Ricerca sul costume e la moda in sicilia

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Breve Ricerca sulla Storia del Costume e della Moda in Sicilia

Storia del Costume e della Moda in Sicilia di Leandro Giummarra

Sommario _Introduzione ............................................................................................................... 3 _Influenze Storiche e il Costume in Sicilia nel Tempo................................................ 4 _Un diario insolito di Louise Hamilton Caico ......................................................... 9 _Musei e Moda. Nuovo Interesse Sociale ................................................................. 13 _Vestire la Santa......................................................................................................... 17 _Vestire il passato. Tra leggenda e modernitĂ ............................................................ 19 Scheda 5.1 Il Velluto .............................................................................................. 20 _Il caso Dole&Gabbana ............................................................................................. 21 _Bibliografia_ Sitografia ........................................................................................... 22

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Breve Ricerca sulla Storia del Costume e della Moda in Sicilia

_Introduzione

In questa ricerca sul costume e sulla moda mi sono soffermato sulla mia terra d'origine. Questo perché, dato gli studi al riguardo in Europa, dal medioevo ai giorni nostri, mi è nata la curiosità di comprendere gli usi e le abitudine tipiche della Sicilia.

Attraverso questo breve viaggio tra musei, mostre e libri, dove ho raccolto diverse informazioni riguardante la Sicilia del fine settecento e inizi novecento, ho preso piena consapevolezza della creatività popolare nell'utilizzo di materiali poveri per la realizzazione degli abiti, dove un coacervo di culture e società ha dato vita a un mondo fantasmagorico e di esuberanza cromatica.

Ho compreso come i miei avi che, vivendo in piccoli paesi, davano importanza al lavoro quotidiano e alle feste popolari tanto attese ogni anno. In quest'ultime, il popolo siciliano si ritrovava riunito nell'unico scopo di realizzare il fasto con addobbi che rivestivano e trasformavano spazi e strade, con il principio unico del gusto per il colossale e l'irripetibile, dato dal senso religioso della vita.

Come studente del corso di Laurea in Culture e Tecniche della Moda di Bologna, il mio studio ricade sugli abiti tipici rurali e borghesi dell'isola, dove l'abito è un teatro culturale in cui si mette in scena la storia di una comunità. In sostanza, così come variano i dialetti, anche l'abbigliamento muta da un centro all'altro, anche se distano pochi chilometri.

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_Influenze Storiche e il Costume in Sicilia nel Tempo "La Sicilia: una terra mistica e piena di bellezza che riesce ad affascinare qualsiasi viaggiatore" Cit.

Nella storia della moda, Napoleone Bonaparte, figura influente anche in quest'ambito, riprende lo sfarzo e il lusso delle fogge dell'Ancien Régime; la moda francese inizia ad imporsi in tutta Europa, accentuando il potere del regime napoleonico.

Grazie all'interesse di espansione da parte di Napoleone Bonaporte, si attua quella che è la "dipartimentizzazione" dei territori occupati con lo scopo di acquisire il maggior numero di informazioni sui paesi sottomessi. In altri termini un progetto volto ad evidenziare attraverso "paradigmi culturali di vario spessore, dal comportamento alla rapprestazione, dalle mutazioni delle fogge alla connotazione geografica, dalla elaborazione del vestito al rapporto differenziato tra vestiti da lavoro e vestiti festivi utili ai fini della conoscenza delle comunità sottoposte".1 Proprio questo interesse da parte di Bonaparte, permise di farci avere quelle informazioni dettagliate sugli usi e costumi del Regno delle Due Sicilie. L'interesse verso quest'attività è dovuta al fatto che si aveva la piena coscienza, con l'avvento del nuovo mondo, della scomparsa delle tradizioni, di fogge del vestire che caratterizzavano e differenziavano le regioni. Il precursore fu proprio Napoleone e successivamente, attraverso i fotografi, si riuscì a creare un catalogo di immagini culturali.

Non solo l'esigenza del regime napoleonico permise di realizzare l'archivio di "figurini" tipici del ceto rutale e borghese, ma in questo contribuì anche il Grand Tour dei giovani rampolli aristocratici con i loro diari.

A completare quasi il quadro di una quotidianità siciliana sono le opere di artisti come Jean Pierre Louis Houel, i resoconti di Abbé de Saint e l'inglese William Hogharth che fece del ceto popolare il focus principale nelle sue opere. Inoltre, anche il diario di Lousie Halmilton Caico ci propone uno scenario tipico quotidiano di un 1

Gerbino. Nei panni siciliani, vestiario dal Seicento al Novecento. pp 23/24

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paesino situano nella zona di Caltanissetta : raccoglie frammenti di vita che vanno dal battesimo al matrimonio, dalla festa tipica popolare al funerale, ma anche litanie e canti; il tutto venne pubblicato in Inghilterra. Questo per far comprendere che la Sicilia, anche se sembrerebbe un mondo sconosciuto, vanta un' identità oltre confine.

