Mario testino con la moda bajo su objetivo

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TESTINO “No era posible imaginar lo que la vida me ha traído. Venir de Perú, donde los niños me gritaban maricón por la calle, y acabar en el palacio de Buckingham, retratando a la realeza…” Cla­ ro, entre su gris infancia y su status actual de divo pas­ aron demasiadas cosas. Su determinación fue la clave.

Dejó su acomodada Lima, donde fue estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales, y con 20 años y el pelo pintado de rosado viajó a Londres solo con boleto de ida. Su aventura tenía una consigna: “Quería encontrar algo que me apasione y me haga feliz”.

El artista peruano es uno de los fotógrafos más poderosos y carismáticos del mundo, no hay estrella que se haya resistido a su objetivo.

Mario Testino se ríe con más incredulidad que satis­ facción. Nos cita en el restaurante de un lujoso hotel parisiense a la hora del almuerzo. Como si se tratara de una sesión de fotos, escoge la mejor localización posible: una mesita esquinada que ofrece una vista panorámica del local. Aparece relajado, bronceado y feliz. Como recién llegado de unas largas vacaciones en el Caribe. Pero nada más lejos de la realidad. Excep­ tuando los 15 días libres que se concede cada año, su rutina consiste en viajar de una punta a otra del plane­ ta para “disparar” la última portada de Vogue Estados MARIOTESTINO 3

Unidos, una campaña para Burberry o la fotografía oficial del compromiso entre los duques Guillermo y Catalina de Cam­ bridge. Hace décadas que no sabe lo que es pasar más de cinco días en el mismo si­ tio. Pero todos los meses viaja a Lima para ver a su madre, de 92 años, aunque tarde 46 horas en ir y volver. Ya ni siquiera sufre jet lag. “Soy capaz de dormir en cualquier sitio a cualquier hora”, bromea.

Entre sesión y avión, mantiene engan­ chados a sus 1,3 millones de seguidores en Instagram, organiza exposiciones y publi­ ca libros. El último, Sir (Taschen), que salió al mercado en mayo, recopila sus trabajos en torno al concepto de belleza masculina.

En él se mezclan toreros y modelos, cos­ taleros y estrellas del rock, deportistas y

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militares. “Soy una contradicción total: me gusta el cambio drástico y, al mismo tiempo, lo que no se mueve, la tradición”. El tomo revela sus pa­ siones, pero también la clave de su éxito: “Una capacidad innata para moverse por igual entre el mundo del arte y el de los negocios”, según explica Jim Moore, di­ rector de arte de GQ Estados Unidos y amigo íntimo del fotógrafo.

Su obra retrata, como ninguna otra, la intimidad de un mundo elitista –el de la moda y el star system– que despierta envidia, admiración y morbo: la muestra monográfica que ­inauguró en la Nation­ al Portrait Gallery en 2002 batió el ré­ cord de visitas del museo, con cerca de 170.000 asistentes.

QUERÍA ENCONTRAR ALGO QUE M E A PA S I O N E Y M E H A G A F E L I Z

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EL ARTE DE VENDER MODA

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FOTOGRAFÍA

& ARTE MARIOTESTINO 6

Capaz de convertir su retrato de Diana de Ga­ les en un documento histórico, y a Gisele Bünd­ chen en la modelo mejor pagada del mundo, es el nombre por el que las celebrities están dispues­ tas a hacer cualquier cosa y las publicaciones son capaces de violar sus sacrosantos presupuestos.

Un “latino”, como le gusta definirse, reconciliado consigo mismo y sus raíces. Porque, pese a ser uno de los fotógrafos más poderosos del mundo, Mario Testino no siempre se ha sentido a gusto en su propia piel.

Empezó a estudiar Economía en su Lima na­ tal. Luego probó con Derecho, porque “quería ser diplomata”. Pero aquella vida conservadora en un país entonces retrógrado no era lo que deseaba.

En 1974 llegó a Londres. Tenía 20 años, y allí

descubrió la libertad y su vocación. Aunque por el camino perdió también parte de su identidad.

“Cuando comencé, me criticaban porque me gustaba hacer reír a las chicas. En la moda había un esnobismo hacia la positividad.

Las historias tenían que ser oscuras; las maniquís, tristes”, explica. Durante un perio­ do bastante largo de su carrera jugó a imitar la corrección de los maestros ingleses –Cecil Bea­ ton, Norman Parkinson–. “Reconozcámoslo, ser latino no es fácil. No eres líder en el mundo de la moda, ni del cine, ni de la música. Tenemos gran­ des profesionales en todos estos sectores, pero Estados Unidos y Reino Unido son siempre los primeros, y nosotros nos sentimos un poco como los cuartos en la fila”, reflexiona.

