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magellan De viajero a viajero

Año 6 - Nº42

ESCOCIA

LE HAVRE

ENTRE CASTILLOS Y LEYENDAS

LA PUERTA DEL SENA AL MAR

KIOTO

BUDAPEST

RECUERDO DE ARASHIYAMA

LA BELLA PERLA DEL DANUBIO

EGIPTO FASCINANTE RECORRIDO POR SU HISTORIA

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magellan De viajero a viajero

magellan De viajero a viajero

Año 6 - Nº42

EDITORIAL ESCOCIA

Año 6 - Nº42 - Enero 2020 Editor Fabrizio Rodilossi fabrizio@magellanmag.com Directora Yolanda Peris yolanda@magellanmag.com Director de marketing Riccardo Lamberto lamberto@magellanmag.com Redes sociales Gonzalo Paraíso redes@magellanmag.com Publicidad publicidad@magellanmag.com Han colaborado en este número Mª Teresa Olivares Jordi Busquets Binku Sachdeva Bintu Sachdeva Jazmín Higa Enrique Sancho Rebeca Rodrígue Celia Montes Suscripciones Suscríbete y te mantendremos informado sobre la salida de cada número y acerca de todas las novedades de Magellan. Contacto Tel. +34 680 624 660 info@magellanmag.com Web www.magellanmag.com

‘Magellan’ no se hace responsable de los artículos firmados por los autores. Foto de portada: Máscara funeraria de Tutankamón

LE HAVRE

ENTRE CASTILLOS Y LEYENDAS

LA PUERTA DEL SENA AL MAR

KIOTO

BUDAPEST

RECUERDO DE ARASHIYAMA

LA BELLA PERLA DEL DANUBIO

EGIPTO FASCINANTE RECORRIDO POR SU HISTORIA

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Viajar es compatible con sostenibilidad

S

i tuviéramos que hacer balance de los graves problemas mundiales que mas han calado en la sociedad durante todo el pasado año, es evidente que la toma de conciencia de la gravedad del cambio climático ocuparía la primera, o una de las tres primeras posiciones del ranking. Los ciudadanos del planeta somos cada vez más conscientes de la importancia que nuestros gestos tienen en el medio ambiente y sabemos que debemos esforzarnos por dejar un mundo mejor a las generaciones que vienen detrás, y que encontrarán un mundo mucho peor si no hacemos nada por remediarlo. En los últimos meses hemos leído muchas noticias que hacían referencia a que dejar de volar en avión podría ser una opción para reducir de una manera drástica las emisiones de CO2 procedentes de cada vuelo. Nosotros pensamos que si tenemos que llegar a este extremo será una gran renuncia dejar de conocer rincones que forman parte de nuestra lista de imprescindibles, y que de ninguna otra manera podríamos conocer. Es muy posible que nunca hubiéramos tenido que llegar a cambiar nuestra manera de viajar si lo hubiéramos hecho de una manera más sabia. No es solo el CO2 que desprende el avión que nos llevará a explorar las cumbres del Himalaya, es toda la basura y toda la ignorancia que dejamos por donde pasamos lo que acabará arruinando el planeta.


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SUMARIO

ESCOCIA LE HAVRE BUDAPEST KIOTO EGIPTO

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28

06 Noticias Damos un repaso a las noticias y even-

el sueño cumplido 10 Egipto: Emocionante recorrido por la historia

tos más destacados que han tenido lugar alrededor del mundo.

de una fascinante cultura milenaria.

mejor foto de mi viaje 08 La Biella, Berlín, Jerusalén y Brasil son los

recorrido por Escocia 28 Maravilloso Explorando una tierra única, descubriendo

lugares en el punto de mira de nuestros lectores este mes.

sus castillos y leyendas para llegar hasta el lugar de nacimiento de Harry Potter.

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SUMARIO

40

56

48

62

de Arashiyama 40 Recuerdo Un encuentro a los pies del bosque de

recorrido por Budapest 56 Un Callejeando por la increíble ciudad de

bambú en las afueras de Kioto.

Budapest, uno de esos lugares que nunca defrauda las expectativas del viajero.

puerta del Sena al mar 48 La Le Havre, el lugar que cautivó a los pintores impresionistas del siglo XIX y sedujo a los grandes arquitectos del siglo XXI.

en imágenes 62 Sicilia Una isla que es imposible reflejar en sólo diez imágenes, serían necesarias miles y aun nos quedaríamos cortos.

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NOTICIAS Batalla de las Naranjas en Ivrea Cada año, como parte de las celebraciones del Carnaval, hay tres días consecutivos dedicados a la Batalla de las Naranjas. Este año tendrá lugar desde el 23 hasta el 25 de febrero. La Batalla de las Naranjas recuerda la rebelión del pueblo de Ivrea contra la tiranía feudal, simbolizada por los tiradores en las carrozas, cuyas protecciones recuerdan la armadura de los caballeros del pasado.

Buenos Aires es la ciudad más visitada de Sudamérica Buenos Aires quedó entre las 100 ciudades más visitadas del mundo y como la más visitada de Sudamérica, según el ranking 2019 de Euromonitor “The Top 100 City Destinations”. Según el ranking de Euromonitor, las ciudades más visitadas del mundo son Hong Kong, Bangkok, Londres, Macao, Singapur, París, Dubai, Nueva York, Kuala Lumpur y Estambul. A nivel global, la Ciudad se posicionó en el puesto 85, y como el destino más visitado de Sudamérica, por encima de Lima y de Río de Janeiro.

Costa Rica lanza la campaña #StopAnimalSelfies Con #stopanimalselfies, Costa Rica innova y se convierte en el primer país que lanza una campaña que pretende eliminar los selfies crueles o inadecuados con animales silvestres, así como sus efectos negativos y los riesgos que implican. Y es que la difusión de experiencias de contacto directo de animales silvestres con humanos (abrazos, caricias u ofrecer comida) para obtener fotografías o selfies es una práctica inadecuada e ilegal en el País de la Pura Vida.

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NOTICIAS Más de 190.000 españoles viajaron a Tailandia en 2019 Un total de 190,385 españoles han viajado hasta Tailandia durante 2019, de acuerdo con los datos que ha facilitado recientemente el Ministerio de Turismo y Deportes de Tailandia. Esta cifra conlleva un aumento del 2,96 % respecto al año anterior, marcando un nuevo hito récord en el crecimiento de españoles que visitan anualmente el País de la Sonrisa. De este modo, España se sitúa dentro de los 10 países que más viajeros emiten al año con destino a Tailandia, seguido de cerca por Dinamarca y, tan solo, un poco por debajo de Israel.

Nuevo museo en Petra Uno de los lugares más visitados de Jordania es Petra. Este tesoro escondido acoge millones de turistas al año. Admirar la icónica fachada es un espectáculo sin igual, pero adentrarte de lleno en la cultura nabatea exige conocer de cerca y con calma los restos de esta civilización. Por ello, el nuevo Museo de Petra es el complemento ideal a la visita a esta maravilla del mundo. Inaugurado el Día del Patrimonio Mundial por el Príncipe Heredero Hussein de Jordania, la edificación pretende convertirse en la frontera de la arqueología de Petra, mostrando los fascinantes restos y el valor oculto de la Ciudad Rosa. El nuevo museo diseñado por los arquitectos japoneses Yamashita Sekkei, tiene 1.800 metros cuadrados de galerías climatizadas que presentan cerca de 300 objetos del Departamento de Antigüedades de Jordania. Abierto de 8:30h de la mañana a 20:30h de la tarde, el museo mejorará la experiencia de los turistas al completar la visita a Petra con un recorrido de aproximadamente dos horas.