Costumi di San Pier Niceto, Messina e Costumi di Piana dei Greci, litografia colorata a mano – Milano 1953

Mentre in Francia si utilizzavano le bambole per diffondere le mode, nel Regno delle Due Sicilie il presepe fungeva più o meno allo stesso scopo. Queste figure inanimate, realizzate in legno, stucco e telacolla, avviarono una proficua produzione. Curate nei minimi dettagli, dall'aspetto fisico all'abbigliamento, si diffusero diventando una vera e propria moda nel possedere esemplari unici, tanto che, alcune di queste complesse collezioni, sono ancora oggi custodite nel Museo Nazionale

di

Monaco

di

Baviera,

in

Germania.

Dopo questo brevi cenni storici sul reperimento delle fonti informative, si guarderà all'individualità e identità di classe del ceto borghese e rurale siciliano, con particolare attenzione all'esteriorità che ne caratterizzava la classe, al fine di comprendere

le

distinzioni

sociali.

Esaustive le parole scelte nel descrivere gli abiti da Rosario Acquaviva nel suo libro: "Vedremo abiti lunghi ricamati con certosina pignoleria, scialli e cappelli decorati in vario modo, trine, merletti e pizzi, segni di una certa agiatezza ed opulenza, ma anche segno di una certa attenzione a quanto avveniva oltre lo Stretto: secondo la

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moda ufficiale [...] . Vedremo inoltre abiti di donna senza nessuna pretesa, dove qualche volta è evidente il riciclaggio di precedenti vestiti e abiti con qualche particolare richiamo, i cui disegni e motivi della stoffa prendono specifica tipologia non solo tra un paese e un altro, ma tra una famiglia e un'altra dello stesso paese" (in passato si era solito affibbiare dei soprannomi alle famiglie: le "ngiurie" che, a volte, derivavano dal modo di vestire. Mio nonno, ad esempio, era solito indossare il cappotto anche in Estate e per questo, era soprannominato 'jalatu).

Vestiti da lavoro, sgualciti e rattoppati, e vestiti realizzati per l'occasione della foto, della festa e della ricorrenza, dove, in alcuni casi, l'aspetto accomodante è evidente; dove il gilet e la camicia senza cravatta erano d'ordine, e al posto del cappello troviamo particolari copricapo che prendevano il nome di “bburritta” o “bbirritta” a secondo del paese. Un modo di vestire che accostava ad alcuni manufatti, realizzati con il telaio, un lavoro di cucito svolto soprattutto nell'ambito della famiglia, o tutt'alpiù da una sarta del luogo, la quale seguiva grosso modo uno schema che si ripeteva di generazione in generazione, e il cui influsso della moda ufficiale era blando o addirittura assente.

Anni ‘20

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A Buscemi i contadini e i "iurnatari" si vestivano generalmente con stoffa di "tricò", molto resistente e a basso prezzo. Sotto la giacca indossavano una camicia di tela, tessuta con il telaio, senza il colletto, cioè con la sola pistagna (cà sulina), e il gilet con apertura triangolare o quasi a giro collo. Il copricapo era per lo più di lana nera chiamato "bburritta". D'inverno si coprivano con il "giucchinu di ddappu". I contadini, ma anche i pastori, portavano ai piedi delle scarpe particolari dette "scarpuneri". Anche la moglie del contadino vestiva con stoffa povera. L'abito della donna si componeva delle seguenti parti: "unnedda di sutta", "unnedda di supra", "ippuni,"spènziri","falari"

o

"falarinu".

Sotto "u ippuni" venivano indossati "a pittera" e "a stecca". Si coprivano il capo con un fazzoletto chiamato "mmaccaturi".

Per le occasioni tale fazzoletto veniva sistemato sulle spalle con un nodo davanti.

Sopra il fazzoletto usavano uno scialle nero a colori con disegni a piccoli quadri. Lo scialle nero di norma si usava nelle occasioni

e

nelle

feste.

Le

scarpe

prendevano il nome di "scarpa a pirsiena".

