MANCODE | Fall - Winter Edition (issue 48)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

editor's letter

Είχα πάντα αυτό το μότο στην επικοινωνία: στιλ και αξίες. Γιατί το πραγματικό στιλ είναι όταν έχεις αξίες. Σε όλη μου τη ζωή έχω κάνει πολλά λάθη και έχω μάθει με τον δύσκολο τρόπο. Αλλά ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκα κανέναν και δεν πλήγωσα κάποιον επίτηδες. Πήρα αξίες και αγάπη από την οικογένειά μου. Αγάπησα γυναίκες. Αγάπησα τους φίλους μου. Αγάπησα παιδιά άλλων. Εργάστηκα σκληρά. Δημιούργησα μερικά πράγματα. Προκάλεσα τον εαυτό μου ως πρωταθλητής κωπηλασίας. Ταξίδεψα πολύ. Οδήγησα γρήγορα. Ακολούθησα το πάθος μου. Απέτυχα. Απογοητεύτηκα. Είπα ψέματα. Έκλαψα. Συνολικά, υπήρξα κακός σύζυγος, καλός φίλος και δημιουργικός Άνθρωπος. Γιατί όλη αυτή η βιογραφία; Επειδή, σε μια διεθνή σκηνή απουσίας αξιών, αποφάσισα να διευρύνω τις αξίες του MANCODE ευρύτερα στον κόσμο, σε περιοχές αριστείας, όπως η Μη Κερδοσκοπική Κοινωνική Ευθύνη, δημιουργώντας το MANCODE «The Brave Way». Αγκαλιάζουμε, αναδεικνύουμε και υποστηρίζουμε Άνδρες, Γυναίκες και ιδέες με Γενναίο χαρακτήρα και Γενναίο τρόπο ζωής. Στη ζωή μας πρέπει να είμαστε γενναίοι να αγαπήσουμε και πρωτίστως να αποδεχτούμε τον εαυτό μας.

THALIS PITOULIS MANCODE FOUNDER thalis@mancodestyle.com

21

FOUNDER: Θαλής Πιτούλης DIRECTOR: Απόστολος Α. Κοτσάμπασης COLUMNIST: Jeremy Clarkson EDITORS-AT-LARGE: Χρήστος Ζαμπούνης, Γιώργος Αρχιμανδρίτης, Λάμπης Ταγματάρχης EDITORS: Μαριανίνα Πάτσα, Μαρίνα Βερλέκη

SENIOR ART DIRECTOR: Θάνος Ταρλαντέζος ADVERTISING MANAGER: Κέλλυ Λορέντζου (klorentzou@kathimerini.gr, 210-4808262, 6943-076.130) PHOTOGRAPHERS: Γιάννης Βασταρδής, Τάσος Βρεττός, Μαρίνα Βερνίκου, Νίκος Ζήκος, Χάρης Χριστόπουλος PHOTO EDITOR: Χριστίνα Δρογγίτη PHOTO AGENCIES: Getty Images / Ideal Image, Visual Hellas

Scan this code to MANCODE.STYLE

ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ: MCVICTOR & HAMILTON Τηλ. 210-6898492, email: pr@mancodestyle.com Το MANCODE κυκλοφορεί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ την 01/12/2024.

MANCODE.STYLE / ISSN: 2529-1149

Οι γνώμες που εκφράζονται στα κείμενα του περιοδικού δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά τις απόψεις του MANCODE και της McVictor & Hamilton. Απαγορεύονται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό ή ψηφιακό μέσο όλου ή μέρους του περιοδικού χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέφονται.

COVER: ILLUSTRATION BY DIMITRIS DIMARELOS

22

23

32

56

SAPEURS.....................................62

EDITOR’S LETTER: THE BRAVE WAY.........................21

SUITS................................................74 OPINION: BESPOKE MOMENTS...................26

169.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΝΑ AUDI; ΤΟΥ JEREMY CLARKSON..............80

MR MAJESTIC HARRY STYLES.......28 EDWARD VIII: THE KING OF STYLE……............90

INTRIGUING ANTIHERO MADS MIKKELSEN.........................32

BY APPOINTMENT......................96 REBELLIOUS IMPERFECTIONS.......38 BESPOKE...................................116 NEW YORK’S SNAPSHOT: ΤΟΥ ΛΑΜΠΗ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ.........44

EXCLUSIVENESS ENTAILS LUXURY....156 ON THE EDGE OF THE WORLD....160

SNOB: ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΜΠΟΥΝΗ.......54

RIP KIRBY.....................................182 PARISIAN TIMELESS ELEGANCE: ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΊΤΗ…....56

LOUISIANA MEETS VUELTA ABAJO....186

24

90

25

Photo Courtesy of Huntsmansavilerow.com

OPINION

BESPOKE MOMENTS ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ MANCODE DIRECTOR

Η

ζωή μας είναι χτισμένη με στιγμές. Κάποιες, τις θετικές, επιλέγουμε να θυμόμαστε, κρατώντας και αντικείμενα που συνδέονται με αυτές. Κάτι σαν κλειδιά επαναφοράς τους στη μνήμη μας.

κοιτάς…». Το μαύρο εξώφυλλο του «Bad Co». Τραγούδια που έκαναν την καρδιά σου να χτυπάει δυνατά σ’ ένα πάρτι όπου ο κόσμος έμοιαζε ατελείωτος. «I can’t get enough of your love…». Το δερμάτινο μπουφάν που φορούσες φοιτητής με τις φθαρμένες ραφές του. Μάρτυρας των χρόνων που κυνηγούσες όνειρα. Αποκόμματα από εισιτήρια αεροπλάνου για το Παρίσι σού θυμίζουν δρόμους γεμάτους γέλιο, περιπέτεια και μια πόλη που σε έκανε να νιώσεις ζωντανός. «We’ll always have Paris…»

Όπως το πρώτο, ραμμένο επί παραγγελία, κοστούμι με τα αρχικά μας στην εσωτερική επένδυση. Κάτι περισσότερο από μια ανάμνηση± εικόνα μιας τελετής μύησης στην ωριμότητα. Οι υπογραμμισμένες προτάσεις του Hemingway, στις φουσκωμένες από την υγρασία της θάλασσας σελίδες του βιβλίου του, δεν είναι απλώς μέρος μιας ιστορίας που έζησες μαζί της σ’ ένα νησί. «Κι αν το τώρα είναι μόνο δύο μέρες, τότε δύο μέρες είναι η ζωή σου και όλα τα άλλα μέσα σ’ αυτήν προσαρμόζονται αναλογικά…»

Στιγμές και αντικείμενα. Διαφορετικά για τον καθένα. Κομμάτια ενός πολύπλοκου προσωπικού παζλ των στιγμών που μας διαμόρφωσαν. Θυμίζουν το πρόσωπο που υπήρξαμε. Τη ζωή που αγαπήσαμε. Και τι σημαίνει να ζούμε πραγματικά σ’ έναν ψηφιακά δικτυωμένο κόσμο, που διατηρεί τις αναμνήσεις του σ’ ένα κινητό τηλέφωνο με μπαταρία.

Η polaroid με μια αφιέρωσή της. Νιώθεις την ένταση ενός καλοκαιριού που δεν τελείωσε ποτέ πραγματικά. «Σαν με

Είναι ο εξατομικευμένος, αναλογικός κωδικός μας.

26

27

INFLUENCER

MR MAJESTIC HARRY STYLES

«Νομίζω ότι ζωή σημαίνει ισορροπία. Δεν μπορείς να έχεις φως χωρίς σκοτάδι». Αυτή είναι η φιλοσοφία του Harry Styles και η προσέγγισή του τόσο στη μουσική, όσο και στη ζωή. Κι ενώ γράφονται αυτές οι γραμμές και οι φήμες για το επερχόμενο τέταρτο προσωπικό του άλμπουμ φουντώνουν, εκείνος τηρεί απόλυτη σιγή και κρατάει τους θαυμαστές του στο σκοτάδι. Μήπως είναι το σκοτάδι πριν από το φως και θα κάνει την έκπληξη όπου να ’ναι; ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΊΝΑΣ ΠΆΤΣΑ

Μ

ετά την τεράστια επιτυχία του «Harry’s House» το 2022, το οποίο περιλάμβανε τα επιτυχημένα singles «As It Was» και «Late Night Talking», ο Styles συνεχίζει να εξερευνά νέες δημιουργικές κατευθύνσεις. Άλλωστε έχει αποκαλύψει σε συνεντεύξεις πως ποτέ δεν σταματά να γράφει. Ούτε καν όταν βρίσκεται σε περιοδεία. Τους τελευταίους μήνες, λοιπόν, έχει εντοπιστεί να μπαινοβγαίνει στο στούντιο με μια ενδιαφέρουσα και πολύ ετερόκλητη παρέα καλλιτεχνών, όπως οι André 3000, Florence Welch και Fred Αgain…, οπότε είναι μάλλον ασφαλές να πούμε ότι ετοιμάζει μερικούς απρόβλεπτους ηχητικούς συνδυασμούς. Όμως, επειδή όταν μια συνταγή είναι καλή δεν την αλλάζεις εύκολα, τουλάχιστον όχι τη βάση της, οι εικασίες για το μέλλον λένε πως η συνεργασία του με τους Kid Harpoon και Tyler Johnson, οι οποίοι βοήθησαν να διαμορφωθεί ο ήχος του «Harry’s House», αναμένεται να συνεχιστεί. Από την παρουσία του στη σκηνή μέχρι τις επιλογές συνεργασιών του, ο Styles, αν και νεότατος (γεννημένος το 1994), δεν είναι απλώς ένα ακόμα ωραίο μουτράκι. Έχει κατακτήσει την τέχνη να συνδυάζει την pop με βαθύτερα, πιο εσωτερικά θέματα. Και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που οι θαυμαστές του τον θεωρούν τόσο γοητευτικό. Διότι όταν δημιουργεί, δεν φοβάται να εκφράσει τις πραγματικές του σκέψεις και να συνδυάσει προσωπικές εμπειρίες με καθολικά συναισθήματα. Ποιος είπε πως η pop είναι απαραίτητα ρηχή; Ό,τι και να είναι το άλμπουμ που θα καταλήξει στα ηχεία μας, ένα είναι σίγουρο: πως θα αντανακλά τη μεταβαλλόμενη καλλιτεχνική του ταυτότητα. Ή, τουλάχιστον, αυτό θέλουμε να ελπίζουμε.

28

29

INFLUENCER

Anthony Pham, Matt Winkelmeyer / Getty Images / Ideal Image

Ο STYLES, ΌΤΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊ, ΔΕΝ ΦΟΒΆΤΑΙ ΝΑ ΕΚΦΡΆΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΈΣ ΤΟΥ ΣΚΈΨΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΥΆΣΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΕΜΠΕΙΡΊΕΣ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΆ ΣΥΝΑΙΣΘΉΜΑΤΑ.

30

31

ΠΡΟΣΩΠΑ

INTRIGUING ANTIHERO MADS MIKKELSEN ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΊΝΑΣ ΠΆΤΣΑ

Τ

ο μικρό του όνομα στα δανέζικα σημαίνει «Δώρο Θεού». Μετράει γύρω στις 50 νίκες σε διάφορα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά βραβεία, ψηφίζεται ως ο πιο σέξι άνδρας επανειλημμένως, το Hollywood τον λατρεύει σε σατανικούς ρόλους και είναι από τους ελάχιστους, αν όχι ο μόνος, που έχει καταφέρει να εμφανιστεί σε ταινίες Star Wars, James Bond, αλλά και στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel – και ο χαρακτήρας του να πεθαίνει σε όλες. Α! Επίσης ξέρει και να χορεύει μπαλέτο.

ήμουν ήρωας. Νομίζω ότι αυτό λέει κάτι για τους ανθρώπους». Αυτό το παράδοξο με τον ρόλο του κακού το ένιωσε έντονα ενσαρκώνοντας τον κανίβαλο Hannibal Lector στην ομότιτλη τηλεοπτική σειρά «Dr. Hannibal Lecter» (2013-2015). Οι φαν του, με άσβεστη αγάπη, χαρακτήρισαν τον ρόλο του ως «σέξι». Κι εκείνος βρέθηκε αρκετές φορές να αναρωτιέται: «Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένας ψυχοπαθής που τρώει ανθρώπους, έτσι;». Του Mikkelsen τού αρέσει να συμμετέχει σε ιστορίες που «μας κάνουν να κοιτάμε το παρελθόν μέσα από μια σύγχρονη ματιά», έχοντας πάντα στο επίκεντρο την αλήθεια του κάθε χαρακτήρα. Και παρά την επιβλητική του εικόνα στις ταινίες, είναι προσιτός, προσγειωμένος και με χιούμορ. Άλλωστε, ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς ρόλους, η άποψή του είναι σταθερή: «Δεν θεραπεύουμε τον καρκίνο, ξέρετε! Προσποιούμαστε. Οπότε, ας πάρουμε το θέμα λίγο πιο χαλαρά».

Ο Mads Mikkelsen είναι γνωστός για την ανεπιτήδευτη γοητεία του –που δεν σου την τρίβει στη μούρη, αλλά είναι αδύνατον να την αγνοήσεις– και κυρίως για τους δυναμικούς, πολυδιάστατους ρόλους του. Στην πιο πρόσφατη ταινία του, «The Promised Land», σε σκηνοθεσία του Nikolaj Arcel, υποδύεται τον Ludvig Kahlen, έναν αξιωματικό του 18ου αιώνα που επιχειρεί να καλλιεργήσει τις άγριες περιοχές της Γιουτλάνδης. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας 2023 και ο Mikkelsen επαινέθηκε για την υποβλητική ερμηνεία του, που συνδυάζει τον νορδικό αέρα με τη γοητευτική του παρουσία​. Λίγο πριν, στο «Indiana Jones and the Dial of Destiny» (2023), υποδύθηκε τον κακό Dr. Voller με απαράμιλλη σοβαρότητα, δηλώνοντας: «Ποτέ δεν ψάχνω το κακό. Προσπαθώ να κατανοήσω την προοπτική του χαρακτήρα. Οι θαυμαστές μερικές φορές με αγαπούν περισσότερο ως κακό παρά αν

Λίγοι γνωρίζουν πως έχει υπάρξει επαγγελματίας γυμναστής και χορευτής, γεγονός που συμβάλλει στην άνεση με την οποία αποδίδει τον σωματικό χαρακτήρα των ρόλων του. Ο ίδιος τονίζει συχνά πως «ο χορός είναι κι αυτός αφήγηση. Έχει ρυθμό και κίνηση, όπως και η υποκριτική». Αυτή η εμπειρία εξηγεί την ικανότητά του να εκφράζει συναίσθημα μέσα από κινήσεις και εκφράσεις που προσδίδουν αυθεντικότητα στους χαρακτήρες του.

32

33

Jacopo Raule ,Ferda Demir / Getty Images / Ideal Image

ΠΡΟΣΩΠΑ

Όλο αυτό το ενδιαφέρον «πακέτο» τον οδήγησε και στον χώρο της μόδας. Ως παγκόσμιος πρεσβευτής του οίκου Zegna, o Mikkelsen έκλεισε με εντυπωσιακό τρόπο την επίδειξη κατά τη διάρκεια της Ανδρικής Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, ντυμένος με ένα δερμάτινο τζάκετ σε χρώμα terracotta και σοκολατένια ζακάρ πλεκτά, τα οποία παρουσίασε με άνεση. Όσο για το πώς του φάνηκε η εμπειρία; Ήταν «αμήχανο, αλλά συναρπαστικό», λέει, αναφέροντας με χιούμορ πως «το μόνο που έπρεπε να θυμάμαι ήταν να αναπνέω».

και ετερόκλητα. Η ταινία «Mufasa: The Lion King» θα κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ στις 20 Δεκεμβρίου και ο Mads δανείζει τη φωνή του ως Kiros στο λιονταρίσιο σύμπαν της Disney Pictures. Σε προπαραγωγή ή/ και στα σκαριά βρίσκονται: Το «Back to Reality» του οσκαρικού Anders Thomas Jensen, που θα μας αφηγηθεί την ιστορία ενός ληστή τραπεζών ο οποίος μόλις βγήκε από τη φυλακή και έχει σκοπό να ξεκλειδώσει την τραυματισμένη μνήμη του αδερφού του ώστε να βρει τα κλοπιμαία. Το δράμα «Dust Bunny» του Bruan Fuller θα βρει τον Mikkelsen να προσπαθεί να βοηθήσει ένα μικρό κορίτσι, που του ζητάει να σκοτώσει το τέρας κάτω από το κρεβάτι της, το οποίο, όπως πιστεύει, έφαγε την οικογένειά της. Στην ιστορία του «The Black Kaiser», του πιο θανάσιμου εκτελεστή στον κόσμο, όταν αποκαλύπτει μια θανατηφόρα συνωμοσία η οποία προστατεύει μια ισχυρή συντεχνία δολοφόνων, γίνεται ο νούμερο ένα στόχος τους. Στο τελευταίο ο Mads συμμετέχει όχι μόνο μπροστά από τις κάμερες, αλλά και ως συν-συγγραφέας του σεναρίου. Αναμένουμε με κομμένη την ανάσα.

Η διεθνής φήμη του Mikkelsen είναι αποτέλεσμα της σταθερής επιλογής πολυδιάστατων ρόλων από την εποχή του «Casino Royale» (2006). Παρότι υποδύεται αντιήρωες πολύ συχνά, διακρίνεται εξίσου σε ρόλους με χιούμορ, όπως στην ταινία «Another Round» (2020), η οποία του χάρισε ευρεία αναγνώριση και ανέδειξε την ικανότητά του να ισορροπεί τόσο στο σκοτάδι όσο και στο φως. Όσο για το τι ετοιμάζει αυτή την περίοδο; Διάφορα

34

35

ADVERTORIAL

POWERFUL PERFORMANCE

MEETS ELEGANCE Η Xiaomi παρουσιάζει τη σειρά Xiaomi 14T για εκπληκτική νυχτερινή φωτογράφιση και με προηγμένο ΑΙ.

Σχεδιασμένη ειδικά για λάτρεις της φωτογραφίας που αναζητούν τα μέσα για λήψεις ύψιστου επιπέδου και ποιότητας είναι η νέα σειρά smartphone Xiaomi 14T Series. Οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν καθαρές και ζωντανές εικόνες, τόσο την ημέρα όσο και εκπληκτική νυχτερινή φωτογράφιση με Leica optics νέας γενιάς, που υποστηρίζονται από πανίσχυρα συστήματα ΑΙ. Συνδυάζοντας κομψό σχεδιασμό, πανίσχυρους επεξεργαστές από τη MediaTek και εντυπωσιακές οθόνες AMOLED, η σειρά Xiaomi 14T προσφέρει μια απαράμιλλη εμπειρία χρήσης κάτω από διάφορες συνθήκες για όσους αναζητούν τις ανώτερες δυνατές επιδόσεις από τη συσκευή τους.

36

37

ΠΡΟΣΩΠΑ

REBELLIOUS IMPERFECTIONS

Εμπνευσμένα από το στιλ μποέμ, τα χειροποίητα καπέλα του Nick Fouquet αποπνέουν αβίαστη κομψότητα και διακριτική πολυτέλεια. Με έδρα τη Venice στην Καλιφόρνια, ο Fouquet δημιουργεί το ξεχωριστό του όραμα, συνδυάζοντας την παραδοσιακή δεξιοτεχνία με μια καινοτομική αιχμή. ΤΗΣ ΕΛΙΣΆΒΕΤ ΚΟΜΝΗΝΟΎ

38

39

ΠΡΟΣΩΠΑ

O NICK FOUQUET ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΜΕΓΆΛΟ ΒΑΘΜΌ ΕΠΗΡΕΑΣΜΈΝΟΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΜΠΕΙΡΊΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΤΑΞΊΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΛΕΊ ΈΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΉ ΔΥΤΙΚΉ ΈΝΔΥΣΗ, ΤΗΝ ΤΈΧΝΗ ΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΏΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΟΥΛΤΟΎΡΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΊΑΣ ΤΟΥ 1960.

40

41

Rich Fury, Ferda Demir, Vittorio Zunino Celotto, Kirk McKoy / LA Times / Getty Images / Ideal Image

ΠΡΟΣΩΠΑ

Τ

ο ταξίδι του Fouquet ξεκίνησε μακριά από τον κόσμο της μόδας. Με καταγωγή από τη Γαλλία, γεννημένος το 1983 στη Νέα Υόρκη και μεγαλωμένος στη Νοτιοδυτική Γαλλία και τη Φλόριντα, ασχολήθηκε με τις περιβαλλοντικές επιστήμες στο κολέγιο πριν το δημιουργικό του ένστικτο τον οδηγήσει στην κατασκευή καπέλων. Αφού αποφοίτησε, μετακόμισε στην Παταγονία και στη συνέχεια στην Αυστραλία. Αργότερα εγκαταστάθηκε στη Venice της Καλιφόρνια, όπου παρακολούθησε μαθήματα δημιουργίας pattern και σχεδιασμού. Το 2013 ίδρυσε τη δική του μάρκα σε… ένα γκαράζ στο Λος Άντζελες.

εργαστήριο και γκαλερί τέχνης. Ο χώρος είναι γεμάτος με vintage έπιπλα, έργα καλλιτεχνών και αναμνηστικά από τα ταξίδια του, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που αντικατοπτρίζει το εκλεκτικό του στιλ. Τα καπέλα του είναι κατασκευασμένα με προσοχή στη λεπτομέρεια, χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως η βαφή στο χέρι, το distressing και το κάψιμο, που δίνουν σε κάθε κομμάτι έναν μοναδικό, φθαρμένο χαρακτήρα. Είναι κάτι περισσότερο από αντικείμενα μόδας, είναι φορετή τέχνη και καθένα φέρει την προσωπικότητα του τεχνίτη που το κατασκεύασε. Με την πάροδο των ετών, ο Fouquet έχει προσελκύσει ένα πιστό πελατολόγιο, συμπεριλαμβανομένων προσωπικοτήτων υψηλού προφίλ, όπως η Madonna και η Gigi Hadid. Τα καπέλα του έχουν παρουσιαστεί σε editorials για μεγάλες εκδόσεις και είναι περιζήτητα από στιλίστες και λάτρεις της μόδας. Ο σχεδιαστής έχει συνεργαστεί με σημαντικές μάρκες, όπως οι Montblanc, Louis Vuitton, Rochas, Borsalino, Givenchy, εμπλουτίζοντας με το χαρακτηριστικό του στιλ συλλογές που γεφυρώνουν την πολυτέλεια με τη χαλαρή γοητεία.

Η προσέγγισή του στον σχεδιασμό είναι αντισυμβατική και βαθιά προσωπική. Κάθε δημιουργία του ενσωματώνει βιώσιμα υλικά και διαθέτει το σήμα κατατεθέν του Fouquet, τα σπίρτα του, τα οποία είναι τοποθετημένα στις κορδέλες των καπέλων – μια παιχνιδιάρικη αλλά και λειτουργική πινελιά. Είναι σε μεγάλο βαθμό επηρεασμένος από τις εμπειρίες του στα ταξίδια και αντλεί έμπνευση από την αμερικανική δυτική ένδυση, την τέχνη των ιθαγενών της Αμερικής και την αντικουλτούρα της δεκαετίας του 1960. Τα καπέλα του είναι ένα μείγμα τραχιάς αμερικανικής κουζίνας και παριζιάνικου στιλ, με μια δόση rock-and-roll συμπεριφοράς.

Πέρα από τα καπέλα, η μάρκα του NF έχει επεκταθεί σε αξεσουάρ και είδη lifestyle περιορισμένης έκδοσης, διατηρώντας το ήθος της δεξιοτεχνίας και της ατομικότητας. Η δέσμευσή του στις βιώσιμες πρακτικές και στη δημιουργική αφήγηση ιστοριών τον έχει κάνει να ξεχωρίζει στον κόσμο της μόδας, επαναπροσδιορίζοντας τι σημαίνει πολυτέλεια για μια νέα γενιά. Με κάθε νέο κομμάτι, ο δημιουργός - σχεδιαστής συνεχίζει να διευρύνει τα όρια, αγκαλιάζοντας τις ατέλειες και τιμώντας την τέχνη της χειροποίητης κατασκευής καπέλων, ενώ παράλληλα προσκαλεί το κοινό του να αγκαλιάσει το δικό του μοναδικό ταξίδι με στιλ.

Προμηθεύεται υλικά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο, διαμορφώνοντας καπέλα που αφηγούνται ιστορίες περιπλάνησης, περιπέτειας και ατομικής έκφρασης. Τα σχέδιά του έχουν αποκτήσει πιστούς ακόλουθους και τα κομμάτια του φοριούνται από διασημότητες, μουσικούς και connoisseurs σε όλο τον κόσμο. Το στούντιο του σχεδιαστή στη Venice Beach είναι εν μέρει

42

43

OPINION

NEW YORK’S SNAPSHOT

Δεκαπέντε μέρες στη Νέα Υόρκη! Ούτε λίγες ούτε πολλές! Πριν και μετά τις εκλογές. Γράφω μέσα από το αεροπλάνο της επιστροφής. Ξεκίνησα με μια απλή καταγραφή των εκκρεμοτήτων που με περιμένουν στη μητέρα πατρίδα. Καθόλου καλή ιδέα.

ΤΟΥ ΛΑΜΠΗ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ

Μ

ην ανησυχείτε! Θα σας γράψω για το τι έκανα και τι είδα. Μοιάζει πιο εύκολο και ίσως είναι πιο ενδιαφέρον. Νέα Υόρκη: η πόλη των πόλεων! Εδώ που «χτυπάει η καρδιά του κόσμου». Εδώ που δοκιμάζονται οι νέες ιδέες, παράγονται οι τάσεις της μόδας, των τεχνών, της επιστήμης, της αρχιτεκτονικής, της τεχνητής νοημοσύνης. Νέα Υόρκη, New Jersey, Long Island, Brooklyn, Soho, Astoria, Manhattan. Η πόλη που τίποτα δεν μπορεί να σε ξαφνιάσει σ’ αυτήν, εκτός από την ίδια την πόλη.