Chocoa Festival en Ámsterdam Chocoa Festival atrae, cada año, a muchos amantes del chocolate que disfrutan del dulce evento. Dal 19 al 23 de febrero los visitantes podrán disfrutar de sabores de delicatessen de chocolate, aprender sobre el cultivo de cacao y la fabricación de sus diversos productos. Visitar el festival promete una experiencia encantadora. www.chocoa.nl

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LA MEJOR FOTO DE MI VIAJE

Envíanos tu mejor foto a: fotos@magellanmag.com

Italia, Biella. Monte Camino

Davide Lamberto

Berlín

Joana Valls

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LA MEJOR FOTO DE MI VIAJE

Envíanos tu mejor foto a: fotos@magellanmag.com

Jerusalén

Federica Orlando

Brasil. Salvador de Bahía

Miguel Àngel Pes

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Egipto: el sueño cumplido Emocionante recorrido por la historia de una fascinante cultura milenaria TEXTO Y FOTOS Mª TERESA OLIVARES FECHA DEL VIAJE MAYO 2019

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V

isitar Egipto era un objetivo que tenía pendiente desde hace muchos años. Ver y estar cerca de las Grandes Pirámides me parecía increíble. Por diversas circunstancias, unas personales y otras por las situaciones políticas complicadas en destino, no había tenido la oportunidad de visitar este maravilloso país. Esta primavera he cumplido mi sueño y ha sido fantástico. Dado que prácticamente habían pasado 30 años desde la primera vez que me había planteado este viaje, y que en dos ocasiones posteriores no pude hacerlo, tuve que organizarme de diferente manera, es decir, tomé la decisión de viajar sola pues no quería posponerlo más (ya no soy tan joven) y por ello el viaje fue cerrado en grupo reducido y todo incluido, primero con crucero fluvial por el Río Nilo desde Luxor hasta Aswan y posterior estada en El Cairo. Tengo que decir que totalmente acertado por todo lo que ofrece el Alto Nilo, de lo cual no era plenamente consciente, así que vamos a comenzar la aventura que nos llevará más de 5.000 años atrás. Volamos BCN/El Cairo/Luxor. Al llegar a Luxor hicimos noche en la ciudad y por la mañana comenzó nuestra andadura por la tierra de los faraones de miles de años. Luxor es la ciudad que se alza sobre las ruinas de Tebas, la capital del Egipto Medio y Nuevo, establecida a orillas del río Nilo que conserva innumerables vestigios de su antiguo esplendor. A las 9 de la mañana con una temperatura de casi 40º y sin una nube en el cielo, nos

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dirigimos directamente a visitar el Templo de Karnak dedicado al dios Amon, situado a pocos kilómetros y aquí comenzó mi sueño, pues no esperaba tanta magnitud. La entrada parece una gran y sobria fortificación y si bien el guía nos iba dando unas perfectas explicaciones, no puedes creerlo hasta que cruzas y entras en el templo por la gran avenida de las Esfinges, el Coloso de

Ramses II y luego las inmensas Columnas (las más grandes de los templos de Egipto) alguna de ellas todavía unidas por los techos, que componen las salas del templo donde podemos ver muy bien conservadas maravillosas escenas cotidianas e inscripciones jeroglíficas grabadas. Al fondo u n enor me obelisco, bellamente decorado de 30 mts. de altura y uno de los pocos originales que quedan en Egipto. Después encontramos el Lago Sagrado, donde Faraones y nobles se purificaban. Durante el recorrido del recinto, a derecha Templo de Karnak e izquierda puedes ver paredes con enormes estatuas talladas en la piedra y siempre jeroglíficos y descripciones de batallas e historias del Gran Faraón Ramses II y de los diferentes Faraones de las posteriores dinastías. Segunda parada en el Templo de Luxor. La entrada está presidida por dos enormes estatuas sedentes de Ramsés II y uno de los obeliscos originales de unos 25 mts. de altura. Dentro nos volvemos a encontrar otra

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gran avenida con esfinges, grandes estatuas y columnas que soportan las diferentes estancias del templo, con innumerables inscripciones y grabados. En este templo existe el Santuario Romano con imágenes de los emperadores de la época greco-romana superpuestas a las originales. Los templos de Karnak y Luxor se comunicaban por un canal construido expresamente que llevaba al Nilo y donde se realizaban las procesiones de las barcas sagradas de los faraones y sus séquitos. Estos dos templos se acabaron de construir durante el reinado del Faraón Ramsés II perteneciente a la Dinastía XIX (hacia el año 1.290 A.C.) que reinó 70 años y fue uno de los faraones más importantes e influyentes de Egipto, según iremos viendo en el recorrido fluvial desde Luxor hasta Aswuan y más allá…

Visitadas estas dos primeras maravillas, nos dirigimos al barco para instalarnos e iniciar el crucero por el Nilo al día siguiente. Por la noche me vinieron a recoger para volver a Karnak y disfrutar del espectáculo de Luz y Sonido por todo el recinto. Por la mañana, todavía en Luxor y muy temprano, nos desplazamos al Valle De Los Reyes, en la Necrópolis de Tebas, complejo funerario entre el desierto y altas montañas, la principal de forma piramidal, donde se encuentran más de 60 Tumbas de los principales faraones desde las primeras dinastías, excavadas en las laderas rocosas, pues se consideró que Las Grandes Pirámides eran demasiado vistosas y tentadoras para los ladrones y saqueadores. Visitamos tres de las tumbas abiertas al público, Merenptah (hijo de Ramsés II) la

Luxor

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más grande y espectacular por su entrada infinita y profunda, la de Ramses IV y la de Ramses IX, algo más cerca de la superficie, pero en cualquier caso maravillosas, a pesar de que solo contienen los sarcófagos en la cámara al final del recorrido abierto al público. Hasta llegar a esa zona todas las paredes y techos tienen pinturas, grabados e inscripciones, algunos increíblemente intactos después de los siglos pasados y los saqueos a los que han sido expuestos. Quisimos ver también la tumba del famoso Tutankhamon (XVIII dinastía) llamado el Faraón Niño, pues llegó al trono a los 11 años y murió a los 24. Esta tumba es una de las últimas descubiertas y está perfectamente conservada, ya que nunca antes fue profanada. Es mucho más pequeña, pero impresionante por la riqueza de todos los grabados originales hasta llegar a la cámara principal

con el sarcófago, pinturas y relieves e incluso pudimos ver la momia del faraón en una urna de cristal. El Museo Egipcio alberga la rica máscara funeraria de Tutankhamon y la mayor parte de los fantásticos tesoros encontrados en la tumba. El British Museum y el Louvre también exponen algunos de ellos. No es posible hacer fotos dentro de las tumbas si no pagas un ticket especial, pero la verdad es que no dejan muy claro donde se puede y donde no y te expones a que te requisen la cámara y borren las fotos, así que a mí todo me quedó grabado en la retina. Al otro lado de la montaña se ubica también el Valle De Las Reinas, donde están las tumbas de las esposas e hijas de los principales faraones. Ese día no fue posible la visita en ese lado del valle, una pena. Desde allí fuimos hacia el Templo de Hatshepsut, la principal Reina-Faraón de Egipto

Templo de Hatshepsut

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DNI DEL VIAJERO Nombre: Mª Teresa Apellido: Olivares De: Barcelona (España) Edad: 64 años Mi inquietud por viajar y conocer otros lugares nació pronto. Los libros, el cine, la música y la televisión en los primeros años de la década de los 70 del siglo XX, me fueron educando e ilusionando para decidir mis destinos. Cuando tuve en mis manos el primer pasaporte vi que era posible cumplir el sueño de viajar a cualquier lugar del mundo. Este pasaporte ocupa un sitio preferente en mi particular colección de “objetos importantes”. A día de hoy, voy cumpliendo destinos soñados, pero quedan algunos, así que sigo renovando pasaportes.

Los Colosos De Memnon

de la XVIII dinastía que reinó durante 22 años entre el 1.490 A.C. y el 1.469 A.C. y mandó construir este imponente monumento en forma de terrazas y grandes columnas que se confunden con la ladera de la montaña. El Templo tiene una parte excavada en la roca y una parte externa presidida por una impresionante escalera hasta llegar al primer nivel. Desde allí se puede acceder al segundo y al tercer nivel. Conserva varias estancias con pinturas y grabados sobre la vida y reinado de esta mujer que consiguió mantener el gran esplendor

que Egipto tenía en esa época. Sencillamente maravilloso. Dado que ya nos acercábamos a la 12:30 del mediodía y el sol no perdona, pusimos fin a la visita en este increíble paraje y nos dirigimos al barco. De camino y todavía en la Necrópolis de Tebas, parada imprescindible para admirar a los Colosos De Memnon. Ahí están, imponentes a pesar de los daños sufridos. Las dos estatuas miden casi 20 metros de altura y representan al Faraón Amenhotep III también de la Dinastía XVIII entre los años 1.390 al 1.353 A.C. En su origen presidían la entrada al gran templo del Faraón, cuyos restos se ven desperdigados en una gran extensión ya que fue destruido por diversos acontecimientos, unos de origen natural, como las crecidas del Nilo y terremotos y otros debidos a guerras y saqueos. De vuelta a Luxor, embarcamos y después de comer, de una ducha y un breve descan-

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so, iniciamos la navegación río arriba hacía Aswan. Antes de la cena y desde la terraza superior, disfrutando de la diversidad de los paisajes que adornan ambas orillas, el río Nilo nos obsequió con una espectacular puesta de sol. Templo de Edfu

Hacia las 20:00 h. llegamos a Esna y otra vez en la proa de la terraza superior, disfrutando de una cálida noche, iniciamos el paso de las esclusas. Siempre es un interesante espectáculo estar “in situ” y experimentar el recorrido por estas grandes obras de ingeniería. Atracamos cerca de medianoche. Al día siguiente, temprano y después de desayunar, nos esperaban las calesas que nos llevarían recorriendo varios rincones de la ciudad, hasta el Templo de Edfu. Otra increíble sorpresa. El Templo de Edfu está dedicado al dios halcón Horus y según la historia, es el templo mejor conservado y el más grande después de Karnak. Se construyó en la época Ptolemaica entre los años 237 y 57 A.C., dinastía a la pertenecía Cleopatra la últiTemplo de Edfu

