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INTRODUCCIÓN

Cannabis Sativa, ese es su verdadero y cientifico nombre, pero es mas conocida por marihuana, maria, yerba, cañamo(los niveles de THC del cañamos son muy bajos), etc. es una planta que crece en estado salvaje en algunos lugares del mundo, pudiendo aclimatarse a practicamente cualquier sitio. Es una de las primeras plantas conocida, que el ser humano utilizó en su propio beneficio.

Le encanta el sol, cuanto mas mejor, necesita un mínimo de 6 horas diarias para un óptimo rendimiento, aunque puede vivir sin sol, en un sitio completo de sombra, pero mermando considerablemente la producción, saliendo una planta poco ramificada y que hace más largo el ciclo de floración, también sin sol nos saldrán mas machos.


La tierra que mejor le viene es aquella que tiene buen drenaje cuando están en macetas y arcillosas cuando están en suelo, son de la familia de las ortigas, bueno realmente son familia del lúpulo, pero primas de las ortigas, así que si plantas en tierra madre crecerán muy bien en los suelos donde salgan estas matas.

Los riegos se harán con agua en abundancia, hasta que salga por debajo del tiesto y espaciando los


tiempos entre ellos lo mas posible para que las raíces se oxigenen bien. Si estuvieran en suelo los riegos serán muy espaciados, 1 vez por semana e incluso menos.

Come mucho ya que puede llegar a ser una planta de hasta de 5 metros de altura, por lo que se recomienda usar una tierra con algo de abono de base, como humus de lombriz, cuando cultivamos en maceta y un fertilizante liquido mezclado con el agua de riego. Cuando mas necesitan este aporte líquido es en la fase de floración.

También puede ser cultivada en interior, no junto a la tele, como si fuese un poto, si no en habitaciones o armarios de cultivo, con focos especiales que sustituyen al sol y extractores para


regenerar el aire del lugar. TIPOS:

La Cannabis Sativa se divide en dos clases principales Cannabis Sativa Sativa y Cannabis Sativa Indica, y aun existe una tercera típica de climas mas fríos como Siberia, llamada Cannabis Sativa Rudelaris.

Las características principales de las Sativas son que los foliolos de sus hojas son finos, tienen un crecimiento alto siendo unas plantas poco ramificadas, de cogollos finos y largos, tiempo de floración de 2 a 3 meses, sigue creciendo durante esta época, olores cítricos y efectos euforizantes. Nivel de THC alto. Originaria de climas tropicales, de Asia, África o Sudamérica.


Las Indicas suelen llevarle la contraria a las Sativas en casi todo, los foliolos de las hojas son anchos, suele ser una planta pequeña-mediana y muy ramificada, cogollos gordos y cortos, tiempo de floración de 45 a 65 días, no suele crecer durante este periodo, olores dulces y efectos relajantes o narcóticos. Nivel de THC medio-alto. Originaria de climas templados, Europa, Sudeste Asiático.

Las Rudelaris, son plantas pequeñas que aguantan muy bien las bajas temperaturas y que florecen por edad, no por fotoperiodo como las anteriores. Son poco productivas y contienen bajísimos niveles de THC. Originaria de climas muy fríos, Rusia. SEXO:


El cannabis es una planta dioica, es decir, existen plantas machos y plantas hembras. El macho que no se suele utilizar, da unas flores pequeñitas que se irán juntando en racimos, formados por sépalos y estambres, y que en alrededor de 1 mes desde que empiezan a salir, abrirán sus sépalos y soltaran al viento el amarillento polen.


La hembra, que es la que cuidaremos hasta el final, pues es ella la que da el fruto de nuestros intereses, da los pistilos, cada uno de ellos formados por el cáliz, el lugar donde se creará la semilla, y los estigmas dos pelitos en la punta, que normalmente son blancos pero que pueden tomar otras tonalidades como lila, naranja, azulados, etc. Estos pistilos se forman en racimos, llamados coloquialmente cogollos. Los estigmas son los encargados de atrapar el polen del macho e introducirlo dentro del cáliz, donde se formará la semilla.

A no ser que queramos conseguir una cosecha de semillas y no de cogollos, deberíamos quitar los machos y dejar solo las hembras, este tipo de cultivo es denominado cultivo "sinsemilla", ya que al retirar los machos las hembras no crearan semillas, se centraran en crear mas resina, que les servirá como defensa para los cogollos reguardándolos del frío, del calor y de las plagas que se quedarán atrapadas en ella. También producirá mas pistilos lo que hará que el cogollo engorde más.


Si hubiéramos dejado un macho con la fantástica idea de crear nuestro propio cruce, veríamos que la planta hembra una vez polinizada se dedica a fabricar semillas y no produce tanta resina ni tan vigorosos cogollos como las anteriores. Una vez secado y extraídas las semillas, estos cogollos se quedan en nada.


Hay algunos casos en los que las plantas en algún momento de la floración, desarrollan flores del sexo contrario, este fenómeno es conocido como hermafroditismo y puede ocurrir por varias razones: por genética, habiéndolo heredado normalmente de una hembra que se autopolinizò; por estrés, cambios de sitio, exceso o defecto de riegos, plagas, etc; y también forzándola al final de la floración para producir algunas semillas. Las plantas hermafroditas serán arrancadas como si fueran machos ya que también pueden polinizar a las hembras.

Los platanitos, llamados así por la similitud con la fruta del mismo nombre, son flores machos que salen en los cogollos de algunas plantas, sobretodo en plantas que han podido sufrir algun maltrato, pero que normalmente no sueltan polen y lo poco que suelta solo produciría unas pocas semillas. CULTIVO: La fecha ideal para plantar es la primavera, ya que la planta crecerá durante esta estación y parte de la siguiente y comenzará a florecer justo antes de llegar el otoño para ser cosechada antes del invierno. En climas templados donde las temperaturas minimas no suelen bajar de 10ºC. puede plantarse en cualquier estación, pero se verá mermado su crecimiento fuera de temporada. La planta crecerá durante los dias largos y florecerá cuando los dias comiencen a a cortar sus horas de luz. Cuando plantamos en invierno, que lo dias son cortos, la planta crecerá durante un mes o dos y florecerá automaticamente cuando esté preparada.


TIERRA, AGUA, LUZ, AIRE Y NUTRIENTES Las plantas, como seres vivos que son, necesitan de los elementos esenciales: Agua, Aire(anhídrido carbónico), tierra(oxigeno y minerales) y Sol(luz para poder realizar la fotosintesis y calor). AGUA: es vital, sin ella ningun ser vivo podria sobrevivir. La toma a través de las raices y debe ser administrada con regularidad y dejando espacios entre los riegos para que las raices se oxigenen, un riego continuado sin dejar que la tierra se seque puede causar podredumbre radicular, sobre todo en las épocas de mas calor. La mejor forma de saber cuando regar, si tenemos las plantas en macetas, es por el peso, ya que una tierra recien regada pesa mucho al estar empapada de agua, pero conforme van pasando los dias la tierra va perdiendo peso, una parte del agua está siendo absorvida por las raices y otra parte se está secando, cuando el peso se reduce a poco mas de la mitad, de lo que pesaba recien regada, es hora de volver a echarle agua. La tierra se va secando de arriba hacia abajo, es por esto que la tecnica que algunos cultivadores emplean de regar cuando hunden un poco el dedo en la tierra y lo notan seco no es buena, ya que esto no asegura que no siga habiendo agua a partir de los 10cm de profundidad. Cuando la planta está en tierra madre en lugar de maceta, el riego es mucho mas espaciado, al principio cuando la planta aun es pequeña los riegos son cada 3-5 dias, pero conforme va creciendo y estirando sus raices, la cadencia de riego puede ser de 1 vez a la semana, incluso habrá muchos que regueis menos, 1 vez cada 15 dias, pero lo mejor es observar a la planta y esperar a que nos lo pida, las hojas se ponen un poco flacidas en las zonas altas cuando el agua comienza a escasear. El PH del agua debe ser de 6'0 - 6'5 para una buena absorcion de los nutrientes por parte de la planta. En cuanto a la EC, aunque es algo a no tener muy en cuenta en los cultivos de tierra, seria interesante que no pasara de 0'5, lo que, de hacerlo, lo convertiria en agua dura, con lo que se aconseja en tal caso utilizar fertilizantes especiales para aguas duras. LUZ: el cannabis es una planta que necesita mucha luz y de gran intensidad, es decir, sol directo, indispensable para realizar correctamente la fotosintesis, proceso mediante el cual las plantas captan y utilizan la energía de la luz para transformar la materia inorgánica de su medio externo en materia orgánica que utilizarán para su crecimiento y desarrollo. La fotosíntesis se divide en dos fases. En la primera ocurre en los tilacoides, en donde se capta la energía de la luz y esta es almacenada en dos moléculas orgánicas sencillas (ATP y NADPH). La segunda la veremos en el apartado AIRE. La luz puede ser solar o artificial, aunque no cualquier bombilla sirve, las mejores son las lamparas de Alta Presion de Sodio(HPS), para la floración (luz roja) y las de Halogenuros Metalicos(MH), para el crecimiento (luz azul). El exceso de sol, incluso en agosto, nunca es malo para las hojas, ramas o cogollos, lo malo es que ese exceso de sol le afecte a la raices subiendo la temperatura del tiesto y por tanto la de estas mismas, con el consiguiente riesgo de deshidratación y quemaduras. El minimo diario de horas de sol directo que necesita la planta para un correcto crecimiento y una buena y rapida floración es de 6. Si tuvieramos menos horas la planta tendrá una separación internodal mayor durante el crecimiento, así en el periodo de floración los cogollos se terminarán de hacer mas tarde, muy espaciados y poco prensados. AIRE: en el cultivo exterior no debemos tener ningun cuidado especial con él, pero es bueno saber como lo utiliza la planta, para comprender mejor su cultivo. La segunda parte de la fotosintesis tiene lugar en los estomas, diminutos agujeritos en las hojas, que reciben el CO2 atmosférico para producir hidratos de carbono y oxigeno e indirectamente el resto de las moléculas orgánicas que componen los seres vivos (aminoacidos). Debido a esto, los vegetales superiores son, junto a los otros organismos fotosintéticos, los productores primarios en la biosfera. Las hojas realizan el intercambio de gases (fotosíntesis y respiración) a través de sus estomas aeríferos, por los que además transpiran el vapor de agua (evapotranspiración). A través de los estomas de las hojas, la planta toma el dióxido de carbono, (CO2), de la atmósfera, y expulsa el Oxigeno (O2) procedente de la fotólisis del H2O, proceso incluido en la fotosíntesis. Este oxígeno es fundamental para la vida en nuestro planeta.