το Mancode διεπίστωσε πως η ελληνική αντιπροσωπεία είναι πανέτοιμη για να διαχειριστεί την πρόκληση. Μην ανησυχείτε! Μπαίνω στο μετρό. Στο βαγόνι γίνεται γαμήλιο πάρτι. Η νιόπαντρη με το νυφικό και τις γόβες της, ο γαμπρός με σαγιονάρες και οι κουμπάροι με σμόκιν…Τα πεθερικά ασιατικής προέλευσης… δεν μπόρεσα να καταλάβω από πού ακριβώς. Άνοιγαν σαμπάνιες και κερνούσαν σε πλαστικά ποτήρια τους ξαφνιασμένους επιβάτες… Από κάθε γωνιά της Γης, ο καθείς ενδεδυμένος με τα χρώματα και τις στιλιστικές παραδόσεις της πατρίδας του. Ο σουρεαλισμός στην καθημερινότητα. Με κέρασαν, δεν μπορούσα ν’ αρνηθώ. Ήπια κι αισθάνθηκα άσχημα που βρέθηκα σε γάμο με άδεια χέρια. Χωρίς δώρο! Ευχήθηκα «βίον ανθόσπαρτον» στα ελληνικά, έχασα τον σταθμό που ήταν να κατέβω και μουρμούρισα… «άμα θέλει η νύφη κι ο γαμπρός, δεξίωση θα κάνει ακόμη κι ο φτωχός». Όλα πήγαν καλά! Μην ανησυχείτε!

Επίσκεψη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κυρίως για να διαπιστώσω τον βαθμό ετοιμότητας της χώρας μας εν όψει της ανάληψης των καθηκόντων της ως Μη Μονίμου Μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας, την 1η Ιανουαρίου του 2025. Εξαιρετικά χρήσιμη και πολύ τιμητική αυτή η εκλογή (για τρίτη φορά στην ιστορία της χώρας μας), αφού η Ελλάδα πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από 182 χώρες σε σύνολο 193. Χώρες φίλοι και χώρες αιώνιοι εχθροί συνυπάρχουν στα ίδια έδρανα, χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο, χώρες φτωχές που δεν έχουμε ακούσει το όνομά τους ούτε πού βρίσκονται, χώρες πάμπλουτες και πανίσχυρες. Μεταξύ των σκοπών του Συμβουλίου διαβάζω πως είναι «η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας». Σκέφτηκα πως πρέπει να είναι ο πιο αποτυχημένος οργανισμός στον κόσμο. Κανείς δεν τον ακούει, κανείς δεν τον υπολογίζει και σχεδόν όλες οι αποφάσεις του πάνε κατευθείαν στα σκουπίδια… Ως χώρα έχουμε εμπειρία. Ο αντίλογος από διπλωματικά χείλη είναι: «Και μόνο το 30% των στόχων του να επιτυγχάνει, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κι ένα μικρό ψίχουλο ειρήνης να κερδίζει η ανθρωπότητα, αξίζει τον κόπο. Η πολιτική καταδίκη ενός κράτους έχει τεράστια σημασία. Η ιστορία καταγράφει τα κράτη που σέβονται τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κρίνονται οι χώρες, ποιες αξίζει να είναι μέλη της Παγκόσμιας Κοινότητας και ποιες όχι». Εξαιρετική ξενάγηση από μια σπουδαία Ελληνίδα εργαζόμενη εκεί. Για να μη σας κουράζω,

Μπορείς στο μετρό να δεις μια νύφη, μπορείς μες στην εκκλησία να δεις έναν τύπο να προσεύχεται με το ποδήλατό του παραμάσχαλα, μπορείς να δεις νεαρούς στη μέση του δρόμου να καπνίζουν, όχι μόνο τσιγάρα. Το κάπνισμα απαγορεύεται ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους. Μπορείς να δεις βιτρίνες-έργα τέχνης, μπορεί να δεις κτίρια μεταμορφωμένα σε τσάντες πολυτελείας και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μπορείς να κοιτάξεις ψηλά και να νιώσεις την προσπάθεια του ανθρώπου να φτάσει τον Θεό. Μιλάω για συλλογική απόφαση να ξεπεράσουν τα «σύνορα» του αστικού χώρου. Για να ’χεις εικόνα του ουρανού, πρέπει να γείρεις το κεφάλι 90 μοίρες προς τα πίσω, κι αν τα καταφέρεις. Είτε γιατί κυριολεκτικά δεν τους χωράει ο τόπος, είτε απλώς για να εκμεταλλευτούν κάθε σπιθαμή γης και αέρα, είτε για να επιδείξουν τη δύναμη, την ισχύ, την ικανότητά τους, είτε απλώς και μόνο για να ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία τους…

44

45

OPINION

Μια-δυο-τρεις μέρες πριν από την ημέρα των εκλογών… Τίποτα δεν φανέρωνε ότι σε λίγα εικοσιτετράωρα εκεί θα κρίνονταν –κατά πολλούς– το μέλλον, η δημοκρατία, οι θεσμοί, οι πόλεμοι, οι διεθνείς εμπορικές σχέσεις… Ούτε μία αφίσα, ούτε μία κόρνα, ούτε μία συγκέντρωση στον δρόμο… Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, τι ξέρουν αυτοί από προεκλογική εκστρατεία;

Όλη –ή σχεδόν όλη– η οικονομική - επιχειρηματική και πολιτική ελίτ της πόλης ήταν εκεί για να παρακολουθήσει τα εκλογικά αποτελέσματα από τις τηλεοράσεις… Άλλος κόσμος, άλλη αισθητική, άλλος ρυθμός, άλλη τηλεοπτική μετάδοση, άλλα γραφικά, άλλη λογική… Τα πρώτα αποτελέσματα. Πολιτικός πολιτισμός στα όρια της αδιαφορίας. Ούτε μπλε ούτε κόκκινο.

Τη βουή της πόλης την τάραζαν κάθε λίγο και λιγάκι σειρήνες ασθενοφόρων, αστυνομικών οχημάτων, πυροσβεστικών… Όχι δεν ήταν τόσο πολλά. Οι σειρήνες εκεί ακούγονται χιλιόμετρα μακριά. Κι επειδή σίγουρα οι οδηγοί δεν είναι κουφοί, ίσως μ’ αυτόν τον τρόπο το κράτος να δηλώνει πως είναι πανταχού παρόν!

Στη Νέα Υόρκη μπορείς να φας ό,τι θες, να ακούσεις ό,τι θες, να ντυθείς όπως θες, να διαβάσεις ό,τι θες, να βρεις και να δεις ό,τι θες. Στο Soho, άνθρωποι κάθε ηλικίας γεμίζουν ασφυκτικά κλαμπάκια που παίζουν τζαζ, μικρά μπαράκια σε ανθρώπινες διαστάσεις αντιστέκονται στη λογική του τεράστιου και μεγαλοπρεπούς. Ο μπάρμαν μοιάζει να απολαμβάνει τη μουσική που ακούγεται στον χώρο περισσότερο από τους πελάτες. Στο Meat Packing, στο Chelsea Market, μια παλιά κρεαταγορά έχει μετατραπεί σ’ έναν περίπατο μοναδικής αισθητικής. Κι εδώ τα μέτρα των κτιρίων είναι πιο οικεία, στα μέτρα μας.

Νέα Υόρκη. Εδώ όλα είναι μεγάλα: μεγάλα τα φορτηγά, τα αυτοκίνητα, τα ταξί, τα εστιατόρια, τα πολυκαταστήματα, τα πανεπιστήμια, οι αίθουσες τέχνης και το κυκλοφοριακό χάος. Δεν μιλώ για τα κτίρια, αυτό το είπαμε. Δεν είπαμε όμως πως κάθε ένα απ’ αυτά είναι σαν να συμμετέχει σ’ έναν ανοιχτό διαγωνισμό αρχιτεκτονικής. Γραμμές ευθείες, γραμμές τεθλασμένες, κύκλοι, ημικύκλια, όλα αυτά μαζί ή ξεχωριστά, όψεις-κομψοτεχνήματα, όψεις που αλλάζουν ανάλογα με την ώρα και το φως… Το φως που το κλέβουν από τους δρόμους. Ειδικά εκεί στην περίφημη «φτωχογειτονιά» που δεσπόζει η Wall Street, για να δεις τον ουρανό πρέπει ψάξεις πιο πολύ. Δρόμοι εξαιρετικά στενοί, θα τους αποκαλούσες εύκολα και σοκάκια, ύψη εφιαλτικά και μια μόνιμη παιδική απορία. Μα πώς το φτιάξανε αυτό; Ποιος και πώς αναρριχήθηκε έως εκεί; Η οφθαλμαπάτη κάνει τους ουρανοξύστες να συγκλίνουν στον ουρανό, σαν να θέλουν να φιληθούν στα ύψη. Βεβαίως μπαλκόνια δεν υπάρχουν και τα παράθυρα –αν υπάρχουν– δεν ανοίγουν. Κάτι θα ξέρουν. Κάποιες ταράτσες –οάσεις– φιλοξενούν περίεργους τουρίστες που τους καταλαβαίνεις όταν πασχίζουν να φωτογραφίσουν το άπειρο με τα κινητά τους. Κινητά με τον ευρυγώνιο φακό που χρειάζεσαι για να το καταφέρεις, δεν υπάρχουν.

Να γράψω για το χρώμα των εκλογών… Να γράψω για τη διχασμένη Αμερική, για τους μη προβλέψιμους Ρεπουμπλικάνους και την αφασία των Δημοκρατικών. Όλα αυτά μπορεί και να ισχύουν στην υπόλοιπη χώρα, αλλά όχι στη Νέα Υόρκη. Η πόλη αυτή δεν έχει καιρό για χάσιμο. Τις νύχτες γδέρνει όλες τις λεωφόρους της για να στρώσει καινούργια άσφαλτο, τη μέρα σηκώνει νέα κτίρια και ανοίγει μουσεία και γκαλερί. Στο ΜοΜΑ ο επισκέπτης πρέπει να περιμένει στην ουρά μία ώρα για να μπει στον χώρο, στο Μητροπολιτικό Μουσείο το ίδιο… Δέος. Ο τύπος που πουλάει hot-dog στο καροτσάκι ακριβώς μπροστά από το μουσείο είναι Έλληνας… Τον ρωτάω: «Πώς βρέθηκες εδώ;». «Έχω πολεμήσει στο Βιετνάμ», μου απάντησε, «και γι’ αυτό μου έδωσαν μια άδεια». Τα είπαμε λίγο, δεν με άφησε να πληρώσω, τον ευχαρίστησα και μου είπε συγκινημένος: «Δώσε χαιρετίσματα στην πατρίδα!». Σας τα μεταφέρω ατόφια!

Το Μancode βρέθηκε ανήμερα των εκλογών σε γιορτή που οργανώθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Αμερικανικού Χρηματιστηρίου.

46

ΣΤΟ SOHO, ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΚΆΘΕ ΗΛΙΚΊΑΣ ΓΕΜΊΖΟΥΝ ΑΣΦΥΚΤΙΚΆ ΚΛΑΜΠΆΚΙΑ ΠΟΥ ΠΑΊΖΟΥΝ ΤΖΑΖ, ΜΙΚΡΆ ΜΠΑΡΆΚΙΑ ΣΕ ΑΝΘΡΏΠΙΝΕΣ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΈΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΉ ΤΟΥ ΤΕΡΆΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΟΎΣ. Ο ΜΠΆΡΜΑΝ ΜΟΙΆΖΕΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΆΝΕΙ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΉ ΠΟΥ ΑΚΟΎΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΏΡΟ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ.

47

OPINION

48

Νέες περιοχές γεννιούνται από το τίποτα, παλιές ανακατασκευάζονται, τα ενοίκια είναι απίστευτα υψηλά και η αγορά σπιτιού δεν αφορά τη μεσαία τάξη των Αμερικανών. Σ’ ένα εστιατόριο είδα στον κατάλογο ένα μικρό ποτηράκι τσίπουρο (ναι, τσίπουρο) να κοστίζει 15 δολάρια... Το μπουκάλι 150 δολάρια. Μέθυσα χωρίς να πιω… Δεν το ξανασκέφτηκα… Το φιλοδώρημα δεν έγκειται στην καλή διάθεση του πελάτη, αλλά είναι αυστηρά προσδιορισμένο. Το ίδιο και ο φόρος που πληρώνεται παρουσία του πελάτη, από τον πελάτη βεβαίως βεβαίως...

ρείς να ζήσεις το όνειρο, να διαπρέψεις εύκολα και να καταστραφείς ευκολότερα... Μπορείς να γίνεις εκατομμυριούχος, αλλά και να πας φυλακή. Δεν είναι χώρα των αντιθέσεων, αλλά των θέσεων…. Άλλοι θεωρούν αυτονόητο να οπλοφορούν κι άλλοι αδιανόητο. Για πολλούς φταίει το Μεξικό που αφήνει τους μετανάστες να μπαίνουν στη χώρα, με αποτέλεσμα να «μολύνουν το αίμα των Αμερικανών πολιτών», για άλλους δεν φταίνε. Αντιθέτως πιστεύουν πως αυτοί κάνουν κυριολεκτικά τη «βρόμικη δουλειά». Οι Δημοκρατικοί προσπάθησαν να πείσουν του Αμερικανούς πως δεν υπάρχει κανένα θέμα με την ακρίβεια κι ότι όλα πάνε περίφημα. Εκ του αποτελέσματος, δεν τα κατάφεραν. Οι Ρεπουμπλικάνοι ψάχνουν τα τηλέφωνα που θα πάρουν –όταν αναλάβουν– για να σταματήσουν τους πολέμους!

Δίπλα μου περνάνε αθλητές τυλιγμένοι με «χρυσές κουβέρτες». Μόλις τέλειωσαν τον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης. Μου δείχνουν με περηφάνια τα αναμνηστικά μετάλλιά τους. Μιλάνε γλώσσες που δεν καταλαβαίνω. Τους δίνω συγχαρητήρια και τους λέω πως ο δικός μας Μαραθώνιος είναι καλύτερος. Ούτε αυτοί με κατάλαβαν. Τεράστιες πλατφόρμες που τις σέρνουν φορτηγά μαζεύουν τα κιγκλιδώματα και δημοτικοί υπάλληλοι καθαρίζουν τους δρόμους με απίστευτη ταχύτητα. Παρ’ ολίγον να περιμαζέψουν στην πλατφόρμα τον τελευταίο αθλητή που τερμάτιζε. Άγιο είχε! Μην ανησυχείτε, όλα καλά!

Επίσκεψη στην Ουάσιγκτον. Τρεισήμισι ώρες με το τρένο… Το εισιτήριο γράφει μέρα και ώρα αναχώρησης - ώρα άφιξης… Φτάσαμε ένα λεπτό νωρίτερα… Απέφυγα τις συγκρίσεις με τα δικά μας τρένα. Άλλωστε, κανείς δεν μου είπε «πάρε όταν φτάσεις». Άλλος τόπος, άλλος χώρος, άλλος ουρανός, άλλα υψόμετρα. Απ’ εδώ κυβερνάται ο κόσμος. Ησυχία, σοβαρότητα, ευπρέπεια, λίγα αυτοκίνητα στις τεράστιες λεωφόρους, πάρκα, πλατείες και πουθενά ταξί. Επίσκεψη στην ελληνική πρεσβεία – όλα καλά και στην πρεσβεία. Μην ανησυχείτε!

Ημέρα των εκλογών. Περιμένω κάτι να δω, κάτι ν’ ακούσω, αλλά τίποτα. Ένας τύπος με μια μάσκα του Trump παριστάνει τον τροχονόμο, ρυθμίζει την κυκλοφορία και οι τουρίστες τον βγάζουν φωτογραφίες. Μόνο αυτό.

Καπιτώλιο. Σαν να μπαίνεις σε μουσείο… Ή, ορθότερα, μπαίνεις και σε μουσείο. Βγαίνεις κάνοντας την προσευχή σου να φωτίζει ο Θεός τους ενοίκους του να βοηθάνε την ανθρωπότητα…

Οι ουρανοξύστες έχουν πέντε, δέκα, δεκαπέντε ασανσέρ… Σε κάθε ένα απ’ αυτά, υπάλληλοι ανεβοκατεβάζουν τους επισκέπτες. Από το ισόγειο στον 62ο όροφο και μετά πάλι ισόγειο και μετά στον 51ο. Δύσκολη δουλειά στην ευκολία της. Πλούσιοι και φτωχοί, Λατίνοι και Εβραίοι, Ασιάτες… μαύροι και άσπροι, κίτρινοι… Ίσοι σαν από πάντα διαχειρίζονται την καθημερινότητά τους χωρίς κανένα πρόβλημα. Η συνύπαρξη είναι προϋπόθεση, η αποδοχή της διαφορετικότητας το αυτό, η αποδοχή του άλλου –του νομοταγούς άλλου– είναι αυτονόητη.

Η οθόνη που έχω μπροστά στο κάθισμά μου δείχνει την απόσταση και την ώρα άφιξης στην Ελλάδα. Η αεροσυνοδός επιμένει να πιω καφέ… Μια κυρία συνεπιβάτις επιμένει πως κάποιος στο αεροσκάφος άναψε τσιγάρο… Αεροσυνοδοί σε απόγνωση. Ο Trump είναι ο νέος πρόεδρος της Αμερικής. Μάλλον περισσότεροι σε απόγνωση. Κάποιοι μιλάνε για το τέλος της δημοκρατίας, για μια νέα εποχή στις σχέσεις της Αμερικής με τον υπόλοιπο κόσμο. Κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται πως μόνο μ’ αυτόν θα γίνει ξανά μεγάλη η Αμερική και πως μόνο αυτός μπορεί να σταματήσει τους πολέμους.

Στα ταξί, οι οδηγοί στην πλειονότητά τους είναι Ασιάτες με χειρότερα αγγλικά από τα δικά μου. Το ρεπορτάζ σ’ αυτούς δείχνει πως οι νόμιμοι μετανάστες ψήφισαν κατά των παράνομων μεταναστών. Οι άνθρωποι ξεχνάνε εύκολα. Κανείς δεν θέλει να θυμάται το παρελθόν του. Πάντως εγώ δεν είδα κανέναν να τρώει σκυλιά και γάτες των ντόπιων… Ποιοι είναι οι ντόπιοι; Σε λίγα χρόνια τα παιδιά αυτών των ανθρώπων θα διοικούν μεγάλες επιχειρήσεις, θα φοράνε λαμπερά κοστούμια και θα οδηγούν μεγάλα αυτοκίνητα... Στην Αμερική μπο-

Και οι μεν και οι δε πιστεύουν πως την επόμενη αντιπαράθεση η Αμερική θα την έχει με την Κίνα… Η αντιπαράθεση αυτή ίσως να είναι ήδη παρούσα. «Αν θέλεις να μετρήσεις τον γκρεμό, πέσε». Δεν θέλω! Προσγειωθήκαμε…Μην ανησυχείτε!

49

OPINION

ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΔΕΙΣ ΒΙΤΡΊΝΕΣ- ΈΡΓΑ ΤΈΧΝΗΣ, ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΔΕΙΣ ΚΤΊΡΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΈΝΑ ΣΕ ΤΣΆΝΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΊΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ, ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΚΟΙΤΆΞΕΙΣ ΨΗΛΆ ΚΑΙ ΝΑ ΝΙΏΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ ΝΑ ΦΤΆΣΕΙ ΤΟΝ ΘΕΌ. ΜΙΛΆΩ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΆΣΟΥΝ ΤΑ «ΣΎΝΟΡΑ» ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ.

50

51

ADVERTORIAL

HIGH LEVEL ENTERTAINMENT

Ξέρεις να διασκεδάζεις και κυρίως ξέρεις να ζεις. Το Regency Casino Mont Parnes είναι το κρυφό σου «χαρτί». Με το υπερσύγχρονο τελεφερίκ σε 7 λεπτά είσαι στο βουνό. Μουσικές, γνωστά πρόσωπα, κεράσματα πριν από κάθε παρτίδα. Τα slot machines ξεπερνούν τα 650 και δίνουν πολλά και μεγάλα jackpots! Το τραπέζι όμως είναι άλλη φάση... Σκέφτεσαι, παρατηρείς, ποντάρεις. Ρουλέτα, Βlackjack, πόκερ. Αργότερα κάνεις διάλειμμα για φαγητό και live music. Εστιατόριο Monte Vista ή 1055; Και τα δύο με συγκλονιστική θέα στην Αθήνα. Και μετά τσεκάρεις τα κουπόνια σου! Οι μεγάλες κληρώσεις χαρίζουν μεγάλα έπαθλα μετρητών σε πολλούς τυχερούς, ενώ κάθε μήνα έχεις πάντα πολλές πιθανότητες να αποκτήσεις ένα ολοκαίνουργιο, πολυτελές αυτοκίνητο! Το Regency Casino Mont Parnes ξέρει να δίνει τον παλμό της αληθινής διασκέδασης και εσύ ξέρεις να το ζεις. ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ – ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ

52

53

OPINION

SNOB ΜΙΚΡΉ ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΟΥ ΣΝΟΜΠΙΣΜΟΎ

Όπως ο Νείλος, ο οποίος απλώνεται σε χιλιάδες παραποτάμους κατά τη διαδρομή του, έχοντας όμως άγνωστη την πηγή του, έτσι και ο σνομπισμός διαθέτει πλείονες της μιας ερμηνείες, η προέλευση των οποίων δεν είναι σαφής. ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΜΠΟΥΝΗ

Κ

άθε Τετάρτη, από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα, ο κόμης Jacques de Ricaumont εδέχετο στο σαλόνι του διαμερίσματός του, επί του βουλεβάρτου Saint-Germain. Προσεχώρησα στον κύκλο του στα τέλη της δεκαετίας του ’80, θεωρώντας τιμή μου να συμμετέχω εις ένα salon littéraire, διότι περί αυτού επρόκειτο. Οι περισσότεροι από τους παρισταμένους ήμασταν συγγραφείς ή εκκολαπτόμενοι διάκονοι της γραφίδος. Πίναμε συνήθως τσάι, και ένα από τα αγαπημένα θέματα συζητήσεως του κόμητος ήτο ο σνομπισμός της θυρωρού της πολυκατοικίας του, εν παραλλήλω προς τον σνομπισμό ορισμένων εκπροσώπων της τάξεώς του, της γαλλικής αριστοκρατίας εν προκειμένω, που παρευρίσκονταν. Ήσαν αρκετοί εκείνοι που είχαν επιζήσει από τη λαιμητόμο, ανάμεσά τους και η βαρώνη Philipinne de Rotchild. Δεν θα ξεχάσω ένα απόγευμα, στις 7 παρά πέντε, όταν ο butler από την Κεϋλάνη –κάπως αλλιώς λέγεται σήμερα η χώρα– μας οδηγούσε, σχεδόν σηκωτούς, προς την εξώπορτα – ένας ψυχαναγκασμός του κόμητος με την ώρα. Ασθμαίνοντας η βαρώνη έφθασε στο κατώφλι και, απευθυνόμενη στον butler, είπε: «Pourriez-vous dire au comte que je suis venue lui dire que je ne pouvais pas venir?» («Μπορείτε να πείτε στον κόμη ότι ήλθα για να του πω ότι δεν μπορούσα να έλθω;»).

Splendid, που θα έλεγαν και οι φίλοι μας πέρα από τη Μάγχη. Λίγα χρόνια αργότερα, προσερχόμενος στο salon ο monsieur le comte, όπως τον αποκαλούσαμε, μας προσέφερε ένα αντίτυπο του βιβλίου του που μόλις είχε εκδοθεί, υπό τον τίτλο «Eloge du snobisme», «Εγκώμιο του σνομπισμού». Στο εν λόγω δοκίμιο, μεταξύ άλλων, αναλύει την εξέλιξη του φαινομένου στο διάβα των αιώνων. «Για όλα φταίει ο Thackeray, ο οποίος επέβαλε την αρνητική χροιά της έννοιας, διότι, όπως οι άγγελοι, υπάρχει καλός και κακός σνομπισμός», σημειώνει. Η λέξις «snob» πρωτοενεφανίσθη το 1797, στο Cambridge, και διεχώριζε τους κατοίκους της πόλεως από τους φοιτητές. Το «Κλασικό Λεξικό της Οξφόρδης» ξεκαθαρίζει ότι snob αρχικά απεκαλείτο ο υποδηματοποιός, λαμβάνοντας σαφείς αποστάσεις

από την εξήγηση του «sine nobilitate», «δίχως ευγένεια». Σε μια επιστολή που μου απηύθυνε ο αναγνώστης Διονύσης Πελέκης απαντώντας στο άρθρο «Σνομπ η Εστία;», υπεστήριξε ότι «εις τον έλεγχον ο οποίος τους εδίδετο (σ.σ.: στους μαθητάς που δεν είχαν ευγενική καταγωγή) εις το μάθημα των καλών τρόπων και της ευπρεπούσης εις το εξιδιασμένον περιβάλλον συμπεριφοράς, ο διευθυντής εσημείωνε ότι ο μαθητής εφέρετο sine nobilitate (κατά σύντμησιν – συγκοπή) snob, δηλαδή δεν επεδείκνυε την εκ πατρώας καταγωγής ευγένειαν». Στο βιβλίο του «Book of Snobs» ο Thakeray έδωσε έναν άλλο ορισμό, πλησιέστερον του σημερινού, δηλαδή του ατόμου που φέρεται υπεροπτικά και περιφρονητικά σε αυτούς που θεωρεί κοινωνικά κατωτέρους του («Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας», της Ακαδημίας Αθηνών). Ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης από την πλευρά του, στο «Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας», υποκύπτει στον πειρασμό του «sine nobilitate», αναφέροντας την πρώτη ερμηνεία, του υποδηματοποιού, ενώ συνεχίζει ορίζοντας τον snob ως «τον πομπώδη, τον κακομαθημένο και καυχησιάρη για την καταγωγή του ή και τον πλούτο του». Ας επιστρέψουμε όμως, στον κόμη μας. Ο Balzac, γράφει, ήταν ένας κακός snob, διότι πίστευε πως για έναν αστό μια δούκισσα ήταν πάντα τριάντα ετών. Αντιθέτως, ο καλός snob δέον να έχει τη φήμη ενός «άπαρτου κάστρου. Οφείλει να αρνείται τις προσκλήσεις όσων θα ήταν υποχρεωμένος να ανταποδώσει και δεν επιθυμεί. Να μην υποκύπτει στις «Σειρήνες» του χρήματος, της εξουσίας ή της διασημότητος, αλλά να επιλέγει τους φίλους γι’ αυτό που είναι, όχι γι’ αυτό που κάνουν […]. Η δυσκολία για τον snob είναι να συμφιλιώνει δύο αντιφατικές απαιτήσεις: χρειάζεται να γνωρίζει πολύ κόσμο; Χρειάζεται να βλέπει λίγο […]. Από τους καθωσπρέπει που ικανοποιείτο στην αρχή, να μεταβεί στους αρίστους». Προσυπογράφω.