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Kom Ombo

ma reina de Egipto. Fue descubierto a finales de nuestro Siglo XVIII pues estaba parcialmente enterrado en la arena del desierto. En el año 1.860 de nuestra era, un egiptólogo francés empezó la “liberación” del templo de las arenas que lo habían cubierto durante siglos y así hemos podido admirar esta maravilla. La entrada al templo está flanqueada por dos estatuas del dios Horus en forma de halcón, encontramos el patio principal con columnas que lo circundan en cuadrado llenas de grabados e inscripciones, así como en las paredes internas. Pasamos el patio y entramos. Allí vemos inmensas salas soportadas por enormes columnas con colores originales y sus grabados en paredes y techos que nos van contando la historia. Algunas imágenes de dioses egipcios están parcialmente des-

truidas (picada la piedra en rostros y símbolos) dado que posteriormente estos templos fueron utilizados como lugares de culto por los primeros cristianos. Todo el templo tiene entrada de luz natural que se va degradando conforme nos internamos y al final hay grandes espacios o cámaras con diferentes significados, como capilla, cámara de ofrendas y el santuario, donde podemos ver una de las “naos” o barca sagrada del Faraón. Después de deleitarnos haciendo fotos y observando muy de cerca las inscripciones y relieves acabamos nuestra visita y regresamos al barco. De nuevo navegación río arriba y sobre las 17:00 llegamos a Kom Ombo y en la misma orilla del Nilo nos encontramos con el majestuoso templo.

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Descendimos del barco y fuimos andando hasta la entrada. Este templo también fue construido en la época Ptolemaica entre el año 181 y el 52 A.C. y es doble, es decir, parece ser el único que está dedicado a dos dioses, Sobeck (cabeza de cocodrilo) y Horus (cabeza de halcón) por lo que tiene dos entradas paralelas y cada una de ellas nos interna a los espacios dedicados a las divinidades. Al estar tan cerca del Nilo el templo ha sufrido inundaciones y movimientos de arena, pero actualmente nos ofrece grandes estancias soportadas por columnas ricamente grabadas, así como todas sus paredes con la historia en relieve. Este templo tiene muchas inscripciones relacionadas con la medicina ya que fue una época de grandes avances.

En el patio de la izquierda vemos un “nilómetro” (un tipo de pozo circular que desciende por escalones hasta el río) increíblemente recuperado, que medía las crecidas del Nilo. Los cocodrilos representados por el dios Sobek (el mal) formaron parte durante siglos de la vida de esta zona, dado que en sus orillas y en sus islas estas criaturas tenían su hábitat natural, considerándose sumamente peligrosas y por ello se intentaba apaciguarlos con los templos y las ofrendas. Anteriormente se conservaban en el templo varias momias de cocodrilo halladas en diversas excavaciones que ahora se exponen en un edificio cercano y acondicionado para su conservación. Es muy interesante. Templo de Ramsés II

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Templo de Nefertari

Al día siguiente nuestra cita con el guía era a las 3:30 de la madrugada pues teníamos prevista la visita por carretera a los Templos De Abu Simbel, situados a unos 300 km. al sur de Aswan, con su particular historia. Llegamos un poco antes de las 7:00 h. y como es natural, bajo un sol “prometedor”, nos adentramos en el recinto que nos introdujo de nuevo en el sueño de miles de años y la época esplendorosa de Ramses II (1.290 A.C.). Abu Simbel son dos extraordinarios templos originalmente excavados en la roca a orillas del Rio Nilo. El más grande dedicado, como no, a Ramses II y el otro más pequeño, aunque no menos impresionante, dedicado a su esposa Nefertari. Fueron descubiertos por

un explorador suizo hacia el año 1812, prácticamente escondidos en la arena. Se dedicaron muchos años a liberarlos de la arena y a principios del siglo XX se planteó la necesidad de construir la Presa de Aswan para evitar los desastres que producían las crecidas del Nilo por las inundaciones y almacenar agua para las épocas de sequía. Los primeros proyectos fueron complicados ya que no eran capaces de salvar Abu Simbel y otros muchos templos construidos en la zona que quedarían bajo las aguas, perdiéndose así un gran tesoro. A día de hoy en esta zona, los arqueólogos siguen haciendo inmersiones en el Nilo, encontrándose valiosos vestigios faraónicos. Finalmente en el año 1.963 y con el definitivo proyecto de la presa que incluye el

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fabuloso lago Nasser y una amplia red eléctrica para la mayor parte del país, se decidió trasladar los templos a un lugar más alto y un poco alejado de su ubicación original y se produjo el milagro: con el apoyo de la UNESCO y una coalición de arqueólogos, técnicos y expertos de más de 20 países, se comenzó a idear los planes de rescate y se tomó la decisión final: cortar los templos en grandes bloques, de unas veinte toneladas y reconstruirlos con mucho cuidado en la zona elegida a unos 60 mts. de altura sobre el nivel del Nilo de manera que fueran lo más idénticos posibles al original. Entre 1964 y 1968 los templos se desmantelaron y se ubicaron dónde están actualmente, protegidos a sus espaldas por unas moles de roca que recrean las originales montañas.

El conjunto es fabuloso y nos parece increíble poder contemplar tanta magnitud. Hay que visitarlos y recrearse en la riqueza y la historia de sus estancias. Una experiencia inolvidable. Como anécdota y sugerencia de visita, nos explicaron que en su ubicación original y por su perfecta orientación, en el Templo de Ramses II se producía con precisión matemática dos veces al año (21 febrero y 21 octubre) un maravilloso fenómeno, los rayos del sol penetraban en el templo hasta el santuario e iluminaban las estatuas del Faraón Ramses II y de los dioses Amon y Ra, solo la estatua del dios Ptha queda en la penumbra. Los ingenieros tuvieron en cuenta este hecho y actualmente en la nueva ubicación el fenómeno se produce el 22 de Octubre y el 20 Isla de Philae

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Templo de Isis

Templo de Isis

de Febrero y congrega a un gran número de visitantes en esas fechas, tanto locales como turistas. De nuevo nos pusimos en marcha, y de vuelta hacia Aswan hicimos parada para visitar la isla de Philae. Una barca que en su recorrido nos iba ofreciendo unas vistas maravillosas nos llevó a la cercana isla Agilkia, un islote que es el actual emplazamiento de los templos. Al llegar al embarcadero nos adentramos en el Templo de Isis, con una construcción similar a otros también de la época Ptolemaica con el patio de columnas y la entrada con los grabados de los dioses y faraones. En el interior, las estancias soportadas por grandes columnas, preciosos grabados e inscripciones que nos cuentan la historia y las hazañas de los faraones y que

parecen ser de los últimos grabados jeroglíficos de los egipcios. Con la llegada de la época greco-romana se construyeron otros templos y pabellones. Allí también podemos ver en sus decoraciones escenas de ofrendas y los cartuchos con los nombres de los emperadores romanos desde Augusto a Nerón. El precioso Kiosco de Trajano, es uno de los pabe-

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Kiosco de Trajano

llones en un enclave espectacular. Volvimos a la barca dejando a nuestras espaldas la visión increíble de la isla y sus edificaciones. Ya era hora de volver al barco y después de comer teníamos previsto el paseo en Falua por el Nilo, el camino de dunas a lomos de los camellos hasta un poblado Núbio y la visita para conocer a los moradores de esta parte del país que desde tiempos inmemoriales han formado parte de la historia de Egipto. El Nilo nos esperaba con sus aguas tranquilas y azules y la excursión fue una delicia, incluso paramos en una pequeña playa y pudimos bañarnos en la fría, pero reconfortante agua. Navegamos río arriba y disfrutamos de ambas orillas, con su diversidad de colores, verdes de la vegetación, ocres de las dunas y el maravilloso azul del cielo y el agua.