TIERRA: los mejores suelos son los arcillosos, pero tambien se dá bien en suelos arenosos, y en general en cualquiera en que salgan malas hierbas, y en particular las ortigas. En maceta la una mezcla ideal es la compuesta por una parte de tierra (sustrato, turba), otra parte de aireadores (sustrato de coco, perlita) y una tercera de abonos (humus, guano). Hoy en dia no merece la pena complicarse la vida preparando una buena tierra, marcas como Plagron, Biobizz o Canna ya lo hacen por nosotros y a muy buen precio desde 10 euros los 50 litros. Hay otros tipos de cultivo, que se dan sobre todo en interior, y que son coco, hidroponia, aeroponia o el NFT (Tecnica de Pelicula Nutriente), en ninguno de ellos se cultiva con tierra y los veremos mas detenidamente en los tutoriales de interior. Que no os haga perder el sueño el PH de la tierra porque el importante es el que lleva el agua de riego, ya que será este, con los continuos riegos, el que determine cual será el valor final de la tierra. NUTRIENTES: las plantas para su crecimiento necesitan el aporte de una larga lista de elementos químicos para su desarrollo. Estos se dividen en dos grandes grupos: Macroelementos: Que se dividen a su vez en primarios : Nitrógeno(N) , Fósforo(P) y Potasio(K). Son los más consumidos por las plantas y, los macroelementos secundarios , el Magnesio(Mg) y el Calcio(Ca) y Azufre(S) que se requieren en menor proporción. Microelementos (Oligoelementos): hierro, manganeso, boro, cloro, cobalto, cobre, molibdeno y cinc. Los abonos para la fase de crecimiento deben tener un alto contenido en nitrógeno, o lo que es lo mismo un primer número mayor que el segundo (8-64). Los abonos en el ciclo de floración traen un aporte de fósforo mayor al de nitrógeno (4-13-14). El tercer número, el potasio, siempre tiene que estar presente en una proporción considerable. Los macroelemetos secundarios y microelementos son consumidos por la planta en proporciones muy pequeñas, pero de no tener lo que necesitan nos daria carencias e incluso la muerte de la planta. Los abonos pueden ser de absorción lenta o rápida, y vienen en distintas formas: solubles en el agua de riego (absorción rápida), mezclables en la tierra(absorción lenta), de aplicación superficial o de aplicación foliar mediante un pulverizador. La mayoría de los materiales orgánicos mencionados como parte de la mezcla de la tierra son abonos de lenta asimilación y trabajar con ellos es aconsejable pues es difícil sobrefertilizar. Suelen ser ricos en nitrógeno y serán un primer soporte para la primera fase del crecimiento, con lo que el primer abonado ya vendrá cuando las plantas tengan cierta altura. Medios muy bien preparados con buena turba y humus de lombriz aseguran un aporte que nos puede evitar abonar hasta casi el final de la fase de crecimiento vegetativo.

GERMINACIÓN


La germinaciรณn no es tan dificil como mucha gente cree, solo hay que tener unas semillas que no esten malas, y tener el medio de germinaciรณn en su punto de humedad, ni encharcado, ni seco, si sigues los siguientes consejos no tendrรกs problemas en la germinaciรณn.

Cogemos una servilleta absorvente de papel, la humedecemos y ponemos en ella las semillas con una distancia minima entre ellas de unos 2 cm., esto evitarรก que al germinar las radiculas se toquen unas con otras.


Doblamos la servilleta sobre si misma de forma que las semillas queden recibiendo la humedad por todos lados.

Y para evitar que la servilleta se seque la meteremos en un taperware cerrado hermeticamente y lo


colocaremos en cualquier lugar de la casa donde halla una temperatura sin cambios bruscos y que ronde los 21º centigrados. Sería ideal si los dias son frios, colocarla sobre algo que irradie calor una manta eléctrica, un cable calentador o en su defecto cualquier aparato electrónico que esté mucho tiempo encendido: DVD, televisor, Router, ordenador o incluso encima del frigorífico, encima, no dentro ;-)

Una vez al dia le echamos un vistazo para ver que todo va bien, y que el agua no se condensa en exceso en el techo dejando la servilleta seca, también por si las semillas han abierto, evidentemente.


48 Horas después una de las semillas empieza abrirse, pero aun la dejaremos un poco más. Hay que tener en cuenta que hay semillas que pueden tardar hasta mas de 2 semanas en abrir, aunque por lo general abren en la primera semana, si se diera el caso que tardasen mas de 3 dias en abrir, para evitar que el agua de la que está impregnada la servilleta se corrompa (hongos) y esa pudredumbre afecte a la raiz naciente, deberemos cambiarla por una nueva, ya que aunque la planta naciese, podria morir por hongos radiculares o alternaria..

10 Horas después de la foto anterior la radícula ya está fuera.


En este punto ya podemos pasarlas a tierra, pero vamos a esperar unas horas m谩s para ver su evoluci贸n


6 Horas más y es ahora cuando vamos a pasarlas.

Las cogemos suavemente, con cuidado de no dañar la radícula, la parte mas frágil.


Cogemos un tiesto pequeĂąo, ya que es bueno criar la plantula las primeras semanas en un semillero para que la raĂ­z se haga fuerte, y lo llenamos poco mĂĄs de la mitad de un sustrato, recomendamos light mix, grow mix de Plagron o light mis, all mix de BioBizz.


Abrimos un pequeĂąo agujero en el centro y colocamos la semilla con cuidado, con el rabito hacia abajo(hay gente que la pone hacia arriba, pero la semillas brotan antes si estĂĄ hacia abajo).


Así quedaría, apoyada en el agujero, casi en la superficie y con la raíz apuntando hacia abajo.


La cubriremos levemente para que no le de la luz a la radícula, ya que una exposición prolongada la mataría.


Y a continuación regaremos con mucho cuidado de no hundir ni reflotar la semilla. Vamos hacer aquí una demostración, la plantita de la izquierda solo será regada con agua los primeros días, suficiente para que salga y crezca bien, ya que el poco alimento que necesite durante este tiempo lo tomará de la tierra; y a la de la derecha se le añadirá un estimulante radicular, para un crecimiento mas rápido de la raíz y por lo tanto de la planta.


No la pondremos al sol hasta que la planta no halla brotado de la tierra, pero si la pondremos en un lugar muy iluminado o debajo de un fluorescente, con 18 o 24 horas de luz estará fuera en 1 o 2 días. Con el riego inicial, tendrá suficiente hasta que brote de la tierra, si la regamos todos los dias, lo único que conseguiremos será pudrirla y que muera.


Al dĂ­a siguiente, la que fue regada con estimulante radicular, ya estĂĄ casi fuera de la tierra.


3 Horas despuĂŠs de la foto anterior la planta ha germinado y se ha separado de la cĂĄscara de la semilla la cual se puede ver a su izquierda.


A las 35 horas de haberla enterrado la planta está espléndida. Desde que pusimos la semilla en la servilleta hasta aquí han pasdo 4 dias.

CARENCIAS - EXCESOS


Todas las plantas necesitan tomar del suelo 13 elementos minerales . Son los nutrientes minerales esenciales. De tal manera que si en un suelo no hubiese nada de cualquiera de ellos, la planta morir铆a, puesto que todos son imprescindibles . Los 13 elementos esenciales son los siguientes: MACRONUTRIENTES Estos los toma en grandes cantidades, sobre todo los 3 primeros.

MICRONUTRIENTES Estos los toma en peque帽as cantidades. Su carencia es menos frecuente.

Nitr贸geno ( N )

Hierro ( Fe )

F贸sforo ( P )

Zinc ( Zn )

Potasio ( K )

Manganeso ( Mn )

Calcio ( Ca )

Boro ( B )

Magnesio ( Mg )

Cobre ( Cu )

Azufre ( S )

Molibdeno ( Mo ) Cloro ( Cl )


Afortunadamente, en los suelos siempre hay de todo, por lo menos algo, aunque en unos más que en otros. Cuando plantemos en macetas deberemos usar una tierra abonada o en su defecto regar periodicamente con un fertilizante liquido completo. No obstante se pueden presentar carencias, para saber que carencia sufre nuestra planta está hecho este manual.

NITROGENO (N)

Síntomas: Follaje verde pálido y después se vuelve amarillo, estos síntomas se presentan primero en las hojas grandes y bajas que se marchitan y se desecan prematuramente y caen, si la carencia continua las hojas nuevas tambien amarillearán y su peciolo se volverá alargado y extremadamente estrecho.


Causas: la tierra en la que est谩 la planta no tiene ninguna enmienda organica que la provea de este elemento y no recibe ningun riego con fertilizantes. Prevenci贸n: Usar regularmente un fertilizante completo mezclado con el agua de riego. FOSFORO (P)


Síntomas: Las plantas se marchitan, el follaje es verde oscuro y presenta en los contornos de las hojas un color marrón rojizo, la raíz presenta un menor desarrollo y una cabellera de raíces secundarias fibrosas. Los peciolos, tallos y nervios se tornan rojizos. Causas: Abonos con poco fosforo, desajuste del PH (por encima de 7 y por debajo de 5'5), un exceso de zinc, un exceso de hierro, frio, temperaturas por debajo de 10º C. pueden hacer que este elemento deje de ser asimilable para las plantas.


Prevención: Efectuar fertilización con abonos ricos en fósforo y como fertilizantes organicos usar guano de murcielago o fosfatos naturales. POTASIO (K)

Síntomas: Aparecen primeramente en las hojas periféricas y después en las mas jóvenes, el síntoma característico es clorosis alrededor del limbo, posteriormente el borde de la hoja se necrosa , las hojas mas nuevas son pequeñas. Afecta el rendimiento por una disminución del crecimiento de la raíz y menor cantidad de azúcar. Causas: Deficiencia en el suelo, riegos con fertilizantes bajos en potasio o en bajas dosis, sobre todo en el periodo de floración que es cuando mas lo necesita.


Prevenci贸n: Regar con un abono completo rico en potasio. MAGNESIO (Mg)


Síntomas: Amarillamiento de las hojas entre las nervaduras, aparecen al principio en el borde de la parte superior del limbo y luego abarca toda la hoja, el borde de las hojas se ennegrece, resquebraja y se deforma, se puede confundir con los síntomas del virus de la amarillez. Causas: Deficiencia del suelo, exceso de humedad, suelos ácidos, exceso de potasio y calcio.

Prevención: Efectuar fertilización con un abono rico en magnesio. Las sales de epson (epsonita) pueden ser usadas tanto en riego como foliarmente, para resultados mas rapidos. CALCIO (Ca)


Síntomas: Las hojas jóvenes se deforman (forma de cuchara) y se curvan hacia el suelo. Cuando la carencia es alta el limbo se reduce en superficie y comienza una necrosis distal, la raíz presenta los vasos conductores de color pardo y una detención del crecimiento. Afecta el rendimiento por una disminución del crecimiento de la raíz y menor cantidad de azúcar. Causas: pH bajos, deficiencia del suelo. Prevención: Efectuar fertilización con calcio o caliza hidratada. HIERRO (Fe)


S铆ntomas: Se observa una clorosis de las hojas centrales, jaspeado verde p谩lido seguido de un blanqueamiento del limbo de las hojas. Causas: PH alto. Deficiencia del suelo. Prevenci贸n: Baja el ph hasta 6'5 o menos y Efectua fertilizaci贸n con quelatos de hierro. Los estiercoles de caballo, gallina y vaca son ricos en hierro. Sumergir clavos y tornillos de hierro en agua para posteriormente regar con ella. AZUFRE (S)


SĂ­ntomas: La hoja exteriores comienzan a tomar un color amarillento no asĂ­ las interiores que permanecen verdes, en el pecĂ­olo de las hojas pueden aparecer unas manchas pardas. Causas: Deficiencia del suelo.


