм индикации времени, на втором – зоопраксископ. Внешний вид механизма не может не вдохновить ценителей часового искусства – здесь все сделано по правилам, особенно порадовала конструкция с двумя плоскими пружинами-защелками и храповыми колесами заводных барабанов, которая позволяет заводить оба барабана поочередно вращениями одной заводной головки. Из того, что сделано по правилам, следует отметить также прямоугольную форму механизма, разработанного специально для прямоугольного же корпуса, да еще предмет тихого обожания поклонников высокого часового искусства – пару привинченных золотых шатонов.

Ll [el] Longines

Часы Cinema фирмы Konstantin Chaykin – вид с оборотной стороны. Калибр KCM 01–0 с ручным заводом, запас хода часового механизма 48 часов, длительность анимации от одного завода 20 секунд

Константин Чайкин, основатель и глава российской часовой мануфактуры «Константин Чайкин», показал на Базельской выставке свои новые часы «Синема» (Cinema) и заодно обогатил словарь часовщика парой новых, неведомых доселе часовому делу терминов. Термины эти – зоопраксископ и обтюратор (собственно, так бы и следовало назвать часы – Zoopraxiscope). Зоопраксископ – это предшественник кинопроектора, изобретенный в  г. фотографом Эдвардом Мейбриджем, которому Чайкин посвятил новые часы. Обтюратор – это такое устройство, которое скрывает движение кадра при его смене, и именно первый в часовом деле встроенный в часы «Синема» обтюратор позволил получить из дюжины фотографий всадника на скачущей лошади движущуюся картинку. REVOLUTION

Часы «Конквест» (Conquest) окончательно возвращаются в коллекцию «Лонжина». Многим их нас памятны те знаменитые «конквесты» в титановых с позолотой корпусах на титановых браслетах, что лет двадцать назад покорили сердца наших соотечественников, широко распахнутые перед новыми тогда для нас лучшими марками швейцарских часов, только-только начинавшими работать в России. Лет десять назад тот привычный «конквест» закрыли, и президент «Лонжина» Вальтер фон Кенэл объяснял, что для самой лучшей коллекции есть периоды роста,

Часы Conquest Classic фирмы Longines. Сталь и розовое золото (40 мм). Калибр L619.2 (ETA 2892/A2) с автоматическим заводом

Часы The Longines Heritage Military 1938 24 hours. Сталь (42 мм). Калибр L704.2 (ETA A07 171) с автоматическим заводом

Q&A

Вальтер фон Кенэл, президент Longines Беседовал АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

АК Расскажите, пожалуйста, какие часы «Лонжин» сейчас самые популярные. Вальтер фон Кенэл На первом месте Master, у нас большая коллекция от 25 до 47 мм. На втором месте все еще La Grande Classique, почти двести тысяч экземпляров в год, номер три – Flagship, затем динамично развивающиеся коллекции Saint-Imier и «Конквест Классик», последнюю мы официально запускаем здесь [на выставке BaselWorld – ред.]. Если я просмотрю заказы, сделанные на «Конквест Классик» за три первых дня выставки, я наверняка буду очень доволен. Хорошо идут дела с коллекцией Evidenza, особенно с женскими моделями. АК И ничего из коллекции «Спорт»? ВфК Я расчистил коллекцию «Спорт», которую мы запустили в 2007 г. Тогда в ней было четыре направления, думаю, я сделал там несколько ошибок, мы их поправили, и сейчас концентрируем усилия на


125

Однокнопочный хронограф Longines Avigation Watch Type A7. Сталь (49 мм), калибр L788.2 (ETA A08. L11) с автоматическим заводом

«Коммунистическая» модель Longines HydroConquest с красным дайверским ободком. Сталь (41 мм), калибр L688.2 (ETA A08. L01) с автоматическим заводом

двух направлениях – это HydroConquest и Conquest. Finito. (Показывает на фотографии часов HydroConquest.) Я становлюсь немного коммунистом, вы видите. У нас были черные, синие часы, я решил немного оживить коллекцию. За эти часы я немного опасался. Все идет неплохо, но не на китайском рынке, там очень маленький спрос на спортивные часы. А если серьезно, то наша основа – это классика. Классика побеждает. Многие марки идут в классические часы, но им непросто подвинуть меня. «Лонжин» – очень серьезный игрок в этой области. АК Какова реакция на Type A-7? ВфК Я начинаю поставки (смеется)! С механизмом хронографа, адаптированным под однокнопочное управление, все хорошо, но люди на фабрике готовы убить меня, когда я прошу делать эти часы. Проблема с заводной головкой, совмещенной с кнопкой хронографа. Они уже испортили пятьсот заводных головок… но все налаживается. С начала года мы поставили, наверное (вздыхает), около шести десятков Type A-7, но сейчас идет новая серия в пятьсот штук. После часов Longines Twenty-Four Hours, которые были в последние годы для нас лучшим PR-проектом, эти – вторые. АК Делаете что-то особенное для России? ВфК Русские не хотят покупать «Конквест 1954» из коллекции Heritage с оригинальным пластиковым стеклом, и специально для вас я выпускаю «Конквест 1954» с сапфиром!

огромной популярности и, увы, снижения к ней интереса. И несмотря на все чувства, что вызывали старые «конквесты», коллекцию перестали производить, сделав на рубеже двухтысячных добротную, но неудавшуюся с точки зрения продаж попытку ее модернизировать. Несколько лет назад начался возврат «Конквеста» (коллекция с таким названием просто обязана быть у «Лонжина»): сначала появились часы «Конквест» в коллекции «Спорт» (Sport), но настоящее возвращение происходит сейчас. В коллекции «Конквест Классик» (Conquest Classic) собраны созданные в лучших традициях лонжиновской элегантности часы, особенно хороши отделанные вертикальным рельефом циферблаты с накладными метками, полированные стрелки с люминофором и новая заводная головка. Корпус – довольно тонкий для часов с автоматическим механизмом, и из-за этого ощущение от часов на запястье очень приятное. Компания «Лонжин» традиционно сильна в римейках своих исторических моделей, и мы уже привыкли к тому, что раз, а то и два раза в году появляются новые дополнения коллекции Heritage, где собраны все часы такого рода. В этом году представлены сразу три новые модели, объединенные общим названием «Лонжин Херитидж Милитари » (The Longines Heritage Military ). Тридцатые годы прошлого века были временем расцвета милитаристского направления в дизайне часов. Это направление пришло на смену безоговорочно доминировавшему

тогда в часовом деле стилю ар-деко, да и, видно, нараставшие военные предчувствия также давали о себе знать. Сейчас мы уже воспринимаем все иначе, как приметы давних времен, и в «Лонжине», похоже, это замечают. В серии «Лонжин Херитидж Милитари » – три модели: простой «автомат», часы с указателем времени второго часового пояса («Лонжин Херитидж Милитари   Ауэрз») и автоматический хронограф. Все модели, в особенности автоматические часы напоминают знатокам богатого исторического наследия «Лонжина» о часах, производившихся маркой для британской армии и, в частности, о тех, что пошли на экипировку северо-гренландской экспедиции – годов – знаменитых Longines Greenlander. Помните изображение «аптечки» в самом начале обзора? Эти фруктово-ягодные леденцы – часть комплекта для выживания. Без них, считают швейцарцы, на выставку соваться не стоит

REVOLUTION


126

Премьеры 2013

Louis Moinet Нечасто появляются новые часы, в автоматическом механизме которых применена пеллатоновская система завода. В этом году такие часы представила компания «Луи Муане», а механизм для новинки, названной «Меканографом» (Mecanograph), был разработан на фабрике механизмов Concepto. Весьма предусмотрительно (чтобы не было сомнений) в мосту заводной колесной системы сделаны два окошка,

сквозь которые видны те самые качающиеся рычаги системы Пеллатона, ради которых и была затеяна вся эта история. Справедливости ради надо сказать, что все не совсем так, и часы получились очень красивыми, а кроме того механизм «Меканографа», калибр LM, успешно прошел все испытания в Швейцарском бюро по хронометрам COSC, так что надпись «Chronometre» на циферблате сделана не только для красоты, но соответствует положению вещей. Корпус часов с характерным ободком напоминает те, что в «Луи Муане» делали до сих пор только для турбийонов, жалко только, не нашлось возможности использовать замечательно обыгранный мост циферблата, который как будто проходит сквозь ободок. Часы «Меканограф» обошлись без прободающего моста, но обзавелись прозрачностью: полциферблата нет, и в образовавшемся окне виден механизм с частично скелетонизированной платиной, открывающей вид на баланс и колесную передачу. Часы получились вкусными, единственное, что можно предъявить в  качестве слабого упрека – вычурная, не оправданная техническими причинами форма шкалы маленькой секундной стрелки.

Louis Vuitton Часы Mecanograph фирмы Louis Moinet. Титан (43,5 мм, толщина 15,6 мм), ободок из розового золота. Калибр LM31 с автоматическим заводом, официальный сертификат хронометра COSC

Часы Mecanograph фирмы Louis Moinet – вид с оборотной стороны REVOLUTION

Видно это становится хорошим тоном – марки, изначально создававшиеся как модные, все больше и больше начинают действовать как настоящие часовые компании. Марки модные, то есть такие, что с самого начала должны были иметь преимущество, и  это преимущество – не давняя история, не наследие известного часовщика, не  изобретения и  мастерство часовщика современного, а громкое имя в мире моды, как будто оставляют это в стороне и берутся прокладывать свой собственный путь в современном часовом деле. Хороший пример в этом подает часовое подразделение «Луи Вюиттона», уже зарекомендовавшее себя как изобретатель нетривиальных сложных механических часов. В этом году репутация «Луи Вюиттона» как специалиста в сложной часовой механике еще более упрочится, и в этом поможет новый хронограф «Тамбур Туин Хроно» (Tambour Twin Chrono). В конструкции этого

МНЕНИЕ Андрес Морено (Мадрид), вольнопрактикующий часовой журналист

Louis Vuitton Марки, пришедшие в часоотрасль из мира моды вую отр роскоши, всегда находяти роско подозрением. «Они ся под п настоящие, – заявляем не наст мы. – У них нет никаких чатрадиций». Иногда мы совых тр правы, но бывает, «чужаки» «Луи Вюиттона» опровроде «Л вергают наш скепсис. На вергаю «Базеле-2013» эта компания «Базеле удивила меня дальновидностью и стратегическим мышлением. Да, конечно, мышле гвоздем гвозде программы стал великолепный Tambour Twin велико Chrono, Chrono посвященный 30-лесотрудничества между тию сот Вюиттоном» и Кубком «Луи Вю Америки. Эти часы могут поАмерик хвастаться механизмом из хваста деталей, и не имею437 д щим аналогов регатным щи счетчиком: на одном с подциферблате замеряется время одной лодки, на втором – время второй, а на третьем отображается разница, с которой эти лодки пересекли э финишную черту. Отличфи модель, тираж – всего ная мо экземпляров – все как 30 экз положено высокосложным и полож часам. Но, по-моему, присмотреться стоило бы к новым часам «Тамбур эВолюсьон» «Т (Tambour éVolution). С мо(Tambou своего появления мента с в 2002 г. коллекция «Тамбур» олицетворяет все часовое олицетв направление марки. «Тамнаправл завоевали огромную буры» з популярность, но время популяр быстро, и пришла летит бы обновить привычный пора об облик. Модель «эВолюсьон» демонстрирует, насколько демонс потенциал «Тамбура», велик п предрекает ему ведущее и предр место в коллекции марки еще на десять лет вперед. крайней мере, в этом Я, по кр уверен. уверен


127

хронографа предусмотрена возможность измерения длительности двух событий, стартующих одновременно, и дополнительно к этому измеряется разница между длительностью этих двух событий. В «Луи Вюиттоне» объясняют свой интерес к такой разновидности хронографической функции тем, что марка поддерживает парусные регаты «Кубок «Луи Вюиттона»», которые в этом году отмечают тридцатилетие, а также тем, что в парусных регатах проводятся так называемые матчевые гонки, где яхты должны соревноваться, будучи поставленными в совершенно одинаковые условия. Именно в матчевых гонках могут оказаться полезными функциональные особенности «Тамбур Туин Хроно». Калибр LV, механизм этих часов, был разработан на принадлежащей «Луи Вюиттону» фабрике механизмов «Фабрик дю Тан» (La Fabrique du Temps). Работой хронографа управляют два колонных колеса, а результаты измерений выводятся на

На левой странице: Часы Tambour Twin Chrono фирмы Louis Vuitton. – вид с оборотной стороны. Калибр LV175 с автоматическим заводом основного механизма и ручным заводом механизма хронографа. 80 камней, частота балансов 4 Гц (28 800 пк/ч), запас хода основного механизма 35 часов

три дополнительных циферблата, каждый с секундной и минутной стрелками. Кр оме того «Тамбур Туин Хроно» от  привычных нам хронографов отличает то, что механизм этих часов фактически составлен из четырех механизмов, каждый со  своим заводным барабаном и своим балансовым узлом: один отсчитывает текущее время и  работает постоянно, три остальных отвечают за работу трех циферблатов хронографа. Все это хозяйство управляется до удивления просто: имеется одна кнопка хронографа (в положении « часов»), которую и нужно нажимать: первое нажатие (старт гонки) запускает два счетчика – первый (слева внизу) и второй (справа внизу),

Часы Tambour Twin Chrono фирмы Louis Vuitton. Белое золото (45,5 мм, толщина 14,35 мм), синий эмалевый циферблат, водостойкость до 100 м. Ограниченная серия из 30 экз.

Часы Tambour Monogram и Tambour Monogram Tourbillon, Louis Vuitton

второе нажатие (финиш победителя) останавливает первый счетчик, запускает третий (сверху), а второй продолжает работать. После третьего нажатия (финиш проигравшего) второй и третий счетчики останавливаются. При этом первый счетчик показывает время победителя, второй – проигравшего, третий – разницу их результатов. Четвертое нажатие (готовимся к новому этапу) сбрасывает все три счетчика в нуль. Механизм, отсчитывающий текущее время, – автоматический, его заводная головка, при помощи которой можно также установить точное время, находится в положении « часа», а вторая заводная головка, установленная у метки « часа», заводит сразу три барабана механизма хронографа (автоматический завод для этих барабанов не предусмотрен). Интересно отметить, что для этих, технических по сути, часов специализированной мастерской Léman Cadrans был изготовлен эстетский циферблат с гильошированной золотой основой, покрытой полупрозрачной темно-синей эмалью. АК Французская марка решила создать первую исключительно женскую коллекцию (и кажется, создание оных становится если еще не  тенденцией, то  уж  точно правилом хорошего тона в мире часов). И хоть очевидно, что линия будет расширена и  дополнена, уже сейчас это полноценная коллекция – от простого кварца в стали до турбийона в розовом золоте с калибром LV c анкерным ходом и микроротором, разработанным недавно REVOLUTION


128

Премьеры 2013

приобретенной «Луи Вюиттоном» фабрикой «Фабрик дю Тан». Объединяет все это в единое целое фирменный корпус «Тамбур», изменивший в угоду женской аудитории свою форму (теперь он расширяется книзу, а не кверху) и рисунок узнаваемой монограммы на циферблате. Собственно, отсюда и название – «Тамбур Монограм» (Tambour Monogram). Сами монограммы исполнены в различных техниках: если в дорогих версиях это гравировка монограмм

с наложением поверх них перламутра, гравированного в стиле расходящихся солнечных лучей, то в более простых – печать монограмм со штамповкой лучей солнца. В  модели с  турбийоном к  монограмме отсылают и  его мосты, формирующие еще один символ «Луи Вюиттона» – цветок-монограмму. На данный момент «Тамбур Монограм» существует в размерах  и  мм, а диапазон цен на них достаточно велик: от  евро за -миллиметровый кварц до   евро за -миллиметровый турбийон. АМ

Mm [em] Maurice Lacroix -й – удачный год для «Мориса Лакруа» – и это после того, как у марки сменился собственник. Похоже, приход новых владельцев активизировал работу часовщиков и дизайнеров «Мориса», и они сделали к «Базелю» этого года на удивление интересную и разнообразную коллекцию новинок. Начать, пожалуй стоит с «Мастерпис Сгонд Мистерьез» (Masterpiece Seconde Mystérieuse), одних из самых таинственных часов этого года, и таинственных не только по названию… Как работает механизм привода «таинственной»

секундной стрелки этих часов, похоже, в целом мире не знает никто, разумеется, за исключением тех конструкторов и часовщиков, что разрабатывали и собирали эти часы. Двухконечная секундная стрелка перемещается по циферблату с небывалой крестообразной шкалой секунд так, что один из ее кончиков непременно указывает на шкалу (это и есть текущие секунды), в то время как другой повисает в воздухе. Зрелище поразительное, «Морису» удалось удивить, наверное, всех посетителей «БазельУорлда». Серия великолепных скелетных моделей коллекции «Мастерпис» удивила не таинственностью, а прекрасным дизайном. Можно даже сказать, что дизайнерам «Мориса Лакруа» удалось поймать свой собственный стиль скелетных часов. Немного цвета, четкие геометрические очертания деталей, выверенные соотношения визуальных «весов» деталей механизмов – вот рецепт их успеха. Если скелетные хронографы «Мастерпис Хронограф Скелет» (Masterpiece Le Chronographe Squelette) хороши, то  скелетные часы «Мастерпис Скелет» с ручным заводом просто великолепны, в особенности та модель, у которой скелетонизированная платина отделана под розовое золото. Кстати, попытка связать современный стиль скелетного механизма со стилем скелетного механизма традиционного, ажурного, гравированного, вычурного – вот та вещь, которая «Морису Лакруа» не удалась. Скелетные часы, «таинственные» указатели… Казалось бы, работать с такими часами проще простого, но настоящее мастерство должно проверяться в  таких часах, где действительно следует напрягаться изо всех сил, чтобы сделать что-то достойное – часах классических, спортивных, авиаторских… На этот возможный упрек в «Морисе Лакруа» ответили очень эффектно: на основе коллекции дайверских хронографов «Понтос Эс» (Pontos S) из коллекции прошлого года были созданы автоматические модели «Понтос Эс Дайвер» (Diver), более простые по сравнению с прошлогодними хронографами, но и более убедительные. Не будь даже всех этих замечательных «Мастерписов», скелетных и «таинственных», одних бы только «Понтос Эс Дайвер» хватило бы, чтобы посчитать  год для «Мориса Лакруа» очень удачным. Четко выделенная объемная дайверская шкала на внешнем кольце циферблата, вращаемом при помощи дополнительной головки (в положении « часа»), отмеченная Слева: Калибр ML215 – автоматический механизм часов Masterpiece Seconde Mystérieuse фирмы Maurice Lacroix Выше: Часы Masterpiece Seconde Mystérieuse фирмы Maurice Lacroix. Сталь (43 мм), ограниченная серия из 125 экз.

REVOLUTION

Basel_2013 K-P.indd 128

04.06.13 16:37


129

Часы Masterpiece Le Chronographe Squelette фирмы Maurice Lacroix. Сталь (45 мм), синяя модель. Калибр ML106 с ручным заводом. Ограниченная серия из 99 экз.