Al día siguiente la cita muy temprano para llevarnos al aeropuerto de Aswan con destino a El Cairo. Llegamos al aeropuerto de El Cairo sobre las 9:00 de la mañana donde nos esperaba el delegado de la agencia y nuestro coche con aire acondicionado. Cargamos maletas y directamente a visitar la ciudad. Nos encontramos con nuestra guía y empezamos el recorrido (escondiéndonos del sol) por la Ciudadela de Saladino, Sultán de Egipto durante los años 1.171 y 1.193 D.C. que fue construida en la época medieval para preservar la ciudad de los ataques de sus enemigos. La Fortaleza está declarada Patrimonio de la Humanidad. Nuestra primera parada dentro de la Ciudadela fue la entrada a la Mezquita de Alabastro o de Mohammed Ali, construida en

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nuestro siglo XIX, enorme y ricamente decorada. Las columnas, los espacios, las vidrieras, los tapices y las impresionantes lámparas que rodean la espectacular cúpula nos transportan a la época otomana. Al salir subimos al mirador y contemplamos la inmensa ciudad de El Cairo y ¡¡sorpresa!!!, al fondo y un poco cubiertas de bruma, se distinguen per fec t a mente la s Grandes Pirámides. La emoción que sentí me dejó sin palabras. S e g u i mo s nue s tro recorrido por la Ciudadela paseando por sus callejuelas y nos internamos en el barrio copto donde habitaban los cristianos de la época y cuyo arco de la entrada tiene un relieve con la imagen del niño Jesús en brazos de María a lomos de un burro y guiados por José, con el fondo de las Pirámides, el Nilo y el pueblo. Desde allí nos llevaron al Museo Egipcio, inaugurado a principios del Siglo XX y ubicado en un precioso edificio de estilo neoclásico en el centro de la ciudad que alberga exquisitas colecciones de la historia de Egipto.

Mezquita de Alabastro

La riqueza y la cantidad de maravillas expuestas lo convirtieron en el Museo más importante de su estilo a nivel mundial. Visitamos las zonas más importantes, pero quedó mucho por ver, como en todos los museos es necesaria más de una visita. Actualmente se está construyendo el Gran Museo Egipcio en la zona de Guiza que complementará al actual y que se convertirá en el museo arqueológico más grande del mundo.

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Al salir del Museo era la hora de comer y nos llevaron a un restaurante fluvial fondeado en la orilla del Nilo. Exquisita comida y atención y vistas preciosas de la ciudad y el río, y además aire acondicionado que nos permitió un merecido “relax”. Antes de instalarnos en el hotel visitamos el famoso Mercado de Jan el Jalili. Habíamos reservado la visita nocturna a las Pirámides con el espectáculo de Luz y Sonido. Sobre las 7 de la tarde nos recogieron y nos dirigimos a Guiza. Pensé que solo sería bonito, pero fue maravilloso, emocionante y espectacular. Entras en el recinto preparado como platea con sillas y ves en el fondo oscuro tenuemente iluminado pero bastante cerca, las siluetas de las Grandes Pirámides y la Esfinge. Ya no te lo crees, piensas que es una fotografía.

De pronto empieza el espectáculo y la luz comienza a pasar de una parte a otra y a mostrarnos la magnitud de la denominada 7ª Maravilla del Mundo Antiguo, única que se conserva intacta en la actualidad. El guía vino a buscarnos y junto a mis compañeros, también emocionados, fuimos a cenar comentando la maravilla que habíamos visto y expectantes para el día siguiente. Y llegó el último día de mi viaje. A las 7:30 nos recogieron y enfilamos de nuevo la carretera hasta Guiza. Entramos directamente a la zona de la Gran Pirámide de Keops, la más grande y la primera que se remonta alrededor del año 2.600 A.C. (hace aproximadamente 5.000 años) y donde se puede acceder actualmente hasta la Cámara del Rey por la Gran Galería, un pasaje espectacular y estrecho que hace bajada. Hay que estar bastante en forma para bajar y volver a subir. Las tres grandes pirámides de Guiza

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Pirámide de Kefrén

Pirámide de Micerino

Los bloques de granito exteriores de la Pirámide son increíblemente enormes y mientras la guía nos explicaba las diferentes teorías de los arqueólogos sobre su construcción, es casi imposible imaginar cómo pudo hacerse. Y al fin yo tocaba las enormes piedras y seguía soñando. De camino a las siguientes pirámides, paramos en un mirador que nos ofrece el espectáculo de las tres Grandes Pirámides (Keops, Kefrén y Micerino) y otras más pequeñas construidas en el mismo entorno que pueden pertenecer a las esposas e hijas de estos faraones. Después de las fotos desde ese enclave, nos acercamos andando a las Pirámides de Kefrén y Micerino, también espléndidas. Entre las dunas, las pequeñas caravanas de

camellos con otros turistas parecían imágenes sacadas de antiguos grabados. Cuando acabamos nuestra particular aventura en esta zona, nos llevaron a la Necrópolis de Guiza y allí seguimos disfrutando de esos 5.000 años atrás, acercándonos mucho a la espectacular Esfinge de Guiza, rescatada de la arena del desierto, donde estaba enterrada. Detrás de la Esfinge, las Tres Grandes Pirá-

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delta del Nilo allá por el año 3.100 A.C. hasta que 1.000 años después fue sustituida por Tebas en el Alto Nilo, aunque siguió siendo centro económico y comercial por su situación estratég ica. Actua l mente Menphis, es un gran Museo al Aire Libre con vestigios de su antiguo esplendor. Destaca en el patio central la Esfinge de Alabastro y una gran Estatua de Ramsés II. En un recinto interior se encuentran innumerables reliquias y se está restaurando un coloso de Ramses II, una de las estatuas más grandes encontradas. Si g u ie nt e p a r a d a , Saqqara, que fue la necrópolis más importante de Menphis, desde la Dinastía I hasta la Epoca Cristiana. Aquí encontramos la famosa Pirámide Escalonada de Zoser, que se considera la primera construida y la más antigua, más o menos 100 años antes que la Gran Pirámide de Keops. Este complejo funerario abarca una gran extensión, ya que después de sucesivas excavaciones, iniciadas en los siglos XVIII y XIX de nuestra era, se han ido hallando nuevas tumbas de faraones y nobles y también se

La Gran Esfinge de Guiza

mides se asoman desde diferentes puntos y no sabes si ellas protegen las espaldas a la Esfinge o es al contrario, pues parece que la Esfinge surgió para presidir y proteger la entrada a la Necrópolis. A pesar del sol abrasador no veíamos el momento de salir de allí y seguir con el recorrido previsto del día que todavía nos deparaba sorpresas. Maravilloso e Inolvidable. Llegó el momento y nos dirigimos a Menphis la capital del Antiguo Egipto fundada al sur del

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han desenterrado de la arena templos de culto. Actualmente la zona se halla en permanente investigación arqueológica. Entramos en la necrópolis y a través de los pasajes protegidos por preciosas columnas llegamos a un lugar abierto al público desde hace pocos años, que nos introduce en una de las tumbas más bonitas que se pueden ver por la cantidad y calidad de sus pinturas originales en todas las estancias. Nos explican que perteneció a un noble de las primeras dinastías. Pudimos hacer fotos mientras escuchábamos la historia. Como era nuestro último día, dedicamos la tarde a diferentes compras en locales de la zona. Lo más bonito y particular, el taller de papiros, donde nos enseñaron la técnica original empleada, directamente de la planta. Muy interesante. Después ya no puedes evitar contemplar toda la inmensa variedad de grabados sobre papiro de todas las épocas y muchas dudas para decidir con cuál de ellos quieres quedarte para inmortalizarlo en casa. El mío es precioso. Y ya está. Nos despedimos de nuestra guía y nos llevaron a los hoteles. Después a recomponer maletas, la cena y lista para salir a primera hora de la mañana siguiente hacia el aeropuerto de El Cairo destino Barcelona. v

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Pirámide Escalonada de Zoser

Tengo que hacer una mención especial a la Agencia de Viajes de ASADE (Asociación Andaluza de Egiptología) organizadores de este evento, para felicitarles por su buen hacer. Una perfecta coordinación de los delegados en Luxor, Aswan y El Cairo en la recepción en cada uno de los aeropuertos, los magníficos guías tanto en el recorrido del crucero por el Nilo como en El Cairo, amables, muy educados, y con unos conocimientos excelentes de la historia de Egipto. A todos los conductores de los vehículos, sumamente prudentes y experimentados. Gracias a todos.