Il massaio si vestiva con stoffa di panno e, Carettiere siciliani, litografia colorata a mano da Aldo Fornari e Maria Angela Grossi, in G.G. Gorlich – Milano 1953

nelle feste, con stoffa di velluto. Il costume tipico del "massaru" era costituito da un "giaccuni", dai "lappuna", "quasuna" e

"vosi". D'inverno, per le feste, o la domenica quando andava a messa, portava "u giucchinu con le maniche" o uno scialle piegato sulle spalle, "a bburritaa capicciola" e gli stivaletti. Per quanto riguarda la donna troviamo poco differenze rispetto alla descrizione di prima, a parte che per lo scialle usavano delle mantelline di ottima qualità di coloro beige o bianco con bordi ricamati. Tra gli ornamenti più comuni della donna abbiamo, orecchini in oro con pendenti e un medaglione tenuto intorno al collo da una striscia di velluto nero detto "strincicuoddu".

Per esempio a Ferla, gli agricoltori, i villici e i pastori vestono ordinariamente giubbetti e calzoni di arbagio fino al ginocchio; nell'inverno sovrappongono lunghe

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giubbe con capuccio pure di arbagio doppio. Abito di donne: le donne dei primi ceti vestono come in città e, per lo più, uscendo, portano manti di seta. Le villiche portano gonne di ortica e lasciano colorato e laniglie; il bassissimo veste gonna di così dette saie imperiali, o blu o mascate o nere; sopra cingono una mezza canna di saia imperiale nera, che allacciano dietro o con nastro o con crocchetti di argento, e questi di cuoprono con un'altra mezza canna di saia imperiale nera, ed altre più agiate con mantelline di bacetta bianca, sotto queste coporte portano in testa un tovagliuolo bianco o di tela di mussola; portano calzette bianche o celesti, con scarpine di poca seta1” “In questo tempo (1869) ancor vige il barbaro uso di tanti che fanno apparire le donne coi palloni alle gambe mostruose. E quest'uso da più di venti anni. Ciò per la casta nobile, civile, e qualche maestra. Il bolgo ha preteso seguirle così da lontano.

Onde le donne volgari hanno inventato tessere una specie di telaccia più grossa di quella della bisaccia, riducendo prima a filoni le pezze, e stracci delle vestine logore, fazzoletti vecchi, e poi ne formano una vestaccia che portano sotto le vesti di mussolino ec. Da due anni in quà si sono introdotte le code alle vesti delle persone distinte, e credetemi che noi abbiamo un altro motivo da ridere. Fanno compassione nel veder quelle signore nell'està spazzare colle code le strade, e nell'inverno portarle cariche di immondezza. E loro si fanno pettorute, e chi l'osserva ride. Saranno quattro anni (1869) quando s'introducevano nei capelli la moda di arriciarli, e alzarli nella fronte di cui corni alti 4, 6 e forse più dita: questa modaccia non fa ridere, ma spaventare, trasformando la fisionomia di umana in quella di un demonio... Quando qualcuno si fa la veste nuova usano i vicini dargli un pizzicotto per far come dicono che gli duri.2” In quest'ultima parte si nota come le mode della Francia si siano diffuse anche nel profondo sud, e come queste vengano viste come qualcosa di mostruoso. Bisogna ricordare che, il popolo siciliano, è un popolo che non ama il nuovo, il moderno, in quanto crede e vive nelle tradizioni; questo lo si può riscontrare ancora adesso nelle zone interne dell'isola, dove persiste la figura della signora anziana che insieme alle sue “cummari”, è intenta a tessere o a ricamare.

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S. Motta, Memorie nella Comune di Ferla, 1832, a. c. Di Giovanna Carnemolla Raudino, Salvatore Pisasale e Sebastiano Ramondetta, di prossima pubblicazione, pp. 79-80.

2 G. M. Farina, Selva di notizie storico tradizionale di Palazzolo Acreide, 1869, ms custodito nel Covento dei Cappuccini di Palazo Acreide, cc 54-55.

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_Un diario insolito di Louise Hamilton Caico Per concludere questo primo capitolo, prenderò in analisi il diario di Louise Hamilton Caico, giovane scrittrice inglese sposatasi con un siciliano borghese di Montedoro (Caltanissetta). Tralascerò gli avvenimenti privati della scrittrice per narrare un quadro tipico del paese ai primi del Novecento.

All'arrivo al paese, la sua attenzione è ricaduta su dettagli insoliti e tipici locali come ad esempio le cameriere che portavano grandi cerchi d'oro alle orecchie o i briganti vestiti di velluto o fustagno marrone con nere papaline in testa. La scrittrice rimane stranita

dall'usanza della toletta che viene chiamata "pettinatoio" in quanto è

utilizzata solo per sedersi ed essere pettinate: il rituale consisteva nell'uso di oli o aceti da toletta per acconciarsi con pettini o forcine. Durante la sua prima visita all'interno delle mura domestiche, si sofferma sul braciere, in gergo "u sciuriettu".