Prevención: Bajar el PH hasta 5'5-6. Efectuar fertilización con abono a base de azufre. MANGANESO (Mn)

Síntomas: Manchas de color amarillo más o menos coloreadas en el limbo de la hojas, la clorosis puede invadir todo el limbo que es entonces amarillo con las nervaduras verde pálido, posteriormente aparecen manchas necróticas blanquecinas, los pecíolos están muy alargados y verticales. Causas: Deficiencia del suelo, pH alto. Prevención:Efectuar fertilización con manganeso. BORO (B)


Síntomas: Las hojas jóvenes de la corona se ennegrecen y mueren, la cara superior de los pecíolos presentan manchas marrones y acorchadas con grietas transversales, la corona se rompe, se necrosa y se pudre en algunas ocasiones. Puede afectar gravemente el rendimiento por la podredumbre de la raíz y por la disminución de la cantidad de azúcar por rebrotes. Causas: pH elevado, sequía, deficiencia del suelo. Prevención: Efectuar fertilización con boro. Pulverización de productos boratados desde la aparición de los primeros síntomas.

MOLIBDENO (Mb)

Síntomas: La deficiencia de molibdeno no es muy comun. Comienza amarilleando las hojas viejas y medias, desarrollando clorosis intervenal en algunas, conforme avanza la carencia las hojas se enrollan sobre si mismas desde los margenes, las hojas terminan cayendo y el crecimiento se detiene. Causas: Deficiencia del suelo. Suelos muy acidos


Prevención: Efectuar fertilización con un abono completo. ZINC (Zn)

Síntomas: La carencia de zinc es mas habitual de lo que pensamos, y comienza como unas rayas blancas en las hojas nuevas, se doblan y se arrugan, Detiene el crecimiento y los cogollos, cuando falta en floración, se vuelven duros y secos. Causas: Suelos muy alcalinos, deficiencia del suelo. Prevención: Efectuar fertilización microelementos quelatados. COBRE (Cu)


Síntomas: Las hojas jóvenes y los brotes se marchitan, luego se tornan de color oscuro, el crecimiento mengua y la planta puede marchitarse con suma rapidez si la carencia es severa. Causas: Deficiencia del suelo. Prevención: Efectuar fertilización consulfato de cobre o un funcida a base de cobre. FALTA DE AIRE (CO2) No suele darse en exteriores, pero si en interiores e invernaderos, la solución para cuando el aire falta en estos sitios es la colocación de un extractor para regenerar el aire.


Esta falta se caracteriza por una caida de las puntas de las hojas hacia abajo, en forma de garra y necrosis cuando es muy severa. Se corrige regenrando el aire con extractores-intractores o sacando las plantas al exterior. SOBREFERTILIZACIร“N Cuando la planta recibe mรกs nutrientes de los que puede soportar se produce la sobrefertilizacion, aunque normalmente el encargado de que esto se produzca es el Nitrogeno:

Un exceso estรก caracterizado por un color verde oscuro en las hojas, similar al que tienen las plantas de plastico: brillante; ademas de quemaduras en las puntas de las hojas, retorciendose estas hacia abajo.


Un exceso grave hará que las hojas se quemen por completo y caigan, pudiendo llegar a matar a la planta. La solución a este problema es la lixiviación, lo que comunmente llaman "lavado de raices" y esto no es mas que regar la planta con 4 veces la capacidad de la maceta, esto es, si la maceta tiene 5 litros de capacidad, deberemos lixiviar con al menos 20 litros de agua, esto hará que el exceso de abono se vaya, al menos deberia ser así. Una vez hecho esto regaremos con un abono suave.

El exceso de nutrientes tambien hace que las hojas se deformen o se rompan.

EXCESO DE RIEGOS


Pasarnos con los riegos puede ocasionar, ademas de hongos en las raices, que los abonos que retiene la tierra sean arrastrados por el agua dejando a la planta sin nutrientes. Saber cuando regar en maceta es muy fácil si nos acostumbramos a hacerlo al peso. Regaremos la planta con suficiente agua como para que drene por los agujeritos de la parte inferior de la maceta, en este momento pesará bastante, ya que la tierra está empapada, iremos periodicamente pesandola a mano y cuando veamos que el peso ha descendido, señal de que la tierra se ha secado, volveremos a regar.

SEXADO POR PREFLORES PARA VER LAS FOTOS A MAYOR TAMAÑO Y SIN CIRCULOS DE SEÑALIZACIÓN PULSA SOBRE LA IMAGEN QUE DESEES. El sexado por preflores es la forma mas segura de ver el sexo de nuestras plantas, hay formas mas rapidas como forzar las plantas a florecer dandole más horas de oscuridad, pero se ha comprobado que algunas variedades sufren hermafroditismo usando esta tecnica. No podremos apreciar las preflores hasta que las plantas tengan unos 8 nudos, aproximadamente 50 cm. de altura, aunque no siempre es así, hay variedades que se adelantan y otras que se retrasan. El sitio donde buscar las preflores es en la interseccion entre tallo principal y ramas laterales, y siempre en la parte mas alta de la planta.


Como podemos ver en la foto esta planta aun no se ha definido.


Las X marcan el sitio donde deberemos buscar la preflores. La diferencia entre las preflores hembras y las preflores machos son que los machos echan unas bolitas diminutas y las hembras una especie de "cuernecito" con dos pelitos blancos en la punta, si bien estos pelitos pueden aparecer unos dias mรกs tarde que el "cuernecito" .


AquĂ­ una hembra que aun no ha sacado los pelitos blancos.


Esta hembra estรก recien definida.


Una hembra que ya se puede ver claramente.


En esta podemos ver un macho.


Un macho floreciendo y con flores abiertas, estas flores ya están soltado polen. No hay que quitar los machos del lado de las plantas que aun no se han definido nada más detectarlos, es mejor que los dejemos un tiempo hasta que veamos de que sexo son el resto de las plantas, o al menos no eliminarlos todos, ya que al notar presencia masculina las plantas que aun no se han definido suelen salir hembras. El macho no será problematico hasta que abra las flores, ya que es en este momento cuando suelta el polen, para ello primero hará unos racimos de bolitas que luego se irán abriendo. Desde que detectamos las preflores hasta que suelta polen pueden pasar mas de 3 semanas, así que no os pongais nervios@s.


Hembra floreciendo (2ÂŞ semana de floraciĂłn). La hembra estarĂĄ receptiva para coger el polen macho y fabricar la semilla en el interior de los cogollos cuando estos empiecen a formarse, en exterior a mediados de julio normalmente, y en interior con el cambio de fotoperiodo.


ESQUEJADO FOTO A FOTO A la hora de reproducirse, las plantas lo pueden hacer de 2 formas: SEXUAL, con un macho fecundador y una hembra que serรก fecundada y se llenarรก de multitud de semillas mezcla de ambos; y de forma ASEXUAL, en la que se obtiene una nueva planta de la rama de otra planta a la que se llama planta madre.

Cortamos los esquejes de la planta madre y los dejamos unas horas en agua, no tiene porque ser una noche entera, ya que la unica finalidad de esto es que se hidraten y para esto bastarรกn unas horas.


Preparamos el sitio donde los pondremos a enraizar, en este ejemplo vamos a utilizar lana de roca, así que colocaremos unos cubiletes, previamente enpapados en agua, en un semillero de los pequeños y a su vez este semillero lo meteremos dentro de un invernadero pequeñito, un propagador o si se quiere ahorrar, un taper-ware de esos de plastico transparente.

Antes de poner los esquejes les haremos unos agujeritos, no muy gruesos para que sea menos costoso introducir la ramita del esqueje, ya que cuando son ramas jovenes se doblan con facilidad.

De una rama como esta se pueden sacar hasta 5 esquejes, he aquí la prueba:


La flecha roja se単ala el esqueje la raya azul indica por donde se ha cortado cada esqueje.


He aquĂ­ un esqueje al que vamos a preparar para enraizar.

Cortamos las puntas de las hojas, para que no toquen el suelo, lo que causaria pudredumbre, y para que la planta necesite menos agua.


Quitaremos tambien la hoja inferior dejando solo las de la punta, ya que serĂĄ por aquĂ­ por donde la planta siga adelante. Por el nudo que hemos amputado saldrĂĄn mejor las raices.


Le ponemos las hormonas enraizantes, en este caso son gel, pero tambien puedes utilizarlas liquidas o en polvos, pero cuidado con estas Ăşltimas ya que hay veces que un exceso puede hacer que el esqueje no pueda absorer agua, por eso hay que darle unos golpecitos para quitar los polvos sobrantes, tanto en las de gel como en las lĂ­quidas, este problema no existe.

Una vez hemos puestas las hormonas enraizantes, pinchamos el esqueje en la lana de roca, interesa que quede apretadito para que no baile, pues si se mueve las raices tardarĂĄn mas en aprecer.


La cantidad de agua en el cubilete de lana de roca debe ser siempre la justa, humedad pero no encharcamiento.

Una vez todos pinchado los metemos en un invernadero donde deben tener un 90% de humedad para que no se vengan abajo. Si debajo del invernadero ponemos una mantita electrica o un cable


termico conseguiremos que las raices salgan antes. No es necesario regar a menudo, cuando veamos que la lana de roca dse seque la volvemos a empapar, con agua sola, aun no necesitan fertilizantes.

Para que las plantas tengan buen color el fertilizante se lo meteremos foliar, cada 3-4 dias serĂĄ suficiente. Los mejosres abonos foliares para aguantar el verdor en las hojas de los esquejes son Alga Mic de BioBizz o la emulsion de pescado, pero esta Ăşltima tiene el problema del mal olor.


Una semana despues algunos esquejes ya estan enraizado, aunque otros, los menos, han muerto. Despues de haberle estado aplicando abono foliar podeis observar que el verde de las hojas es ahora mรกs oscuro que cuando se cortaron de la planta madre.

Entre 7 y 15 dias despues las raices comienzan a aparecer.


Una vez que las raices aparecen debemos usar un estimualnte radicular para que el esqueje no se estanque y tenga un crecimiento rapido.

A partir de aquĂ­ podemos poner el esqueje en el medio que queramos, sin sacarlo de la lana de roca, ya sea coco, tierra, arlita, etc. Pero aĂąadiendole siempre que se pueda el estimulante radicular, uno de los que yo te recomiendo es el de la marca Green Hope.


多多多PODAR O DOBLAR??? COMO PODAR: Las podas tienen varios propositos: que la planta no supere cierta altura para que no sea tan cantosa, estimular un crecimiento lateral de la planta, orientar el crecimiento y sacar una mayor producci坦n.


Para realizar la primera poda esperaremos al menos hasta que la planta tenga 4 pares de hojas.