LA ÚNICA MANERA D E L L E G A R A LT O E S SABIENDO QUIÉN ERES TÚ. SOLO ASÍ SABRÁS LO QUE QUIERES. MARIOTESTINO 7

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pero vale la pena. Estoy feliz en mi casa. He vuel­ to a mis raíces”, confiesa. Allí ha puesto en mar­ cha un museo, Mate, que acoge su obra y pro­ mueve la de jóvenes artistas peruanos. También es accionista de un resort de lujo.

Nacido en Lima Perú en 1954 y emigró a Lon­ dres con 20 años. Allí descubrió la libertad y su vocación. Más allá de la identidad artística y las influencias culturales de Testino, lo que resulta innegable es su responsabilidad en el desembar­ co de actrices, cantantes y personalidades me­

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Testino no encajaba y no creía que “lo latino”, lo suyo, “pudiese ser ¡guau!”. Un complejo de in­ ferioridad autoimpuesto que solo superaría tras conocer, a mediados de los noventa, a la mujer más importante de su vida, con permiso de su madre. “Nunca había visto nada tan ¡guau! como Gisele Bündchen. ¡Y era brasileña! No solo me ayudó a creer en mí mismo, sino que puedo decir que llegó un momento en el que yo defino quién es Mario Testino a través de ella”. A cambio, el fotógrafo apostó por la modelo carioca cuan­ do nadie la conocía y ni las marcas ni las cabe­ ceras se atrevían a contar con ella. Dos décadas después, factura 40 millones de euros al año.

“Me llevó un tiempo aceptarme a mí mismo y mi gusto. Pero solo comencé a tener verdadero éxito cuando empecé a ser yo”. Un concep­ to difícil de acotar, pues para unos la carrera de Testino se caracteriza por la ausencia de un esti­ lo definido, y para otros, los más benévolos, por una personalidad ecléctica. “Mi regla es: quiero ser nada para poder ser todo. En este negocio, si dices ‘a mí me gusta el rojo’ y, de repente, el rojo pasa de moda, te quedas fuera”, argumenta.

A falta de una rúbrica artística clara, lo único que identifica su obra es una mirada hedonista: el afán por convertir cada sesión en una incitación a la alegría, el sexo y el consumo (de bienes de lujo). Una celebración del exceso. Desde el pu­ bis depilado con la forma del logo de Gucci, en 2003, hasta la erótica tomatina que recreó para Vogue España, en 2013. Pero, por encima la pro­ vocación, las imágenes de Testino reivindican la belleza. Testino reconoce cuáles son sus princi­ pales influencias. Cecil Beaton (“que lo anotaba todo, ¡eso sí hubiera sido un Instagram!”) y Ma­ dame Yevonde, una fotógrafa de los años treinta que ya anunciaba hasta dónde llegaría la digita­ lización. “Cuando empecé, me peleaba todos los días con Kodak porque me enamoraba de un tipo de película y ellos dejaban de fabricarlo. Eso es lo que me gusta de lo digital, que no dependes de nadie, sólo de lo que se te ocurra.” ¿Retocar es arte? “Todo el mundo cree que retocar es quitar arrugas y cambiar cuerpos. No, retocar es eliminar lo que te distraiga. Cuando ves un error en una foto, te das cuenta de que no es el personaje, no es el maquillaje, tampoco es el pelo. ¡Es el techo! Resulta demasiado bajo.

Entonces me siento a retocar y alargo el techo seis metros”.

Mario viaja todos los meses a Lima para vi­ sitarla. No importa lo esquizofrénica que sea su agenda. “A veces voy solo dos días. Tardo 23 ho­ ras desde que salgo de una casa y llego a otra,

UN LATINO

RECONCILIADO CONSIGO MISMO Y SUS RAÍCES.

diáticas en las campañas publicitarias y editoria­ les de las revistas. Y, por extensión, en el cambio de modelo que la industria del lujo ha sufrido tras su advenimiento. “Antes de Mario, el mundo de la moda era todavía más excluyente, como un niño mimado que no quiere jugar con nadie más. Él llegó con su encanto y su determinación, y lo abrió al sector del entretenimiento y a la diversión”, asegura Benedikt Taschen, responsable de la editorial que lleva su apellido por nombre y que publica Sir.