В этом году компания Maurice Lacroix чрезвычайно успешно экспериментировала с новыми направлениями в дизайне механических скелетонизированных часов

REVOLUTION


130

Премьеры 2013

Часы Les Classiques Chronographe Phases de Lune Ladies, Maurice Lacroix

Часы Masterpiece Squelette фирмы Maurice Lacroix. Сталь (43 мм), модель «розовое золото». Калибр ML134 с ручным заводом

Часы Pontos S Diver фирмы Maurice Lacroix. Сталь (43 мм), водостойкость до 600 м. Калибр ML115 с автоматическим заводом

красным цветом минутная стрелка, самая главная при погружении для дайвера, технически аккуратно размеченная шкала основного циферблата… На какой аспект этих часов ни обрати внимание, всякий радует продуманностью и адекватным исполнением. Стоило бы назвать эти часы «дайверским шедевром» – Masterpiece Le Plongeur. АК Среди четырех новинок линии «Классик» женскую премьеру «Классик Хронограф Фаз де Люн Леди» (Les Classiques Chronographe Phases de Lune Ladies) хочется отметить как весьма удачную попытку создать функциональные и одновременно эстетически привлекательные дамские часы с кварцевым механизмом. Несмотря на счетчики хронографа, инREVOLUTION

дикацию лунных фаз на « часах» и окно даты на « часах», циферблат этих часов не  выглядит перегруженным. А  стальной -миллиметровый корпус (даже в варианте с ободком, инкрустированным бриллиантами) только усиливает классический образ. Самих решений циферблата на данный момент три: один с перламутровым фоном, два – сатинированных антрацитовых. Один из последних представлен в  варианте биколор (стрелки, луна и арабские часовые метки из золота). Правда, последний может показаться несколько выбивающимся из общего стройного ряда «Классик Хронограф Фаз де Люн Леди», но что уж поделать: биколор  – очевидная модная тенденция нынешнего года. АМ

Часы Pontos S Diver фирмы Maurice Lacroix. Сталь (43 мм), водостойкость до 600 м. Калибр ML115 с автоматическим заводом


131

Q&A

MB&F

Кто мог ожидать этого от Максимилиана Бюссера и от его марки MB&F? Кто может вообще чего-то ожидать с уверенностью от Бюссера, если он, конечно, не в теме? Похоже, эти вопросы стоит признать риторическими. Этим и привлекательно то  направление в  современном часовом деле, которому остается верен Бюссер, а также все его друзья. Весной этого года друзей прибавилось: новым «F» стал не еще один талантливый конструктор или часовщик, новый «F» – это достойная, с богатым историческим прошлым компания «Рёж» (Reuge), хорошо известный всем ценителям «тонкой» механики производитель механических музыкальных шкатулок. То, что названо «Музыкальной Машиной» (MusicMachine), – это совсем не часы, а авангардного дизайна музыкальное устройство (как-то назвать это «шкатулкой» язык не поворачивается), наполненное авангардным музыкальным содержанием. Кто-то, возможно, сочтет это за китч, но это так по-хорошему смешно, когда вместо свадебного марша, польки-галопа или «шутки» из «музыкальной машины» возникают наполненные ощущением тягостного ожидания аккорды «Имперского марша» из «Звездных войн»… Высокий класс.

Максимилиан Бюссер, основатель марки MB&F Беседовал АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

АК Как появилась идея сделать «музыкальную машину»? Максимилиан Бюссер К нам пришел работать стажер по имени Синь Ван (Xin Wang), единственный китаец среди выпускников Школы искусства в Лозанне (ECAL). Я познакомился с ним на выпускном экзамене (я сидел в комиссии) – очень талантливый парень. Он спросил, можно ли пройти у нас стажировку. Конечно, говорю, только часовые проекты не предлагать, и он немного расстроился… Но буквально один из первых его эскизов (а, надо сказать, идей у него масса) оказался таким удачным, что мы его сразу же взяли в разработку: это была музыкальная шкатулка в виде космического корабля. Когда мы с таким проектом пришли в «Рёж», там все в обморок попадали, а когда оправились от шока, то сразу взялись воплощать в жизнь. Даже уговаривать не пришлось. Важно, что «Рёж» – последний в мире производитель высококачественных музыкальных шкатулок. Если фирма исчезнет, погибнет целая отрасль. Поэтому мы

Настольное музыкальное устройство MusicMachine фирмы MB&F. Ширина 395 мм, длина 475 мм, высота 165 мм, вес 2,97 кг. Шесть мелодий: Another Brick in the Wall (Pink Floyd, 1979), Smoke on the Water (Deep Purple, 1973), Imagine (Джон Леннон, 1971), Star Wars (Джон Вильямс, 1977), Imperial March (Джон Вильямс, 1980), Star Trek (Джерри Голдсмит, 1979). Ограниченная серия из 66 экземпляров: 33 – белых, 33 – черных

не просто завершили интересный проект – мы, можно сказать, внесли весомый вклад в дело механики. АК И сегодня дела у «Рёж» идут гораздо лучше? МБ Дела идут неплохо, но не будем забывать, что в области механики жесткая конкуренция. У «Жежер-ЛеКультр» есть культовые настольные часы «Атмос» (Atmos). Когда-то мы продавали их как обычный прибор времени, и в этом было наше упущение. Это ведь не столько часы, сколько произведение искусства, и правильно, что сейчас «Жежер» предлагает дизайнерские «атмосы» от Марка Ньюсона (Mark Newson) и «Эрмеса». Вот и музыкальная шкатулка – она интересна прежде всего не как музыкальный автомат, а как эстетический предмет. В этом смысле изящная коробка из дерева с инкрустацией – позапрошлый век. Мы руководствуемся принципом – делать так, чтобы не стыдно было поставить себе в гостиную. И действительно, мы переиначили шкатулку на свой лад. Стану ли я на ней слушать музыку, в эпоху цифровых плееров и «айТюнз»? Нет. Но она для меня что-то вроде символа музыки, которой я дорожу. АК Кстати, вы могли бы устанавливать туда самые разные мелодии – по заказу покупателя. МБ Мы продаем модель только с шестью мелодиями, но вообще «Рёж» идет клиентам навстречу, так что, если обратиться к ним… АК Но ведь «музыкальная машина» пользуется таким спросом… МБ Последнее слово в данном случае за фирмой «Рёж». Дело в том, что Макс Бюссер на этом проекте не зарабатывает ни цента – 100 % прибыли от продаж «Музыкальной Машины» идет исключительно в бюджет «Рёж». Правда, для нашего салона «Мэд Гэллери» (M. A. D. Gallery) мы закупили десять шкатулок по оптовой цене, а продаем по розничной, но это мелочи. Нет, я, конечно, всегда рад прибыли, но… В прошлом году наша компания заработала 12 миллионов швейцарских франков. Ну, хорошо, потребовали бы мы с каждой такой шкатулки тысячу франков, получили бы еще 66 тысяч – ничего бы принципиально не изменилось. Зато для «Рёж» этот проект составил 7 % годового дохода, и вот это уже немало. АК Вы совсем небольшая компания, но при этом находите возможность оказывать поддержку другим. МБ Мы помогаем другим мастерам уже не первый год, вспомните Степана Сарпаневу (Stepan Sarpaneva) или Алена Зильберштайна (Alain Silberstein). Помогать тем, кто этого достоин, – думаю, так должен поступать каждый.

REVOLUTION


132

Премьеры 2013

MCT

Часы Sequential One S100 фирмы MCT. Белое золото, 45 х 45 мм, толщина 15,5 мм, собран из 44 деталей. Мануфактурный калибр MCT-S1 с ручным заводом

История часовой марки «Манюфактюр Контампорен дю Тан» (MCT, Manufacture Contemporaine du Temps) началась в  г., когда была представлены первые часы серии «Сиквеншл Уан» (Sequential One). Основатель марки, конструктор часовых механизмов и изобретатель Дени Жиге, реализовал очень сложный в техническом плане, но интуитивно понятный указатель текущего времени, и во много благодаря этому появившаяся часовая марка выделилась на фоне десятков подобных ей, возникших в Швейцарии на волне увлечения сложными механическими часами в последнее десятилетие. Сложность «механики» приводит к тому, что сам процесс переключения указателей нетривиален, и потому его следует с наибольшей тщательностью описать. Начнем с минутной стрелки, ко-

ем из алмазоподобного углерода мы просим 85 000, а золотые уходят за 100 000. Но мы планируем снизить минимальную цену до 45 000 швейцарских франков. Правда, на это уйдет время, в продаже новые, более доступные часы появятся в течение двух лет. Сейчас в разработке у нас множество идей. Например, мы уже начали создавать свой собственный корпус. ВыгляФрансуа Кандольфи, деть он будет примерно как нынешний, гендиректор но с особыми нюансами. Наш фирменный Manufacture механический калибр тоже не оставляем Contemporaine без внимания: он постепенно меняется du Temps и улучшается. Беседовал АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ АК Вы не собираетесь как-то использоАК Будущее у вашей марки представляет- вать опыт, полученный на прошлых меся несколько неопределенным. Поскольку стах работы? Добавить в модельный ряд весь модельный ряд основан на одной более спортивные или военизированные очень оригинальной концепции, теперь модели? вам придется либо все время изобретать ФК Нет. На мой взгляд, основатель «Мачто-нибудь необычное, либо добавить в ас- нюфактюр Контампорен дю Тан» создал сортимент какие-нибудь часы подешевле гениальный корпус. Это сочетание кваи попроще, чтобы выйти на более широкую драта и изогнутых линий – ни у кого ниаудиторию. чего подобного нет. Когда наши часы ФК Да, надо разрабатывать что-то новое, впервые увидели свет, их форма тут же но все равно в центре внимания для стала классикой. При этом благодаря нас останется первоначальное сложное ультрасовременному калибру устройство – оригинальная индикация часы прекрасно объединяют времени. А значит, будем и дальше ра- в себе чуть старомодную ботать на поле «трехмерности». По сути, внешность и авангарчасы у нас отображаются в вертикальной дную начинку. плоскости, а минуты – в горизонтальной. На рынке очень мало у кого есть подобные Часы Sequential сложные механизмы, требующие работы One S110 фирмы MCT «в объеме». При этом на повестке дня расширение в профиль модельного ряда. Сейчас у нас часы стоят примерно 80 000 швейцарских франков (это за модели в корпусе из титана 5-й марки). За титановые с черным покрыти-

Q&A

REVOLUTION


133

Сборка механизма часов Sequential One S110

торая установлена в центре циферблата. Это единственная стрелка циферблата, но следует сказать, что у часов есть еще одна – маленькая секундная, которую лучше было бы назвать индикатором работы механизма, так как она установлена в специально проточенном углублении моста колесной системы на оборотной стороне механизма. Итак, центральная минутная стрелка циферблата движется по секторному (о) циферблату со  шкалой минут, но, вопреки ожиданиям, с  функциональной точки зрения это не секторная стрелка, а обычная, совершающая непрерывное вращение, ни разу не останавливающаяся, пока идут часы… Хорошо, не совсем обычная, так как вращается она медленнее обычной, делая три четверти оборота за час. Честно говоря, именно вот эта таинственно-простая стрелка нравится мне в этом букете изобретений, что составляет часы «Сиквеншл Уан», больше всего – решение простое, неожиданное, нетривиальное, загадочное. Вся сложность механизма – в том сложно поставленном «балете», что окружает нашу загадочную минутную стрелку. Она продолжает свое чуть более медленное, чем обычно, путешествие до того момента, когда дойдет до метки «» на

секторной шкале минут. Что сделала бы в этой точке обычная секторная стрелка? Правильно, она бы, подумав секунду, вернулась к началу шкалы. Что делает наша загадочная стрелка? Она ничего не  делает, лишь невозмутимо продолжает вращение, но та секторная шкала, которой по всем правилам часового дела положено оставаться на месте, совершает мгновенный кульбит, поворачиваясь на четверть оборота в направлении против часовой стрелки (часовой стрелки у часов «Сиквеншл Уан» нет!) так, что подставляет к кончику минутной стрелки нулевую отметку. Казалось бы, с точки зрения канонов часового дела такая перестановка шкалы требует большого количества энергии, что неминуемо должно было бы привести к уменьшению запаса хода механизма. Однако этого не произошло, так как в механизме индикации установлена скрытая от наших глаз (к сожалению) конструкция, которая занимается тем, что в  течение всего часа накапливает механическую энергию, требующуюся для последующего скачка шкалы. Энергетическую проблему таким образом удалось решить ко всеобщему удовольствию – запас хода механизма «Сиквеншл Уан» составляет  часов, чего вполне достаточно для комфортного режима использования часов. А как же указатель часа? Впрочем, такого вопроса не  может возникнуть, так как метка часа – это то, что видно сразу же при первом беглом взгляде на циферблат, и в этом большое преимущество «Сиквеншл Уан» по сравнению с другими механическими опусами, в которых система индикации времени столь запутана и неочевидна, что требуются большие усилия для разгадки предложенной изобретателями механизма головоломки. Метка часа огромная, и она составлена из отдельных «кирпичиков» фирменного указателя с поворотными призмами. А как же другие, столь же огромные метки часов, которые могли бы помешать процессу мгновенного определения текущего времени? Здесь еще один плюс конструкции «Сиквеншл Уан» – три остальных призма-

В центре страницы: Часы Sequential One S110 фирмы MCT. Титан 5-й марки (45 × 45 мм, толщина 15,5 мм). Калибр MCT-S1 с ручным заводом, 471 деталь, в т. ч. 81 камень, частота баланса 18 000 пк/ч, запас хода 40 часов REVOLUTION


134

Премьеры 2013

Разумеется, коллекция будет развиваться. В ней всегда будет представлено классическое направление (классическое, само собой, в кавычках, потому что это весьма современная классика), а параллельно с ним мы будем предлагать более «индустриальные» модели на основе других материалов, например титана. АК Какая модель из сегодняшней коллекции у вас самая любимая? ФК Пожалуй, S110 в сером титановом корпусе. Она непохожа на все остальные, напоминает какую-то концептуальную модель. Мне нравится, какая она «металлическая». Такого чистого, «промышленного» циферблата больше практически ни у кого и не найдешь. Еще замечательно то, что отлично просматривается многоуровневый механизм. Тот же мост, поддерживающий минутную шкалу, сделан ступенчатым, расположен как бы в двух плоскостях. Все это создает глубину восприятия. ний вариант для нас делал Фабрис Гоне Титановые S110 у нас представлены (Fabrice Gonet), тот самый, из студии HD3. четырьмя моделями, две из них – с чер- Мы планируем к созданию образа каным углеродным покрытием. Да, многим ждой новой модели привлекать разных покупателям нравятся черные часы, они специалистов. Сейчас нам помог Фабрис, привыкли к цветовому контрасту черного а после – посмотрим. и красного, но мне больше по душе чистый АК Каким тиражом выйдет новая линейка титан. Он смотрится необычнее. S110? АК У вас собственный дизайнер или вы ФК Довольно ограниченным. Она состоит работаете с внешними специалистами? из четырех моделей в титановых корпусах, ФК Автор самого первого, легендарного и каждую мы выпустим в количестве вседизайна – Эрик Жиру, человек, которого го 25 экземпляров. То есть всего 110-х в отрасли прекрасно знают. А послед- будет 100 штук.

тических указателя почти полностью скрыты под секторной шкалой минут. Так вот почему шкала минут закрывает три четверти полного круга! Она закрывает три в данный момент нефункциональные метки часа из четырех. Но при этом оставляет открытым достаточно места для того, чтобы проникнуть в тайну переключения часа. Главное событие происходит в  то  время, когда минутная стрелка проходит метку « минут». В этот момент нужно смотреть не  на открытую метку текущего часа, а на ту, что находится напротив, под шкалой минут. При прохождении минутной стрелкой метки « минут» все пять призм указателя медленно поворачиваются, переключаясь на метку того часа, который будет открыт через полтора часа (например, если сейчас :, то та метка переключится с «» на «»). Как и в случае всякой новой сложной конструкции, возникают сложности с тем, как наиболее правильно ее назвать, чтобы и звучало красиво, и суть дела при этом не пропадала бы. Для «Сиквеншл Уан» мне представляется удачным наREVOLUTION

Часы Sequential One S110 фирмы MCT. Черненый титан 5-й марки (45 × 45 мм, толщина 15,5 мм). Калибр MCT-S1 с ручным заводом, 471 деталь, в т. ч. 81 камень, частота баланса 18 000 пк/ч, запас хода 40 часов

звание «прогрессивно-мгновенный указатель времени», в котором есть определенное противоречие, чем это название и соответствует духу сложного указателя времени этих часов. Фирменный прогрессивно-мгновенный указатель времени получился столь убедительным, что, к  сожалению, отчасти затмил достоинства самих часов. Конструкция корпуса часов не просто очень интересна, она делает корпус очень удобным и приятным. Настолько приятным, что сразу же возникает желание рассмотреть другие возможности, например, с таким корпусом неплохо было бы смотрелись часы с  простым, но  эстетским ультратонким автоматическим механизмом… В  конструкции корпуса также есть своя загадка, впрочем, нехитрая: корпус разделен посередине прозрачной сапфировой прослойкой, которая подсвечивает его изнутри, давая более впечатляющую картинку, что особенно важно для тех новых моделей «Сиквеншл Уан», что выполнены в абсолютно черном цвете. Еще одна загадка скрыта в механизме часов – это анкерный ход с двойной штраумановской спиралью. Эта конструкция, которая очень редко применяется в наручных часах, способствует повышению точности хода. Сейчас компания MCT получила новый импульс для развития – после того, как в    г. ее покинул Дени Жиге, перспективы марки выглядели неясными, но  этот период завершился с  появлением нового владельца  – компании Cage Holding SA. Деятельность MCT активизировалось, и на Базельской выставке этого года была представлена новая коллекция «Сиквеншл Уан S», которая была разработана в сотрудничестве с  приглашенным дизайнером Фабрисом Гоне (один из соучредителей марки HD). Фабрис Гоне сохранил характер часов, дизайн которых задумывал Эрик Жиру, но  усилил впечатление объемности конструкции, и  часы теперь выглядят еще более актуальными, хотя кто  бы мог такое представить? В  отличие от  предыдущих моделей «Сиквеншл Уан S», что выпускались в  золотых корпусах, для S базовым материалом служит высокотехнологичный титан, что также подчеркивает урбанистический характер обновленных моделей. Новую главу в дизайне «Сиквеншл Уан» открывают модели, выполненные в  стиле All Black, фирменные призматические указатели часа на черных циферблатах которых выглядят просто потрясающе.


135

MeisterSinger Пожалуй, эту немецкую часовую марку не заподозришь в  широкой известности, но есть узкий круг ценителей часов с однострелочной индикацией времени, которые с уверенностью поставят часы «МейстерЗингер» на одно из первых мест в списке своих предпочтений. Доля производителей «однострелочников» тяжка, так как придумать что-то новое в этой области довольно трудно, а отход от классических образцов чреват опасностью непонимания со стороны немногих поклонников. И все же временами найти удачное продолжение нелегкой партии удается, и компании «МейстерЗингер» повезло сделать это в  г., представив часы «Пангеа Дей Дейт» (Pangaea Day Date) с одной часовой стрелкой и гармонирующими с этим экзотическим указателем текущего времени индикаторами даты и дня недели. Все устроено очень просто  – и  это обязательное условие искусства часов с однострелочной индикацией времени: индикаторы даты и дня недели выполнены в виде вращающихся дисков с отмеченной красным треугольником логотипа и  красной вертикальной линией -часовой метки осью, на которой следует определять текущую дату. Получилось очень красиво и лаконично.