Hay que cortar lo mas cerca posible al nudo que dejamos en la planta ya que si dejamos algun tramo superior se pudrirá y podría hacernos enfermar la planta.

Como se puede apreciar el tronco es hueco, suele resistir muy bien las podas, pero nunca está de más ponerle cicatrizante en los cortes o nuestra propia saliva, en caso de no tener otra cosa, que es un cicatrizante de lo mas económico.


Transcurridos unos dias se notan los resultados, la punta se ha dividido en 2 tras la poda, ahora esperaremos que estas 2 nuevas ramas crezcan para volver a podar.

He aqui la diferencia entre 2 ramas inferiores, la primera de poco mas de 1 palmo es de una planta que no ha sido podada, la segunda es la rama inferior de una planta que si se pod贸 y que experiment贸 un crecimiento mayor en todas sus ramas compo podemos ver a continuaci贸n...


El circulo negro representa donde se raliz贸 el corte El rojo las 2 puntas que salieron a raiz del corte, cuarto nudo El azul las 2 ramas del tercer nudo que se han estirado mas despues del corte El morado las 2 ramas del segundo nudo


El naranja las 2 ramas del primer nudo

Una vez que las 2 nuevas puntas han sacado mas de 4 o 5 nudos las volvemos a podar para en lugar de tener 2 puntas obtener 4. En azul los cortes.


Donde está la mano puede verse el primero de los cortes 1 mes despues y como a partir de él las ramas han crecido por todas partes.

Conforme la planta va creciendo las ramas se van abriendo convirtiendola mas en un arbusto frondoso con multiples puntas que nos dará más que la tipica forma de abeto de navidad que toman las plantas sin poda con una única punta apical.


Al final nos encontraremos con una planta mutibrazo bastante productiva.

COMO DOBLAR: Si no queremos cortar nuestra planta porque nos da pena o miedo de hacerle da帽o, o no debemos, por estar ya en la fase de floraci贸n, siempre podemos recurrir a doblarla. Veamos como hacerlo sin cargarnosla.


He aqui la planta en su estado original

Es bueno saber que se doblan mejor las sativas por tener un tallo mas flexible, que las indicas. DEbemos doblar cuanto podamos sin forzar tanto como para que se rompa el tallo.


No debemos hacer un nudo apretado si no ancho para que cuando crezca no la frene.

Y con un ladrillo o similar haremos el anclaje. El primer dia doblaremos un poco.


En los dias venideros iremos bajando hasta la altura deseada, teniendo especial cuidado para no troncharla.

Y sin que las hojas lleguen a tocar el suelo.


Al cabo de unos dias las ramas comienzan a girarse hacia el cielo buscando el sol.

Y competiran entre si por recoger cuanta mas luz mejor.


Incluso la punta que practicamente rozaba el suelo ya estรก mucho mas alta.

Vista cenital de como se abre.


La planta abriendo todas sus ramas nos dar谩 una mayor producci贸n.


Esta es la rama lateral que se erigi贸 como cabeza principal.

He aqui el resultado, puede observarse como saca varias cabezas.


Incluso alguna de ellas es bicefala.


Foto1

Foto2 Foto3 Aqui podemos observar la diferencia final entre una planta de semilla sin podar ni doblar(foto 1), una planta de semilla doblada(foto 2) y una planta de semilla podada(foto 3).


PLAGAS Y HONGOS

ARAÑA ROJA

MOSCA BLANCA

PULGÓN

TRIP

MINADOR

MOSCA DE LA HUMEDAD

COCHINILLA

ORUGA


OTROS ENEMIGOS

HONGOS

VOLVER AL MENU TUTORIAL GENERAL ARAÑA ROJA

Envés de una hoja con araña roja. CARACTERÍSTICAS:


La araña roja es un ácaro con cuatro patas, un abdomen y cabeza Su tamaño es de 0.5 mm aproximadamente y tiene una característica peculiar en cuanto a su color, es verde claro con dos manchas negras en los meses de verano y naranja sin manchas en los meses de otoño e invierno. En definitiva , en sus distintas fases de desarrollo presenta distinto colorido como blanquecino, amarillento, rojo-pardo y verdoso, dependiendo también del árbol o planta que se hospede o de la época del año.

Planta infectada de araña roja, los circulos señalan los grupitos de arañas. REPRODUCCIÓN: Para su reproducción se deben alcanzar unas condiciones climáticas favorables de 40 a 55 % de humedad relativa y buena incidencia de luz. Se reproduce por huevos. Los huevos son de forma


oval y de color amarillento o rojizo, que se encuentran en el envés de la hoja. Una vez nacida la araña, que ya posee seis patas, pasa por tres estados hasta llegar al de adulto: 1º- Larva. 2º- Protoninfa: solo presentan dos pares de patas. 3º- Deutoninfa: en esta fase se diferencia ya el carácter sexual de la araña, hembra o macho. Si la temperatura es elevada y el ambiente seco, la multiplicación de la araña roja se incrementa cada vez más.

Hoja llena de picaduras de araña roja. DAÑOS: La araña roja se instala en el envés de la hoja alimentándose del jugo celular de la capa superficial de la misma (chupa la savia de la planta). Aparecen de inmediato unas manchas claras sobre el haz y envés de la hoja que definitivamente hacen que la hoja se torne completamente amarilla, excepto los nervios, se seque y muera. Estos daños son irreversibles.


Fumiga siempre debajo de la hoja para que la aplicación sea efectiva y no dejes que el agua que chorrea penetre en la tierra donde está la planta. ELIMINACIÓN: Lo mejor para no tener problemas es la prevención, regando cada 15 días con aceite de NEEM, pero esto no siempre resulta, por eso y mientras estemos en crecimiento podemos fumigar con variados insecticidas de contacto para combatirlas, tales como Dicogreen, Rotenona o Compo araña roja. Muy importante en estos casos rociar las hojas por debajo, si no lo hacemos así no servirá de nada. Es importante destacar que si la plaga nos invade finalizando la floración, no conviene aplicarle nada, como mucho combatirla con agua hasta que cosechemos, ya que una vez cortada la araña se irá.. Es una buena idea untarle pegamento a la cuerda donde pongamos a secar esas plantas infectadas, ya que cuando se quieran ir a buscar otras plantas aun vivas, se quedarán atrapadas.


Para los esquejes lo mejor es hacer una solucion a base de agua y dicogreen y sujentadolos por la base, sumergirlos en ella sin mojar las raices durante al menos 10 segundos y para asegurarnos que el insecticida llega a todas las hojas lo moveremos mientras estĂĄ bajo el agua.

AraĂąa depredadora que nos ayuda en las tareas de limpieza de plagas. No confundir con las araĂąas convencionales ya que estas son depredadoras de otros insectos y por tanto, al igual que salamandras, lagartijas, mariquitas, mantis o avispas, entre otros, nos


ayudan a mantener limpias las plantas. ENEMIGOS NATURALES:

Desde hace varios años se ucha contra la araña roja con éxito con el ácaro depredador Phitoseiulus Persimilis.

Amblyseius Californicus es un predador contra varios ácaros dañinos en cultivos hortícolas y ornamentales.

El auxiliar Feltiella Acarisuga contra la araña roja es eficaz en diversas plantas, sobre todo en tomate.

Stehorus Punctillum un coleóptero depredador, controla araña roja en pepino, pimiento, cultivos ornamentales y plantacione de interior.

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MOSCA BLANCA

CARACTERÍSTICAS: Se le denomina mosca blanca por su presencia de dos alas y su aspecto blanco, no supera los


2mm de longitud. Las alas le sirven para desplazarse de una planta a otra con relativa facilidad. Durante el invierno se encuentra de forma fija en el envés de las hojas. Son atraídas por el color amarillo y verde claro. Se nutre de hojas y de las partes jóvenes de las plantas. La mosca blanca es muy fácil de detectar, basta con mover un poco la planta asiéndola por el tallo, para que salgan volando de ella . Son muy pequeñas y como su propio nombre indica, de color blanco.

Envés de una hoja llena de huevos de mosca blanca. REPRODUCCIÓN: La reproducción se realiza por huevos, que pone en el envés de las hojas, en una cantidad aproximada de 180 a 200, de color blanco-amarillento y de tamaño muy diminuto. Desde que se ponen los huevos hasta el nacimiento del individuo transcurre un tiempo de 20 a 24 horas. Se pasa por cuatro estadios larvarios desde el huevo al adulto adulto del individuo: 1º-La larva tiene un tamaño de 0.25 mm. Esta larva clava su aparato bucal en los tejidos de las plantas para nutrirse de ellos. 2º-La larva ya alcanza un tamaño aproximado de 0.4 mm y ya se puede apreciar la aparición de patas. 3º- Cuando la larva tiene un tamaño de 0.5 mm y es de aspecto transparente. 4º- Aparecen órganos como los ojos y empieza a aumentar en grosor y tamaño. Tras estos cuatro estadios larvarios la mosca blanca hecha a volar de inmediato. La duración es de un mes en estado larvario. Para el desarrollo total de la misma es necesario unas condiciones adecuadas. La mosca blanca está provista de un órgano bucal chupador con una prolongación punzante que ocasiona diversos daños en la plantación porque sustrae la savia de las plantas y desarrolla la fumagina.


Hoja que sufre la picadura de la mosca blanca. DAÑOS: Los daños que se ocasionan comienzan cuando la mosca se instala en el envés de la hoja hospedante y tanto en estado adulto como larvario, comienzan a nutrirse de ella y deteriorando el crecimiento de la misma. Debido a su facilidad para desplazarse de una planta a otra, e introducir su aparato bucal, llega a transmitir enfermedades víricas e incluso por su excremento, que forma una lámina pegajosa y produce el desarrollo de hongos y virus.


Picadura de la mosca blanca. ELIMINACIÓN: Para eliminarlas de la plantación, a parte del tan socorrido neem, encontraremos varios productos como la piretrina, rotenona, jabón potásico, etc. Ya se comentó que las atrae el color amarillo, así que las tiras adhesivas de este color van muy bien para atrapar grandes cantidades pero no las elimina por completo. ENEMIGOS NATURALES:

El parásito Eretmocerus La chinche Macrolophus Eremicus prefiere sobre todo el Caliginosus no solo protege el segundo y el principio del cultivo eficazmente contra la primer estadío larvario de la mosca blanca, sino que también mosca blanca. come ocasionalmente arañas rojas, huevos de polilla y


áfidos. VOLVER AL MENU PLAGAS VOLVER AL MENU TUTORIAL GENERAL

PULGÓN

CARACTERÍSTICAS: El pulgón tiene diferente color negro, amarillo, verde, con un tamaño de 1 a 3 mm. Sus patas son largas y finas, dos antenas y tiene forma de pera. Vive en el envés de las hojas y en tallos. Llega incluso a desarrollar un par de alas que le sirve para desplazarse de una planta a otra. El pulgón vive de forma masiva formando grandes colonias. Los pulgones poseen un aparato bucal del cual se prolonga un filamento largo que le sirve para introducirlo en el interior de las células de las hojas de la planta.


