Patronaje industrial básico de señora

PATRONAJE INDUSTRIAL BÁSICO DE SEÑORA ÍNDICE TEMA 1. MEDIDAS 1 Configuración del tallaje de una empresa.

2 Medidas anatómicas.

2.1

Medidas derivadas.

2.2

Tablas de medidas.

2.3

Formas de tomar las medidas.

3 DROP. 4 Tablas de Medidas.

TEMA 2. PATRONES 1 Conocimientos básicos: 1.1 Conocimientos mínimos de geometría.

1.2 Conocimientos mínimos de patronaje.

2 Patrones bases de cuerpo: 2.1 Definición de Patrón base.

2.2 Base de espalda.

2.3 Base de delantero sin pinza de costado.

2.4 Base de delantero con pinza de costado.

2.5 Base de manga.

2.6 Bases con caderas.

2.7 Bases de falda.

2.8 Bases de pantalón.

3 Industrialización.

3.1

Definición.

3.2

Puntos que se industrializan.

3.3

Industrialización mínima (para determinadas prendas).

3.4

Industrialización para prendas con cuello y traslado.

3.5 Ejemplos de industrialización.

Información.

4.1 Posición del patrón sobre el tejido: hilo, contrahilo,

4 bies.

4.2 Identificación de cada pieza: modelo, talla, pieza, número de piezas, simetría.

1

2

3

TEMA 3. TRANSFORMACIONES BÁSICAS Botonadura 1.1 Definición 1.2 Tipos de botonaduras 1.3 Cruces y posición de botones 1.4 Ejemplos de botonaduras Vistas.

2.1 Definición 2.2 Tipos de vistas 2.3 Ejemplos de vistas Canesú.

3.1 Definición

4

5 6

7 8 9

1 2 3 4

3.2 Variaciones de canesúes Traslado.

4.1 Definición 4.2 Tipos de traslados 4.3 Patrones con traslados Escote.

5.1 Definición 5.2 Tipos de escotes Cuello.

6.1 Definición 6.2 Componentes de un cuello 6.3 Partes del cuello 6.4 Tipos de cuellos Industrialización para prendas con cuello y traslado: desarrollo.

Manga.

8.1 Definición 8.2 Tipos de mangas Falda.

9.1 Definición 9.2 Falda recta 9.3 Faldas con vuelo 9.4 Faldas de tablas 9.5 Falda tableada 9.6 Falda pantalón ANEXO DE LA APLICACIÓN PATRONEO Introducción Ejemplo de creación de patrón Formar patrón Herramientas Generales para construcción de Patrones Transformaciones de Patrones.

INTRODUCCIÓN El Patronaje Industrial precisa de unas técnicas específicas, claramente diferenciadas de las utilizadas por otros profesionales, como sastres o modistas, los cuales confeccionan prendas destinadas a clientes concretos. El patronista industrial, en cambio, debe realizar patrones y confeccionar prendas para clientes que no conoce ni conocerá.

Por ello, el curso comienza con un tema orientado a que el futuro patronista o modista industrial conozca a fondo las proporciones del cuerpo humano, a partir de las cuales podrá realizar patrones perfectos para confeccionar todo tipo de prendas de vestir.

En los temas siguientes se describen los procedimientos para realizar sencillos patrones base, y una serie de transformaciones que, aplicadas a ellos, nos permiten obtener patrones finales de gran perfección y calidad.

El sistema de patronaje utilizado es una creación original del Centro Artístico de Moda y Diseño y está basado en las más modernas técnicas europeas de patronaje. A lo largo de la trayectoria docente del Centro, ha sido rectificado y perfeccionado para que su estudio y utilización sea lo más simple, rápida y eficaz posible.

Por último resaltar que este sistema de patronaje, sin perder de vista su utilización tradicional, pero siguiendo la tendencia cada vez más generalizada en la industria de la confección, está complementado con la utilización de Patroneo, un sistema informático de Patronaje por Ordenador desarrollado originalmente por el Departamento de Informática del Centro y actualmente comercializado por la empresa PatronCAD para su utilización en empresas de confección industrial.

Todos los patrones se encuentran también en el Formato de Documentos Portátiles de Adobe (PDF) para una mejor visualización, así como tener la posibilidad de imprimirlos a alta calidad. Sólo tiene que pulsar sobre la imagen para abrirlo.

Para poder visualizar correctamente estos documentos PDF deberá tener instalado el Acrobat Reader, pulse el enlace para descargarlo de la página oficial.

Nota: Todos los patrones en formato PDF se encuentran a escala. Esta escala está anotada según el escalímetro, por el cual la notación 1:100 corresponde al tamaño real y, por ejemplo, la notación 1:300 indica un tercio de las medidas lineales.

En este curso vamos a hacer una ANEXO hacia la aplicabilidad de Patroneo a la tarea específica que estamos tratando. ¿QUÉ ES PATRONEO? Patroneo es una aplicación de CAD orientada a la Industria de la Confección.

Su finalidad principal es incorporar toda la Potencia y exactitud del tratamiento informático a las tareas básicas del Patronaje: construcción, transformaciones, escalado y marcada.

Patroneo funciona en el entorno de AutoCAD, el programa de Diseño Asistido por Ordenador más utilizado en el mundo, lo que garantiza una sólida base de cálculo y edición, así como la conexión de Patroneo con todo tipo de dispositivos periféricos (digitalizadores, plotters, máquinas de corte, etc.) y la compatibilidad con otras aplicaciones de CAD. TEMA 1 MEDIDAS 1-. Configuración del tallaje de una empresa

Recibe nombre de Talla la expresión normalizada que permite identificar a las personas para el uso de prendas de vestir.

La talla se ajustará a la siguiente fórmula: 1/2 del Contorno de Tórax (medida justa tomada por debajo de las axilas) menos 4 cm.

Para elaborar una Tabla de Medidas con todas sus tallas hay que realizar unos estudios de medición en los que debemos tener en cuenta lo siguiente: Posición del sujeto El sujeto debe estar de pie, los pies juntos, hombros relajados, brazos caídos en descanso y ajustados al cuerpo sin esfuerzo, la respiración tranquila y la cabeza al frente.

Equipo necesario para la medición Antropómetro o regla.

Cinta métrica.

Definición y localización de puntos óseos salientes perceptibles al tacto Su finalidad es tener puntos de referencia claros para tomar las medidas, de modo que sean las mismas aunque las tomen personas diferentes.

Acromio: Punto óseo más lateral del hombro.

Apófisis estiloide del cúbito: Muñeca.

Crestas ilíacas: Parte más saliente de los huesos coxales (caderas).

Onfalios: Cicatriz del ombligo.

Radial: Borde superior de la cabeza del radio (codo).

Séptima cervical: Vértebra que se aprecia al flexionar la cabeza hacia delante.

Telio: Punto medio de la tetilla.

Trocánter: Punto más saliente de la cabeza superior del fémur (hueso del muslo).

Vértex: Punto más alto de la cabeza.

2-. Medidas anatómicas Las medidas anatómicas se agrupan en dos clases según el sentido en que se toman: - Verticales: señalan los largos necesarios para la identificación de la persona y se miden con el antropómetro.

- Horizontales: también denominadas medidas de contorno, son las que nos dan la visión exacta del volumen del cuerpo. Se toman con la cinta métrica alrededor de la zona anatómica correspondiente.

Las medidas más representativas dentro de estos dos grupos son: Medidas verticales: - Estatura Vértex-Suelo: Es la altura total de la persona. Se mide desde el Vértex al suelo, con el individuo descalzo.

Medidas horizontales: - Contorno de Pecho Justo: Medida tomada por la parte más abultada del tórax,

por debajo de los brazos.

- Contorno de Pecho Holgado: Sería el anterior aumentado en 4 cm.

A partir de estas medidas obtendremos las restantes, ya que no podemos tomar una por una las medidas de todos nuestros clientes potenciales.

2.1-. Medidas derivadas Medidas derivadas de la Estatura Vértex-Suelo: - Estatura Séptima Cervical-Suelo: Medida tomada desde la Vértebra Séptima Cervical, por el centro de la espalda hasta el suelo, con el individuo descalzo.

Se estima para adultos femeninos que esta medida corresponde proporcionalmente a la deducida de Estatura Vértex-Suelo menos 20 cm, que es el valor calculado de altura media de cabeza y cuello.

- Largo de talle: Medida tomada por el centro de la espalda desde la Séptima Vértebra Cervical hasta la cintura, es decir, lo que llamamos altura del cuerpo.

Proporcionalmente corresponde a 1/4 de la Estatura Vértex-Suelo.

- Cintura al Suelo: Medida tomada desde la Cintura al suelo, con el individuo descalzo y por su parte lateral a lo largo de la pierna.

Proporcionalmente corresponde a 3/4 de la Estatura Vértex-Suelo menos 20 cm.

- Largo de Brazo exterior: Medida tomada desde el Acrónimo al Apófisis Estiloide del Cúbito pasando por el Radial, manteniendo el brazo en un ángulo de 90 grados. Proporcionalmente esta medida corresponde a 1/3 de la Estatura Vértex-Suelo más 3 cm.

Medidas derivadas del Contorno de Pecho: - Contorno de Cintura: Medida tomada alrededor de la Cintura, parte más estrecha del cuerpo, con la cinta métrica ajustada.

Proporcionalmente, la mitad del Contorno de Cintura corresponde a la mitad del Contorno de Pecho Justo menos 8 cm.

- Contorno de Caderas: Medida tomada a la altura del saliente superior del Fémur o Trocánter mayor.

Proporcionalmente, la mitad del Contorno de Caderas corresponde a la mitad del Contorno de Pecho Justo más 3 cm.

2.2-.Tablas de medidas Medidas verticales: Estatura Denominación Vértex-Suelo (Sigla) 140 Extra-corta (P) 142 Extra-corta (P) 144 Extra-corta (P) 146 Extra-corta (P) 148 Corta (C) 150 Corta (C) 152 Corta (C) 154 Media (M) 156 Media (M) 158 Media (M) 160 Larga (L) 162 Larga (L) 164 Larga (L)

Estatura 7ª Lago Cervical-Suelo Talle 120 35 122 35.5 124 36 126 36.5 128 37 130 37.5 132 38 134 38.5 136 39 138 39.5 140 40 142 40.5 144 41

Cintura Suelo 85 86.5 88 89.5 91 92.5 94 95.5 97 98.5 100 101.5 103

Largo Brazo 49.6 50.3 51 51.6 52.3 53 53.6 54.3 55 55.6 56.3 57 57.6

166 168 170 172 174 176

Extra-larga (X) Extra-larga (X) Extra-larga (X) Súper-larga (S) Súper-larga (S) Súper-larga (S)

146 148 150 152 154 156

41.5 42 42.5 43 43.5 44

104.5 106 107.5 109 110.5 112

58.3 59 59.6 60.3 61 61.6

Medidas horizontales: Contornos Contorno Pecho Contorno Cintura Contorno Caderas

Tallas y Medidas 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 de80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 de86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 de

2.3-. Formas de tomar las medidas Las siguientes figuras muestran cómo debemos tomar las diferentes medidas.

1.

Ancho de 2.

Ancho de 3.

Contorno de Pecho 4.

Contorno de 5.

Contorno de Caderas 6.

Contorno de 7.

Largo interior del 8.

Bajada de 9.

Ancho de 10.

Largo de 11.

Largo de 12.

Bajada de 13.

Largo de 14.

Largo de Brazo 15.

Estatura Séptima 16.

Estatura 17. Contorno de Brazo

Hombros Pecho Justo Cintura Justo Muñeca Brazo Rodillas Espalda Hombros Talle Caderas Cintura-Suelo exterior Cervical-Suelo Vértex-Suelo

3-. DROP Las siglas DROP nos definen la complexión del cliente, y representan las diferencias entre la mitad del Contorno de Caderas y la mitad del Contorno de Pecho.

Cuanto mayor sea el DROP, más diferencia existe entre pecho y cadera, mientras que un DROP cero nos reflejará a una persona con la misma dimensión de pecho que de cadera.

La expresión DROP forma parte de la nominación general de la talla. Siendo el DROP normal femenino el + 3 cm.

La nominación general de la talla femenina corresponde a una composición tridimensional, compuesta de: Mitad del Contorno de Caderas.

Mitad del Contorno de Pecho.

- Estatura total (sigla).

Es decir, que si tenemos una persona con 100 cm. de contorno total de pecho; 106 cm. de contorno total de caderas y una estatura total de 176 cm. tendremos: 1/2 Contorno de Caderas = 106/2 .............................. 53 cm.

1/2 Contorno de Pecho =100/2 ..................................

50 cm.

Estatura comprendida entre 172 y 176 cm. ............... (S) Super-larga.

De lo cual deduciremos que el DROP será igual a: DROP = 1/2 contorno de caderas - 1/2 contorno de pecho.

DROP = 53 - 50 = + 3 cm.

Por lo tanto, la nominación de la talla en su expresión normalizada será: TALLA = 53 - 50 / S. 4-. TABLAS DE MEDIDAS Al ser imposible realizar una Tabla de medidas que contenga a toda la población, es necesario confeccionar una serie de tablas, cada una adaptada al mercado de cada empresa.

Así, existen Tablas de medidas en las que se mantiene fija la estatura total mientras va aumentando el contorno de pecho, cintura o caderas , e incluso las tres medidas a la vez. También podemos encontrarnos con Tablas en las que se mantienen fijos los contornos y varía la estatura. La Tabla más completa sería la que modifica tanto la estatura total como los contornos más pequeños con la estatura más baja y los contornos más gruesos con la estatura más alta; lo cual no siempre es la realidad.

Nosotros utilizaremos la Tabla de medidas en la que mantendremos fija la estatura y variaremos los contornos, por considerarla más parecida a la realidad. Al estar confeccionado este tallaje para señoras con estatura de 176 cm. podemos transformarla para señoras de distinta estatura mediante la siguiente regla: “Por cada 4 cm. de más o de menos se sumará o restará 1 cm. a los Largos de Talle y 3 cm. a los Largos de Pantalón”.

La Tabla de medidas estará dividida en cuatro partes distintas: Medidas de cuerpos (Espalda, Delantero con pinza de costado y Delantero sin pinza de costado).

Medidas de manga.

Medidas de falda.

Medidas de pantalón.

Comprenderá las tallas 36, 38, 40, 42, 44, 46 y 48. * Aunque trabajemos con una Tabla para señoras de 176 cm de estatura, podemos adecuar dicha Tabla para la medida que deseemos.

Así, si una señora mide 170 cm: los anchos y contornos se mantendrán fijos. los largos y bajadas se calcularán por una “regla de tres”.

ciertas medidas permanecer谩n siempre constantes ( bajada de hombro, profundidad de pinza,...)

Adjuntamos este ejemplo para una mejor comprensi贸n.

Tabla de medidas: 176cm MEDIDAS TALLAS Estatura: 176 cm 36 38 40 42 44 46 48 Dif. Contorno de Pecho Justo-Holgado 80-84 84-88 88-92 92-96 96100- 104- 4,00 100 104 108 Contorno de Cintura 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00 84,00 88,00 4,00 Medidas de Espalda MEDIDAS Estatura: 176 cm Largo de Talle Bajada de Sisa Ancho de Espalda Separaci贸n de Centro Ancho de Escote Bajada de Escote Bajada de Hombro Largo de Hombro Profundidad Pinza de Talle Largo de Pinza

TALLAS 36 38 42,00 42,50 21,00 21,50 17,25 17,50 9,25 9,50 6,75 7,00 2,00 2,00 3,50 3,50 12,40 12,70 3,00 3,00 17,00 17,00

40 43,00 22,00 17,75 9,75 7,25 2,00 3,50 13,00 3,00 17,00

42 43,50 22,50 18,00 10,00 7,50 2,00 3,50 13,30 3,00 17,00

Medidas de Delantero con pinza de costado MEDIDAS TALLAS Estatura: 176 cm 36 38 40 Largo de Talle 44,00 45,00 46,00 Bajada de Sisa 20,25 20,50 20,75 Ancho de Pecho 16,50 16,75 17,00 Bajada de Pecho 25,75 26,50 27,25 Separaci贸n de Centro 9,25 9,50 9,75 Ancho de Escote 6,75 7,00 7,25 Bajada de Escote 7,30 7,50 7,70 Bajada de Hombro 3,50 3,50 3,50 Largo de Hombro 12,40 12,70 13,00 Profundidad Pinza de Costado 2,75 3,50 4,25 Profundidad Pinza de Talle 2,00 2,00 2,00 Medidas de Delantero sin pinza de costado MEDIDAS TALLAS Estatura: 176 cm 36 38 40 42 Largo de Talle 43,00 44,00 45,00 46,00 Bajada de Sisa 21,00 21,50 22,00 22,50 Medidas de Manga MEDIDAS Estatura: 176 cm Largo de Manga Contorno de Manga

44 44,00 23,00 18,25 10,25 7,75 2,00 3,50 13,60 3,00 17,00

42 47,00 21,00 17,25 28,00 10,00 7,50 7,90 3,50 13,30 5,00 2,00

44 48,00 21,25 17,50 28,75 10,25 7,75 8,10 3,50 13,60 5,75 2,00

44 47,00 23,00

46 44,50 23,50 18,50 10,50 8,00 2,00 3,50 13,90 3,00 17,00

48 45,00 24,00 18,75 10,75 8,25 2,00 3,50 14,20 3,00 17,00

46 49,00 21,50 17,75 29,50 10,50 8,00 8,30 3,50 13,90 6,50 2,00

46 48,00 23,50

48 50,00 21,75 18,00 30,25 10,75 8,25 8,50 3,50 14,20 7,25 2,00

48 49,00 24,00

Dif. 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00

Dif. 1,00 0,25 0,25 0,75 0,25 0,25 0,20 0,00 0,30 0,75 0,00

Dif. 1,00 0,50

TALLAS 36 38 40 42 44 46 48 Dif. 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 30,00 31,50 33,00 34,50 36,00 37,50 39,00 1,50

Bajada de Copa 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 14,25 14,50 0,25 Bajada de Codo 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 0,00 Contorno de Muñeca Holgada 19,50 20,00 20,50 21,00 21,50 22,00 22,50 0,50 Medidas de Falda MEDIDAS Estatura: 176 cm Contorno de Caderas J-H

TALLAS 36 38 40 42 44 86-90 90-94 94-98 98102102 106 Largo de Falda SEGÚN MODA Y MODELO Contorno de Cintura 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00 Bajada de Caderas 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 Bajada de Centro Espalda 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Bajada de Centro Delantero 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Separación de Centro 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 Profundidad de Pinza Delantero 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Largo de Pinza Delantero 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Profundidad de Pinza Espalda 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Largo de Pinza Espalda 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Medidas de Pantalón MEDIDAS Estatura: 176 cm Largo de Pantalón Bajada de Caderas Bajada de Tiro Bajada de Rodillas Ancho de Tiro Delantero Ancho de Tiro de Espalda Línea de Planchado