Oo [ou] Omega

В богатой историческими достижениями истории часовой марки «Омега» (Omega) есть одни особенные часы, которые связывают эту марку в том числе и с нашей страной. Речь идет о знаменитых «космических» хронографах «Спидмастер», которые, как в наши дни практически невозможно представить, не делались специально для космоса. Задача при разработке часов формулировалась примерно таким образом: «надежные, точные, пригодные для индустриального производства», и так получилось, что они оказались достаточно надежными, достаточно точными и достаточно доступными для использования в экипировке космиче-

Часы Speedmaster’57 Co-Axial Chronograph фирмы Omega. Сталь (41,5 мм). Калибр 9300 с автоматическим заводом, коаксиальным ходом и кремниевой спиралью

Часы Seamaster Aqua Terra DayDate фирмы Omega. Розовое золото (41,5 мм), водостойкость до 150 м. Калибр 8612 с автоматическим заводом, коаксиальным ходом и кремниевой спиралью

МНЕНИЕ Кит Стрэндберг

Противомагнитная Omega

Часы Pangaea Day Date фирмы MeisterSinger. Сталь (40 мм, толщина 10,5 мм). Калибр Sellita SW 220–1 с автоматическим заводом

Если «ТАГ» сделал на магнитные поля ставку, то «Омега» с ними боролась – посредством новой модели Seamaster Aqua Terra >15,000 Gauss. Эти часы выдерживают магнитную индукцию свыше 15 000 гс, что намного превосходит магнитоустойчивость любых других моделей. Действительно огромный шаг на пути к избавлению механических часов от извечной напасти.

ских экспедиций. «Омега» располагает всем необходимым, чтобы продолжать производить «космические» «спидмастеры» (иногда из-за того, что ими комплектовались лунные экспедиции НАСА, их еще называют «лунными») почти во всех тех модификациях, что отмечают эволюцию этих замечательных часов вот уже более полувека. Но «Омега» всегда идет вперед, разве что иногда оглядывается назад, вспоминая и помогая нам вспоминать или узнавать свои выдающиеся часы прошлых лет. Этот год – не исключение, и в новых часах «Спидмастер’ Ко-Эксиал Хронограф» (Speedmaster’ CoAxial Chronograph) мы видим сочетание внешних признаков тех самых первых «спидмастеров»   года и  автоматического хронографического механизма самого последнего поколения, калибра , разумеется, на коаксиальном ходу. «Омега» имеет серьезные планы в отношении этих часов, так как подготовила целый ряд моделей с корпусом диаметра ,  мм в  многочисленных вариантах исполнения: сталь, сталь / розовое золото, титан, желтое золото или розовое золото, и каждая модель может комплектоваться либо металлическим браслетом, либо кожаным ремешком, у всех моделей черный циферблат, а у титановой – белый с воронеными стрелками и метками. Другой новый «спидмастер» – «Спидмастер Дарк Сайд оф те Мун» из черной керамики (Speedmaster in black ceramic REVOLUTION


136

Премьеры 2013

МНЕНИЕ Андрес Морено (Мадрид)

Omega

Часы Seamaster Aqua Terra > 15’000 Gauss фирмы Omega. Сталь (41,5 мм), водостойкость до 150 м. Калибр 8508 с автоматическим заводом, антимагнитным коаксиальным ходом и кремниевой спиралью

«Dark Side of the Moon») – предлагается в новом керамическом корпусе, это первые керамические часы в этой коллекции, и на циферблате есть даже специальная пометка по этому поводу: [ZrO]. Пожалуй, это наиболее импозантные часы современной коллекции «Спидмастер», недаром им с самого начала дали такое прозвище – «Дарк Сайд оф те Мун». Оснащены они все тем же механизмом последнего поколения, калибром . Во второй из базовых коллекций «Омеги» «Симастер Аква Терра» (Seamaster Aqua Terra) также появились новые привлекательные модели. Прежде всего хотелось бы отметить превосходные автоматические антимагнитные часы «Симастер Аква Терра >   Гаусс» (Seamaster Aqua Terra > , Gauss). Вопреки ожиданиям, эти часы не оснащаются хитроумными магнитными «ловушками», «клетками» и пр., они просто сделаны так, что детали фирменного коаксиального хода практически нечувствительны к воздействию магнитного поля. У другой новинки коллекции – часов «Симастер Аква Терра Дэй-Дейт» (Seamaster Aqua Terra Day-Date) с корпусом из розового золота – отношения с магнитным полем нормальные, то есть не стоит помещать эти часы в установку МРТ или другие приборы с экcтремально высокой напряженностью магнитного поля, это просто красивые часы с интересным механизмом. Тем они и хороши. REVOLUTION

Правда ли, что крупные компании утратили вкус к риску? Неужели они так боятся потерять привычную клиентуру, что не решаются на более или менее серьезные эксперименты с самыми популярными моделями? В течение многих лет наблюдая за омеговским «Спидмастером» (Speedmaster), я отвечал на эти вопросы утвердительно. Да, часы, конечно, прекрасные, но все новые версии отличались от предшественников лишь нюансами, интересными только узкому кругу коллекционеров (эта модель – в память о космическом полете, у этой – чуть изменен циферблат, в этой – на задней крышке золотые медали и т. п.). Но, к вящей радости энтузиастов «Спидмастера» (а я отношусь к их числу), в 2011 г. «Омега» решила оснащать эту линейку своим новаторским хронографическим калибром 9300 с коаксиальным спуском и не прогадала. Коммерческий успех нового начинания говорит о том, что необязательно делать все «Спидмастеры» похожими на тот хронограф, который американские астронавты взяли с собой на Луну в конце 60-х. В этом году «Омега» вновь отошла от стереотипов и представила сногсшибательный «Спидмастер» «Dark Side of the Moon» – первые омеговские часы в керамическом корпусе. Получилось очень здорово. Такой «спидмастер» есть смысл покупать даже тем, у кого один уже есть.

Oris

Замечательную по простоте конструкцию измерителя погружения для дайверских часов придумали в фирме «Орис». Для часов «Аквис Депт Гож» (Aquis Depth Gauge) было изготовлено специальное сапфировое стекло двойной толщины, в боковой поверхности которого проточен разомкнутый кольцевой канал. Этот канал соединяется с  внешней средой через отверстие, которое находится в верхней части корпуса у метки « часов», при этом в целом корпус герметичен и механизму часов не угрожают пыль и влага. В воздухе часы «Аквис Депт Гож» ведут себя как обыкновенный «автомат», но под водой воздух, заполняющий канал в  сапфировом стекле, не может выйти из этого канала и остается в нем запертым. При погружении давление воды возрастает, воздух в канале сжимается и пропускает какое-то количество воды внутрь канала. И та граница, что разделяет в канале воду и воздух, и есть «стрелка» указателя глубины погружения, нужно только соотнести положение границы раздела со шкалой глубиномера, изображенной желтым цветом по внешнему кольцу циферблата. Разумеется, такой способ измерения глубины погружения не лишен недостатков, но он прост, самое важное – в часах нет движущихся механических деталей, задействованных в глубиномере, которые могли бы выйти из строя. В общем, получились занятные часы, выполненные в характерной орисовской брутальной манере.

Часы Aquis Depth Gauge фирмы Oris. Сталь (46 мм), водостойкость до 500 м. Автоматический калибр Oris 733

Часы Speedmaster black ceramic «Dark Side of the Moon» фирмы Omega. Черная циркониевая керамика (44,25 мм). Калибр 9300 с автоматическим заводом, коаксиальным ходом и кремниевой спиралью


137

Часы Calatrava Ref. 5227 фирмы Patek Philippe. Модели с корпусами желтого, белого и розового золота (39 мм, толщина 9,24 мм). Калибр 324 S C с автоматическим заводом и кремниевой спиралью

Pp [pi:] Patek Philippe Главной новостью для коллекции «Патека» в этом году, на наш взгляд, стали не минутные репетиры, не турбийоны, но самые простые, самые обычные классические часы «Калатрава, мод. » (Calatrava Ref. ). Выполнены они столь хорошо, что их можно помещать в учебники как пример добросовестного подхода к производству часов на каждый день. То  что они получились такими правильными, не означает, что они скучные – совсем наоборот. Для модели  Часы Calatrava Ref. 5227 фирмы Patek Philippe – вид с оборотной стороны

патековские инженеры разработали офицерский корпус новой системы. Корпус офицерского стиля в коллекции «Патек Филипп» – это особая история. Такими корпусами с двойной задней крышкой (открывающейся на шарнире сплошной внешней и внутренней с сапфировым окном) комплектуются только специальные часы «Патека», лимитированных или памятных выпусков. Здесь ничего специального, лимитированного или памятного нет – это просто новые классические часы. В прежних вариантах офицерского корпуса шарнир задней крышки совмещался с защитной деталью заводной головки, что накладывало ограничение на возможность сделать корпус тоньше. С корпусом новой системы, в котором шарниры установлены на корпусе напротив заводной головки, ограничения сняты и толщину корпуса со  всеми крышками удалось снизить до , мм, что для -миллиметрового корпуса составляет пропорцию, близкую к идеальной. И это не простые схоластические упражнения с переброской миллиметров из одного столбика в другой, гармоничная пропорциональность корпуса действительно ощущается, когда только берешь часы в руки. Проявляется это ощущение просто – примерив часы, уже не хочешь с ними расставаться. Вторая большая премьера «Патека» – новый вариант прямоугольных часов «Гондоло мод. » с восьмидневным запасом хода, датой и днем недели (Ref.  Gondolo  Days, Day & Date Indication). На первый взгляд эти часы представляются

адаптированным под двойной календарь «дата – день недели» вариантом давно нам известной модели  с десятидневным запасом хода, однако же в «Патеке» заверяют, что это совершенно новая разработка, и механизм также новый. Калибр с трудом запоминаемого названия «– REC J PS IRM C J» интересен тем, что в нем использована очень редкая конструкция двойного календаря с мгновенным переключением указателей. Такая конструкция забирает много энергии, поэтому, видимо, не удалось удержать -дневное значение запаса хода, хотя сберечь энергию помогает кремниевый ход (анкер, анкерное колесо и спираль из кремния), по признанию патековских часовщиков примерно на  % более эффективный по сравнению с классическим вариантом анкерного хода. При всем положительном восприятии новинки есть, правда, в конструкции модели  один неоднозначный момент – это мост ходовой передачи, который выполнен в виде трех отдельных мостов. Такие трюки простительны для часовых марок, не стремящихся сохранить репутацию одного из законодателей моды в часовой механике, но для «Патека»

Часы с индикацией лунных фаз Ref. 7121, Patek Philippe) REVOLUTION


138

Премьеры 2013

Новый вариант корпуса офицерского типа с дополнительной открывающейся задней крышкой – большое событие для поклонников марки Patek Philippe

REVOLUTION


139

Тонкие классические женские часы Calatrava Ref. 7200 фирмы Patek Philippe. Калибр 240 с автоматическим заводом

это предоставляется недопустимым. Если «Патек» что-то делает, это должно делаться серьезно, и если по техническим причинам необходимо поставить один мост, а три – никак, значит, ставится один честный мост, и все дизайнерские притязания отметаются как ничтожные. АК «Коллекция женских часов Patek Philippe с индикаций лунных фаз приветствует новичка», – гласит релиз марки, посвященной новой модели . Ну что  же, добро пожаловать! Тем более, это отличные классические женские часы с «млечным путем» бриллиантов по ободку офицерского стиля корпуса «Калатравы» из желтого золота ( мм), шелковистой текстуры кремовым циферблатом с золотистой луной и звездами в положении « часов». Не только внешний вид, но и внутренне содержание этих часов крайне классическое: калибр  PS LU с ручным заводом борозды не испортит. Еще теплее хочется поприветствовать другого новичка – модель с номером . Классический женский двухстрелочник в офицерского стиля корпусе – настоящее воплощение элегантности.

Часы Gondolo 8 Days Ref. 5200 фирмы Patek Philippe. Белое золото (35,2 × 32,4 мм, толщина в центре корпуса 10,4 мм)

Новыми дамскими моделями пополнилась и коллекция «Наутилус» (Nautilus). Это часы на браслете, выделяющиеся волнообразными полосками на циферблате (у аналогичной мужской модели полоски были параллельными). Как всегда, в отдельном зале своего стенда «Патек Филипп» представил чудеса декораторского мастерства: и новые часы с маркетри (теперь с соответствующими году змеями), и эмалевые экзерсисы на тему флоры и фауны, особенно выделить среди которых хочется выделить и охотничью миниатюру The Falcon Hunting, и  триптих с  эмалью пайонне на тему рисунков японских кимоно, и новые карманники с хищными птицами на крышке корпуса, и настольные часы Crystal Chandellers с хрустальными корпусами Baccara. Правда, фото всего вышеперечисленного пока не доступно, и не ясно, будет ли марка снимать все шедевры. Ведь, хоть в прошлом году «Революшн» и пытался убедить президента компании Тьерри Штерна в необходимости рассказать миру о декораторских свершениях «Патека» и даже заполучил фото маркетри с мотивом кроликов, но господин президент уже тогда сказал как отрезал: «Мы не хотим слишком громко рассказывать о таких часах, ведь возможности мануфактуры ограничены и мы попросту не сможем справиться с наплывом заказов от коллекционеров». АМ

Perrelet

Знаменитые перрелетовские турбины наконец обзавелись сложными механизмами. Не то чтобы так хотелось заполучить часы «Тюрбин» (Turbine) с каким-нибудь дополнительным устройством – нет, но использование новых механизмов будит фантазию дизайнера и позволяет ему заглянуть за границы ставших привычными представлений. Коллекции «Тюрбин» уже четыре года, и эти четыре года были

Часы Turbine Сhrono фирмы Perrelet. Сталь, сталь с черным покрытием DLC (47 мм, толщина 16 мм). Калибр P-361 с автоматическим заводом

Часы Turbillon фирмы Perrelet. Розовое золото, сталь с черным покрытием DLC (46 мм, толщина 13,4 мм). Калибр P-371 с автоматическим заводом

одними из самых ярких в истории марки «Перреле», так что новый взгляд на коллекцию требуется уже сейчас, хотя для снижения интереса публики к часам этой необычной коллекции причин пока нет. Новый взгляд на «Тюрбин» предлагают две модели, каждая из которых выполнена в ряде различающихся отделкой вариантов: это первый турбийон и первый хронограф «Тюрбин». Для турбийона даже было придумано новое название «Тюрбийон» (Turbillon = Tur (bine) + (tour) billon), но в изобретении новых часов дело не ограничилось только изобретением для них названия. В механизм установлен ротор турбийона производства сестринской фабрики компонентов MHVJ с кремниевыми анкером и анкерным колесом и уникальным ажурным внешним приводным колесом каретки. Для «тюрбийона» сделали новый вариант турбины на основе прозрачной сапфировой пластины, так что ротор турбийона очень хорошо виден. Вторые сложные часы «Тюрбин» из коллекции этого года – новый хронограф «Тюрбин Хроно» (Turbine Сhrono). В отличие от «тюрбийона» с ротором турбийона под почти прозрачным ротором, у хронографа под ротором нет счетчиков хронографа, так как все указатели – центральная секундная стрелка и -минутный счетчик минут (сапфировый диск с нанесенной на него -минутной шкалой) – установлены над турбиной, которая вовсе не мешает определению измеренного хронографом промежутка времени. Пожалуй, суперзвездой шоу  года можно назвать полностью черный «Тюрбин Хроно» (Turbine Сhrono All Black). REVOLUTION


140

Премьеры 2013

Rr [ar] Ressence

Одни из самых неординарных часов на выставке в Базеле этого года – часы «Рессанс Тип » (Ressence Type ), созданные бельгийским дизайнером Бенуа Ментьеном (Benoît Mintiens). Три года назад, как только появились первые часы «Рессанс», Бенуа Ментьену очень не повезло, так как с большой помпой были представлены часы Opus X «Гарри Уинстона», конструкция циферблата которых, по несчастью, была основана на таком же принципе, что использовал в своих часах Бенуа Ментьен. Он, тем не менее, смог собраться с силами и подготовил новый вариант изобретен-

Часы Ressence Type 3 – титан (44 мм), механизм с автоматическим заводом, ограниченная серия из 50 экз.

REVOLUTION

МНЕНИЕ Андрес Морено

Ressence Прошло время Тентена – в Бельгии появился новый герой. Зовут его Бенуа Ментьен (Benoît Mintiens), и он основал марку «Рессанс». Три года назад эта небольшая фирма дебютировала на «Базельуорлде», представив замечательный прототип с орбитальным циферблатом. (Что любопытно, в тот же год «Гарри Уинстон» (Harry Winston) показал разработанный в сотрудничестве с Жан-Франсуа Можоном (Jean-Francois Mojon) Opus X, устроенный похожим образом, но никакого взаимодействия между компаниями не было.) В этом же году «Рессанс» предъявила публике улучшенную версию первоначальной концепции под названием «Тип 3» (Type 3). Вращающийся циферблат с кочующими по нему индикаторами сохранен, однако теперь его еще и поместили в заполненную маслом камеру под часовым стеклом. В результате из-за оптического эффекта, усиленного контрастом между черным фоном и люминесцентными метками, создается иллюзия, будто шкалы и стрелки находятся не под стеклом, а на самом выпуклом стекле, что их можно потрогать руками. А самое главное: «Тип 3» – часы полностью механические. Журналисты часто жалуются, что не хватает по-настоящему оригинальных новинок – «Рессанс» прислушалась к их мольбам.

ных им часов, предложив не просто часы футуристические по стилю, но и авангардного устройства. Циферблат «Рессанс Тип » необычным видом обязан иммерсионной жидкости, в которую он погружен, так что нижней стороны выпуклого сапфирового стекла просто не видно, и создается впечатление, что фирменные вращающиеся диски указателей времени вращаются прямо на поверхности стекла. Поскольку иммерсионная жидкость не должна попасть в механизм, весь блок циферблата сделан герметичным, а вращение от механизма к дискам циферблата передается через магниты, так что пришлось обезопасить сам механизм (ETA ) от воздействия еще и магнитного поля, поместив его в защитную оболочку, изготовленную из магнитно-мягкого железа.

У «Рессанс Тип » нет заводной головки, и все действия по заводу механизма и  переводу стрелок осуществляются вращением задней крышки корпуса. Интересно отметить, что, когда часы переворачиваются циферблатом вверх, специальное «гравитационное» устройство привода стрелок отсоединяет заднюю крышку от механизма. «Рессанс Тип » пока предлагаются в единственном варианте с  титановым корпусом (около  тысяч евро).