Riposto sotto il tavolo, serviva a dar calore ai presenti nella stanza e questo le ricorda usi pagani delle vestali. Oltre a questo, il rapporto Greco-Romano con la Sicilia è accentuato anche con il trasporto dell'acqua dalla fontanella a casa che avveniva con anfore tipiche greche.

Le tradizioni erano sentite in maniera più viva rispetto adesso: ogni anno si aspettavano per poter riaffermare la devozione ai Santi e alla Madonna. Le donne si impegnano nella realizzazione delle vesti che andranno a coprire la statua. Nel diario si

legge:

"Dopo un sfibrante periodo di attesa, trascorso dalle devote a ricamare un lungo abito di seta..."

E inoltre, durante la festa, si sofferma su un'usanza bizzarra. Le donne non potevano portare l'ombrello sotto la pioggia ma poteva ripararsi solo con la mantellina, a differenza degli uomini.

Altra tipica scena è quella del matrimonio. La donna che andava in sposa non poteva mostrare il suo volto ai cittadini e doveva andare a messa coperta con una "mantellina", per poi prendere posto in banchi riservati lontani dagli uomini. Il matrimonio avveniva in età precoce dovuta dallo scarso spazio disponibile all'interno dell'abitazione.

Se la ragazza era in buone condizioni economiche poteva portare con sé la biancheria

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e i vestiti, corredi che aveva iniziato a confezionare sin da piccola, in una grande cassapanca (fig.1) di legno intagliata o dipinta a fiori i a vari disegni.

Il futuro sposo si presentava alla famiglia della giovane, acconciato in questo modo: un bel fazzoletto di seta stampata a colori Figura 1

variopinti, un elegante grembiule, qualche

volta una sciarpa di seta, un coltello in tasca, un nécéssaire da cucito in una scatola di legno e un anello di poco prezzo. Assai gradito era che la ragazza contraccambiasse con un altro coltello da tasca. Tipico era che la ragazza doveva confezionare il vestito del proprio compagno, composto da una camicia a piegoline sul davanti e un gilet.

Invece l'abito della sposa sarà di tanta delicata, sempre di seta, anche se è di famiglia povera, e un morbido e ricco scialle di seta in bellissimi colori.

Le feste principalmente si svolgevano in primavera o in estate per evitare problemi causati dal mal tempo. Tipica era la festa di San Giuseppe, dove gli abitanti del paesino si animavano di gioia e felicità e i preparativi avvenivano molti giorni prima. Il giorno della festa, veniva ingaggiata una banda che iniziava a suonare dal mattino presto sino a sera. La ritualistica dell'evento è un chiaro richiamo alle usanze pagane, dove si offrivano doni per ricevere la grazia. Qui, troviamo l'asino che porta il frumento sino alla statua

che

poi

verrà

portata

in

processione seguita da un corteo formato da tutti i ceti. L'eccitazione dell'evento si poteva percepire dalle urla

dei

fedeli:

"Evviva

San

Giuseppuzzu". Mentre nelle donne si poteva vedere l'amore attraverso gli occhi anche se coperti dai mantelli neri lunghi sino alla vita.

Per la quaresima si potevano sentire i canti, provenienti da ogni dove, tramandati da padre a figlio, di generazioni in generazione. In un modo pittoresco viene raccontata la benedizione delle palme, dove i "fratelli" erano vestiti di un'ampia veste di seta

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bianca, un mantello di seta rossa e un cappuccio bianco con merletto. La processione si dirigeva verso la chiesa ove le donne erano in ginocchio mentre gli uomini in piedi. Durante la cena pasquale i dodici Apostoli entrano in gruppo, vestiti di bianco, con una sciarpa di seta colorata e un nastro annodato a fiocco sulla spalla sinistra.

Calzavano delle pantofole, e le mogli, che stavano dietro, tenevano avvolti in un tovagliolo gli stivali. Il tutto si concludeva nell'incontro con delle ragazze vestite di nero chiamate le "verginedde" che portavano, su devi vassoi, i chiodi, il martello e la corona di spine che sarebbero servite a mettere in scena la crocifissione.

Per ultimo, le scene del battessimo, del raccolto e del funerale, tratti piĂš salienti

del

popolo

siciliano.