TALLAS 36 38 109,00 109,00 18,00 18,50 25,00 25,50 61,00 61,25 4,10 4,30 8,20 8,60 13,00 13,60

40 109,00 19,00 26,00 61,50 4,50 9,00 14,20

42 109,00 19,50 26,50 61,75 4,70 9,40 14,80

44 109,00 20,00 27,00 62,00 4,90 9,80 15,40

46 106110

48 110114

Dif. 4,00

84,00 20,50 2,00 1,00 10,50 2,00 8,00 3,00 12,00

88,00 21,00 2,00 1,00 10,75 2,00 8,00 3,00 12,00

4,00 0,50 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00

46 109,00 20,50 27,50 62,25 5,10 10,20 16,00

48 109,00 21,00 28,00 62,50 5,30 10,60 16,60

Dif. 0,00 0,50 0,50 0,25 0,20 0,40 0,60

Tabla de medidas: 170cm MEDIDAS TALLAS Estatura: 170 cm 36 38 40 42 44 Contorno de Pecho Justo-Holgado 80-84 84-88 88-92 92-96 96100 Contorno de Cintura 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00 Medidas de Espalda MEDIDAS Estatura: 170 cm Largo de Talle Bajada de Sisa Ancho de Espalda Separación de Centro Ancho de Escote Bajada de Escote Bajada de Hombro Largo de Hombro

TALLAS 36 38 40,50 41,00 20,25 20,75 17,25 17,50 9,25 9,50 6,75 7,00 2,00 2,00 3,50 3,50 12,10 12,40

40 41,50 21,25 17,75 9,75 7,25 2,00 3,50 12,70

42 42,00 21,75 18,00 10,00 7,50 2,00 3,50 13,00

44 42,50 22,25 18,25 10,25 7,75 2,00 3,50 13,30

46 100104 84,00

46 43,00 22,75 18,50 10,50 8,00 2,00 3,50 13,60

48 Dif. 104- 4,00 108 88,00 4,00

48 43,50 23,25 18,75 10,75 8,25 2,00 3,50 13,90

Dif. 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 0,30

Profundidad Pinza de Talle 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 Largo de Pinza 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 0,00 Medidas de Delantero con pinza de costado MEDIDAS TALLAS Estatura: 170 cm 36 38 40 Largo de Talle 42,50 43,50 44,50 Bajada de Sisa 19,50 19,75 20,00 Ancho de Pecho 16,50 16,75 17,00 Bajada de Pecho 25,00 25,75 26,50 Separación de Centro 9,25 9,50 9,75 Ancho de Escote 6,75 7,00 7,25 Bajada de Escote 7,30 7,50 7,70 Bajada de Hombro 3,50 3,50 3,50 Largo de Hombro 12,10 12,40 12,70 Profundidad Pinza de Costado 2,75 3,50 4,25 Profundidad Pinza de Talle 2,00 2,00 2,00

42 45,50 20,25 17,25 27,25 10,00 7,50 7,90 3,50 13,00 5,00 2,00

Medidas de Delantero sin pinza de costado MEDIDAS TALLAS Estatura: 170 cm 36 38 40 42 Largo de Talle 41,50 42,50 43,50 44,50 Bajada de Sisa 20,25 20,75 21,25 21,75 Medidas de Manga MEDIDAS Estatura: 170 cm Largo de Manga Contorno de Manga Bajada de Copa Bajada de Codo Contorno de Muñeca Holgada Medidas de Falda MEDIDAS Estatura: 170 cm Contorno de Caderas J-H

TALLAS 36 38 59,60 59,60 29,00 30,50 12,75 13,00 31,80 31,80 19,50 20,00

40 59,60 32,00 13,25 31,80 20,50

44 46,50 20,50 17,50 28,00 10,25 7,75 8,10 3,50 13,30 5,75 2,00

44 45,50 22,25

42 59,60 33,50 13,50 31,80 21,00

46 46,50 22,75

44 59,60 35,00 13,75 31,80 21,50

TALLAS 36 38 40 42 44 86-90 90-94 94-98 98102102 106 Largo de Falda SEGÚN MODA Y MODELO Contorno de Cintura 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00 Bajada de Caderas 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 Bajada de Centro Espalda 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Bajada de Centro Delantero 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Separación de Centro 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 Profundidad de Pinza Delantero 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Largo de Pinza Delantero 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Profundidad de Pinza Espalda 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Largo de Pinza Espalda 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Medidas de Pantalón

46 47,50 20,75 17,75 28,75 10,50 8,00 8,30 3,50 13,60 6,50 2,00

48 48,50 21,00 18,00 29,50 10,75 8,25 8,50 3,50 13,90 7,25 2,00

48 47,50 23,25

Dif. 1,00 0,25 0,25 0,75 0,25 0,25 0,20 0,00 0,30 0,75 0,00

Dif. 1,00 0,50

46 59,60 36,50 14,00 31,80 22,00

48 59,60 38,00 14,25 31,80 22,50

Dif. 0,00 1,50 0,25 0,00 0,50

46 106110

48 110114

Dif. 4,00

84,00 20,00 2,00 1,00 10,50 2,00 8,00 3,00 12,00

88,00 20,50 2,00 1,00 10,75 2,00 8,00 3,00 12,00

4,00 0,50 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00

MEDIDAS Estatura: 170 cm Largo de Pantalón Bajada de Caderas Bajada de Tiro Bajada de Rodillas Ancho de Tiro Delantero Ancho de Tiro de Espalda Línea de Planchado

TALLAS 36 38 105,00 105,00 17,50 18,00 24,00 24,50 59,00 59,25 4,10 4,30 8,20 8,60 13,00 13,60

40 105,00 18,50 25,00 59,50 4,50 9,00 14,20

42 105,00 19,00 25,50 59,75 4,70 9,40 14,80

44 105,00 19,50 26,00 60,00 4,90 9,80 15,40

46 105,00 20,00 26,50 60,25 5,10 10,20 16,00

48 105,00 20,50 27,00 60,50 5,30 10,60 16,60

TEMA 2 PATRONES 1-. Conocimientos básicos Después de tener una visión global sobre el Patronaje Industrial (configuración del tallaje de una empresa, forma de tomar las medidas y tabla de medidas) son necesarios unos conocimientos básicos de Geometría y Patronaje que se utilizarán y nos ayudarán en la construcción de patrones.

1.1-. Conocimientos mínimos de Geometría - Ángulo: Abertura entre dos líneas o planos que se cortan entre sí.

- Área: Superficie comprendida dentro de un perímetro.

- Bisectriz: Recta que pasa por el vértice de un ángulo y lo divide en dos partes iguales.

- Vértice: Punto en que se unen los dos lados de un ángulo.

- Curva: Línea entre cuyos puntos no hay ninguno que tenga la misma dirección que el contiguo.

- Línea: Extensión continua de una sola dimensión.

- Paralela: Líneas o planos equidistantes entre sí y que por más que se prolonguen no pueden encontrarse.

- Perímetro: Línea o conjunto de líneas que limitan una figura o una superficie.

Contorno de una figura.

- Perpendicular: Recta o plano que forma ángulo recto (de 90º) con otra recta o plano.

- Rectángulo: Cuadrilátero que tiene los cuatro ángulos rectos y los lados iguales dos a dos.

1.2-. Conocimientos mínimos de Patronaje - Aplomo: Señal que se hace en los puntos más significativos de los patrones bases (cintura, bajada de caderas,...) o a una cierta distancia de éstos.

- Embebido: Recogido de la tela sobrante sin que se formen pliegues con el fin de que la pieza embebida tenga las mismas dimensiones que la pieza a la que se va a unir.

- Pinza: Es un pequeño pliegue cosido que termina en punta. Su función es la de conseguir una mejor adaptación de la prenda a las formas del cuerpo (caderas, pecho,…). La pinza se dibuja abierta en los patrones bases, siendo el largo de pinza la altura de la misma, y la profundidad de pinzala anchura.

Dif. 0,00 0,50 0,50 0,25 0,20 0,40 0,60

- Piquete: Señal, corte o muesca que se da en las costuras de un patrón o tejido para facilitar el montaje y costura de una prenda. También corte que se da a la tela para que ésta no tire.

- Sisa: Medida circular de la parte de una prenda a la que se adapta la manga y permite el paso del brazo. El hueco de sisa es la medida vertical que va desde el final del hombro hasta la parte baja de la axila.

- Tapeta: Pieza de tela con la que se cierra una abertura. Esta pieza también se puede emplear para tapar o cubrir una determinada zona de una prenda (tapeta para botones, por ejemplo).

- Tiro: En un pantalón o falda pantalón es la distancia entre la parte en que se unen las piernas y la cintura o cinturilla.

- Vista: Pieza que queda en el interior de la prenda y que parte del mismo patrón que ésta. Se utilizan tanto para formar la solapa en determinados modelos como para rematar y dar un buen acabado.

- Vivo: Tira de tejido al bies que se coloca para rematar la prenda, sustituyendo a la vista. También se utilizan estas tiras para rematar aberturas y formar así bolsillos y ojales.

2-. Patrones bases de cuerpo 2.1-. Definición de Patrón base Se llama Patrón base al realizado con las medidas anatómicas y representa la configuración de la persona, indicando lo que no cambia con la moda (escote, sisa, ancho de hombro,...)

Los patrones bases (que indican los puntos inalterables del cuerpo) constituyen el fundamento desde el cual se confecciona todo el vestuario, sea cual sea su forma y aspecto, porque esos patrones contienen las medidas exactas del cuerpo de la persona.

Por tanto, los patrones bases no tienen las medidas definitivas de cualquier prenda de vestir, tienen la medida del cuerpo de la persona. Corresponden a una prenda lisa, ajustada, sencilla, sin ninguna forma especial.

Este tipo de patrón se divide en cuatro partes bien definidas: cuerpo, manga, falda y pantalón.

- El patrón del cuerpo es el que representa el dibujo del tronco desde la base del cuello hasta la cintura. El patrón de cuerpo con caderas, representa el dibujo desde la base del cuello hasta la cadera.

El patrón de manga es el correspondiente al brazo.

- El patrón de falda es el que marca desde la cintura hasta el bajo de la falda.

- El patrón de pantalón comprende desde la cintura hasta el bajo del pantalón.

Antes de realizar los patrones bases se tiene que tener en cuenta que el cuerpo humano es simétrico con respecto a su anchura. Bastará realizar sólo el patrón de un lado del cuerpo, es decir, medio patrón del cuerpo, falda o pantalón (de delantero y espalda) y una sola manga.

Una vez expuesto esto, pasamos a la realización de los distintos patrones bases. Para ello, partiremos siempre de un rectángulo, que realizaremos con una medida horizontal o de contorno y una medida vertical o de largo.

3. Industrialización.

3.1. Definición.

Se llama Industrialización a la modificación de los patrones bases. Dicha modificación consiste en dar a los distintos patrones las holguras necesarias para transformarlos en camisas, vestidos, chaquetas, abrigos,...

3.2. Puntos que se industrializan.

Los puntos del patrón base que se industrializan son: Patrón de · Centro escote · Hombro escote · Hombro sisa · Sisa costado · Cintura costado · Cadera - costado (punto F).

Patrón de · Bajada de copa (puntos · Contorno de muñeca (puntos H y H’).

cuerpo: A).

B).

C).

D).

E).

(punto (punto (punto (punto (punto G

y

manga: G’).

Los movimientos que pueden seguir dichos puntos son: Patrón de cuerpo: · Centro - escote: podrá bajar en recto para dar más holgura al escote. · Hombro - escote: podrá entrar sobre la línea inclinada del hombro. · Hombro - sisa: podrá subir en recto y entrar o salir siguiendo la nueva inclinación de la línea de hombro. · Sisa - costado: bajará y saldrá en recto para dar más volumen y amplitud al contorno de la prenda. · Cintura - costado: principalmente saldrá en recto, aunque también podrá subir o bajar sobre la inclinación del costado y cadera para acortar o alargar el talle. · Cadera - costado: saldrá principalmente en recto, pudiendo también subir por la nueva inclinación de la curva de caderas o bajar en recto.

Patrón de manga: · La bajada de copa variará tanto de ancho (contorno de manga) como de largo. Según lo que se mueva el punto sisa - costado, así crecerá la manga. Lo que baje el punto sisa - costado se aumentará dos veces en el contorno de la manga, y lo que salga dicho punto se bajará o aumentará en la bajada de copa.

Con estas nuevas medidas de contorno y bajada de copa, construiremos la manga industrializada de igual manera que la base. · Los puntos pertenecientes a la muñeca podrán salir en recto para aumentar el contorno. También podrían subir sobre la línea inclinada o bajar, para acortar o alargar la manga.

Hay que tener en cuenta que la copa también podrá modificarse en los siguientes casos: - Si el punto hombro - sisa entrara una medida considerable, el hombro se haría más pequeño, por lo que habría que subir o aumentar la copa de la manga.

- Si el punto hombro - sisa saliera más de 4 cm., la copa se acortaría (como veremos en la manga de sisa caída).

Estos son los movimientos que pueden seguir los puntos a industrializar, aunque dependiendo del modelo y la moda, se industrializarán sólo los necesarios con las medidas convenientes.

4. Información Cada patrón debe llevar una información para poder identificarlo. Para ello debemos saber la posición en la que se situará en el tejido, la cantidad de piezas que debemos cortar,...

4.1. Posición del patrón sobre el tejido.

Si miramos cualquier tela con lupa, descubriremos que está formada por una serie de hilos que se anudan y enlazan entre sí. Técnicamente llamamos a estos hilos trama y urdimbre. A través de las diversas formas de entrecruzar los hilos, se conseguirán los distintos tejidos.

Según la posición del patrón sobre la tela, podremos apreciar el entrecruzado de los hilos de distintas maneras. La firmeza de la prenda también variará dependiendo de la posición de dicho patrón sobre el tejido.

Hilo: Nos da la firmeza de la tela. Los hilos se aprecian longitudinales, a lo largo del tejido.

Por ejemplo, si queremos cortar la espalda de una prenda, el centro de la misma tendrá que estar al hilo. Así conseguiremos que la prenda no se descuelgue y tenga su máxima firmeza.

Para indicar que cortaremos al hilo un determinado patrón, utilizaremos una flecha vertical.

Contrahilo: Es el conjunto de hilos que se cruzan en sentido perpendicular al hilo, y por tanto se aprecian transversales. Aunque posee bastante firmeza, no da tanta como el hilo.

Una flecha horizontal nos indica que el patrón deberá cortarse al contrahilo.

Bies: Es el conjunto de hilos que hacen diagonal con el hilo. El tejido resulta de esta manera muy flexible.

Si cortásemos al bies una espalda, veríamos como se descuelga y estira. El bies sólo se utiliza para cortar aquellas piezas que queremos que tengan algo

de flexibilidad (cuellos, ribetes,...).

Para indicar que cortaremos un patrón al bies, utilizaremos una flecha diagonal.

Esta

flecha

de

indicación

podrá

tener:

- Sentido único (una sola punta): si al insertar el patrón en una tela sólo podemos hacerlo en una dirección o sentido.

- Sentido doble (dos puntas): si podemos insertar el patrón en cualquiera de las dos direcciones o sentidos.

Las diferentes maneras de insertar los patrones dependerá principalmente del estampado del tejido.

TEMA 3. TRANSFORMACIONES BÁSICAS 1-. Botonadura.

1.1-. Definición.

Parte de la prenda de vestir que corresponde al conjunto de botones y ojales.

Cuando una prenda va cerrada mediante botones puede llevar distintos tipos de botonadura.

1.2-. Tipos de botonaduras.

Nos podemos encontrar con dos tipos: - Botonadura simple: lleva una fila de botones, situados en la línea de centro. A partir de esta línea se añadirán los centímetros necesarios, según el tamaño del botón, para formar el cruce. Obtendremos, por tanto, la línea de cruce.

- Botonadura doble: lleva dos filas de botones, situados a ambos lados de la línea de centro. Los centímetros que medirá el cruce será igual a la separación del centro más un cruce simple.

Obtendremos así, el cruce simple y el cruce doble.

Dichas botonaduras podrán ser: - Simétricas: si la fila de botones y ojales quedan igual posicionadas con respecto a la línea de centro; resultando los dos patrones (el patrón con botones y el patrón de ojales) totalmente iguales o simétricos.

- Asimétricas: si la fila o línea de botones y ojales no quedan igual posicionadas con respecto a la línea de centro; resultando los dos patrones desiguales o asimétricos.

1.3-. Cruces y posición de botones.

La anchura de los cruces y la distancia entre botones dependerán del grosor del tejido, del tipo de prenda, del diseño, del tamaño del botón,... En definitiva, dependerá de la Moda o Tendencias existentes en el momento.

Basándonos en esto, los cruces y distancias entre botones que utilizaremos en las diferentes prendas serán las siguientes: - Camisas y vestidos: la distancia entre botones será de 8 cm. y el cruce estará comprendido entre 1 y 1,5 cm. (utilizándose con mayor frecuencia el cruce de 1,5 cm.). Si la prenda es entallada dos de los botones se suelen situar en la bajada de pecho y en la cintura.

- Chaquetas: la distancia entre botones será de 10 cm. y el cruce entre 1,5 y 2,5 cm. (utilizándose sobre todo el cruce de 2cm.).

- Abrigos: la distancia entre botones será de 12 cm. y el cruce será de 2 a 3 cm. (utilizándose con mayor frecuencia el de 2,5 cm.).

El primer botón se suele situar a 1 ó 1,5 cm. del borde de la prenda, que normalmente es el punto Centro - escote.

Si el botón fuera de gran tamaño: - La distancia entre botones se mediría entre la terminación de uno y el comienzo del otro.

- Calcularemos el cruce aumentándole 1 cm. al radio del botón (medida tomada desde el centro del botón hasta el borde de éste).

- El primer botón lo situaremos de manera, que como en el cruce, quede 1 cm. entre el borde de la prenda y el comienzo del botón.

Dependiendo del tipo de prenda, el ojal podrá ser vertical u horizontal. El vertical se suele utilizar en camisas y prendas con tapetas, y el ojal horizontal en chaquetas, abrigos, puños, tirillas,...

1.4-. Ejemplos de botonaduras.

2-. Vista.

2.1-. Definición.

Se llama vista a la pieza interior del cruce que sirve para reforzar esta zona, en la cual van los botones y los ojales.