Maravilloso recorrido por Escocia Explorando una tierra única, descubriendo sus castillos y leyendas para llegar hasta el lugar de nacimiento de Harry Potter TEXTO Y FOTOS JORDI BUSQUETS, BINKU SACHDEVA Y BINTU SACHDEVA FECHA DEL VIAJE 09/10/19 AL 16/10/19

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Kilt Rock View Point

L Castillo de Eilean Donan

legamos al aeropuerto de Edimbugo a las 21.00 h. y nos dirigimos a recoger el vehículo de alquiler, temerosos de nuestra primera experiencia de volante a la derecha y conducción por la izquierda. De hecho, esa primera noche optamos por quedarnos en un hotel junto al mismo aeropuerto ya que pensábamos que para afrontar un reto que se nos antojaba bastante grande era mucho hacerlo a plena luz del día. A primera hora de la mañana salimos en dirección a Stirling. Un tiempo muy desapacible en forma de frío intenso y mucho viento que acabaría convirtiéndose en una lluvia incesante. Estábamos preparados para las inclemencias del tiempo por lo que esa era la menor de nuestras preocupaciones. En la ruta de camino hacia Stirling pasamos por la pequeña localidad de Falkirk, un pequeño pueblo que cuenta con las esculturas equinas

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Sterling, monumento a Robert The Bruce

más grandes del mundo, son “The Kelpies” unas maravillosas e imponentes figuras de acero de miden más de 30 metros y que están inspiradas en la mitología escocesa. Su nombre hace referencia a los “kelpies” una de las criaturas sobrenaturales más peligrosas de la mitología escocesa; espíritus acuáticos malignos capaces de adoptar el cuerpo de un reluciente caballo para atraer a sus victimas. A nosotros esos maravillosos caballos no nos daban ningún miedo, pero es evidente que nos sorprendió su tamaño gigante y su elegancia colosal. Siguiendo la ruta hacía Sterling nos cruzamos con el monumento a Robert The Bruce,

un auténtico héroe de las guerras de Independencia de Escocia, y que según algunos historiadores debería haber sido reconocido como el “Braveheart” escocés. Estuvimos paseando por la explanada que se abre antes de la llegada al castillo y descubrimos la gran importancia de esta figura histórica por su rol en la unificación del país. Su estatua se encuentra ubicada en un lugar estratégico a la entrada del castillo, en un lugar perfecto para recibir el justo homenaje de los centenares de viajeros que visitan el hermoso castillo. El castillo está situado junto a un cementerio, que si bien es verdad se trata de un lugar

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de calado histórico, hay que destacar que el estado de las lápidas y panteones, oscurecidos por el día lluvioso que nos acompañaba otorgaba al escenario un aspecto mucho más tétrico de lo que nos hubiera gustado. Antes de acceder al castillo decidimos comprarnos la Explorer Pass, un pase válido para varios días (puede elegirse entre el de 5 o de 14 días) y que te permite el acceso libre a todos los monumentos y castillos de Escocia. El coste ronda los 39 euros (5 días), y sólo con visitar los castillos de Edimburgo y Stirling ya se amortiza el importe. Desde lo alto del castillo de Stirling se disfrutan unas vistas espectaculares (a pesar de las nubes) y se ve también el monumento a William Wallace, recordado en el país como el corazón valiente de Escocia.

DNI DEL VIAJERO

Nombres: Jordi Busquets, Binku y Bintu Sachdeva De: Barcelona (España) Somos Jordi, Binku y Bintu, tres amigos y apasionados viajeros. Lo que más nos gusta es organizar viajes para descubrir nuevos países, explorar lugares desconocidos y volver a casa con las maletas llenos de recuerdos e historias para compartir∫.

Castillo de Stirling

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Glasgow

Tras nuestra visita a Stirling, de la que salimos gratamente sorprendidos y habiendo aprendido algo más de la historia escocesa emprendimos ruta hacia Glasgow, ciudad que nos había sido recomendada en multitud de ocasiones por otros viajeros, y que no nos decepcionó en ningún caso. La ciudad nos gustó desde la primera toma de contacto, y si bien es cierto que no es tan bella como la increíble Edimburgo, hay que reconocer que es una ciudad preciosa para callejear, para recorrerla tranquilamente, para disfrutar de sus característicos locales, de los graffiti que la colorean, y de sus bonitas tiendas. Una de las cosas que nos llamo la atención durante la visita a Glasgow y nos resultó ciertamente gracioso fue el hecho de ver el monumento a Wellington, ubicado delante

de la galería de arte moderno, con un cono en la cabeza. Un lugareño nos explicó que cuando el pueblo está enfadado con los políticos ponen a modo de queja un cono en la cabeza de esta estatua. Nosotros pensamos que con la que está cayendo a nivel mundial a los ciudadanos nos iban a faltar estatuas para cubrirlas de conos…. Tras recorrer la ciudad con una lluvia que en estos momentos era una ligera llovizna cenamos en uno de sus locales característicos y nos dirigimos a Arrochar, un pintoresco pueblecito ubicado cerca de la cabeza de Loch Long, en las tierras altas de Escocia. El pueblo está dentro del parque nacional Loch Lomond y The Trossachs. El hotel con vistas al paisaje del lago era un lugar de ensueño. A nuestra llegada era noche casi cerrada y lo disfrutamos poco, pero el camarero del alojamiento, un joven español, se encargó de recomendarnos los sitios que visitaríamos al día siguiente.

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Oban

El tercer día de viaje emprendimos ruta hacia Oban, un pequeño pueblo pesquero que tiene una destilería que produce el whisky del mismo nombre. En el trayecto hacía Inveraray

Oban paramos en Inveraray, que está considerado como uno de los pueblos más bellos de Escocia, y que la verdad cumple con las expectativas del viajero en este sentido. El pueblo cuenta con un majestuoso castillo que al ser de propiedad privada no forma parte de los que se pueden visitar con la Scotland Pass. Estuvimos disfrutando del exterior del castillo, dimos un paseo por el pueblo y emprendimos de nuevo ruta hacia Oban. Tras dar un paseo por la localidad y disfrutar de las célebres Fish&Chips nos fuimos a la destilería para disfrutar de una degustación de whiskies escoceses que como es obvio no podía faltar en el viaje. Sin abusar mucho del alcohol (¡que teníamos que seguir conduciendo!), nos dirigimos hacia el valle de Glen Coe a visitar Three Sisters, tres crestas muy empinadas que son

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las montañas más famosas de este increíble valle situado en las highlands, y donde como curiosidad nos explicaron que se había rodado una de las escenas de la famosa película de James Bond, Skyfall. El paisaje es de los que cortan la respiración y se hacia difícil encontrar el momento de marcharse, pero tocaba seguir ruta y la Valle de Glen Coe

siguiente parada sería Fort William, un lugar idóneo para los amantes del senderismo y la escalada, considerando su cercanía al Ben Nevis, el pico más alto de Reino Unido. El cuarto día de viaje dejamos atrás Fort William para dirigirnos hacia Glenfinnan. Queríamos ver el celebérrimo tren, en el momento de pasar el no menos celebre viaducto ferroviario que es el destino más conocido de la localidad, y que ha sido utilizado como escenario en varias películas entre la que destacan las de Harry Potter, ya que el expreso de Hogwarts cruza ese mismo viaducto en las diferentes entregas de la saga. Para nuestra desgracia ese día el tren no pasaba, así que nos quedamos con las ganas de inmortalizar el momento. Nos tuvimos que

Glenfinnan

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Castillo de Eilean Donan

conformar con ver el monumento a Glenfinnan, su viaducto y sin más dilación decidimos seguir camino hacia el castillo de Eilean Donan, otro sitio que hay que ver si o si, célebre por aparecer en películas como “Braveheart” o “Los Inmortales” entre otras. El precio de la entrada fue de 12 euros (10 libras) por la entrada (es otro castillo no incluido en la Explorer Pass) que da derecho a una audio guía. No se puede ver todo el castillo ya que es residencia privada, pero se pueden ver algunas estancias, que son suficientes para darse cuenta de la majestuosidad del lugar. Desde aquí ya nos íbamos hacia nuestro siguiente destino, Portree, en la Isla de Skye, con alguna que otra parada en el camino para

admirar el paisaje. La verdad es que se trata de una ruta paisajística tan espectacular que seguramente hubiéramos tardado meses en recorrerla si nos hubiéramos parado en todos los lugares que nos llamaban la atención. La primera parada de nuestro quinto día de viaje fue en el Old Man Storr un pináculo de piedra en las colinas de The Storr, en la península de Trotternish de la isla de Skye, y que cuenta con algunas de las más bellas rutas senderistas de toda Escocia. Como no íbamos perfectamente equipados para afrontar la ruta más larga del camino optamos por recorrer el itinerario más corto. La verdad es que el paseo regala unos paisajes increíbles y seguramente algunas de las vistas

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Kilt Rock View Point

El Old Man Storr

más espectaculares de todo el viaje. Las leyendas que tanto ama el pueblo escocés interpretan de diferentes maneras la silueta de este sugestivo pináculo que parece ser esconde la figura de un gigante, según una de las interpretaciones más repetidas en la zona.

Tras nuestra breve ruta senderista nos dirigimos al Kilt Rock View Point, con unos acantilados espectaculares y una cascada de una belleza impresionante. Este es otro de los puntos imprescindibles que no hay que dejar de visitar en la isla de Skye. Desde allí fuimos a la zona de Neist Point Lighthouse, con la majestuosa imagen de su bellísimo faro. De regreso se encuentra el Castillo de Dunvegan, al que por falta de tiempo no pudimos dedicar una parada en nuestra ruta hacia nuestro próximo destino, Inverness. Tras llegar a esta pequeña localidad ubicada en la costa noroeste del país salimos a recorrer las calles del lugar, que como sucede con todas las ciudades atravesadas

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por un río, tiene un encanto especial. En este caso es el río Ness el que cruza la ciudad de la que sin lugar a dudas destaca su catedral del siglo XIX, la iglesia Old High y un singular mercado victoriano interior donde se puede comprar comida, ropa y objetos de artesanía. Tras pasear de noche por la ciudad y tomar una cerveza en uno de sus característicos pubs nos fuimos a descansar y a preparar el sexto día, donde nos esperaba una cita imprescindible con el monstruo del lago Ness. En la ruta hacía el célebre lago se encuentra lo que queda del Castillo de Urquhart, lugar desde el que se contemplan unas vistas preciosas del lago Ness. La visita a las ruinas de lo que seguramente en su día fue un castillo majestuoso, está incluidas en el Explorer Pass.