Per quanto riguarda il battessimo, l'elemento cruciale e il rapporto tra i "compari" e "comare" del bambino, dato dal darsi del Voi, come forma di rispetto del legame che si andrà a creare. Alla famiglia del nascituro, verranno offerti come doni, da parte del compare o della comare, un dozzinale pezzo di bijoutterie, tre o quattro chili di maccheroni, caffè macinato, biscotti e tre bottiglie di vino. La cerimonia si svolge con l'attesa davanti alla chiesa da parte del compare con amici, che indossano i loro vestiti migliori, quali camicia bianca e cravatta. Una donna porta un fazzoletto particolarmente morbido per asciugare la testa del pargolo. L'eleganza degli addobbi viene estrinsecata nell'abbondonate sfoggio di fiori artificiali con cui il cappello e il vestito erano ornati. La madre del bambino indossa l'abito di nozze in seta e uno scialle; tutte le donne che la seguono indosseranno in testa un velo di seta chiara o una mantellina, in riferimento alla

posizione

sociale

del

marito.

Durante il raccolto, abbiamo invece il richiamo ad una parabola del Vangelo: "Aspettano un padrone. I mietitori che si radunano in piazza sono tutti di corporatura robusta, portano un fazzoletto rosso legato in testa, un grembiule di cuoio e la falce in spalla. Durante la mietitura, a turno, ognuno canta un versetto lodando Dio. Come detto prima, la devozione è sentita parecchio nei borghi, infatti ogni notte che

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precede le domeniche e le festivitĂ viene celebrata, alle tre di notte, la "Messa dei mietitori".

Al concludersi della giornata i mietitori intonano gli ultimi canti di ringraziamento, facendo coincidere l'ultima lode agli ultimi raggi del sole. All'atto della divisione e del conto del tumulo, si esclamavano nuovamente altre benedizioni, come un tempo facevano i pagani.

Quando qualcuno si ammalava, si ricorreva alle confessioni e all'estrema unzione. Si formava un corteo con a capo il prete che portava l'ostia consacrata. Un gruppo di donne avviluppate nelle loro nere "mantelline", seguivano il prete cantando in tono acuto litanie di benedizione. Tutti si dirigevano verso la casa del povero ammalato. Al momento della morte, le donne della casa si lasciavano al dolore con teatralità , strappandosi i capelli, urlando, piangendo, cozzando la testa contro le pareti e battendosi il petto. In alcuni paesi vi è ancora l'usanza di pagare delle donne per far questo; queste sono chiamate le "cianciuline" che si impegnano a piangere anche sulla tomba del defunto. Quest'ultimo veniva vestito con gli abiti migliori e lo si metteva a sedere in una poltrona su di una pedana, a vista di tutto il villaggio in processione sino alla chiesa. Da questo momento in poi la moglie si sarebbe vestiti di nero in segno di lutto. Si usava inoltre portare del cibo, dato che dal dolore non si aveva la volontà di cucinare. Sulla porta veniva posto un fazzoletto nero in segno di lutto.

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_Musei e Moda. Nuovo Interesse Sociale "Dietro quei contenitori di vetro vi si celano le storie del passato" Cit.

L'interesse verso il valore simbolico della moda e del costume in Sicilia è da poco recente. Solamente recentemente infatti, si sta scoprendo questo mondo sconosciuto, contenitore di storie ed eventi del passato. Adesso si sente l'esigenza di istituire luoghi di memoria culturale per poter mostrare che si è interessati a questa realtà

sociale.

Uno dei primi musei del costume e della moda ha aperto le porte solo nel 2007.

Questo per accentuare il ritardo verso la scoperta e ri-scoperta di antichi abiti rispetto ad altri musei presenti nella penisola. Poche sono le fonti giunte sino a noi che ci permettono di ricostruire i momenti di una storia ricca di credenze e tradizioni, come quella siciliana. Nella mia brevi ricerche, mi sono soffermato su alcuni musei; quello di

Scicli

(Rg),

quello

di

Palermo

e

l'ultimo,

a

Messina.

Il museo di Scicli si trova al centro di un percorso turistico, che coinvolge i luoghi del celebre Montalbano, dell'omonima serie.

Personalmente

ho

visitato

il

museo,

riuscendo a scattare qualche foto. In questa troviamo abiti dell'Ottocento destinati a momenti di passeggio o o di serate importanti.

Il

tessuto

principalmente

utilizzato è il taffetà di seta con l'utilizzo di merletti e pizzi per arricciare l'abito. Si nota il bustino terminante a punta, le gonne ampie e con l'utilizzo di “ tournure” non balenata.