Rolex

«Ролекс» живет по своим правилам, и с этим приходится смириться. Условный рефлекс неукоснительно превращается в безусловный. Вот так и в этом году: вместо ожидаемого ввиду назначенного на этот год -летнего юбилея нового хронографа «Дейтона II» (Daytona II) показали платиновую «Дейтону» на платиновом же браслете с керамическим ободком, стальной «Ойстер Перпечуал Йот-Мастер II» (Oyster Perpetual Yacht-Master II) в стальном корпусе с синим керамическим ободком, а также новый «Ойстер Перпечуал GMT-Мастер II» (Oyster Perpetual GMT-Master II) с уникальным двухцветным керами-

Часы Oyster Perpetual Yacht-Master II фирмы Rolex. Сталь (44 мм), синий керамический ободок. Калибр 4161 с автоматическим заводом, программируемый регатный таймер. Официальный сертификат хронометра COSC


141

ческим ободком. Конечно, «Ролекс» – это не датская часовая марка, и в этом есть своя великая сермяжная правда: новые часы появляются не по круглым датам, но только в том случае, если у них предвидятся хорошие перспективы на рынке и часы доведены почти до совершенства в техническом плане. Поэтому пока просто платиновая «Дейтона», а не «Дейтона Два». Впрочем, имеется информация, что «Ролекс» ведет разработку нового хронографического механизма и  уже запатентовал очень интересный вариант механизма возвратного хронографа несинхронного типа, который вполне мог бы стать проектом «Дайтона Два», да, видно, пока еще не пришло время – если придет вообще.

Romain Jerome Вверху: Часы Oyster Perpetual GMT-Master II фирмы Rolex. Сталь (40 мм), двухцветный керамический ободок. Калибр 3186 с автоматическим заводом, указатель времени второго часового пояса. Официальный сертификат хронометра COSC Внизу: Rolex_Cosmograph_Daytona_Platinum.jpg Часы Cosmograph Daytona фирмы Rolex. Платина (40 мм), платиновый браслет, коричневый керамический ободок. Калибр 4130 с автоматическим заводом, хронограф. Официальный сертификат хронометра COSC

Часы Moon Orbiter фирмы Romain Jerome. Сталь (48,5 × 44,5 мм, толщина 20 мм). Калибр RJ3000-A с автоматическим заводом. Ограниченная серия из 25 экз.

Часы «Ромен Жером» могут нравиться и не нравиться, но они всегда интересные, видно, что они создаются с настоящей страстью к часовому делу. Новый турбийон в новом корпусе прямоугольной формы «Мун Орбитер» (Moon Orbiter) снова позволяет в этом убедиться. Часы изобилуют разнообразными и очень привлекательными дета-

лями, так что их можно долго, поворачивая, разглядывать – то под одним углом, то под другим. Механизм турбийона нетривиальной конструкции изготовила для «Ромен Жерома» фабрика механизмов «Ла Жу-Перре» (La Joux-Perret), и она показала настоящий класс. Два равных по «весу» окошка с циферблатом часов / минут и ротором турбийона придают часам особый характер, который подчеркивается фирменным роменжеромовским косым крестом. В  этих часах продумано все, иногда хочется даже, чтобы дизайнерских, конструкторских замыслов было поменьше, но что поделаешь, это «Ромен Жером», а он всегда избыточен. Вот, например, ушки крепления ремешка: они самонастраивающиеся по руке хозяина, и этим они вызывают воспоминание о «лапах» лунного посадочного модуля «Аполлона». В «Ромен Жероме» говорят, что в производстве деталей корпуса использовалась сталь с «Аполлона». Механизм окружен сапфировыми окнами, всего их шесть, и одно из них используется, чтобы показать лишь логотип RJ.

Ss [es] Seiko

Часы Moon Orbiter фирмы Romain Jerome – виды с лицевой и оборотной сторон

Чтобы достойно отметить столетие выпуска первых наручных часов, компания «Сейко» сделала то, чего от нее, в общем, и не ждали. «Сейко» выпустила переиздание модели «Грэнд Сейко GS» (Grand REVOLUTION


142

Премьеры 2013

ности, которые при обработке становятся прочнее. Всегда есть риск, когда часовая марка предлагает новые многофункциональные кварцевые часы. Современная электроника развивается настолько быстро, что прошлогодние новинки за год становятся неактуальными. Похоже, в «Сейко» угадали с функциональными характеристиками выпущенных в прошлом году часов «Астрон GPS Солар» (Astron GPS Solar), так как результаты по продажам за год позволили японской марке удвоить в этом году модельный ряд «Астронов». К столетнему юбилею первых наручных часов «Сейко» была выпущена памятная модель «Астрона», посвященная основателю компании Кинтаро Хаттори, а также ряд титановых и стальных моделей на металлических браслетах с керамическими звеньями.

Часы Grand Seiko 44GS Limited Edition фирмы Seiko. Сталь (37,9 мм). Калибр 9S64 с ручным заводом, 24 камня, запас хода 72 часа, частота баланса 28 800 пк/ч. Ограниченная серия из 700 экз.

Seiko GS)  года, что хорошо известна поклонникам этой японской марки. Четкие резкие грани корпуса этой модели заложили тот особый стиль коллекции «Грэнд Сейко», что определил внешний вид часов коллекции на десятилетия. Интересно отметить, что в  переиздании «Грэнд Сейко GS» используется не кварцевый механизм, не автоматический, а механизм с ручным заводом, как

Часы Astron GPS Solar фирмы Seiko. Титан (47 мм, толщина 16,5 мм), керамический ободок. Калибр 7X52 с солнечной батареей и GPS-приемником REVOLUTION

и у оригинала. Выпущены четыре модели «Грэнд Сейко GS» ограниченной серии с корпусами из трех оттенков золота и стали, причем циферблат стальной модели выполнен точно в таком же стиле, что и циферблаты тех первых GS. В отделке стального корпуса использовалась та же фирменная техника, что применяется при изготовлении корпусов коллекции Ananta, дающая широкие плоские поверх-

SpeakeMarin Питер Спик-Марин, основатель и руководитель часовой марки «Спик-Марин», открывает новую главу в ее истории. Глава эта называется «Коллекция искусства механики» (Mechanical Art Collection), и то, какой представляется она Питеру, понятно в общих чертах при взгляде на первую модель этой коллекции «Трайад» (Triad). Открытое со стороны циферблата переплетение передаточных колес заставляет вращаться три пары часовых и минутных

Часы Часы Triad фирмы Speake-Marin – вид с оборотной стороны


143

стрелок, и эти стрелки не могут быть установлены на указание времени в трех разных часовых поясах. Нет, они показывают одно и то же время, и на подобном отчасти провокационном подходе к часовому делу, видимо, и будет основываться «Коллекция искусства механики». Хотя, конечно же, подождем-посмотрим: мы предполагаем, решать Питеру. Механизм часов – модифицированный под необычную тройную индикацию времени калибр Technotime TT  с автоматическим заводом и ротором в виде приводного колеса старинного настольного токарного станка часовщика, форму которого Питер использует в качестве эмблемы марки «Спик-Марин». Механизм установлен в -миллиметровый корпус фирменного стиля Piccadilly, дизайн которого остается неизменным еще с тех пор, когда появились самые первые наручные часы «Спик-Марин». Питер делает вещи добротно, хорошо, и  они не  портятся со временем.

Swatch

Премьера «Суоч» на выставке была громкой, по меньшей мере, для специалистов, – и не только потому, что там была возможность увидеть все без исключения модели, выпущенные с момента запуска первой коллекции «Суоч» в  г. Там была новинка, которой прочат роль ночного кошмара для марок, работающих в низком и среднем ценовых диапазонах, тех, кто способен предлагать автоматические часы швейцарского производства це-

Часы Swatch Sistem51 – пластик, автоматический механизм с деталями из аркапа, запас хода 90 часов

МНЕНИЕ Кит Стрэндберг

-летний юбилей Swatch По случаю юбилея самых первых «свотчей», выпущенных в 1983 г., «Суоч» представила мемориальную модель под названием Swatch Est. 1983. Это часы в прозрачном пластмассовом корпусе с прозрачным циферблатом, за которым хорошо просматривается механизм. На одном из колес по кругу дважды крупно напечатано слово «celebrate» («праздновать»), а по периметру циферблата, там, где полагается быть минутной шкале, вместо меток красуются обозначения годов начиная с 1983-го и заканчивая 2013-м.

ной менее тысячи франков. Новинка – это «Суоч Систем» (Swatch Sistem), часы с первым автоматическим механизмом, собранным вообще без использования ручного труда; механизм состоит из  детали, и -я деталь – это единственный применяемый в нем винт. Эти часы будут продаваться в рознице по цене от  до  франков. И никак нельзя сказать, что это будут скучные дешевые часы: автоматический механизм имеет пару интересных свойств: во-первых, это -часовой запас хода, во-вторых, применен ротор системы автоматического завода «таинственной» конструкции с «невидимой» центральной частью из прозрачного пластика. (Интересно, что бы сказал по этому поводу Вьянней Альтер, изобретатель ротора «таинственной» конструкции?) Кроме всего прочего следует отметить, что механизм «Систем» вместе с часами – одноразовые, неремонтопригодные, то есть идут пока идут, а потом – до свидания (впрочем, как и все другие часы «Суоч»).

Tt [ti:] TAG Heuer

Часы Triad фирмы SpeakeMarin. Сталь, розовое золото (42 мм, толщина 13 мм). Калибр Eros 2 с автоматическим заводом, 35 камней, два заводных барабана, запас хода 5 дней. Ограниченная серия из 88 экз.

TAG Heuer – это такая специальная часовая компания, где всегда что-то происходит. Так и в этом году: Жан-Кристоф Бабен, прежний гендиректор «ТАГ Хойера», уходит, собираясь возглавить «Булгари», и оставляет свой пост уже два десятилеЧасы Swatch Sistem51 – тия работающему в «ТАГ Хойере» Стефану вид с оборотной стороны Линдеру (Stéphane Linder), который возREVOLUTION


144

Премьеры 2013

МНЕНИЕ Кит Стрэндберг

Tudor: назад в США

Хронограф Fastrider Black Shield Ref. 42000CR фирмы Tudor. Керамика (42 мм), автоматический механизм Valjoux 7753

После десятилетнего отсутствия на американском рынке «Тюдор» возвращается. Эту новость приняли с большим энтузиазмом, потому что в других странах мира «Тюдор» очень популярен. Эксперты полагают, что в основном «тюдоры» будут продаваться через те же самые магазины, где сегодня выставлены «ролексы» (Rolex). Но вообще, руководству «Тюдора» дана определенная свобода действий, так что возможны и сюрпризы.

Tudor Концептуальные часы с двумя турбийонами на магнитном варианте анкерного хода Carrera MikroPendulumS – главная премьера в коллекции TAG Heuer в этом году

МНЕНИЕ Кит Стрэндберг

TAG Heuer MikroPendulumS Этот двойной турбийон оснащен магнитным регулятором, впервые представленным в концептуальной модели «Пендулум». Изначально этот регулятор был слишком зависим от температурных перепадов. Однако таг-хойеровским специалистам удалось эту проблему решить, и в новой концептуальной модели теперь целых два таких осциллятора, помещенных в турбийонные каретки. Один турбийон отвечает за индикацию текущего времени, второй – за хронограф.

вышается, покинув пост вице-президента марки по продажам в Северной Америке. «ТАГ Хойер» отмечает в этом году -летие «Карреры», и все то, что мы хотели рассказать о новинках коллекции «Каррера», включая информацию о потрясающих авангардных разработках этого года (это невозможно – «ТАГ Хойер» без авангарда!), часах MikroPendulum и MikroPendulumS, вы найдете в материале, опубликованном в нашей рубрике «Часы с обложки». REVOLUTION

«Тюдор» уже который год доказывает, что он круче «Ролекса». Среди серии новинок этого года, выполненных в винтажном стиле «милитари», хотелось бы особенно отметить первые керамические часы «Тюдор» – хронограф «Фастрайдер Блэк Шилд» (Fastrider Black Shield). Вы заметили, кстати, что керамика уже из категории модных тенденций перешла в  категорию одного из основных материалов часового дела, и все меньше и меньше становится часовых марок, которые ни разу не пробовали использовать керамику? Тюдоровский керамический корпус выполнен как моноблок, что упрощает жизнь часовщикам, старающимся обеспечить хорошую водостойкость. Что им и удалось сделать – корпус «Фастрайдер Блэк Шилд» водостоек до  метров. Раз корпус кера-

мический и черный, то разумно попробовать сделать часы в стиле All Black – так, по-видимому, рассуждали в  «Тюдоре», готовясь запустить в производство две модели «Фастрайдер Блэк Шилд». Первая из них размечена красными деталями, такими как люминесцирующие стрелки и метки циферблата, прошивка ремешка и уплотняющая прокладка сапфирового стекла. Вторая, которая, пожалуй, вызывает у нас еще более теплые чувства по сравнению с  красной, отмечена тонами старой бронзы – в присущих этому металлу оттенках выполнены стрелки и метки циферблата, да и кожаный ремешок, если и не выглядит как бронзовый, то уж точно будит ассоциации с военной амуницией времен Второй мировой войны, а то и Первой. Хронограф Fastrider Black Shield Ref. 42000CN фирмы Tudor. Керамика (42 мм), автоматический механизм Valjoux 7753


145

Часы Skeleton Manufacture фирмы Ulysse Nardin. Розовое золото (44 мм). Калибр UN-170 с ручным заводом, 23 камня, частота баланса 2,5 Гц (18 000 пк/ч), запас хода 170 часов. Ограниченная серия из 99 экз.

Uu [jui:] Ulysse Nardin  год для «Улисс Нардена» стал годом мануфактурных механизмов. В представленных на прошедшем «Базеле» новинках работают сразу три новых механизма, разработанных в мастерских фирмы, и все три механизма принадлежат к разным категориям. Первый – это выполненный в традиционалистском стиле механизм турбийона, калибр UN- (часы «Скелетон Мэньюфекчер»), второй – автоматический механизм с функцией хронографа, калибр UN- (часы «Мэрин Хронограф Мэньюфекчер»), третий  – необычный автоматический механизм с дисковым музыкальным устройством, калибр UN- (часы Ulysse Nardin Stranger). Все механизмы, помимо того, что они мануфактурные, объединяет использование кремниевых деталей анкерного хода – спирали, анкера и анкерного колеса. Разумеется, проще всего убедиться в наличии кремниевых деталей в часах «Скелетон Мэньюфекчер» (Skeleton Manufacture), где анкерный ход выставлен напоказ в каретке турбийона, нижняя часть которой выполнена из вороненого металла. Механизм этих часов,

Часы Marine Chronograph Manufacture фирмы Ulysse Nardin. Розовое золото (43 мм). Калибр UN-150 с автоматическим заводом, частота баланса 4 Гц (28 800 пк/ч), запас хода 48 часов

Часы Ulysse Nardin Stranger. Розовое золото (45 мм). Калибр UN-690 с автоматическим заводом, 64 камня, запас хода 48 часов. Ограниченная серия из 99 экз.

калибр UN- с ручным заводом, формой мостов напоминает один из классических типов структуры высококлассных карманных механизмов, производившихся швейцарскими часовыми марками в начале XX в., известен даже прообраз этого механизма – это карманный калибр «Улисс Нардена»  года. Название механизма в точности соответствует его запасу

хода – он равен  часам, или семи суткам плюс несколько часов. По-видимому, механизм часов «Мэрин Хронограф Мэньюфекчер» (Marine Chronograph Manufacture), калибр UN- с автоматическим заводом, произведен на основе приобретенного «Улисс Нарденом» в прошлом году эбелевского калибра . За истекшее после приобретения время

Часы Skeleton Manufacture фирмы Ulysse Nardin. Платина (44 мм). Калибр UN-170 с ручным заводом, 23 камня, частота баланса 2,5 Гц (18 000 пк/ч), запас хода 170 часов. Ограниченная серия из 99 экз.

Часы Carnival of Venice, Ulysse Nardin REVOLUTION

Basel_2013 R-Z.indd 145

04.06.13 16:38


146

Премьеры 2013

(с той поры прошел примерно год) была проведена модификация механизма – как минимум балансового узла,  – так как теперь он оснащен деталями из кремния. Отправной точкой при разработке дизайна нового мануфактурного хронографа стал представленный в прошлом году мануфактурный хронометр «Мэрин Хронограф Мэньюфекчер», тот, что был оснащен автоматическим калибром , причем выпущенная лимитированной серией модель «Мэрин Хронограф Мэньюфекчер» с  эмалевым циферблатом послужила

нии заводной головки будут вращаться стрелки, в положении «D» будет производиться настройка даты, «W» – будет заводиться механизм. Второй индикатор, тот, что слева, переключается кнопкой в положении « часов», он показывает состояние музыкального устройства: в положении «Off» музыка проигрывается только после нажатия кнопки (в положении « часов»), в положении «On» часы также будут играть музыку в начале каждого часа. АК Еще одна музыкальная новинка – минутный репетир «Карнивал оф Венис» (Carnival of Venice) – была знакома нам ранее, но если до этого мы лицезрели ее в платине, то теперь она воплощена в розовом золоте. Не обошел «Улисс» вниманием и тему нынешнего года – Змею. Для китайского рынка и прочих любителей китайско-

Tourbillon), ювелирных часов, продолжающих тему Royal Blue Tourbillon – часов с парящим турбийоном, декорированных сапфирами. Теперь же часы предстали в ярком цветовом решении со всполохами алеющих рубинов. Аккомпанируют им бесцветные бриллианты, украшающие ободок и ушки корпуса в версии на ремешке и «завоевавшие» еще и внешнюю поверхность звеньев в версии на браслете. Главная женская новинка от «Улисса» – это коллекция дамских часов, получив-

Часы Classico Serpent, Ulysse Nardin

Часы Royal Ruby Tourbillon, Ulysse Nardin

прообразом также выпущенного лимитированной серией хронографа с эмалевым циферблатом, как серийные хронометры стали прообразами хронографов нелимитированного выпуска. Третий мануфактурный механизм, калибр UN-, позволил «Улиссу» расширить и без того немаленькую коллекцию акустических часов. Теперь в арсенале «Улисс Нардена» есть наручные часы с музыкальным устройством, и самая первая модель запланированной серии играет мелодию «Странники в  ночи» («Strangers in the Night»). Музыка «записана» штифтами на установленном со стороны циферблата диске, запись проигрывается десятью язычками, настроенными на разные ноты. На циферблате также есть индикатор состояния заводной головки, который переключается нажатиями кнопки на заводной головке: положение указателя «T» означает, что при враще-

шая имя «Джейд» (Jade). Идея дизайна этих моделей, которые так и  хочется окрестить «ушастиками» за необычную форму ушек корпуса, был придуман президентом марки госпожой Чай Шнайдер (вдова Рольфа Шнайдера). Оснащены новинки мануфактурным механизмом UN. Оригинальна идея корректировки даты, времени и завода часов. Все это осуществляется при помощи заводной головки. В перламутровый циферблат в положении « часа» инкрустированы три драгоценных камня, на которые указывает миниатюрная стрелочка. Каждый из камней обозначает завод, дату и время (слева направо). Переключается заводная головка при помощи кнопки на корпусе, расположенной около « часов». На данный момент «Джейд» существует в версиях из розового или белого золота с инкрустацией бриллиантами и ушками из керамики или жадеита. АМ

REVOLUTION

Часы Jade, Ulysse Nardin

го календаря создана модель «Классико Серпент» (Classico Serpent) со змеем на циферблате, выполненным эмальерами фабрики «Кадран Донзэ» (Cadrans Donzé, производство было приобретено компанией «Улисс Нарден» в прошлом году). Миниатюра выполнена в технике выемчатой эмали и заключена в корпус из -каратного розового золота. Часы оснащены калибром UN-, имеющим сертификат COSC. Серия лимитирована  экземплярами.  экземпляров – лимит для другой новинки «Роял Руби Турбийон» (Royal Ruby