Desde la primera parada del día nos dirigimos hacía del Castillo de Doune, por una carretera inolvidable que bordea el lago. Este castillo al que no pudimos acceder por llegar tarde, es célebre por haber servido de escenario en series como “Outlander”, en el capítulo piloto de “Juego de Tronos” y en la película de Monthy Phyton: “Los caballeros de la mesa cuadrada”.

Dunvegan, isla de Skye

Neist Point

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Castillo de Urquhart

Castillo de Edimburgo

Tras la parada en el castillo había llegado el momento de emprender ruta hacía Edimburgo, última meta de un viaje que nos había llevado a conocer paisajes increíbles en un itinerario que ninguno de nosotros olvidará jamás. Nuestra primera mañana en Edimburgo la iniciamos con una visita de su espectacular y fotografiado castillo, cuya visita está incluida

en el Explorer Pass. El tiempo a disposición era poco así que teníamos que concentrar nuestro tiempo en un recorrido express que nos llevó por la calle más famosa de la ciudad, la Royal Mile, su principal avenida que recorre el centro de la ciudad desde el castillo hasta el palacio Holyrood. Visitamos también el famoso cementerio de Greyfriass, un pequeño camposanto que se asemeja más a un jardín inglés y que encierra alguna de las historias más macabras de la historia de la ciudad. Recomendado para los que aman las historias truculentas. Como el tiempo seguía siendo poco y las ganas de ver la ciudad eran muy grandes continuamos ruta hacia la catedral de St. Giles, con su característica cúpula en forma de

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corona real, y seguidamente nos fuimos a disfrutar de una “whisky experience” que incluía una completa explicación sobre el proceso de elaboración de este destilado tan consumido en todo el mundo, así como una degustación final. Seguidamente comimos en un “Oink”, un local muy característico de la Royal Mile, en el que se puede degustar la especialidad de la localidad, su bocadillo de cerdo asado condimentado con una variedad de deliciosas salsas. Complacidos tras haber disfrutado de esta sencilla pero exquisita comida seguimos callejeando por una ciudad que no defraudó en ningún caso nuestras expectativas. Se acercaba el final del viaje, y no quisimos dejar Edimburgo sin visitar The Elephant Hou-

se la célebre cafetería en la que J.K.Rowling empezó a dar vida a las primeras páginas de la novela que le cambiaría la vida, y donde Harry Potter empezó a surgir de la inspirada pluma de la hoy célebre escritora. Tuvimos tiempo de pasear también por la zona más comercial de la ciudad, Princess Sreet, y tras un rápido almuerzo emprendimos camino hacía el aeropuerto no sin antes hacer una “parada técnica” en el estadio del Celtic de Glasgow… Había llegado el momento de volver a casa, y entre leyendas y fábulas, lagos con monstruos nunca vistos, y personajes de Harry Potter, pensábamos que nunca antes habíamos viajado tan bien acompañados. Escocia es un país para volver una y mil veces… v Edimburgo

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Recuerdo de Arashiyama Un encuentro a los pies del bosque de bambú TEXTO Y FOTOS JAZMÍN HIGA FECHA DEL VIAJE ENERO 2017

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Kioto

E

ra mi tercer día en Kioto y decidí ir caminando hasta el famoso bosque de bambú en Arashiyama, ubicado en el extremo oeste de la ciudad. Fue una idea repentina y salí, un poco tarde, en busca de ese paisaje avasallante que había visto en fotos, sin pensar dos veces que era invierno y los días eran cortos. Fueron tres horas de caminata. Durante el recorrido crucé riachos poblados de patos y pasé entre casitas de madera que parecían de cuentos infantiles. El problema fue que cuando llegué a Arashiyama ya estaba comenzando a oscurecer y cada vez hacía más frío. Entré al bosque casi corriendo, justo antes de que cerrara las puertas al público. Fue una experiencia única con sabor a secreto. A ambos costados del camino se alzaban las cañas hacia la negrura del cielo y de vez en

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cuando se filtraba la luz de la luna. El sonido del viento rebotando entre las cañas de bambú lo convertía en una experiencia casi mística. Después de salir del bosque, ya completamente de noche y con varios grados por debajo de cero, noté que los negocios de la calle principal estaban levantando sus cosas y comenzaban a cerrar. Entré a la estación de tren y quedé cautivada con los pintorescos negocios de venta de dulces y souvenirs que formaban una hilera hasta llegar al andén. Allí esperaba una formación decorada con una muñeca de manga. A la derecha, en un gran espacio al aire libre, había algo realmente hermoso: una instalación de tubos de luz decorados. Me entretuve ahí, como muchas otras personas que no dejábamos de sacarnos fotos. Era una atmósfera mágica y yo estaba rodeada de mujeres

en hermosos kimonos. Parecíamos flotar en un lugar ajeno al tiempo y al espacio real. Tan, tan ajeno -sobre todo al tiempo-, que cuando salí de esa cápsula onírica, me enteré de que el último tren al centro de Kioto ya se había ido. No me preocupé. Volví a salir a la calle en busca del autobús con destino al centro de Kioto. Los postes de las paradas estaban ahí, con los horarios precisos en que cada uno pasaba. Solo necesitaba que alguien me

Plano de autobuses de Kioto

Arashiyama Park

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Estación Arashiyama del tren Randen

DNI DEL VIAJERO Nombre: Jazmín Apellido: Higa De: Buenos Aires (Argentina)

Alma viajera, viajera de alma. Descubrir nuevos paisajes. Escuchar otros idiomas. Respirar otras culturas. Atrapar momentos. Cambiar la propia cotidianeidad. Repensar lo propio desde lo ajeno. Soy Lic. en Comunicación Audiovisual, también graduada en Bibliotecología y Cine.

indicara de qué lado de esa calle doble mano paraba el colectivo en la dirección que yo necesitaba viajar. Me fijé: eran exactamente las siete menos veinticinco de la tarde, noche en realidad. Fue entonces que vi a este señor que estaba inmóvil con su maletín junto a una parada. Tendría unos 65 años y llevaba un sobretodo gris. Imaginé que estaría esperando el colectivo para volver a su casa después de su jornada de trabajo. Me acerqué a él. Enseguida me di cuenta de que no hablaba inglés (mucho menos español), pero con plano en mano y palabras sueltas pudo entender lo que yo necesitaba. Me señaló la estación de tren y yo le hice el gesto japonés, formando una cruz con mis manos, que significa que algo está cerrado o que no está permitido hacer.

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Ese gesto, uno de los primeros que aprendí y adopté para mi transitoria vida cotidiana nipona, sumado a señalarme la muñeca, sin reloj, evidentemente funcionaron porque él comprendió que la opción del tren ya no era en realidad una opción. Ahí sentí que algo lo trastocó. Al señor lo abandonaron la calma y la quietud que tenía tan solo un minuto atrás. Estaba inquieto. Me hablaba en japonés, me señalaba el poste, el plano, decía palabras

sueltas en inglés y muchas interjecciones. Y también hacía el gesto de cruzar las manos en forma de cruz. Ese gesto que yo ya había aprendido... ¡Entonces entendí! Era sábado y los sábados pasaba el último autobús a las seis de la tarde... A esa altura ya había perdido tres minutos más y serían las siete menos veintidós. El frío mantenía lentas mis reacciones, pero a él se lo notaba con gran preocupación.