Un altro museo che ospita abiti è il Museo di Raffaele Piraino che presenta una raccolta di oggetti ricercati nel passato, con particolare attenzione all'abbigliamento. Abiti che richiamano

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momenti di passeggio, di gala, da visita, di bambini, abiti ecclesiastici, militari e accessori di moda. Durante l'anniversario per il 150 anni dell'Unità d' Italia, questo ha ospitato la mostra "1861 Ab origine – 150 anni di Provincia attraverso gli abiti dei siciliani". Un viaggio che ripercorre due secoli di uomini e donne siciliane, che sfoderano guanti, ombrelli, gonne, sottogonne, merletti, cappotti e tutte le bizzarrie che la moda ha dettato e detta. Le forme, fogge e tagli riescono a imporre la loro distinzione tra paesi e ceti e a riportare la grandezza dei regni. Un viaggio nel sentore dei profumi di una cultura che si è inserita con modezza nella storia:

"quest’ultima non è materia noiosa da confinare ai libri e ai banchi di scuola, ma un cammino in fieri segnato anche dal talento di un sarto, dallo stile che caratterizza un’epoca, dall’estro di una principessa o di una donna intelligente e modernissima, una vera antesignana, come fu per la Sicilia Franca Florio"3

La manica, può apparire parte poco interessante ma, invece, gioca un ruolo importante nel descrivere l'epoca o l'estro dei sarti. Troviamo la manica allungata, a prosciutto e nel 1880 la manica a palloncino, dieci anni dopo a pala, agli inizi del 900, grazie all'attenzione riposta sull'oriente, le maniche che richiamano il kimono.

La crinolina conferma la sua presenza anche al sud. Protagonista indiscussa di vicende storiche di quasi due secoli, porta con sé storie imbarazzanti e sofferenze corporee. La prima, detta crinolina a uovo, viveva di vita propria senza assecondare la povera donna. Per ovviare al problema si adoperarono lacci, ma nel momento in cui si sedeva la dama, essa mostrava le nobili e candide gambe, creando stupore e vergogna. La soluzione fu l'eliminazione delle spalle della sedia. Ed ecco che il potere della moda riesce a plasmare anche oggetti di vita quotidiana per potersi adattare. Non solo il corpo subisce il martirio delle comune leggi dell'effimero, ma esso irrompe ogni schema sociale e le modifica a sua piacimento .

Altro luogo che merita di essere descritto è il Convento dei Cappuccini di Palermo. Luogo mistico e macabro allo stesso tempo, vi "riposano" corpi che sono sfuggiti allo sgretolamento del tempo. Il convento ospita quasi 8000 mummie di tutti i ceti sociali e cariche con annessi abiti. L'importanza del museo è data dalla 3

Articolo presente nel sito della Provincia di Palermo

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possibilità di poter studiare da vicino una realtà che non è più presente.

"Le mummie, in piedi o coricate, vestite di tutto punto, sono divise per sesso e categoria sociale, anche se la maggior parte di esse appartengono ai ceti alti, poiché il processo di imbalsamazione era costoso. Nei vari settori si riconoscono: prelati; commercianti e borghesi nei loro vestiti "della domenica"; ufficiali dell'esercito in uniforme di gala; giovani donne vergini, decedute prima di potersi maritare, vestite con il loro abito da sposa; gruppi familiari disposti in piedi su alte mensole, delimitate da sottili ringhiere simili a balconate; bambini; ecc"4

Ultimo luogo di memorie è il Museo del Costume e della Moda di Mirto, fondato dall'architetto e scenografo Giuseppe Miraudo che ha passato il tempo a raccogliere diversi manufatti. Il museo raccoglie anche diverse donazioni dalla famiglie siciliani locali, e non solo. Il Museo vanta anche di donazioni di scarpe da parte di Salvatore Ferragamo.

Il viaggio all'interno del museo inizia dal ceto basso.

Troviamo: "Vestiti, prevalentemente in velluto rigatino e lana cardata,

di

Mistretta

di Mirto, di Frazzanò e dell'hinterland palermitano; costumi etnci

usati

durante

le feste popolari e religiose, come quelli in broccato ricamato in oro e impreziositi da cinture in argento di San Fratello e Piana degli Albanesi; coppole maschili, gonne in lino ricamate, corpetti e scialli"5

Ai piani superiori, spiccano gli abiti di un ottocento pomposo e ricco di dettagli che 4

Fonte: Wikipedia Fonte: http://www.edizionincontri.it/wp-content/uploads/2013/08/Incontri-2-Paterniti.pdf

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rientrano nell'immaginario collettivo e scenografico, come ad esempio i film di Luchino Visconti. Il fenomeno della moda si diffonde sull'isola con un pullulare di atelier e sarti, che fanno delle proprie opere dei status symbol d'eccellenza.