147

Vv [vi:] Victorinox Swiss Army Из всех функций, которые только можно вообразить для двухдискового указателя многофункционального кварцевого механизма часов «Хроно Классик  / -я» (Chrono Classic  / th), в «Викториноксе» выбрали лишь хронографическую функцию отображения сотых долей секунды, да  функцию указателя «вечной» даты. В принципе, кварцевые механизмы такого типа можно запрограммировать на множество функций, но конструкторам механизмов стоит здесь ограничивать себя. Ведь при всем желании наручные часы, сколь бы многофункциональными они ни были, не смогут тягаться в этом с другими современными электронными портативными устройствами, поэтому разумная стратегия лишь одна: отказаться от желания объять необъятное и выбирать именно те функции, которые более всего необходимы в каждодневных практичных часах. Секундомер с цифровым счетчиком долей секунды? Да. «Большая дата» с настройкой на текущую дату григорианского календаря? Да. Отказ от лишнего позволяет сосредоточиться на главном, и в лаконичности дизайна очень часто кроется причина привлекательности изделия. Наш фаворит из «Хроно Классиков» – модель со стальным корпусом, бронзового оттенка циферблатом и ободком на коричневом кожаном ремешке. АК

Voutilainen

Часы Sarasamon, Voutilainen

Созданные в одном экземпляре часы с  циферблатом в  технике лаковой миниатюры – это результат сотрудничества Кари Вутилайнена (Kari Voutilainen) с лучшим из работающих в данной технике в Японии художников Китамурой Тацуо (Kitamura Tatsuo), известного под псевдонимом Unryuan. Мастера в  его работах вдохновляет японская лаковая миниатюра периода Эдо (–), вот и в модели «Сарасамон» (Sarasamon) это влияние нашло свое отражение. Создавался циферблат с применением сразу нескольких старинных техник и таких материалов, как золотая пыль, золотой лист или новозеландский перламутр. На изготовление этого шедевра ушло несколько месяцев. Сначала были созданы золотые перегородки-контуры, потом они заполнялись слоями специальной смеси, изготовленной по старинным рецептам, потом все это инкрустировалось мельчайшими элементами из перламутра, а поверх наносились новые слои лака. После каждого этапа циферблат полировался. АМ

Zz [zed] Zenith

Часы Chrono Classic 1/100th фирмы Victorinox Swiss Army. Сталь, диаметр корпуса 41 мм, сапфировое стекло с просветляющим покрытием, водостойкость до 100 м, ободок с тахиметрической шкалой. Кварцевый механизм швейцарского производства Soprod SOP FM13D

Прошлогодняя премьера – ностальгического стиля авиаторский хронометр «Монтр д'Аэронеф Тип » (Montre d’Aeronef Type ), оснащенный историческим механизмом карманного хронометра, прошла столь удачно для «Зенита», что одна памятная модель в коллекции этого года породила целую серию часов. Огромный -миллиметровый калибр К, которым оснащались часы первой лимитированной серии, больше «Зенитом» не производится, да и сконструированный для него корпус получился столь большим (, мм), что желание сделать часы более приемлемыми для ношения каждый день, оснастив их современными практичными механизмами с автоматическим заводом, можно только приветствовать. Почти все новые модели: часы «Пилот Монтр д'Аэронеф Тип  GMT» с указателем времени второго часового пояса (Pilot Montre d’Aeronef Type  GMT), «Пилот Монтр д'Аэронеф Тип » с разработанным Людвигом Охслиным годовым календарем (Annual Calendar), «Пилот Монтр д'Аэронеф Тип » с фирменным зенитовским автоматическим турбийоном (Tourbillon) выполнены в больших -миллиметровых корпусах, которые по современным вкусам никак REVOLUTION


148

Премьеры 2013

REVOLUTION

Часы Zenith Pilot Montre d’Aeronef Type 20 GMT – вид с оборотной стороны


149

Часы Pilot Montre d’Aeronef Type 20 Annual Calendar фирмы Zenith. Сталь (48 мм, толщина 15,8 мм). Калибр El Primero 4054 с автоматическим заводом, годовой календарь с указателями даты, дня недели и месяца

Часы Pilot Montre d’Aeronef Type 20 GMT Baron Rouge фирмы Zenith. Титан с черным покрытием DLC (48 мм, толщина 15,8 мм). Калибр Elite 693 с автоматическим заводом, центральная 24-часовая стрелка указателя времени второго часового пояса. Ограниченная серия из 500 экз.

Часы Pilot Montre d’Aeronef Type 20 40mm фирмы Zenith. Сталь (40 мм, толщина 11,8 мм). Калибр Elite 681 с автоматическим заводом

Часы Pilot Montre d’Aeronef Type 20 GMT фирмы Zenith. Сталь (48 мм, толщина 15,8 мм). Калибр Elite 693 с автоматическим заводом, центральная 24-часовая стрелка указателя времени второго часового пояса

Часы Pilot Montre d’Aeronef Type 20 Tourbillon фирмы Zenith. Титан, розовое золото (48 мм, толщина 15,8 мм). Калибр El Primero 4035 с автоматическим заводом. Ограниченная серия из 500 экз.

Часы Pilot Montre d’Aeronef Type 20 Annual Calendar фирмы Zenith. Титан, розовое золото (48 мм, толщина 15,8 мм). Калибр El Primero 4054 с автоматическим заводом, годовой календарь с указателями даты, дня недели и месяца

нельзя назвать огромными. Правда, для тех, кому  мм слишком много, создан самый простой вариант «Аэронефа»  – часы «Пилот Монтр д'Аэронеф Тип » с -миллиметровым стальным корпусом очень хороших пропорций (mm, толщина , мм). Коллекция «Аэронефов» была  бы не  полной без часов «Пилот Монтр д'Аэронеф Тип  GMT Барон Руж» (GMT Baron Rouge), выполненных в стиле All Black; осталось дождаться полностью керамического «Аэронефа». Особо хотелось бы отметить необычайно привлекательную заднюю крышку часов, в которой, вопреки правилам современного часового дела, нет прозрачного окна, открывающего вид на механизм. Нет, она сплошная, и на всей ее поверхности в рельефе изображена роскошная эмблема коллекции «Аэронеф» – аэроплан начала XX века и герб «Зенита», и все это окружено надписями и номерами. Задняя крышка настолько хороша, что возникает желание носить часы оборотной стороной вверх, несмотря на всю красоту стороны лицевой с фирменным авиаторским циферблатом. АК REVOLUTION


150

Премьеры 2013

1. Серьги MIMI 2. Колье Mikimoto 3. Серьги Mikimoto 4. Кольцо Mikimoto 5. Кольцо Grimoldi

 

Золотой запас Базеля Baselworld- в ювелирном ключе Текст: АННА МИНАКОВА

Хоть выставка «Базельуорлд» позиционируется как ювелирно-часовая и традиционно ровно таковой и является, но в этом году часовая составляющая явно взяла верх над ювелирной. Если многие часовщики создавали действительно новое, то ювелиры, скорее, лишь поддерживали тенденции последних лет. Конечно, блистали витрины «Лансона» (Lançon) и «Цикады» (Cicada) – тех, кто традиционно поражает качеством камней и уровнем исполнения. У «Лансона» можно было заметить асимметрию цвета (разные камни в одинаковой конструкции серьгах), а у «Цикады» – какое-то нере-

REVOLUTION

альное количество редчайшего конка. Памятуя о том, что эти гранды создают вещи для сторонних марок, а кроме того – о том, какое количество фирм их копирует, к этим вещам присмотреться стоило. Из других геммологических редкостей Базеля – турмалин параиба, который можно было встретить не на одной витрине. Напомним, что месторождения неоново-голубового турмалина были открыты в бразильском штате Параиба в -е годы, а в -е уже были полностью исчерпаны. Позднее появились схожие по свойствам турмалины из Мозамбика и Нигерии, получившие название Paraiba Type

(«Аналог параибы»). Но и они уже стали большой редкостью. При этом цена на параибу истинно бразильскую в разы больше цены на Paraiba Type. Тем интереснее, что сразу энное количество марок выставило украшения с неоновым турмалином, утверждая, что он именно бразильский. На их счастье, опровергнуть данное заявление могут только эксперты в лабораторных условиях – камни параиба и Paraiba Type удивительно похожи, – да и те иногда оставляют происхождение турмалина под вопросом. «Живее всех живых» изумруды, сапфиры и опалы. Начавшееся несколько


151

 

1. Кольцо Bapalal Keshaval 2. Серьги Faberge 3. Кольцо Brumani 4. Колье Chopard 5. Серьги Garrard 6. Подвеска Garrard 7. Подвеска Schreiner

Ювелиры в этом году повторяли пройденное, но повторяли блестяще

лет назад их нашествие продолжается, и вызывает сие завоевание лишь положительные эмоции. Бриллианты все реже солируют в украшении (конечно, если это не выдающихся размеров камень, как, например, цвета чистой воды -каратник от Jacob & Co.), некрупным камням достается место в паве или сложных мозаичных композициях. Благо, высокая мода в ювелирном искусстве в последние годы приживается все больше. В нынешнем году особенное внимание дизайнеры драгоценностей и ювелирных часов-браслетов уделили кружеву, создав бриллиантовые воротнички,

манжеты, кружевные кольца, серьги и подвески. Еще один продолжающийся околокутюрный тренд – подвески-кисточки. Их теперь можно встретить не только в колье, серьгах и браслетах, но даже в кольцах – за последнее благодарить стоит дебютанта нынешнего «Базеля» марку Garrard. И последний, но не худший в «материальном» ряду -го – барочный жемчуг. Как вcегда, впереди планеты всей – отмечающая свое -летие компания «Микимото» (Mikimoto). Как уверили «Революшн» ее представители, цунами не затронуло их ферм, а оттого

затруднений в поиске редкого жемчуга компания не испытывает. И многочисленные подтверждения тому красовались на двух этажах стенда «Микимото». Драгоценности с редчайшими выращенными и натуральными жемчужинами, такие редкости как конк и мело или золотые жемчужины барочной формы – все это сплеталось с бриллиантами и опалами. Интересно, что семь из представленных высокоювелирных сетов отправятся в Россию – к местному ретейлеру «Микимото» компании «Меркури» (Mercury). Условно сие мероприятие приурочено к юбилею основанной Кокичи Микимото

REVOLUTION


152

Премьеры 2013

1. Браслет Roberto Coin 2. Кольца Roberto Coin 3.,4. Кольца Pasquale Bruni 5. Подвеска Gianni Lazzaro 6. Подвеска de Grisogono

 

REVOLUTION

компании, но, смеем предположить, это продолжение успешного проекта по созданию исключительных украшений для «Меркури», начатого коллекцией Eternal два года назад. Все уникальные украшения были проданы в рекордные сроки, так что почему бы не отметить юбилей уникальными украшениями специально для российской клиентуры? Одной из предсказуемых тем года стали змеи, которых в честь года Змеи создало огромное количество марок – и в украшениях, и в часах. Другие востребованные в -м

представители фауны – трогательные зверушки. Причем, изготовлены они усилиями трех мэтров ювелирного мира: Фаваза Груози (de Grisogono), Паскуале Бруни (Pasquale Bruni) и Роберто Коина (Roberto Coin). Первый представил кулоны в виде свинки-грабителя в маске, лягушки при макияже и медвежонка в очках, второй – кольца в виде трогательных лягушек, словно вцепившихся в палец и смотрящих испуганными сапфировыми глазами, а третий, не забыв о фауне «серьезной» (тиграх, жеребцах, великолепных скульптурно исполненных слонах) создал еще и трогательного львенка.


153

 

1. Серьги Antonini 2. Кулон Mattioli 3. Браслет Judith Ripka 4. Подвеска Gavello 5. Кольцо Gellner 6. Серьги Bapalal Keshaval

На самом деле, лев выглядит весьма себе серьезно, повторяя в конструкции прошлогодний браслет-тигра (разомкнутый браслет, один из концов которого венчает голова, а другой – лапа хищника), но есть у льва одна деталь: выполненная из свободно закрепленных золотых звеньев грива, шевелящаяся и позванивающая при движении руки. Еще более трогательны новые драконы: они напоминают об анимационном искусстве Азии и приобрели трогательные девичьи цвета эмали и такие элементы-манки как сережку-подвеску в одном из крошечных ушек.

REVOLUTION


154

Премьеры 2013

1. Кольцо Antonini 2. Кольцо Stephen Webster 3. Подвеска Van Der Bauwede 4. Серьги Utopia 5.Кольцо Sutra 6. Колье Roberto Coin

Нынешней Базельской выставкой могли бы быть довольны музеи современного искусства 

REVOLUTION

Не забывают ювелиры про бабочек; остаются в фаворе и перья. По-прежнему популярна бирюза, все больше появляется кораллов. В формах наблюдается постоянство: широкие жесткие браслеты, крупные коктейльные кольца и серьги-подвески. Интересно, что сразу несколько марок в нынешнем году создало тонкие жесткие браслеты на манер Love от «Картье» (Cartier). Лучше всего удалось это «Роберто Коину» и «Дамиани» (Damiani). Если учесть, что цена обеих новинок ниже, чем цена «оригина-


155

1. Колье Damiani 2. Браслет Chopard 3. Кольца Palmiero 4. Серьги Masriera по дизайну Кабаковых

ла», то успех им, по всей видимости, гарантирован. Среди украшений из серебра бал правит чернение (оно заметно и в некоторых предметах из золота). Темный цвет оказывается хорош и сам по себе – как в новых украшениях «Стивена Вебстера» (Stephen Webster) – и становится прекрасным фоном для цветных драгоценных камней или сферических жемчужин (высокоювелирная версия этого сочетания в черненом золоте появляется у «Антонини» (Antonini) в Extraordinaire). Кроме всего прочего, нынешней Базельской выставкой могли бы быть

довольны музеи современного искусства: Карло Палмьеро (Palmiero) продолжает свою арт-серию новыми ювелирными картинами по мотивам полотен Пабло Пикассо и Поля Гогена, а испанская марка «Матриера» (Masriera) создает коллекцию совместно с Ильей и Эмилией Кабаковыми. Причем, как утверждают представители марки, не только дизайн, в котором фирменная для «Матриеры» витражная эмаль сочетается с... мухами, но и сама идея сотрудничества исходит от Кабаковых, оказавшихся

давними поклонниками творчества испанцев. Так или иначе, но продавать украшения начали с художественной галереи в Лондоне, и только позднее продолжат в избранных бутиках «Матриера». Что ж, хоть огромных сюрпризов в драгоценной шкатулке Базеля в этом году не обнаружилось, но, быть может, это и к лучшему: в -м ювелиры решили отточить освоенные ранее приемы, и им это удалось. Посмотрим, чем пополнит «золотой запас» год следующий. ★

REVOLUTION


156

Хроники

Короли и рыцари космической эры НЕЗЕМНАЯ ИСТОРИЯ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ Текст: ДЖЕЙСОН ХИТОН, СТЕПАН БРАНД

«НА ЧАСА Х ТЫСЯЧА ЦИФР И ШК А Л. СТРЕЛКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦИФЕРБЛАТОВ ОТСЛЕЖИВАЮТ БУКВА ЛЬНО ВСЕ ВОКРУГ, РАЗВЕ ЧТО ТОЛЬКО НЕ ПОЛЕТ ВРАЖЕСКИХ СНАРЯДОВ. ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ ЧАСЫ – ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК: ОНИ ЕСТЬ ТОЛЬКО У СВОИХ. НА ДВОРЕ  ГОД. ТРИДЦАТЬ С ЛИШНИМ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ОДЕТЫХ В НЕДОРОГИЕ КОСТЮМЫ, К АКИЕ СЕЙЧАС НОСИТ К АЖДЫЙ ВТОРОЙ. ВОТ ТОЛЬКО ИХ ЧАСЫ СТОЯТ РАЗА В ЧЕТЫРЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОДЕЖДА. НЕ ИНАЧЕ, ЭТИ ЛЮДИ – ВОЕННЫЕ ЛЕТЧИКИ, КОТОРЫЕ ПЫТАЮТСЯ ЗАМАСКИРОВАТЬСЯ ПОД ГРАЖДАНСКИХ» — Том Вулф. «Нужная вещь»

REVOLUTION


157

В

иерархии настоящих мужчин одну из высших ступеней занимают летчики-испытатели. С самого начала эпохи реактивной авиации эти ребята славятся храбростью и щегольством – как в воздухе, так и на земле. Но и среди летчиков-испытателей есть своя система понятий о том, кто круче и почему. Вне конкуренции – космонавты. Об этом так красноречиво написал Том Вулф в книге «Нужная вещь». Ну а в области авиаторских часов, соответственно, правят бал те модели, которыми космонавты пользовались во время полетов. Каждый любитель наручных часов назовет прежде всего «Спидмастер Профешнл» (Speedmaster Professional), легендарные «лунные часы». Но за более чем полвека освоения космоса внимания первопроходцев Вселенной удостаивались и многие другие изделия часовых дел мастеров. Земную гравитацию вместе со своими отважными хозяевами преодолевали как сложные и дорогие часы, так и модели совсем простые, спроектированные для будничных нужд. Как говорится, историю пишут победители. Именно поэтому, а может быть, благодаря усилиям рекламщиков «Омеги» (Omega) «Спидмастер Профешнл» затмил славу самых первых часов в космосе. Да, «Спидмастер» действительно побывал с американскими астронавтами на Луне. Но пальма пер-

венства в выходе за пределы земной атмосферы принадлежит, конечно, по-военному непритязательным советским «Штурманским». Когда в  г. первый космонавт человечества Юрий Гагарин совершал на корабле «Восток» полет вокруг Земли, у него на запястье были именно эти несложные часы с ручным заводом, которые ему выдали при поступлении на службу в советскую военную авиацию. Вполне объяснимо, почему эта модель не достигла популярности своих заокеанских «коллег». Диаметр  мм, оформление, старомодное даже для  г., – в общем, прямо скажем, ничего особенного. Но Юрия Гагарина эти часы не подвели, так что не зря Первый Московский часовой завод вскоре переименовали в «Полет». В недавние годы этот завод выпустил несколько памятных вариантов «Штурманских». Другие известные советские часы – выпущенный на том же заводе хронограф «Стрела», который в  г. во время первого за всю историю выхода в открытый космос был на руке у космонавта Алексея Леонова. Модель эта выпускалась для военных и в широкой продаже не появилась. Ее корпус имеет диаметр  мм, завод ручной. Функции даты у «Стрелы» нет, но зато она оснащена неприменимой в условиях космических скоростей тахиметрической шкалой. Так или иначе, «Стрела»

во время полета нареканий не вызвала, и именно ее стрелки отмерили время нахождения Леонова за бортом космического корабля:  минут и  секунд. На заре американской космической программы астронавты сами покупали себе часы и всегда предпочитали швейцарские. В  г. Джон Гленн первым из американцев облетел вокруг Земли. На борту «Меркурия» ему предстояло делать множество замеров, и он остановил свой выбор на механическом секундомере «ТАГ Хойера» (TAG Heuer), модели A – верной помощнице почти что любого университетского тренера в США. Модель А обычно носили на ленте на груди или просто держали в руке, так что Гленну пришлось эластичными ремешками прилаживать часы на рукав космического костюма. В данном случае выбор этих узкоспециализированных часов был вполне целесообразный. К их безусловным достоинствам относятся крупный циферблат с четкими и удобочитаемыми обозначениями и предельная простота в обращении. Итак, А – первый швейцарский прибор времени и первый секундомер, который побывал в космосе. В «ТАГ Хойере» этим примечательным фактом из истории фирмы решили воспользоваться лишь недавно. Компания представила наручный хронограф «СпейсЭкс» (SpaceX) в корпусе линейки REVOLUTION