Envés de una hoja llena de pulgones vivos de diferentes tamaños (verde-amarillo) y pulgones muertos (blancos) REPRODUCCIÓN: Existe dos formas diferentes de reproducción en los pulgones, por huevos y de forma asexual, donde las hembras, que no han sido previamente fecundadas, paren pequeños pulgones con forma de adulto. Los pulgones tiene una capacidad elevada de producción y en periodos muy cortos de tiempo las plantas están invadidas por ellos. Permanecen en la planta en la que nacen y tras varias generaciones crean unas alas que le sirven para migrar de unas plantas a otras. A veces estas migraciones se producen por unas inadecuadas condiciones climáticas para estos individuos. La reproducción tiene sus épocas, las hembras fecundadas suelen poner sus huevos donde pasarán todo el invierno hasta llegar la primavera para nacer.


Hoja afectada por picaduras de pulgon y araña roja. DAÑOS: Con su aparato bucal extraen el jugo celular de la planta. Tienen una forma peculiar en la forma de alimentarse, lo hacen de tal forma que, no se aprecian daños visibles en la planta, ya que no rasgan las células, sino que la taladran con su filamento bucal. Con el tiempo aparecen los síntomas en las plantas, son: 1- Deformación de hojas. Se amarillean, arrugan, secan. 2- Transmiten enfermedades víricas debido a sus desplazamientos de unas plantas a otras. 3- Producción de hongos. Porque aparecen sobre la superficie foliar una capa pegajosa que crea el pulgón y facilita la aparición de los hongos y virus.

Las hormigas son como los pastores y del pulgón, ya que éste suelta una sustancia pegajosa


que a ellas les encanta, así que los cuidan y los mudan de hoja a hoja proporcionándoles el mejor alimento, igual que un pastor hace con su ganado.

Cadaver de un pulgon aumentado. ELIMINACIÓN: Los pulgones muertos son como una pelusa blanca, he aquí un cadáver de pulgón ampliado. Para erradicarlos hay varios productos en el mercado como el aceite de neem, rotenona, Compo antipulgon, etc. Si los detectamos a tiempo o durante el crecimiento no tendremos problemas, si lo hacemos cuando la plaga este bien formada y si ademas las plantas se encuentran floración, tendremos serios problemas. ENEMIGOS NATURALES:


El neóptero Chrysopa Carnea es un depredador de pulgón que Adalia Bipunctata es un Una lucha preventiva o sueltas frecuente aparece espontáneo predador de varios especies de tempranas del parásito en los invernaderos o en campo pulgones y se puede utilizar en Aphidius Colemani son libre. Las larvas eficientes varios cultivos en invernadero. aconsejados. depredadores por su gran voracidad..

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TRIP

CARACTERÍSTICAS: El trips es un insecto de pequeño tamaño de 0.8 a 3 mm que en estado adulto tiene forma alargada y adopta diferentes colores, como tonos marrones o grisáceos oscuros. Posee dos alas y dos antenas, son pequeños, pero una de las plagas más importantes. Existen muchísimas variedades de trips dependiendo a los cultivos que ataque así tenemos: - Thrips simplex: Ataca a las plantas ornamentales. - Kakothrips pisovourus: Invade a legumionosas. - Thrips palmi: Atacan a las cucurbitáceas, ornamentales, cítricos. - Frankliniella occidentalis: Causa importantes daños a consecuencia de transmitir virus de unas plantas a otras. - Thrips tabaci:Tiene un tamaño de 1 mm y es de color verde amarillento en estado joven y en adulto pardo amarillento.


Trip larva rodeada de huevos apunto de eclosionar. REPRODUCCIÓN: El trips se reproduce por huevos y la cantidad de éstos depende de cada especie. La temperatura óptima va entre 20 a 25ºC para la reproducción de este insecto. El trips pasa por seis estadios hasta su estado adulto. Esos seis estadios son: -huevo. -primer estadio larvario. -segundo estadio larvario. -proninfa. -ninfa. -adulto.

De izquierda a derecha pueden verse sus 6 estadios:1- huevo, 2-primer estadio larvario, 3segundo estadio larvario, 4-proninfa, 5-ninfa , 6-adulto macho y 7-adulto hembra. El estadio de huevo transcurre en la planta y también los dos estadios larvarios y en estado adulto, estos dos últimos, en estado larvario y adulto es cuando causan numerosos daños en las plantas, ya que se alimentan de ellas. En estado de proninfa y ninfa se desarrolla fuera de la planta, en el suelo o cerca de él, en estado de pupa, pero se dan ocasiones que también se


desarrollen en la planta.


Se puede detectar al trip por sus picaduras, la diferencia con la de la araña roja por ejemplo, es que la del trip aparece sobre todo en los bordes de los peciolos (los dedos o puntas de las hojas), mientras que la araña roja lo hace de manera uniforme por toda la hoja. DAÑOS: En estadio larvario y adulto es cuando se producen los daños en las plantaciones. Se alimentan de ellas extrayendo el jugo celular y sobre las hojas, flores y frutos alimentándose de la capa externa celular, ocasionándoles necrosis y termina por morir la planta. Los trips succionan las células de las capas superficiales y cuando estas quedan vacías se llenan de aire, dando el aspecto gris plateado con algunas puntuaciones negras (excrementos del trips). En definitiva estos insectos atacan todas las partes de la planta, tallos, hojas, etc que las deforman y disminuyen su crecimiento. También los trips son unos buenos transmisores de virus.


Trip adulto, otro en forma de larva y un huevo. ELIMINACIÓN: A los trips les atrae el color azul, así que para reducir su población podemos colocar tiras adhesivas azules cerca de las plantas, donde quedarán atrapados. Como siempre el aceite de neem como preventivo biologico, y si aun está en la fase de crecimiento, Dimegreen40, rotenona o jabon potasico. ENEMIGOS NATURALES:


La chinche de las flores puede eliminar la población del trips Amblyseius Cucumeris es un Amblyseius Degenerans. otro en poco tiempo. No es difícil equeño acaro que se alimenta eficaz depredador de los trips. verlos andando sobre las hojas de trips. con un trip pinchado en el rostro.

El Orius Majusculus es una especie norte-europea que se alimenta también con otros insectos y con savia de la planta.

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MINADOR:

CARACTERÍSTICAS: El minador es una mosca pequeña cuya longitud varía entre 0.4 - 0.5 mm, de coloración café a verde oliva. Vive en el interior de las hojas realizando una serie de galerías, que acaba destruyendolas por completo. También efectúa minas en el interior de tallos de brotes nuevos. Una vez la larva sale del huevo comienza a penetrar ó minar la lámina de las hojas. La larva puede empupar en la misma hoja donde se encuentra ó migrar a otro sitio y crear una nueva mina. El tiempo que transcurre de huevo a adulto es aproximadamente 2 semanas a temperaturas de 29-32 grados centígrados.


Algunas fases del Minador: Huevo-Larva-Pupa-Adulto REPRODUCCIÓN: Los huevos de este tipo de minador de hoja son pequeños de un diámetro aproximado de 1 mm, son de color transparente (cristalino) que con el tiempo pasa a un color cremoso, forma ovoide. La incubación dura aproximadamente de 3 a 10 días. La larva sale al eclosionar el huevo, no posee patas, pero se mueve por los movimientos que va realizando con el tórax, tiene una mandíbula con una cuchilla. Tiene un tamaño de 3mm y es de color amarillento. Los estadios larvarios son tres y tiene una duración aproximada de unos 8 a 10 días. En estado de prepupa la larva teje una especie de cámara pupal (capullo sedoso)que es de color amarillo. Después de la fase de prepupa está la fase de pupa, que es de color amarillo también pero más parduzca. Posee dos ojos y unos ganchos en la parte superior de la cabeza que sirve para romper el capullo sedoso y salir de él, impulsándose mediante convulsiones con su propio cuerpo. En estado adulto es una mariposa pequeña de 2 a 4 mm de tamaño de color blanco platino y sedosa, con ojos compuestos, antenas largas y aparato bucal chupador sus alas son plumosas con dos manchitas negras en su parte dorsal. La mariposa hembra suele de mayor tamaño que la mariposa macho. Ponen sus huevos en hojas jóvenes y tiernas sobre el envés y haz de la hoja y también en los tallos. El número de huevos que una hembra puede poner a lo largo de su vida es de 36 y 76. Su ciclo tiene una duración aproximada de unos 15 a 20 días, cuando existen unas condiciones climáticas adecuadas de 25ºC de temperatura, humedad relativa de 40 a 60%.

Hoja afectada por el minador de hoja, pueden verse claramente los caminos que hace en su interior. DAÑOS: Los daños son producidos por las larvas que se alimentan de los tejidos de las hojas jóvenes y tiernas excavando galerías dentro de ellas, y dejando solo por encima la cutícula de la hoja. La hoja acaba destruyéndose, curvándose y la cutícula acaba ennegreciéndose. Aunque las hojas queden destruidas por estos minadores la cosecha no se ve tan afectada. Si las condiciones climáticas son buenas (altas temperaturas) el minador incrementa más su actividad destructora en las hojas. La acción del minador de hoja provoca una elevada pérdida de masa foliar, reduciendo la capacidad fotosintética de la planta lo que produce la pérdida de vigor de


ésta.

Minador en el envés de la hoja ELIMINACIÓN: Como con las anteriores plagas tambien con el minador de la hoja funciona el aceite de neem como preventivo, y si la plaga ya está en la planta rotenona y dimegreen40 funciona bastante bien, pero recuerda, estos dos ultimos productos solo son recomendables para la fase de crecimiento, no en floración. ENEMIGOS NATURALES:


En caso de infestaciones Gracias a la avispa parásita incipientes y de temperaturas Diglyphus Isaea se puede bajas, la avispa parásita luchar eficazmente contra los Dacnusa Sibirica es un auxiliar minadores. indispensable.

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MOSCA DE LA HUMEDAD

CARACTERISTICAS: Los mosquitos adultos con alas son de color gris o negro, miden de 2 a cuatro milímetros y tienen las patas largas. Búscalos en la bases de las plantas. Les encantan los ambientes húmedos y oscuros como la lana de roca o la plantación hidropónica, tambien sobre la tierra mojada. Vuelan muy lentos y suelen estar andando sobre el sustrato humedo.


Larva en el suelo. REPRODUCCIÓN: Las hembras adultas pueden llegar a poner hasta 200 huevos semanales, normalmente en el sustrato humedo, donde nacen en forma de larva y se alimentan hasta que estan fuertes y cambian su morfologia para salir volando hasta las partes aereas de las plantas.

Larva de la mosca de la humedad. DAÑOS: Los daños de esta plaga son causados principalmente en su estado de larva, que se alimentan de los pelos radiculares, así evitan que la planta se pueda alimentar y luego estas raíces se infectan de el hongo del marchitamiento con lo cual quedan inservibles, es una de las plagas mas difíciles.