54

55

GraphicaArtis / Getty Images / Ideal Image

OPINION

PARISIAN

TIMELESS ELEGANCE

Paris, Place Vendôme 28. Εδώ και σχεδόν δύο αιώνες ο πρωτοπόρος οίκος χειροποίητου ενδύματος Charvet κατασκευάζει επί παραγγελία, αλλά πλέον και prêt-à-porter, ανδρικά και γυναικεία ενδύματα πολυτελείας: πουκάμισα, πιτζάμες, ρόμπες, γραβάτες, pochettes, κοστούμια, σακάκια saharienne, πλεκτά, δερμάτινες παντόφλες... Ανάμεσα στους πελάτες του, βασιλιάδες και αρχηγοί κρατών, όπως ο Αλφόνσο ΧΙΙ και ΧΙΙΙ της Ισπανίας, ο Εδουάρδος VII και VIIΙ και ο Κάρολος της Αγγλίας, ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, ο στρατηγός Ντε Γκωλ, ο Ζακ Σιράκ, ο Μπαράκ Ομπάμα, καθώς και μεγάλες μορφές των γραμμάτων και των τεχνών, όπως ο Μαρσέλ Προυστ, ο Όσκαρ Ουάιλντ, η Μαργκερίτ Ντυράς, ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ, ο Φρεντ Αστέρ, ο Γκάρι Κούπερ, ο Σερζ Γκενσμπούρ, η Κατρίν Ντενέβ, η Φέι Νταναγουέι, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα και πολλοί άλλοι. Σήμερα, ο Jean-Claude Colban, διευθυντής του Charvet Place Vendôme από τη δεκαετία του ’80 (με την αδελφή του Anne-Marie), μας υποδέχεται στο «αρχηγείο» του και μας μιλάει για την ιστορία του οίκου, τις αρχές και τη φιλοσοφία του.

ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΊΤΗ Πώς γεννήθηκε ο οίκος Charvet; Ο οίκος μας ιδρύθηκε από τον Joseph-Christophe Charvet το 1838 και ήταν ο πρώτος κατασκευαστής πουκαμίσων στον κόσμο. Μέχρι τότε, υπήρχαν μεν πουκάμισα, αλλά τα έραβαν στο σπίτι γυναίκες που τις έλεγαν lingères. Η ίδρυση, λοιπόν, ενός οίκου που δημιουργήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν ήταν μια μικρή επανάσταση για την εποχή. Επιπλέον, μέχρι τότε, το πουκάμισο ήταν τετραγωνισμένο, χωρίς καμπύλες, κάπως σαν κιμονό, και όλη η τέχνη του βρισκόταν στα στοιχεία διακόσμησης, όπως το κέντημα. Καθώς όμως ο Charvet είχε εκπαιδευτεί ως ράφτης, εφάρμοσε τις τεχνικές της ραπτικής στην κατασκευή των πουκαμίσων και επινόησε στοιχεία τα οποία άλλαξαν για πάντα τη μορφή του συγκεκριμένου ενδύματος. Όπως, για παράδειγμα; Ο διπλωμένος γιακάς, όπως τον ξέρουμε σήμερα! Διότι έως τότε οι γιακάδες ήταν όρθιοι. Στον Charvet οφείλουμε επίσης τον «ωμίτη», δηλαδή εκείνο το κομμάτι ύφασμα στους ώμους που συνδέει το μπροστινό και το πίσω ορθογώνιο φύλλο του πουκαμίσου και το οποίο το εμποδίζει να παραμορφωθεί, επιτρέποντάς του ταυτόχρονα να αγκαλιάζει το σώμα και να κινείται μαζί του. Το στοιχείο αυτό αποτελούσε μέρος μιας γενικότερης επανάστασης των αρχών του 19ου αιώνα, όταν τα ρούχα είχαν αρχίσει να ακολουθούν το σχήμα του σώματος και να το αποκαλύπτουν. Επρόκειτο για ένα κίνημα αρκετά ηδονιστικό: μεγαλύτερος αισθησιασμός στο ένδυμα και απόλαυση του καλού υφάσματος, το οποίο αρχικά ήταν λευκό, σταδιακά έγινε χρωματιστό και στη συνέχεια απέκτησε σχέδια. Ήταν μακρύς ο δρόμος από το λευκό λινό ύφασμα του 19ου αιώνα μέχρι το χρωματιστό βαμβακερό που έχουμε σήμερα, και ο Joseph-Christophe Charvet ήταν στην αρχή αυτού του κινήματος. Τριάντα χρόνια αργότερα, τον διαδέχθηκε ο γιος του Édouard και η επιχείρηση Charvet παρέμεινε στην οικογένεια μέχρι τη δεκαετία του 1960, οπότε την ανέλαβε ο πατέρας μου.

56

57

OPINION

«ΣΉΜΕΡΑ ΔΕΝ ΦΟΡΆΜΕ ΠΙΑ ΓΙΛΈΚΟ. ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΕΞΈΦΡΑΖΕ ΤΟ ΓΙΛΈΚΟ ΕΚΕΊΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΉ, ΕΚΦΡΆΖΕΤΑΙ ΣΉΜΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΓΡΑΒΆΤΑ Ή ΤΗΝ POCHETTE. ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΉ Η ΠΙΝΕΛΙΆ ΤΟΥ ΧΡΏΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΦΩΤΌΣ, Η ΜΙΚΡΉ ΠΙΝΕΛΙΆ ΤΗΣ ΤΡΈΛΑΣ, ΑΣ ΠΟΎΜΕ, ΠΟΥ, ΚΑΤΆ ΚΆΠΟΙΟΝ ΤΡΌΠΟ, ΣΠΆΕΙ ΤΗ ΣΟΒΑΡΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΌΛΟΥ.

58

Το παράδειγμα του Charvet το ακολούθησαν και άλλοι οίκοι… Πράγματι. O Charvet άνοιξε τον δρόμο, αλλά σύντομα εμφανίστηκαν και άλλοι μεγάλοι οίκοι πουκαμίσων, που όλοι μαζί ήταν, τρόπον τινά, η δόξα του Παρισιού. Εμείς όμως ήμαστε οι πρώτοι, αλλά και οι μόνοι που υπάρχουμε μέχρι σήμερα. Αυτό συνέβη όχι μόνο επειδή οι πελάτες μας ήταν πλούσιοι και διάσημοι και είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράζουν τα καλύτερα προϊόντα, αλλά επίσης επειδή είχαν καλό γούστο. Τα γιλέκα μας τότε, όπως οι γραβάτες σήμερα, ήταν μικρές υφαντικές πινελιές που πρόσθεταν διάκοσμο, σχέδιο, χρώμα και φαντασία στο ένδυμα, και προσέλκυαν έτσι πολλές προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών. Έτσι οι πελάτες μας δεν ήταν μόνο βασιλιάδες, αρχηγοί κρατών και επιχειρηματίες, αλλά και άνθρωποι που βρίσκονταν στην αιχμή της δημιουργίας. Αυτό το μείγμα εξουσίας και τέχνης ήταν πάντα μέρος της ταυτότητάς μας. Η ικανότητα του Charvet να ανανεώνεται άρεσε ιδιαίτερα στους καλλιτέχνες, τους ζωγράφους και τους συγγραφείς, οι οποίοι ταυτόχρονα μας ωθούσαν να ανανεωθούμε. Αν δεν υπήρχαν αυτοί να μας λένε «Τι καινούργιο έχεις να μας δείξεις σήμερα;», ίσως να μην υπήρχαμε σήμερα. Είναι, λοιπόν, χρέος μας προς τους πελάτες μας να ανανεωνόμαστε συνεχώς και να είμαστε επίκαιροι. Διότι αυτοί δημιουργούν τη μόδα, αυτοί φέρνουν το διαφορετικό, αυτοί κάνουν αυτό που δεν κάνουμε ακόμα και αυτό που θα κάνουμε αύριο. Εμείς δεν επιβάλλουμε σε κανέναν να ακολουθήσει τις ιδέες μας. Βεβαίως, εμείς βρίσκουμε νέες ιδέες, όσον αφορά τα υλικά, τις υφάνσεις, τα εφέ του φωτός, τους χρωματικούς συνδυασμούς, τις υφές και ούτω καθεξής, αλλά οι πελάτες μας είναι αυτοί που θα αποφασίσουν τι θα φορέσουν. Μιλήσατε για χρώματα. Ο Ζαν Κοκτώ είχε γράψει ότι το ουράνιο τόξο αντλεί τα χρώματά του από τον Charvet… Η αλήθεια είναι ότι δημιουργούμε χιλιάδες παραλλαγές, δύο φορές τον χρόνο, και διατηρούμε ενεργό ένα μεγάλο μέρος τους. Δεν έχει κανείς παρά να δει στο ισόγειό μας πόσες γραβάτες υπάρχουν. Στα χρώματα, λοιπόν, δεν υπάρχει όριο. Προσθέτουμε συνεχώς καινούργια και παλεύουμε με τους προμηθευτές μας για να τα διατηρήσουμε. Διότι στον τομέα της κατασκευής υφασμάτων, από τις δεκαετίες 1950 και 1960, υπάρχει ένα κίνημα απλοποίησης των συστατικών για τη βελτίωση των φυσικών ιδιοτήτων του χρώματος, της στερεότητας και της ικανότητας αναπαραγωγής του, της αντοχής του στο φως, στο νερό, στον ιδρώτα και ούτω καθεξής, εις βάρος όμως της ποικιλίας, της χάρης και της λεπτότητάς του. Εμείς διατηρούμε ως κόρη οφθαλμού τις χρωματικές σειρές που δημιουργήσαμε την εποχή της ακμής του χρώματος, τις δεκαετίες 1920 και 1930. Φανταστείτε ότι τότε οι βαφείς στη Λυών παρήγαν νέους χρωματικούς άτλαντες δύο φορές το χρόνο! Εμείς, λοιπόν, δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι σήμερα. Είμαστε σαν τους φιλοτελιστές: η προσοχή μας εστιάζεται στις αποχρώσεις που λείπουν από τη συλλογή μας.

59

Photos: Droits réservés Charvet

OPINION

«ΕΜΕΊΣ ΔΕΝ ΕΠΙΒΆΛΛΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΈΝΑΝ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΕΙ ΤΙΣ ΙΔΈΕΣ ΜΑΣ. ΒΈΒΑΙΑ, ΒΡΊΣΚΟΥΜΕ ΝΈΕΣ ΙΔΈΕΣ, ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΑ ΥΛΙΚΆ, ΤΙΣ ΥΦΆΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΕΦΈ ΤΟΥ ΦΩΤΌΣ, ΤΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΎΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΎΣ, ΤΙΣ ΥΦΈΣ ΚΑΙ ΟΎΤΩ ΚΑΘΕΞΉΣ, ΑΛΛΆ ΟΙ ΠΕΛΆΤΕΣ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΟΊ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΊΣΟΥΝ ΤΙ ΘΑ ΦΟΡΈΣΟΥΝ.

60

Τι ρόλο παίζουν τα αξεσουάρ στο ντύσιμο ενός άνδρα; Απολύτως θεμελιώδη. Θα σας απαντήσω με ένα μικρό παράδοξο. Δημιουργήσαμε πρόσφατα, σε συνεργασία με έναν φίλο του οίκου μας, μια συλλογή μαγιό και, για να τα φτιάξουμε, χρησιμοποιήσαμε κάποια μοτίβα γραβάτας που ήταν ιδιαίτερα έντονα. Μείναμε έκθαμβοι με το αποτέλεσμα, με το πόσο καλά λειτουργούσαν τα μοτίβα αυτά πάνω στα μαγιό. Αναρωτηθήκαμε όμως πώς γίνεται αυτό, αφού τα δύο συγκεκριμένα είδη δεν έχουν, φαινομενικά, καμία σχέση μεταξύ τους. Και όμως, στην πραγματικότητα, έχουν. Διότι πρόκειται για μικρά κομμάτια υφάσματος, που, με τη χρωματιστή τους πινελιά, διακοσμούν μια πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια, είτε πρόκειται για ένα κοστούμι είτε για ένα γυμνό σώμα. Στην πολύ μακρά ιστορία της ανδρικής ένδυσης, η οποία, από τις αρχές του 19ου αιώνα, διαπνέεται από ένα πνεύμα αυστηρότητας –τα ανδρικά ρούχα άρχισαν τότε να γίνονται πολύ πιο αυστηρά απ’ ό,τι τον 18ο αιώνα– η μόδα επικεντρώθηκε σε πολύ λίγα στοιχεία, όπως στο γιλέκο και στο κουμπί του. Σήμερα δεν φοράμε πια γιλέκο. Αυτό που εξέφραζε το γιλέκο εκείνη την εποχή, εκφράζεται σήμερα από τη γραβάτα ή την pochette. Είναι αυτή η πινελιά του χρώματος, του

φωτός, η μικρή πινελιά της τρέλας, ας πούμε, που, κατά κάποιον τρόπο, σπάει τη σοβαρότητα του συνόλου.

Tι σημαίνει για σας κομψότητα; Θεωρώ ότι υπάρχουν δύο μορφές κομψότητας. Εκείνη των ανθρώπων που είναι κομψοί επειδή έχουν σωστό αισθητήριο, σχεδόν δίχως σκέψη, ενστικτωδώς. Κι έπειτα υπάρχει η κομψότητα εκείνων που, ενώ έχουν την ίδια φινέτσα, έχουν επίσης γνώση της ιστορίας και της κουλτούρας της ένδυσης. Εγώ, λόγω επαγγέλματος, ίσως έχω λίγο μεγαλύτερη συγγένεια με τους τελευταίους. Για παράδειγμα, ανάμεσα στους Ιάπωνες πελάτες μας υπάρχουν αρκετοί νέοι που διαθέτουν σίγουρο ένστικτο ως προς την ισορροπία των διαφόρων ενδυματολογικών στοιχείων. Υπάρχουν όμως και άλλοι, ίσως λιγότερο νέοι, οι οποίοι όχι μόνο διαθέτουν το ένστικτο αυτό, αλλά ξέρουν επίσης να θέτουν την προοπτική των επιλογών τους, μιλώντας υπέροχα, παραδείγματος χάριν, για θέματα όπως η έκθεση του καρπού. Ότι δηλαδή το ζήτημα δεν είναι απλώς να έχεις έναν καλοσχηματισμένο καρπό, αλλά να ξέρεις πόσο δέρμα πρέπει να αποκαλύψεις. Δεν είναι πολύ γοητευτικό;

61

STYLE

SAPEURS ΤΗΕ GENTLEMEN OF CONGO

Οι Κύριοι του Στιλ στο Κονγκό και το βιβλίο που αποτυπώνει το πνεύμα τους ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΊΝΑΣ ΠΆΤΣΑ

62

63

STYLE

Σ

τους ζωντανούς δρόμους της Μπραζαβίλ και της Κινσάσα, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που κυκλοφορούν με ιδιάζοντα κοστούμια και φορούν τη μόδα ως έμβλημα υπερηφάνειας. Οι Sapeurs έχουν γίνει σύμβολα κομψότητας και ανθεκτικότητας, γοητεύοντας τον κόσμο με τη χάρη τους. Το βιβλίο «Sapeurs: Ladies and Gentlemen of the Congo» του φωτογράφου Tariq Zaidi αποτυπώνει το μοναδικό τους στιλ και τρόπο ζωής, προσφέροντας μια βαθιά ματιά σε αυτούς τους άνδρες και γυναίκες που συγκεράζουν την αντίσταση και την κομψότητα. Το φαινόμενο των Sapeurs χρονολογείται στις αρχές του 20ού αιώνα, από τότε δηλαδή οι Γάλλοι αποικιοκράτες έφεραν την ευρωπαϊκή μόδα στο Κονγκό. Οι Κονγκολέζοι εμπνεύστηκαν από την κομψότητα που είδαν και ανέπτυξαν πάθος για την ποιοτική ενδυμασία. Με τον καιρό, αυτό το πάθος μετατράπηκε σε πολιτιστικό κίνημα. Τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, το στιλ των Sapeurs, γνωστό ως «La Sape», έγινε συνώνυμο της αξιοπρέπειας και της αυτοεκτίμησης, παρά τις δυσκολίες. Οι Sapeurs είναι κάτι περισσότερο από άνδρες και γυναίκες που φορούν κομψές ενδυμασίες – είναι φορείς μιας φιλοσοφίας ζωής. Οι περισσότεροι δεν προέρχονται από εύπορες τάξεις και το στιλ τους αντιπαρατίθεται στις οικονομικές δυσκολίες. Έχουν απλές καθημερινές εργασίες, είναι κηπουροί, οδηγοί ταξί, ράφτες και μοδίστρες... Όμως, με το που σχολάνε, μεταμορφώνονται. Πολλοί αποταμιεύουν για χρόνια ώστε να αποκτήσουν ποιοτικά κομμάτια και συχνά βασίζονται σε μεταχειρισμένα ή εισαγόμενα ρούχα. Παρά τους περιορισμούς τους, κάθε κομμάτι της γκαρνταρόμπας τους αντιπροσωπεύει ένα μέρος της ταυτότητάς τους. Και με την επιλογή τους να επενδύσουν στην εμφάνισή τους, οι Sapeurs κάνουν μια βαθιά ανθρώπινη δήλωση: η κομψότητα και η αξιοπρέπεια δεν καθορίζονται από τον πλούτο.

64

65

STYLE

66

ΓΝΩΣΤΟΊ ΓΙΑ ΤΟ ΆΨΟΓΟ ΣΤΙΛ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΎΧΡΩΜΕΣ ΓΚΑΡΝΤΑΡΌΜΠΕΣ ΤΟΥΣ, ΑΥΤΟΊ ΟΙ ΆΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΈΧΟΥΝ ΜΕΤΑΤΡΈΨΕΙ ΤΗ ΜΌΔΑ ΣΕ ΜΟΡΦΉ ΤΈΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΈΚΦΡΑΣΗΣ, ΞΕΧΩΡΊΖΟΝΤΑΣ, ΣΕ ΈΝΤΟΝΗ ΑΝΤΊΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΎΣ ΑΓΏΝΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ ΤΟΥΣ.

67

STYLE

68

ΣΕ ΠΌΛΕΙΣ ΌΠΩΣ Η ΜΠΡΑΖΑΒΊΛ, ΌΠΟΥ ΠΟΛΛΟΊ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΊΚΟΥΣ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΖΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ, ΟΙ SAPEURS ΕΝΣΑΡΚΏΝΟΥΝ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΉ ΔΉΛΩΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΦΆΝΕΙΑΣ.

69

B. Mouanda / AfrikImages AgencyPer, Anders Pettersson / Getty Images / Ideal Image

STYLE

Οι Sapeurs ακολουθούν έναν προσεκτικό κώδικα. Τα ρούχα τους είναι επιλεγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να ισορροπούν το χρώμα, η υφή και η ποιότητα, ενσωματώνοντας μια αισθητική που συνδυάζει την κλασική ευρωπαϊκή κομψότητα με τη χαρακτηριστική αφρικανική ζωντάνια. Φωτεινά χρώματα –κόκκινα, κίτρινα, πράσινα και μπλε– συνδυάζονται συχνά με ουδέτερες αποχρώσεις, διασφαλίζοντας ότι τα σύνολα είναι εντυπωσιακά χωρίς να είναι υπερβολικά. Κάθε λεπτομέρεια είναι εξίσου σημαντική αν είσαι Sapeur: από το κόψιμο του κοστουμιού μέχρι το μικρότερο αξεσουάρ.

φωτογράφων, κινηματογραφιστών και σχεδιαστών μόδας σε όλο τον κόσμο. Κάποιοι Sapeurs βλέπουν με επιφυλακτικότητα τη νέα παγκόσμια προσοχή, ενώ άλλοι τη βλέπουν ως ευκαιρία να αναδείξουν την αφρικανική δημιουργικότητα και να επαναπροσδιορίσουν την αφρικανική ταυτότητα στα μάτια του κόσμου. Το βιβλίο του Zaidi παρουσιάζει τις ιστορίες τους με ευαισθησία και κάθε εικόνα λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η μόδα τους δεν είναι πολυτέλεια, αλλά επιλεγμένη τέχνη και τρόπος ζωής. Το «Sapeurs: Ladies and Gentlemen of the Congo» γιορτάζει το πνεύμα του Κονγκό και υπενθυμίζει στον κόσμο ότι η κομψότητα ανήκει σε όλους, ανεξάρτητα από τις συνθήκες.

Το μοναδικό τους στιλ έχει τραβήξει την προσοχή

70

71

STYLE

ΟΙ ΡΊΖΕΣ ΤΟΥ «LA SAPE» ΧΡΟΝΟΛΟΓΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΊΑ ΤΟΥ 1920, ΌΤΑΝ ΣΤΡΑΤΙΏΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΝΓΚΌ ΕΠΈΣΤΡΕΨΑΝ ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΡΊΣΙ, ΦΈΡΝΟΝΤΑΣ ΜΑΖΊ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΓΟΗΤΕΊΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΌΔΑ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ.

72

73

STYLE

SUITS ΤΟΥ ΜΙΣΕΛ CHINGON ΝΙΚΟΛΑΡΕΑ

Ο

εκδότης του περιοδικού Mancode μου εμπιστεύτηκε τη συγγραφή ενός άρθρου που να αναφέρεται στην ιστορία του bespoke ενδύματος στην Ελλάδα. Χρησιμοποίησα την έκφραση «μου εμπιστεύτηκε», αvτί του «ανέθεσε», καθώς η δεύτερη προϋποθέτει ότι είμαι ειδικός γι’ αυτό ή επαγγελματίας του χώρου. Και εγώ δεν είμαι τίποτε απ’ αυτά . Δεν είμαι στιλίστας ή ενδυματολόγος, δεν είμαι σχεδιαστής, δημοσιογράφος, έμπορος, βιοτέχνης ή πωλητής ρούχων. Αντιθέτως, δεν έχω καμία σχέση με τον χώρο του ενδύματος. Είμαι ένας ρομαντικός ονειροπόλος μιας άλλης εποχής, όταν οι καλοντυμένοι και το κλασικό ήταν το δεδομένο και όχι η εξαίρεση. Πρόθεσή μου γράφοντας αυτό το άρθρο δεν είναι να σας «διδάξω» την ιστορία του κοστουμιού. Πιστεύω, με μεγάλη σιγουριά, ότι ήδη τη γνωρίζετε. Όπως εγώ, έτσι και εσείς την έχετε γνωρίσει μέσα από την ελληνική λογοτεχνία, από έργα όπως «Ο Μέγας Ανατολικός» του Εμπειρίκου, από τα «Λόγια της πλώρης» του Καρκαβίτσα, από την ποίηση του Καββαδία και από τα ποιήματα του Καβάφη. Από θεατρικά έργα του Ξενόπουλου, αργότερα από τον ελληνικό κινηματογράφο και από τους κορυφαίους συντελεστές του ελληνικού τραγουδιού. Είναι μια ιστορία που την ξέρετε, απλώς δεν το έχετε αντιληφθεί ακόμα, γιατί έχει καταγραφεί στο μυαλό σας ως «δευτερεύουσα» πληροφορία. Εγώ το μόνο που θα κάνω είναι να προσπαθήσω να «ενεργοποιήσω» αυτές τις μνήμες. Θέλω, έτσι όπως διαβάζετε το άρθρο, να νιώσετε απανωτά déjà vu και τελειώνοντας να αισθάνεστε σαν να το έχετε γράψει εσείς. Να χαμογελάσετε και να πείτε «το ήξερα αυτό». Για τον λόγο αυτόν δεν έχω ανατρέξει σε ιστορικές πηγές ή σε άλλα εγκυκλοπαιδικά δοκίμια που αναφέρονται στην ιστορία του κοστουμιού, αλλά έχω επιχειρήσει μια πιο απλή και προσωπική προσέγγιση, χρησιμοποιώντας γνώσεις που έχω αποκτήσει με τον ίδιο τρόπο που έχετε κι εσείς. Το κοστούμι στη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα, με λίγες μικροδιαφορές, βρίσκεται στη ζωή μας τα τελευταία 150 χρόνια. Βρισκόμαστε σε μια Ελλάδα που μόλις έχει ξυπνήσει από τον «πολιτιστικό λήθαργο» που είχε επιβάλει για 400 χρόνια η Τουρκοκρατία, αρχίζει να μεταλλάσσεται και ενδυματολογικά, να ακολουθεί την εποχή της και την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι σημαντικότερες αλλαγές ήρθαν σταδιακά μέχρι το 1850, οπότε θα καθιερωθεί ως απαραίτητο και αναπόσπαστο κομμάτι της ανδρικής γκαρνταρόμπας. Συνέβαλαν σ’ αυτό οι απόδημοι Έλληνες, λόγιοι, διανοούμενοι και έμποροι, που είχαν έδρα στη Μασσαλία, την Τεργέστη, την Αγία Πετρούπολη, την Οδησσό και τη Γιάλτα. Όταν επέστρεψαν στην Ελλάδα, έφεραν μαζί τους τις ενδυματολογικές τάσεις του εξωτερικού. Επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης και του Φαναριού, που με την οικονομική του βοήθεια συντέλεσε στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου, διευκολύνοντας έτσι την εμπορική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή των καπεταναίων – εφοπλιστών της Ύδρας, της Άνδρου, της Χίου και άλλων νησιών, που με τα καράβια τους συνέδεαν εμπορικά την Ελλάδα με την Ευρώπη και τον κόσμο. Τέλος, με τρόπο επικουρικό, ο θεσμός της βασιλείας έπαιξε και αυτός τον ρόλο του. Ήταν οι celebrities της εποχής και τόσο αυτοί, όσο και τα μέλη της βασιλικής Αυλής, επηρέασαν με το ντύσιμό τους την εξέλιξη της ενδυματολογικής ιστορίας της χώρας. Τι είναι όμως το bespoke κοστούμι; Ο όρος «bespoke» αναφέρεται στην κατά παραγγελία «στα μέτρα» (γαλλικά «sur mesure») του ενδιαφερομένου, διά χειρός συρραφή του ανδρικού ενδύματος, που αποτελείται από το σακάκι, το γιλέκο και το παντελόνι, γνωστά ως κοστούμι. Η συρραφή ενός κοστουμιού δεν είναι απλή υπόθεση και είναι αρκετά χρονοβόρα.