No hay icono de la cultura popular que no acuda a su llamada agradecido y dócil. Solo él puede pe­ dirle a David Bowie que toque un piano imagina­ rio, y al sex symbol Josh Hart­nett, que se maquille sensualmente. Solo por él, Brad Pitt está dispues­ to a paralizar su carrera dos días. Tras la primera jornada, Testino tenía fotos suficientes “para lle­ nar dos revistas”, pero el actor se empeñó en se­ guir posando, cuando, según Jim Moore, de GQ, lo normal es que las estrellas gestionen su tiempo como si estuviesen en el corredor de la muerte.

Confían porque saben que no los voy a dañar, que soy el que los protege.

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Recuerdo una anécdota con Madonna en Budapest. Acababa de anunciar que esperaba su primer bebé. Había literalmente miles de fotógrafos rodeando su caravana, intentando conse­ guir su primera imagen embarazada. Y dentro, yo, retratán­ dola en calzones y sujetador. Le dije: “Hay que ver lo que es la vida, podría vender estas fotos por una fortuna”, y ella me res­ pondió: “Por eso las estás haciendo tú, porque nunca las ven­ derías”. Pero no todo es cuestión de lealtad. Testino muestra siempre la mejor versión posible de la persona que posa para él. No busca revelarla tal y como es, sino como le gustaría lle­ gar a ser. Y para hacerlo se vale de una inteligencia emocional que, en palabras de Benedikt Taschen, es lo que le convierte en un artista único.

Hablar antes de disparar. Esa es su regla de oro. A Testino le gusta aprovechar su personalidad explosiva y optimista para conectar con ese desconocido al que enfoca. Bromea, escucha y, si hace falta, como en el caso de Beyoncé, se encasqueta una peluca afro idéntica a la que pretende que luzca la can­ tante. “Mario se encarga de que te sientas cómodo, crea un ambiente íntimo y, en cuanto ves la primera foto, te rindes ante él. Es capaz de plasmar el alma de las per-

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sonas, y aunque a veces eso produce pudor, ahí es donde reside la magia”, explica el modelo español Jon Kortajarena, que se ha puesto a sus órdenes en múltiples ocasiones. Fue el mismo modus operandi que empleó con Diana de Gales un mes antes de su muerte. Los retratos que tomó en 1997 para la revista Vanity Fair no solo tienen el valor de estar llenos de verdad y belleza, sino que son los últimos oficiales que existen de la princesa. “Fueron un regalo que la vida me dio”, explica el peruano. Cambiaron “la forma en la que el mundo entendió” su trabajo y le abrieron las puertas de Buckingham Palace.

Testino firmó las fotos de la boda de los príncipes Carlos y Camila, de algunos de los cumpleaños de sus hijos y, final­ mente, del compromiso entre el príncipe Guillermo y Catali­ na. Cuenta que ya habían terminado la sesión cuando los vio relajados y felices frente a una luz estupenda: sacó la cámara y capturó este momento para la posteridad. Ahora ha retrata­ do a su hija, la princesa Carlota, en su bautizo. Solo tiene una espina clavada: no haber fotografiado nunca a la duquesa de Alba. “Me encantaba. ¡Qué excéntrica!”. Está claro que Testino es arte y parte de este universo del glamour. No solo retrata a sus protagonistas, sino que cena en sus yates y brinda en sus

“LO MÁS IMPORTANTE HOY NO ES LA TECNOLOGÍA NI LA TÉCNICA, SINO EL CONTENIDO. SI PUDIESE, HARÍA TODAS MIS FOTOS CON MI CAMARITA, PORQUE ME PARECE MENOS INVASIVA QUE CUALQUIER OTRA”. bodas. Y aunque le gusta verse a sí mismo como el documen­ talista de su era, cabe preguntarse qué tipo de radiografía de nuestro tiempo es una sin dolor ni arrugas. “Que solo muestre la cara amable no significa que sus imágenes no sean com­ plejas o tengan profundidad. Mira las fotografías que hizo de la princesa Diana: aparece muy hermosa, pero también algo vulnerable y realmente conmovedora. Son un documento per­ fecto de los noventa”, defiende Benedikt Taschen.