El tamaño de la vista variará según vaya en un cruce simple o doble, pero podemos generalizar con la siguiente formula: VISTA = CRUCE x 2 + 1 cm.

2.2-. Tipos de vistas.

Podemos distinguir dos tipos de vistas: - Vista continua: forma una sola pieza con el cuerpo y el cruce.

- Vista postiza: es una pieza aparte, estando la otra pieza formada por el cuerpo y el cruce.

Esta vista llegará generalmente hasta el hombro, donde tendrá una anchura de 4 cm. aproximadamente.

La vista, en el escote, siempre tiene que llevar la forma del cuerpo y el cruce.

2.3-. Ejemplos de vistas.

Vista continua en: cruce simple de 1,5 cm. de ancho.

- botonadura simétrica.

Vista cruce - botonadura simétrica.

postiza doble

de

6,5

en: cm.

3-. Canesú.

3.1-. Definición de canesú.

Se llama canesú a la pieza superior de toda prenda que va separada del resto del cuerpo mediante un corte, que va desde la sisa al escote o al centro.

La parte inferior de la prenda puede llevar frunce, pliegues,... o no. Esto dependerá de si el corte del canesú se utiliza para dar vuelo o como simple adorno.

Cuando una prenda lleva canesú en delantero y espalda, y el primero es pequeño, se suele hacer sin costura en el hombro; es decir, se unen los dos canesúes hombro con hombro y se obtiene un solo patrón de canesú.

La forma del canesú es muy variada.

Suele también recibir este nombre una pieza colocada desde la cintura a las caderas, en determinados modelos de falda y pantalón.

3.2-. Variaciones de canesúes.

Los canesúes más representativos o utilizados son: - Canesú al centro espalda.

- Canesú al centro delantero.

- Canesú al escote delantero.

- Canesú al centro espalda con frunce.

- Canesú al centro delantero con frunce.

- Canesú sin costura en el hombro.

Los canesúes se suelen cortar al Contrahilo y dobles, quedando uno exterior y otro interior que remata o cubre la costura de unión del canesú con la parte inferior de la prenda.

No debemos olvidar, que aunque a continuación mostremos las diferentes variaciones de canesúes con cortes rectos, éstos pueden tener formas muy variadas.

- Canesú al centro espalda.

El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro (cuando el patrón se desdobla el corte va de sisa a sisa).

Para realizar dicho canesú: A B: situaremos el canesú a la medida deseada del punto Centro - escote espalda (7 cm. por ejemplo).

Construiremos una pinza en la sisa, tomando como referencia la línea del canesú. Dicha pinza tendrá una profundidad de 0,5 cm. y una largura de 6 cm.

C D: 6 cm.

C E: 0,5 cm.

Uniremos D y E con una leve curva.

Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrón de canesú y el de espalda.

Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2 cm. de la sisa, que nos facilitará posteriormente el montaje y costura de la prenda.

C F: 2 cm.

E G: 2 cm.

- Canesú al centro delantero.

El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro.

Realizaremos dicho canesú de igual manera que el anterior: A B: situaremos el canesú a la medida deseada del punto Centro - escote delantero (5 cm. por ejemplo).

Construiremos una pinza en la sisa, tomando como referencia la línea del canesú. Dicha pinza tendrá una profundidad de 0,5 cm. y una largura de 6 cm.

C D: 6 cm.

C E: 0,5 cm.

Uniremos D y E con una leve curva.

Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patr贸n de canes煤 y el de delantero.

Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2 cm. de la sisa.

C F: 2 cm.

E G: 2 cm.

- Canesú al escote delantero.

El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el escote.

Para realizar el canesú: A B: trazaremos una paralela a 4 cm. aproximadamente del hombro. Esta línea irá desde el escote hasta la sisa.

Construiremos una pinza en la sisa, tomando como referencia la línea del canesú. Dicha pinza tendrá una profundidad de 0,5 cm. y una largura de 6 cm.

B C: 6 cm.

B D: 0,5 cm.

Uniremos C y D con una leve curva.

Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrón de canesú y el de delantero.

Marcaremos dos aplomos en ambos patrones a 2 cm. de la sisa y del escote.

A E: 2 cm.

B G: 2 cm.

A F: 2 cm.

D H: 2 cm. * Este canesú suele tener una anchura de 4 cm., aunque podrá variar según el modelo, la moda,...

- Canesú al centro espalda con frunce.

El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el centro. El cuerpo lleva la holgura necesaria para el frunce.

Para obtener más holgura suprimiremos la pinza de talle y el costado del patrón lo dibujaremos paralelo a la línea de centro.

Para su realización: A B: situaremos el canesú a la medida deseada del punto Centro - escote espalda (7 cm. por ejemplo).

Construiremos una pinza en la sisa, tomando como referencia la línea del canesú. Dicha pinza tendrá una profundidad de 0,5 cm. y una largura de 6 cm.

C D: 6 cm.

C E: 0,5 cm.

Uniremos D y E con una leve curva.

Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrón de canesú y el de espalda.

A continuación añadiremos en el patrón de espalda, a partir de la línea de centro espalda, los centímetros necesarios para el frunce.

Debemos tener en cuenta que realizamos la mitad del patrón. Por ello, si quisiéramos obtener una holgura total para frunce de 20 cm., tendríamos que añadir sólo 10 cm. a partir de la línea de centro.

H I: 10 cm.

J K: 10 cm.

I I’: 2 cm.

H H’: 2 cm.

Uniremos H’ con E en leve curva.

Añadimos estos 2 cm. para que la prenda, una vez fruncida, no respingue.

Marcaremos un aplomo en ambos patrones a 2 cm. de la sisa.

C F: 2 cm.

E G: 2 cm. * El frunce variará según el modelo.

- Canesú al escote delantero con frunce.

El canesú queda separado del cuerpo mediante un corte que va desde la sisa hasta el escote. El cuerpo lleva la holgura necesaria para el frunce.

Podemos dibujar el patrón sin pinza de talle y con el costado paralelo al centro.

Para su realización: A B: trazaremos una paralela a 4 cm. aproximadamente del hombro. Esta línea irá desde el escote hasta la sisa.

Construiremos una pinza en la sisa, tomando como referencia la línea del canesú. Dicha pinza tendrá una profundidad de 0,5 cm. y una largura de 6 cm.

B C: 6 cm.

B D: 0,5 cm.

Uniremos C y D con una leve curva.

Al separar las dos piezas obtendremos dos patrones independientes: el patrón de canesú y el de delantero.

A continuación daremos una serie de cortes en el patrón de delantero, para añadir el frunce necesario.

Si quisiéramos un frunce de 9 cm., tendríamos que dar 3 cortes e insertar 3 cm. en cada uno, por ejemplo.

Para ello: Dividimos la distancia entre A y D en cuatro partes iguales, obteniéndose los puntos I, J y K. A partir de estos puntos trazaremos líneas verticales que llegarán hasta el bajo (puntos L, M y N) y cortarán al patrón.

Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el frunce.

I I’ y L L’: 3 cm.

J J’ y M M’: 3 cm.

K K’ y N N’: 3 cm.

O: en 1/2 de A D subimos 2 cm. (para que la prenda no respingue).

Uniremos en curva los puntos A y D pasando por O. Marcaremos dos aplomos en ambos patrones a 2 cm. de la sisa y del escote.

A E: 2 cm.

B G: 2 cm.

A F: 2 cm.

D H: 2 cm.

* El frunce variará según el modelo. El número de cortes es optativo, aunque se suele utilizar la siguiente regla: “ A mayor cantidad de frunce más número de cortes”.

- Canesú sin costura en el hombro.

El canesú del delantero queda unido al de la espalda por la línea de hombro.

Se formará una sola pieza o patrón de canesú.

Esta variante de canesú es muy utilizada en las camisas de caballero.

Una vez realizados los dos patrones de canesúes necesarios: Canesú al centro espalda.

- Canesú al escote delantero.

A B: uniremos el canesú del delantero al canesú de la espalda por la línea de hombro. Marcaremos dicha unión con aplomos.

4-. Traslado.

4.1-. Definición de traslado.

Es una variación de la pinza de costado.

Consiste en trasladar el volumen del pecho que da la pinza de costado a otra pinza que crearemos donde nos sea apropiado (en el hombro, el escote,...).

Para ello se hace un giro del patrón, cerrando la pinza de costado y abriendo la nueva pinza.

Se puede trasladar la pinza de costado a la sisa, al hombro, al escote, al centro delantero o al talle; cualquiera de estas pinzas da el volumen del pecho.

Además, se puede trasladar la pinza de talle, pero sólo si va con la de costado, ya que la pinza de talle sólo entalla cintura y no hace la forma del pecho.

Para realizar cualquier traslado es imprescindible que las pinzas de talle y costado estén unidas.

Si realizamos un traslado en un patrón hasta la cintura, normalmente, quedará dividido en dos piezas independientes: el patrón o pieza central delantera y el patrón de costadillo.

Si el traslado lo realizamos en un patrón hasta las caderas, podremos obtener: - dos patrones independientes, si el traslado actúa de corte (el patrón central delantero y el patrón de costadillo).

- un solo patrón, si el traslado actúa de pinza (patrón de delantero).

Los traslados permiten que las prendas queden más encajadas al cuerpo.

4.2-. Tipos de traslados.

Podemos distinguir los siguientes traslados: - Traslado de costado a sisa.

- Traslado de costado a hombro.

- Traslado de costado a escote.

- Traslado de costado a talle.

- Traslado de costado a centro.

- Traslado de talle a costado.

- Traslado de costado a sisa.

El volumen de la pinza de costado queda trasladado a la sisa.

Para realizar el traslado: Debemos construir el patrón de delantero con las pinzas de talle y costado unidas.

A: bajada de pecho - separación de centro (unión de pinzas).

B: marcaremos un punto en la mitad de la sisa, aproximadamente.

Trazaremos una curva desde A hasta B.

Giraremos la pieza delimitada entre dicha curva (A B) y la lĂ­nea superior de la pinza de costado (A C), hasta la parte inferior de la pinza (puntos A y D).

B B’: la pinza de costado desaparece y se crea un nuevo volumen o profundidad de pinza en la sisa.

* Al desaparecer la pinza de costado, rectificar el costado o suavizarlo si fuera necesario.

- Traslado de costado a hombro.

El volumen de la pinza de costado queda trasladado al hombro.

Realizaremos el traslado de igual manera que el anterior: Debemos construir el patr贸n de delantero con las pinzas de talle y costado unidas.

A: bajada de pecho - separaci贸n de centro.

B: marcaremos un punto en la mitad del hombro, aproximadamente.

Trazaremos una recta o leve curva desde A hasta B.

Giraremos la pieza del patrĂłn delimitada entre dicha recta (A B) y la lĂ­nea superior de la pinza de costado (A C), hasta la parte inferior de la pinza (puntos A y D).

B B’: la pinza de costado desaparece y se crea un nuevo volumen o profundidad de pinza en el hombro.

* Rectificar el costado si fuera necesario.

- Traslado de costado a escote.

El volumen para el pecho se consigue trasladando la pinza de costado al escote.

Para su realizaci贸n: Construiremos el patr贸n de delantero con las pinzas de talle y costado unidas (punto A).

B: marcaremos un punto en el escote, a la medida que deseemos.

Trazaremos una recta o leve curva desde A hasta B.

Giraremos la pieza del patrĂłn delimitada entre dicha recta (A B) y la lĂ­nea superior de la pinza de costado (A C), hasta la parte inferior de la pinza (puntos A y D).

B B’: al desaparecer la pinza de costado, el volumen o profundidad de dicha pinza se consigue en el escote.

* Rectificar el costado si fuera conveniente.

- Traslado de costado a talle.

El volumen de la pinza de costado queda añadido a la pinza de talle.

Para realizar el traslado: Una vez construido el patrón de delantero con las pinzas unidas (punto A), giraremos la pieza del patrón comprendida entre la parte inferior de la pinza de costado (A D) y la pinza de talle (A B), hasta la parte o línea superior de la pinza de costado (puntos A C).

B B’: al desaparecer la pinza de costado, se crea un nuevo volumen en la pinza de talle.

* Rectificar o suavizar el costado si fuera necesario.

- Traslado de costado a centro.

El volumen se consigue trasladando la pinza de costado al centro del patrón.

Para la realización del traslado: Debemos construir el patrón de delantero con las pinzas de talle y costado unidas.

A: bajada de pecho - separación de centro.

B: marcaremos un punto en la línea de centro, que corresponderá generalmente con la bajada de pecho.

Trazaremos una recta desde A hasta B.

Giraremos la pieza superior del patrĂłn delimitada entre A, B y C, siendo A el eje del giro. Haremos coincidir el punto C con D, y desaparecerĂĄ la pinza de costado.

B B’: se crea un nuevo volumen o profundidad de pinza en el centro del delantero.

* Al desaparecer la pinza de costado, rectificar el costado si se cree necesario.

- Traslado de talle a costado.

A la pinza de costado se le aumenta el volumen de la pinza de talle.

Se puede trasladar la pinza de talle, pero sólo si va con la de costado, ya que la pinza de talle sólo entalla cintura y no hace la forma del pecho.

El traslado se realizará de la siguiente manera:: Debemos construir el patrón de delantero con las pinzas de talle y costado unidas.

A: bajada de pecho - separación de centro.

Giraremos la pieza delimitada entre las pinzas (A, B y C) desde A hasta el punto D. Al coincidir los puntos C y D, la pinza de talle queda cerrada.

B B’: al trasladarse la profundidad de la pinza de talle a la pinza de costado, esta última aumentará su volumen.

El traslado de talle a costado permite además, que el volumen o pinza conseguida se traslade nuevamente. Obteniéndose el traslado de talle a costado y hombro, el traslado de talle a costado y centro,... Y su realización no variará de la del resto de los traslados.

A continuación del traslado de talle a costado, se mostrará uno de estos casos para su mejor comprensión.

4.3-. Patrones con traslados.

Podemos realizar los traslados en patrones de delantero que lleguen hasta la cintura, y en patrones con caderas.

Aunque en los patrones de espalda sea imposible la realizaci贸n de traslados, se pueden dar cortes que lleguen a la sisa, al hombro, escote,...

- Traslado en patrones de delantero (hasta la cintura): Algunos de los traslados que hemos visto permiten que el patr贸n quede dividido en dos piezas independientes: el patr贸n o pieza central delantera y el patr贸n de costadillo.

A y A’: ambos patrones llevarán un aplomo donde se unían la pinza de talle con la de costado (bajada de pecho - separación de centro).

Se suavizará la forma del patrón en estos puntos si es necesario.

Los aplomos nos facilitarán posteriormente el montaje y costura de la prenda.

- Traslado en patrones de delantero con caderas: Los traslados en patrones con caderas nos permiten obtener: - un solo patrón, si el traslado actuara de pinza (patrón de delantero).

- dos patrones independientes, si el traslado actuara de corte (el patr贸n central delantero y el patr贸n de costadillo).

Para que el traslado actúe de corte debemos prolongar la línea de separación de centro desde la terminación de la pinza de talle hasta el bajo del patrón.

Una vez obtenidos los dos patrones independientes, marcaremos los aplomos en los puntos A y A’; puntos donde quedaban unidas las pinzas de talle y costado (bajada de pecho separación de centro).

Si fuera necesario, se suavizará la forma del patrón en estos puntos.

También se suelen poner aplomos a la altura de la cintura; puntos B y B’.

5-. Escote.

5.1-. Definición de escote.

El escote de una prenda es el borde de ésta que rodea el cuello de la persona.

Es la abertura de una prenda de vestir que deja al descubierto el cuello y, a veces, parte del pecho y de la espalda.

5.2-. Tipos de escotes.

El escote recibe diferentes nombres según su forma. Los más frecuentes son: - Escote redondo.

- Escote cuadrado.

- Escote de pico o en “V”.

- Escote barco.

En determinados modelos podemos encontrarnos con la combinación de dos escotes. Así, por ejemplo, una camiseta puede tener escote redondo en la espalda y de pico en el delantero.

- Escote redondo.

Como su nombre indica, el escote tiene forma redondeada.

Ensancharemos o agrandaremos el escote según deseemos, dependiendo de si queremos obtener mayor o menor amplitud.

Para ello bajaremos en el Centro - escote la medida necesaria. También podremos modificar el punto Hombro - escote.

Para su realización: - En el patrón de espalda: Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos 4 cm., por ejemplo, y obtendremos A. Escuadraremos a partir de este punto, y pondremos en recto la medida del aplomo de la espalda (punto B).

C: industrializamos el punto Hombro - escote. Entraremos 2,5 cm., por ejemplo.

Uniremos en curva los puntos B y C. - En el patrón de delantero: Seguiremos los mismos pasos.

A: industrializamos el punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 6 cm., por ejemplo.

A partir de A escuadraremos en recto la medida del aplomo del escote delantero (punto B).

C: industrializaremos el punto Hombro - escote. Entraremos 2,5 cm.

Uniremos en curva los puntos B y C. * Pondremos hombro sobre hombro y rectificaremos la forma del escote si fuera necesario (sobre todo en el punto C).

- Escote cuadrado.

La forma del escote es cuadrada.

Ensancharemos o agrandaremos el escote según deseemos, dependiendo de si queremos obtener mayor o menor amplitud.

Para su realización: - En el patrón de espalda: Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos 3 cm., por ejemplo, y obtendremos A. Escuadraremos a partir de este punto y trazaremos una línea recta horizontal.

Industrializamos el punto Hombro - escote. Entraremos 2,5 cm., por ejemplo, y obtendremos C. Escuadraremos sobre la línea que partía de A hasta conseguir la línea vertical que corte a C. B: punto de unión entre la línea vertical y la horizontal (escuadre).

- En el patrón de delantero: Seguiremos los mismos pasos.

A: industrializamos el punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 6,5 cm.

A partir de A escuadraremos y trazaremos una recta horizontal.

C: industrializaremos el punto Hombro - escote. Entraremos 2,5.

Escuadraremos sobre la línea recta que partía de A y obtendremos una línea vertical que cortará a C. B: punto de unión entre las líneas vertical y horizontal.

- Escote de pico o en “V”.

El escote quedará en punta.

Ensancharemos o agrandaremos el escote dependiendo de la amplitud que deseemos obtener.

Para su realización: - En el patrón de espalda: Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos la medida que deseemos o creamos conveniente, dependiendo del modelo; por ejemplo, 4 cm.

Obtendremos así, el punto A. Uniremos A con el punto Hombro - escote (punto B). Dicha unión la realizaremos con una línea recta o curva.

- En el patrón de delantero: A: industrializamos el punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 7 cm., por ejemplo.