158

Хроники

Механический секундомер TAG Heuer мод. 2915A на самодельном эластичном ремешке. С этими часами в 1962 г. в космос полетел Джон Гленн

Carrera на базе фирменного калибра . Стилистически модель выдержана в духе «хойера» Джона Гленна c различными отсылками к популярным в те годы оформительским решениям. На тыльной стороне можно увидеть гравировку «First Swiss Watch in Space – » («Первые швейцарские часы в космосе – »). Названием «СпейсЭкс» обязан одноименной частной компании, занимающейся производством ракет-носителей «Фалькон». В  г., спустя полвека после полета Гленна, она стала первым частным предприятием, осуществившим доставку космических грузов: капсула «Дракон» успешно состыковалась с МКС. «Невероятные часы» с тысячей цифр и шкал и циферблатами, отслеживающими «буквально все вокруг», упомянутые в цитате из Тома Вулфа в начале

Астронавт «Меркурия» Уолтер Ширра, проложивший дорогу в космос часам Speedmaster – а именно модели 2998 (справа)

Модель TAG Heuer Carrera SpaceX с калибром 1887 (справа), выпущенная в память о секундомере 2915A – первых швейцарских часах, преодолевших земное притяжение (вверху)

REVOLUTION

этой статьи, наверняка «нэвитаймеры» фирмы «Брайтлинг» (Breitling). Хронограф «Нэвитаймер» (Navitimer) появился в  г., и на рубеже -х и -х годов это были самые востребованные авиаторские часы, ставшие одним из ярких символов воздухоплавания. По размерам «Нэвитаймер» крупнее большинства моделей тех лет, он оснащен поворотным ободком с логарифмической линейкой и в целом воплощает образ настоящего мужчины, которому должны соответствовать и потенциальные владельцы таких часов. Астронавт «Меркурия» Скотт Карпентер, отправившийся в космос в  г. после Гленна, обожал «брайтлинги». Он обратился в фирму с просьбой существенно модифицировать «Нэвитаймер» – заменить стандартный циферблат на -часовой и пересчитать


159

1, 2. Omega «First Omega in Space» Speedmaster, спроектированный по образу и подобию модели 2998, которую с собой в космос в 1962 г. взял Уолтер Ширра. Вскоре после его полета специалисты НАСА стали рекомендовать астронавтам именно модифицированный Speedmaster 3, 4. Фирменный калибр Breitling B01 сейчас применяется в Cosmonaute. Данная модель была создана специально для астронавта Скотта Карпентера в 1962 г.

передаточные числа в калибре «Винус» (Venus)  так, чтобы часовая стрелка описывала окружность не раз в  часов, а в два раза медленнее. Карпентер предполагал, что такая конфигурация лучше подойдет во время полета вокруг Земли, в ходе которого ему предстояло несколько раз пережить смену дня и ночи. Его пожелания были исполнены, и новая модель получила прозвище «Космонавт» (Cosmonaute) – не без шуточного подтекста, ведь этим словом называли космических первопроходцев в СССР, тогда как в США прижилось «астронавт». Эти часы Карпентеру доставили всего за три дня до того, как он полетел в космос в мае  г. К сожалению, они не были водонепроницаемыми и не выдержали приводнения спускаемого аппарата в Атлантическом океане. Их отправили обратно «Брайтлингу», где они в конце концов затерялись. Однако модель эту выпускали еще несколько лет, и даже сегодня в ассортименте присутствует «Космонавт» (теперь укомплектованный прославленным фирменным калибром B). К середине -х годов в НАСА решили подыскать часы, которые можно было бы включить в стандартное снаряжение всех астронавтов. Инженеры-испытатели заказали ряд лучших моделей того времени с целью выбрать наиболее подходящую. Остановились на «Спидмастере» фирмы «Омега», разработанном в -е годы на волне стремительно растущей популярности

автогонок. Отметим, что в  г., незадолго до того как «Спидмастер» стал официальными часами НАСА, астронавт Уолтер Ширра уже брал в космос его более старую версию, модель , где не было предохранителей заводной головки, а стрелки еще не приобрели форму карандаша, по которой легко узнать вариант, одобренный Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства. Чтобы напомнить об этой мечте коллекционеров, в прошлом году «Омега» представила «Первую «омегу» в космосе» («First Omega in Space»), точную копию того «спидмастера» по размерам (, мм) и внешнему оформлению. Начиная с марта  г. «Спидмастер Профешнл» сопровождал в космосе всех астронавтов программы «Аполлон» и пережил самые невероятные события: от полета «Джемини-» и легендарного выхода Эдварда Уайта в открытый космос до высадки на Луну Армстронга и Олдрина, оказания помощи экипажу при аварии на корабле «Аполлон-» и последней на сегодняшний день лунной одиссеи «Аполлона-» в  г. Упоминание высадки на Луну Армстронга и Олдрина – бальзам на сердце любому специалисту «Омеги». Интересно, что во время выхода на поверхность спутника Земли часы надел только Олдрин, а Армстронг оставил свой «спидмастер» в космическом корабле, где перед тем сверял показания барахлившего электронного таймера.

Где теперь часы Олдрина, неизвестно: они потерялись при почтовой пересылке в музей Смитсоновского института. Высокий статус «Спидмастера», снискавшего одобрение НАСА, не вызывает сомнений. Тем не менее многие астронавты во время полетов имели при себе другие часы. Большой популярностью пользовался ролексовский «GMT-Мастер» (GMT-Master). Как и «Нэвитаймер», он стал символом эпохи реактивной авиации. В отличие от «Спидмастера», порожденного страстью к автогонкам, это истинные авиаторские часы. Судя по фотографиям, в свободное от космических полетов время их носили как минимум три астронавта «Аполлона»: Джек Суайгерт, Эдгар Митчелл и Алан Шепард (и поклонники «Ролекса» уверены, что и в космос Суайгерт и Митчелл брали с собой именно «GMTMастер»). И хотя здесь нет хронографа, позволяющего замерять промежутки времени, благодаря -часовой стрелке и поворотному ободку для второго часового пояса по ним в ходе полета было удобно следить за земным временем. Существует ошибочное мнение о том, что специалисты НАСА выбрали «Спидмастер» за ручной завод: якобы автоматический не работал бы в условиях невесомости. Но на самом деле, когда в НАСА выбирали часы, хронограф с автоподзаводом еще не был сконструирован. Да и все сомнения относительно автоматического подзавода развеялись, когда в космосе побывал «GMT-Мастер». REVOLUTION


160

Хроники

Zenith El Primero Stratos Flyback Striking 10th – первые часы, достигшие сверхзвуковой скорости в свободном падении. В этот момент они находились на запястье Феликса Баумгартнера, прыгнувшего с высоты около 39 км REVOLUTION


Фотография предоставлена аукционом Antiquorum Auctioneers

161

Rolex GMT-Master мод. 1675

Zenith El Primero Stratos Flyback Striking 10th

Omega Speedmaster X-33

А в  г. в первый раз прошел испытание невесомостью и хронограф с автоподзаводом, но не тот, о котором сейчас почти все подумали. Довольно долго пионером в этой категории считали часы «Зинн» (Sinn)  S c калибром «Лемании» (Lemania), которые в  г. взял с собой в космос немецкий космонавт Райнхард Фуррер. Но не так давно стало известно, что в действительности первым был хронограф «Сейко» (Seiko) . В космосе эти часы носил Уильям Поуг, в течение  дней принимавший участие в полете «Скайлэб-». А на другом его запястье красовался «спидмастер профешнл». Принятую НАСА модель он выставил согласно времени Центра управления полетами, а по «сейко» следил за продолжительностью включений двигателей: так он привык делать еще во время тренировок на Земле. В наши дни в космос отправляются и частные лица. Космический туризм могут себе позволить только самые богатые, так что теперь среди космонавтов есть уже не только государственные служащие со скромным окладом. Естественно, теперь кроме простого хронографа и недорогих электронных часов (Timex Ironman и Casio G-Shock, как и кварцевые Omega X-, тоже были одобрены специалистами НАСА) на видеозаписях из космоса можно увидеть и более интересные модели. Например, первый космический турист Ги Лалиберте, который совершил полет в  г., носил Royal Oak Grande Complication фирмы «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Несмотря на дороговизну, это отнюдь не побрякушка для любителей роскоши, а серьезные часы, оснащенные несколькими усложне-

ниями, полезными в том числе и для космонавтов: минутным репетиром, функцией сплит-хронографа, незаменимым индикатором фазы Луны, а также вечным календарем. Пользовался Лалиберте этими функциями в космосе или нет, не так уж важно. Нам интересен тот факт, что на данный момент его модель «Одемар Пиге» – самые дорогие часы, побывавшие в космосе. Скорее всего, этот рекорд еще какое-то время продержится. Говоря о механических часах в контексте освоения космоса, нельзя не вспомнить о модели Stratos Flyback Striking th фирмы «Зенит» (Zenith), которую носит Феликс Баумгартнер. Когда Феликс шагнул за борт капсулы и начал свободное падение с высоты  километров (к этой цифре мы чуть ниже вернемся), часы были надеты поверх герметичного скафандра. Австрийский безумец стал первым человеком, кто преодолел звуковой барьер (, м / с) в свободном падении, а его «зенит», соответственно, навсегда занял первое место в аналогичной номинации в мире часов. Начинание Баумгартнера, ставшее значительной вехой в развитии частных космических полетов, поддержали производитель энергетических напитков «Ред Булл» и собственно «Зенит». Специально для Феликса, которому нужно было подняться на воздушном шаре и затем совершить прыжок с огромной высоты, часовщики разработали модель, рассчитанную на крайне низкую температуру, движение с огромной скоростью и нахождение в верхних слоях атмосферы, где почти нет воздуха. Впрочем, вспомним отметку высоты, достигнутой воздушным шаром Баумгартнера. Получается,

что прыжок он совершил не из космоса (который, как принято считать, начинается за условной линией Кармана, то есть с отметки  км над уровнем моря), а все-таки из воздушного пространства (хотя ему и помогали бывшие инженеры НАСА, хотя прыгать пришлось в скафандре и хотя с той высоты Земля уже выглядит шаром). Так или иначе, Баумгартнер побил сразу несколько рекордов, поставленных его предшественником и наставником в рамках проекта «Ред Булл Стратос» полковником ВВС США Джо Киттинджером. В конце -х Киттинджер был летчиком-испытателем. Он отказался от участия в программе «Меркурий» в пользу проекта «Эксельсиор» и в  г. совершил прыжок с высоты более  км. Были с ним во время исполнения этого смертельного номера какие-нибудь «невероятные часы» или нет, неизвестно, но в обычной жизни он часто носил золотой «ролекс», «GMT-Мастер». Во время работы с Баумгартнером, однако, Киттинджер предпочел «зенит». Конечно, в пределах небольшой статьи невозможно рассказать обо всех часах, которые космонавты когда-либо брали с собой на борт. Помимо уже упомянутых, к ним относятся Breitling Airwolf Марка Келли, официальный хронограф российской космической программы Fortis Cosmonauts, Omega Speedmaster X-. Наверняка есть и множество часов, о чьих путешествиях за пределы земной атмосферы мы уже никогда не узнаем. К сожалению, в отличие от космического пространства, пространство журнальных страниц все-таки ограниченно, так что пришло время спуститься на землю и попрощаться до новых встреч. ★ REVOLUTION


162

Чествование

Почти два века ЗАНИМАЕТ СВОЕ МЕСТО JAEGER-LECOULTRE НА ОЛИМПЕ ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА Текст: АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

И

стория швейцарского часового дела не просто отразилась в развитии «Жежер-ЛеКультр». Не будет большим преувеличением сказать, что жизненный путь марки – это и есть история швейцарских приборов времени, воплощенная в   с лишним собственных калибрах и примерно  различных запатентованных изобретениях. Такие цифры говорят сами за себя. К самым значительным достижениям фирмы относятся часы «Реверсо» (Reverso), поистине новаторская модель с переворачивающимся корпусом; «Дуоплан» (Duoplan) с их крошечным двухуровне-

Первое здание часовой мануфактуры Лекультров – 1833 г.

REVOLUTION

вым механизмом; «Мемовокс» (Memovox), первые наручные часы с автоматическим заводом и будильником; «Мемовокс Дип Си» (Memovox Deep Sea), первые часы для подводного плавания, обладающие функцией будильника; «Мастер Гиротурбийон » (Master Gyrotourbillon ), первый в мире двухосный турбийон с функцией уравнения времени и вечным календарем; «Реверсо Гиротурбийон » (Reverso Gyrotourbillon ), где впервые применен сферический турбийон с цилиндрической спиралью; «Реверсо Гранд Компликасьон а Триптик» (Reverso Grande Complication à Triptyque), уникальная модель с тремя равноценными циферблатами, один из которых, установленный во внешнем корпусе, предназначен для вечного календаря, указатели которого получают необходимую для переключения энергию из основного механизма в переворачиваемом корпусе; «Мастер Компрессор Экстрим ЛАБ» (Master Compressor Extreme LAB), способная исправно функционировать в самых жестких условиях

Немного найдется в Швейцарии часовых марок, подобных «Жежер-ЛеКультр», чья деятельность была бы для развития часового дела столь важна и плодотворна. Еще меньше тех, что успешно трудились на этой ниве столь долго

Наверху: Интерьер бутика Jaeger-LeCoultre на Вандомской площади в Париже Наверху справа: награды, полученные часами LeCoultre в позапрошлом веке


163

Портрет Антуана Лекультра, основателя Jaeger-LeCoultre

Один из первых патентов фирмы LeCoultre – конструкция защелки-фиксатора заводного барабана (1891 г.) Изобретенный Антуаном Лекультром в 1844 г. миллионометр – измерительный прибор с ценой деления в один микрометр

модель с турбийоном, для механизма которой не требуется смазка; «Дуометр» (Duomètre), модельный ряд, объединенный тем, что для индикации текущего времени и дополнительных сложных устройств – при наличии общего спуска – используются раздельные ходовые пружины и колесные передачи, дабы не падала точность хода, и, наконец, легендарные настольные часы «Атмос» (Atmos), для которых источником энергии служат малейшие колебания температуры и атмосферного давления. Для того чтобы нынешние и будущие достижения «Жежер-ЛеКультр» ни в чем не уступали жемчужинам ее -летней истории, в компании неутомимо трудятся больше тысячи специалистов. В течение последних десяти лет по пути к новым ошеломительным изобретениям и все более строгим стандартам качества фирму с завидным постоянством вел за собой один человек – ее энергичный генеральный директор Жером Ламбер (настолько очевидными были его успехи как руководителя мануфактуры, что с июля этого года он станет руководить "Монбланом"). Для меня стало большой честью оказаться с ним рядом за одним столом на торжественном ужине по случаю -летнего юбилея «Жежера», который проходил в Париже в великолепной сокровищнице импрессионизма – музее д’Орсе. Вместе с Ламбером мы отправились в захватывающее и почти бесконечное путешествие по

самым значимым вехам богатой жежеровской хроники, подробный обзор которой мог бы занять бы не одну сотню страниц. Вот кое-что из того, что рассказал Ламбер: «В свое время Антуан Лекультр объединил под одной крышей все производства, необходимые для самостоятельного создания часов, и зародилось то, что сейчас принято называть мануфактурой. Теперь мы способны выпускать часы исключительно силами своих сотрудников. Иными словами, у нас есть свои специалисты по механике, по циферблатам, по корпусам, по рекламе и распространению, по истории часового дела, по теоретическим разработкам и даже по таким специфическим технологиям, как создание объемных

спиралей. Такой разношерстный и при этом сплоченный коллектив может с нуля спроектировать и изготовить часы, новаторские в техническом плане, превосходящие прежние модели точностью хода, надежные, красивые, вписывающиеся в стилистику марки, удобные в обращении и т. д.». Поговорили мы и о часах Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique à Quantième Perpétuel Jubilee. Это прекрасный пример сочетания всех вышеперечисленных черт. В нем феноменальным образом соединены высочайшее техническое мастерство, аристократизм и богатый исторический опыт. В данной модели применен разработанный еще много лет назад при Гюнтере Блюмляйне синхронизи-

В 1847 году Антуан Лекультр изобрел рычажную систему завода и перевода стрелок Remontoir à Bascule REVOLUTION


164

Чествование

Слева: Ранние карманные часы LeCoultre с бесключевой системой завода (1860 г.) Справа: Минутный репетир LeCoultre 1880 года с замирающей секундной стрелкой

рованный вечный календарь, а также турбийонный механизм, работающий на частоте  Гц (  пк / ч), который в пух и прах разнес всех конкурентов на Международном хронометрическом конкурсе  г., и почти инопланетная цилиндрическая спираль, впервые установленная во втором «Гиротурбийоне», а затем в «Сферотурбийоне» (Sphéroturbillon), взявшем премию «Революшн». И, конечно, неоклассическая внешность говорит о безусловной принадлежности этой модели к жежеровскому семейству. Конечно, компания «ЖежерЛеКультр» никогда не отличалась чрезмерной застенчивостью и не упускала случая громогласно заявить о статусе своих изделий. Когда объявили о проведении первого Международного хронометрического конкурса, Ламбер стал первым главой часовой фирмы, кто бросил вызов другим мануфактурам, в том числе тем, которые уже давно провозглашали свои изделия со всевозможными устройствами постоянной силы и диковинными турбийонами лучшими достижениями в истории наручных часов. Время показало, что они ошибались: две модели «Жежер» легко обошли конкурентов и, когда суматоха улеглась, взорам наблюдателей предстал пьедестал почета, первое и второе места которого заняли «Мастер Турбийон» и «Реверсо Гиротурбийон ». «Мы показали всем, чего стоим, – говорит Ламбер. – И именно поэтому на одном из наших рекламных плакатов зрителя спрашивают, носил ли он когда-нибудь настоящие часы. Да, мы проводим яркие кампании, наши изделия REVOLUTION

представляют такие замечательные люди, как Клайв Оуэн и Диана Крюгер. Однако в первую очередь наш дом славится именно часами, их надежностью и воплощенными в них новаторскими идеями. Наши часы относятся к числу непреходящих ценностей, и я уверен, что специалисты будущего не перестанут по достоинству ценить гигантский вклад "Жежер" в развитие швейцарского высокого часового искусства». Ламбер абсолютно прав. Как мы уже сказали, история компании – это одна из важнейших глав в истории швейцарских часов. Начало было положено Пьером Лекультром еще в XVI в. Он был гугенот, бежал из Франции от религиозных преследований и нашел убежище в Швейцарии. Его новым домом стала гостеприимная Женева, город Жана Кальвина. Однако ненадолго. Ведомый жаждой приключений (он, наверное, быстро понял, что в Женеве скучно), Пьер направился в Валле-деЖу – долину, до сих пор славящуюся сказочными пейзажами и крайне суровой по европейским, да и по мировым меркам зимой. Незадолго до того местные крестьяне организовали у себя на дому производство часовых деталей, чтобы было чем заняться долгими зимними вечерами. А если серьезно, то им просто нужно было зимой как-то сводить концы с концами. Вдобавок, основав независимое часовое производство, они смогли бы насолить Франции в ответ на религиозные гонения, по причине которых многие из них и оказались в Швейцарии. Позднее, в  г., сын Пьера оказался в числе первых жителей вновь заложенного поселка

Ле-Сантье, где и сегодня располагается «Жежер-ЛеКультр». Основателя фирмы, Антуана Лекультра, который жил уже в XIX в., можно без преувеличения назвать гениальным механиком. Будучи самоучкой, он в  г. придумал устройство для вырезания трибов. В  г. – первый измерительный прибор с ценой деления в один микрометр, а спустя еще три года – первую систему бесключево-

Кто сделал для самобытного развития швейцарской часовой промышленности больше, чем Jaeger-LeCoultre? Вопрос, наверное, риторический го завода и перевода стрелок, из которой позднее получилась современная конструкция ремонтуара с заводной головкой. В  г. вместе с сыном Эли Антуан основал первое в Швейцарии производство часов «под одной крышей». Ранее, чтобы изготовить часы, нужно было договориться со множеством цеховых объединений и отдельных мастеров и производственный процесс выстраивался в крайне прихотливую и часто ненадежную комбинацию.