La clave, para Jim Moore, está en su mirada. “Para hacer una gran foto, no todo es cuestión de tener una cámara carísima”. De hecho, el gran fotógrafo asegura que es el elemento menos relevante en su trabajo. Hace años que no se separa de una pequeña máquina digital con la que captura cualquier cosa que llame su atención, incluidos algunos de los desnudos masculinos que ahora recoge en gran formato en Sir. Descubrir su marca resulta complicado: los asistentes de Testino la han cubierto cuidadosamente con una pegatina ne­ gra. Cualquier turista parisiense porta un armatoste 10 veces

mayor. Pero la grandeza de Testino se mide en otras dimen­ siones. Cuenta con 70 empleados directos entre asistentes, retocadores, responsables de su página web y de las redes sociales, jefes de prensa, encargados de contenido editorial, exposiciones y vídeo “ahora grabo y hago making off de todas las sesiones”, además de un grupo de directores de arte que diseñan campañas de publicidad completas para las marcas que así lo deseen. Hace ya tiempo que Mario Testino ha de­ jado de ser un fotógrafo para constituirse en marca, sociedad limitada y gestora global de imagen. “Es como el capitán de un barco. No hay detalle que sea demasiado pequeño para él”, constata Moore. El peruano revisa cada tuit, pre­ supuesto y tratamiento de Photoshop. Porque el éxito, dice, reside en las sutilezas.

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MI EQUIPO ES MUY JOVEN Y SABE MUCHO MÁS QUE YO SOBRE DECENAS DE TEMAS CONTEMPORÁNEOS. PERO LES FALTA LO QUE POSEE LA GENTE DE MI EDAD: EXPERIENCIA

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IN YOUR FACE MARIOTESTINO 14

DEL

FOTÓGRAFO GLAMOUR A Testino no le basta con que una foto para una campaña sea “linda”.

Quiere que genere deseo. Que se traduzca en ventas. “Por eso me contratan las marcas”, sentencia.

Y lo hace sin asomo de frustración.

Para él no supone una capitulación creativa, sino un incentivo. Ama la dimensión empresarial de su tra­ bajo y le gusta saberse actor prin­ cipal en una industria, como la del lujo, que mueve miles de millones de euros al año. “Si una compañía gasta un montón de plata en mí, en una modelo, en una localización, tengo que asegurarles que esa inversión ha valido la pena. Y si hago una portada de una revista, me gusta que sea la que mejor funciona en los quioscos”, argumenta. “Es que soy una persona más pragmá­ tica que soñadora”, se defiende.

Hasta que conocí a Gisele Bün­ dchen no creía que lo latino pudie­ se ser ¡guau! Ella me ayudó a creer en mí mismo, y solo entonces tuve éxito”. Quizá por eso ha logrado mantener una relación estable a lo largo de 30 años con Anna Win­

tour, directora de la edición esta­ dounidense de Vogue y una de las mujeres más influyentes e implaca­ bles del sector. Lealtad o (mutuo) interés resultan aquí dos caras de la misma moneda. “Tenemos una comunicación muy clara. A los dos nos gusta la belleza, la moda y el negocio. Recuerdo que una vez su equipo le dijo que un editorial era demasiado comercial y ella les res­ pondió: “¿Y? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¡Vender!”, cuenta entre risas.

Brad Pitt, David Bowie, Angeli­ na Jolie, Kate Winslet, Noami Cam­ pbell… Son cientos los personajes que han pasado por su lente. “De todas las mujeres que he fotogra­ fiado, me quedo con Kate Moss”, afirma, y apenas un escalón más abajo pone a Madonna, Lady Di y Gisele Bundchen. Mención especial para Demi Moore: “Si fuera mujer, me gustaría tener su cuerpo”. Su sueño prohibido es Meryl Streep, a quien aún no ha retratado: “Una vez me llamaron para hacerle fo­ tos, pero luego cancelaron. Bueno, ya vendrá. Todo llega.”

SI LA PRENDA TIENE UNA ILUMINACIÓN UNIFORME, ES ABURRIDA. PERO SI CONSIGUES QUE UN TRAJE PAREZCA UNA JOYA, LO QUIERES POSEER”.

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¿Por qué te fuiste del Perú? En esa época, quería ver nuevas oportunidades y estudiar Economía y Derecho.

Tuve la suerte de gozar de un buen padre, muy lucha­ dor, que se sacrificó por sus hijos y me ayudó a irme para buscar mis sueños. ¿Es verdad que diste clases de inglés en un cerro?A los 15 años, yo estaba en el grupo de volunta­ rios del colegio “Santa María”, donde estudié y deci­ dimos enseñar inglés en el cerro “San Cosme”. Estuve ahí varios años, fue una experiencia muy interesante, porque las clases estaban dirigidas a personas de 10 a 30 años de edad.