Tra i preziosi manufatti, troviamo un abito composto da giacca e gonna in taffetas di seta color corallo con applicazioni in velluto, o di un altro in pura seta verde con gonna ampia e scialle ricamato, entrambi di epoca "gattopardiana".

Proseguendo, ci si imbatte nella sala della "belle ĂŠpoque", dove si possono ammirare abiti di linee sinuose e colori tenui; gonne che si allargano sul fondo terminando spesso in uno strascico (fig 2); corpini a colletto alto merlettato per il giorno (fig 3).

Figura 2

Figura 3

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_Vestire la Santa "Viva Sant'Agata Semu tutti devoti, tutti" detti popolari

La fede, la devozione, le credenze trovano la massima esplosione nelle feste tradizional- popolari. Si può percepire l'enfasi dei fedeli percorrendo le strade di Catania durante la festa patronale che va dal 3 al 5 febbraio. Turisti, curiosi e pellegrini delle città limitrofe si riversano nelle arterie di questa splendida città baciata dal sole. Le origini della festa risalgono ai festeggiamenti pagani della dea Iside nella città greca. Questo perché si trovano molte similitudine anche nelle vesti dei portatori della statua che tirano i cordoni del fercolo indossando una tunica di cotone bianca chiamata "u saccu" e, durante la processione urlano devozioni per la Santa.

In questi giorni di festa, si può percepire l'unione dei pellegrini che trasportano la santa in giro per tutta la città; ad ogni fermata una multiedudine di fuochi d'artificio segnano il percosso appena svolto.

Non mi limiterò a descrivere gli avvenimenti della festa, perché per poterli comprendere al meglio bisogna viverli. Porrò l'accento sul come questa festa riesca a stimolare la creatività dei giovani con la creazione di abiti. Ogni anno l'Accademia di Belle Arti di Catania, sceglie un tema da dedicare alla Santa come ad esempio "Agata Fimmina é...", "Agata Fenice", "Agata è per sempre". La mostra del 2014 pone come spunto di riflessione il "Femminicidio": Sant’Agata, rappresenta al meglio, tutte le donne offese, uccise, violentate, poiché essendo Agata donna può diventare per tutti simbolo di rispetto, amore e coraggio, un grido di coraggio per tutte le donne che tutti i giorni subiscono alle volte in modo celato alle volte in modo pubblico violenze.

Prof.ssa Nigno

La festa non si consuma quindi solamente con la processione e la teatralità delle tradizioni ma anche come tramite di spunti e riflessioni di sensibilizzazione sociale;

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con gli studenti dell’Accademia vestiti di rosso.

Nell’immagine accanto, gli abiti realizzati da Iolanda Manara, assistente presso l’Accademia di Belle Arti di Catania.

L’abito di sinistra è di colore rosso realizzato con tulle e garofani in tessuto; mentre quello di destra è bianco con un corpetto arricchito di perle, presentati per l’edizione 2014 “Agata Fimmina è…”

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_Vestire il passato. Tra leggenda e modernità "Il Barocco si mette in posa tra flash di macchine fotografiche e corpi danzanti" Cit.

La ricerca svolta, con occhio al passato, ha stimolato la mia creatività nella realizzazioni di abiti. La necessità di affermare un'identità tipica di una terra ricca di storie e leggende, si riversata nella creazione in quadri pittorici di tessuti damascati, broccati e di velluto.

Prima fra tutti, la realizzazione di un abito con corpetto damascato rosso arricchito di Swarovski, terminante in un lungo strascico e gonna in raso color carne. La fonte dell'ispirazione è stata la leggenda della giovane Regina di Sicilia, Bianca di Navarra che fuggita dal castello, darà il nome al Castello di Donnafugata, Scicli (Rg).

Inoltre, non mi sono solo soffermato nel richiamare una leggenda al moderno.

Ma anche nel realizzare alcuni capi che traggono ispirazione dal Barocco siciliano, messi in mostra in una sfilata organizzata a settembre a Ragusa (Rg).