74

Από αρχής μέχρι τέλους, μπορεί να διαρκέσει μέχρι και τρεις μήνες, ενώ θα χρειαστούν από τρεις μέχρι τέσσερις επισκέψεις στον ράφτη για τοπικές διορθώσεις μέχρι να είναι έτοιμο και άψογο τεχνικά το τελικό προϊόν. Στο σημείο αυτό θα κοσμήσω το παρόν άρθρο με μια «ατάκα» που έχει χρησιμοποιήσει ένας από τους πιο καλοντυμένους Έλληνες που γνωρίζω προσωπικά και ο οποίος με την πένα του συνέβαλε στην ποιότητα και στην αξιοπιστία του Mancode, ο Χρήστος Ζαμπούνης, που κάποτε έγραψε στο περιοδικό την εξής αλήθεια: «Τον ράφτη σου τον παντρεύεσαι». Τι κάνει όμως το bespoke να ξεχωρίζει και να είναι ανώτερο από τα λεγόμενα «ετοιματζίδικα»; Πολύ απλά, το αυτονόητο. Ακριβώς επειδή είναι χειροποίητο και ραμμένο πάνω στο σώμα του «τυχερού» ιδιοκτήτη, μπορεί να καλύψει διάφορες ατέλειες. Μεγάλοι ώμοι, κοντά χέρια, λεπτή μέση και «στομαχάκι» εξαφανίζονται στα χέρια ενός έμπειρου ράφτη. Ως προς το στιλ, τρεις είναι οι τεχνοτροπίες που κυριαρχούν: Η βρετανική ή της Οξφόρδης, η ιταλική με υποκατηγορίες, του Μιλάνου και της Νάπολης, και η γερμανική, που καλύπτει όλη την Κεντρική Ευρώπη. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε πάρει στοιχεία και από τις τρεις σχολές και τα έχουμε προσαρμόσει στα μέτρα μας, κάτι που ξεκίνησε με ένα δραματικό γεγονός· την Καταστροφή της Σμύρνης. Μετά από αυτή την τραγωδία, ανάμεσα στους χιλιάδες πρόσφυγες που βρέθηκαν στην Ελλάδα, ήταν και μερικοί από τους καλύτερους εμποροράπτες της εποχής τους. Στη Σμύρνη έραβαν Γάλλους διπλωμάτες, Άγγλους ευγενείς, Ιταλούς εμπόρους και Γερμανούς κατασκόπους. Έτσι χρησιμοποίησαν όλες τις τεχνικές που έφεραν μαζί τους και τις προσάρμοσαν στα ελληνικά μέτρα. Στην Ελλάδα,θα συμβεί και το εξής «παράδοξο», που για κάποιον λόγο η σημασία του δεν αναφέρεται συχνά. Κατ’ εμέ, το κοστούμι είναι το πιο δημοκρατικό ανδρικό ένδυμα, ανεξαρτήτως καταγωγής ή οικονομικής κατάστασης. Κοστούμι οι προύχοντες, κοστούμι φόρεσε και η ευγενής τάξη, κοστούμι φορούσαν και οι λαϊκοί ήρωες. Τραγουδιστές, παιδιά του λαού, όπως ο Φούντας και ο Ξανθόπουλος. Αρχοντορεμπέτες, ακόμη και κουτσαβάκια, όλοι φορούσαν κοστούμι. Ήσουν άνδρας, φορούσες κοστούμι. Τέλος. Καμία διάκριση. Συμβολή στη διάδοση και την επικράτηση του κοστουμιού είχαν επίσης ο κινηματογράφος και το θέατρο. Ηθοποιοί όπως ο Κωνσταντάρας, ο Χορν, ο Αλεξανδράκης ήταν πάντα καλοντυμένοι και σπάνια εμφανίζονταν χωρίς κοστούμι. Στα χρόνια της τηλεόρασης, άλλοι δύο «κοστουμάτοι» που γνωρίσαμε ήταν ο Φρέντυ Γερμανός και ο Ζάχος Χατζηφωτίου. Αλλά και αυτό το γνωρίζετε. Τέλος, θα αναφερθώ σε αγαπημένους τραγουδιστές, που ποτέ δεν τους είδαμε χωρίς κοστούμι: Τόλης Βοσκόπουλος, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Στράτος Διονυσίου, Στέλιος Καζαντζίδης. Το χειροποίητο κοστούμι έχει γράψει τη δική του, μοναδική ιστορία. Θα μπορούσα να γράφω για ώρες, αλλά για να μη σας κουράσω, θα ολοκληρώσω αυτό το άρθρο με μια συμβουλή που μας άφησε στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε προσωπικά σε εμένα και στο Mancode ένας μετρ της ευγένειας και της καλαισθησίας. Ένας πραγματικός κύριος: ο Ευτύχιος Αλεξανδράκης: «Ένας κύριος πρέπει πάντα να ντύνεται με ευπρέπεια». Αλλά και αυτό το ξέρατε. Όλα τα ξέρατε. Υ.Γ.: Θαλή, σε ευχαριστώ πολύ.

75

Courtesy of Vendome Press

INSPIRATION

MAKING IMPECCABLE CLOTHING ΤΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΡΝΈΖΗ Η πλούσια ιστορία της Huntsman περιλαμβάνει την κατασκευή άψογων ενδυμάτων για την πιο απαιτητική πελατεία του κόσμου, όπως η βασίλισσα Βικτώρια, οι Κλαρκ Γκέιμπλ, Γκρέις Κέλι, Κοκό Σανέλ, Χιούμπερτ ντε Ζιβενσί, Μπιλ Μπλας, Λούσιεν Φρόιντ, Μπραντ Πιτ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ και Έντουαρντ Ένινφουλ, για να αναφέρουμε μόνο μερικούς. Η μάρκα ήταν η έμπνευση για το στιλ και την τοποθεσία γυρισμάτων για τη σειρά ταινιών «Kingsman», με πρωταγωνιστές τους Colin Firth και Taron Egerton. Οι προαναφερθείσες λεπτομέρειες, καθώς και ολόκληρη η ιστορία του οίκου περιλαμβάνονται το βιβλίο «Huntsman, Redifing Savile Row», έκδοση για τον εορτασμό της 175ης επετείου της φίρμας. Στις σελίδες του αποκαλύπτεται κάθε στάδιο της παραγγελίας και της κατασκευής του τέλειου custom-made κοστουμιού, το οποίο περιλαμβάνει 80 ώρες εργασίας στο χέρι και έναν πρακτικό οδηγό στιλ για όποιον θέλει να μάθει τι να φορέσει για την κατάλληλη περίσταση. Το αστραφτερό κείμενο του συγγραφέα Tom Chamberlin, εκδότη του περιοδικού The Rake, λειτουργεί ως ένας ουσιαστικός και inspirational οδηγός για το πώς να ντύνεστε με τέλειο στιλ. Το βιβλίο προλογίζει η Dame Glenda Bailey, πρώην αρχισυντάκτρια του Harper’s Bazaar, την εισαγωγή γράφει ο ειδήμων του στιλ συγγραφέας Nick Foulkes και οι φωτογραφίες είναι του Simon Upton.

76

77

/////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

Η καλαισθησία είναι τρόπος ζωής και όχι σκέψεως. ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΜΠΟΥΝΗ • Το πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Michel de Grèce.

• Η απώλεια του πρίγκιπος Μιχαήλ της Ελλάδος.

• Το πάνω Κολωνάκι.

• Το κάτω Κολωνάκι.

• Η επέτειος τριάντα ετών από την ίδρυση της Ομάδος Αιγαίου.

• Η επικάλυψις της ιατρικής φροντίδος στις ακριτικές νήσους από πολλούς φορείς.

• Η αυστηροποίησις των ποινών στους γονείς για την παραβατικότητα των τέκνων τους.

• Το laisser-aller που επεκράτησε μετά τη Μεταπολίτευση και προεκάλεσε την έλλειψη σεβασμού προς τους εκπαιδευτικούς.

• Το γηράσκειν δεν σημαίνει ότι είναι η αρχή του θνήσκειν.

• Τα αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο για την εμφάνιση της Μαρινέλας στο Ηρώδειο.

• Η σύλληψις του δημιουργού του Telegram, Pavel Durov, στο Παρίσι, με την κατηγορία της υποθάλψεως παιδοφιλίας.

• Η σχέσις του Telegram με τη Ρωσία.

• Το παγκόσμιο homage στον Alain Delon.

• Οι «νεκροθάφτες» του πληκτρολογίου.

• Οι όλο και περισσότεροι κρανοφόροι στις κεντρικές οδούς των Αθηνών.

• Οι τελευταίοι ασκεπείς των νήσων.

• Η υπόσχεσις του Donald Trump ότι θα λήξει τον πόλεμο σε 24 ώρες.

• Τα σενάρια περί πυρηνικού ολέθρου.

• Το παράδειγμα του Μπουτάν, που επέβαλε τέλος 100 δολαρίων στους τουρίστες.

• Ο εγχώριος υπερτουρισμός της Σαντορίνης και της Μυκόνου, μεταξύ άλλων, που διστάζουν να χρεώσουν τους επισκέπτες.

• Οι σοβαροί αναλυταί για τα γεωπολιτικά ζητήματα στο YouTube.

• Οι παραπλανητικοί τίτλοι σε διάφορες ιστοσελίδες, για «πασίγνωστους» που είναι παντελώς άγνωστοι.

• Ο εθισμός που δημιουργείται στους εφήβους από την υπερβολική χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

• Οι 5.000 και πλέον αποβολές μαθητών στα σχολεία, για παράνομη χρήση κινητών εντός ενός μηνός.

/////////////////////////////////// 78

79

Giancarlo BOTTI / Getty Images / Ideal Image

///////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

ON THE ROAD

169.000 ΕΥΡΏ ΓΙΑ ΈΝΑ AUDI;

ΓΈΛΑΣΑ. ΜΕΤΆ, ΤΟ ΟΔΉΓΗΣΑ. Το βήμα μου είναι πιο ανάλαφρο και χαρούμενο σήμερα. Έχω ένα αμυδρό χαμόγελο στο πρόσωπό μου και μια ευχάριστη μελωδία στο μυαλό μου. Είμαι χαρούμενος εν μέρει επειδή βιντεοσκοπήσαμε την 4η σεζόν της εκπομπής Clarkson’s Farm. Όμως, κυρίως επειδή θα κάνω κάτι που έχω καιρό να κάνω. Θα γράψω για ένα αυτοκίνητο που μου αρέσει: για το Audi RS 6 Avant performance. ΤΟΥ JEREMY CLARKSON

Δ

εν περίμενα ότι θα μου άρεσε, γιατί το τελευταίο μοντέλο δεν ήταν τόσο καλό. Μπορεί να είχε φοβερούς γερμανικούς ηλεκτρομαγνητικούς ενεργοποιητές με πηνία ταλαντώσεως που προκαλούσαν ταλαντώσεις phaseoffset και μπορούσε να μεταφέρει δύο Old English Sheepdogs με ταχύτητα 190 μιλίων την ώρα, αλλά ήταν λίγο βαρετό. Ίσως λόγω αυτών των ηλεκτρομαγνητικών ενεργοποιητών με τα πηνία ταλαντώσεως.

Audi στον δρόμο από το Tan Hill προς το Keld. Για την ακρίβεια, της μητέρας μου. Θυμάμαι ότι στη συνέχεια δεν ανησύχησε καθόλου για την κατάσταση του αυτοκινήτου. Σίγουρα θα το είχε σκεφτεί αν της είχε κοστίσει 169.000 ευρώ ή κάπου τόσο. Ναι, δεν θα μου άρεσε το νέο RS 6 και, ακόμα κι αν μου άρεσε, θα έβγαζα το συμπέρασμα ότι το ποσό των 169.000 ευρώ για ένα Audi είναι εξωφρενικό ποσό. Πρέπει να πω όμως ότι, όταν έφτασε στο σπίτι μου, μου φάνηκε ότι είχε ένα όμορφο χρώμα. Nardo grey, αν σας ενδιαφέρει. Και μου άρεσαν πολύ οι τροχοί. Υπάρχουν κάποιοι στο επάγγελμά μου, όπως ο James May για παράδειγμα, που δεν τους αρέσουν οι υπερμεγέθεις ζάντες. Λένε ότι ένας μεγάλος τροχός αυξάνει το βάρος της μη αναρτημένης μάζας και επηρεάζει την άνεση της οδήγησης. Αλλά για μένα οι τροχοί είναι σαν τα τρακτέρ ή τα αντρικά γεννητικά όργανα. Είναι αδύνατον να είναι «υπερβολικά μεγάλοι». Μπορεί να πάρεις το πιο φθηνό αμάξι του κόσμου κι αν του βάλεις μεγάλα ελαστικά, να φαίνεται πολύ καλύτερο. Με μεγάλα ελαστικά ακόμα κι ένα Pontiac Aztek θα ήταν φοβερό.

Πριν φτάσει το νέο μοντέλο performance, έκανα λίγη έρευνα και πρέπει να ομολογήσω ότι δεν περίμενα πως θα μου άρεσε ιδιαίτερα. Ναι, του δίνουν μεγαλύτερη ώθηση οι υπερπληρωτές και έχει λίγο λιγότερη ηχομόνωση στο καπό, αλλά η βασική συνταγή φαινόταν να παραμένει η ίδια. Απλώς ήταν πιο ακριβό. Πολύ πιο ακριβό. Το αυτοκίνητο που θα δοκίμαζα είχε κόστος περίπου 157.000 ευρώ. Μαζί με τα επιπλέον χαρακτηριστικά, μπορούσε να φτάσει τις 169.000 ευρώ. Ναι, 169.000 ευρώ. Για ένα Audi. Το πρώτο αμάξι με το οποίο τράκαρα, 36 ώρες αφού πήρα το δίπλωμα, ήταν ένα

80

81

ON THE ROAD

Προφανώς η Audi συμμερίζεται την απόψή μου, γιατί, για να σχεδιαστεί το RS 6, αυτό που έκαναν προφανώς ήταν να βρουν τα πιο μεγάλα ελαστικά που μπορούσαν, μάλλον από Euclid, και μετά σχεδίασαν το υπόλοιπο αμάξι γύρω από αυτά. Και, για να καυχηθώ ακόμα περισσότερο, το δικό μου αμάξι είχε τις ακόμα μεγαλύτερες προαιρετικές ζάντες, με διάμετρο 22 ιντσών και πλάτος 10,5 ιντσών. Αυτή η επιλογή αποκάλυψε ένα μυστικό, επειδή φυσικά ο James May έχει δίκιο. Οι τόσο μεγάλοι τροχοί χαλάνε την οδήγηση του αμαξιού. Και η Audi το γνωρίζει αυτό. Προφανώς, σε αυτή την περίπτωση, ο στόχος ήταν το στιλ παρά η υψηλή ταχύτητα. Το θαυμάζω αυτό γιατί, σε έναν κόσμο που κινείται μόνο με 9 μίλια την ώρα, είναι πιο σημαντικό να έχεις ωραίο στιλ. Και δεν είναι μόνο οι τροχοί που λειτουργούν καλά. Είναι όλο το αμάξι. Η γωνιακή μάσκα του αυτοκινήτου μπροστά, τα υπερόπλα Matrix Churchill πίσω, οι θόλοι τροχών flared. Φαίνεται σαν να ήρθε από το μέλλον, αν και αυτό δεν θα ήταν εφικτό, γιατί κάτω από το καπό έχει το πιο μαγικό πράγμα: μια μηχανή. Και όχι μια οποιαδήποτε παλιά μηχανή. Είναι μια V8. Ναι, έχει κάποια στοιχεία υβριδικού, αλλά τίποτα που πρέπει να μας απασχολεί. Είναι απλώς ένα σιωπηρό νεύμα. Τώρα, χάρη στην αφαίρεση της ηχομόνωσης από τον θάλαμο της μηχανής, οι επιβάτες μπορούν να ακούν τον ήχο της μηχανής και των ανεμιστήρων και τα καύσιμα να εκρήγνυνται, και όλοι αυτοί είναι ήχοι που σε ενθουσιάζουν. Γίνονται πολλές εκρήξεις σε αυτό το αυτοκίνητο. Φτάνει από το 0 στα 100 χλμ. την ώρα σε 3,4 δευτερόλεπτα και, αν αφαιρέσεις το ταχύμετρο, ξεπερνάει τα 320 χλμ. την ώρα. Μιλάμε για 320 χλμ. την ώρα σε ένα Audi. Ίσως τα 169.000 ευρώ να μην είναι μεγάλο ποσό. Θα πλήρωνε κανείς διπλάσια για να πάει τόσο γρήγορα με μια Ferrari. Και θα μπορούσατε να πάρετε μόνο έναν σκύλο μαζί σας κατά την οδήγηση. Όταν ο δρόμος γίνεται ελικοειδής; Χάρη σε όλα τα γερμανικά εξαρτήματα, έχει έντονη πρόσφυση στις στροφές. Η πρόσφυση του πίσω άκρου δεν πρόκειται να χαλάσει. Αυτό είναι υπέροχο. Αλλά στις στροφές και σε λακκούβες και στον αυτοκινητόδρομο, και πάλι δεν νομίζω ότι αυτό το αυτοκίνητο έχει την ίδια φινέτσα όπως μια Mercedes ή μια BMW. Αλλά το ψειρίζω το θέμα τώρα.

82

ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΑΜΆΞΙ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΤΡΆΚΑΡΑ, 36 ΏΡΕΣ ΑΦΟΎ ΠΉΡΑ ΤΟ ΔΊΠΛΩΜΑ, ΉΤΑΝ ΈΝΑ AUDI ΣΤΟ ΔΡΌΜΟ ΑΠΌ ΤΟ TAN HILL ΠΡΟΣ ΤΟ KELD. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΊΒΕΙΑ, ΤΗΣ ΜΗΤΈΡΑΣ ΜΟΥ. ΘΥΜΆΜΑΙ ΌΤΙ ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ, ΔΕΝ ΑΝΗΣΎΧΗΣΕ ΚΑΘΌΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ. ΣΊΓΟΥΡΑ ΘΑ ΤΟ ΕΊΧΕ ΣΚΕΦΤΕΊ ΑΝ ΤΗΣ ΕΊΧΕ ΚΟΣΤΊΣΕΙ 169.000 ΕΥΡΏ Ή ΚΆΠΟΥ ΤΌΣΟ.

83

ON THE ROAD

Ομοίως είναι δύσκολο να πεις κάτι ως προς το εσωτερικό. Η Audi είναι φοβερή και τα σπορ καθίσματα ήταν εκπληκτικά. Αυτό είναι κάτι ακόμα που πάντα μπορεί να βελτιώσει ένα αμάξι. Μεγάλα πλαϊνά μαξιλάρια στήριξης στα καθίσματα, και στο Audi είναι τεράστια. Ενοχλήσεις; Μία ή δύο. Η ζώνη από την πλευρά του συνοδηγού χτυπάει στο αυτοκίνητο και κάνει θόρυβο, που σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσετε και να πάρετε μαζί σας έναν επιβάτη που κάνει οτοστόπ για να γεμίσει το κάθισμα του συνοδηγού ή να σταματήσετε και να τη δέσετε. Αυτό σημαίνει πως όλος ο πολύτιμος χρόνος που κερδίσατε πηγαίνοντας γρήγορα στις στροφές τώρα έχει χαθεί. Το χειρότερο όμως είναι τα φρένα. Αν ρίξετε ακόμα και μια ματιά στο αριστερό πετάλι, το αυτοκίνητο σταματάει σαν να έχει τρέξει μπροστά σας ένα παιδί. Αν πατήσετε το πετάλι, θα καταλάβετε πώς ήταν η ζωή τις τελευταίες στιγμές για τον τύπο που πήδηξε από το αεροσκάφος Junkers Ju52 στο τέλος της ταινίας «Where Eagles Dare». Τη μια στιγμή όλα είναι καλά και την επόμενη έχετε γίνει χαλκομανία. Κράτησα το αυτοκίνητο για μία εβδομάδα και θα ήθελα να πω ότι συνήθισα αυτή την ιδιαίτερη ευαισθησία, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν τα κατάφερα. Και είναι ενοχλητικό επειδή έχει πολλά όμορφα χαρακτηριστικά ο τελευταίος θρίαμβος της Audi σε αυτόν τον τομέα της αγοράς πριν γίνει χονδρέμπορας ηλεκτρικών, Currys με υαλοκαθαριστήρες. Σίγουρα πιστεύω ότι το RS βγάζει νόημα για κάποιον που μόλις του έκλεψαν το τρίτο Range Rover και τώρα αναρωτιέται αν χρειάζεται το επιπλέον ύψος στο αυτοκίνητο που θα το αντικαταστήσει. Κάποτε οδήγησα ένα Lancia Beta Coupé στο Kalahari και στην Botswana, οπότε ίσως στο Surrey ένα χαμηλό Audi με τέσσερις τροχούς να τα καταφέρει. Και όταν το δείτε από αυτή την οπτική, και πάλι η τιμή δεν φαίνεται τόσο υψηλή. Επειδή σε σύγκριση με ένα Range Rover, φαίνεται να έχει καλή σχέση ποιότητας-τιμής.

Jeremy Clarkson / The Sunday Times / News Licensing

84

85

Photos Courtesy of www.audi-mediacenter.com

Το savoir vivre του χειροποίητου κοστουμιού ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΜΠΟΥΝΗ

Ό

ταν χρειάσθηκε να αγοράσω το πρώτο μου smoking για τη γαμήλιο δεξίωση της πριγκιπίσσης Anne-Louise de Broglie, οι επιλογές ήσαν δύο. Είτε έτοιμο είτε sur mesure. Εκείνη την εποχή έκανα το μεταπτυχιακό μου στο Παρίσι, και τα οικονομικά περιορισμένα, οπότε πήγα σε μια μπουτίκ και πήρα το φθηνότερο. Μέγα λάθος. Η πτύχωση στο οπίσθιο μέρος του σακακιού με στοιχειώνει ακόμη. Λίγο καιρό αργότερα, όταν άρχισα να δημοσιογραφώ και εκλήθην να καλύψω το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών, έπραξα το σωστό. Πήγα σε έναν ράπτη. Ήταν Ιρανός πρόσφυξ και η σύστασή του έλεγε πως είχε διαλάμψει στην Τεχεράνη επί Σάχη. Το smoking εκείνο το έχω ακόμη. Ερχόμενος στην Ελλάδα για να συμπαρουσιάσω την τηλεοπτική εκπομπή «Prive», με την τότε σύζυγο του Νίκου Χατζηνικολάου, την Έλενα Κατρίτση, είχα πάλι δύο επιλογές. Είτε να εμπιστευθώ την αμφίεσή μου στον habilleur, στιλίστα του καναλιού, είτε να ράψω κοστούμια. Προτίμησα το δεύτερο. Επί δύο χρόνια και έναν μήνα που διήρκεσε η τηλεοπτική μου δραστηριότης, πηγαινοερχόμουν στο ραφείο του Νίκου Κούρλα επί της οδού Βουλής. Εκεί ακολουθούσα την ίδια πανομοιότυπη ιεροτελεστία. Το μέτρο (στήθος, μέση, περιφέρεια), την επιλογή του υφάσματος και διάφορες λεπτομέρειες, όπως πόσα κομβία θα έχει το σακάκι, τι χρώμα θα έχει η φόδρα, εάν το παντελόνι θα έχει πιέτες ή ρεβέρ, φερμουάρ ή κομβία, ενώ καίριο είναι το εξής ερώτημα: από ποία πλευρά θα αναπαύεται το «τέρας»; Απέναντι στην ομοιομορφία της βιομηχανίας του ετοίμου ενδύματος, το χειροποίητο κοστούμι ικανοποιεί και ανταποκρίνεται στη μοναδικότητα του ατόμου. Πέραν της ιδεολογικής προσεγγίσεως, υπάρχει και μία αδήριτη πρακτική διάστασις: είναι σπάνιο το ανδρικό σώμα με τις τέλειες αναλογίες. Ή το ένα χέρι θα είναι μακρύτερο από το άλλο ή ο ένας ώμος πιο φαρδύς από τον άλλο ή το σακάκι θα είναι άλλο μέγεθος από το παντελόνι. Τελευταία και υψίστης σημασίας λεπτομέρεια. Δεν φοράμε ποτέ ένα κοστούμι «του κουτιού». Ακολουθούμε το παράδειγμα των Άγγων λόρδων, που τοποθετούν λίθους στα θυλάκια των φρεσκοπαραδομένων από τη Savile Row bespoke ενδυμάτων τους, για να μην ομοιάζουν με nouveaux.