Todos nos acordamos de nuestra primera vez, ¿a qué edad fue su primer clic con la cámara?

En mi colegio nos fotografiábamos unos a otros y, des­ pués, comencé haciéndoles fotos a las modelos que es­ taban empezando a hacer sus portafolios.

En el terreno de la moda usted logró salir del cliché de la foto establecida al crear una manera nueva, un estilo imperfecto, accidental, contradictorio.Traté de identificar quién era Mario Tes­ tino y de hacerlo como un latino. Antes quería hacerlo como un inglés, no quería ser latino porque me sentía inseguro, pero el día en que encontré la libertad dentro de mí me dije: ‘We are amazing. Why not?’.

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¿Cuándo sucedió? A partir de mi encuentro con Carine Roitfeld, editora de la Vogue francesa, a fines de los 80. Trabajé diez años casi en exclusi­ va con ella y fuimos apasionadamente cómplices.

Entonces yo hacía desnudos para practicar y desa­ rrollar mi luz; eran desnudos masculinos, no tenía trabajo ni plata, no me preocupaban ni el peinado ni el maquillaje, porque tampoco podía pagarlos; mis sets eran muy naturales. ¿Y qué pasó con Roitfeld?A ella le encantaron esos desnudos y me preguntó por qué no fotogra­ fiaba así la moda para Vogue. Al no tener que de­ corar a las modelos cambió la óptica. Las modelos no tienen que verse ni raras ni estáticas, porque la foto pierde fuerza; me parece que hay un deseo de embellecerse, ¿pero volverlas raras con toda una parafernalia de producción? Me gusta mostrar a las chicas saliendo de una fiesta con el vestido que se les está cayendo. Ese toque trans­ gresor y real tiene mucho que ver con mi costado latino, con mis años en Brasil. En Río pasé muchos veranos, entre los 15 y los 20 años.

Los cariocas tienen una singular relación con el cuerpo, una alegría de exhibirse.

Sí, Perú me dio una libertad mental, pero no física.

En lo técnico, la gran influencia ha sido el fotope­ riodismo. El fotógrafo es como el cowboy, que dis­ para o muere; las imágenes mágicas existen en un segundo, un segundo después ya no están. Quiero la instantánea y no pensar la foto como en un lien­ zo y un pincel.

Anna Wintour ha dicho: ‘Nadie puede verse más radiante, ‘sexy’, subversivo y luminoso que en una foto de Mario Testino’. Debo con­ fesar que mi trabajo no está basado en un talento.

Son cien cosas. La foto Mario Testino viene de la mezcla de esos elementos: una relación íntima y

cercana con las personas que posan; la complici­ dad con el equipo que empuja y el talento para la negociación con quien me da el trabajo, para que me deje hacer lo que quiero. Muchos fotógrafos tratan de hacer la foto de otros, yo no. Me siento un políglota estético.

A cada toma le pone amor, ¿con qué personaje disfrutó más? Debo decir que la princesa Diana es una persona muy especial, porque tenía una mezcla entre generosa, ser linda, ser diver­ tida. Tenía muchas cualidades juntas que es raro encontrar en estas personas.

Supongo que Lady Di marcó un momento mágico en su vida... Sí que lo fue. Pienso dedicarle en MATE una sala permanente.

Diana ha sido el ícono de los 80, pero a partir de sus fotos se volvió real. Usted hizo de la princesa una mujer... ¿sexi? Son momentos, es verdad. Ella estaba en un momento diferente de su vida y yo estaba buscando algo en ella que no había visto hasta entonces. Mi frase favorita es ‘yo no quiero ser nada para ser todo’, y con esto quiero decir no tener preconceptos, prejuicios y rótulos que no sirven para nada. Me gustan los hombres y las mujeres; el rojo y el verde; el fútbol y el tenis; el cebiche y el cuscús, me gusta pensar que me puede gustar todo. Eso es libertad, y eso es Diana. ¿Y usted se dio cuenta? Acababa de perder el título de su real alteza, quería una vida nueva y estaba vendiendo sus vestidos de princesa. La portada era un diseño de Versace creado para esa sesión de fotos, ahí estaba la nueva Diana, no tenía nada que ver con la imagen de la mujer más foto­ grafiada del mundo. Además, yo no soy inglés, no he crecido con el culto de la realeza, era más fácil conectar con el ser humano.