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DOSSIER DE ARASHIYAMA

Río Katsura

Entonces me dio a entender que había otro ómnibus que podía llevarme. A partir de ese momento, lo único que a él le importó fue encontrar la solución para mi problema. Dejamos su parada y nos pusimos en marcha. Nos deteníamos en los postes de las paradas, él sacaba una linterna del bolsillo interno de su saco y leía bajo el rayito de luz esos tableros ininteligibles para mí. Apagaba la linterna y cruzábamos la calle. Repetía

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Arashiyama fue durante el período Heian -entre los años 794 y 1192- el lugar elegido por los emperadores y miembros de la nobleza para celebrar el hanami, que es el ritual de la contemplación de los cerezos en flor. Un recorrido completo por Arashiyama incluye las visitas a los templos Tenryuji, Gioji y Daikakuji. También una visita al singular Parque de los monos de Iwatayama y a dos antiguas residencias: la villa Okochi Sanso del actor Okochi Denjiro y Rakishisha, una pequeña cabaña de arcilla y paja del poeta de haiku del siglo XVI Mukai Kyorai. Claro está, es obligatoria la caminata por el célebre y mágico bosque de bambú y muy recomendable el paso por el Kimono Forest: El bosque de bambú El bosque tiene una superficie de 16 km2 y un camino de algo más de 500 m permite al visitante sumergirse en este increíble paisaje. Los troncos de bambú oscilan al ritmo de la brisa, crujen y parecen murmurar suavemente. Este sonido forma parte de la lista de los “100 paisajes sonoros”a preservar, creada por el Ministerio de Medio Ambiente de Japón en 1996. Kimono Forest El “Kimono Forest” es un proyecto desarrollado por el diseñador de interiores Yasumichi Morita e inspirado en el Bosque de bambú. Consiste en piezas de telas creadas por la fábrica Kamedatomi -antigua empresa que data del período Taisho- y teñidas al estilo tradicional Kyo-yuzen. Cada pieza está cubierta por un cilindro de fibra de acrílico de 2 metros de alto e iluminadas por dentro. Hay más de 600 cilindros con 32 estampados diferentes ubicados alrededor de las vías del tren en la estación Arashiyama de la línea Randen.


Kimono Forest

la acción en cada parada y a veces debíamos volver hacia atrás. Con gran esfuerzo pudimos mantener un diálogo en el que yo reduje mi inglés a frases sin verbos conjugados, con la infundada idea de que así sería más entendible: -Cold!!! (¡¡¡Frío!!!) -Yes, very cold!!!! (¡¡¡¡Sí, mucho frío!!!!) -Where you from? (¿De dónde, vos?) -Argentina (Argentina) -Argentina? Ohhhh!!! You, alone? (¿Argentina? ¡¡¡Ohhhh!!! Vos, ¿sola?) -Yes, me, travelling alone. (Sí, yo, viajando sola) In Argentina, now, hot. (En Argentina, ahora, calor.) Y acompañé la frase con un movimiento abanicándome la cara con mi mano enguan-

tada como para dar la doble chance de entendimiento a través del precario inglés o del lenguaje internacional de los gestos. Y así seguimos caminando, andando y desandando las calles de Arashiyama. Éramos un tándem que se había formado de manera fortuita. Él por supuesto era el capitán. Yo lo seguía en aquella peripecia en búsqueda de mi salvación. Los minutos seguían pasando. Caminamos hasta el puente Togetsukyo, que significa “puente bajo la luna”. Sin cruzarlo doblamos hacia la izquierda y continuamos por esa callecita bordeando el río Katsura. Él había levantado el cuello de su saco y yo al respirar soplaba el aire hacia adentro de mi campera, como para darme más calor.

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Finalmente llegamos a otro poste y tras escudriñar la tabla de destinos y horarios... ¡comprobó que estábamos en la parada correcta! Eran las 18.52. El colectivo debía pasar 18.54, pero él no me dejó ahí. Quiso quedarse esos dos minutos más esperando conmigo. Dieron las 18.54 y la calle estaba vacía. Cuando empezaba a creer que en Japón también podía fallar la precisión, y antes de que el segundero de mi protector japonés marcara un nuevo minuto, la trompa del ómnibus que tanto habíamos buscado asomó por la esquina. Hasta que el colectivo llegó a la parada no paré de agradecerle de la manera más japonesa que pude: haciéndole incontables reverencias y repitiéndole “Arigato gozaimashita”. Aún así me parecía insuficiente la forma de expresarle mi agradecimiento. Él sonreía y también me saludaba con reverencia. El colectivo paró y yo subí. A través del vidrio lo seguí saludando con una mano y la otra en el corazón. Él, desde la vereda siguió saludándome con una sonrisa en su rostro. Fueron diecinueve minutos que este señor estuvo conmigo. Diecinueve minutos que el frío y el desconcierto hicieron más largos. Diecinueve minutos en los que caminó conmigo, se preocupó y se ocupó esforzada y desinteresadamente para que yo pudiese llegar incólume a mi destino. Esa noche yo interrumpí el curso natural de su rutina. No sé si viviría solo o si su esposa lo estaría esperando con la cena. Nunca supe su nombre. No hubo foto ni nada que dejara huella material de nuestro encuentro.

Sin embargo, nunca voy a olvidarlo. Cada vez que pienso en aquella tarde y noche que pasé en Arashiyama, a los pies de la montaña de bambúes, en las afueras de Kioto, no me apena no haber podido sacar una buena foto del famoso bosque, porque el más cálido recuerdo de esa helada noche será por siempre el de aquel afable, caballeroso y gentil señor japonés que en 19 minutos me enseñó los valores de una cultura milenaria. v

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Le Havre, la puerta del Sena al mar El lugar que cautivรณ a los pintores impresionistas del siglo XIX y sedujo a los grandes arquitectos del siglo XXI TEXTO Y FOTOS ENRIQUE SANCHO CESPEDOSA Y REBECA RODRรGUEZ

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A

unque algunos de los grandes momentos de Le Havre, la puerta del Sena al mar, se sitúan a finales del siglo XIX, cuando los grandes pintores impresionistas como Monet, Pisarro, Renoir, Sisley, Boudin o Raoul Dufy plasmaron en sus cuadros la belleza de su paisaje y de sus alrededores, como Etretat, Deauville, Honfleur y la un poco más lejana Giverny donde Claude Monet vivió durante 42 años, y el comienzo del siglo XXI vio la grandeza de las obras de grandes arquitectos, como Jean Nouvel, Reichen y Robert hasta hacer realidad el calificativo “Le Havre, Manhattan sur mer”, en realidad es el siglo XX el que resulta definitivo para crear la entidad que hoy es Le Havre. Porque en ese siglo Le Havre murió y nació de nuevo. En septiembre de 1944, cuando París llevaba liberado desde el mes anterior y el desembarco había tenido lugar en las playas normandas a pocos kilómetros del otro lado del Sena, acercando el final de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se hicieron fuertes en la ciudad y se negaron a rendirse. Los Aliados descargaron su arsenal en el estratégico puerto y en la ciudad. Nada menos que 348 aviones británicos lanzaron el 3 de septiembre 1.820 toneladas de bombas explosivas y 30.000 bombas incendiarias sobre el Sudoeste de la ciudad. Repitieron el 6 de septiembre con 1.458 toneladas de bombas explosivas y 12.500 bombas incendiarias en la parte Este. El centro de la ciudad quedó arrasado, solo el teatro se mantuvo en pie, el 80 por ciento de los edificios fueron destruidos.

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iglesia de Saint-Joseph

Unesco, que ha destacado “la excepcional unidad e integridad de su plan de reedificación. La reconstrucción de esta ciudad es un notable ejemplo de aplicación de los principios de la arquitectura y la planificación urbanística de la postguerra, basados en la unidad metodológica, el uso de elementos prefabricados, el recurso sistemático a una trama modular y la explotación innovadora de las posibilidades del hormigón”. EL IMPULSO DE AUGUSTE PERRET

Años después, gracias al impulso del escritor, aventurero y también ministro André Malraux la ciudad comenzó a transformarse y renacer de nuevo. El responsable fue el arquitecto Auguste Perret con la colaboración de otra docena de colegas. Aunque con notable retraso y más de 50 años después de su muerte, Le Havre ha pasado a formar parte del Patrimonio de la Humanidad de la

Entre las obras más representativas de Perret destaca la iglesia de Saint-Joseph, una catedral futurista concebida como memorial a los caídos, en la que derrochó su pasión por el hormigón armado del que empleó 50.000 toneladas, un material que considera tan bello como la piedra y que resultaba adecuado durante la estrechez económica de los años cincuenta. Sus impresionantes vitrales de la artista Marguerite Huré, (nada menos que 12.768) están formados por pequeños cristales en 50 matices de verdes, rojos, violetas, amarillos, naranjas y blancos que aportan un ambiente diferente según la hora del día destacando la verticalidad de la obra de Perret.

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Le Volcan

Muy cerca está otro de los iconos de la ciudad, esta vez obra del arquitecto brasileño Óscar Niemeyer, que también ha contribuido al patrimonio arquitectónico de la ciudad con “Le Volcan”, erigido en 1982. Fue un encargo del Partido Comunista Francés, que gobernó la ciudad durante tres décadas y la convirtió en uno de sus principales feudos. Este complejo cultural consta de dos unidades independientes en forma de volcán, un centro de convenciones y un espacio escénico, también incluye una espectacular biblioteca. En la misma zona está el lugar donde Monet, quien vivió en la ciudad durante su juventud, pintó el mítico lienzo “Impresión sol naciente”. Por cierto que en distintos rincones hay carteles con reproducciones de algunos de las pinturas que los impresionistas plasmaron al aire

La biblioteca de Le Volcan

libre en la ciudad y sus alrededores. Algunos de los originales se encuentran en el MuMa, Museo de Arte Moderno André Malraux, un cuadrilátero de cristal en primera línea de mar que expone una colección permanente que incluye obras de Renoir, Pissarro, el mismo Monet o Raoul Dufy, entre otros muchos. Es la segunda colección impresionista de Francia después de las de París.