B: punto Hombro escote.

Uniremos en recto o en curva los puntos A y B. Si queremos obtener mayor amplitud en el escote, podemos industrializar el punto Hombro - escote.

- Escote barco.

Escotado en horizontal.

Al igual que los demás escotes su forma y amplitud variará según el modelo.

Nosotros realizaremos el escote barco clásico.

Para ello: - En el patrón de espalda: Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos 2 cm. y obtendremos A. Escuadraremos a partir de este punto, y pondremos en recto la medida del aplomo de la espalda (punto B).

C: mediremos 2 cm. desde el punto Hombro sisa.

Uniremos en curva los puntos B y C. - En el patrón de delantero: A: subiremos 2 cm. el punto Centro - escote - delantero.

A partir de A escuadraremos en recto la medida del aplomo del escote delantero (punto B).

C: mediremos 2 cm. desde el punto Hombro sisa.

Uniremos en curva los puntos B y C. Resultará, por tanto, un hombro de 2 cm. de longitud.

6-. Cuello.

6.1-. Definición de cuello.

Es la pieza de tela recta o con forma que va cosida al escote de la prenda y rodea el cuello de la persona.

6.2-. Componentes de un cuello.

Considerando que la forma de un cuello es prácticamente un rectángulo.

Podemos nombrar a cada uno de sus lados o componentes de la siguiente manera: - Borde: es la parte exterior del cuello.

- Pegadura: es la parte por la cual el cuello se une al escote.

- Punta: es la unión del borde con la pegadura y varía según el tipo de cuello, el modelo y la moda.

- Línea de centro: es la línea que divide al cuello en dos partes, normalmente simétricas. Se puede situar en el Centro - espalda o en el Centro - delantero.

6.3-. Partes del cuello.

Considerando al cuello como un plano podemos dividirlo en dos partes: - Pie: es la parte del cuello que va hacia arriba, es decir, hace que el cuello suba rodeando el cuello de la persona.

- Caída: es la parte del cuello que cae.

Estas dos partes están separadas por la línea de quiebre, que es por donde el cuello dobla. Esta línea puede estar claramente definida mediante una costura o ser imaginaria.

6.4-. Tipos de cuellos.

Podemos encontrarnos con las siguientes clases de cuellos: • Cuellos • Cuellos • Cuellos con pie.

planos. semiplanos.

• Cuellos planos.

Son los que van apoyados sobre los hombros de la persona, quedando totalmente planos, como su nombre indica. Sólo están formados por caída, comprendida entre la pegadura y el borde.

Los cuellos, que podrán tener gran variedad de formas, se podrán realizar con variación o sin variación de la caja de cuello.

- Cuello plano sin variación de caja de cuello:

Este cuello bordea totalmente el cuello de la persona, tanto por la espalda como por el delantero.

Para su realización:

A B: uniremos el patrón de delantero con el de la espalda por la línea de hombro.

A partir del punto Centro - escote - espalda, pondremos el ancho del cuello y obtendremos C. Ancho del cuello: 9 cm., por ejemplo.

D: escuadraremos unos 2 cm. en recto a partir de C. Uniremos C con E (Centro - escote - delantero) trazando la forma de cuello deseada.

La medida del cuello en la parte del hombro suele ser aproximada a la del ancho del cuello. * Tanto el ancho como la forma del cuello dependerán del modelo a realizar.

- Cuello plano con variación de caja de cuello: Este cuello no bordea totalmente el cuello de la persona, quedando normalmente separado de él en la parte del delantero. Por ello, el punto Centro - escote - delantero ha de estar industrializado.

Para su realización:

A B: unimos el patrón de delantero con el de la espalda por la línea de hombro.

A partir del punto Centro - escote - espalda, pondremos el ancho del cuello y obtendremos C. Ancho del cuello: 8 cm., por ejemplo.

D: escuadraremos unos 2 cm. en recto a partir de C. Industrializaremos el punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 14 cm., por ejemplo, y obtendremos el punto E. Uniremos A con E en línea recta o curva, y la prolongaremos hasta la línea de cruce (punto F).

Trazaremos la forma del cuello deseada, desde D hasta F. La medida del cuello en la parte del hombro suele ser aproximada a la del ancho del cuello. * Tanto la bajada del escote, como la forma del cuello y el ancho, dependerán del modelo a realizar.

• Cuellos semiplanos.

Son los que van apoyados sobre los hombros de la persona, pero no quedan totalmente planos, sino un poco levantados. Sólo están formados por caída, comprendida entre la pegadura y el borde.

Los cuellos semiplanos también se podrán realizar con variación y sin variación de la caja de cuello.

- Cuello semiplano sin variación de caja de cuello: El cuello de la prenda bordea totalmente el cuello de la persona.

Para su realización:

Montaremos el hombro del patrón de espalda sobre el de delantero (o viceversa) 3 cm. como mínimo.

A: unión de los puntos Hombro - escote - espalda y Hombro - escote delantero.

B: punto Hombro sisa de la espalda.

C: punto Hombro sisa del delantero.

B C: medida que montaremos la espalda sobre el delantero; 3 cm. por ejemplo.

A partir del punto Centro - escote - espalda, pondremos el ancho del cuello y obtendremos D. Ancho del cuello: 10 cm., por ejemplo.

Escuadraremos a partir de D. Dibujaremos la forma de cuello deseada hasta el punto E (Centro - escote delantero).

El cuello, al quedar más estrecho por la parte del hombro, tirará y se elevará por la zona que va cosida al escote.

Cuanto mayor sea la medida de monte, más se levantará el cuello. * Tanto el ancho como la forma del cuello dependerán del modelo a realizar.

- Cuello semiplano con variación de caja de cuello: El cuello de la prenda queda despegado (normalmente en el delantero) del cuello de la persona.

Para su realización:

Montaremos el hombro del patrón de espalda sobre el de delantero (o viceversa) 3 cm. como mínimo.

A: unión de los puntos Hombro - escote - espalda y Hombro - escote delantero.

B: punto Hombro sisa de la espalda.

C: punto Hombro sisa del delantero.

B C: medida que montamos la espalda sobre el delantero; 3 cm. por ejemplo.

A partir del punto Centro - escote - espalda, pondremos el ancho del cuello y obtendremos D. Ancho del cuello: 7 cm., por ejemplo.

Escuadraremos a partir de D. E: industrialización del punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 14 cm., por ejemplo.

Uniremos A y E en línea recta o curva, y la prolongaremos hasta el cruce (punto F).

Dibujaremos la forma de cuello deseada. En este caso, dibujaremos la forma del cuello smoking.

El cuello, al quedar más estrecho por la parte del hombro, tirará y se elevará por la zona que va cosida al escote.

Cuanto mayor sea la medida de monte, más elevado quedará el cuello. * Tanto el ancho como la forma del cuello dependerán del modelo a realizar.

• Cuellos con pie.

Son los que quedan envolviendo el cuello de la persona, esto es, siempre tienen el pie de cuello. Se realizan a partir de un rectángulo.

Podemos encontrar varios tipos: - Cuello camisero simple: Se llama cuello camisero simple al que está formado por el pie y la caída en una sola pieza.

Su pegadura mide hasta la línea de centro, llevando el primer botón la camisa y no el cuello.

Construcción:

Realizar un rectángulo A B C D, tal que: A B: 1/2 del escote (1/2 del escote delantero + 1/2 del escote de la espalda).

A C: altura del cuello en el centro de la espalda. 7 cm., por ejemplo, aunque dependerá del modelo y las modas.

Señalar los puntos E y F en 1/2 de A B y de C D, respectivamente.

Subiremos a partir de D 1/10 de A B. Obtendremos así, el punto D’.

Dibujaremos la curva de la pegadura Trazaremos la punta G del cuello según D’ G: 9 cm., por ejemplo.

desde F el modelo

hasta D’. a realizar.

- Cuello camisero para solapas: Es un cuello camisero al que se le da un poco más de borde para que quede apoyado sobre los hombros imitando una solapa.

Entre el cuello y el escote queda una muesca de separación que forma un ángulo.

Para su construcción:

El punto Centro - escote - delantero debe estar industrializado.

Realizar un cuello camisero simple: A B: 1/2 del escote delantero hasta la línea de centro + 1/2 del escote de la espalda.

A C: altura del cuello en el centro de la espalda. 7 cm., por ejemplo.

Señalar los puntos E y F en 1/2 de A B y de C D, respectivamente.

Subiremos a partir de D 1/10 de A B y obtendremos el punto D’.

Dibujaremos la curva de la pegadura desde F hasta D’.

Trazaremos la punta G del cuello según el modelo a realizar.

D’ G: 10,5 cm., por ejemplo.

Giraremos la parte de la espalda del cuello, es decir: bajaremos desde C a C’ 1 cm. en línea recta. uniremos C’ y F en recto.

- escuadraremos en C’ y obtendremos A’; (C A = C’ A’).

- trazaremos una línea recta uniendo A’ y E. A’ C’ será el nuevo Centro - espalda, con lo cual el borde del cuello se hace más grande mientras la pegadura sigue midiendo igual.

- Cuello tirilla: También puede llamársele Mao y Nehru.

Este cuello sólo tiene pie en forma de tirilla subida.

Su pegadura puede medir hasta la línea de centro o hasta la línea de cruce, es decir, puede llevar o no botonadura.

Para su realización:

Construiremos un rectángulo A B C D, tal que: A B: 1/2 del escote espalda + 1/2 del escote delantero (con o sin cruce).

A C: altura del cuello; 4 cm., por ejemplo.

Señalar E en 1/2 de A B, y F en 1/2 de C D. D D’: 1/15 de A B. Trazaremos una curva desde F hasta el punto D’.

En D’ trazaremos una perpendicular a D’ F, que será el nuevo Centro delantero.

B’ D’ = B D. Uniremos E B’ en ligera curva, y redondearemos la punta del cuello. * El cuello tirilla suele tener una altura de 3 ó 4 cm., aunque variará según el modelo.

- Cuello camisero con tirilla: Es el que normalmente llevan las camisas. Está compuesto de dos partes: - el pie de cuello, que es la tirilla que va cosida al escote. la caída, que es el cuello en sí.

Este cuello siempre lleva botonadura. El ojal y el botón van en la tirilla.

- Construcción del pie de cuello:

Comenzar realizando un cuello tirilla.

Es conveniente que el Centro - delantero B’ D’ mida 0,5 cm. menos que el Centro - espalda, A C. Dibujar el cruce en el Centro - delantero, con la misma medida que el cruce de la camisa: Con la misma inclinación de F D’, trazaremos una recta de 1,5 cm., por ejemplo, y obtendremos G. Redondearemos la punta del cuello, normalmente se unirán B’ y G en curva.

La línea comprendida entre B’ y D’ será la línea de botones y ojales.

Normalmente, posicionaremos un solo botón en la mitad de ésta línea, aunque el número de botones dependerá del modelo.

- Construcción de la caída:

La trazaremos directamente sobre el pie de cuello: Le dibujaremos dos líneas paralelas y exteriores a 0,5 cm. del borde y de la pegadura. La del borde llegará hasta la altura de punto B’ y conseguiremos B’’.

La pegadura al llegar a la altura de F, en el punto F’, se prolongará formando la punta P del cuello.

B’’ P ( por ejemplo 8 cm.) seguirá la misma inclinación que B’ D’.

- Cuello bufanda: Tiene las puntas largas para que se puedan anudar.

Construcción:

Este cuello se realiza a partir de un rectángulo con la 1/2 del escote menos 2 cm. para poder anudar la lazada. Luego prolongaremos la medida necesaria y deseada para hacer dicha lazada: A B: 1/2 del largo total del cuello (1/2 del escote espalda + 1/2 del escote delantero), que variará según el modelo.

A C: ancho del cuello, que al no tener una medida fija pondremos 8 cm.

Marcaremos un aplomo en D (línea de centro delantero) y otro a 2 cm. para saber hasta dónde se debe coser el cuello en el escote (punto D’).

D E: medida para la lazada. Pondremos 25 cm., aunque variará dependiendo del modelo a realizar.

Este cuello debe ir cortado al bies. * La punta del cuello puede llevar la forma deseada.

- Cuello smoking: El cuello smoking o esmoquin se compone de tres piezas o patrones:

Patrón de delantero con solapa y cuello.

Patrón de espalda.

- Patrón de vista con solapa y cuello.

Construcción: Una vez realizados los patrones bases de cuerpo, delantero y espalda, industrializar los escotes según el modelo a realizar.

Unir los patrones hombro con hombro y darle al delantero el cruce necesario para los botones y ojales (2 cm., por ejemplo).

En los puntos Centro - escote - espalda y Hombro - escote, prolongar hacia el escote la medida del pie de cuello: A B: 2,5 cm. con la misma inclinación que la línea de centro espalda (pie de cuello).

C D: a partir de C trazaremos una línea horizontal de 2,5 cm.

A partir de B escuadraremos 1 cm. aproximadamente y trazaremos la línea de quiebre: Dibujaremos la línea de quiebre paralela al escote de la espalda (hasta D) y recta desde D hasta 1 ó 1,5 cm. arriba del primer botón en la línea de cruce (punto E).

Mediremos en el Centro - espalda, desde la línea de quiebre (punto B), la caída.

B F: 3,5 cm., pues la caída debe medir 1 cm. más que el pie.

Mediremos 1 cm. desde C sobre la inclinación del hombro y obtendremos G.

B A F = D C G. Dibujar el borde del cuello desde F hasta E, pasando por G: Escuadrar en F unos 2 cm. y trazar una paralela al escote de la espalda hasta el punto G. Dibujar una curva desde G hasta E con la forma del cuello.

Obtenemos, por tanto, el borde del cuello doblado.

A continuación, separaremos el patrón de espalda y trabajaremos sólo con el delantero.

Según la línea de quiebre pasar el borde del cuello al otro lado simétricamente.

Prolongaremos hacia arriba la línea de quiebre.

En el punto C, Hombro - escote, trazaremos una paralela a la línea de quiebre que tendrá la medida del escote de la espalda (pues es por donde se coserá el cuello a la espalda). Obtenemos de esta manera el punto A’.

F’: escuadraremos en A’ y daremos la medida del pie más la caída, es decir, el ancho total del cuello. En este ejemplo: 2,5 + 3,5 = 6 cm.

Uniremos el punto F’ con el borde del cuello partiendo en perpendicular (escuadrando en F’).

Y obtendremos el borde del cuello desdoblado.

Comprobar que el borde del cuello desdoblado es más pequeño que el borde del cuello doblado. Para igualarlos es necesario dividir la parte del cuello correspondiente a la espalda en partes iguales y a cada parte darle un giro según los milímetros o centímetros que haga falta.

En nuestro ejemplo, la diferencia entre los bordes es de 1,35 cm., así que: Prolongaremos la línea de hombro y obtendremos H. Dividiremos C A’ en cuatro partes iguales, al igual que H F’.

Uniremos las divisiones para obtener las líneas de corte.

Daremos, pues, tres cortes que giraremos 0,45 cm. (cada uno).

Compararemos los bordes de los cuellos para comprobar que tengan la misma medida.

Trazar el patr贸n de vista:

La vista medirá 4 cm. en el hombro, desde C hasta I, y 5 cm. en el bajo, desde J hasta K (vista = 2 x 2 + 1 = 5).

El borde de la vista llevará unos milímetros más de anchura que el patrón de delantero, para que al volver el cuello no tire. Estos milímetros dependerán del grosor del tejido; normalmente son 2 mm.

Estos milímetros se darán desde F’ hasta E. El cuello smoking debe tener una anchura máxima de 7 cm.

Ancho del cuello: pie + caída.

La caída debe medir 1 cm. más que el pie para que la costura de unión entre el cuello y la espalda quede cubierta.

7. Industrialización para prendas con cuello y traslado: desarrollo.

Deberemos seguir un orden al industrializar los diferentes puntos en patrones de prendas con cuello, traslado, o ambos a la vez.

Para ello: 1º Industrializamos los puntos Centro - escote - delantero y Centro - escote espalda.

2º Industrializamos el Hombro - escote del patrón de delantero y del patrón de

espalda.

3º Ponemos hombro base de espalda sobre hombro de delantero y realizamos el cuello.

4º Industrializamos el punto Hombro - sisa de delantero y de espalda.

5º Industrializamos el punto Sisa - costado en los patrones de delantero y espalda.

6º Industrializamos el punto Cintura - costado en ambos patrones.

7º Industrializamos el punto Cadera - costado si ambos patrones llegaran hasta las caderas.

8º Por último realizamos el traslado en el patrón de delantero.

8-. Manga.

8.1-. Definición de manga.

Parte de una prenda de vestir que cubre el brazo, parcialmente o hasta la muñeca.

La manga se ha prestado a múltiples variaciones y ha sido para sastres y modistos una constante fuente de inspiración.

8.2-. Tipos de mangas.

Nos podemos encontrar con una gran variedad de mangas. Algunas son: - Manga farol.

- Manga jamón.

- Manga de capa.

- Manga raglán.

- Manga japonesa.

- Manga farol.

Esta manga lleva el vuelo desde la copa. Dicho vuelo quedará recogido en un puño.

Construcción: Le daremos al patrón de manga una serie de cortes donde insertaremos el vuelo. Tanto el número de cortes, como los centímetros de vuelo para el frunce, dependerán del modelo a realizar: Daremos el largo deseado a la manga, por ejemplo, hasta la bajada de codo.

Para conseguir mayor amplitud, el ancho de la bocamanga será igual al contorno de manga.

Además de las líneas de sangría, centro y codo: - en la mitad entre la línea de sangría y la línea de centro trazaremos una línea vertical (desde A hasta B).

- trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo ( C D).

Tendremos de esta manera cinco líneas de corte que dividirán a la manga en seis partes: E F, A B, G H, C D, I J.

Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el frunce: G’ G’’ y H’ H’’: 2 cm. a cada lado de la línea de centro; 2 + 2 = 4 cm.

A A’ y B B’: 2 cm.

C C’ y D D’: 2 cm.

E E’ y F F’: 1 cm.

I I’ y J J’: 1 cm.

G K: subiremos en la copa, sobre la línea de centro, los centímetros necesarios para el volumen del vuelo. Normalmente se suben unos 4 ó 5 cm., aproximadamente.

Trazaremos la nueva curva de copa desde E’ hasta I’ pasando por K. Marcaremos un aplomo en E’ y otro en I’ para indicar a partir de dónde se debe empezar a fruncir la manga.

H L: bajaremos en la parte inferior de la manga, en la línea de centro, unos 2 cm. para el frunce.

M y N: a 2 cm. de los extremos de la bocamanga marcaremos un aplomo para indicar lo que se debe fruncir.