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LA Ú NICA MANER A DE LL EGAR ALTO E S SABIE NDO Q UIÉN ERES TÚ. S OL O ASÍ SABR ÁS LO Q UE Q UI ERES

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GURU OF FASHION PHOTOGRAPHY

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En las fotos de Diana hay muchos vestidos ‘strapless’, con los hombros al aire, como en una actitud de entrega, una audacia inédita en la imagen de la princesa que conocíamos.

Yo mandé hacer un sofá para ella y para la sesión de fotos, no quería ni los interiores ni la actitud déjà-vu; quería que las fotos reflejaran mi momen­ to favorito de la noche, cuando termina la fiesta, cuando vuelves a tu casa, estás todavía con el vesti­ do puesto pero sin zapatos, y te ríes con tu amigo, tu pareja, tu hermana, en un plano total de intimi­ dad y naturalidad. No me interesaba la Diana en su corona, quería traerla a mi mundo; esa misma emo­ ción siente quien ve la foto, y se vuelve íntimo con ella. Es lo que trato de hacer con todas mis fotos. ¿Descubrió a Kate Moss? No, la conozco desde muy chiquita, desde los 14. En su primer desfile ella estaba llorando en un rincón y le pregunté ‘¿qué te pasa?’. Me dijo: ‘Es que me dieron un solo vestido porque soy chiquita’. Y la corregí. ‘Mira, cuando yo era chico en Perú había perfume y colonia. El per­ fume venía en frasco pequeño, pero duraba horas; la colonia era grande, pero era para un instante. Tú eres perfume’. Ha pasado el tiempo y Kate sigue siendo Kate, y todas esas grandotas de los cinco vestidos no están más.

No es poca ayuda tener de consejero a Mario Testino. Tal vez la ayudé a ser ella misma. La ha­ bían puesto en el casillero de chica grunge, margi­ nal, y la vi en una fiesta superglamurosa. ¿Por qué no te hacen así? Estoy más obsesionado por ella que por la modelo. Hay que fotografiarla como es: en el baño y sin maquillaje. Si no, sería como tener a Marilyn Monroe y querer hacer a Greta Garbo.

La modelo es un lienzo en blanco y vas a poner tu marca en ella. ¿Cómo conquista un peruano una plaza tan competitiva como Londres? La clave de mi tra­ bajo ha sido mi acceso, he tenido acceso a todo. ¿Y cómo? Bueno, Madonna vio mis fotos y quiso que la fotografiara para Alta Moda de Versace, y después Diana. La primera vez que Madonna me pi­ dió que la fotografiara para Versace fue crucial, me hizo mirar la moda desde otro ángulo. No estaba ante una modelo que pudiera cambiar a mi antojo, sino una persona con la que tenía que trabajar su carácter. La princesa Diana también marcó un an­ tes y un después, de un día para otro me conocían en todas partes; fue decisiva la campaña que hici­ mos para Gucci con Carine Roitfeld y Tom Ford. Era algo realmente nuevo, transgresor, atractivo, híbri­ do. En ese momento no se hacían grupos, yo co­ mencé a traer chicos a las fotos, a crear situaciones, a inventar una narrativa fashion. Estaba cambiando el lenguaje y lo supe antes que otros.

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¿Jennifer Lopez con los perros? Exacto. No le ves la cara a Jennifer, pero tú sabes quién es esa chica, que no le importa nada, no mira la cámara, avanza por la vida con la seguridad con que tira de las correas de esos perros. La vida con su entorno, crear la composición; cuando la foto es un retrato, le pertenece al retratado; cuando la foto es una si­ tuación que has creado –una composición, como en un cuadro–, la foto es tuya. ¿Es el empeño de retratar la vida lo que le ha convertido en leyenda? He tenido suerte, todo me ha llegado en buen momento. Hoy muchas per­ sonas viven a través de Kate Moss, de Angelina Jolie o de Lady Gaga, mi trabajo ha logrado formar parte de una generación más joven.

Ha cumplido 62 años, ¿cómo logra conservar ese espíritu?Mi equipo me ayuda a mantener­ me en el mundo. Cualquier cosa que uno cree ser mañana puede cambiar, por eso es esencial estar abierto al cambio e incorporarlo al trabajo.

Usted es reconocido mundialmente, exitoso y MARIOTESTINO 24

ganador. A estas alturas, imagino que su día de trabajo es un poco más relajado. Trabajo 14 horas al día. No puedo pensar que a mis 62 años, ya logré todo, pues me pongo a pensar qué será de mí en los años siguientes, y quiero ser mejor persona.