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MuMa, Museo de Arte Moderno André Malraux

Nada más salir del MuMa se puede admirar el “Catène de containers”, dos arcos hechos con 36 contenedores obra del artista francés Vincent Ganivet, la escultura, de 13 metros de alto y 230 toneladas de peso destaca por su colorido y se ha convertido en un emblema de la ciudad. El paseo puede proseguir hacia los muelles industriales, ahora convertidos en zona comercial y de ocio. Entre centros comerciales y salas de conciertos destaca el complejo acuático de los Bains des Docks, compuesto por varias piscinas interiores y al aire libre, firmadas por el arquitecto Jean Nouvel en 2008. EL CENTRO HISTÓRICO

Catène de containers

Poco queda del viejo Le Havre, pero vale la pena visitar la catedral de Nôtre Dame, mezcla de estilos gótico, renacentista y barroco, que data de finales del siglo XVI y aunque

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quedó bastante afectada por las bombas, como anécdota y considerado un milagro por parte de la población local, decir que se salvó por completo de la destrucción el Cristo crucificado que hoy en día se puede observar en una de sus paredes junto con una foto de su milagroso salvamento en 1944. La abadía de Graville, el edificio más antiguo en Le Havre, que combina a la perfección los estilos románico y gótico y la capilla gótica de Ingouville, del siglo XV, también merecen una visita. Por cierto, durante toda la visita a Le Havre uno podrá ir encontrandose alguno de los 50 “Gouzous”, los personajes sin rostro protagonistas de los grafittis pintados por el artista callejero Jace en 2017 en conmemoración del 50 aniversario de la reconstrucción de la ciudad. Cuando se terminó de pintar

el último, la ciudad celebró un concurso que consistía en que el primero que hiciera una foto a los cincuenta ganaría uno pintado por el artista. Se puede completar el recorrido por Le Havre con un paseo por sus Jardines Colgantes y su Jardín Japonés, situado cerca del Gran Puerto Marítimo de la ciudad y visitando su mercado central donde se pueden

Uno de los 50 “Gouzous”

Catedral de Nôtre Dame

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La Maison de l’Armateur

encontrar los mejores productos locales y para no olvidarse de la arquitectura, echar un vistazo a La Maison de l’Armateur, situada frente al mercado, es del siglo XVIII y destaca su composición interior organizada alrededor de un pozo de luz central, es un museo emblemático de la historia de Le Havre. Y si de camino uno se ve en la necesidad de cortarse el pelo, en el barrio de Saint-Fransois de Le Havre disfrutará de una experiencia única, medio peluquería, medio museo de la marina todo combinado “Le Salon des navigateurs” ofrece al visitante una colección de modelos de barcos, utensilios de peluquería escenificados en tres habitaciones. ¡El lugar es sorprendente y difícil de imaginar!

También hay que destacar que los amantes del windsurf y el kitesurf no pueden dejar de practicar estos deportes en sus playas, propensas al viento y a las olas, que lo convierten en uno de los destinos más populares de Francia para los enamorados de estos deportes acuáticos. Por último, el Gran Puerto Marítimo de Le Havre es el puerto francés número uno en tráfico de contenedores y el quinto del norte de Europa, si uno nunca ha visto de cerca un barco portacontenedores hay una excursión que, además de contemplar las vistas de la ciudad desde el mar, se acerca a estos colosos marinos. Una experiencia difícil de olvidar. v

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Un recorrido por la perla del Danubio Callejeando por la increĂ­ble ciudad de Budapest, uno de esos lugares que nunca defrauda las expectativas del viajero TEXTO Y FOTOS CELIA MONTES

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11 El Parlamento

y media de la noche. Acabo de aterrizar en el aeropuerto de Budapest – Ferenc Liszt. Compro billete de bus y llego al centro de la capital en media hora aproximadamente ya que a esta hora hay poco tráfico. La gran mayoría de veces me hospedo en un airbnb, fácil, cómodo y barato. He tenido mucha suerte al encontrar uno justo al lado del parlamento en la Plaza Kossuth dedicada a Lajos Kossuth (1802-1894), líder del levantamiento de 1848-1849 contra los turcos y una de las figuras políticas más sobresalientes de Hungría. Mi primera parada es el Parlamento. Este edificio es el más representativo de la ciudad y uno de los más famosos de Europa. Es el tercero más grande del mundo después del de Rumanía y Argentina. La guía nos contó que tiene 691 habitaciones. Me quedé fasci-

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El Parlamento

nada porque todo el interior está decorado con mármol y oro además hay un sin fin de alfombras rojas, largos pasillos, estatuas de personajes históricos, cúpulas, escaleras, techos neogóticos, cuadros y salas. Y mucha,

mucha historia detrás de cada pared. Otro punto de interés es la Basílica de San Esteban, la más grande de Budapest. Se dice que es posible albergar en su interior a más de 8.500 personas. Las vistas panorámicas desde una de sus torres son impresionantes, sin duda merece la pena pagar 500 f lorines que cuesta la entrada. También la Gran Sinagoga de Budapest tiene capacidad para al menos 3.000 personas sentadas. Ésta fue construida entre 1854 y 1859 siguiendo el diseño del arquitecto Ludwig Forster. Uno de los sitios que siempre intento visitar cada vez que v iajo a una nueva ciudad es su mercado central. Comida típica, productos frescos, delicatessen... sin duda el paraíso para cualquier foodie. Como era de esperar el Mercado Central de la capital húngara es majestuoso. Divido en 3 plantas puedes encontrar ropa, souvenirs, restauran-

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DNI DEL VIAJERO Nombre: Celia Apellido: Montes De: Cabo de Gata (España) Edad: 26 años Después de tres años viviendo y trabajando en Irlanda he vuelto a España. Interesada por la fotografía y el periodismo de viajes.

tes, carnes, pescados, frutas, verduras, dulces etc. Todo muy natural, económico y fresco. Lo recomendable para conocer una ciudad es perderse por sus calles, pasear por todos los rincones y después de horas y horas de caminata que mejor descanso que comer un buen plato tradicional. Uno de los restaurantes de comida húngara que recomiendo es Hungarikum Bisztro, si quieres probarlo deberás reservar con tiempo porque esta lleno cualquier día de la semana. Allí podrás degustar comida casera, de calidad como el tradicional goulash, pato crujiente, pollo paprika, salami húngaro, y un repollo relleno llamado Töltött káposzta entre otros. Basílica de San Esteban

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Mercado Central

Tranvia

Y si necesitas ayuda para tragar tanta comida que mejor que una buena cerveza en los famosos Ruin Bars, yo estuve en varios pero el mejor de todos fue Szimpla Kert. Es el primer ruin pub oficial de Budapest. Está situado en un edificio muy amplio con una decoración muy “urbana”. Puedes beberte una cerveza en una bañera llena de cojines o en un sofá destrozado. Mantén los ojos bien abiertos porque puedes encontrarte cualquier tipo de objeto colgado del techo o de las paredes. Sin duda un buen lugar para pasar el rato con amigos cualquier día de la semana. Y qué mejor lugar que pasar la noche que desde el río Danubio. El famoso paseo nocturno en barco dura casi dos horas, suficiente para ver la ciudad desde otra perspectiva.

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Lo que más me gustó es ver la fachada del parlamento, un imponente edificio de color dorado reflejado en el Danubio. Además si no te dan miedo las alturas también podrás dar un paseo en el Budapest Eye. Una gran noria con vistas a la ciudad, situada en pleno centro a un paso de San Esteban. Por supuesto no puedes irte sin visitar uno de los mayores baños termales medicinales de Europa, los Baños Széchenyi. Estos baños se encuentran en el Parque de la Ciudad, y sus edificios fueron construidos en 1913 en estilo neobarroco. Actualmente es posible visitar todo el complejo en donde toallas y trajes de baño pueden ser alquilados o comprados en el spa. Tened en cuenta que los fines de semana y días festivos hay mayor concurrencia que durante los día de semana.

Esto es solo un pequeño entrante de todo lo que esta ciudad puede ofrecer, así que no lo pienses más y ¡vuela a Budapest! v Baños Széchenyi

Budapest Eye

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Sicilia

en imágenes Sicilia es un destino mágico para el viajero. Una hospitalidad inigualable, una historia única, un mar increíble y una gastronomía inolvidable. Un viaje a Sicilia es un viaje de los sentidos. Fotos: Arianna Tomasetig

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Revista de viajes Magellan Nº42  

Magellan, revista de viajes y turismo. Travel magazine. En este numero: Egipto: Fascinante recorrido por su historia Escocia: Entre castillo...

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