Uniremos M, L y N en curva.

Para recoger el vuelo de la bocamanga construiremos un puño.

A B: contorno justo del brazo; medido a la altura del largo de la manga. Por ejemplo 25 cm.

A C: ancho deseado del puño. 3 + 3 = 6 cm., por ejemplo.

- Manga jamón.

Esta manga lleva el vuelo en la copa.

Al ir ceñidas en la bocamanga y llevar la amplitud en la colocación de la sisa, su forma se asemeja a un jamón.

Podemos encontrarnos con la siguientes variantes de la manga jamón: · Manga jamón corta: El largo de esta manga será inferior a la medida de la bajada de codo.

Realización: Al igual que en la manga farol, daremos los cortes necesarios para el vuelo; pero abriremos sólo en la copa y mantendremos fijo el puño o bocamanga: G H: le daremos a la manga el largo deseado. Por ejemplo, 28 cm.

El contorno de la bocamanga será mas estrecho que el contorno de manga.

Además de las líneas de sangría, centro y codo: - en la mitad entre la línea de sangría y la línea de centro trazaremos una línea vertical (desde A hasta B).

- trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo

( C D).

Tendremos de esta manera cinco líneas de corte que dividirán a la manga en seis partes: E F, A B, G H, C D, I J.

Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para el frunce: G’ G’’: 3 cm. a cada lado de la línea de centro; 3 + 3 = 6 cm.

A A’: 2 cm.

C C’: 2 cm.

E E’: 1 cm.

I I’: 1 cm.

G K: subiremos en la copa, sobre la línea de centro, los centímetros necesarios para el volumen del vuelo. Normalmente se suben unos 3 cm., aproximadamente.

Trazaremos la nueva curva de copa desde E’ hasta I’ pasando por K. Marcaremos un aplomo en E’ y otro en I’ para indicar a partir de dónde se debe empezar a fruncir la manga.

Redondearemos el bajo de la manga, trazando una curva desde M hasta N pasando por el punto H.

Debemos recordar, que tanto el número de cortes, como los centímetros de vuelo para el frunce, dependerán del modelo a realizar. * Si la manga del modelo llevara puño, el contorno o largo de éste sería la medida del contorno de bocamanga (M N). · Manga de jamón larga: El patrón se realizará dejando estrecha la parte de la bocamanga hasta el codo aproximadamente (según el modelo) y abriendo la copa para darle el vuelo; se abrirá únicamente por la línea de centro: A y B: extremos de la línea de bajada de codo.

Daremos un corte en la línea de centro (C D) y obtendremos dos piezas o partes.

Pondremos dos aplomos en la copa de la manga: uno sobre la línea de sangría (E) y otro sobre la línea de codo (F).

Abriremos o giraremos la copa los centĂ­metros necesarios para dar el vuelo del frunce.

D G: apoyados en A, giraremos la pieza 10 cm., por ejemplo.

D H: apoyados en B, giraremos la pieza 10 cm.

D I: subiremos en el centro unos 8 cm. para conseguir mĂĄs volumen.

Uniremos en curva E con I y el punto I con F. Esta serĂĄ la zona a fruncir.

· Manga de jamón con tablas en la copa: En la copa de la manga se situará la posición de las tablas, cuidando que ésta no tenga embebido.

La manga se abrirá por la copa y se cogerán las tablas formando los picos correspondientes.

Se dará el volumen necesario a la copa según el modelo.

Para su construcción: La manga no debe tener ningún embebido en la copa.

Daremos los cortes necesarios, pero abriremos sólo en la copa y mantendremos fija la bocamanga: Además de las líneas de sangría, centro y codo: - en la mitad entre la línea de sangría y la línea de centro trazaremos una línea vertical (desde A hasta B).

- trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo ( C D).

Tendremos de esta manera cinco líneas de corte que dividirán a la manga en seis partes: E F, A B, G H, C D, I J.

Entre dichos cortes se insertarán los centímetros para las tablass: No llevará tabla en el centro.

A A’: 4 cm.

C C’: 4 cm.

E E’: 4 cm.

I I’: 4 cm.

Cogeremos las tablas hacia el lado deseado, haciendo coincidir E’ con E, A’ con A, I’ con I y C’ con C. Así se formarán los picos en la copa.

Redondearemos el bajo de la manga, trazando una curva desde M hasta N pasando por el punto H.

- Manga de capa.

Esta manga lleva el vuelo en el bajo.

Podemos encontrar dos variantes: · Manga capeada: Daremos los centímetros necesarios para el vuelo (según el modelo), pero abriendo sólo en el bajo y manteniendo fija la copa.

Le daremos al patrón de manga una serie de cortes donde insertaremos el vuelo. Tanto el número de cortes, como los centímetros para el vuelo, dependerán del modelo a realizar: Daremos el largo deseado a la manga, por ejemplo, hasta la bajada de codo.

Para conseguir mayor amplitud, el ancho de la bocamanga será igual al contorno de manga.

Además de las líneas de sangría, centro y codo: - en la mitad entre la línea de sangría y la línea de centro trazaremos una línea vertical (desde A hasta B).

- trazaremos otra línea en la mitad entre la línea de centro y la línea de codo ( C D).

Tendremos de esta manera cinco líneas de corte que dividirán a la manga en seis partes: E F, A B, G H, C D, I J.

Entre

dichos

cortes

se

insertarán

los

centímetros

para

el

vuelo:

H’ H’’: 1 cm. a cada lado de la línea de centro; 1 + 1 = 2 cm.

B B’: 2 cm.

D D’: 2 cm.

F F’: 2 cm.

J J’: 2 cm.

También se podrá añadir vuelo en los extremos de la bocamanga: M M’: 1 cm.

N N’: 1 cm.

Redondearemos el bajo desde M’ hasta N’.

· Manga de 1/4 de capa: El vuelo del bajo será el comprendido entre 1/4 de círculo.

G H: le daremos a la manga el largo deseado. Por ejemplo, 28 cm.

El ancho de la bocamanga (B D) será igual al contorno de manga (A C).

La línea de centro (G H) cortará al patrón en dos partes.

Trazaremos una línea vertical y otra horizontal que formarán un ángulo de 90º.

Hallaremos la bisectriz del ángulo.

Giraremos las dos partes o piezas del patrón, tal que: el punto A quede sobre la línea vertical.

C quede sobre la horizontal.

G este en la línea de bisectriz.

La medida existente entre A B la pasaremos sobre la línea vertical y obtendremos A B’.

La medida entre C y D la pasaremos sobre la línea horizontal y obtendremos C D’.

Redondearemos el bajo desde B’ hasta D’ pasando por H (antigua línea de centro).

- Manga raglán.

Se llama manga raglán a la que lleva una parte del cuerpo, es decir, que la manga entra en el cuerpo. Se caracteriza por llevar costura en la línea de centro o pinza en el centro del hombro.

Fue muy utilizada por Lord Raglán (1.788 - 1.855), y de ahí su nombre.

Para su construcción: Una vez realizados los patrones de cuerpo y el patrón de manga: A B: mediremos en el patrón de espalda, a partir del punto Sisa - costado, unos 10 cm. sobre la sisa (1 cm. del aplomo + 9 cm. sobre la curva de sisa).

Trazaremos una línea horizontal desde A y otra vertical desde B. Ambas se unirán en el punto C. Trazaremos el canesú según el modelo a realizar. Para ello, dibujaremos una curva desde B hasta E, en el escote de la espalda.

La medida existente entre B y C se pasará a la sisa del delantero: Dibujaremos una línea horizontal desde D, punto Sisa - costado.

Sobre esta línea iremos desplazando la línea vertical B C hasta que corte a la sisa.

Para trazar el canesú, dibujaremos una curva desde B hasta F, en el escote delantero.

En el patrón de manga, dibujaremos una perpendicular a la línea de centro 1 ó 1,5 cm. arriba de la copa.

Pasaremos las medidas de los huecos de sisas a la manga: A B: 10 cm.

D B: lo que mida el hueco de sisa en el delantero.

Trasladaremos los canesúes del cuerpo a la manga, de forma que los puntos del hueco de sisa coincidan con los de la manga respectivamente (puntos B) y los puntos Hombro - sisa con la línea superior a la copa trazada anteriormente (I y J).

Calcularemos el punto medio entre los puntos I y J (punto G) y trazaremos la nueva línea de centro, desde G hasta H. G K: desde G construiremos una pinza de unos 10 cm. con la que daremos la forma al hombro: Uniremos J con K y K con I. Suavizaremos si hiciera pico.

* Esta manga puede estar formada por una sola pieza o patrón, o por dos piezas, divididas por la nueva línea de centro.

- Manga japonesa.

Esta manga está cortada de una sola pieza con el cuerpo, es decir, que su anchura sale desde el costado y va en disminución hasta la bocamanga.

Para ello: - Los dos anchos de rectángulo (delantero y espalda) tienen que ser iguales.

- El punto Hombro - sisa siempre tiene que subir, como mínimo1,5 cm. (punto A, tanto en el patrón de delantero como en el de espalda).

- Los patrones tienen que estar industrializados en el costado; como mínimo el punto Sisa - costado debe bajar y salir 3 cm. (punto B). El punto Cintura costado también debe industrializarse (punto G), aunque el costado suele ir en paralelo a la línea de centro.

- Los costados deben estar comparados y rectificados.

Para su realización:

Prolongaremos el hombro con la medida del largo de manga: C D = largo de hombro + largo de manga (según el modelo).

C D = 13 (largo de hombro de la T. 40) + 60 = 73, por ejemplo.

Escuadraremos en D y pondremos el contorno de bocamanga deseado.

Obtendremos así, el punto E. D E: 1/2 del contorno de muñeca. 10,25 cm., por ejemplo.

F: escuadraremos en E unos 3 cm. aproximadamente.

Realizaremos la curva del costado según el modelo: partiremos en recto desde G por el costado industrializado, y teniendo a B como referencia, llegaremos en curva hasta F. Compararemos todo (delantero con espalda) y rectificaremos si fuera necesario. * Si uniéramos los puntos G y E en línea recta, obtendríamos la manga murciélago, pues su forma se asemeja a las alas de éste animal.

9-. Falda.

9.1-. Definición de falda.

Prenda esencialmente femenina que cubre desde la cintura hacia abajo.

Falda viene del fráncico falda, pliegue, por la forma como caía la ropa formando pliegues.

Esta prenda ha ido sufriendo multitud de transformaciones a lo largo de la historia. Actualmente nos podemos encontrar con una gran variedad de modelos.

9.2-. Falda recta.

Es la clásica de los trajes de chaqueta. Su largo variará dependiendo de las tendencias o la moda.

Su forma es igual a la de la falda base, que vimos en el tema anterior. Su realización, por tanto, será la misma.

9.3-. Faldas con vuelo.

Nos podemos encontrar con varios tipos de faldas con amplitud en el bajo: - Falda evasé.

- Falda acampanada.

- Falda de capa.

- Falda de 1/2 capa.

- Falda de 1/4 de capa.

- Falda evasé.

Esta falda está cortada con forma. Es más ancha por el bajo.

Es la falda que lleva menos vuelo. Puede llevarlo en el costado, en el centro del patrón o en ambas partes a la vez.

Se le da 8 cm. como mínimo de vuelo total.

Construcción:

Realizaremos una falda evasé con vuelo en el costado. El vuelo total será de 20 cm., por ejemplo.

Una vez realizados los patrones bases (delantero y espalda), les añadiremos el vuelo en el bajo del costado: A B: desde A trazaremos una línea horizontal de 5 cm., y obtendremos B. Uniremos B con el punto de bajada de caderas, C. Comprobaremos que B C tenga la misma medida que A C, si no, rectificaremos (punto B’).

Uniremos B’ con A en leve curva. Redondearemos el bajo y rectificaremos el costado a la altura de la bajada de caderas, si fuera necesario.

Por último, comprobaremos que el costado en el patrón de espalda tenga la misma medida que el costado del delantero (desde D hasta B’). * En la falda evasé, el vuelo suele partir de la bajada de caderas, aunque esto podrá variar según el modelo a realizar. Así, el vuelo podría partir desde la bajada de rodillas, a 30 cm. del bajo de falda,...

- Falda acampanada.

Esta falda lleva el vuelo en el bajo, quedando la medida de cintura fija. Su vuelo es mayor que el de la falda evasé.

Las dos variantes de la falda acampanada son: · Falda acampanada con mínimo vuelo: El vuelo se obtiene en la separación de centro y en el costado, a la vez.

Para que el delantero y la espalda queden con el mismo vuelo, ambos patrones llevarán la misma medida de pinza: 10 cm. de largo y 2 cm. de profundidad.

Construcción:

Una vez realizados los dos patrones de falda (delantero y espalda) con las pinzas iguales: Les añadiremos el vuelo en el costado: A B: desde A trazaremos una línea horizontal de 5 cm., por ejemplo, y obtendremos B. Uniremos B con el punto de bajada de caderas, C. Comprobaremos que B C tenga la misma medida que A C, si no, rectificaremos (punto B’).

Uniremos B’ con A en leve curva.

Prolongaremos la línea de separación de centro hasta el bajo de la falda (punto D).

La falda quedará dividida en dos piezas.

Cerraremos la pinza haciendo coincidir G F con E F. La pieza del costado quedará girada, formándose el vuelo a partir de la separación de centro (D D’).

Redondearemos el bajo, trazando una nueva curva desde D hasta B’.

Rectificaremos la curva de la cintura si se cree necesario.

Por último, comprobaremos que el costado en el patrón de espalda tenga la misma medida que el costado del delantero (desde H hasta B’). · Falda acampanada con máximo vuelo: El vuelo se obtiene en el centro, en la separación de centro y en el costado, a la vez. También se pueden dar cortes que se abrirán en el bajo para añadir más vuelo. El número de cortes y la cantidad de vuelo dependerán del modelo a realizar.

Realizaci贸n:

Partiremos de los patrones de falda acampanada con mínimo vuelo (delantero y espalda).

Les añadiremos vuelo en la línea de centro: I J: 4 cm., por ejemplo.

Uniremos J con K y comprobaremos que esta nueva línea de centro mida igual que la anterior (K J = K J’).

Uniremos J’ con I en leve curva o en recto.

Para aumentar el vuelo, daremos un corte donde deseemos o según el modelo: Marcaremos un punto en la cintura (punto L), y trazaremos una línea hasta el bajo (punto M).

Giraremos a partir de L. M M’: introduciremos el vuelo deseado; 3 cm., por ejemplo.

Redondearemos el bajo en ambos patrones desde J’ hasta B’. Comprobaremos que los costados tengan la misma medida (H B’).

- Falda de capa.

Falda de máximo vuelo, que sale desde la cintura.

Esta falda tiene forma de círculo, por lo tanto utilizaremos una circunferencia (360º) para su realización.

La fórmula para conseguir el perímetro o la longitud de una circunferencia es la siguiente: Perímetro = 2Πr.

Siendo Π = 3,14 y “r” el radio de la circunferencia.

El valor que buscamos para realizar la falda es el radio, ya que el perímetro es el contorno de cintura.

Así que: r = contorno de cintura / 2Π ó r = contorno de cintura / 2 x 3,14.

Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de él, el largo de la misma.

Construcción:

Trazaremos una línea vertical y otra horizontal que se cortarán en A. A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado: r = 72 (contorno de cintura de la T. 40) / 2 x 3,14 ; r = 72 / 6,28 = 11,46.

A B: 11,46 cm.

Desde A trazaremos otra circunferencia para poner el largo de la falda: B C: largo de falda.

50 cm., por ejemplo.

A C: radio + largo de falda (11,46 + 50 = 61,46 cm.).

Los centros delantero y espalda quedan al bies, al igual que los costados. Si el tejido no tuviera la anchura necesaria, dividiremos la falda en dos piezas, la de delantero y la de espalda. Las piezas se colocarán con los centros al contrahilo y los costados al hilo.

- Falda de 1/2 capa.

El vuelo sale desde la cintura. Tiene la mitad de vuelo que la falda de capa.

Esta falda tiene forma de semicírculo, por lo que utilizaremos media circunferencia (180º) para su realización.

La fórmula para conseguir el radio es: r = contorno de cintura / Π ó r = contorno de cintura / 3,14.

Con la medida del radio trazaremos el talle de la falda y a partir de él, el largo de la misma.

Para su realización:

Trazaremos una línea horizontal y otra vertical que se cortarán en A. A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado: r = 72 (contorno de cintura de la T. 40) / 3,14 ; r = 22,93.

A B: 22,93 cm.

Desde A trazaremos otra circunferencia para poner el largo de la falda: B C: largo de falda.

50 cm., por ejemplo.

A C: radio + largo de falda (22,93 + 50 = 72,93 cm.).

Los centros delantero y espalda quedan al bies. Para ahorrar tejido se podrá cortar de manera que el centro espalda quede al hilo y el centro delantero al contrahilo.

- Falda de 1/4 de capa.

Debido a su forma, el vuelo sale prácticamente desde las caderas.

Al tener poco vuelo se parecerá a una falda evasé. Tiene la 1/4 parte del vuelo de una falda de capa y la forma de un cuarto de círculo (90º).

Su fórmula es: r = contorno de cintura x 2 / Π ó r = contorno de cintura x 2 / 3,14.

Con la medida del radio trazaremos el talle y a partir de él largo de la falda.

Construcción:

A partir de un punto A, trazaremos una línea vertical y otra horizontal (perpendiculares).

A partir de A trazaremos una circunferencia con el radio adecuado: r = 72 (contorno de cintura de la T.40) x 2 / 3,14 ; r = 144 / 3,14 = 45,86.

A B: 45,86 cm.

Desde A trazaremos otra circunferencia para poner el largo de la falda: B C: largo de falda.

50 cm., por ejemplo.

A C: radio + largo de falda (45,86 + 50 = 95,86 cm.).

El centro delantero queda al bies, un centro espalda queda al hilo y el otro al contrahilo.

9.4-. Faldas de tablas.

Estas faldas también llevan amplitud. Dicha amplitud quedará suelta en el bajo y recogida en la parte superior (normalmente en la cintura) mediante tablas, pliegues,...

Los diferentes tipos de faldas que nos podemos encontrar son: - Falda con tablas.

- Falda con pliegue.

- Falda con tablón.

- Falda con tablas.

La tabla es un doblez de la tela, hecho artificialmente por adorno o para otro fin.

Consta de tres partes, la tabla propiamente dicha y dos fondos interiores.

Una falda podr谩 llevar tantas tablas como indique el modelo a realizar, y su posici贸n ser谩 muy variada.

Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con una tabla lateral en el delantero (derecho e izquierdo).