86

87

GMT-MASTER II ΈΝΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΌΣ ΤΑΞΙΔΙΏΤΗΣ Ένα από τα πιο αγαπημένα Rolex Oyster Perpetual ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 70ά του γενέθλια με μια στιβαρή, σχεδόν μονοχρωματική έκδοση. ΤΟΥ ΠΆΝΟΥ ΜΑΎΡΟΥ Το Rolex GMT-Master, ένα ρολόι συνώνυμο με την εξερεύνηση του κόσμου και την αεροπορία, έχει μια πλούσια ιστορία που εκτείνεται σχεδόν σε επτά δεκαετίες. Αρχικά σχεδιάστηκε το 1955 και στη συνέχεια εξελίχθηκε, σε συνεργασία με την Pan American Airways, για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες των πιλότων που διασχίζουν πολλαπλές ζώνες ώρας. Το πιο χαρακτηριστικό του στοιχείο είναι ο τέταρτος δείκτης και η περιστρεφόμενη στεφάνη 24 ωρών, που επιτρέπει στους κατόχους του να παρακολουθούν ταυτόχρονα δύο διαφορετικές ζώνες ώρας. Ο εμβληματικός συνδυασμός κόκκινου και μπλε χρώματος της στεφάνης του τού χάρισε το παρατσούκλι «Pepsi» μεταξύ των συλλεκτών.

ρε επανάσταση στη λειτουργικότητα του ρολογιού.

– Προηγμένα υλικά: Η εισαγωγή των στεφανών από κεραμικό Cerachrom το 2005 βελτίωσε την αντοχή του και πρόσφερε επιλογές χρωμάτων.

– Πολιτιστική σημασία: Το ρολόι έχει συνδεθεί με διάφορα ιστορικά γεγονότα, όπως η επίσκεψη Νίξον στη Σοβιετική Ένωση, και πολλές προσωπικότητες, από τον Μάρλον Μπράντο έως τον Ρότζερ Φέντερερ. Σήμερα, το Rolex GMT-Master II συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο περιζήτητα ρολόγια. Ο συνδυασμός της λειτουργικότητας, του στιλ και της κληρονομιάς του εξασφαλίζει τη διαχρονική του απήχηση. Με διάφορα διαθέσιμα μοντέλα, καθένα με μοναδικούς συνδυασμούς χρωμάτων και υλικών, το GMT-Master παραμένει ένα σύμβολο πολυτέλειας, περιπέτειας και παγκόσμιας συνδεσιμότητας. Το 2024 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά με συνδυασμό μαύρου και γκρι στη στεφάνη από Cerachrom, ενώ διατίθεται με τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μπρασελέ τύπου Jubilee ή President.

Με τα χρόνια, το GMT-Master εξελίχθηκε, με σημαντικές ενημερώσεις το 1982, που οδήγησαν στην κυκλοφορία του GMT-Master II. Το νεότερο μοντέλο διαθέτει ανεξάρτητα ρυθμιζόμενο δείκτη δεύτερης ώρας, επιτρέποντας τον πιο εύκολο και ακριβή συντονισμό της. Η δημοτικότητά του εκτοξεύτηκε, καθιστώντας το σύμβολο status για ταξιδιώτες, εξερευνητές και όσους αναζητούν μια πινελιά πολυτέλειας. Σημαντικά ορόσημα στην ιστορία του GMTMaster υπήρξαν τα εξής:

Στην ουσία, το Rolex GMT-Master είναι κάτι παραπάνω από ένα ρολόι· είναι ένα «διαβατήριο» για τον κόσμο. Η ικανότητά του να γεφυρώνει ζώνες ώρας και να συνδέει ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς το έχει καθιερώσει στην ιστορία της ωρολογοποιίας. Καθώς το ρολόι γιορτάζει την 70ή επέτειό του, η κληρονομιά του ως διαχρονικού εμβλήμα τος μοιάζει εξασφαλισμένη. www.rolex.com

– Η συνεργασία με την Pan Am το 1959: Η συνεργασία με την Pan American Airways εδραίωσε τη φήμη του ρολογιού ως εργαλείου για πιλότους.

– Τεχνολογικές καινοτομίες: Ο ανεξάρτητος δείκτης ώρας του GMT-Master II το 1982 έφε-

88

89

ΠΡΟΣΩΠΑ

EDWARD VIII

THE KING OF STYLE Λίγοι άνθρωποι έχουν επηρεάσει τόσο εμφατικώς την ανδρική μόδα όσο ο Εδουάρδος ο 8ος, ιδίως όταν παρητήθη από τον Θρόνο της Αγγλίας, το 1936, για τα «μάτια» μίας διαζευγμένης Αμερικανίδος. ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΜΠΟΥΝΗ

Ο

μέσος νεαρός στην Αμερική ενδιαφέρεται περισσότερο για τα ρούχα του πρίγκιπος της Ουαλίας από οποιονδήποτε άλλον άνδρα στον πλανήτη», σχολίαζε το περιοδικό «Men’s Wear», ύστερα από μία επίσκεψη του Εδουάρδου στις ΗΠΑ τη δεκαετία του ’20. Ήταν η εποχή που τα μέλη της αγγλικής βασιλικής οικογενείας αποτελούσαν πρότυπα μιμήσεως για την ενδυμασία τους, ομού με τους αστέρας του κινηματογράφου. Οι τελευταίοι, ιδίως οι άρρενες, ενεδύοντο σύμφωνα με την αγγλική μόδα. Το Λονδίνο ήταν η Μέκκα της. Ακόμη και ο περιώνυμος Ναπολιτάνος ράπτης Gennaro Rubinacci υπεχρεώθη να ονομάσει τον Οίκο του «London House». Τότε ενεφανίσθη το φαινόμενο Εδουάρδος. Ήδη από τα νεανικά του χρόνια, ο πρωτότοκος υιός του βασιλέως Γεωργίου Ε΄ της Αγγλίας φανέρωνε αποκλίνουσες τάσεις από τους καθιερωμένους ενδυματολογικούς κανόνες, όπως, επί παραδείγματι, ηρνείτο να φορά ημίψηλα, προτιμώντας τις κασκέτες. Η αντισυμβατική του, εν γένει, στάσις απέναντι στο Establishment, εξεδηλώθη με τον πλέον ηχηρό τρόπο, όταν ύστερα από μόλις 326 ημέρες βασιλείας, τη συντομοτέρα στην ιστορία της βρετανικής μοναρχίας, ανεκοίνωσε την παραίτησή του από την ελέω Θεού θέση του. Ο λόγος ήταν ότι η Αγγλικανική Εκκλησία, της οποίας ηγείτο, αλλά και ο πρωθυπουργός Stanley Baldwin δεν του επέτρεπαν να νυμφευθεί τη δις διαζευχθείσα Αμερικανίδα socialite Wallis Simpson.

«

90

91

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΉΔΗ ΑΠΌ ΤΑ ΝΕΑΝΙΚΆ ΤΟΥ ΧΡΌΝΙΑ, Ο ΠΡΩΤΌΤΟΚΟΣ ΥΙΌΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΓΕΩΡΓΊΟΥ Ε΄ ΤΗΣ ΑΓΓΛΊΑΣ ΦΑΝΈΡΩΝΕ ΑΠΟΚΛΊΝΟΥΣΕΣ ΤΆΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΚΑΘΙΕΡΩΜΈΝΟΥΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΎΣ ΚΑΝΌΝΕΣ, ΌΠΩΣ, ΕΠΊ ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΙ, ΗΡΝΕΊΤΟ ΝΑ ΦΟΡΆ ΗΜΊΨΗΛΑ, ΠΡΟΤΙΜΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΑΣΚΈΤΕΣ.

92

93

Paul Popper, Keystone-France, Hulton Archive, Brandstaetter Images / Getty Images / Ideal Image

ΠΡΟΣΩΠΑ

94

Παρότι οι περισσότεροι σύγχρονοί του, αλλά και οι επόμενες γενεές, τον συνέδεσαν με το εν λόγω σκάνδαλο, διότι περί αυτού επρόκειτο, οι ιστορικοί της μόδας, αλλά και όσοι ασχολούνται με το style, ομνύουν στο άκουσμα και μόνον του ονόματός του. Τι έπραξε ο δούκας του Windsor που να περιποιεί μια τέτοια τιμή; Έφερε την επανάσταση στην ανδρική μόδα, με πλείονες του ενός τρόπους. Όπως η Coco Chanel το έπραξε στη γυναικεία μόδα, ο Εδουάρδος παρήγγειλε στον Οίκο Scholte της Savile Row, τον ίδιο ράπτη που διατήρησε καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου του, κοστούμια «dress soft», comfortable που λένε οι Γάλλοι, που να μην περιορίζουν το σώμα, άνετα δηλαδή. Από την άλλη, πραγματοποίησε αδιανόητες μείξεις, όπως υποκάμισα με μοτίβα, με λαιμοδέτας ριγωτούς. Τα patterns, όπως είναι ο αγγλικός όρος, ήταν η μεγάλη αδυναμία του, όπως και οι τορμοσυνάπτες (φερμουάρ), αντί για τα κομβία, τα οποία αντιπαθούσε. Η σύζυγός του, δούκισσα του Windsor, συνόψισε με θαυμασμό: «Ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του». Πιστός στα βρετανικά υφάσματα, θεωρείται ο υπαίτιος για τη φρενίτιδα που προεκλήθη ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού όταν ενεδύθηκε τη δεκαετία του ’50, σε ένα δείπνο στη Γαλλία, όπου είχε εξορισθεί, ένα κυνηγετικό Rotresay ταρτάν. Στην αυτοβιογραφία του «A family Album»παραδέχεται την ηγετική του θέση (leader of Fashion), προσομοιάζοντας τους ενδυματοποιούς σαν τους θεατρώνες του (showmen). Σε μια απογραφή που διεξήχθη το 1960, στο Château Le Bois, όπου κατοικούσε και που αργότερα αγόρασε ο Mohamed Al-Fayed, καταμετρήθηκαν, μεταξύ άλλων, 15 σμόκιν, όπως αποκαλούμε τα evening suits, 55 lounge suits, deux pieces, ή ενδύματα περιπάτου, και 100 ζευγάρια χειροποίητα υποδήματα, χωρίς να υπολογισθούν τα σπορ ρούχα και τα αξεσουάρ. Δεν είναι, όμως, ο αριθμός τους που εντυπωσιάζει, όσο ο τολμηρός συνδυασμός τους, που πρώτος αυτός επεχείρησε και ακολούθησαν οι followers.

95

DOCUMENT

BY

APPOINTMENT Έχει δημιουργήσει μια διαρκή κληρονομιά ως ένας από τους καλύτερους οίκους bespoke ραπτικής κατά παραγγελία στον κόσμο. Γνωστός ως ο «ιδρυτής της Savile Row», ο Henry Poole έχει θέσει τα πρότυπα για την πολυτέλεια, το στιλ και τη δεξιοτεχνία στην ανδρική ενδυμασία από το 1806. Με πάνω από δύο αιώνες εμπειρίας, η φήμη του οίκου για την κομψότητα, την εκλέπτυνση και την απαράμιλλη ποιότητα έχει προσελκύσει μερικούς από τους πιο διάσημους πελάτες στην ιστορία, όπως βασιλείς, πολιτικούς και σημαντικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. ΤΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΡΝΈΖΗ

Η

ιστορία της Henry Poole & Co., που βρίσκεται στην ιστορική Savile Row του Λονδίνου, ξεκίνησε με τον James Poole, τον αρχικό ιδρυτή, ο οποίος ειδικευόταν στη στρατιωτική ραπτική. Ο γιος του, Henry, επεξέτεινε αργότερα την επιχείρηση για να καλύψει την πολιτική μόδα, ένα σημείο καμπής που τοποθέτησε τη μάρκα στην πρωτοπορία της ραπτικής κατά παραγγελία στη Βικτωριανή εποχή. Ο Henry Poole έκανε την τολμηρή κίνηση να ιδρύσει το πρώτο κατάστημα στη Savile Row το 1846. Μια κίνηση που όχι μόνο εδραίωσε την οικογενειακή επιχείρηση, αλλά και μεταμόρφωσε τη Savile Row στην παγκοσμίου φήμης περιοχή ραπτικής που παραμένει μέχρι σήμερα. Η καινοτόμος προσέγγιση του Poole στη ραπτική και η δέσμευση στη χειροτεχνία έθεσαν τις βάσεις για να γίνει η Savile Row συνώνυμο της ενδυματολογικής αριστείας.

96

97

Photos by César Béjar / Courtesy of www.bocadeagua.com

DOCUMENT

Μια σημαντική στιγμή στην ιστορία της μάρκας ήρθε το 1860, όταν ο Henry Poole σχεδίασε ένα κοντό βραδινό παλτό για τον μελλοντικό βασιλιά Eδουάρδο VII, τότε πρίγκιπα της Ουαλίας. Αυτό το παλτό, που σχεδιάστηκε με γνώμονα την άνεση και την κινητικότητα του πρίγκιπα, έγινε το πρωτότυπο για το σύγχρονο σακάκι δείπνου ή σμόκιν, ένα βασικό στοιχείο της επίσημης ανδρικής ενδυμασίας. Όταν αργότερα παρουσιάστηκε στην αμερικανική κοινωνία από έναν φίλο του πρίγκιπα σ’ ένα Country Club στο Tuxedo Park της Νέας Υόρκης, το σακάκι δείπνου απέκτησε γρήγορα δημοτικότητα, συνδέοντας για πάντα το ένδυμα με το όνομα του Henry Poole. Από εκεί και μετά, όχι μόνο εδραίωσε τη θέση του οίκου ως ηγέτη στην ενδυματολογική καινοτομία, αλλά και επεξέτεινε την επιρροή του σε παγκόσμιο επίπεδο.

λόγιο αποτελεί απόδειξη της ικανότητας του οίκου να προσφέρει διαχρονικό στιλ και απαράμιλλη ποιότητα, παραμένοντας το χρυσό πρότυπο στην ανδρική μόδα. Ένα κοστούμι Henry Poole είναι γνωστό για την εξαιρετική του ποιότητα, καθώς κάθε κομμάτι κατασκευάζεται σχολαστικά από εξειδικευμένους τεχνίτες που εκπαιδεύονται για χρόνια στην τέχνη της ραπτικής. Κάθε κοστούμι είναι εξ ολοκλήρου χειροποίητο, με πάνω από 80 ώρες αφιερωμένες στην τελειοποίηση κάθε λεπτομέρειας. Από τις αρχικές μετρήσεις μέχρι την τελική εφαρμογή, οι ράφτες της Henry Poole συνεργάζονται με τους πελάτες για να διασφαλίσουν ότι κάθε κοστούμι αντικατοπτρίζει την προσωπικότητα και το στιλ του πελάτη, διατηρώντας παράλληλα τα παραδοσιακά πρότυπα του οίκου. Η εμπειρία της παραγγελίας ξεκινά με την επιλογή του υφάσματος – σήμα κατατεθέν της γοητείας του Henry Poole. Η επιλογή τους περιλαμβάνει πάνω από 6.000 δείγματα υφασμάτων, τα οποία προέρχονται από τα καλύτερα εργοστάσια στην Αγγλία, την Ιταλία και όχι μόνο. Από πολυτελή μάλλινα και κασμίρια μέχρι ελαφριά λινά και τουίντ, στους πελάτες παρουσιάζονται μια ποικιλία υφών και μοτίβων, επιτρέποντας την πραγματική εξατομίκευση.

Κατά τη διάρκεια της μακράς ιστορίας του, ο Henry Poole μέτρησε πολλά διάσημα ονόματα μεταξύ των πελατών του. Η βασιλική οικογένεια ήταν μια σταθερή συνιστώσα στο πελατολόγιό του, με τη βασίλισσα Βικτώρια, τον Ναπολέοντα Γ΄ της Γαλλίας και τον τσάρο Αλέξανδρο Β΄ της Ρωσίας να προτιμούν τον Henry Poole για τις ανάγκες ραπτικής τους. Ο Winston Churchill, ένας εμβληματικός Βρετανός πολιτικός άνδρας, ήταν γνωστός για την προσεγμένη του εμφάνιση και τον σεβασμό του στις ικανότητες του Poole. Επιπλέον, η μάρκα έχει εξυπηρετήσει διεθνείς προσωπικότητες, όπως ο Κάρολος Ντίκενς, ο Δούκας του Wellington και ο Μπάφαλο Μπιλ. Αυτό το εντυπωσιακό πελατο-

Αυτή η αφοσίωση στην ποιότητα επεκτείνεται πέρα από τα υφάσματα. Το κόψιμο και η δεξιοτεχνία ενός κοστουμιού Henry Poole καθορίζονται από την ακρίβεια της ραπτικής του.

98

ΓΝΩΣΤΌΣ ΩΣ Ο «ΙΔΡΥΤΉΣ ΤΗΣ SAVILE ROW», Ο HENRY POOLE ΈΧΕΙ ΘΈΣΕΙ ΤΑ ΠΡΌΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΈΛΕΙΑ, ΤΟ ΣΤΙΛ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΊΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΉ ΕΝΔΥΜΑΣΊΑ ΚΑΤΆ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑ ΑΠΌ ΤΟ 1806.

99

DOCUMENT

100

ΤΟ 1860, Ο HENRY POOLE ΣΧΕΔΊΑΣΕ ΈΝΑ ΚΟΝΤΌ ΒΡΑΔΙΝΌ ΠΑΛΤΌ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΌ ΒΑΣΙΛΙΆ EΔΟΥΑΡΔΟ VII, ΤΌΤΕ ΠΡΊΓΚΙΠΑ ΤΗΣ ΟΥΑΛΊΑΣ. ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΑΛΤΌ, ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΆΣΤΗΚΕ ΜΕ ΓΝΏΜΟΝΑ ΤΗΝ ΆΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΊΓΚΙΠΑ, ΈΓΙΝΕ ΤΟ ΠΡΩΤΌΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΣΑΚΆΚΙ ΔΕΊΠΝΟΥ Ή ΣΜΌΚΙΝ, ΈΝΑ ΒΑΣΙΚΌ ΣΤΟΙΧΕΊΟ ΤΗΣ ΕΠΊΣΗΜΗΣ ΑΝΔΡΙΚΉΣ ΕΝΔΥΜΑΣΊΑΣ.

101

Lengemann / WELT / Ullstein, Roger Hutchings, Hulton Archive / Getty Images / Ideal Image

DOCUMENT

Κάθε κομμάτι είναι κατασκευασμένο για να εφαρμόζει κομψά στο σώμα, δίνοντας έμφαση στις φυσικές γραμμές και στα περιγράμματα, για να εξασφαλίσει μια κολακευτική εφαρμογή. Κάθε κοστούμι, σακάκι και παλτό είναι καμβάδες, επιτρέποντάς τους να προσαρμόζονται στη φόρμα του χρήστη με την πάροδο του χρόνου. Λεπτομέρειες όπως οι χειροποίητες κουμπότρυπες, η εσωτερική επένδυση και οι προσαρμοσμένες τσέπες προσθέτουν στη μακροζωία και την ομορφιά του ενδύματος, ενσαρκώνοντας την αφοσίωση στην τέχνη της ραπτικής, που αποτελεί σήμα κατατεθέν της φίρμας για πάνω από δύο αιώνες.

να επιβλέπει την κληρονομιά. Αυτός ο οικογενειακός δεσμός διατηρεί τη φίρμα προσγειωμένη στην κληρονομιά της, ενώ παράλληλα προσαρμόζεται στις εξελισσόμενες προτιμήσεις των σύγχρονων πελατών. Η εταιρεία έχει αγκαλιάσει διακριτικά τις σύγχρονες τάσεις, εξισορροπώντας τη διαχρονική ραπτική με διακριτικές καινοτομίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σημερινής πελατείας. Εκτός από τα παραδοσιακά κοστούμια, η Henry Poole προσφέρει πλέον μια σειρά από βραδινά ρούχα κατά παραγγελία, πανωφόρια, ακόμη και αγροτικά ενδύματα, καλύπτοντας τις ανάγκες του τρόπου ζωής μιας παγκόσμιας πελατείας που αναζητά το καλύτερο στη βρετανική ραπτική. Η δέσμευσή της για υλικά υψηλής ποιότητας, βιώσιμες προμήθειες και ηθική χειροτεχνία βρίσκει απήχηση στη σημερινή, πιο συνειδητοποιημένη καταναλωτική βάση, σε μια εποχή κατά την οποία εκτιμάται τόσο η κληρονομιά όσο και η κοινωνική ευθύνη.

Σήμερα, η Henry Poole & Co. συνεχίζει να ευδοκιμεί ως ένα σεβαστό όνομα στην ανδρική ραπτική κατά παραγγελία, διατηρώντας το κύρος της ως ένα διαχρονικό σύμβολο της βρετανικής κομψότητας. Εξακολουθεί να βρίσκεται στη Savile Row 15, ο οίκος παραμένει στα χέρια της οικογένειας Poole, με τον Angus Cundey, έναν άμεσο απόγονο,

102

103

STYLE

I WANT TO THANK ONE OF THE GREATEST BRANDS IN THE WORLD, ROLEX, FOR THE TRUST ALL THESE YEARS ON MANCODE. ROLEX WAS A FETISH TO ME SINCE I WAS VERY YOUNG, IT’S MY FAVORITE WATCH BRAND AND I FEEL LUCKY TO WEAR MY BELOVED ONE.

104

105

DESIGN

106

A DIFFERENT KIND OF LEG Διάσημος για τις κόκκινες σόλες του, o Christian Louboutin εισήλθε στον κόσμο του σχεδιασμού επίπλων με μια συλλογή από καρέκλες που εκπέμπουν το τολμηρό, εκκεντρικό του στιλ. Το ντεμπούτο του στα έπιπλα ξεκίνησε σε συνεργασία με τον παλιό του φίλο, αναγνωρισμένο σχεδιαστή εσωτερικών χώρων, Pierre Yovanovitch. ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΒΕΡΛΕΚΗ

107

Photos Courtesy of Eric Petschek / Pierre Yovanovitch’s New York Gallery

DESIGN

Η

συλλογή καρεκλών είναι μια εκλεκτική συγχώνευση πολυτέλειας, ιδιοτροπίας και πολιτιστικών επιρροών, εμπνευσμένη από τα ταξίδια του Louboutin στην Ασία, στην Αφρική και στην Ευρώπη. Κάθε καρέκλα αφηγείται μια ιστορία, αναμειγνύοντας πλούσιες υφές, ζωντανά χρώματα και αντισυμβατικά σχήματα, που απηχούν τα σχέδια των παπουτσιών του. Αντλώντας από το γαλλικό, το μαυριτανικό, ακόμη και το μπαρόκ στιλ, ο σχεδιαστής φιλοτέχνησε αυτά τα κομμάτια με μια αίσθηση σεβασμού αλλά και παιχνιδιού. Ο στόχος του; Να μετατρέψει τα έπιπλα σε μια μορφή προσωπικής έκφρασης – όπως ακριβώς κάνει και με τα υποδήματα.

από τολμηρές σιλουέτες, συμπεριλαμβανομένων καρεκλών με κεντημένες λεπτομέρειες, εκκεντρική ταπετσαρία και απροσδόκητα στοιχεία, όπως υπερβολικές καμπύλες ή γωνιώδεις άκρες. Όπως και τα υποδήματά του, αυτές οι καρέκλες διαθέτουν περίπλοκες λεπτομέρειες και πολυτελή υλικά, από δέρμα και βελούδο μέχρι σκαλιστό ξύλο. Κάθε κομμάτι φέρει την αδιαμφισβήτητη αισθητική του Louboutin, με έντονες αποχρώσεις και ζωντανά μοτίβα που ιντριγκάρουν την όραση.

Ένα υπάρχον σχέδιο του Yovanovitch, η καρέκλα Clam –με πλαίσιο από μασίφ ξύλο και στρογγυλεμένο κάθισμα και πλάτη– χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τον σχεδιασμό της συλλογής. Ο λόγος που επιλέχθηκε ήταν επειδή η απλή σιλουέτα της θεωρήθηκε ιδανική ώστε πάνω σε αυτή να δοκιμαστούν σχέδια και διακοσμήσεις.

Τα εννέα σχέδια της συλλογής είναι εμπνευσμένα από εικονικούς γυναικείους χαρακτήρες, σύγχρονους και ιστορικούς. Όπως η καλλιτέχνις του bourlesque Dita von Teese και φίλη του σχεδιαστη, η αμερικανικής καταγωγής Γαλλίδα τραγουδίστρια και χορεύτρια Josephine Baker και η βασίλισσα της αρχαίας Αιγύπτου Νεφερτάρι. Ένα δέκατο σχέδιο, το «Simple Nude», εμπνευσμένο από τη συλλογή υποδημάτων Nudes του Louboutin, σε πέντε διαφορετικούς τόνους δέρματος, διατίθεται ως ανοιχτή έκδοση.