165

Вверху: Рекордно тонкий калибр 145 – 1907 г. Слева: Тонкие карманные часы Montre Couteau – 1907 г. Внизу: Калибр 101, самый маленький часовой механизм в мире

Часы Grande Reverso 1931 Rouge – эксклюзивная бутиковая серия Reverso с красным циферблатом

Собрав воедино все элементы производства, Лекультр сразу увидел, что такой подход позволяет организовать производство более эффективно, ведь все отделы предприятия работают ради достижения одной цели. К  г. фирма насчитывала около  сотрудников. С  по  г. на фабрике было разработано и запущено в производство более  калибров, из них  – с устройством репетиции (включая  минутных репетиров),  хронографов, а в  калибрах были

реализованы обе функции репетира и хронографа. Современный этап в истории компании начался, когда с внуком Антуана Жаком-Давидом встретился парижский изобретатель и предприниматель Эдмон Жежер. Они оба сошлись в заинтересованности развивать направление сверхтонких механизмов, также очень интересовались недавно придуманными наручными часами (до тех пор все мужчины носили карманные). И Жежер, и Лекультр чувствовали приближение новой эры, века научного прогресса, глобализации и высоких скоростей. Для этого нового мира и предназначались их смелые проекты. Один из наиболее ярких проектов – механизм «Дуоплан» и изготовленные на его основе часы. Стилистика ар-деко влияла на умы, и все более популярными становились маленькие женские часы с корпусом удлиненной прямоугольной формы. Такие часы невозможно было сделать, располагая пусть даже очень маленькими, но круглыми калибрами классической конструкции. Нужны были механизмы багетной формы подходящих габаритов. Классическая лепеновская конструкция механизмов со всеми узлами, расположенными в одной плоскости хорошо работала при создании круглых механизмов, в особенности – тонких и ультратонких, но для удлиненных механизмов не годилась. Выйти из ситуации помогла до того невиданная (потому что она, по сути, была не нужна) двухуровневая конструкция механизма. Маленький, но надежный и прочный калибр  был выполнен

на основе двухуровневой конструкции (узел баланса и заводной барабан на нижнем уровне, колесные передачи – на верхнем, том, что под циферблатом) и запущен в производство в  г. В  г. на его основе был сконструирован калибр  – до сих пор самый маленький серийно производимый механический калибр в мире (он до сих пор производится, пусть и малыми сериями). Этой разработкой оснащались ювелирные часы-браслеты, завоевавшие сердца самых элегантных женщин XX в., в том числе часы Елизаветы II, которая выбрала такую модель для церемонии коронации в  г. Очередной переворот в часовой промышленности «Жежер-ЛеКультр» произвела, представив публике настольные часы «Атмос». Изобрел их в  г. Жан-Леон Рёттер (Jean-Léon Reutter). Эти уникальные часы оснащаются герметичной капсулой с хлорэтилом в жидком и газообразном состояниях (речь идет о механизме современной конструкции, которая неоднократно модифицировалась). Газовая смесь в капсуле сжимается или расширяется под влиянием мельчайших изменений температуры или же атмосферного давления. Изменение температуры на  градус механизм преобразует в механическую энергию, достаточную для двухдневного хода. В  г. были созданы легендарные «Реверсо», часы с составным корпусом, внутренняя часть которого на шарнирах может переворачиваться внутри внешнего тыльной стороной наружу: таким образом, циферблат и стекло оказываются надежно защищенными REVOLUTION

JLC180.indd 165

04.06.13 16:40


166

Чествование

от ударов. Эта конструкция изначально была придумана с учетом пожеланий английских игроков в поло из колониальной Индии, однако впоследствии ее высоко оценили клиенты «Жежер-ЛеКультр» во всех концах света – настолько высоко, что возникали даже опасения, что название «Реверсо» может стать более популярным, чем сама марка «Жежер-ЛеКультр». В -е и -е годы специалисты «Жежер» сосредоточили усилия на моделях, защищенных от проникновения воды, влияния магнитных полей и прочих вредных внешних воздействий. Кроме того, они стремились повысить точность хода и разнообразить полезные усложнения: в их часах REVOLUTION

появились будильники, календари, автоматический завод. Первый жежеровский калибр  с автоматическим заводом был представлен в  г. Вслед за ним появилась модель «Мемовокс» с будильником, теперь ставшая знаменитой. В  г. «Жежер-ЛеКультр» впервые удалось совместить в одних часах функции будильника и автоматического завода. А тремя годами позднее мир увидел еще одно чудо техники – «Мемовокс Дип Си» с первым в мире будильником, который мог под водой сигнализировать аквалангисту, что пора подниматься на поверхность. В те годы было еще много интересного: первые часы Futurematic, система автоматического завода

Не будет большим преувеличением сказать, что жизненный путь марки – это и есть история швейцарских приборов времени, воплощенная в   с лишним собственных калибрах и примерно  различных запатентованных изобретениях

1. Один из тысячи двухсот сорока двух калибров, разработанных за 180 лет на мануфактуре LeCoultre: калибр 988C (Master Compressor Extreme LAB) 2. Калибр 945 (Master Grande Tradition Grande Complication) 3. Калибр 177 (Master Gyrotourbillon 1) 4, 5. Калибр 175 (Reverso Grande Complication à Triptyque) 6. Калибр 174 (Reverso Gyrotourbillon 2) 7, 8. Калибр 944 (Reverso Repetition Minutes a Rideau)


167

Часы Master Gyrotourbillon 1

Часы Reverso Repetition Minutes à Rideau с минутным репетиром, приводимым в действие оригинальной скользящей шторкой. Один из наиболее нетривиальных минутных репетиров в мире

Часы Reverso Gyrotourbillon 2

которых была столь эффективна, что в компании решили особо подчеркнуть это, выпустив часы, не оснащенные заводной головкой, и Geophysic – невосприимчивый к магнитным полям и тряске водонепроницаемый хронометр. Тогда же был разработан фирменный стандарт качества, известная на весь мир тысячечасовая программа испытаний. Когда в –-е годы после появления доступных кварцевых часов швейцарские производители столкнулись с кризисом, компания «Жежер-ЛеКультр» не стала исключением. К началу девяностых, тем не менее, удержавшаяся на плаву компания успешно восстанавливала былые позиции, и уже в первой половине -х выпустила мощный залп из шести вышедших ограниченными сериями по  экземпляров коллекционных моделей «Реверсо» в корпусах большого размера (Grande Taille) из розового золота, в том числе с такими сложными функциями, как турбийон, минутный репетир, вечный календарь и хронограф с секторной индикацией. В  г. увидели свет мужские часы Reverso Duo с двумя циферблатами, предназначенными для индикации времени в двух различных часовых поясах. Одновременно был представлен сохранивший двустороннюю индикацию времени модифицированный уменьшенный вариант для женщин – модель Reverso Duetto. И вот пришло третье тысячелетие, и именно сейчас под руководством

харизматичного Жерома Ламбера компания «ЖежерЛеКультр» вошла в самое яркое созвездие на небосводе часовых дел. Иногда даже создается такое впечатление, что там излишне плодотворны, что всех вместе новейших шедевров и открытий «Жежера» с лихвой хватило бы как минимум на несколько других часовых марок. Современная эпоха жежеровских технических достижений началась в  г. с появлением модели «Мастер Гиротурбийон ». Попытки создать двухосный турбийон предпринимались и до того, но «Гиротурбийон» стал наиболее полным и впечатляющим выразителем этой концепции. Более того, из всех аналогов лишь эта модель прошла испытания, подтвердившие заметное улучшение хронометрических показателей, а при этом у нее впечатляющий набор дополнительных функций: вечный календарь, указатель запаса хода и индикатор уравнения времени, показывающий разницу между истинным солнечным и гражданским временем. Затем последовал минутный репетир «Мастер», который – это подтверждено инструментальными замерами – оказался самым громким в своем классе, и отнюдь не за счет компромисса по качеству звука, ведь этот параметр имеет для часов с минутным репетиром решающее значение. Гонги устройства репетиции часов Master Minute Repeater Antoine LeCoultre имеют квадратное поперечное сечение и закреплены прямо на часовом стекле, которое и служит превосходным проводником звука. Следующим объектом экспериментов в сверхсложной «механике» была выбрана коллекция «Реверсо», хотя мало кому могла прийти в голову идея, что и без того сложный переворачиваемый корпус «Реверсо» для того сгодится. Тем не менее, сгодился, и появилась впечатляющая трехциферблатная модель «Реверсо Гранд Компликасьон а Триптик». На внешнем корпусе этих часов, под переворачиваемым корпусом, который установлен на шарнирах, находится вечный календарь, приводимый в действие в полночь посредством специального штифта, соединенного с базовым механизмом. Другая изюминка самой первой серии «Триптиха» – турбийон с фирменным одноимпульсным спуREVOLUTION


168

Чествование

Интерьер бутика JaegerLeCoultre на Вандомской площади в Париже

Жером Ламбер

Невероятные и многоликие часы Reverso Grande Complication à Triptyque включают в себя следующие сложные функции: вечный календарь (секторная индикация числа, индикация дня недели, месяца, високосного цикла и фазы Луны), астрономический календарь с картой звездного неба, индикацией времени восхода и заката солнца и уравнением времени, индикатор запаса хода, индикатор времени суток, а также турбийон с фирменным спуском

В течение последних десяти лет по пути к новым ошеломительным изобретениям и все более строгим стандартам качества фирму с завидным постоянством вел за собой один человек – ее энергичный генеральный директор Жером Ламбер REVOLUTION

ском, не требующим смазки (в более поздних выпусках «Реверсо Гранд Компликасьон а Триптик» стали комплектовать анкерным ходом). В этот период фирма «Жежер-ЛеКультр» продолжала придерживаться своей стратегии и выпускала часы, удовлетворяющие запросы современных клиентов. Среди еще не упомянутых моделей – Master Compressor Extreme World Chronograph (сверхнадежные часы со встроенной в корпус противоударной защитой), а также Master Compressor Diving Pro Geographic с механическим глубиномером. Выпущенной в сотрудничестве с «Астон Мартином» серии AMVOX принадлежит первый в мире хронограф, управляемый нажатиями на стекло, а турбийон семейства «Мастер» стал самым доступным по цене в коллекции марки и одновременно

лучшим по ходовым характеристикам турбийоном в мире. Многие считают, что главным вкладом компании в развитие не экзотических усложнений, а самих основ часового дела стал модельный ряд «Дуометр». Там, в отличие от большинства часов, где любое сложное устройство неизбежно дает дополнительную нагрузку на калибр, применены независимые колесные передачи с раздельными источниками энергии: один – для главного циферблата, другой – для указателей сложных устройств. Первая модель в этой серии – это непревзойденный хронограф «Дуометр» (Duomètre à Chronographe) с дополнительным циферблатом, измеряющим отрезки времени с точностью до одной шестой доли секунды и долевой секундной стрелкой. За ним последовал не менее


169

Часы Master Compressor Extrem LAB

Master Tourbillon, победитель Международного хронометрического конкурса 2009 г.

Стальные часы Master Ultra Thin Perpetual – эксклюзивная бутиковая серия

замечательный «Дуометр» с календарем и индикацией фазы Луны (Duomètre à Quantième Lunaire). В  г. впечатляющая новаторская серия продолжилась выпуском модели «Дуометр а Сферотурбийон» с двухосным сферическим турбийоном с цилиндрической спиралью и односторонним креплением оси. Эта модель стала безоговорочным победителем в номинации «Революционные часы» в нашем обзоре лучших часов  г., ведь для ее создания потребовалось множество инженерно-технических новаций. «Сферотурбийон» встречали с куда меньшей помпой, чем бывает при появлении других, даже не так интересно устроенных часов. Но ведь случается, что достижения бесшумных революций оказываются самыми долговечными.

На юбилейных торжествах я не мог не задать Ламберу вопрос о том, какими часами он гордится больше всего. «Несомненно, "Дуометром", – сказал гендиректор, – потому что он воплощает новый подход к проектированию механизма. Создав его, мы написали новую главу в истории часового дела». Уверен, что Лекультры могли бы гордиться тем, чего достигла мануфактура во главе с Ламбером: фирма закрепила за собой статус лидера, самого мощного локомотива прогресса в высоком часовом искусстве. А Пьер Лекультр был бы рад узнать, что юбилейные торжества названной его фамилией компании проходят во Франции. Гигант часового дела, созданный потомками Пьера Лекультра, с триумфом возвратился в страну, из которой однажды был изгнан их достопамятный предок. ★ REVOLUTION


170

Характер

Не женское дело Текст: АННА СЕРГЕЕВА, ДЕНИС ПЕШКОВ

В ПРЕДДВЕРИИ РОССИЙСКОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО СУПЕРБАЙКУ, КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ С  ПО  ИЮЛЯ В МОСК ВЕ, «РЕВОЛЮШН» ВСТРЕТИЛСЯ С НАДЕЖДОЙ ЯХНИЧ И НАТАЛИЕЙ ЛЮБИМОВОЙ — ПЕРВОЙ ЖЕНСКОЙ РОССИЙСКОЙ КОМАНДОЙ ПО ШОССЕЙНО-КОЛЬЦЕВЫМ МОТОГОНК АМ YAK HNICH MOTORSPORT, И РАССПРОСИЛ ИХ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОРЕВНОВАНИЙ, О ВА ЖНОСТИ ВРЕМЕНИ И О ТОМ, К АК ОНИ ПРИШЛИ К ТОМУ, ЧТОБЫ ЗАНЯТЬСЯ ЭТИМ, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, НЕ ЖЕНСК ИМ ДЕЛОМ. REVOLUTION


171

Анна Сергеева: Давайте вспомним, как все началось. Почему вы решили заняться таким экстремальным спортом, совершенно не женским, что вас к этому подтолкнуло? И как вы познакомились, как оказались в одной команде? Надежда Яхнич: Мы жили в разных городах, я в Ярославле, Наташа в Москве, и так получилось, что нас свела судьба – букваль-

Наталия Любимова: В советское время мотоспорту уделяли много внимания – существовали мотошколы, спортивные секции, регулярно проводились отборочные соревнования разных уровней, чемпионаты СССР (в разных видах – в кольцевых гонках, мотокроссе, «ипподроме» и других) – существовала многоступенчатая система подготовки и совер-

Надежда Яхнич. Чемпионат Италии среди женщин

но дорожки пересеклись. Я, откатав год на дорожном мотоцикле, решила купить спортивный и улучшить свои навыки вождения. Приехала в Москву на тренировки, где и познакомилась с Наташей.

шенствования навыков, но с развалом Союза развалилась и система подготовки спортсменов. Большинство же российских профессиональных мотогонщиков вышли из любителей, и я, так

АС: А в каком состоянии мотоспорт в России находится сейчас? НЯ: Когда итальянцы приезжают в Россию, они говорят: это как в Италии 25 лет назад. Правда, постепенно положение меняется в лучшую сторону. Сейчас, как грибы, выростают автомотодромы в разных городах страны – ведь действительно, при отсутствии площадок, где можно тренироваться и проводить соревнования по мотоспорту, говорить о том, что этот вид будет развиваться, сложно. Больше стало возможностей для общения и обмена опытом со звездами мотоспорта мирового уровня, но мы не только у них учимся, в чем-то даже Moscow City Racing, конкурируем с ними. Трудно Наталия – №57, Надежда – №5 сказать, когда было легче выигрывать – ведь и раньше были советские спортсмеже как они, начинала с того, что ездила на мотоцикле (пер- ны, которые побеждали в серьезных соревнованиях, вый – «Урал») по городу, путенапример, Арбеков, Моисеев шествовала по стране. Потом выигрывали Чемпионат мира были разные мотоциклы, но особенно понравился именно по мотокроссу. АС: Кто главные зрители чемспортбайк. Потом уже так пионата мира? вышло, что моя карьера слоНЛ: Конечно, увлекающиеся жилась в мотоспорте России: мотоспортом, но не только. я работала в команде, куда Надежда пришла получить на- Чемпионат мира – это большое шоу, праздник, который выки вождения на гоночной нужно увидеть всей семьей! трассе. Когда-то позже возСам чемпионат проходит в неникла идея создать женскую сколько этапов, по одному команду, а все наши идеи рождались в гостях у Алексан- в каждой из стран (кроме Италии и Испании – там продра и Нади Яхнич, «на кухне». ходят по два этапа). Сейчас И именно Александр предлостран девять, нам – компажил объединиться, создать нии Yakhnich Motosport – свою команду. удалось договориться о проНадежда Яхнич: Нас сраведении этапа в России. зу же привлекла эстетика Мы с Надеждой внесли свой и красивая сторона проекта: вклад в то, чтобы это стало единая командная униформа, возможным, выступая на комбинезоны, мотоциклы и – чемпионатах в России и в Итадве девушки. Александр как лии, занимая высокие места. бизнесмен сразу разглядел А в 2011 г. мы пригласили в этой идее первой российв нашу команду самых успешской женской команды опреных российских мотогонщиделенный потенциал, и веськов – Владимира Леонова, ма скоро, с 2008 года мы стали выступать в чемпионате Cергея Власова и Максима Киселева. Мы занимались России и чемпионате Европы организационными вопросасреди женщин... Мы соревноми и одновременно выступали вались на чемпионате Италии среди женщин, одновременно сами. Но сейчас пришло время делать выбор, и я сделала с этим принимали участие выбор в пользу менеджерской в чемпионате России – сразу в двух категориях – с парнями, работы в команде, где раньше выступала как спортсменка. ну и в своем, женском зачете. REVOLUTION


172

Характер

 

1. Наталия и Надежда. Чемпионат Европы среди женщин. Ассен. 2008 2. Наталия Любимова 3. Клаудио Корсетти и Наталия Любимова, «Кубок двух стран 2012». Мизано 4. Надежда и Наталия. 25-летие WSBK в Лотта плаза 5. Чемпионат России 2011. Наталия Любимова 6. Надежда Яхнич. Чемпионат Италии среди женщин 2010

REVOLUTION


173

Чемпионат России 2010. Наталия, Надежда, Татьяна

У нас есть выражение – «поднимать секунды с асфальта» АС: А как долго вы выступали вместе? НЛ: C 2007 по 2011 год в понастоящему изматывающем ритме: тренировки, перелеты… Дома бывали по две недели в месяц. И так 5 лет! Для команды это большой срок. Но мы не можем всю жизнь ездить… всему свое время. АС: Наталия, Вы оставили чистый спорт и взяли на себя функции управления, а вы, Надежда, чем нынче увлечены? НЯ: Теперь моя страсть – пилотирование самолетов. Это тоже спорт, тоже соревнования, но и мотоспорт остался в моей жизни: когда болеешь за своих, адренали-

Надежда Яхнич

на бывает больше, чем когда выступаешь. АС: Кто представляет команду в нынешнем году? НЛ: В этом году на Чемпионате мира по супербайку за нашу команду выступают три пилота: россиянин Владимир Леонов, британец Сэм Лоус, они выступают в классе Supersport , и Дакота Мамола, сын знаменитого пилота из Мото Гран-при Рэнди Мамолы, который представляет команду в классе Superstock-600. АС: Вы занимаетесь таким видом спорта, в котором время играет не последнюю роль. Какова цена секунды в вашем деле?