ELIMINACIÓN: Para eliminar las larvas del suelo lo mejor es utilizar aceite de neem por fertirrigación, las eliminaremos por completo. Para que no se establezcan en nuestro cultivo una solución es cubrir la tierra de las macetas con vermiculita, haciendolo las moscas adultas no depositarán sus huevos aquí. ENEMIGOS NATURALES:

El coleóptero depredador Atheta coriaria es extremamente voraz y muy eficiente en el control de las larvas de mosca escíarida.

El ácaro depredador Hypoapsis Miles es unos de los especialistas en la lucha biológica contra la mosca del suelo.

Steinernema-System se utiliza con éxito contra la mosca del suelo.

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COCHINILLA


Detalle de una cochinilla en una planta. CARACTERÍSTICAS: La cochinilla harinosa es una de las plagas más difíciles de controlar. Su cuerpo está cubierto con excrecencias cerosas blancas. A menudo los tratamientos químicos son poco exitosos. Es conocido que varias especies de cochinilla harinosa aparecen en los invernaderos. Las más importantes son la cochinilla de los cítricos ( Planococcus citri ) y alguna especie de Pseudococcus . los Planococcus citri machos son alados, por lo que se pueden extender por nuestro cultivo con mayor facilidad.


REPRODUCCIÓN: Una hembra pone de 300 a 500 huevos en una bolsa de fibra cerosa. Después de la puesta, que dura 5 - 10 días, la hembra muere. Las cochinillas jóvenes, que son muy móviles, se dispersan para encontrar un lugar adecuado de alimentación y comienzan a succionar savia de la planta. Hay 3 estadíos de ninfas. La longitud del ciclo de vida depende de la temperatura y dura 90 días a 18 °C y 30 días a 30 °C.

DAÑOS: Las cochinillas harinosas causan un daño parecido al pulgón. Como los áfidos, succionan savia de la planta y producen melaza en la cual los hongos se desarrollan fácilmente. La melaza causa una disminución del valor estético de las plantas ornamentales. Sin embargo, transmite menos virosis que los áfidos. Aparte del amarilleamiento, defoliación y daño estético, las cochinillas reducen el vigor de la planta. Las hormigas tambien son aliadas de la cochinilla igual que lo son del pulgón.


ELIMINACIÓN:

Compo Anti Cochinillas si la planta está en crecimiento es de lo mas efectivo, si está en floración y la plaga no es muy abundante, lo mejor será valernos de nuestras manos. ENEMIGOS NATURALES:

Cryptolaemus montrouzieri , una mariquita depredadora, es capaz de eliminar focos de cochinilla harinosa.

El himenóptero parásito Leptomastix dactylopii , es muy eficiente.

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ORUGA

No todas las orugas son de color verde CARACTERÍSTICAS: Las orugas pertenecen a la familia de los lepidópteros. Existen más de 10.000 especies distintas. Sufren unas metamorfosis, ya que su aspecto de oruga indica su estado más joven de desarrollo. En estado adulto es una mariposa o polilla. La mayoría de las especies de orugas tienen las mismas características en cuanto a su desarrollo reproductivo y en cuanto al daño producido en las plantas u árboles. Reproductivo, huevo que eclosiona y después aparece la oruga y daños, agujeros en las hojas, flores, frutos, tallos jóvenes y tiernos.

Adoxophyes Orana

Clepsis Spectrana

Cacoecimorpha Pronubana

HEMBRAS

MACHOS

Varias mariposas que antes fueron orugas y cuyos descendientes también lo serán. REPRODUCCIÓN: Las hembras suelen poner sus huevos en el envés de las hojas , por la parte baja de la misma, cerca del suelo. Al abrirse el huevo sale la oruga de él y comienza sus primeros ataques al cultivo. Suele tener una vida en estado de gusano de 12 a 28 días. Al alcanzar el pleno desarrollo, se desplaza hacia el suelo y fabrica su galerías en el terreno, quedando en estado de pupa de el cual saldrá de ella el adulto ya formado. En estado de pupa la rosquilla verde, permanece unos 10 a 18 días.


Oruga devorando una hoja, solo deja los nervios, la parte más dura. DAÑOS: El daño causado por las orugas ocurre generalmente en el verano y al principio de otoño. Pero recientemente algunas orugas han estado causando problemas en todas las estaciones. Los daños son provocados, en las hojas y los cogollos. las primeras son devoradas, con lo que las plantas no pueden realizar la fotosinteis y pierde vigor, si la planta es pequeña puede llegar a dejarnosla pelada, en cuanto a los cogollos ocasionan agujeros y tuneles en estos y se alimentan de los tiernos tallos que se forman en su interior, con lo que las puntas se secan por no llegar el alimentohasta esta debido a la mordedura de la oruga.. Pueden originar la podredumbre de este por el hongo de la Botrytis, debido a que el interior de los cogollos no transpira, así cuando el gusano come de él provocará unas heridas que facilmente serán invadidas por los hongos. Los daños pueden ser muy elevados.

Punta de un cogollo que ha sido comido en parte por una oruga. ELIMINACIÓN: Eliminar a la oruga es facil si utilizamos Bt ( Bacillus Thuringiensis), esta bacteria, que se distribuye en polvo, se mezcla con agua para despues fumigar las plantas con ellas. Actua


matando a la oruga desde el interior, es decir cuando el gusano come parte de una hoja infectada por BT, la bacteria se comerá al gusano por dentro. Puede utilizarse tanto en crecimiento como en epoca de floración. La lluvia arrastra el BT de la planta con lo que si lloviera se deberá volver a fumigar. Es muy importante que tengais en cuenta que cuando realmente es efectiva esta bacteria es cuando el gusano es aun larva, en el Hemisferio Norte, para cultivos en exterior, debería fumigarse semanalmente, desde finales de Julio hasta principios de Septiembre.

Gusano muerto por el Bacillus Thuringiensis. ENEMIGOS NATURALES:

Bacillus Thuringiesis, la baxteria mas efectiva para acabar con las orugas.

Las avispas son carnivoras y les gusta las orugas, he visto como se las llevan de los cogollos.

ADEMÁS: Está este diminuto gusano que se mantiene sobretodo debajo de las hojas y se las va comiendo dejando solo los nervios, pueden ser muy voraces y acabar con una planta pequeña en pocos dias.

Este gusano se reconoce muy facilmente por su forma de andar ya que se curva como un arco. El mejor control es la observación periodica y cuando detectemos la caracteristica mordida que deja en la hoja los buscaremos hasta dar con ellos y los eliminaremos manualmente.


Gusano devorando una hoja.

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OTROS ENEMIGOS:

Hay otros enemigos del cannabis que no suelen llegar en forma de plaga pero que pueden ser tan destructivos e incluso mรกs, que los anteriormente mencionados en este turorial, ya que alguno puede hacer desaparecer la planta como los pajaros, al loro con poner plantas


pequeñas en sitio donde halla pajaros porque no dudarán en acercarse y arrancarlas de raiz para comerselas.

Los gatos y perros, a los que les encanta comer hierba para purgarse y vomitar las indigestas bolas de pelos que se traga al limpiarse, son tambien unos amantes de la "maria", les gusta mucho comerse las hojas tiernas y jovenes, puede llegar a dejarnos el tallo pelado. Para evitarlo ponerle hierba gatuna en una maceta para que coman de ella y no de la nuestra, la hierba gatuna se vende en tiendas de animales. Otra solución es cercar, con cactus por ejemplo, las plantas para que no puedan llegar hasta ellas. Los machos de los gatos, que suelen descargar su orin como marca de su territorio, tambien le haran daño a la planta quemandola si descargan sobre ella.

Estos cabrones si que pueden llegar como plaga, pero no suele ser así, cuando nos llegan lo hacen especímenes sueltos. Se alimentan de las hojas y tallos mas jovenes, si se come el tallo de una rama por la mitad, toda esta mitad hasta la punta se secará ya que normalmente los tallos que escogen son tan finos que suelen partirse. La forma de librarse de ellos es con supervision diaria de las plantas y en cuanto los veas los eliminas, si tienes un perro seguro que le gusta


ayudarte en esta tarea.

Los caracoles y babosas, más los primeros, se suben a la planta, sobre todo en primavera y tras unos dias de lluvia, y se alimentan de las hojas dejandolas solo con los nervios, pueden ser una plaga muy peligrosa para las plantas pequeñas o con pocas hojas. Un veneno rodeando las macetas suele funcionar bastante bien, tambien los tapones llenos de cerveza, donde se ahogan, funcionan bien.

VOLVER AL MENU PLAGAS VOLVER AL MENU TUTORIAL GENERAL . HONGOS Los hongos que pueden atacar al cannabis son Mildiu, Botritis, Alternaria, Moho Fuliginoso, Poderdumbre Radicular y fusarium, entre otros, aquí te dejamos sus datos para que sepas reconocerlos: BOTRITIS


Síntomas: Tambien llamado moho gris, debido a que forma una especie de pelusa de color grisaceo, aunque tambien puede ser blanca, verde o marrón. Es un hongo que produce podredumbres en la base de los tallos, en brotes, en hojas, en flores y en frutos. En la marihuana se forma principalmente en los cogollos, sobre todo cuando estos son muy densos y condensan mucho la humedad. Las temperaturas de 15-20ºC son ideales para su propagación, aunque sin duda, lo que más influye es la humedad alta superior a 50-60%. Los cogollos afectados huelen a setas. Causas: Una humedad por encima del 60% y unos cogollos gordos y prensados, junto a una mala ventilación harán que aparezca. Tambien es frecuente que entren por las heridas, sobretodo por las porducidas por las orugas que atacan a los cogollos al final de verano. Control: Los tratamientos deben ser preventivos, una vez que el hongo entra en el cogollo hay que amputar la parte afectada, teniendo especial cuidado para que las esporas no lleguen hasta los cogollos sanos. Es fundamental la retirada de restos de cultivo y de plantas afectadas por la enfermedad. Limpia las herramientas de poda. Coloca las macetas en un lugar más ventilado. En invernaderos ventila e impide el exceso de humedad. MILDIU


Síntomas: En las hojas aparecen manchas primero amarillas y luego parduzcas y en el envés, correspondiendo con dichas manchas, un moho gris-blanco. Las manchas amarillas o decoloradas se sitúan más en la punta y en los bordes. Las hojas se secan y luego, en 4 ó 5 días, caen. En los tallos, flores o frutos, también se pueden ver manchas pardas. Las hojas afectadas pueden tener cierto olor a setas. El mildiu suele criarse en el enves de la hoja, con lo que al pulverizar la planta con un fungicida, es mas difícil que este contacte con el hongo.

Causas: Hay que evitar que se produzca la infección, o sea, prevenirlo. La higiene es fundamental y es importante que la tierra sea nueva o esté esterilizada.Para prever cuándo se puede presentar el Mildiu, hay que decir que sólo se desarrolla en días de mucha humedad, con poco viento y nublados. Esto quiere decir que no hay peligro cuando hace sol y viento y las hojas están secas. Para que germinen las esporas es imprescindible que se dé calor (una temperatura en torno a 24ºC) y a la vez que la planta esté mojada al menos 10 horas. Riegos, lluvias, nieblas o rocíos seguidos por días calurosos son las condiciones óptimas.