Ο Louboutin ξεκίνησε τη διαδικασία με μια σειρά σκίτσων, οραματιζόμενος καρέκλες που θολώνουν τη γραμμή μεταξύ τέχνης και λειτουργικότητας. Το αποτέλεσμα είναι μια σειρά

Η συλλογή έχει γίνει επιτυχία μεταξύ των σχεδιαστών εσωτερικών χώρων και των συλλεκτών, διακρινόμενη για την καλλιτεχνική της προσέγγιση και την παιχνιδιάρικη εκλέπτυνσή της.

108

109

Photos Courtesy of www.casafagliano.com

STYLE

110

RIDING

IS NOT A CRIME Κοντά στο ιστορικό Hurlingham Club, το διάσημο Polo Club στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, βρίσκεται η Casa Fagliano, ένα εμβληματικό όνομα στον κόσμο του σπορ, που κατασκευάζει δερμάτινες μπότες υψηλής ποιότητας από το 1892. ΤΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΡΝΈΖΗ

Ι

δρύθηκε από τον Ιταλό μετανάστη Pedro Fagliano και ως οικογενειακό εργαστήριο παρέμεινε στην καρδιά της κατασκευής μπότας polo για πέντε γενιές, κερδίζοντας τον σεβασμό μεταξύ των παικτών του αθλήματος αλλά και όσων κάνουν ιππασία, σε όλο τον κόσμο.

νων μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, επαγγελματιών παικτών πόλο και connoisseurs της μόδας που εκτιμούν το διαχρονικό στιλ της μάρκας.

Είναι το εργαστήριο όπου κάθε μπότα κατασκευάζεται σχολαστικά στο χέρι – μια πατροπαράδοτη διαδικασία που έχει εξελιχθεί, παραμένοντας όμως πιστή στις ρίζες της. Ένα από τα καθοριστικά σημεία καμπής της φίρμας ήρθε στις αρχές του 20ού αιώνα, καθώς το polo απέκτησε δημοτικότητα μεταξύ της ελίτ της Αργεντινής και της διεθνούς πελατείας, ιδίως των Βρετανών αριστοκρατών.

Κάθε μπότα Casa Fagliano κατασκευάζεται με παραδοσιακές μεθόδους, όπως χειροποίητη ραφή και βυρσοδεψία, με δέρματα που προέρχονται από τοπικούς προμηθευτές της Αργεντινής. Το αποτέλεσμα είναι μια μπότα που είναι ταυτόχρονα εξαιρετικά ανθεκτική και κομψή, ικανή να αντέξει τις κακουχίες του polo, προσφέροντας παράλληλα απαράμιλλη άνεση. Το οικογενειακό εργαστήριο παράγει περιορισμένο αριθμό από μπότες κάθε χρόνο, εστιάζοντας στην ποιότητα έναντι της ποσότητας.

Η δέσμευση της οικογένειας Fagliano στην ποιότητα της κατασκευής προσέλκυσε αυτούς τους πελάτες, καθιερώνοντάς τους ως τους προτιμώμενους κατασκευαστές υποδημάτων στο άθλημα. Με την πάροδο των δεκαετιών, το πελατολόγιο της Casa Fagliano επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε μέλη βασιλικών οίκων, συμπεριλαμβανομέ-

Από το εργαστήριό της, η Casa Fagliano απέκτησε παγκόσμια φήμη και έχει επεκτείνει την εμβέλειά της μέσω αποκλειστικών συνεργασιών με κορυφαίες μάρκες όπως η JaegerLeCoultre, δημιουργώντας δερμάτινα λουριά και αξεσουάρ περιορισμένης έκδοσης, τιμώντας την κληρονομιά της χειροτεχνίας τους.

111

STYLE

ΈΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ ΚΑΜΠΉΣ ΤΗΣ ΦΊΡΜΑΣ ΉΡΘΕ ΣΤΙΣ ΑΡΧΈΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΏΝΑ, ΚΑΘΏΣ ΤΟ POLO ΑΠΈΚΤΗΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΌΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΎ ΤΗΣ ΕΛΊΤ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΉΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΠΕΛΑΤΕΊΑΣ, ΙΔΊΩΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΏΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΏΝ.

112

113

STYLE

ΜΕ ΤΗΝ ΠΆΡΟΔΟ ΤΩΝ ΔΕΚΑΕΤΙΏΝ, ΤΟ ΠΕΛΑΤΟΛΌΓΙΟ ΤΗΣ CASA FAGLIANO ΕΠΕΚΤΆΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΈΛΑΒΕ ΜΈΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΏΝ ΟΊΚΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΉΣ ΒΑΣΙΛΙΚΉΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΩΝ ΠΑΊΚΤΩΝ ΠΌΛΟ ΚΑΙ CONNOISSEURS ΤΗΣ ΜΌΔΑΣ.

114

115

BESPOKE

Ένα καλοραμμένο ρούχο απαιτεί το κατάλληλο ρολόι. Ορίστε 10 προτάσεις που καλύπτουν από την απόλυτη βραδινή έως την καθημερινή σπορ εμφάνιση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ: ΣΠΎΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΆΤΟΣ STYLING: ΜΆΝΘΟΣ ΔΕΛΛΑΤΌΛΑΣ, ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΡΟΛΟΓΙΏΝ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρονογράφος TAG Heuer Carrera, με κάσα από ατσάλι, χρυσό και κεραμικό, διαμέτρου 44 χιλιοστών και δερμάτινο λουράκι. (TAG Heuer Athens Boutique: Σταδίου 3, Αθήνα, 210-3317540)

116

Rolex Sky-Dweller, με λειτουργία δεύτερης ζώνης ώρας και ετήσιο ημερολόγιο Saros, με κάσα από κίτρινο χρυσό 18Κ, διαμέτρου 42 χιλιοστών, και χρυσό μπρασελέ Jubilee. (www.rolex.com)

117

Καταδυτικό ρολόι Tudor Black Bay Ceramic, με μαύρη κεραμική κάσα διαμέτρου 41 χιλιοστών και μαύρο δερμάτινο λουράκι. (www.tudorwatch.com)

118

Tissot PR516 Powermatic με ατσάλινη κάσα διαμέτρου 38 χιλιοστών και ατσάλινο μπρασελέ. (Tissot Boutique Athens: Πανεπιστημίου 6, Αθήνα, 210-3616056)

119

Breitling Navitimer Automatic GMT 41, με λειτουργία δεύτερης ζώνης ώρας, με κάσα από ατσάλι διαμέτρου 41 χιλιοστών και δερμάτινο λουράκι. (Breitling Boutique Athens: Βουκουρεστίου 6, Αθήνα, 210-3629832)

120

Χρονογράφος Longines Master Collection, με φάσεις της Σελήνης και μεγάλη ημερομηνία, με κάσα από ατσάλι διαμέτρου 42 χιλιοστών και δερμάτινο λουράκι. (Swatch Group Greece: Μαντζαγριωτάκη 3, Καλλιθέα, 210-9656656)

121

Αυτόματο ρολόι Ebel Sport Classic, με κάσα από ανοξείδωτο ατσάλι και ροζ χρυσό 18Κ, διαμέτρου 40 χιλιοστών, και ατσάλινο μπρασελέ. (Chronoteam: Πανεπιστημίου 59, Αθήνα, 210-3238250). Αυτόματο ρολόι Boss Candor, με κάσα από ανοξείδωτο ατσάλι, διαμέτρου 41 χιλιοστών, και ατσάλινο μπρασελέ. (Chronoteam: Πανεπιστημίου 59, Αθήνα, 210-3238250)

122

Quartz χρονογράφοι Swatch Moonswatch Mission to Mercury και Mission to Neptune με κεραμική κάσα διαμέτρου 42 χιλιοστών και λουράκι Velcro. (Swatch Group Greece: Μαντζαγριωτάκη 3, Καλλιθέα, 210-9656656)

123

«ΤΟ ΣΤΙΛ ΕΊΝΑΙ Η ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΣΕ ΌΛΑ... ΈΝΑΣ ΦΡΈΣΚΟΣ ΤΡΌΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΈΝΑ ΒΑΡΕΤΌ Ή ΈΝΑ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΟ ΠΡΆΓΜΑ…».

CHARLES BUKOWSKI

124

Ασημένια μανικετόκουμπα, δαχτυλίδι και βραχιόλι-γούρι όλα Li La Lo

125

Σουέντ μποτάκια, κασκόλ και πλεκτή δερμάτινη ζώνη, όλα Tod’s. Βραχιόλια Li La Lo.

126

Sneakers, πουλόβερ, σκούφος και τζάκετ, όλα Salvatore Ferragamo.

127

Τσαντάκι ώμου Michael Kors (Kalogirou). Σουέντ sneakers Hogan.

128

Τζάκετ, κοτλέ παντελόνι, ζώνη, πουλόβερ και σκούφος, όλα Lacoste (Notos). Δερμάτινο πορτοφόλι Pininfarina, αριστερά στιλό Maserati και δεξιά στιλό ballpoint Waldmann (Ballas).

129

Ζακέτα με εσωτερική επένδυση, με κουκούλα Stone Island, και δερμάτινη ζώνη Dsquared2 (Attica the Department Stores). Βραχιόλια Li La Lo.

130

Blazer, ζιβάγκο, chinos παντελόνι και δερμάτινη ζώνη, όλα Bostonians. Ασημένια πένα Waldmann και στιλό Diplomat (Ballas).

131

Σουέντ τζάκετ, πουκάμισο, γραβάτα, δερμάτινα γάντια και τζόκεϊ, όλα Massimo Dutti.

132

Ζακέτα και πουκάμισο Gant. Τσαντάκι ώμου και θήκη για κάρτες MCM. Στιλό Diplomat (Ballas).

133

SPIRIT Τη δεκαετία του 1920, μέσα από τη δική του ξεχωριστή οπτική, εξερευνά ο Maximilian Davis για τη συλλογή Ferragamo F/W 2024, διυλίζοντας την ουσία των απελευθερωμένων χαρακτηριστικών υπογραφών της. Ψηλά στριφώματα και ρευστά υφάσματα, dropped waists και χαλαρά κοψίματα, οι οπτικοί κώδικες μιας εποχής χειραφέτησης μειώνονται και εξευγενίζονται σε μια συλλογή που αντικατοπτρίζει την αυτοέκφραση της δεκαετίας του ’20 – και στις δύο πλευρές του αιώνα. «Η δεκαετία του 1920 χρησιμοποιούσε τα ρούχα σαν μια ωδή στην ελευθερία», εξηγεί ο Davis. «Και αυτή η έκφραση της ελευθερίας είναι κάτι που έχει απήχηση σ’ εμένα, στην κληρονομιά μου και στη Ferragamo». Οι συλλογές FERRAGAMO διατίθενται στην Ελλάδα στην ομώνυμη boutique (City Link, Σταδίου 4, Αθήνα) και στα καταστήματα KALOGIROU σε Ελλάδα και Κύπρο.

134

135

EXPRESSION

OF ARTISANAL TRADITION Με την ανδρική συλλογή Φθινόπωρο-Χειμώνας 2024/25, η Tod’s παρουσιάζει ενδύματα, αξεσουάρ και υποδήματα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με αποκλειστικά και πολύτιμα υλικά τα οποία, μέσω των φημισμένων μεθόδων της ιταλικής χειροτεχνίας, ενσαρκώνουν την υψηλότερη έκφραση της χειροποίητης παράδοσης του brand.

Tod’s: Πανεπιστημίου 4, Αθήνα

136

137

DOWNTOWN REFINED LUXURY H Αθήνα υποδέχθηκε το νέο κατάστημα Michael Kors Lifestyle, στη Σταδίου 4, το οποίο ενσωματώνει τη νέα σχεδιαστική προσέγγιση του brand, που εστιάζει στην εκλεπτυσμένη πολυτέλεια και την κομψότητα. Με έκταση 250 τ.μ., φιλοξενεί μια εντυπωσιακή συλλογή από μόδα και αξεσουάρ MICHAEL Michael Kors, όπως τσάντες, ρούχα, δερμάτινα είδη μικρού μεγέθους και υποδήματα, καθώς και ρολόγια, κοσμήματα, γυαλιά ηλίου και αρώματα. Επιπλέον, οι άνδρες πελάτες θα βρουν μεγάλη ποικιλία δερμάτινων ειδών, ρούχων και υποδημάτων από τη σειρά Michael Kors Mens. Το νέο τριώροφο κατάστημα υποδέχεται τους επισκέπτες με μια αίσθηση ζεστασιάς, μέσα από απαλά ουδέτερα χρώματα, στοιχεία που θυμίζουν οικιακούς χώρους και μια φωτεινή ατμόσφαιρα. Η εσωτερική διακόσμηση περιλαμβάνει χειροποίητες επιφάνειες και μια πολυτελή επιλογή υλικών, ενώ οι υφές και τα υφάσματα ενισχύουν την αίσθηση πολυτέλειας που χαρακτηρίζει τον Michael Kors.

138

139

75 YEARS LEGACY Η GANT είναι ένα brand που εμπνέεται από μια απλή, αλλά ισχυρή φιλοσοφία: ποτέ μη σταματάς να μαθαίνεις. Ο Bernard Gantmacher ξεκίνησε να χτίζει την κληρονομιά του ράβοντας πουκάμισα στη φημισμένη περιοχή Garment District της Νέας Υόρκης και ίδρυσε την GANT το 1949. Εβδομήντα πέντε χρόνια μετά, συνεχίζουμε να τελειοποιούμε το preppy American Sportswear στιλ, το οποίο συμβάλαμε να καθιερωθεί. Από την αρχή, η GANT ξεχώρισε για την εξαιρετική ποιότητα των πουκαμίσων της. Ακόμη και όταν η εταιρεία έραβε πουκάμισα για άλλες επιχειρήσεις λιανικής, υιοθέτησε ένα διακριτικό χαρακτηριστικό: έναν μικρό ρόμβο με ένα «G» στο τελείωμα του πουκαμίσου, που έγινε το σήμα κατατεθέν της. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1950, ο ρόμβος «G» είχε καθιερωθεί ως σύμβολο υψηλής ποιότητας και είχε καθοριστικό ρόλο στη μετατροπή των επώνυμων πουκαμίσων σε πολυπόθητα κομμάτια της ανδρικής γκαρνταρόμπας. Η τελειότητα των πουκαμίσων της GANT δεν περιοριζόταν

140

μόνο στην εφαρμογή του γιακά και την ποιότητα του υφάσματος. Η εταιρεία εισήγαγε επίσης ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό: το χρώμα. Για δεκαετίες, το λευκό πουκάμισο κυριαρχούσε στα ανδρικά ενδύματα. Αυτό άλλαξε ριζικά χάρη στην GANT, που από τη βάση της στο New Haven του Connecticut πυροδότησε μια «έκρηξη» χρωμάτων στα ανδρικά ρούχα. Ο τέλειος γιακάς αποτέλεσε μόνο ένα από τα χαρακτηριστικά που καθιέρωσαν την GANT. Ανάμεσα στις λεπτομέρειες που εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα από τους πελάτες ήταν: • Η πρακτική θηλιά στην πλάτη του πουκαμίσου, που επέτρεπε να κρεμιέται χωρίς να ζαρώνει στα αποδυτήρια.

• Η πιέτα στην πλάτη, που προσέφερε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.

• Το κουμπί στο πίσω μέρος του γιακά, που κρατούσε τη γραβάτα σταθερή και εμπόδιζε τον γιακά να γυρίσει προς τα πάνω. Αυτές οι προσεγμένες λεπτομέρειες, σε συνδυασμό με τον τέλειο γιακά, εξασφάλιζαν ότι ο κόμπος της γραβάτας εφαρμοζόταν άψογα, δημιουργώντας το ιδανικό Ivy League Look.

STYLE AND FUNCTIONALITY Η νέα τσάντα Diamant 3D, ένα αριστούργημα που δημιουργήθηκε από τη δημιουργική ομάδα της MCM, υπό την οραματική καθοδήγηση της Global Creative Director, Katie Chung. Επαναπροσδιορίζει το κλασικό clutch Diamant με μια τολμηρή, τρισδιάστατη σιλουέτα που ισορροπεί μεταξύ στιλ και λειτουργικότητας. Διαθέτοντας ένα ουσιαστικό φερμουάρ, αυτή η τσάντα είναι το απόλυτο αξεσουάρ για να κατακτήσει τον digital nomad πελάτη μας. Διατίθεται σε ένα πολυτελές μείγμα υλικών, που περιλαμβάνει την καλύτερη ποιότητα σε δέρμα σουέντ, από την Ιταλία, εντυπωσιακή παραλλαγή σε μεταλλικό ασημί δέρμα ή το κλασικό cognac Visetos της MCM, καθιστώντας το έναν κορυφαίο υποψήφιο για την απαραίτητη τσάντα της σεζόν.

141

URBAN EXPLORER Σε μια εποχή που οι πόλεις σφύζουν από ενέργεια και ευκαιρίες, η νέα καμπάνια FW24 της The Bostonians αναδεικνύει την έννοια του Urban Explorer. Εμπνευσμένη από τον άνδρα που ζει και αναπνέει την πόλη, η καμπάνια αποτυπώνει την ουσία της εξερεύνησης και της καθημερινής περιπέτειας. Από tailored παλτό, structured jackets και body warmers, για προστασία από το κρύο, μέχρι μάλλινα πουλόβερ και ζιβάγκο, πουκάμισα σε ποπλίνα και twill και κλασικά polo shirts, η συλλογή ενσωματώνει τον δυναμισμό της πόλης συνδυάζοντας την κομψότητα με την πρακτικότητα. Προσκαλεί κάθε άνδρα να δει την πόλη μέσα από μια νέα ματιά. Να γίνει ο ίδιος εξερευνητής των καθημερινών του στιγμών και να ανακαλύψει την ομορφιά που κρύβεται σε κάθε γωνιά.

H The Bostonians διανέμεται από τη NotosCom Συμμετοχές.

142

LUCKY CHARM 2025 Υποδεχθείτε τον νέο χρόνο με αισιοδοξία και θετική αύρα με τα νέα Γούρια της Li-LA-LO για το 2025, εμπνευσμένα από τον αρχαίο αμφορέα και τον ήλιο. Το Γούρι Amphora συμβολίζει την αφθονία, την ευημερία και την προστασία, ενώ το Solar αντικατοπτρίζει τη ζωτική ενέργεια του ήλιου, τη φωτεινή καθοδήγηση, την τύχη και την ελπίδα. Lucky 2025! www.lilalo.com

143

Photo Courtesy of www.paoloscaforanapoli.com

STYLE

PERFECTION IN THE EXTREME Η ιστορία της χειροτεχνίας της οικογένειας Scafora ξεκινά στα εργατικά σοκάκια της Νάπολης το 1956. Από τότε, στο εργαστήριό της, σχεδιάζει και κατασκευάζει υποδήματα υψηλής ποιότητας κατά παραγγελία, πιστή σε χειροτεχνικές παραδόσεις που εξαλείφονται σταδιακά. ΤΗΣ ΜΑΡΊΝΑΣ ΒΕΡΛΈΚΗ

Σ

ήμερα, η τρίτη γενιά παραδίδει, με πάθος και αφοσίωση, μια αρχαία παράδοση που απαγορεύει τα μηχανήματα και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Η αποστολή είναι η επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας και η εκπλήρωση των πιο τολμηρών αιτημάτων από όλο τον κόσμο. Αυτός ο στόχος επιδιώκεται από μια αρμονική ομάδα, η οποία χωρίζεται σε μικρότερες ομάδες τεχνιτών αντίστοιχα εξειδικευμένων σε συγκεκριμένα στάδια κατασκευής. Χρειάζονται έως και είκοσι ή και τριάντα ημέρες για να παραχθεί κάθε ζευγάρι. Παρ’ όλα αυτά, οι πιστοί κληρονόμοι της ναπολιτάνικης δεξιοτεχνίας δεν θυσιάζουν την ποιότητα μόνο και μόνο για να εξοικονομήσουν χρόνο. Σε κάθε δημιουργία Paolo

Scafora υπάρχει η αναζήτηση της τελειότητας, η αγάπη για τις παραδόσεις, η προσοχή στις λεπτομέρειες. Είναι έκφραση τέχνης αναμεμειγμένη με δεξιοτεχνία. Τα υποδήματά τους είναι εξ ολοκλήρου χειροποίητα, φτιαγμένα από ταλαντούχους τεχνίτες. Χρησιμοποιούν μόνο πολύτιμο δέρμα, όπως γαλλικό μόσχο, αμερικανικό αλιγάτορα και cordovan, καθώς και πολυτελείς επενδύσεις από κασμίρι, ερμίνα και βιζόν. Κάθε παπούτσι είναι ραμμένο στο χέρι σύμφωνα με τις μεθόδους των παραδοσιακών κατασκευών παπουτσιών: Bologna, Goodyear, Norwegian και Tyrolese. Κάθε δημιουργία είναι ζωγραφισμένη στο χέρι και διακοσμημένη με μοναδικές αποχρώσεις και εκλεπτυσμένα χρωματικά εφέ.

144

MY CHRISTMAS AT NOTOS!

Τα Χριστούγεννα έφτασαν στα notos, φέρνοντας τη λάμψη και τη μαγεία των γιορτών! Ανακαλύψτε τον απόλυτο γιορτινό προορισμό, όπου κάθε σας επίσκεψη μετατρέπεται σε εμπειρία γεμάτη glam και style, με νέα brands σε γυναικεία και ανδρική μόδα, μοναδικές beauty επιλογές και ξεχωριστά είδη σπιτιού που αποπνέουν ζεστασιά και elegance. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τους ειδικά διαμορφωμένους χριστουγεννιάτικους χώρους «Merry GiftMas» στα notos Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είναι γεμάτοι εορταστική λάμψη και προτάσεις που θα σας εμπνεύσουν για κάθε περίσταση και για τα πιο ξεχωριστά δώρα των φετινών Χριστουγέννων! www.notos.gr

145

DESIGN

146

PET CHIC Στόχος της Jessica Bond είναι να συνδυάζει τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό με την άνεση των κατοικίδιων ζώων. ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΒΕΡΛΕΚΗ

Μ

ε έδρα το Λος Άντζελες, η BONDIR επικεντρώνεται στη δημιουργία υψηλών προδιαγραφών αξεσουάρ και ειδών πρώτης ανάγκης για κατοικίδια, που συνδυάζουν την πολυτέλεια με την πρακτικότητα. Η Jessica ίδρυσε την εταιρεία της εμπνευσμένη από την απλότητα του μινιμαλιστικού σχεδιασμού και το πάθος της για τα κατοικίδια, και ξεκίνησε να σχεδιάζει προϊόντα που είναι τόσο κομψά όσο και ανθεκτικά, εξασφαλίζοντας ότι ταιριάζουν άψογα στα σύγχρονα σπίτια. Κάθε προϊόν BONDIR, από κολάρα και λουριά υψηλής ποιότητας μέχρι βελούδινα κρεβάτια και μεταφορείς, κατασκευάζεται με φιλικά προς το περιβάλλον, υψηλής ποιότητας υλικά, δίνοντας προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και τη λειτουργικότητα. Η σχεδιαστική φιλοσοφία της φίρμας περιστρέφεται γύρω από τις καθαρές γραμμές και τις διαχρονικές αποχρώσεις. Τα προϊόντα της έγιναν γρήγορα δημοφιλή μεταξύ των ιδιοκτητών κατοικίδιων ζώων που εκτιμούν τόσο την αισθητική όσο και την άνεση, θέτοντας ένα νέο πρότυπο για την προσεγμένη φροντίδα των κατοικίδιων ζώων, η οποία διατηρεί την ισορροπία μεταξύ κομψότητας, διαρκούς ποιότητας και βιωσιμότητας.

147

DESIGN

148

ΠΙΣΤΕΎΟΥΜΕ ΌΤΙ ΤΟ ΣΤΙΛ ΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΊΔΙΟΥ ΖΏΟΥ ΣΑΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΕΞΊΣΟΥ ΥΠΈΡΟΧΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΌ ΣΑΣ (ΊΣΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ).

149

DESIGN

Photos Courtesy of www.thebondir.com

ΑΠΌ ΤΑ ΜΙΚΡΟΎ ΜΕΓΈΘΟΥΣ ΤΣΙΟΥΆΟΥΑ ΜΈΧΡΙ ΤΑ ΠΙΣΤΆ GOLDEN RETRIEVERS, Η ΦΊΡΜΑ ΚΑΛΎΠΤΕΙ ΚΆΘΕ ΚΟΥΤΆΒΙ.

150

151

DESIGN

152

TRAVELER’S

DREAM Ως ωδή στο ταξιδιωτικό πνεύμα της Louis Vuitton, έτοιμα να γίνουν μοντέρνα συλλεκτικά, τα bed trunks, σχεδιασμένα από τον Pharrell Williams και τον Nicolas Ghesquière, κρύβουν μια βαθιά παράδοση μέσα τους, ενσαρκώνοντας την κομψότητα και την αίσθηση ελευθερίας του διάσημου γαλλικού οίκου. ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΒΕΡΛΕΚΗ

Ο

γαλλικός οίκος επαναπροσδιορίζει τον ύπνο, το «beauty sleep», κυκλοφορώντας δύο εκδοχές των ιστορικών LV bed trunks, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με τον Pharrell Williams, τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Louis Vuitton στο ανδρικό τμήμα, και τον Nicolas Ghesquière, καλλιτεχνικό διευθυντή των γυναικείων συλλογών. Το bed trunk της Louis Vuitton, όμως, έχει μια μακρά ιστορία. Σχεδιάστηκε για πρώτη φορά το 1868 για να βοηθά τους ταξιδιώτες να κοιμούνται πιο άνετα στις εκδρομές και τις αποστολές τους ανά τον κόσμο, και κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1885 από τον γιο του Louis, George. Ο οίκος ανακοίνωσε για πρώτη φορά την επανακυκλοφορία του εμβληματικού σχεδίου με τα αποκαλυπτήρια του Classic Bed Trunk τον περασμένο Απρίλιο – μια σύγχρονη ματιά στο κλασικό σχέδιο, μια μοντέρνα επανάληψη, που διαθέτει τον χαρακτηριστικό εξωτερικό καμβά Monogram και ένα smart, αναδιπλούμενο πλαίσιο κρεβατιού από αλουμίνιο και ξύλο οξιάς που μεταμορφώνεται αβίαστα σε έναν άνετο χώρο ύπνου. Στο εσωτερικό του συνοδεύεται επίσης από ένα παχύ στρώμα τεσσάρων τμημάτων με επένδυση αφρού μνήμης, που υπόσχεται στον κουρασμένο ταξιδιώτη έναν ξεκούραστο βραδινό ύπνο, όπου και αν βρίσκεται στον κόσμο.