Construcci贸n:

Realizaremos los patrones bases, delantero y espalda, con el largo deseado.

C D: trazaremos una línea de corte, que dividirá al patrón de delantero en dos piezas.

Insertaremos los fondos entre ambas piezas: C E y D F: 5 cm., por ejemplo (primer fondo o fondo superior).

E C’ y F D’: 5 cm. (segundo fondo o fondo inferior).

Cada fondo no podrá medir más que la tabla, es decir, C E y E C’ deben ser inferiores o iguales a A C. Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir C con C’y D con D’.

Trazaremos en la cintura la forma que cojan los fondos.

La tabla, por tanto, quedará formada en el costado o lateral de la falda. * Los dos fondos (superior e inferior) deben tener la misma medida, y al quedar doblados bajo la tabla, serán iguales o menores a ésta.

- Falda con pliegue.

El pliegue son dos tablas encontradas. Consta, pues, de dos tablas propiamente dichas y cuatro fondos interiores.

El número de pliegues y la posición de éstos variará según el modelo.

Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con pliegue central en el delantero.

Para su construcción:

Realizaremos los patrones bases, delantero y espalda, con el largo deseado.

La tabla quedará formada en la parte central del patrón, así que añadiremos los centímetros necesarios para los fondos a partir de la línea de centro delantero (A B): A C y B D: 5,5 cm., por ejemplo (fondo superior).

C A’ y D B’: 5,5 cm. (fondo inferior).

Aunque le hayamos dado medida a los fondos, éstos también podrían llegar hasta la pinza de talle.

Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir A con A’y B con B’ y trazaremos en la cintura la forma que cojan los fondos.

Con esto conseguiremos la mitad del pliegue, pues al ser los dos delanteros simétricos (derecho e izquierdo) sólo hemos realizado una parte de patrón.

Si desdoblamos el patrón por la línea de centro, obtendremos el pliegue completo.

* Todo fondo no debe medir menos de 5 cm., pues los pliegues tenderían a abrirse.

- Falda con tablón.

El tablón son dos tablas opuestas, siendo lo contrario al pliegue. Consta de dos tablas propiamente dichas y cuatro fondos interiores.

El número de pliegues y la posición de éstos variará dependiendo del modelo a realizar.

Vamos a realizar, por ejemplo, una falda con tablón en el centro del delantero.

Construcción:

Realizaremos los patrones bases, delantero y espalda, con el largo deseado.

Calcularemos la posición del tablón, preferentemente en la separación de centro (A B), para que coincida con la pinza: A C y B D: 6 cm., por ejemplo (fondo superior, que no debe medir menos de 5 cm.).

C A’ y D B’: 6 cm. (fondo inferior, que no debe medir menos de 5 cm.).

En este caso la medida del fondo es inferior a la medida de la tabla (A E), aunque como ya hemos visto, podrían haber tenido la misma.

Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir A con A’y B con B’ y trazaremos en la cintura la forma que cojan los fondos.

Con esto conseguiremos la mitad del tablón, pues al ser los dos delanteros simétricos (derecho e izquierdo) sólo hemos realizado una parte de patrón.

Si desdoblamos el patrón por la línea de centro, obtendremos el tablón completo.

9.5-. Falda tableada.

Falda, que en su totalidad, esta compuesta de tablas en la misma dirección. Al no llevar costuras en las caderas y no tener forma en éstas, no parte de los patrones bases, sino de un rectángulo. El largo del rectángulo será el largo deseado de falda, y el ancho lo que mida la cadera holgada más los centímetros de fondo de cada tabla. Para calcular la medida del patrón, dividiremos el contorno de caderas holgada entre el número de tablas deseado (según el modelo), y esto nos dará la medida de cada tabla. Luego hay que reducir la cintura, así que hallaremos la diferencia entre el contorno de caderas y el contorno de cintura. Este resultado lo dividiremos entre el número de tablas, y obtendremos la medida que sobra en cada tabla. Dicha medida la dividiremos entre dos para saber cuánto quitaremos a cada lado de las tablas.

Formaremos, así, unas pinzas de 12 a 13 cm. de largo (pudiendo llegar también hasta la bajada de caderas).

La costura se pondrá en el fondo de una tabla, por tanto, al dibujar el patrón empezaremos y terminaremos por un fondo.

Vamos a realizar una falda con 24 tablas, por ejemplo.

Construcción:

Primero debemos saber cuál será el ancho de cada tabla: Ancho de tablas = contorno de caderas holgada / número de tablas.

Ancho de tablas = 98 (contorno de caderas de la T. 40) / 24 = 4 cm.

A continuación calcularemos la medida para los fondos: Sabemos que cada tabla lleva dos fondos interiores con igual o menor medida.

Nosotros le daremos a cada fondo la misma medida que a la tabla.

Medida para fondos = número de tablas x (medida de cada fondo x 2).

Medida para fondos = 24 x (4 x 2) = 24 x 8 = 192 cm.

Para calcular el ancho total de la falda: Ancho de falda = contorno de caderas holgada + medida para fondos.

Ancho de falda = 98 + 192 = 290 cm.

Realizaremos un rectángulo, tal que: A B: ancho total de la falda = 290 cm.

A C: largo de falda; 50 cm., por ejemplo.

Empezaremos trazando la medida de un fondo (A E y C F: 4 cm.), luego la de una tabla (E G y F H: 4 cm.), a continuación la de otro fondo,... y así hasta terminar con el último fondo.

Para entallar la cintura debemos saber cual será la medida a entallar: Entalle de cintura = contorno de caderas holgada - contorno de cintura.

Entalle de cintura = 98 - 72 = 26 cm.

Las pinzas de entalle, que se colocarán a ambos lados de las tablas, tendrán de profundidad:

Profundidad de pinza = (entalle de cintura / número de tablas) / 2.

Profundidad de pinza = (26 / 24) / 2 = 1,08 / 2 = 0,54 cm.

E E’, G G’,...: 0,54 cm. (profundidad de pinza).

E I, G J,…: largo de la pinza de entalle, que en este caso medirá 13 cm.

Aunque hayamos realizado esta falda a partir de un número de tablas y calculando el ancho de las mismas; también podemos realizar las faldas tableadas a partir del ancho de las tablas y calculando el número de las mismas. * Sólo mostraremos parte del patrón de esta falda, debido a sus dimensiones.

9.6-. Falda pantalón.

Esta falda lleva las costuras de entrepierna y tiro al igual que el pantalón.

Para su construcción:

Realizaremos los patrones bases de falda con el largo deseado o según el modelo.

Mediremos la bajada de tiro, desde el rectángulo: A B: 26 cm. (bajada de tiro de la T. 40).

Escuadraremos a partir de B y pondremos el ancho de tiro (hasta C): En el patrón de delantero: 1/8 del contorno de caderas holgada - 1 cm.; (98 / 8) 1 = = 12,25 1 =11,25 cm.

En el patrón de espalda: 1/8 del contorno de caderas holgada + 1 cm.; (98 / 8) + 1 = = 12,25 + 1 = 13,25 cm.

Prolongaremos los bajos desde la línea de centro: D E en el patrón de delantero: ancho de tiro + 1 cm. ; 11,25 + 1 = 12,25 cm.

D E en el patrón de espalda: ancho de tiro + 1 cm. ; 13,25 + 1 = 14,25 cm.

Trazaremos la curva de tiro: En el delantero: calcularemos la tercera parte de la medida existente entre A’ (bajada de centro delantero) y B, y obtendremos el punto F. Uniremos F y C en curva.

A’ F: 25 / 3 = 8,33 cm.

En la espalda: calcularemos la tercera parte de la medida existente entre A’ (bajada de centro espalda) y B, y obtendremos F. Uniremos F y C en curva.

A’ F: 24 / 3 = 8 cm.

Verificar que las entrepiernas midan igual. * Según el modelo o el diseño nos podemos encontrar con una gran variedad de faldas pantalón: larga, con vuelo, con tablas, con pliegue central,...

ANEXO DE LA APLICACIÓN PATRONEO

Ejemplo de Creación de Patrón.

A continuación se muestra a modo de ejemplo el proceso de creación de un patrón con las herramientas de dibujo.

ADVERTENCIA El ejemplo propuesto no pretende definir un método para la construcción de un patrón desde el punto de vista del Sistema de Patronaje. Simplemente se trata de un ejemplo sencillo para ilustrar la utilización de las herramientas de dibujo descritas en los apartados anteriores, y su finalidad es que cada usuario comprenda como utilizar dichas herramientas para construir patrones según su sistema preferido.

La figura siguiente muestra el esquema para la construcción de un patrón de espalda base.

En la tabla siguiente se incluyen las medidas necesarias para la construcciรณn del ejemplo.

AB 22.00 EE' 3.00 AC 43.00 AF 22.00 BG' 2.00 KD 9.75 GB 7.25 KL 17.00 GH 13.00 K'K'' 3.00 AE 4.25 CM 2.00 1. Con el comando Rectรกngulo dibuje el rectรกngulo ABCD, de base 22 y altura 43.

2. Con el comando Paralelas dibuje una paralela a BD a una distancia de 7.25.

Repita el comando y dibuje una paralela a AB a 2.00.

3. Con el comando SPLINE dibuje la curva del escote, precisando los puntos aproximadamente en las posiciones que se muestran en la figura.

4. Una vez dibujada la curva, ajuste su forma con los pinzamientos. Con el comando Borrar elimine las paralelas dibujadas anteriormente.

5. Dibuje una paralela al AB a una distancia de 3.00; con el comando Círculo dibuje un círculo centrado en G y de radio 13.00.

6. Con el comando Línea dibuje una línea desde el punto G hasta el punto H, intersección del círculo con la paralela.

7. Con el comando Borrar elimine el círculo y la paralela.

8. Con el comando Paralelas dibuje una paralela a AB a una distancia de 22.00.

Repita el comando y dibuje una paralela a AC a 4.25.

9. Con el comando Recortar recorte la paralela a AC tal como muestra la figura.

10. Con el comando SPLINE dibuje la curva de la sisa, precisando los puntos aproximadamente en las posiciones que se muestran en la figura (la curva pasa por el punto medio de la paralela a AC).

11. Una vez dibujada la curva, ajuste su forma con los pinzamientos. Con el comando Borrar elimine las paralelas dibujadas anteriormente.

12. Dibuje una paralela a AC a una distancia de 2.00.

13. Con el comando LĂ­nea dibuje una lĂ­nea desde F hasta la intersecciĂłn de la paralela con CD.

14. Con el comando Borrar elimine la paralela.

15. Dibuje una paralela a BD a 9.75, y otra a CD a 17.00.

16. Dibuje otras dos paralelas a sendos lados de la paralela vertical, a una distancia de 1.50.

17. Con el comando LĂ­nea dibuje la pinza de talle tal como se muestra en la figura.

18. Borre las paralelas utilizadas para dibujar la pinza. Borre igualmente las lĂ­neas AB y AC.

19. Con el comando Recortar recorte las lĂ­neas BD y CD tal como se muestra en la figura.

20. Aplique el comando de Patroneo Formar patrón a los objetos que componen el contorno del patrón. En el Capítulo siguiente se describe el funcionamiento de este comando.

Formar Patrón.

Cuando se construye un patrón con el Constructor o mediante la digitalización, el resultado es un Objeto Patrón, es decir, un conjunto de entidades de AutoCAD que Patroneo considera como una unidad. La mayor parte de los comandos de Patroneo, trabajan sobre objetos patrón, y no reconocen las entidades que no pertenecen a uno de ellos.

En cambio, cuando se dibuja un patrón mediante las herramientas propias de AutoCAD se crea un conjunto de entidades que para el usuario representan al patrón, pero que Patroneo aun no reconoce como una unidad. Para convertirlas en un objeto patrón es necesario aplicarles el comando Formar patrón.

La secuencia para formar un contorno exterior es la siguiente: 1.

Inicie el comando Formar patrón.

2. Como respuesta a la solicitud Designe objetos:designe las entidades que van a componer el contorno exterior del patrón. Para terminar, pulse INTRO. 3. El programa solicita entonces: Seleccione primer elemento o INTRO:El elemento que seleccione será el primer elemento del patrón, y el sentido de numeración será tal que el punto de escalado 1 sea el extremo del elemento más cercano al punto de designación.Si pulsa INTRO, el programa establecerá por si mismo el primer elemento y el sentido. Puede cambiarlos más tarde con el comando Origen y Sentido.

Cuando cree objetos patrón con el comando Formar patrón, deberá tener en cuenta lo siguiente: · El comando Formar patrón solo admite entidades LINEA, ARCO y SPLINE. Las entidades ARCO será convertidas automáticamente a SPLINE. OBSERVACIÓN

Cuando el comando Formar patrón convierte un ARCO en SPLINE, le asigna un número de puntos que depende del ángulo abarcado por el arco concretamente situando un punto cada 12 grados. Por ejemplo: un arco de 180º sería convertido en una SPLINE de 16 puntos.

Esto es necesario para que el elemento conserve su forma si se escala o se realizan ciertas transformaciones.

Si desea que la SPLINE tenga un número diferente de puntos, deberá convertir el ARCO en SPLINE previamente a aplicarle el comando Formar patrón, utilizando para ello el comando Convertir en curva. · Los elementos deberá estar perfectamente conectados entre sí por sus extremos. El conjunto de elementos podrá formar un contorno abierto o cerrado, pero no se admiten elementos sueltos. · Normalmente puede seleccionar los elementos que van a formar el contorno del patrón en cualquier orden o mediante una ventana de designación. No obstante, cuando algún elemento conecta en un mismo extremo con dos o más elementos, será necesario designar los elementos siguiendo un orden. En la siguiente figura se muestra un ejemplo.

CAPITULO 3 Herramientas Generales para construcción de Patrones.

En esta sección se describen una serie de herramientas que se aplican a los patrones independientemente del modo de crearlos.

3.1.

Líneas auxiliares.

3.2.

Piquetes.

3.3.

Marcas.

3.4.

Círculo.

3.5.

Hilo.

3.6.

3.7. Numeración.

3.1

Datos.

Líneas

Auxiliares

El comando Líneas Auxiliares permite añadir al patrón conjuntos de línea auxiliares. Antes de utilizar el comando Líneas Auxiliares deberá crear con las herramientas de AutoCAD las entidades que forman los conjuntos. Estas entidades deben cumplir las siguientes condiciones: · Pueden ser únicamente entidades LINEA, SPLINE o ARCO. Las entidades ARCO son convertidas automáticamente a SPLINE. · Cada conjunto puede estar constituido por una o más entidades. Si son varias, deben estar conectadas entre sí por sus extremos, formando un contorno, ya sea abierto o cerrado. Dos entidades que no estén conectadas por sus extremos no pueden formar parte del mismo conjunto de líneas auxiliares; se deberán añadir al patrón como conjuntos independientes.

Patrones con líneas auxiliares Para añadir un conjunto de líneas auxiliares: 1. Active el comando Líneas Auxiliares del menú o la barra de herramientas Construcción.

2. Designar patrón:Designe un elemento cualquiera del contorno del patrón.

3. Designar grupo de líneas auxiliares:Designe objetos: Designe los elementos del grupo de líneas auxiliares y pulse INTRO par finalizar.

OBSERVACIÓN Debe utilizar el comando por cada conjunto de líneas auxiliares que desee añadir al patrón.

3.2

Piquetes

El comando Piquetes, permite crear piquetes paramétricamente, es decir, mediante la especificación de sus características dimensionales.

El comando Piquetes tiene dos formas de funcionamiento, Modo rápido y el Modo completo, a las que corresponden respectivamente los dos cuadros de diálogo mostrados.

Modo A continuación

se

describen

los

diversos

completo parámetros:

Elemento Es número del elemento del contorno exterior sobre el que está situado el piquete.

PosiciĂłn Punto de referencia El extremo (punto de escalado) del elemento con respecto al cual se va a situar el piquete.

Distancia La distancia a la que estĂĄ situado el piquete del punto de referencia. La distancia se mide sobre el elemento, es decir, en lĂ­nea recta si es un elemento recto, y sobre la curva si es un elemento curvo.

Longitud La longitud o profundidad del piquete.

Orientación La dirección del piquete. Puede ser uno de estos valores: - Derecha, Arriba, Izquierda o Abajo: se corresponden con las direcciones 0º, 90º, 180º y 270º respectivamente.

Perpendicular al elemento.

- Paralelo a un elemento contiguo al elemento del piquete. Si el elemento al que es paralelo es una curva, el piquete resultante será también curvo.

- Otra: una dirección cualquiera que el usuario puede establecer precisando un punto.

Funcionamiento

del

Modo

completo

El comando Piquetes comienza solicitando que designe el patrón al cual se van a añadir los piquetes.

Una vez designado, se muestra el cuadro de diálogo Piquetes - Modo rápido. Pulse el botón Modo completo para visualizar el cuadro de diálogo de este modo.

En elemento En esta sección se puede seleccionar el elemento en el que se va a situar el piquete. Al iniciar el comando, aparece el elemento que se señaló al designar el patrón. Puede seleccionar un elemento eligiéndolo de la lista desplegable o mediante el botón Designar y seleccionándolo en pantalla.En esta sección se muestra también, como dato informativo, la longitud del elemento seleccionado, a fin de que pueda servir de referencia para situar el piquete.

Posición Esta sección permite especificar la situación del piquete en el elemento. Esto se puede hacer indicando la distancia y el punto de referencia o mediante el botón Indicar punto, que permite designar el punto de inserción del piquete directamente sobre el patrón. Cuando se designa el punto, la casilla Distancia se actualiza con la distancia del punto al extremo más cercano del elemento.De igual manera, cuando designa un elemento distinto, los valores de esta sección se actualizan en función del punto de designación.

Longitud: En esta sección se especifica la longitud del piquete.

Orientación: En esta sección se selecciona la orientación del piquete.

Una vez introducidos los parámetros, pulse el botón Dibujar piquete para crear el piquete. Si a elegido orientación Otra, el programa solicitará que precise un punto que, con el punto de posición del piquete, define la dirección de éste.

Una vez dibujado el piquete, el programa retorna al cuadro de diálogo para añadir más piquetes. Pulse Salir cuando no desee añadir más.

Funcionamiento

del

Modo

rápido

El Modo rápido está concebido para crear con agilidad varios piquetes que tengan los mismos parámetros.

Posición La posición de los piquetes se puede establecer de dos modos:· Designar punto: indicando el punto sobre el contorno del patrón.· Por distancia: indicando previamente la distancia y designado después el elemento en el que se desea situar el piquete. Éste se situará a la distancia especificada del extremo del elemento más cercano al punto de designación.

Longitud En esta sección se especifica la longitud del piquete.