Control: Si se aprecian síntomas se puede aplicar un fungicida, pero para que sea eficaz debe hacerse 1 ó 2 días desde la penetración del hongo, por eso si lo observamos en alguna de nuestras plantas deberemos tratar a todas las demas inmediatamente. Las hojas afectadas deberian ser retiradas para una mayor seguridad. Hasta el momento solo productos químicos han sido efectivos contra este hongo, productos como triadimenol, tebuconazol y bitertanol. Si la planta esta en floración avanzada o conuna infeccion muy grave, estos productos no serán del todo efectivos. En tales casoso habrá que usar productos de contacto, pero estos productos no harán efecto alguno sobre los hongos que no lleguen a tocar, por donde volverá a proliferar el hongo. Los productos de contacto son a base de clorotalonil, imazalil miclobutanil. OIDIO


S铆ntomas: En las hojas aparecen manchas blancas, hay gente que las confunde con resina si estan cerca de los cogollos, Si llegan a estos, los cogollos deben ser desechados, nunca consumir cogollos con hongos.

Causas: Hay que evitar que se produzca la infecci贸n, o sea, prevenirlo. La higiene es


fundamental y es importante que la tierra sea nueva o esté esterilizada y que la humedad ambiente no sea mayor del 70%.

Control: Si se aprecian síntomas se puede aplicar un fungicida, pero para que sea eficaz debe hacerse 1 ó 2 días desde la penetración del hongo, por eso si lo observamos en alguna de nuestras plantas deberemos tratar a todas las demas inmediatamente. Un remedio casero es el bicarbonato mezcaldo con agua, pulverizar esta mezcla sobre las partes afectadas. Remedios químicos, son los mismos que se usan contra el Mildiu (leer más arriba) FUSARIUM

Síntomas: Las hojas mas viejas comienzan a llenarse de pequeñas manchas, aunque lo que mas nos llamará la atención es el marchitamiento instantaneo, en 24-48 horas, de una o mas


ramas, incluso la planta entera, como si de una carencia extrema de agua se tratará y esto ocurre porque el hongo obstruye el xilema,el conducto por donde suben los alimentos desde la raiz a las ramas. El tallo se oscurece y se pone blando por la parte afectada.

Causas: Hay que evitar que se produzca la infección, la higiene es fundamental y es importante que la tierra sea nueva o esté esterilizada. Una tierra donde hubo Fusarium seguirá teniendolos con casi total seguridad, por eso lo mejor es prevenir. Espaciar los riegos y mantener el sustrato por debajo de los 30 grados.

Control: Efectuar riegos con Desogerme Cobre, aunque actua mejor cuando se usa como preventivo y no como remedio para una enfermedad ya existente. Existe un hongo llamado


Trichoderma que, aplicado junto a las raices cuando la planta aun es pequeña, actuará como buen preventivo para evitar que entren hongos como el Fusarium. PHYTIUM

Síntomas: La planta muestra una rama con las hojas lacias, como si le faltase agua o la planta entera se presenta chuchurrida, pero la tierra permanece humeda. Similar a como afecta el Fusarium. Normalmente afecta a plantas enfermas o débiles.


Causas: Normalmente se produce por riegos en abundacia sumados a excesivo calor, esto hace que pronto aparezcan los hongos, que normalmente se mantendrán en estado latente y no atacarán a la planta, solo vivirán en ella, pero cuando la planta muestre debilidad, enferme o se estrese, el hongo la atacará invadiendo tejidos en mal estado y pronto acabarán con ella. El Phytium impedirá que el agua y los alimentos lleguen a las hojas y estas se vovlerán flacidas y morirán.

Control: Efectuar riegos con Desogerme Cobre, aunque actua mejor cuando se usa como preventivo y no como remedio para una enfermedad ya existente. Existe un hongo llamado Trichoderma que, aplicado junto a las raices cuando la planta aun es pequeña, actuará como buen preventivo para evitar que entren hongos como el Phytium. ALTERNARIA


SĂ­ntomas: Hongo que suele ser mortal cuando ataca a plantas recien germinadas, un riego excesivo los primeros dias de vida de la planta puede hacer que entre, provocando un estrechamiento y oscurecimiento del tallo, blanco y muy frĂĄgil hasta este momento, y que interrumpirĂĄ la llegada de comida desde las raices hasta las plartes altas causando la muerte.

Causas: Es frecuente encontrarlo en tierras no esterilizadas, por eso es conveniente para la germinaciĂłn usar siempre tierras nuevas o esterilizadas por nosotros mismos. Sus esporas pueden encontrase tambien en el agua de riego e incluso en el aire.


Control:Efectuar fertilizaci贸n con sulfato de cobre o un funcida a base de cobre, como Desogerme o Biofungi, cubrir la parte afectada con tierra para evitar que el tallo se parta por esa zona, traspasandola a un tiesto mayor si fuera necesario y tratar con fungicida en riego. Espaciar los riegos. PODREDUMBRE RADICULAR

S铆ntomas: Las raices pasan de su tipico color blanco a un color beige al principio que se va haciendo cada vez mas marron. Las hojas amarillean y el crecimiento se detiene. Llegado el momento las raices dejan de absorver comida y la planta se queda flacida como cuano le falta agua.


Causas: Exceso de riego o encharcamientos. Es muy normal en julio y agosto ya que el riego a diario sumado a las altas temperaturas son un caldo de cultivo ideal para la podredumbre.

Control: Efectuar riegos preventivos con Desogerme Cobre. Un control de los riegos y una disminución de la temperatura del tiesto hará más difícil que aparezca.

MOHO FULIGINOSO Y VIRUS


SĂ­ntomas: Nos entra una plaga de afidos o mosca blanca. Las hojas se ponen primero pegajosas, por las sustancias viscosas que desprende la plaga, luego se vuelven negras, se pudren y caen.

Causas: Las heridas de las picaduras de los afidos y sus escrementos hacen que aparezca.


Control: Elimina las plagas y las hojas mas afectadas. Limpia las hojas con jabon potasico.


FLORACIÓN La fase de floración comienza cuando se acortan los dias y se alargan las noches, en el hemisferio norte el 21 de Junio es el dia mas largo del año, dos o tres semanas despues de este dia, notaremos que las noches son cada vez mas largas, y menguan las horas de luz, las plantas tambien lo notarán iniciando la floración. Las primeras en hacerlo serán las variedades Indicas, mientras que las sativas pueden comenzar incluso en septiembre, como ocurre con algunas variedades Haze. Hay que decir que los tiempos de inicio de floración son distintos dependiendo de la latitud en la que nos encontremos.

Es muy importante que durante esta fase las noches sean completamente a oscuras, es decir, no debe haber cerca ninguna farola ni debemos encender ninguna luz cerca durante las horas de noche o la floración se retrasará y los cogollos se alargarán dando una menor producción. Un truco para saber si la luz nocturna de la zona puede o no interfeir en la floración es que si nos permite leer, hay demasiada luz. Una ultima cosa, la luz de la luna llena no le afecta en este aspecto.


Es posible forzar la floraci贸n, tan sencillo como darle 12 horas seguidas de oscuridad todos los dias durante los 2 meses que dure, pero antes de intentarlo siquiera, planteate una pregunta, 驴estas completamente seguro de que esos 60 dias, mas o menos, vas a estar disponible para darles la oscuridad que necesitan?, porque de no ser as铆, ni te molestes. En la foto puedes ver a una planta revegetando, esto ocurre cuando se le rompe el ciclo de floraci贸n alargandole los dias.


Cuando veamos los primeros pistilos (pelos blancos) en las puntas, sabremos que la floración ha comenzado, y es a partir de este momento cuando deberemos cambiar el tipo de abono liquido que le estamos dando, si durante el crecimiento hemos estado utilizando un fertilizante rico en Nitrogeno(N), los que usemos a partir de ahora tendrán un mayor aporte de Fósforo(P) y Potasio(K), los encargados de generar y engordar las flores. Es conveniente, a la hora de pasar de abono de crecimiento a abono de floración, hacer un lavado de raices, bien con un riego con encimas (recomendado), bien lixiviando la tierra, esto es, echarle tantos litros de agua como capacidad tenga la maceta multiplicado por 4, osea si la maceta es de 5 litros, se multiplicaria por 4, siendo 20 la cantidad de litros de agua la que tendriamos que echarle.

Espero que aprendieras en el apartado Sexado como diferenciar entre machos y hembras y te hayas desecho de los primeros, porque si no tendrás graves problemas. Si el proposito es polinizar alguna planta para hcer nuestro propio cruce y sacar alguna semillita, lo mejor no es tener un macho junto a la/s hembra/s ya que esto nos crearia cientos de semillas pero a costa de perder los cogollos, así que lo mejor es que sigas el tutorial que pondremos en breve sobre la POLINIZACIÓN.


Durante la floración la planta irá comiendo cada vez más, así que habrá que ir subiendole poco a poco la dosis del abonado para que no sufra de carencias graves. Aun así es posible que muchas hojas amarilleen y se caigan, hasta cierto punto esto es normal, hasta cierto punto, repito, ya que la planta se está deshaciendo de hojas que ya no necesita y les está quitando hasta la última gota de alimento para dárselo a los cogollos, algo que no haría si tuviese la comida necesaria.


Poco a poco los cogollitos que se formaban en las puntas van engordando y se juntan con los de las zonas un poco mas bajas haciendo varetas, alrededor de los cogollos comienza a salir una resina pegajosa que actua de varias formas en favor de estos: defendiedolos de plagas, al quedarse pegados los insectos, aunque su función principal es preservarlos de los rayos solares.

Esta resina esta formada por un incontable numero de glandulas que reciben el nombre de tricomas, tienen forma de chupa-chups pero de un tamaño minusculo. Es en esta resina donde se encuentra el THC, CBD y CBN., entre otras y ella nos servirá para saber el punto de maduración de los cogollos. La resina una vez seca puede ser separada de la planta a traves de unas mallas o tamices recibiendo el nombre de hachís.


Mucha gente piensa que la planta solo crece durante la primera fase(crecimiento vegetativo), pero nada más lejos de esto, aun nos crecerá al menos un 30% mas en la fase de floración. Las índicas suelen crecer durante las 2 o 3 primeras semanas de floración para luego ensanchar y engordar los cogollos, mientras que las sativas por su parte suelen seguir creciendo durante todo su ciclo vital, haciendo cogollos alargados.


A partir de la 5ª semana de floración los cogollos van tomando su forma definitiva y los primeros pistilos comienzan a marchitarse adoptando un color marron, pero muchos mas pistilos nacen cada dia de los que se mueren con lo cual el cogollos sigue luciendo blancos mientras van engordando a la par que endureciendose, es sumamente importante que no le falte la comida en este momento, incluso recomendable añadir un engordador de cogollos para que estos salgan compactos en lugar de vacios y llenos de hojas. Durante la floración no es conveniente hacer transplantes ya que la formación de flores se dentendrá, tampoco podas por las puntas, ya que perderiamos los cogollos que se estan formando en esa zona. Los insecticidas que usemos no podrán ser quimicos, ya que no lavaremos los cogollos antes de cunsumirlos, con el consiguiente riesgo para nuestra salud.