Siempre me han dicho que el hombre solo utiliza el 30 por ciento de su potencial y yo quisiera usar 31 por lo menos u 80, si fuera posible, por eso trabajo tantas horas. Últimamente busca la máxima extravagancia. ¿Qué dice su sentido estético al respecto? Hoy si quieres llamar la atención estás obligado a hacer algo fuera de lo común, por eso los diseñadores se preocupan más por su imagen que por quién va a ponerse la ropa. ¿Añora aquel tiempo en el que todo era muy exclusivo? Para nada. No hay que vivir con nostal­ gia, sino disfrutar el ahora. ¿Qué piensa de Instagram? ¡Es genial! Pero lograr una buena foto no es fácil, cualquiera puede bailar pero no todos somos grandes bailarines. En solo un

LAS PROVOCACIONES DE ESTE FOTÓGRAFO CAPTAN LO MEJOR DE CADA UNO... Y ES ESO LO QUE LO CONVIERTE A ÉL EN EL MEJOR.

año alcancé un millón y medio de seguidores, me imagino que porque los que quieren tomar fotos tra­ tan de fijarse en quien ya se dedicaba a esto. Durante mucho tiempo me he expresado por medio de mis clientes, pero esta forma directa me encanta. ¿A qué se debe el ‘boom’ de Cara Delevingne, del que usted es, en buena medida, responsable? Llegó a decir que era la nueva Kate Moss.

Esta es irremplazable. No es que una sea más que la otra, son diferentes. Kate tiene energía, humor, generosidad... y Cara posee sus propias virtudes, es muy abierta y escucha. La fotografié para Burbe­ rry cuando no era nadie y me llamó la atención que Christopher Bailey estuviera dispuesto a elegir a una desconocida. Enseguida vi que ella ama la vida.

Gisele Bündchen también, entraba y parecía que al­ guien había encendido la luz. ¿Quién se le resiste? Como trabajo para los me­ dios que se ocupan de documentar quién vale la pena, acabo fotografiando a todo el mundo. Pero Cate Blanchett me encanta y nunca la he retrata­

do. Tampoco a Meryl Streep, que me fascina. No se puede tener todo.

Usted es reconocido mundialmente, exitoso y ganador. A estas alturas, imagino que su día de trabajo es un poco más relajado. Trabajo 14 horas al día. No puedo pensar que a mis 58 años, ya logré todo, pues me pongo a pensar qué será de mí en los años siguientes, y quiero ser mejor persona.

Siempre me han dicho que el hombre solo utiliza el 30 por ciento de su potencial y yo quisiera usar 31 por lo menos u 80, si fuera posible, por eso trabajo tantas horas.

Una de las virtudes del artista es la sensibilidad y usted demostró su lado humano cuando visitó Chincha después del terremoto…

La Asociación Safe the Children me pidió que los ayude a ser el portavoz para recaudar fondos. Su­ basté una foto de la princesa Diana (fotos que nun­ ca he vendido, porque soy muy respetuoso de ella y su familia), pero conociendo de que ella siempre fue tan caritatva con los que menos tienen, valía la MARIOTESTINO 25

“

E L V ENDE UN SUEÑ O, AL VER SU T RA BA JO DE S EAS SER ESA MUJ E R E N ES A GLORI OSA CASA, EN E S A GLOR IOS A PLAYA C ON ESE I N C R EÍB LE V E STI DO”. - AN N A W I N TO U R

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pena. Con ese dinero se logró reconstruir la Clínica El Salvador.

No pierdes el amor al prójimo…

Sigo trabajando en MATE (Asociación Ma­ rio Testino), pues es un proyecto muy cer­ cano a mi corazón y toma mucho tiempo para sacarlo adelante. Todos los peruanos pueden venir a conocerlo, porque está he­ cho para ellos.

Es un ciudadano del mundo, sin embargo, siempre regresa a su patria…Es un lugar donde me siento cómodo. Están mis amigos, mi familia, mi comida, los sonidos.

Ahora el Perú está en su mejor momento, somos una sociedad más integrada en to­ dos los niveles. La gente joven tiene una

visión sobre el futuro más abierta. Y no me lo quiero perder.