Orientación En esta sección se selecciona la orientación del piquete.

Una vez establecidos los parámetros, pulse el botón Dibujar piquetes. El cuadro de diálogo se oculta y el comando solicita: · Si se seleccionó la opción Designar punto Precise punto: Deberá precisar el punto mediante un modo de referencia a objetos sobre uno cualquiera de los elementos del contorno del patrón. · Si se seleccionó la opción Por distancia Designe elemento: Designe el elemento sobre el cual desee situar el piquete.

La solicitud se repite permitiendo situar varios piquetes. Para finalizar y volver al cuadro de diálogo, pulse INTRO. 3.3

Marcas

Este comando permite añadir al patrón marcas escalables. Las marcas se pueden añadir una a una o en grupo formado una hilera.

Añadir marcas una a una 1. Active el comando Marcas del menú o la barra de herramientas Construcción.

2. Designar patrón:Designe un elemento cualquiera del contorno del patrón.

3. Precise punto de inserción de la marca o [Hilera]:Señale con el cursor el punto donde desee insertar la marca.

4. Puede seguir insertando marcas hasta que pulse INTRO para finalizar el comando.

Añadir marcas en hilera

Esta opción crea una serie de marcas situadas a intervalos regulares.

1. Active el comando Marcas del menú o la barra de herramientas Construcción.

2. Designar patrón:Designe un elemento cualquiera del contorno del patrón.

3. Precise punto de inserción de la marca o [Hilera]:Elija la opción Hilera escribiendo "h" y pulsando INTRO o pulsando el botón derecho del ratón para mostrar el menú contextual.

4. Precise punto de inicio de la hilera de marcas:Precise el punto de comienzo de la hilera.

Llegados a este punto, puede crear la hilera de tres modos A.- Indicando la distancia entre marcas y el número total de ellas; la longitud de la hilera será la que resulte de los dichos parámetros.

5. Precise segundo punto para dirección y/o longitud de la hilera:Precise un punto que, con el punto de comienzo, definirá la dirección y el sentido de la hilera.

6.

Precise distancia entre marcas o INTRO para calcular automáticamente:Precise la distancia entre las marcas.

7. Indique número de marcas:Introduzca el número de marcas de la hilera.

B.- Indicando la longitud total de la hilera y la distancia entre marcas; el comando calculará e insertará el número de marcas que proceda. Si la distancia entre marcas no es un múltiplo exacto de la longitud, la hilera resultante tendrá una longitud menor que la especificada.

5. Precise segundo punto para dirección y/o longitud de la hilera:Precise el punto donde desee que finalice la hilera.

6.

Precise distancia entre marcas o INTRO para calcular automáticamente:Precise la distancia entre las marcas.

7. Indique número de marcas o INTRO para calcular automáticamente:Pulse INTRO para que el comando calcule automáticamente el número de marcas.

C.- Indicando la longitud total de la hilera y el número total de marcas; el comando calculará automáticamente la distancia entre marcas necesaria para distribuir el número de ellas en la longitud especificada.

5. Precise segundo punto para dirección y/o longitud de la hilera:Precise el punto donde desee que finalice la hilera.

6.

Precise distancia entre marcas o INTRO para calcular automáticamente:Pulse INTRO para que el comando calcule la distancia automáticamente.

7.

Indique número de marcas o INTRO para calcular automáticamente:Introduzca el número total de marcas de la hilera.

3.4 Círculo Este comando permite añadir círculos de tamaño variable a un patrón.

1. Active el comando Círculo del menú o la barra de herramientas Construcción.

2. Designar patrón:Designe un elemento cualquiera del contorno del patrón.

3. Indique en el cuadro de diálogo el diámetro del círculo y pulse Aceptar 4. Centro del círculo:Señale el punto donde desee situar el centro del círculo.

3.5 Hilo Este comando permite especificar la dirección y sentido del hilo del patrón e insertar la correspondiente marca.

Aparte del carácter informativo que para el usuario tiene la marca de hilo, Patroneo lo tiene en cuenta a la hora de orientar los patrones en la marcada.

Para ello, Patroneo reconoce dos tipos de hilo: · Sentido único: la marca es una flecha única, e indica que en la marcada, la pieza sólo puede tomar un sentido. · Doble sentido: la marca es una flecha doble. En la marcada, la orientación del patrón será la de la línea de la flecha, pero podrá tomar cualquiera de los dos sentidos.

El comando Hilo, comienza solicitando designar el patrón. A continuación, se muestra el cuadro de diálogo del comando.

Orientación Permite seleccionar las orientaciones posibles para la marca de hilo.· Arriba, Abajo, Derecha e Izquierda: establecen respectivamente las direcciones, 90º y 270º, 0º y 180º.· Diagonal: establece la dirección del hilo a 45º· Designar puntos/Alinear: permite establecer la dirección designando dos puntos o alineándola con un elemento del patrón.

Tipo Permite seleccionar el tipo de hilo.

Longitud Establece la longitud de la marca de hilo. No tiene efecto si se elige la orientación Designar puntos/Alinear.

Una vez establecidos las opciones del cuadro de diálogo, pulse Aceptar. El programa solicitará entonces el punto de inserción de la marca.

Indique punto de inserción: Si ha elegido una orientación distinta de Designar puntos/Alinear, se dibujará la marca desde el punto de inserción, en la dirección elegida y con la longitud especificada.

Si ha elegido la orientación Designar puntos/Alinear, el programa solicita además: Segundo punto o [Alinear]: A la que puede responder: · Indicando un segundo punto: la marca de hilo quedará definida desde el punto de inserción hasta él. · Eligiendo la opción Alinear. Para ello escriba "A" y pulse INTRO, o pulse el botón derecho del ratón para seleccionar la opción del menú contextual. Esta opción permite especificar dos puntos, haciendo que la marca de hilo comience en el punto de inserción pero sea paralela a la dirección establecida por estos dos puntos. De esta manera puede alinear la marca de hilo, por ejemplo, con un elemento del patrón o con la dirección determinada por dos puntos de escalado.

Primer punto para alinear: designe un punto Segundo punto para alinear: designe un punto Longitud: introduzca una longitud o marque un segundo punto para determinarla. Si pulsa INTRO la longitud será igual a la distancia entre los puntos de alineación.

OBSERVACIÓN

Puede parecer que, cuando se elige doble sentido, las orientaciones Arriba y Derecha son equivalentes respectivamente a Abajo e Izquierda. Aunque conceptualmente sea así, Patroneo si establece cierta diferencia y de hecho podrá observar que la marca de hilo, cuyas flechas son asimétricas refleja cada caso.

La diferencia afecta a las operaciones de marcada: en la marcada manual, el patrón se orienta en por defecto en el sentido determinado por la orientación que haya elegido; en la marcada automática ocurre lo mismo, aunque el programa puede cambiar el sentido de la pieza si esta posición mejora la distribución de las piezas.

3.6

Datos

El comando Datos permite establecer la identificación del patrón así como una serie de datos que afectan a las operaciones de marcada.

El comando Datos solicita en primer lugar que designe el patrón al cual se le van a asociar los datos. A continuación se muestra el cuadro de diálogo del comando.

Identificación. En esta sección se introducen los datos que identifican al patrón. Aparte de su finalidad informativa, la identificación es necesaria para las operaciones de marcada, tanto manual como automática, y permite la asociación de un patrón con su tabla de escalado. Los datos identificativos pueden ser cualquier combinación de caracteres excepto espacio en blanco, el punto y el guión bajo "_". La longitud máxima de cada dato es:· Modelo: 11 caracteres· Talla: 4 caracteres· Pieza: 11 caracteresLa descripción es un dato opcional. No tiene limitación en cuanto a los caracteres que puede contener ni al número de ellos.

Cantidad La cantidad determina el número de piezas del patrón que se insertarán en la marcada automática.

Orientación. Esta opción solo está activa si previamente a establecido el sentido del hilo con el comando Hilo o por digitalización. · Opción Al hilo: si activa esta opción, cuando prepare el patrón para la marcada, la pieza se orienta automáticamente en la dirección y sentido del hilo. · Opción Libre: si activa esta opción, la pieza se prepara para la marcada en al posición que tenga en el área de dibujo, incluso si tiene marca de hilo.

Simetría. Estas opciones controlan como se generan los patrones para la marcada. · Opción Ninguna: el patrón se genera tal como esté construido. · Opción Crear pieza: al preparar el patrón para la marcada se genera una pieza simétrica independiente. · Opción Desdoblar: al preparar el patrón para la marcada se realiza una simetría del mismo formando una sola pieza. La simetría se realiza tomando como eje la línea que une el primer y último puntos del contorno.

Textos. Si activa la opción Insertar el programa permite insertar textos en el patrón a fin de visualizar los datos. Los textos se insertan con el siguiente formato:MODELO: <dato Modelo>TALLA: <dato talla>PIEZA: <dato pieza>CANT: <dato N. piezas> [<simétrica>]En el texto CANT (cantidad) se muestra el número de piezas seguido del texto "(S)" si se ha activado la opción Hacer simétricas. Desactivando la opción Cabeceras, tan solo se insertan los datos propiamente dichos. Esta opción es útil cuando se imprimen los patrones en un plotter de plumillas, ya que los textos incrementan considerablemente el tiempo de trazado. Puede especificar la altura con la que se dibujarán los textos cambiando el valor de Altura.

Una vez introducidos los datos, pulse aceptar. Si ha activado la opción Insertar, el programa solicitará el punto de inserción de los textos. Si está modificando los datos de un patrón que ya tenía textos, puede pulsar INTRO para conservar la posición anterior.

Textos identificativos OBSERVACIÓN

El patrón almacena los datos independientemente de si se insertan los textos o no. Esto permite ocultar los textos cuando convenga si tener que eliminar los datos.

Modificación

de

datos

de

un

conjunto

de

patroneas.

El comando Datos dispone de la opción Múltiple para seleccionar un conjunto de patrones. La finalidad es facilitar la modificación conjunta de los datos de varios patrones. Cuando realice una selección múltiple con este comando deberá tener en cuenta lo siguiente: · La selección múltiple sólo incluirá patrones que ya tengan datos; los patrones sin datos serán ignorados. · En el cuadro de diálogo se mostrará el valor de los datos que coincidan en todos los patrones de la selección; aquellos que no coincidan se mostrarán en blanco. · Si establece un valor para un dato en blanco, dicho valor se aplicará a todos los patrones de la selección. No opere sobre un dato si desea conservar los valores individuales. · En selección múltiple no es posible cambiar los datos Pieza y Descripción.

Patrones y capas Al establecer o modificar los datos de un patrón, el comando Datos, cambia automáticamente el patrón a su capa correspondiente (creándola si es necesario). La ubicación de patrones con datos en capas permite visualizar selectivamente los patrones correspondientes a una talla determinada de un modelo, mediante el comando Visualización modelos/tallas descrito en la página 173.

El nombre de la capa correspondiente a un patrón, es una combinación de los datos Modelo y Talla. Por ejemplo, un patrón cuyo nombre de modelo sea “PV345” y su talla sea “42” se situará en la capa de nombre “PV-345_42”. De este modo, todos los patrones de la misma talla y el mismo modelo se almacenan en la misma capa.

3.7

Numeración

El comando Numeración inserta textos que muestran la numeración de los puntos de escalado del patrón.

Para mostrar la numeración de un patrón, seleccione el comando Numeración del menú o barra de herramientas Construcción, y designe el patrón. El tamaño de los números es proporcional a la longitud del elemento por el que se realizó la designación. Si resulta demasiado grande o demasiado pequeño, simplemente vuelva a utilizar el comando y designe el patrón por un elemento de distinto tamaño.

Para borrar la numeración, puede utilizar los comandos Borrar componente o Borrar grupos, ambos descritos en el capítulo dedicado a Transformaciones..

Transformaciones.

Patroneo es una aplicación de CAD orientada a la Industria de la Confección.

Su finalidad principal es incorporar toda la potencia y exactitud del tratamiento informático a las tareas básicas del Patronaje: construcción, transformaciones, escalado y marcada.

Patroneo funciona en el entorno de AutoCAD, el programa de Diseño Asistido por Ordenador más utilizado en el mundo, lo que garantiza una sólida base de cálculo y edición, así como la conexión de Patroneo con todo tipo de dispositivos periféricos (digitalizadores, plotters, máquinas de corte, etc.) y la compatibilidad con otras aplicaciones de CAD. Este apartado pretende acercar al alumno a esta potente herramientea de creación de patrones por ordenador. Para ello vamos a describir las herramientas específicas (comandos) de los que nos serviremos en nuestro trabajo para hecelo sumamente eficiente y preciso.

4.1.

Desplazar 4.2.

Girar 4.3.

Desplazar 4.4.

4.5.

4.6.

Unir 4.7.

4.8.

Modificar el contorno 4.9.

Borrar 4.10.

Deshacer 4.11. Mostrar/ocultar contorno original.

4.1

Desplazar

de

puntos. componentes. componentes.

Cortar/Añadir.

Desdoblar. patrones.

Costura. un patrón. grupos. costura. puntos

El comando Desplazar puntos permite modificar un patrón especificando desplazamientos ortogonales de sus puntos de escalado. De este modo es posible modificar tanto el contorno exterior como las líneas auxiliares y la posición de las marcas.

Desplazamientos de puntos de escalado Para transformar un patrón, se deberán especificar los desplazamientos en horizontal y vertical de los puntos de escalado correspondientes a los elementos o marcas que deseemos modificar. Los valores de los desplazamientos pueden ser positivos o negativos, según el sistema de coordenadas utilizado por AutoCAD, es decir: · Desplazamientos horizontales: positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. · Desplazamientos verticales: positivo hacia arriba y negativo hacia abajo.

Cuando se desplaza un punto de escalado de un elemento, dicho elemento se transforma siguiendo el desplazamiento, así como el elemento adyacente si lo hubiese.

Si el elemento o elementos transformados tuviesen piquetes, estos se desplazan situándose sobre el nuevo elemento. Cada piquete se desplaza manteniendo su distancia al extremo más cercano del elemento original.

Funcionamiento del comando Desplazar puntos El comando Desplazar puntos solicita en primer lugar que designe el que se va a transformar. A continuación se muestra el cuadro de diálogo del comando.

En la lista, aparecerán tantos puntos como puntos de escalado tenga el patrón.

A continuación deberá indicar los desplazamientos correspondientes a la transformación que desee realizar.

Para modificar los valores de un punto, selecciónelo de la lista y opere con los cursores deslizantes que aparecen a la derecha. El cursor horizontal permite modificar el valor de desplazamiento horizontal y el cursor vertical el desplazamiento vertical. Los cursores deslizantes permiten especificar desplazamientos entre 10 y +10 cm, en incrementos de 0.1 cm. Si precisa un desplazamiento mayor o de más precisión, puede especificarlo mediante el botón Modificar o haciendo doble click sobre el punto a desplazar, lo que mostrará un cuadro de diálogo en el que se pueden establecer los valores.

Puede modificar los desplazamientos de varios puntos a la vez, realizando una selección múltiple en la lista de puntos. Para ello, marque los diferentes puntos mientras mantiene pulsada la tecla CTRL. También puede seleccionar un grupo de puntos contiguos marcando el primero y el último mientras mantiene pulsada la tecla de MAYÚSCULAS. Una vez especificados los desplazamientos, pulse Aceptar para efectuar la transformación.

Establecer del desplazamiento de forma gráfica En ocasiones no se conocen a priori los valores para el desplazamiento correspondiente a la transformación que se desea realizar. Por medio del botón Designar podemos especificar desplazamientos de forma gráfica para los

siguientes casos: a) Cuando se desea alargar o acortar un elemento. b) Cuando no se conocen los valores vertical y horizontal del desplazamiento pero se pueden tomar puntos de referencia.

A continuación se muestran ejemplos de cada caso.

Ejemplo A: se desea alargar el hombro del patrón de la figura.

1. Active el comando Desplazar Puntos del menú o la barra de herramientas Transformaciones.

Designe el patrón.

2. En el cuadro de diálogo, seleccione de la lista el punto 4 y pulse el botón Designar.

3. El cuadro de diálogo se oculta y en la línea de comando se solicita: Designe elemento o [Puntos]:Designe el hombro en algún punto de la mitad correspondiente al punto 4.

4. Indique la longitud del incremento: Indique la longitud en la que desea alargar el hombro.

5. En el cuadro de diálogo aparecerán los valores de desplazamientos para el punto 4 determinados por los puntos precisados. Pulse Aceptar para realizar la transformación.

Como se puede observar en el ejemplo, en esta opción se debe seleccionar el elemento que se desea alargar o acortar. El extremo que se alargará o acortará es el más cercano al punto de designación. Si se introduce un incremento positivo, el elemento se alarga; si el valor es negativo, se acorta.

Observación Este comando considera como prolongación de una curva Spline la dirección de la tangente a la curva en el extremo a partir del cual se sitúa el punto, es decir, tal y como si la spline continuase en línea recta.

Ejemplo B: se desea transformar el escote del patrón de la figura, de modo que el punto 3 quede situado en el punto medio del hombro.

1. Active el comando Desplazar Puntos del menú o la barra de herramientas Transformaciones.

Designe el patrón.

2. En el cuadro de diálogo, seleccione de la lista el punto 3, y pulse el botón Designar.

3. El cuadro de diálogo se oculta y en la línea de comando se solicita: Designe elemento o [Puntos]:Elija la opción Puntos.

4. Precise punto base del desplazamiento:Con el modo de referencia Punto final precise el punto 3.

5. Precise segundo punto del desplazamiento:Con el modo de referencia Punto medio precise la nueva situación de punto 3 en al mitad del hombro.

6. En el cuadro de diálogo aparecerán los valores de desplazamientos para el punto 3 determinados por los puntos precisados. Pulse Aceptar para realizar la transformación.

4.2 Girar componentes Este comando permite girar componentes de un patrón dejando otros fijos. Su finalidad es facilitar transformaciones como traslados de pinzas, drapeados, etc.

Al girar componentes, se deberá indicar lo siguiente: · Componentes a girar: son los componentes del patrón (elementos del contorno, marcas, etc.) que serán girados. · Componentes a duplicar: son los que se girarán pero conservando el original.

También se pueden duplicar objetos que no pertenezcan al patrón. · Componentes a eliminar: son los que desaparecen en el giro.

Al realizar un giro de componentes, deberá designar como mínimo un elemento del contorno exterior como componentes a girar; los componentes a eliminar o duplicar son opcionales, pudiendo no designar ninguno.

Opciones para precisar el giro El giro se puede precisar de cuatro formas: · Angulo: ángulo de giro. Si es positivo, el giro es contrario a las agujas del reloj; si es negativo, a favor.