Las plagas mĂĄs problematicas suelen ser la mosca blanca, que llega en septiembre, sobre todo a zonas donde se cultivan naranjales, su principal problema es la enfermedad que causa a las hojas, en las heridas que deja cuando come y en parte, por culpa de los excrementos que suelta, se forma un hongo que poco a poco se va extendiendo, poniendo a las hojas de un color negruzco tipico de los hongos, si llegara al cogollo lo pudrirĂ­a.


Pero sin duda el terror de nuestros cogollos es el gusano "comecogollos" como lo llaman algunos, es oscuro rallado y suele crecer desde peque帽o dentro de nuestros cogollos, en las heridas que produce cuando come, sale el hongo Botritis. La mejor forma de combatirlos, ademas de echarle un vistazo a los cogollos de vez en cuando para eliminarlos manualmente, es con Bacilus Turigiensis, una bacteria 100% biol贸gica, que fumigada sobre las plantas al principio de la floraci贸n, resulta mortal para estos animalitos en sus primeros dias de vida, ya que de mayores muestran cierta inmunidad. Evidentemente hay mas "bichos" que pueden atacar a nuestra planta como ya vimos en el apartado plagas, pero estos 2 cabrones son los que suelen aparecer en agosto o septiembre, justo en el periodo de floraci贸n.


La duraci贸n de la floraci贸n depende en gran medida de la variedad que estemos cultivando, y esta variaci贸n va desde los 45 dias en variedades indicas puras, como las Afganas, Super Skunk, Northern Light o Hindu Kush entre otras, a los 90 dias de las sativas puras como las Haze o Kali Mist, pasando por las Indico-Sativas como la White Widow, Nebula, El Ni帽o o Jack Herer que suelen andar entre los 60 y 70 dias. El momento de recogida adecuado lo veremos en el siguiente capitulo titulado: La Cosecha.


La lluvia durante la floración no es del todo mala, lo malo es que los dias de lluvia sean muchos, más de 3, o que la humedad sea alta, mas del 70%, durante ese tiempo, ya que esto podría causar Botritis en los cogollos, sobretodo cuando ya están bien formados y cerrados, ya que esta humedad se concentra en su interior y se pudren. Si los dias de lluvia vienen seguidos de buenos dias de sol que sequen los cogollos, el problema de botritis no solo se reduce, si no que los cogollos se limpiarán y engordarán mucho más con el agua caída. La lluvia puede arrastrar algo de resina, pero muy poca y la planta la recuperará en un par de dias. Hay que tener en cuenta que cuando los cogollos se mojan su peso aumenta el doble, con lo que alguna rama podria partirse por el exceso de peso. A tener en cuenta tambien que si hemos polinizado los cogollos para obtener semillas, la lluvia seguida de dias soleados hará que las semillas germinen directamente en la planta como puede apreciarse en la foto superior, rodeadas por los circulos rojos dos semillas con la raiz saliendo.

Hay muchos mitos sobre como hacer que la hierba sea mas fuerte, produzca más cantidad o sea alucinogena y todos a base de estresar a la planta con formas tan crueles como clavandole clavos en el tallo, tronchandole alguna rama, regandola menos, estresando la raiz, desajustándole el fotoperiodo o el ph, o echándole etileno (un fuerte acido), nosotros no estamos a favor de estas cruentas acciones que no aportarán mucho más de lo que dé la planta estando bien alimentada, regada, aireada, soleada y mimada, pero tampoco atosigadola, todo en su justa medida.


COSECHA

Hay varias formas para saber cual es el momento idoneo para cosechar nuestras plantas, el color de los pelos, el color de los tricomas o el grado de dureza de los cogollos, son algunas de las que aprendereis en este capítulo, si es que aun no las conoceis. Es importante cosechar en el momento justo ya que así obtendremos mayor cantidad con mejor calidad, aunque plantas cosechadas fuera de tiempo ya sea por exceso o por defecto, no deben menospreciarse en absoluto y ante problemas por plagas, hongos o lluvias, siempre es mejor recolectar algo aunque no esté listo, que perderlo todo. Recordad que los cogollos cosechados tempranos tendrán un efecto más euforizante que si estuviesen recogidos en su punto, mientras que los que se pasen serán mas relajantes.


Si nos guiamos por los estigmas (los pelitos de los cogollos), debemos cosechar cuando un 70-80% de estos se hallan vuelto marrones. Algunos cultivadores no recolectan hasta que todas las hojas han amarilleado, ya que al dejar de abonar en las ultimas semanas la planta gasta hasta la ultima gota de alimento que pueda quedar en las hojas, así el sabor del cogollo es mas exquisito. Esto no es del todo cierto, podemos conseguir lo mismo con un secado lento de la hierba ya cosechada, si bien es cierto que no todos los cultivadores se pueden permitir el lujo de curar la hierba, normalmente por la impaciencia. Para ellos esta técnica les irá de P. M.

Si nos guiamos por los tricomas (las glandulas de resina), debemos cortar cuando veamos aparecer las primeras de color ambar, recordad que al principio los tricomas son transparentes, pasado un tiempo se vuelven blancos opacos, este es su punto álgido, es en este momento cuando la acumulación de THC es maxima, a partir de aquí irá a menos, y cambiarán a un color ambar cuando el THC comience a degradarse, es por esto, que cuando veamos las primeras glandulas de color ambar deberiamos recoger, pues la mayoria aun estarán blancas opacas. Para poder verlos nos ayudaremos de un microscopio portatil de al menos 30 o 50 aumentos.


La forma de cortar la planta para cosecharla dependerá, principalmete, de su tamaño, si es muy grande y con muchas ramas laterales, cuando los cogollos de las puntas esten listos para cosechar, los cogollos intermedios y de las partes mas bajas aun estarán a medias, ya que habrán recibido menos horas de sol directo por estar tapados por las ramas sueperiores y esto hará que la floración en ellos vaya retrasada. ¿entonces para que cortarlos? Lo mejor en estos casos es cortar solo las puntas y dejar que el resto reciba un par de semanas mas de sol para que engorden y maduren bien. Una vez cosechadas las primeras puntas deberemos abonar para que engorden bien durante esas 2 semanas.


Las plantas pequeñas pueden ser cortadas enteras y despues dividirlas por ramas cuando las estemos manicurando,el tamaño ideal de una rama es de menos de 20-30 cm, para que podamos manejarla con facilidad y no nos canse mucho la mano que la sostiene. El momento ideal paa cosechar, cuando las plantas tienen mas THC, y según un estudio de la administración Reagan estadounidense, es al amanecer, las plantas aumentan sus niveles de THC en la oscuridad y los disminuyen con la claridad. MANICURADO

Una vez tengamos cortadas las ramas, porcederemos a quitarles las hojas exteriores de forma que se nos quede un cogollo limpio. Es muy importante utilizar unas tijeras comodas, con mango de plastico irán mejor, y con aros en los que quepan varios dedos, tambien es muy recomendable que tengan una punta fina para acceder a los peciolos (los tallitos de las hojas) mas profundos. Lo primero que quitaremos son las hojas grandes, y estas las cortaremos lo mas pegado que podamos al tallo principal de la rama que estemos manicurando, como puede verse en la 2ª y 3ª fotos, es por esto lo de la punta fina de las tijeras.


Una vez cortadas las hojas grandes (foto1) deberemos cortar todas las puntas de las hojas que salen de los cogollos (foto2), esta parte es mucho mas facil y rapida, es como si le cortaramos los flequillos tiesos, dandole forma y dejando solo la redondez del cogollo(foto3).


Una vez manicurados, ya los podemos colgar para secar.


Para la gente que no tiene tiempo o ganas de manicurar la planta recien cortada, se pueden dejar secar primero y una vez secas las ramas manicurarlas. En esta ocasión puede hacerse incluso sin tijeras. tirando de las hojas secas, estas se desprenderan facilmente, dejando el cogollo limpio y listo para ser envasado.

SECADO El secado es la parte mas importante de todo el proceso, ya que un mal secado haría que todo el tiempo invertido en llegar hasta aquí se fuera a la mierda. Si la humedad en la zona de secado es muy alta, superior al 60-70%, sin duda tendremos problemas con los hongos, si esto ocurre tendremos que tirar los cogollos. Si por el contrario la humedad es demasiado baja, como ocurre esos dias de septiembre u octubre aun calurosos, la hierba se secará en 3-4 dias e incluso menos, y esto tampoco es bueno, ya que aunque no se estropeen del todo, los cogollos perderán olor y sabor y se volverán tan secos que no necesitaremos grinder. El tiempo ideal de secado está en torno a los 12 dias.

La forma mas comun de ponerlos a secar es colgado por ramas separadas entre si para que se aireen


bien. Durante el secado deben estar a oscuras, ya que la luz jode el THC y en un lugar freso y ventilado, las altas temperaturas tambien lo joden. Si no hay espacio suficiente para colgar las ramas, existen secaderos de 1 metro cuadrado por 2 metros de altura, y armarios pequeños para tal fin, los podeis ver aquí.

Sabremos cuando está seco y listo para usar cuando al doblar una rama, esta se rompa crujiendo, en lugar de doblarse, lo que hace cuando aun guarda humedad. El objetivo no es secarla del todo, debe guardar entre un 5 y un 10% de humedad donde estarán olores y sabores y hará que la textura de la hierba al se triturada sea esponjosa y no polvo, tipico de los cogollos resecos.

CURADO

El curado es la fase en que la hierba, después de llevar entre una y dos semanas de secado y cuando


aun conserva de un 10 a un 15% de humedad, es metida en recipientes, que pueden ser de madera, cartón, cristal e incluso plástico, aunque los mejores resultados los sacaréis de los 2 primeros materiales ya que permiten una mejor oxigenación, algo clave en este proceso. Abriremos los recipientes donde las metamos cada 2-3 días para asegurarnos que no salen hongos en los cogollos y para intercambiar el aire por oxígeno nuevo del exterior. Lo que se consigue con el curado es que la resina termine de madurar a través de una descomposición enzimática. La clorofila con su amargo sabor así como los malos olores/sabores que dejan algunos fertilizantes, sobre todo los químicos, desaparecerán con un buen curado. La marihuana ira ganando en sabor, olor y potencia conforme vaya pasando el tiempo, tiempo que no debería ser inferior a 1 mes ni superior a 2. Es muy importante hacerlo bien porqué de ello dependerá el éxito o fracaso de nuestra cosecha, ya que una hierba mal curada puede tener mal sabor, mientras que una hierba que recién cortada que no sea del todo buena e incluso mala, gane con un buen curado. La humedad del secadero debe rondar el 50%, la temperatura unos 15-20 grados y no debe darles la luz, que como ya hemos dicho anteriormente degrada el THC.

Una vez la hierba este curada podemos guardarla por tiempo indefinido, en botes, preferiblemente de cristal herméticos, cerrados al vacío o congeladola, aunque a partir de los 6 meses el THC se irá degradando.



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