НЛ: Доля секунды в мотоспорте имеет колоссальное значение – ведь кто быстрее, тот и победитель. У нас есть выражение «поднимать секунды с асфальта». Я бы сказала, это ювелирный вид спорта: важна четкость движений, быстрота принятия решений, смелость, кураж и – немного – чувство страха! Все твои движения должны быть выверены. Время важно не только на трассе, но и за ее пределами. Важно каждое движение каждого участника команды в гараже во время соревнований. Все продумано и отрепетировано. Это как «гоночный театр», во время наблюдения за которым захватывает дух и появляется огромное чувство уважения к этим людям, которые работают на победу! НЯ: Например, на мониторах в боксах за 5 минут до начала сессии показывается обратный отсчет. Пилот надевает шлем и перчатки, механики снимают грелки с ко-

лес. На тренировках гонщик должен выехать на трассу сразу, как откроется пит-лейн и загорится зеленый сигнал светофора, чтобы не остыли колеса, чтобы проехать как можно больше кругов и привезти в бокс необходимую информацию, выполнить все задачи, поставленные командой. И самое главное – бороться за результат до самой последней секунды, до финишного флага! АС: Гонщики пользуются наручными измерительными приборами? НЛ: Да, например наши спортсмены надевают пульсометр для записи показаний сердечного ритма гонщика, который еще показывает время и считает калории. АС: А вне гонок вы носите часы? На Надежде сейчас «Ролекс» (Rolex)… НЛ: А у меня очень симпатичный «Тиссо» (Tissot): версия T-Race, она гоночная, женская. НЯ: Если говорить о часах, то я их очень люблю, но они для меня просто аксессуар. Они у меня постоянно останавливаются, даже «Ролекс». Я смотрю только на часы на телефоне. У меня даже стрелки на хронометре сломались! ★

REVOLUTION


174

Адреса салонов

Alain Silberstein www.mercury.ru www.a-silberstein. fr A. Lange & Söhne , бутики , Столешников пер., , тел. ()  ;  «», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца  , ул. Петровка,  / , тел. ()   Ambassad ТЦ «Времена Года» Кутузовский прт,  тел. ()    Antoine Preziuso www.antoine-preziuso. com Arnold & Son www. arnoldandson.com Audemars Piguet , , Кутузовский проспект, , галерея « », тел. ()   , Столешников переулок, , тел. ()    , Смоленская площадь, /,  «Смоленский пассаж», тел. ()   , Сретенский бульвар, , тел. ()   бутик , МКАД,  км,  «  », тел. ()    , Малая Никитская, , тел. ()     , Красная площадь, , ГУМ, тел. ()   Baume & Mercier    Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,   Bell & Ross www.mercury.ru www.bellross. com Blancpain , Петровка, , -я линия, тел. ()  ; бутик , Петровка ул.,, тел. ()   Bovet , бутик , Смоленская пл.,  / , тел. ()   Breguet , салон  Красная пл., , тел. ()  ; бутик , Петровка ул.,,

REVOLUTION

тел. ()   Breitling , Бутырский вал,  / , тел. ()   www. breitling.com Bulgari www.bulgari.com Carl F. Bucherer    Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,   Cartier , бутики , Красная пл.,  ГУМ, я линия, тел. ()  ; Столешников пер., , тел. ()  ; ул. Кузнецкий Мост, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , галереи « », тел. ()  ;     ул. Н. Арбат,  тел. ()   , ул. Сакко и Ванцетти,  тел. ()   Chanel , Петровка ул., , тел. ()   Chopard www.chopard. com Concord Москва бутик Carillon ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т,  Тел. ()  De Bethune www. debethune.com de Grisogono www.mercury.ru www. degrisogono.com delaCour www.delacour.ch DeWitt www. mercury.ru www.dewitt.ch Ebel www.mercury.ru www. ebel.com Eberhard Москва Бутик «PROTIME» ул. Веткина, д.  Тел. ()  Dubey & Schaldenbrand Москва бутик Da Vinci Смоленская пл., / Sublime by Bosco ГУМ Красная площадь,  бутик «Консул» Кутузовский пр-т, / Erwin Sattler Москва бутик Le Cadeau Комсомольский пр-т,  тел. ()  бутик Le Cadeau ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т,  тел. ()  Faberge www.faberge.com F. P. Journe www.mercury.ru www.fpjourne.com Frederique Constant Москва Тайм Авеню ТЦ «Капитолий» Вернадского пр-т,  тел. ()    бутик «Консул» ул. Новый Арбат,  тел. () - Girard-Perregaux www.girard-perregaux.com Glashütte Original , бутик , Петровка ул.,, тел. ()  ;    Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,   Graham www.graham-london. com Greubel Forsey , бутик «-», галерея « », Кутузовский пр-т, ; тел. ()

  бутики , Столешников пер., , тел. ()  ;  «», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()   Guy Ellia www.guyellia.com Harry Winston www.mercury.ru www. harrywinston.com Hautlence www.mercury.ru www.hautlence. com Hermès , бутик , Столешников пер., , тел. ()   Hublot www. mercury.ru www.hublot.com Hysek www.hysek.com IWC , бутик     ул. Б. Дмитровка,  / , тел. ()  ; бутики , Столешников пер., , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка,  / , тел. ()  ; бутик , Сретенский б-р, , тел. ()      Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,   Jacob & Co www.jacobandco.com Jaeger-LeCoultre , бутик -, Столешников пер., , тел. ()  ; бутики , Столешников пер., , тел. ()  ;  «», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка,  / , тел. ()  ; салон  , ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл.,  / , тел. ()      Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,       ул. Н. Арбат,  тел. ()   Jaquet Droz , Петровка, , -я линия, тел. ()  ; бутик , Петровка ул.,, тел. ()   Korloff бутик Le Cadeau Комсомольский пр-т,  тел. ()  бутик Le Cadeau Radisson Royal Hotel Moscow Кутузовский пр-т, /, стр.  тел. ()  Longines , бутик   «Смоленский пассаж», Смоленская пл.,  / , тел: ()  ;  

 Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,   L’EPEE , «Арарат Парк Хаятт», ул. Неглинная, , тел. ()   Maurice Lacroix , салон «  », ТД «Дружба», ул. Новослободская, ; ТЦ «XL», Дмитровское ш., ; салон «»,  «Европейский», пл. Киевского вокзала, вл.     Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,   MB&F www.mercury.ru www.mbandf.com Montblanc , бутик , Столешников пер., , тел. ()  ; галереи « », Кутузовский пр-т, , тел.  ; Красная пл., , ГУМ, я линия, тел.   Officine Panerai , бутик «», ТЦ «Никольская плаза», Никольская ул., , тел. ()  ;  «Весна», тел. ()  ; салон  , ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл.,  / , тел: ()      Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,   Omega , салон   ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл.,  / , тел. ()  ; бутик , Петровка ул.,, тел. ()  ;    Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,       ул. Н. Арбат,  тел. ()   Parmigiani ,   ул. Б. Дмитровка,  /  тел. ()    , ,  «Лобачевский Plaza». ул. Алексеевская,  / , тел. ()    , « », ул. Радищева, , тел. ()    --, « », пр. Чехова,  / , тел. ()    Patek Philippe www. patek.com Paul Picot Москва салон Da Vinci ТЦ «Смоленский Пассаж» Смоленская пл., / тел. () Perrelet

ПЕРВЫЙ ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД Покупка, продажа, залог швейцарских часов и ювелирных изделий элитных марок

тел. +7 (495) 545-73-47 www.lombard-watch.ru


175

ТО РО П

Дорогие друзья!

С Ь!

RUSSIAN EDITION

ТЕ

№ МАЙ 

И

, бутик , Столешников пер., , тел. ()  ; салон « -» ул. Тверская, , тел. ()   ; салон « »,  «Атриум», ул. Земляной вал, тел. ()   ; -, салон «-», Литейный пр.,  тел. ()   Piaget , бутик , Столешников пер., , тел. ()  ; бутик ,  «Петровский пассаж», ул. Петровка, , тел. ()  ; --, Магазин « », Большая Садовая,  / , тел. ()   ; , Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()    Rado , салон   ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл.,  / , тел. ()      Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,   Richard Mille , бутик , Столешников пер., , тел. ()   Roger Dubuis , бутик      «Арарат Парк Хаятт», ул. Неглинная, , тел. ()  ; бутики ,

Столешников пер., , тел. ()  ;  «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка,  / , тел. ()   Rolex www.mercury.ru www.rolex.com S. T. Dupont www.st-dupont.com Tag Heuer , бутики  , Столешников, , ул. Тверская,, тел. ()  ; «Галерея Актер», ул. Тверская,  / , тел. ()      Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,   Tiret Москва Soho Jewelry Boutique ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т,  тел. () Tiffany & Co. , бутик , Петровка ул.,, тел. ()   Ulysse Nardin , бутик  , ул. Никольская, , тел. () ;    Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,       ул. Н. Арбат,  тел. ()   URWERK www. mercury.ru www.urwerk.com Vacheron Constantin , бутик   Столешников пер., , тел. ()  ;     ул. Н. Арбат,  тел. ()   , Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()   Van Cleef & Arpels , бутик   ﹠ , Столешников пер.,  тел. ()  ; Красная пл.,  ГУМ -я линия й этаж тел. ()   , Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. , тел. ()   Vogard Москва Ambassad Boutique Radisson Royal Hotel Кутузовский пр-т, \, стр.  тел. ()    Zenith www. mercury.ru www.zenith-watches. com

№ МАРТ 

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

Зерна от плевел

gte

Лучшие и худшие нововведения часовой отрасли

SIHH` Лидеры индустрии задают тон

Geneva Time Exhibition: прекрасный симбиотический эксперимент

Великие комбинаторы

Титаны часовой отрасли

Сложносочиненные часы Chanel как интересная тема для исследования

ТВОРЦЫ НОВОГО ЗОЛОТОГО ВЕКА ЧАСОВОГО ИСКУССТВА

Париж, январь, премьеры

Консолидация как залог успеха

КАМЕЛИИ CHANEL, АРХИВЫ DIOR, УРОКИ ИСТОРИИ BOUCHERON

Замечательное прошлое и светлое мануфактурное будущее La Montre Hermès

Разговор по кругу

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

ЧТО СЧИТАТЬ, А ЧТО НЕ СЧИТАТЬ ТУРБИЙОНОМ

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

Мы продолжаем кампанию по бесплатной доставке новых номеров на домашний или офисный адрес всем энтузиастам часового дела. Для оформления заказа, пожалуйста, обращайтесь к бренд-менеджеру Revolution Юлии Сергуниной (yu.sergunina@burda.ru) или к ассистенту редакции журнала Анне Однодушной (a.odnodushnaya@burda.ru). Кроме этого, мы призываем регистрироваться на сайте revolution-press.ru и присоединяться к нашим мероприятиям – приглашения мы рассылаем регулярно.

№ ОКТЯБРЬ 

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

№ ДЕКАБРЬ 

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

|ȁ©™ȳ¨‘¢ŸȻ”Ÿ•Ȥ

DIOR VIII GRAND BAL RESILLE

ʗˊ˞˔ˍ˃ːː˞ˌˇˋˊ˃ˌːǡ˅˞˔ˑˍˑˍˎ˃˔˔ːˑˈˋ˔˒ˑˎːˈːˋˈ ‚›¤œ­ £¤¡ž¬ȧ

‚“–¡ʈ¢œǪ  ž¬ȧ

&DUWLHU&DUERŨ&U\VWDŝ

Ž¢£–£¢›™ȧ

„£Ÿǥ  –žž¬ȧ

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ

…¤£¤¡™¢£Ǟ  –¢›™ȧ

‘‰‡”—„—‹•š…ƒŽ‹„—”—ƒ–—‘”

–—™Ȯ ¡–•“™•–ž™Ⱥ

СОЕДИНЕНИЕ ПЛАНЕТ

Новые концепт-часы Cartier и будущее великой марки

ʦ˃˔˞˔˃˔˕˓ˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˋˏˋ˗˖ːˍ˙ˋˢˏˋ

‚£‘œ­ž‘Ⱥʈ“‘£›Ȥ

ЗВЕЗДНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

Audemars Piguet отмечает 40-летний юбилей знаменитой модели Royal Oak

№ ОСЕНЬ 

ʒˎ˃˅ː˞ˈ˔ˑ˄˞˕ˋˢ˖˘ˑˇˢ˜ˈˆˑˆˑˇ˃

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

№ ВЕСНА 

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A H HEA HE HEARTBEAT EART EAR EA E A TBEAT

CARTIER РАЗБИРАЕТСЯ В ЧАСАХ ˋ ːˈ ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˏˑˇː˞ˏ ˅ˈˢːˋˢˏ

ʙ˃ˎˋ˄˓ ͵͵ͬʹʛʠ ʜˑ˅ ˍˑː˔˕˓˖˃˕ˑ˓˔ˍ˃ˢ ˍ˙ˋˢ ˆˑˍ˃ˎˈːˇ ˆˑˇˑ˅ˑ˃˓ˢ

НЕСКОНЧАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ИННОВАЦИЙ Rotonde de Cartier Annual Calendar

ГРУППОВЫЕ ПРИЗНАКИ ʦ˃˔˞ˇˎˢ˒˖˕ˈ˛ˈ˔˕˅ˋˌǡˍ˖ˎˋː˃˓ːˑˌ˒˓˃ˍ˕ˋˍˋǡː˞˓ˢːˋˢ ˋːˑ˔˕˃ˎ˟ˆˋ˚ˈ˔ˍˋ˘˓˞ˇ˃ːˋˌ

АНАТОМИЯ ПОДДЕЛКИ ʠˑ˙ˋ˃ˎ˟ː˞ˌ˔˕˃˕˖˔ǡ˒˓ˑ˗ˋˎ˃ˍ˕ˋˍ˃ˋˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˈːːˑ˔˕˟

КТО ОНИ? ʝ˕˙˞-ˑ˔ːˑ˅˃˕ˈˎˋ, ˔ˈ˓˞ˈ ˍ˃˓ˇˋː˃ˎ˞ ˋ ˄˖ˇ˖˜ˋˈ ˎˋˇˈ˓˞ ˚˃˔ˑ˅ˑˌ ˋːˇ˖˔˕˓ˋˋ

ЧАСЫ ЧАСЫ ДЛЯ ДЛЯ МОКРЫХ МОКРЫХ ДЕЛ ДЕЛ ˋˎˋ ˅ˑˇ˃ ˍ˃ˍ ˔˓ˈˇ˃ ˑ˄ˋ˕˃ːˋˢ

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ- КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ- ʜˑ˅˞ˈ ˆ˓˃ːˋ ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˋ ˡ˅ˈˎˋ˓ːˑˆˑ ˋ˔ˍ˖˔˔˕˅˃

НЕВЕРОЯТНЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ МИРЫ МИРЫ

ʠ˕˓˃˕ˈˆˋˢ, ˒ˎ˃ː˞ ˋ ˍˑː˙ˈ˒˙ˋˢ Roger Dubuis

ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ ʞˑˠ˕ˋ˚ˈ˔ˍˋˈ˖˔ˎˑˉːˈːˋˢƒŽ‡‡ˆƬ”’‡Ž•

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

REVOLUTION


176

Срочно в номер

Заветный приз BUGATTI РАЛЬФА ЛОРЕНА ПРИЗНАН САМЫМ ЭЛЕГАНТНЫМ

Т

ри года назад закончилось важное для A.Lange & Sohne сотрудничество с Зальцбургским музыкальным фестивалем. В течение пяти лет искусство часовое и искусство музыкальное в рамках этого партнерства сосуществовали настолько гармонично, что трудно было представить себе равнозначную для «Ланге» замену фестивалю – а участие в больших и привлекающих всеобщее внимание проектах для марки из Гласхютте, прямо скажем, весьма желательно. И дело тут не столько в возможности лишний раз напомнить о себе «целевой аудитории» и показать товар лицом, сколько обратить внимание на общие с партнерами и всем понятные ценности – красоту, элегантность, в каких бы формах они не проявлялись. Неизвестно, насколько «автомобильное» прошлое генерального директора Ланге Вильгельма Шмита (до прихода в часовое дело он занимал руководящие REVOLUTION

должности в южноафриканском подразделении BMW) способствовало началу партнерства марки с Concorso d’Eleganza Villa d’Este, но факт остается фактом – вот уже во второй раз Ланге (и кажется десятый – BMW) являются главными патронами этого состязания в красоте автомобильных форм. В этом году среди счастливцев, которые демонстрировали принадлежащие им образцы автомобильной промышленности прошлого века, бесспорным фаворитом стал Ральф Лорен. Его Bugatti SC Atlantic  года выпуска получил приз и жюри – Best of Show, и публики – Coppa d’Oro. Кроме этого, всемирно известному дизайнеру достался заветный подарок от саксонской мануфактуры – часы Lange  Time Zone с соответствующей гравировкой на задней крышке, которые на торжественной церемонии победителю вручил Вильгельм Шмид. Подробный рассказ о конкурсе и его участниках читайте в следующем номере журнала. ★


@SDKHDQ YTOOHMFDQ BG

Crown Royal headgear or watch winder? Discover the world of Fine Watchmaking at www.hautehorlogerie.org

Crown | The winding crown is a knurled or fluted button of various shapes, held between the thumb and forefinger and used to wind the watch. Some crowns incorporate a mobile pushbutton for operating a chronograph mechanism or to release the cover of a hunter case.

THE FOUNDATION’S PARTNERS | A. LANGE & SÖHNE | AUDEMARS PIGUET | BAUME & MERCIER | BOVET | CARTIER | CHANEL | CHOPARD CHRISTOPHE CLARET | CORUM | DE BETHUNE | GREUBEL FORSEY | HARRY WINSTON | HERMÈS | HUBLOT | IWC | JAEGER-LECOULTRE | MONTBLANC PANERAI | PARMIGIANI | PIAGET | RICHARD MILLE | ROGER DUBUIS | TAG HEUER | VACHERON CONSTANTIN | VAN CLEEF & ARPELS | ZENITH


www.dior.com

Revolution 29  

Revolution Russia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you