153

Photos Courtesy of louisvuitton.com

DESIGN

Φέρνοντας σήμερα μια νέα προσέγγιση σε ένα κλασικό σχέδιο, που κατείχε βραβείο καινοτομίας στην εποχή του, οι σύγχρονοι διάδοχοι, Williams και Ghesquière, προσφέρουν μια σύγχρονη ανατροπή στο αρχικό design του 19ου αιώνα. Ο Williams εμπνεύστηκε άμεσα από ένα από τα ιστορικά μπαούλα κρεβατιού από τα αρχεία του οίκου. Απηχώντας τον αρχικό καμβά του 1872, το bed trunk του παρουσιάζει ένα επιμελώς παλαιωμένο-ρετρό ριγέ σχέδιο, το οποίο εμφανίζεται επίσης στο εσωτερικό του. Το ζακάρ στρώμα και το μαξιλάρι του κορμού του κρεβατιού διαθέτουν επίσης το κέντημα «LV Lovers», το οποίο γίνεται γρήγορα η χαρακτηριστική πινελιά του Williams, όπως φαίνεται στην πιο πρόσφατη συλλογή του με τον γαλλικό οίκο. Επιπλέον, η προσθήκη ανοιχτόχρωμου ξύλου για να δημιουργεί μια ωραία

αντίθεση με το μαύρο υλικό αλουμινίου, προσθέτει μια σύγχρονη, industrial αίσθηση. Ομοίως, το μπαούλο του Ghesquière διαθέτει ένα φουτουριστικό εξωτερικό, εμπνευσμένο από τη συλλογή κρουαζιέρας του 2023. Το εσωτερικό και το στρώμα είναι διακοσμημένα με ένα ονειρικό, floral μοτίβο, παρόμοιο με αυτό που εμφανίζεται στη συλλογή γυναικείων ενδυμάτων SS 2018 της Louis Vuitton. Συνεχίζοντας μια καινοτόμο τεχνογνωσία στην κατασκευή trunks, oι προσωπικές πινελιές των δύο designers φέρνουν, με δύο νέες ξεχωριστές παραλλαγές, σύγχρονα, stylish και πρακτικά LV bed trunks ξανά στη ζωή.

154

IN EXTREMIS Η πιο τολμηρή συλλογή της TAG Heuer, οι χρονογράφοι Carrera Extreme Sport, φέρνει πρόσθετη πολυτέλεια στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

ΤΟΥ ΠΆΝΟΥ ΜΑΎΡΟΥ Η καινούργια σειρά TAG Heuer Carrera Extreme Sport ανανεώνεται με τολμηρό τρόπο, συνδυάζοντας τη θρυλική αγωνιστική κληρονομιά της TAG Heuer με σύγχρονα υλικά και καινοτόμο σχεδιασμό. Η συλλογή περιλαμβάνει δύο βασικά μοντέλα: το TAG Heuer Carrera Chronograph Extreme Sport και το TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport, σε πολλές όμως εκδόσεις με διαφορετικά υλικά και χρώματα. Με τέσσερις χρονογράφους και δύο tourbillons συνολικά, η νέα συλλογή αντανακλά το πνεύμα και την τεχνική δεξιοτεχνία της μάρκας.

προσφέρει αυτονομία 65 ωρών και είναι εξοπλισμένος με νέο ρότορα στο σχήμα της ασπίδας-εμβλήματος της εταιρείας. Τα TAG Heuer Carrera Extreme Sport ενσωματώνουν την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την αγωνιστική αισθητική που χαρακτηρίζουν τη μάρκα, προσφέροντας δημιουργίες που συνδέονται με τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αποτελούν την επιλογή του ηθοποιού Patrick Dempsey, που μετέχει συχνά και σε αγώνες αυτοκινήτων αντοχής. Με την ανώτερη δεξιοτεχνία τους, αποτελούν σύμβολα πολυτέλειας και καινοτομίας.

Η TAG Heuer δίνει έμφαση στην ανθεκτικότητα και τη λειτουργικότητα. Τα νέα ρολόγια διαθέτουν κάσα από τιτάνιο, σε διάμετρο 44 χιλιοστών, και κεραμική στεφάνη με ματ φινίρισμα. Το skeleton καντράν τους βελτιώνει την αναγνωσιμότητα και αποκαλύπτει μηχανικές λεπτομέρειες, ενώ το νέο λουράκι από καουτσούκ, εμπνευσμένο από τους αεραγωγούς αγωνιστικών αυτοκινήτων, ενισχύει την αισθητική τους. Επιπλέον, η χρήση Super-LumiNova® επιτρέπει εύκολη ανάγνωση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η σειρά περιλαμβάνει τρεις χρονογράφους με κάσα από τιτάνιο και έναν που συνδυάζει το υλικό αυτό με ροζ χρυσό 18Κ, ενώ τα μοντέλα Tourbillon διαθέτουν στεφάνη από ανθρακονήματα ή χρυσό και ανοιχτή πλάτη κάσας, που αποκαλύπτει τον μηχανισμό τους. Ο in-house μηχανισμός TH20-09, που κινεί το tourbillon,

TAG Heuer Athens Boutique: Σταδίου 3, Αθήνα, 210-3317540

155

WELLNESS

EXCLUSIVENESS ENTAILS LUXURY Η αυτοφροντίδα του εαυτού και της ψυχολογίας μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι σεβασμού προς εμάς τους ίδιους. Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει πολλά, όπως τη διατροφή μας, άσκηση, ρουτίνα ύπνου, δραστηριότητες, θέσπιση στόχων. Η καθημερινότητά μας όμως είναι τόσο απαιτητική, που ο χρόνος είναι ένα εμπόδιο σε πολλά από αυτά. Γι’ αυτόν τον λόγο αναζητάμε όλο και περισσότερο υπηρεσίες οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες αποκλειστικά για εμάς, όπως μια λίστα προτιμήσεων στο Spotify ή στο Netflix, ένα personal training πρόγραμμα, ένα κοστούμι ραμμένο στα μέτρα μας. Βέβαια, αυτή η αποκλειστικότητα συνεπάγεται υψηλό κόστος. ΤΗΣ ΜΑΡΊΑΣ ΜΥΛΩΝΆ επίτευξη της απόκτησής του αντανακλά ένα προσωπικό μας κατόρθωμα και την αίσθηση ότι ανήκουμε σε έναν ανώτερο κύκλο. Έχει να κάνει με την αφήγηση της ιστορίας που εκφράζεται μέσα από το εκάστοτε αγαθό σχετικά με το ποιοι είμαστε, τι έχουμε πετύχει και ποιες είναι οι φιλοδοξίες μας. Όπως μπορεί να συμβεί με ένα πολυτελές αυτοκίνητο, με τη συνδρομή σε ένα ιδιωτικό κλαμπ ή ακόμα και ένα καλό λικέρ. Είναι μια επένδυση στη διάκριση, στην αριστεία.

Οι κατά παραγγελία υπηρεσίες προσδίδουν στη μοναδικότητα του κάθε ατόμου. Οτιδήποτε είναι προσωποποιημένο για εμάς σε εμάς και στον τρόπο ζωής μας προωθεί την παραγωγή ενδορφινών και αυτομάτως αισθανόμαστε πιο χαρούμενοι, πιο αγαπητοί και πιο σημαντικοί. Είναι μια συναισθηματική και ψυχολογική εμπειρία, καθοδηγούμενη από μια βαθύτερη επιθυμία για έκφραση. Αισθανόμαστε ότι καλύπτεται κάποια προσδοκία μας. Αυτό συμβαίνει διότι η κατά παραγγελία υπηρεσία είναι συνυφασμένη με την πολυτέλεια, καθώς εξυπηρετεί ένα και μόνο άτομο και όχι το σύνολο.

Θα μπορούσε όμως αυτή η αποκλειστικότητα να επηρεάζει τον τρόπο σκέψης μας; Όταν αισθανόμαστε ότι έχουμε περιορισμένη πρόσβαση σε οτιδήποτε, επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην εξωτερική συνθήκη παρά στο μέσα μας, στο ποιοι είμαστε και στο τι επιθυμούμε. Γι‘ αυτό, όταν κάποιος νιώθει ότι εξαιρείται από μια συνθήκη, αισθάνεται άγχος, διότι επικεντρώνεται στο εξωτερικό περιβάλλον που δεν μπορεί να ελέγξει.

Έχετε αναρωτηθεί όμως με τι κριτήριο θεωρούμε λογικό και επιθυμούμε να καταβάλουμε το υψηλό κόστος κάποιων αγαθών ή εμπειριών; Είναι στην ανθρώπινη φύση, υποσυνείδητα, να προσδίδουμε μεγαλύτερη αξία σε αγαθά τα οποία πολλοί επιθυμούν αλλά δεν τα έχουν, μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούν να τα έχουν. Αγαθά τα οποία αντέχουν στον χρόνο και γίνονται μέρος της ιστορίας. Μια πολύτιμη κληρονομιά για τις επόμενες γενιές.

«The greatest luxury is being free».

Manolo Blahnik

Επιπλέον, αυτό που παρέχει επιπρόσθετη αξία την αποκλειστικότητα είναι η μειωμένη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος. Η δυσκολία για την

Η Μαρία Μυλωνά είναι ψυχολόγος υγείας και συνθετική ψυχοθεραπεύτρια. www.mariamylona.gr

156

Alamy / Visual Hellas

WE LOVE BARBIES

157

Suteishi / Getty Images / Ideal Image

SMILE ATTRACTION Γιατί τα δόντια είναι τόσο σημαντικά στις επαφές μας με τους άλλους; Από κοινωνική άποψη, το στόμα γενικά και τα δόντια ειδικότερα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία. Πώς μπορεί κανείς να προσληφθεί ως εργαζόμενος ή να βρει έναν σύντροφο, αν έχει ένα στόμα με κατεστραμμένα δόντια ή με δόντια που λείπουν;

Ας πάρουμε το παράδειγμα μιας συνέντευξης για δουλειά ή ενός ρομαντικού ραντεβού με κάποιον μελλοντικό σύντροφο: αν μπροστά σε έναν υπεύθυνο προσλήψεων ή σε έναν επιθυμητό σύντροφο κρύβετε το χαμόγελό σας, μειώνετε τις πιθανότητες να κερδίσετε μια δεύτερη συνάντηση. Αν προστεθεί επίσης μια κακοσμία της αναπνοής, μειώνονται ακόμα οι πιθανότητες επιτυχίας. Ένα διακριτικό χαμόγελο, που φαίνεται σαν απουσία χαμόγελου, θα δώσει την εντύπωση έλλειψης άνεσης ή κακουχίας. Ακόμα χειρότερα, δόντια που δεν είναι υγιή μπορεί να αντανακλούν την κατάσταση ενός σώματος που πάσχει από κάποια ασθένεια ή βρίσκεται σε μειωμένη φυσική κατάσταση. Στη διάρκεια της πρώτης συνάντησης, πρέπει να μεταδώσετε στους άλλους την καλύτερη δυνατή εικόνα του εαυτού σας.

Αν παρουσιαστείτε με ένα αλλοιωμένο χαμόγελο, είναι πολύ πιθανό ο συνομιλητής σας να κρατήσει αποστάσεις. Κάθε φορά που αντικρίζουμε κάποιον, το χαμόγελο είναι το πρώτο σημάδι επικοινωνίας. Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι κρίνεστε με την πρώτη εντύπωση που δίνετε στους άλλους ή με την έκφραση του προσώπου σας. Ένα αρμονικό χαμόγελο προσελκύει το βλέμμα και εμπνέει εμπιστοσύνη. Επιπλέον αντανακλά μια άποψη της προσωπικότητάς σας: ένα άτομο που φροντίζει ιδιαίτερα την υγεία του και ενδιαφέρεται για το παρουσιαστικό του. Θα συμφωνήσετε ότι χρειάζεται κάποια πειθαρχία για τη διατήρηση της υγείας των δοντιών σας. Επίσης, χρειάζεται εγρήγορση για να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε και τις παραμικρές λεπτομέρειες στην κατάσταση του σώματός σας.

Όμορφα δόντια και λαμπερό χαμόγελο θα είναι το κλειδί για να κερδίσετε την επαγγελματική θέση που τόσο επιθυμείτε ή την καρδιά του ανθρώπου που σας ελκύει. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και οι κοινωνικές μας επαφές αυξάνονται. Είναι η κατάλληλη στιγμή να επισκεφθούμε τον οδοντίατρο και να δώσουμε περισσότερη προσοχή στη φροντίδα των δοντιών μας.

158

159

TRAVEL

ON THE EDGE

OF THE WORLD Σε ένα ορεινό νησί της Νορβηγίας, ανάμεσα στη θάλασσα και το φιόρδ Vestfjorden, συναντάμε το κομψό εποχιακό ξενοδοχείο Holmen Lofoten, το οποίο στεγάζεται σε ένα συγκρότημα από αλιευτικές καμπίνες του 1800 και σε minimal μοντέρνα κτίρια. Ένας χώρος ηρεμίας, κατάλληλος για να αποσυνδεθούμε από την καθημερινότητα και το στρες των πόλεων. Εκεί, σε αυτό το φυσικό περιβάλλον, δημιουργείται η αίσθηση ότι βρίσκεσαι στο σπίτι στην άκρη του κόσμου. ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΒΕΡΛΕΚΗ

160

161

Photos Courtesy of www.holmenlofoten.no

TRAVEL

Η ΛΈΞΗ HOLMEN ΣΗΜΑΊΝΕΙ «ΝΗΣΊΔΑ». ΟΙ ΚΑΜΠΊΝΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ ΈΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΊ ΑΠΌ ΠΟΛΛΈΣ ΓΕΝΙΈΣ ΨΑΡΆΔΩΝ.

162

163

TRAVEL

ΣΕ ΔΙΆΣΤΗΜΑ 3-4 ΕΤΏΝ, ΤΑ ΑΡΧΙΚΆ ΚΤΊΡΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΊΣΤΗΚΑΝ ΕΚΤΕΝΏΣ ΚΑΙ ΤΈΘΗΚΑΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΑ ΕΠΌΜΕΝΑ 10 ΧΡΌΝΙΑ.

164

165

TRAVEL

166

Η

οικογένεια παίζει βασικό ρόλο στην ιστορία του. Το Holmen Lofoten δημιουργήθηκε από την Ingunn Rasmussen. Κόρη ψαρά, η οικογένειά της ζούσε από τη στεριά και τη θάλασσα, ψαρεύοντας και αναζητώντας τροφή. Η Ingunn είχε την πρώτη της σεζόν δολώματος όταν ήταν μόλις πέντε ετών. Από την ηλικία των δέκα ετών, τα περισσότερα από τα μεγαλύτερα αδέρφια της είχαν γίνει πλήρως αυτάρκεις για όλες τις ανάγκες τους. Αυτή η επινοητικότητα αφορούσε την επιβίωση. Σήμερα πρόκειται για τη διατήρηση των ίδιων φυσικών πόρων στους οποίους βασιζόμασταν πάντα.

1980. Καθώς τα κτίρια γερνούσαν και έγιναν λιγότερο κατάλληλα για καθημερινή χρήση, παρέμεναν αχρησιμοποίητα για αρκετά χρόνια. Αναζητώντας να επιστρέψει στην κοινότητά της, η Ingunn ανέλαβε την ιδιοκτησία του ακινήτου το 2001. Σε διάστημα 3-4 ετών, τα αρχικά κτίρια ανακαινίστηκαν εκτενώς και τέθηκαν σε λειτουργία τα επόμενα 10 χρόνια, προσφέροντας μια ποικιλία καταλυμάτων, όπου συνδυάζονται το σύγχρονο σκανδιναβικό design και η αισθητική με το παραδοσιακό ύφος. Το Holmen άνοιξε τις πόρτες του με τη σημερινή του μορφή το 2018. Για την Ingunn, το Holmen έχει αλλάξει δραστικα από την παιδική της ηλικία ως κόρη ψαρά. Από την ολική εγκατάλειψη μέχρι την αναζωογόνηση και την αποκατάσταση στον τελικό προορισμό του ως ξενοδοχείου, εστιατορίου και του χώρου εκδηλώσεων που είναι σήμερα.

Η λέξη holmen σημαίνει «νησίδα». Οι καμπίνες (rorbu) έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλές γενιές ψαράδων, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα της Ingunn, Inge, ο οποίος συνέχισε να χρησιμοποιεί μία από αυτές μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του

167

TRAVEL

168

LEAVE

THE WORLD

BEHIND Ανάμεσα σε ένα ποτάμι που αφρίζει και τα ψηλά βουνά της Νορβηγίας, μια συνάντηση υψηλής αντίθεσης μεταξύ του πανέμορφου φυσικού τοπίου και της πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής, χτισμένο με την επιθυμία να κάνει τη λιγότερη δυνατή παρέμβαση στη φύση, βρίσκεται το Juvet Landscape Hotel. ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΊΝΑΣ ΡΩΜΑΝΟΎ

169

TRAVEL

Έ

χει κερδίσει πολλά βραβεία αρχιτεκτονικής κι εμφανίστηκε σε ένα ευρύ φάσμα διεθνών ταξιδιωτικών και αρχιτεκτονικών περιοδικών: Το μικρό Juvet διαθέτει επτά μοναδικά, μινιμαλιστικά δωμάτια, δύο μικρότερα «birdhouses» και το τετράκλινο Skrivarstua. Λίγα μέτρα από την όχθη του ποταμού –πίσω από έναν μεγάλο γυάλινο τοίχο– υπάρχει το ατμόλουτρο και το υδρομασάζ. Στην ιδιοκτησία του ξενοδοχείου, ανήκουν μικρές καλύβες και κολπίσκοι, ιδανικά για μια πρωινή βουτιά, ένα πικνίκ ή απλώς διαλογισμό, παρακολουθώντας το ποτάμι να ρέει. Όλα τα κτίρια συνδέονται και είναι προσβάσιμα με ιδιωτικά μονοπάτια με χαλίκι, προσφέροντας μια ισορροπία απομόνωσης και σύνδεσης μεταξύ των επισκεπτών. Για το περιπετειώδες πνεύμα προσφέρονται από ράφτινγκ και canyoning μέχρι σκι. Για τους λάτρεις της φύσης υπάρχουν πολλές επιλογές πεζοπορίας ή αναρρίχηση στο πάρκο που βρίσκεται κοντά. Το Juvet βρίσκεται κατά μήκος της διάσημης γραφικής διαδρομής παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ανάμεσα στο φιόρδ Geiranger και το εντυπωσιακό Trollstigen. Από πικνίκ στην πλαγιά ενός λόφου μέχρι brunch στην κορυφή του βουνού, ένα γεύμα δίπλα στο ποτάμι ή σε αχυρώνα – κάθε γεύμα σερβίρεται από έμπειρους σεφ. Ο επικεφαλής σεφ είναι εξαιρετικά παθιασμένος με τη χρήση τοπικών συστατικών, για να δώσει στους επισκέπτες μια πλήρη γεύση της τοπικής κουζίνας, με μενού όμορφα προσαρμοσμένα για κάθε περίσταση και εποχή. Το εστιατόριο βρίσκεται στο παλιό σπίτι Barn, με μια υπέροχη βεράντα με θέα στο ποτάμι και στην κοιλάδα. Σε αυτό το τοπίο, συνώνυμο του «άφησα τον κόσμο πίσω μου», η διαμονή είναι μια προσωπική πολυτέλεια που αξίζει να μοιραστείς και μια ευκαιρία για επαφή με τη φύση αλλά και με τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, που βασίζεται σε βιώσιμες αρχές.

170

171

TRAVEL

ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ ΑΝΉΚΟΥΝ ΜΙΚΡΈΣ ΚΑΛΎΒΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΠΊΣΚΟΙ, ΙΔΑΝΙΚΆ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΙΝΉ ΒΟΥΤΙΆ, ΈΝΑ ΠΙΚΝΊΚ Ή ΑΠΛΏΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΌ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΏΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΤΆΜΙ ΝΑ ΡΈΕΙ.

172

GENTLEMAN GIFT To Gentleman Powermatic 80 Silicium της Tissot είναι την ίδια ώρα σπορ και «καλό», μοντέρνο και vintage: ένα δώρο που προσφέρει τη σιγουριά της κομψότητας και της διαχρονικότητας. ΤΟΥ ΠΆΝΟΥ ΜΑΎΡΟΥ Αυτές τις γιορτές, το κουτί δώρου της Tissot προσφέρει σιγουριά: Ο παραλήπτης του ξέρει ότι μέσα του θα βρει μια δημιουργία της οποίας η κομψότητα και η διαχρονική ποιότητα θα αντέξουν στον χρόνο. Ένα δώρο Tissot αποτελεί ένα πραγματικό εγκώμιο ποιότητας. Η Tissot καταφέρνει να διατηρεί πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των φίλων του ρολογιού, στις προσιτές τιμές που έχουν τα εξαιρετικής κατασκευής ρολόγια. Το μοντέλο Gentleman Powermatic 80 Silicium, για παράδειγμα, που κοστίζει 925 ευρώ, προσφέρει κορυφαία ποιότητα και απόδοση για την τιμή του.

του, ισορροπώντας μεταξύ αθλητικού και κλασικού στιλ, χωρίς περιττές λεπτομέρειες. Ο μηχανισμός Powermatic 80 της Tissot προσφέρει αυτονομία 80 ωρών και περιλαμβάνει ελατήριο από πυρίτιο, το οποίο είναι σπάνιο σε αυτό το εύρος τιμής. Είναι ορατός από τη διάφανη πλάτη της κάσας. Το μπρασελέ έρχεται σε στιλ Oyster και είναι πρακτικό και στιβαρό. Το σύνολο έχει μια vintage αισθητική και ίσως το χαρακτηριστικό του που ξεχωρίζει περισσότερο να είναι οι τρισδιάστατες, γυαλισμένες ενδείξεις του καντράν. Δίνουν ένα ιδιαίτερο βάθος που προσφέρει πολλά στον συνολικά «σοβαρό» χαρακτήρα του ρολογιού, το οποίο, αν και σπορ, μπορεί να φορεθεί μέχρι και με βραδινό ντύσιμο.

Με κάσα από ατσάλι, διαμέτρου 40 χιλιοστών και πάχους 11,5, προσφέρει κατ’ αρχάς άνετη εφαρμογή. Το καντράν του σε γαλάζιο του πάγου, ένα από τα πιο δημοφιλή χρώματα του 2024, έχει εμφανείς δείκτες και ενδείξεις ώρας, ενώ εφαρμόζει SuperLumiNova® προσφέροντας έτσι καλή αναγνωσιμότητα σε χαμηλό φωτισμό. Είναι ένα μοντέλο που διατηρεί την κομψότητά

Boutique Tissot: Πανεπιστημίου 6, Αθήνα, 210-3616056, tissot.boutique@gr.swatchgroup.com

173

TRAVEL

Photos Courtesy of www.juvet.com

ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΤΟΠΊΟ, ΣΥΝΏΝΥΜΟ ΤΟΥ «ΆΦΗΣΑ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΠΊΣΩ ΜΟΥ», Η ΔΙΑΜΟΝΉ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΠΟΛΥΤΈΛΕΙΑ ΠΟΥ ΑΞΊΖΕΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΊΣ.

174

ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΈΡΑ Το νέο Pelagos FXD GMT της Tudor έχει στρατιωτικό DNA, αλλά και έναν σχεδιασμό που του επιτρέπει να φορεθεί σε κάθε περίσταση. ΤΟΥ ΠΆΝΟΥ ΜΑΎΡΟΥ Το Pelagos FXD GMT της Tudor είναι ένα νέο μοντέλο, σχεδιασμένο ειδικά για την κάλυψη των αναγκών της γαλλικής Ναυτικής Αεροπορίας. Το ρολόι επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση έως και τριών ζωνών ώρας: της ώρας «Zulu», της τοπικής ώρας και μιας τρίτης ζώνης. Ο πορτοκαλί δείκτης GMT σε σχήμα βέλους τού προσθέτει έναν μοναδικό χαρακτήρα, ενώ διευκολύνει την ταχεία ανάγνωση της ώρας. Η χρήση του όρου «Zulu» αναφέρεται στο παγκόσμιο πρότυπο αεροπορικής ορολογίας για την ώρα «0», αποφεύγοντας σύγχυση μεταξύ των ζωνών ώρας και των εθνών.