"Sicilia e globalità, primo Novecento ed epoca 2.0, barocco e postmoderno: le creazioni di Leandro sono meticce e trasversali. Come Giano bifronte, guardano al futuro e al passato: il contrasto è reso tramite l’opposizione di diversi tessuti o lunghezze, di trend contemporanei e di filologia, caricandosi di un valore concettuale, semantico" Mariangela Ricci, studentessa del corso di laurea in Culture e Tecniche della Moda per LookMood.it

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L'utilizzo di passamaneria con gemme, merletti arricchiti con bottoni in perle mi hanno permesso di racchiudere l'essenza di una corrente che si respira percorrendo la Val di Noto. Il damascato in oro, esalta l'eleganza della donna rendendola regina moderna di un'epoca remota. I tagli delle vesti che si scostano nel mostrare proseguimenti del corpino in maglia o che all'ondeggiare, il cappotto, lascia intravedere una sottogonna in tulle.

Scheda 5.1 Il Velluto Il nome deriva dal latino vellus, per indicare la copertura di una superficie pelosa o di pelo fitto, variabile. L’origine del velluto può essere fatto risalire intorno al XIII sec. in Oriente, mentre in Italia intorno al Trecento ed era prodotto nei centri di Lucca, Genova, Milano, Firenze e Venezia. Era realizzato principalmente in seta e arricchito con filamenti d’oro e d’argento. Impiegato dalle famiglie aristocratiche, divenne indicatore di lusso ed eleganza e non solo, rivestendo anche i mobili e le abitazioni. Nel XVI secolo, il centro di produzione torinese si specializzò, grazie ai maestri vellutai di Milano e Genova, in velluti solij, uniti; venivano prodotti soprarizzi, cioè casellati, a fondo riccio o taffetas e felpe.

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_Il caso Dole&Gabbana "Guardare al passato per costruire il futuro: solo avendo chiaro chi siamo e da dove veniamo, si può guardare avanti" Domenico Dolce e Stefano Gabbana Il barocco, il fasto e il lusso siciliano sfilano in passerella con Dolce&Gabbana.

Il marchio assume i tratti tipici del mediterraneo, riproducendone gli elementi caratteristici. Le campagne pubblicitarie richiamo carretti siciliani, arance e fichi d’india fino ad arrivare alle sante: Agata e Rosalia. Creando e riproponendo miti, luoghi e personaggi ormai entrati nell’immaginario collettivo, sfruttando gli stereotipi tipici del meridione proponendo una donna sensuale e intrigante che è ancorata alle tradizioni.

La strategia è data dallo studio e recupero del passato, consci dell’enorme risorse culturali della Sicilia. Influenzati dal Neorealismo, sfruttano le trame del cinema, fanno propri gli ambienti bianco e nero e le personalità di donne sensuali e mediterranee. Ad esempio, dalla Magnani, riprendono gli abiti grembiule, i golfini da cui fuoriesce il reggiseno, gonne avvitate e sandali con tacco robusto. Il “Gattopardo” di Visconti diventa l’anima negli abiti, nell’arredamento e nelle passerelle. Nell’88 troviamo crinoline a balze candide e completi da caccia in velluto a coste grosse. Nel ‘94 abbiamo una donna vestita da boss, in riflesso alla duplice e malsana medaglia della Sicilia, la mafia. La loro ispirazione non si limita solo a questo, ma riescono a trarre dai romanzi l’essenza stessa della sicilianità. Come da “I Malavoglia” di Verga, l’opera assume un’identità propria negli abiti scuri e antichi delle comari di Aci Trezza. Dal cinema alla letteratura, per arrivare all’arte. Il Barocco, con la sua opulenza e le linee morbide, nel 2000 lo sguardo si posa su una collezione di broccati, pellicce e calze in lamè. Tipico il bustier che, con la sua fattura costringe il corpo a una forma innaturale redendolo simile a una cattedrale.

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_Bibliografia_ Sitografia         

Rosario Acquaviva: Gli abiti dei contadini e della Borghesia Rurale e dell’altopiano Ibleo tra ‘800 e ‘900 – Edizioni Lussografica marzo 1990 Louise Hamilton Caico: Vicende e Costumi Siciliani – Edizione Lussografica 1996 Cedrini R., Riccobono F.: Nei Panni Siciliani, Vestiario dal Seicento al Novecento – Fondazione Culturale “Salvatore Sciascia” 2010 Museo del Costume e della Moda Scicli: http://www.museocostume.it/ Museo di Raffaele Piraino: http://www.provincia.palermo.it Convento dei Cappuccini: www.wikipedia.it Museo di Mirto: http://www.museomirto.it/ Velluto: http://it.wikipedia.org/wiki/Velluto; http://www.culturaitalia.it/opencms/it/contenuti/focus/focus_0215.html.

Caso D&G: http://archivio.gazzettadisicilia.it/tag/dolce-e-gabbana.html; Ricerca di Cristian Giuseppini: Dolce & Gabbana, Ritratto di Sicilia.

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