· Arco: longitud del arco descrito en el giro. Si es positiva, el giro es contrario a las agujas del reloj; si es negativa, a favor.

路 Cuerda: longitud de la cuerda del arco descrito en el giro. Si es positiva, el giro es contrario a las agujas del reloj; si es negativa, a favor.

路 Referencia: se precisan dos puntos de referencia que, junto con el punto base, determinan el giro.

Funcionamiento del comando Girar componentes

1. Active el comando Girar componentes del menú o la barra de herramientas Transformaciones.

2. Designe patrón:Debe designar el patrón cuyos componentes desea girar.

3. Designe componentes a girar...Designe objetos:Designe los componentes a girar. Puede designar elementos del contorno, marcas y líneas auxiliares.

También puede designar objetos que no pertenezcan al patrón. Pulse INTRO para finalizar.

4. Designe componentes a duplicar en el giro...Designe objetos:Designe los componentes de los que desee hacer un duplicado girado. Puede designar objetos que no pertenezcan al patrón. Pulse INTRO para finalizar.Si no desea duplicar ningún objeto, simplemente pulse INTRO. 5. Designe componentes a eliminar...Designe objetos:Designe los componentes que desee eliminar tras el giro. Pulse INTRO para finalizar.Si no desea eliminar ningún objeto, simplemente pulse INTRO. 6. Indique una opción [Angulo/arcO/Cuerda/Referencia]:Indique la opción deseada para precisar el giro.

7. Precise punto base del giro:Precise el punto base del giro.

8. Precise el valor o puntos solicitados según la opción elegida en el paso 6.

OBSERVACIONES El comando no asegura la integridad del contorno exterior del patrón una vez realizado el giro. El usuario deberá, si es necesario, retocar puntos o añadir componentes para cerrar el contorno.

Los duplicados de elementos realizados por el comando no pertenecen al patrón. El usuario deberá añadirlos si es necesario.

4.3 Desplazar componentes Este comando desplaza componentes de un patrón dejando otros fijos. Su finalidad es facilitar transformaciones como ensanches o tableados.

Al desplazar componentes, se deberá indicar lo siguiente: · Componentes a desplazar: son los componentes del patrón (elementos del con-torno, marcas, etc.) que serán desplazados.

· Componentes a duplicar: son los que se desplazarán pero conservando el original. También se pueden duplicar objetos que no pertenezcan al patrón.

Al realizar un desplazamiento de componentes, deberá designar como mínimo un elemento del contorno exterior como componentes a desplazar; los componentes a duplicar son opcionales, pudiendo no designar ninguno.

Funcionamiento del comando Desplazar componentes 1. Active el comando Desplazar componentes del menú o la barra de herramientas Transformaciones.

2. Designe patrón:Debe designar el patrón cuyos componentes desea desplazar.

3. Designe componentes a desplazar...Designe objetos:Designe los componentes a desplazar. Puede designar elementos del contorno, marcas y líneas auxiliares. También puede designar objetos que no pertenezcan al patrón.

Pulse INTRO para finalizar.

4. Designe componentes a duplicar en el desplazamiento...Designe objetos:Designe los componentes de los que desee hacer un duplicado desplazado. Pue-de designar objetos que no pertenezcan al patrón. Pulse INTRO para finalizar.Si no desea duplicar ningún objeto, simplemente pulse INTRO. 5. Precise punto base del desplazamiento:Precise el primer punto para definir el vector del desplazamiento 6. Precise segundo punto del desplazamiento:Precise el segundo punto para definir el vector del desplazamiento.

OBSERVACIÓN Los duplicados de elementos realizados por el comando no pertenecen al patrón. El usuario deberá añadirlos si es necesario.

4.4

Cortar/Añadir

El comando Cortar/Añadir permite seccionar parte de un patrón o bien añadir una parte nueva. Concretamente, las opciones son las siguientes: · Opción Extraer: separa una parte dejando igual el patrón original.

· Opción Cortar: separa un parte y la elimina del patrón original

· Opción Eliminar: elimina la parte del patrón original.

· Opción Añadir: añade una parte nueva al patrón.

Contorno de corte Antes de utilizar el comando Cortar/Añadir deberá tener dibujado el contorno de corte, que es la entidad o entidades que determinan el corte o la parte a añadir.

La entidad o entidades que forman el contorno de corte deben cumplir las siguientes condiciones: · Pueden ser entidades LINEA, SPLINE ó ARCO. · Las líneas auxiliares del patrón se pueden utilizar como contorno de corte, ya sea por sí solas o en conjunto con otras entidades independientes.

· Los extremos del contorno de corte deben llegar o sobrepasar el contorno del patrón original. · Si está constituido por varias entidades, éstas deben estar conectadas entre sí por sus extremos.

Punto de designación El comando Cortar/Añadir comienza solicitando que se designe el patrón sobre el que se realiza la transformación. El punto del contorno por el cual se designa es fundamental para que la operación se realice correctamente, como se indica a continuación. · Si va a utilizar una de las opciones Extraer, Cortar o Eliminar deberá designar el patrón por algún punto del contorno correspondiente a la parte que se quiere extraer, cortar o añadir. · Si va a utilizar la opción Añadir, deberá designar el patrón por algún punto de la parte a la que se añade. No debe hacerlo en la parte de contorno que se eliminará al añadir la parte nueva.

A continuación se muestran ejemplos de contornos de corte y de los puntos de designación correspondientes a las diferentes opciones.

Funcionamiento del comando Cortar/Añadir 1. Active el comando Cortar/Añadir del menú o la barra de herramientas Transformaciones.

2. Designe patrón:Debe designar el patrón por un punto adecuado, según lo indicado en el apartado anterior.

3. Designar contorno de corte:Designe objetos:Designe la entidad o entidades que componen el contorno de corte. Puede designarlas una por una o utilizar ventanas de designación. Pulse INTRO o el botón derecho del ratón para terminar la selección.

4. Indique una opción [Extraer/Cortar/eLiminar/Añadir]:Seleccione la opción deseada.

5. Punto de destino:Esta petición sólo aparece cuando se seleccionan las opciones Extraer o Cortar. Indique el punto donde desea situar el nuevo patrón que se genera en estas opciones..

Observación El comando Cortar/Añadir no corta líneas auxiliares. Si un conjunto de líneas auxiliares es cruzado por el contorno de corte, permanecerá por completo en la parte principal del patrón, excepto en el caso descrito en el

apartado siguiente.

Casos especiales Ausencia de contorno de corte En algunos casos, el corte no queda definido por ningún objeto, sino por un punto del contorno común a dos partes del patrón.

En este caso, cuando el comando solicite la designación del contorno de corte, se responderá simplemente con INTRO. Pinzas

internas

Si el patrón tiene un conjunto de líneas auxiliares cerrado (por ejemplo, una pinza interna), y se utilizan algunas de las entidades de este conjunto como contorno de corte, el comando lo considera como un “hueco”, con el resultado correspondiente al separar las piezas.

En el ejemplo de la figura, la pinza interior está formada por líneas auxiliares.

La línea que va de la pinza al hombro resulta indiferente que lo sea o no (aunque en caso de serlo, no debería pertenecer al mismo conjunto que la pinza). El patrón se ha designado por la parte de la derecha, y como contorno de corte se han seleccionado las entidades que aparecen en línea discontinua.

4.5

Desdoblar

Cuando un patrón tiene un eje de simetría, podemos crear una mitad y luego completarlo con el comando de Desdoblar.

1. Active el comando Desdoblar del menú o la barra de herramientas Transformaciones.

Designar patrón: 2. Designe el patrón por un punto de elemento por el cual desea que se desdoble.

Observación Si el patrón es abierto, se desdoblará por la parte abierta independientemente del elemento por el que sea designado.

4.6

Unir

patrones

El comando Unir patrones permite formar un único patrón a partir de dos patrones. Este comando es especialmente útil para digitalizar patrones grandes que no caben enteros en el tablero digitalizador.

1. Active el comando Unir patrones del menú o la barra de herramientas Transfor-maciones.

2. Designar primer patrón:Designe el primer patrón en el elemento por el cual desee realizar la unión, o por cualquier elemento si el patrón es abierto.

3. Designar segundo patrón:Designe el segundo patrón en el elemento de unión, o por cualquier elemento si el patrón es abierto.

Al unir dos patrones se debe tener en cuenta lo siguiente:

· Prevalecen los datos y marca de hilo del patrón designado en primer lugar.

Los datos y marca de hilo del segundo patrón se ignoran en cualquier caso. · Los patrones abiertos se unen siempre por la parte abierta, independientemente del elemento designado.

4.7 Costura El comando Costura permite añadir a un patrón un margen para costura, creando así un nuevo contorno exterior. Este comando contempla los siguientes casos: · Asignación de márgenes diferentes para cada elemento del contorno. · Cierre de pinzas. · Creación de márgenes simétricos para su encaje al doblar.

Además, Patroneo dispone del comando Deshacer Costura que permite recuperar el contorno previo a la creación de la costura, y del comando Mostrar/ocultar patrón original que permite visualizar al mismo tiempo el contorno original y el contorno con costura.

Márgenes de costura Los márgenes de costura se pueden especificar para cada elemento o para todos los elementos del patrón.

En la figura siguiente se muestra un patrón con márgenes diferentes en sus elementos.

Nótese, como caso particular que este patrón no tiene margen de costura en la línea de centro (se le ha asignado un margen de 0 cm). En cuanto al bajo, se ha dividido en dos elementos para así poder asignar márgenes diferentes en cada parte.

Tratamiento

de

las

pinzas.

El comando Costura permite que el usuario designe los elementos que deben ser tratados como pinza. Al crear el nuevo contorno, el comando cierra la pinza y señala con dos piquetes la prolongación de la misma, y con una marca su vértice.

Tratamiento de una pinza Encajar

costura

El comando Costura permite que el usuario especifique aquellos m谩rgenes de costura que deben encajar con el patr贸n al doblarse sobre 茅l, como es el caso de los dobladillos.

En la figura siguiente se muestra este tratamiento en el dobladillo de una manga.

Se pueden combinar los efectos del tratamiento de una pinza con la opci贸n de encajar costura. En estos casos, el resultado es el que se muestra en la siguiente figura.

Funcionamiento

del

comando

Costura

El comando Costura comienza solicitando el patrón al que se le va a crear el margen de costura. A continuación, se muestra el cuadro de diálogo Creación de costura.

Elementos En esta sección se muestra una lista con todos los elementos del patrón designado así como las características del margen de costura de cada uno de ellos.En la columna Margen se indica el margen de costura asignado a cada elemento. En los elementos designados como pinzas, aparecerá la palabra "Pinza".En la columna Encajar se indica si el elemento ha sido designado para encajar su costura. Pueden aparecer los siguientes valores:"Inicio": se ha designado el extremo inicial del elemento."Final": se ha designado el extremo final del elemento."Ambos": se han designado ambos extremos de elemento.

Pinzas En esta sección se encuentran los controles para el tratamiento de las pinzas.Mediante el botón Designar se pueden indicar las parejas de elementos que forman las pinzas del patrón. Al pulsarlo, el cuadro de diálogo se oculta y el programa solicita:Designar el primer elemento de la pinza:Designar el segundo elemento de la pinza:Debe designar dos elementos contiguos, tras lo cual vuelve a mostrarse el cuadro de diálogo. Repita la operación para cada pinza del patrón.Para que una pareja de elementos designados como pinza dejen de estarlo, asigne a uno de ellos un margen de costura.En la casilla Long.

Piquetes se especifica la longitud de los piquetes que el comando sitúa automáticamente para marcar la pinza. Esta longitud se aplicará en todas las pinzas del patrón.

Margen En esta sección se encuentran los controles para establecer los márgenes de costura.En la casilla Tamaño se especifica el tamaño del margen que se aplicará a continuación con los botones Asignar o Igualar. El botón Asignar permite aplicar el margen especificado señalando cada elemento. El pulsarlo, el cuadro de diálogo se oculta y el programa solicita:Designar elemento:Designe el o los elementos a los que quiera aplicar el margen, y pulse INTRO para volver al cuadro de diálogo.El botón Igualar aplica el margen especificado a todos los elementos del patrón.Cuando se asigna un margen a un elemento, el programa traza un elemento paralelo al mismo a la distancia especificada.

Estos nuevos elementos no se conectan con los demás hasta que no se finaliza el comando.

Encajar

costura

En esta sección se encuentra el botón Designar, mediante el cual designamos los elementos cuyas costuras queremos encajar.Cuando se pulsa el botón Designar el cuadro de diálogo se oculta y el programa solicita:Designar extremo:Se debe designar el elemento cerca del extremo que queramos encajar. Si queremos encajar los dos extremos, señalaremos dos veces el elemento, cada vez en uno de sus extremos.Cada vez que designamos un extremo, el programa traza un nuevo elemento, simétrico al elemento contiguo al extremo designado. Estos nuevos elementos no se conectan con el resto hasta que no se finaliza el comando.Para volver a asignar un margen normal a un extremo, simplemente designe de nuevo dicho extremo.

4.8 Modificar el contorno de un patrón En el menú y barra de herramientas Transformaciones tenemos una serie de comandos que nos permiten añadir y eliminar elementos y puntos de escalado de un patrón.

4.8.1

Añadir

elemento

Este comando permite añadir nuevos elementos al contorno principal de un patrón o a un grupo de líneas auxiliares.

Obviamente, sólo se pueden añadir elementos a patrones que tengan contornos abiertos o incompletos.

Antes de utilizar el comando Añadir elemento deberá crear el nuevo elemento (LINEA o SPLINE), el cual deberá estar conectado, al menos por uno de sus extremos, a un punto abierto del contorno al que desee añadirlo.

1. Active el comando Añadir elemento del menú o la barra de herramientas Transformaciones.

2. Designar patrón:Designe un elemento cualquiera del contorno del patrón.

3. Designar elemento a añadir:Designe el nuevo elemento. El comando vuelve a solicitar que se designe un elemento a añadir. Si no desea añadir más pulse INTRO para finalizar.

4.8.2 Añadir punto de escalado Este comando parte un elemento en dos insertando un nuevo punto de escalado.

El comando Añadir punto de escalado, comienza solicitando designar el patrón en el cual se va a insertar el punto. Una vez designado se muestra el cuadro de dialogo del comando.

En elemento En esta sección se puede seleccionar el elemento en el que se va a insertar el punto. Al iniciar el comando, aparece el elemento que se señaló al designar el patrón.Puede seleccionar un elemento eligiéndolo de la lista desplegable o mediante el botón Designar y seleccionándolo en pantalla.En esta sección se muestra también, como dato informativo, la longitud del elemento seleccionado, a fin de que pueda servir de referencia para situar el punto.

Posición Esta sección permite especificar la situación del nuevo punto en el elemento. Esto se puede hacer indicando la distancia y el punto de referencia o mediante el botón Indicar punto, que permite designar el nuevo punto de escalado directamente sobre el patrón. Cuando se designa el punto, la casilla Distancia se actualiza con la distancia del punto al extremo más cercano del elemento.De igual manera, cuando designa un elemento distinto, los valores de esta sección se actualizan en función del punto de designación.

Una vez introducidos los parámetros o designado el punto pulse Aceptar para insertar el nuevo punto de escalado.

4.8.3

Origen

y

sentido

Este comando permite cambiar tanto el primer elemento como el sentido de numeración del patrón.

El comando solicita que se seleccione el elemento que se quiere hacer el primero. El extremo más cercano al punto de designación será el primer punto de escalado, y el otro extremo será el segundo. De esta manera se puede determinar el sentido, como se muestra en las figuras siguientes.

4.8.4

Borrar

componentes

Este comando borra individualmente cualquier componente del patrón: 1. Active el comando Borrar componentes del menú o la barra de herramientas Transformaciones.

2. Designar patrón:Seleccione el patrón designando cualquier elemento del contorno exterior.

3.

Designar componente:Seleccione el componente a borrar.

4. A continuación puede seguir designando componentes o pulsar INTRO para terminar.

Al borrar componentes deberá tener en cuenta lo siguiente: · Si borra un elemento del contorno, se borran automáticamente todos los piquetes situados en el elemento, excepto los situados en los extremos si están conectados a otro elemento. · Si selecciona cualquier texto de la numeración, se borra la numeración completa. · Si selecciona uno cualquiera de los textos identificativos, se borra todo el grupo.

4.8.5 Borrar punto de escalado Este comando elimina un punto de escalado del contorno exterior. Cuando se elimina un punto de escalado, el programa sustituye los dos elementos que separaba el punto por un solo elemento.

En principio, puede eliminar cualquier unto de escalado del patrón, aunque los resultados dependerán de los elementos que confluyen en el punto. Deberá tener en cuenta lo siguiente: · Si los dos elementos adyacentes son rectas, son sustituidos por un elemento recto que va del punto anterior al borrado al posterior.

· Si los elementos adyacentes son curvas, o una curva y una recta, son sustituidos por una curva. Si los elementos no son tangentes entre sí, la forma del nuevo elemento puede alterar considerablemente la forma del patrón. · Si los elementos adyacentes tiene piquetes, estos se reubican del siguiente modo: los piquetes del elemento anterior al punto eliminado se sitúan respecto al punto inicial del nuevo elemento. los piquetes del elemento posterior al punto se sitúan respecto al punto final del nuevo elemento.

Para borrar un punto de escalado siga la siguiente secuencia de operaciones: 1. Si el patrón no está numerado, numérelo con el comando Numerar patrón 2. Active el comando Borrar punto de escalado del menú o la barra de herramientas Transformaciones.

3. Designar patrón:Seleccione el patrón designando cualquier elemento del contorno exterior.

4. Designar punto de escalado:Indique el punto a eliminar designando su número.

4.9 Borrar grupos Este comando borra grupos de componentes de un patrón.

1. Active el comando Borrar grupos del menú o la barra de herramientas Transformaciones.

2. Designe patrón o [Múltiple]:Seleccione el patrón o patrones de los que desee borrar los grupos de componentes.

3. Seleccione en el cuadro de diálogo el grupo o grupos que desee eliminar y pulse aceptar.

4.10 Deshacer costura Este comando permite recuperar el patrón original en aquellos patrones cuyo contorno se ha creado con el comando Costura.

Active el comando Deshacer costura del menú o barra de herramientas Transformaciones y, designe el patrón.

ADVERTENCIA Al deshacer la costura de un automáticamente todos los piquetes.

patrón,

se

eliminan

4.11 Mostrar/ocultar contorno original Este comando permite visualizar el contorno original en aquellos patrones creados con el comando Costura.

Si vuelve a aplicar el comando al patrón, se oculta el patrón original.