του πράσινου υφασμάτινου λουριού, που αποτίνει φόρο τιμής στα παραδοσιακά λουράκια, τα οποία παλαιότερα κατασκευάζονταν από την Αεροπορία του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού για να συνοδεύσουν τα ρολόγια Tudor που έφταναν χωρίς κάποιο δέσιμο. Το νέο Pelagos FXD GMT συνεχίζει τη συνεργασία της Tudor με τα γαλλικά αεροπλανοφόρα από τη δεκαετία του 1950, προσφέροντας ένα ανθεκτικό και λειτουργικό ρολόι για τους επαγγελματίες πιλότους και το προσωπικό πτήσεων, ένα ρολόι βέβαια που θα αγαπηθεί ιδιαίτερα και από τους μη επαγγελματίες, χάρη στον περιπετειώδη χαρακτήρα του και στην ανθεκτικότητά του. Με τον στιβαρό του σχεδιασμό και την αυθεντική ναυτική κληρονομιά του, το Pelagos FXD GMT αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο και σύμβολο της σύγχρονης ωρολογοποιίας.

Το Pelagos FXD GMT διαθέτει κάσα από τιτάνιο Grade 2, με διάμετρο 42 χιλιοστών, και αμφίδρομη στεφάνη από τιτάνιο και μαύρο κεραμικό, ενώ είναι ανθεκτικό στο νερό σε βάθος έως τα 200 μέτρα. Ο μηχανισμός MT5652-U της Tudor, πιστοποιημένος από το METAS, προσφέρει υψηλή ακρίβεια και αξιοπιστία σε δύσκολες συνθήκες. Η κληρονομιά του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού εκφράζεται μέσω

www.tudorwatch.com

175

DESIGN

PARISIAN

FLAIR

Ένα boutique hotel-στολίδι βρίσκεται κρυμμένο στο ζωντανό 10o διαμέρισμα του Παρισιού και προσφέρει ένα μοναδικό μείγμα vintage κομψότητας και βελούδινης οικειότητας μιας ιδιωτικής κατοικίας. ΤΗΣ ΕΛΙΣΆΒΕΤ ΚΟΜΝΗΝΟΎ

176

177

DESIGN

ΤΟ ΚΤΊΡΙΟ ΣΤΟ 90 RUE RENÉ BOULANGER, ΠΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ 1854, ΔΙΑΤΗΡΕΊ ΜΕΓΆΛΟ ΜΈΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΎ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ, ΑΛΛΆ ΈΧΕΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΕΊ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΆ ΓΙΑ ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΈΝΑ ΕΚΛΕΚΤΙΚΌ, ΚΟΜΨΌ ΚΑΤΑΦΎΓΙΟ.

178

179

Photos Courtesy of hotelprovidenceparis.com

DESIGN

Τ

Le Mansart. Οραματίστηκαν το Hôtel Providence ως έναν οικείο χώρο με την αίσθηση ενός μεγάλου παριζιάνικου σπιτιού. Καθένα από τα 18 δωμάτια και τις σουίτες είναι προσεκτικά σχεδιασμένο με μοναδικές, ρετρό λεπτομέρειες: βελούδινες πολυθρόνες, ορειχάλκινες πινελιές, ταπετσαρίες με σχέδια από το House of Hackney και έπιπλα εμπνευσμένα από την art deco. Κάθε δωμάτιο διαθέτει επίσης ένα μοναδικό προσωπικό μπαρ, με υλικά για να φτιάξουν οι επισκέπτες τα δικά τους κοκτέιλ, προσθέτοντας ένα επίπεδο προσωπικής πολυτέλειας στην εμπειρία. Διαθέτει ένα άνετο, ξύλινο μπαρ και εστιατόριο, με γευστικές προτάσεις εμπνευσμένες από το Παρίσι, με έμφαση στα εποχιακά υλικά. Η ατμόσφαιρά του, ζεστή και φιλόξενη, αναδεικνύει διαχρονική γοητεία, με στιλ που παραπέμπει τόσο στην παριζιάνικη art nouveau όσο και στη διακριτική πολυτέλεια και άνεση μιας ιδιωτικής κατοικίας.

ο Hôtel Providence βρίσκεται κοντά στο πολυσύχναστο Canal Saint-Martin και στην καλλιτεχνική συνοικία Marais και ενσαρκώνει την παριζιάνικη γοητεία, με εύκολη πρόσβαση στα πολιτιστικά κέντρα της πόλης. Το κτίριο στο 90 rue René Boulanger, που χρονολογείται από το 1854, διατηρεί μεγάλο μέρος του αρχικού του χαρακτήρα, αλλά έχει μεταμορφωθεί σχολαστικά για να γίνει ένα εκλεκτικό, κομψό καταφύγιο υπό την επίβλεψη του Παριζιάνου αρχιτέκτονα Philippe Medioni. Τα 18 δωμάτιά του, σε έξι ορόφους, περιλαμβάνουν και μια σουίτα στη σοφίτα, με πανοραμική θέα στις στέγες της γαλλικής πρωτεύουσας και στη βασιλική Sacré-Cœur. Ο εσωτερικός σχεδιασμός του ξενοδοχείου είναι έργο των Sophie Richard και Pierre Moussié, οι οποίοι είναι επίσης ιδιοκτήτες άλλων αναγνωρισμένων παριζιάνικων χώρων, όπως το Le Bouillon Pigalle και το

180

181

ART

RIP KIRBY ( NOT ANOTHER) AMERICAN HERO ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΊΝΑΣ ΠΆΤΣΑ

Ο

Rip Kirby δεν είναι ένας ακόμη στερεοτυπικός ντετέκτιβ. Ο ήρωας κόμικς που γεννήθηκε το 1946 από την πένα του κομίστα Alex Raymond (βλέπε Flash Gordon), αν και άρτια εκπαιδευμένος στους πεζοναύτες, δεν είναι ούτε κατά διάνοια μπρουτάλ. Είναι ένας κομψός και ευγενής ντετέκτιβ – κοινώς είναι το αντίθετο πρότυπο του πολλά βαρύ, σκληροτράχηλου ντεκέκτιβ της εποχής. Αγαπά τα κοστούμια και το καλό λικέρ, φοράει γυαλιά που του δίνουν έναν αέρα σπασίκλα και ο διανοούμενος χαρακτήρας του βασίζεται περισσότερο στο γρήγορο μυαλό του και στις επιστημονικές του γνώσεις αντί για τη φυσική δύναμη προκειμένου να επιλύσει εγκλήματα. Στις ιστορίες πλαισιώνεται από τον πιστό του μπάτλερ Desmont, ο οποίος όχι μόνο τον βοηθά να λύσει τις μυστηριώδεις υποθέσεις, αλλά προσθέτει και μια κωμική νότα. Και μερικές φορές συνοδεύεται και από την πανέμορφη κοπέλα του, το μοντέλο Judith Lynne «Honey» Dorian (το όνομα και το παρατσούκλι της προέρχονται από τα ονόματα των τριών θυγατέρων του Raymond). Ο Raymond, ο οποίος είχε ήδη γίνει διάσημος με τις σειρές «Flash Gordon» και «Jungle Jim», δημιούργησε τον Rip Kirby μαζί με τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Ward Greene, με μια εξαιρετικά σύγχρονη προσέγγιση για τα δεδομένα της εποχής. Η σειρά δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στις 4 Μαρτίου 1946 και συνέχισε για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, καθιερώνοντάς την ως μία από τις αγαπημένες του αστυνομικού είδους. Οι ιστορίες του πρώτου «σκεπτόμενου ντετέκτιβ» συνδυάζουν στοιχεία μυστηρίου με κομψότητα και ρομαντισμό, ενώ ξεχωρίζει επίσης για την ιδιαίτερη αφήγηση και το βάθος των χαρα-

182

κτήρων, εκτός από την πρωτοποριακή εικονογράφησή της που δίνει έμφαση στον ρεαλισμό. Ο Rip Kirby είχε τόσο μεγάλη επιτυχία, που ο Raymond κέρδισε το βραβείο Reuben από την Εθνική Εταιρεία Σκιτσογράφων το 1949 για τη δουλειά του στη σειρά. Η δημιουργία του έφερε ένα νέο επίπεδο κομψότητας στο μέσο των κόμικς, επηρεάζοντας ολόκληρες γενιές καλλιτεχνών. Μετά τον τραγικό θάνατο του Raymond σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1956, ο καλλιτέχνης John Prentice ανέλαβε το κόμικ και το συνέχισε μέχρι το 1999, κρατώντας ψηλά τη δημοτικότητά του. Το «Rip Kirby» έγινε μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως, με δημοσιεύσεις σε εφημερίδες σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερη απήχηση σε Ευρώπη και Νότια Αμερική. Ορισμένα από τα κόμικς του Rip Kirby επανεκδόθηκαν στην Ινδία ως κόμικ βιβλία στη δημοφιλή σειρά κόμικς «Indrajal Comics», ενώ η σειρά δημοσιεύτηκε και σε δώδεκα περιοδικά κόμικς στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Το 1983, η Radio Television of Serbia παρήγαγε μια εκπαιδευτική σειρά για τα κόμικς, η οποία περιλάμβανε ζωντανές σκηνές με τον Nebojsa Krstic στον ρόλο του Rip Kirby και τον Predrag Milinkovic ως τον υπηρέτη του. Από το 2011 έως το 2019 οι κροατικές εκδόσεις Fibra επανεκτύπωσαν τη σειρά 1946-1999 σε 19 τόμους. Η επιρροή του Rip Kirby είναι εμφανής μέχρι και σήμερα σε ιστορίες νουάρ και ντετέκτιβ. Οι περιπέτειες του κομψού ντετέκτιβ έχουν συγκεντρωθεί σε αρκετούς τόμους από την IDW Publishing, καθιστώντας τα κλασικά κόμικς διαθέσιμα σε νέες γενιές αναγνωστών που αγαπούν το αστυνομικό μυστήριο, ειπωμένο μέσα σε μια ιδιαίτερα εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα.

183

Photos Courtesy of libraryofamericancomics.com

ART

ΑΓΑΠΆ ΤΑ ΚΟΣΤΟΎΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΌ ΛΙΚΈΡ, ΦΟΡΆΕΙ ΓΥΑΛΙΆ ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΊΝΟΥΝ ΈΝΑΝ ΑΈΡΑ ΣΠΑΣΊΚΛΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΝΟΟΎΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΣΤΟ ΓΡΉΓΟΡΟ ΜΥΑΛΌ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ ΤΟΥ ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΝΤΊ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΉ ΔΎΝΑΜΗ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΛΎΣΕΙ ΕΓΚΛΉΜΑΤΑ.

184

185

AFICIONADO

LOUISIANA

MEETS VUELTA ABAJO Τον τελευταίο καιρό χρησιμοποιώ ατάκες ή και παροιμίες οι οποίες με εκφράζουν μεν αλλά νόμιζα ότι δεν θα έφτανα σε σημείο να τις χρησιμοποιώ τόσο συχνά. Αυτό μάλλον συμβαίνει από το σύνδρομο του ξερόλα, που με διακρίνει πολλές φορές, και το έχω ρίξει στο φιλοσοφείν. Αλλά μη σας κουράζω με «αμπελοφιλοσοφίες» και ας έρθω στο θέμα μου. Πρόκειται για την αγαπητή μου πλέον φράση «ποτέ μη λες ποτέ». ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ CIGAR & SPIRITS AFICIONADO

Π

ρόκειται για ένα ρούμι Λουιζιάνας που δοκίμασα προσφάτως, ναι, καλά ακούσατε: Λουιζιάνα. Γεωγραφικά βέβαια ξέρω πού βρίσκεται, αλλά για ρούμι και ζαχαροκάλαμα δεν είχα ακούσει κάτι, παρότι δίπλα στην Καραϊβική και με τροπικό κλίμα, που είναι λογικό. Ο λόγος για ένα ρούμι εξαιρετικό με το όνομα Bayou XO – Mardi Gras. Περίεργο και πρωτότυπο όνομα, αν και κάπως μακρύ, όπως και πάρα πολύ ωραία η συσκευασία και η φιάλη του, που σας πληροφορώ ότι δεν είναι εντυπωσιακή, γιατί υστερεί σε ποιότητα, όπως κάποια άλλα προϊόντα, απλώς το αποδίδω σε αυτό που λέμε «να κάνει τη διαφορά». Πολύ αρωματικό και πάρα πολύ αρεστό σε όσους προτιμούν τα φρουτώδη ρούμι αλλά με πολύ πικάντικο, καπνιστό και ξηρό τελείωμα, που μου άρεσε ιδιαίτερα, αφήνοντας μεγάλη και μακρά επίγευση. Διαβάζοντας κάποια άρθρα στην πορεία για να αποκωδικοποιήσω τα αρώματά του, εντυπωσιάστηκα από την όλη διαδικασία παραγωγής του. Από τη δημιουργία του στα βαρέλια κέδρου για πέντε χρόνια και μετέπειτα σε Sherry Pedro Ximenez για άλλον έναν χρόνο μέχρι τα αρώματα πολλών φρούτων δάσους που βγάζουν μια ευχάριστη πικράδα θα έλεγα, αλλά σε συνδυασμό με το μέλι και το σέρι κάνουν έναν ευχάριστο συνδυασμό. Δημιούργημα δύο αδερφών στη Λουιζιάνα το 2011, με σκοπό να γνωρίσει ο κόσμος την παράδοση και τον πολιτισμό της περιοχής τους. Γι’ αυτόν τον λόγο χρησιμοποίησαν και το όνομα «Mardi Gras», που σημαίνει στην κυριολεξία «Λιπαρή Τρίτη». Είναι κάτι σαν τη δική μας Τσικνοπέμπτη, που γιορτάζεται κυρίως στον γαλλόφωνο κόσμο, και όπως εμείς πριν από την ανάλογη νηστεία της Σαρακοστής καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες φαγητού, έτσι και οι γαλλόφωνοι έχουν κάτι ανάλογο σύμφωνα με τα δικά τους ήθη και έθιμα. «Ποτέ μη λες ποτέ» λοιπόν σε ρούμι εκτός Καραϊβικής ή σε πούρο Cohiba, γιατί ναι μεν καπνίζουμε όλα τα πούρα Κούβας, αλλά δεν προτιμούμε τα Cohiba λόγω αδικαιολόγητα αυξημένης τι-

186

μής. Στο συγκεκριμένο πούρο βέβαια ταιριάζει και μια σοφή ατάκα που χρησιμοποιώ τελευταία, το «ό,τι πληρώνεις παίρνεις». Το πούρο είναι το Cohiba Siglo de Oro Year of the Rabbit. Ευτυχώς που γράφω και δεν έχω αντίλογο έτσι ώστε να ακούσω τα σχόλιά σας για ένα πούρο αξίας 250 ευρώ αλλά για να απολογηθώ πρωτίστως πρέπει να σας πω ότι δεν το αγόρασα, μην παραβαίνουμε και τους κανόνες μας, αλλά είναι δώρο από έναν φίλο από το Πάσχα του 2024. Ένα εξαιρετικό πούρο με πολύ έντονα τα χαρακτηριστικά των Cohiba, που παρά το μικρό του μέγεθος έχει μια διαφορετική νότα από όλες τις παρεμφερείς βίτολες της φάμπρικας, λίγο μεγαλύτερη ένταση και κάπως χαμηλότερη οξύτητα – ίσως να συνέβαλαν και οι έξι μήνες περίπου στον υγραντήρα μου. Πολύ προσεγμένα καπνά από τις φυτείες της Vuelta Abajo, πολύ προσεγμένη κατασκευή από τους torqueador αλλά και πάρα πολύ ωραία συσκευασία σε συλλεκτικό υγραντήρα σε μόλις 8.888 κασετίνες. Η έκδοση αυτή των 115 χιλιοστών με 54άρι δαχτυλίδι, με το όνομα exitosos, γιορτάζει τα τριάντα χρόνια της σειράς Siglo αλλά ταυτόχρονα και τη Χρονιά του Λαγού των Κινέζων, οι οποίοι θα είναι κατά κόρον, φαντάζομαι, και οι αποκλειστικοί αποδέκτες αυτού του πούρου για πολλούς και διάφορους λόγους, «και ο νοών νοείτο», άλλη ατάκα επίσης επίκαιρη. Ένα εύκολο και γευστικό πούρο για έναν καφέ ή μια σύντομη απόλαυση, που ωστόσο κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι και πολύ ακριβό αλλά και πολύ μικρό για να αναδείξει τα χαρακτηριστικά των υπέροχων φύλλων του. Νέες γεύσεις και νέα προϊόντα από παραδοσιακούς και νέους τόπους και προμηθευτές προς επίσης παραδοσιακούς και καινούργιους καταναλωτές, που αν μη τι άλλο εμπλουτίζουν τις γνώσεις και τις γεύσεις μας αλλά εξιτάρουν και την περιέργειά μας να ανακαλύψουμε νέες απολαύσεις. «Never say Never», που μάλλον εδώ ταιριάζει απόλυτα, και «ο νοών νοείτο».

187

WINE & SPIRITS

///////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////

SOUND

OF ISLAY Το Caol Ila είναι ένα αγαπημένο μου whisky – ξεκίνησα στα πρώτα μου βήματα δοκιμάζοντας το 12 years old μαζί με φίλους και από την πρώτη στιγμή μάς κέρδισε αυτή η ιδιαίτερη καπνιστή αίσθηση που είχε. Το Caol Ila είναι ένα σκωτσέζικο αποστακτήριο στην ανατολική ακτή του Islay, σε έναν στενό κόλπο δίπλα στο Port Askaig. Ξεκίνησε το 1846, όταν ο Hector Henderson αποφάσισε να χτίσει ένα μικρό αποστακτήριο, που το ονόμασε Caol Ila, σύμφωνα με την κέλτικη διάλεκτο για το Islay. ΤΟΥ ΑΡΗ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ SOMMELIER – OENOLOGIST

Τ

ο 1857 εξαγοράστηκε από το Bulloch Lade, ενώ ακολούθησαν αρκετές ακόμα αλλαγές ιδιοκτησίας, με τη γνωστή σε όλους εταιρεία ποτών Diageo να είναι αυτή τη στιγμή ο ιδιοκτήτης του Caol Ila. Το αποστακτήριο λειτουργούσε συνεχώς έως το 1972, όταν και κατεδαφίστηκε το παλιό και κατασκευάστηκε το νέο με μεγαλύτερες δυνατότητες παραγωγής, όπου έκανε το Coal Ila τον μεγαλύτερο παραγωγό του Islay. Με την ύφεση του 1980, το Caol Ila πήγαινε στο Highland για χαρμάνια, κάτι που το βοήθησε να παραμείνει ανοιχτό. Το 1999 ξεκίνησε τα πειράματα με μη καπνιστά malt whisky και το 2002 ήταν η πρώτη σταθερή εμφιάλωση και παραγωγή του Coal Ila 12 Years Old.

και γι’ αυτόν τον λόγο έχουν πάνω από 40 αλκοολικούς βαθμούς) whisky το 2004 και το 2005, το Caol Ila 25 ετών ξεκίνησε την παραγωγή του το 2010 στους 43 αλκοολικούς βαθμούς. Στα γενέθλια ενός φίλου που μοιραζόμασταν την αγάπη για τα αποστάγματα, αποφάσισα να του πάρω δώρο το Caol Ila 25 Years Old… Ακόμη θυμάμαι τη γεύση του στα χείλια μου. Στο χρώμα το Caol Ila είναι έντονο κεχριμπάρι, με τη μύτη του να είναι ένα αριστούργημα, ο συνδυασμός των αρωμάτων της τύρφης, και της θάλασσας είναι κάτι μοναδικό. Τα αρώματα του ιωδίου μαζί με τον καπνό, τα μαγειρεμένα φρούτα όπως μήλο και αρκετά πυρηνόκαρπα και εσπεριδοειδή φρούτα και, από την άλλη, ένας χαρακτήρας δέρματος, ξηρών καρπών, γλυκόριζας, καφέ, toffee και βοτάνων συνθέτουν ένα πολύπλοκο αρωματικό μπουκέτο. Στον ουρανίσκο είναι αρκετά κρεμώδες και λιπαρό με το αλκοόλ να είναι καλά ενσωματωμένο παρά τους 43 αλκοολικούς του βαθμούς, με την επίγευση να είναι μακρά, με μια έντονη αίσθηση τύρφης και αλμύρας. Ένα απόσταγμα ιδανικό για να το απολαύσεις μόνο του δίπλα σε ένα τζάκι με αποξηραμένα φρούτα, ενώ θα μπορούσε να συνδυαστεί και με κυρίως πιάτα όπως ψητά χτένια καπνιστά ή ένα καπνιστό μοσχαρίσιο φιλέτο.

Το 2011 ήταν ακόμα μία ημερομηνία-σταθμός, γιατί έλαβε χώρα ακόμα μια σημαντική ανακαίνιση, αυξάνοντας τη χωρητικότητα στα 6,5 εκατομμύρια λίτρα παραγωγής σε ετήσια βάση, ενώ το 2018 η Diageo αποφάσισε να δαπανήσει αρκετά χρήματα στην αναβάθμιση των αποστακτηρίων της, δημιουργώντας στο Caol Ila έναν νέο χώρο επισκεπτών. Μετά από δύο εκδοχές cask strength (είναι τα αποστάγματα που εμφιαλώθηκαν κατευθείαν από το βαρέλι και δεν έχουν υποστεί αραίωση,

/////////////////////////////////// 188

189

////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////

//////////////////////////////////

WINE & SPIRITS

MONACHOS Ο Μανώλης, φορώντας στα χέρια του τα δερμάτινα γάντια εργασίας του, μοναχός, κοίταξε ψηλά και βλέποντας τον ήλιο που έλουζε το ελαιοτόπι του στο Κολυμβάρι, σκέφτηκε τον παππού του που τον πρωτοπήγε εκεί και τους καρπούς της γης του που ετοιμάζονταν να του δώσουν αυτό το εκλεκτό ελαιόλαδο. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΚΟΥΡΑΒΑ OENOLOGIST Στη γη της Κρήτης οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που καλλιέργησαν το ελαιόδεντρο περίπου το 2500 π.Χ., και οι ελαιώνες αποτελούν μέρος της ιστορίας τού νησιού. Στο MONACHOS, τα ελαιόδεντρα 300 ετών καλλιεργούνται με τον παραδοσιακό τρόπο, σε ξερολιθιές που αντανακλώντας τον ήλιο επιτρέπουν στις ελιές να ωριμάσουν τέλεια. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο παράγεται στο αυθεντικό terroir του MONACHOS (ξεροπέτρινες βεράντες τυπικές της περιοχής). Συγκομίζουμε την εξαιρετική ποικιλία Κορωνέικη σε τρεις διακριτές περιοχές: στην Ανώσκελη, την υψηλότερη περιοχή, στα 260 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, και στις περιοχές Καμισιανά και Σπηλιά με υψόμετρο 100-150 μ. Η παραδοσιακή καλλιέργεια και η καλλιέργεια του εδάφους επιτρέπουν στο terroir να παραμένει ελαστικό, αεριζόμενο και πορώδες. Οι ρίζες μπορούν να βυθιστούν εύκολα και να επωφεληθούν από την ποικιλομορφία του terroir, δίνοντας στο λάδι μια μοναδική πολυπλοκότητα και ισορροπία. Παράγεται μετά από ποιοτική διαλογή των καρπών. Το ελαιόλαδο MONACHOS είναι εξαιρετικά παρθένο, προέρχεται αποκλειστικά από την πρώτη ψυχρή έκθλιψη και εμφιαλώνεται αφιλτράριστο. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο MONACHOS έχει μέτρια φρουτώδη γεύση, είναι πικάντικο κι ελαφρώς πικρό. Διακρίνουμε αρωματικά την αγκινάρα, την πράσινη ντομάτα, αμύγδαλα, γρασίδι και γευστικά μια βουτυρώδη επίγευση. Η συνολική ισορροπία είναι εξαιρετική.

///////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

190

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // ////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////// 191

192

193

LAST PAGE

Photo Courtesy of bentleyslondon.com

NOT JUST A CASE

Μια υπέροχη vintage, μεσαίου μεγέθους, καφέ θήκη για πούρα από δέρμα κροκόδειλου είναι σίγουρα αντικείμενο επιθυμητό από τους απανταχού aficionados. Πόσω μάλλον όταν πρόκειται για μια συλλεκτική, αυθεντική θήκη με τη σφραγίδα λιανοπωλητή για την John Pound & Co. στο εσωτερικό της και με σφραγίδες για το Λονδίνο 1924 στη χρυσή ζώνη 9 καρατίων (.375) που της δίνει μια ξεχωριστή πολυτελή λεπτομέρεια. Επίσης φέρει σφραγίδα με το σήμα του κατασκευαστή, RM. Διαιρούμενη εσωτερικά για να χωράει έως και πέντε πούρα, με μέγιστη διάμετρο δαχτυλιδιού πούρου 40 και μήκος 15 εκ. Μόνο για μυημένους από την Bentleys London.

CREDITS ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΙΣ – STYLE – BESPOKE (ΣΕΛ. 116-133) Notos: Σταδίου & Αιόλου, Αθήνα, τηλ. 210 3245811. MCM: Ξάνθου 2, Κολωνάκι, τηλ. 210 7225910.

Li La Lo:Βουκουρεστίου 2 Αθήνα, τηλ. 210 3319864. Tod’s: Πανεπιστημίου 4, Αθήνα, τηλ. 211 1088136.

Salvatore Ferragamo: Σταδίου 4 Αθήνα, τηλ. 211 1088159. Gant: Κανάρη 11, Αθήνα, τηλ. 210 3645251.

Massimo Dutti: Golden Hall, Λεωφ. Κηφισίας 37, Μαρούσι τηλ. 210 6829681. Bostonians: The Mall Athens, Ανδρέα Παπανδρέου 35, Μαρούσι, τηλ. 210 6300042. Kalogirou: Σταδίου 4, Αθήνα, τηλ. 211 1088119.

Hogan: Σταδίου 4, Αθήνα, τηλ. 211 1088137. Attica the Department Stores: Πανεπιστημίου 9, Αθήνα, τηλ. 211 9900000. Ballas: Λεωφ. Καλαμακίου 73, Άλιμος, τηλ. 210 9852288

194

195

196