Como la canción, tiene “el orgullo de ser peruano y soy feliz”…

Es el lugar donde nací, crecí y al que per­ teneceré toda la vida. Es un lugar lleno de simpatía, de color, de generosidad. Es un lugar alegre. ¿Y por su nacionalidad se ha sentido discriminado en el exterior? No sé si es la palabra adecuada, pero sí me he sentido que me han mirado raro, pues la moda es hecha por gente europea (francesa, ingle­ sa, americana, italiana), yo era algo distinto para ellos. Pero siempre he pensado que ser peruano, es lo más increíble del mundo.

DETRÁS DEL LENTE ARTÍSTICO MARIOTESTINO 28

Con tu lente, engrandeces el nombre del Perú.

Tengo la posibilidad de hacer fotos para las revistas de moda. El último trabajo fue para la “Vogue Fran­ cés”, donde le he dedicado un número entero a Perú.

“Vogue” tiene un punto de vista muy elevado sobre todo lo que es gusto, destinos, localizaciones, casas, modas. Para mí, es un honor que ellos digan que “El Perú es todo”. Lo mismo me pasó con la revista de “Vogue América” que tiene una lectoría de 2 millo­ nes de personas en América, y que publicó la edición más importante del año, y fue la primera serie, dedi­ cada a la tendencia de ese momento en Lima.

Un recuerdo de su juventud… Viajar con mi pa­ dre. Era su traductor, porque trabajaba en una com­ pañía americana y no hablaba inglés. En esa época, yo iba mucho a La Herradura y al Silencio. Me en­ cantaba estar con mis amigos, éramos un poco fi­ lantrópicos. Limpiábamos la fuenta china que que­ da al costado del Museo del Arte, comprábamos escobillas y detergente para dejarla reluciente. Nos gustaba ir al cine club que pasaba filmes franceses e italianos, en el auditorio del Ministerio de Trabajo, en la avenida Salaverry. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que buscan cumplir sus sueños? Cuando uno quiere algo, lo puede conseguir, es cuestión de esfuerzo, traba­ jo y no darse por vencido. El que la quiere, la consi­ gue. Es una ley de la vida que uno tiene que llevar dentro. Yo llegué a Londres, las cosas no fueron co­ lor de rosa, pero al final decidí que era lo que quería y por suerte, mi madre me ha ayudado mucho. He visto que muchas personas que no tienen el apoyo de sus padres como para decirles: “Hijo, eres increí­ ble. Tú lo puedes hacer y lo vas a conseguir”.

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THE t O W EL SERIES El gran Testino se ha sumado a la rapi­ dez con la que fluye Internet y las redes sociales y ha colgado magníficas fotos, entre ellas esta “Serie Toallas” idea que surgió al fijar su mirada en Kate Moss llevando una toalla alrededor de su ca­ beza previo a un photoshoot. “Cuando comencé a usar Instagram, yo estaba en una sesión con Kate Moss y la vi en su camerino saliendo de una ducha con una túnica y una toalla en la cabeza y decidí capturar ese momento y subirlo a mi cuenta.”

Desde entonces este momento infra­ ganti pavimentó un nuevo proyecto personal para Mario al cual más de 80 famosos de la industria se han unido.

Consiste en fotografiar celebridades llevando toallas blancas en diferentes partes del cuerpo con una esencia libre y fresca. “Creo que las mujeres y los hombres sienten la libertad de poder ser capaces de expresarse, porque no hay manera predeterminada de cómo llevar la toalla, puedes hacer lo que quieras, usarla como quieras.” Anna Wintour, le editor-inMARIOTESTINO 30

chief de Vogue Magazine, ha sido la personalidad más reciente en unirse al club privado de The Towel Series con personajes como la incombustible Kate Moss, su sucesora Cara Delevingne, Kendall Jenner, Giselle Bündchen, Anja Rubik, Amanda Seyfried, ángeles como Miranda Kerr, la sin par Miley Cyrus, la keniana Malaika Firth, Cameron Russell, u hombres como el actor David Gandy, o los modelos Aurélien Muller o Gas­ pard Ulliel, han conquistado al objetivo de Testino con esa imagen tan sexy de ellas con toalla en la cabeza que recuer­ da a las divas míticas de Hollywood y ellos con su cuerpo atlético y toalla a la cintura. La naturalidad, libertad y fres­ cura son las características principales de este trabajo que ha seducido al mun­ do y ha abierto nuevas perspectivas íntimas en la vida digital. “Siempre he atesorado este tipo de libertad, no es fácil de encontrar.” Y así es como Testino nos vuelve a deleitar con esta porción del platillo, uno muy abundante y lleno de éxitos desde su comienzo en la moda en 1997.

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DISEÑADO POR: LORETTA COBOS GUASCH

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