Teoría fotográfica

GUIÓN MODULO FOTOGRAFÍA DIGITAL

CURSO: 09/10

FOTOGRAFIA DIGITAL Contenido: Unidad 1

Teoría de fotografía digital.

Unidad 2

Ejercicios prácticos.

Unidad 3

Edición fotográfica con iPhoto.

Unidad 1 Teoría de fotografía digital.

1. La luz y el proceso de captación de imágenes ( cámara oscura).

- Descripción del funcionamiento de una cámara oscura ( cámara estenopeica).

El sistema más sencillo y barato de hacer una fotografía es utilizando una cámara estenopeica, basada en el principio físico de refracción de la luz.

Los rayos de luz que penetran en la caja oscura (cámara estenopeica) a través de un minúsculo orificio, chocan con la pared interna opuesta formando una imagen invertida.En esta pared colocamos un material sensible a la luz (papel fotográfico) que quedara impregnado por los rayos formando así un fotografía.

Básicamente en este tipo de cámaras podemos apreciar los 3 elementos fundamentales que necesitamos para hacer fotográficas: - Una cámara oscura sellada, (cuerpo de cámara).

- Un pequeño orificio,(objetivo).

- Material sensible a los rayos de luz, (sensor digital).

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Trasladado esto a una cámara digital moderna, en la captación de las imágenes intervienen el objetivo que es por donde entra la luz, el diafragma que regula la cantidad de luz que entra y el obturador que es el que permite que la luz llegue al sensor digital, sustituto del papel ó película fotográfica.

2. Paralelismo entre película y archivo digital.

La estructura de una película fotográfica ( o papel fotográfico) consiste en gránulos de plata microscópicos de diferente grosor sensibles a la luz, aglutinados sobre un soporte de acetato.El grosor medio del grano, determina la sensibilidad de la película, que a su vez conlleva una mayor definición de la imagen,por lo que podemos decir que la unidad mínima de información de una película es el grano de plata que la forma.

En la imagen digital la unidad mínima de información es el Pixel.Estos se disponen en matrices bidimensionales formando lo que llamaríamos la película digital sensible a la luz (sensor CCD ó CMOS).Pasemos a continuación a diferenciar los conceptos que caracterizan el negativo digital. ! ! ! ! !

- Pixel, Imagen mapa de bits.

- Resolución, (Megapixel).!

- El bit. Profundidad de color y tamaño de archivo.

- Espacios de color, adobe RGB, sRGB. - Formatos de archivo, JPEG, TIFF, PSD, RAW, sRAW,DNG.

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3. La cámara digital.

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El objetivo El objetivo enfoca un rayo de luz desde el sujeto fotografiado a la película, o sensor . Esta formado por un conjunto de lentes convergentes y divergentes encargadas de proyectarlos rayos de luz que lo atraviesan en un punto llamado foco. Cuando enfocamos con la cámara en realidad alejamos o acercamos el objetivo para obtener un foco nítido.

La distancia entre el centro óptico del objetivo y el plano focal es lo que llamamos la distancia focal.

Modificando la distancia focal se consigue enfocar al sujeto más de cerca o más lejos. Con una distancia focal de 50 mm se consigue una visión lo más parecida al ojo humano. .

Cuanto menor es esa medida, mayor es el ángulo de visión, o dicho de otra forma, más elementos de la escena captaremos. A esta posición de distancia mínima se le denomina “angular”.

En caso contrario, una mayor distancia entre ambos elementos, ofrece un menor ángulo de visión, y como consecuencia ofrecerá una imagen más cercana de los elementos más distantes de la escena. En este caso, estamos hablando del teleobjetivo o “tele”.

Todo objetivo tiene una distancia mínima respecto al sujeto. Si tratamos de hacer una fotografía por debajo de dicha distancia el objetivo no podrá enfocar.

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Podemos diferenciar dos grandes tipos de objetivos: los objetivos de focal fija (una única distancia focal) y los objetivos de focal variable, más conocidos como objetivos zoom.

Los objetivos ó focales se presentan en milímetros. Así, cuando veamos un objetivo identificado como 50mm, sabremos que tenemos delante un objetivo de focal fija de 50 milímetros. Los objetivos de focal variable se identifican con la menor y mayor distancia focal que cubren. Así, cuando nos encontremos con un objetivo identificado como 18-70, debemos saber que estamos ante una lente cuya menor distancia focal es 18 mm y su mayor distancia focal es 70 mm.

Aparte de la distancia focal expresada en “mm “ el segundo indicador que identifica una objetivo es la apertura ó diafragma, cuanto mayor sea , más posibilidades tendremos a la hora de fotografiar en condiciones de luz escasa, por ello un objetivo se considera mejor cuanto más luminoso sea.

Así, podemos encontrarnos con un objetivo identificado con una apertura (número f) 2.8, donde 2.8 es la máxima apertura que permite el diafragma de la lente, o bien un objetivo de focal variable “zoom” 2.8-4.5, donde la máxima apertura es 2.8 o 4.5, en función de la distancia focal utilizada. Lógicamente, los objetivos de focal fija tendrán también un valor fijo de apertura máxima del diafragma.

El cuerpo de cámara Es una cámara oscura y estanca a la luz, la cual sólo puede penetrar por el objetivo y cuyo ancho de haz se regula por medio de un diafragma. En dicho cuerpo se integran los restantes componentes que forman una cámara fotográfica, el obturador, sensor digital, fotómetro, visor, pantalla LCD, tarjeta de memoria, batería ......

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Su calidad se fundamenta aparte de sus componentes, en el material de fabricación para resistir lo máximo posible todo tipo de usos.

Las más sencillas y económicas están construidas a base de platicos y chapa , mientras que las de gama alta se basan en aleaciones de magnesio impermeables y otros materiales mucho más resistentes.

El obturador El obturador es el dispositivo que controla el tiempo durante el que llega la luz al elemento sensible (película o sensor CCD). Junto con la abertura del diafragma, la velocidad de obturación es el principal dispositivo para controlar la cantidad de luz que llega al elemento fotosensible.

Existen dos tipos de obturadores, los situados en el objetivo “obturador central” y los de plano focal, que se encuentra en la gran mayoría de cámaras DSLR de un único objetivo.

Suele estar situado justo delante de la película o sensor y está formado por dos láminas.

Una lámina de apertura y otra lámina de cierre. Su funcionamiento es el siguiente: primero baja una lámina abriendo el obturador, posteriormente, según el tiempo de exposición seleccionado, baja la segunda cortina cerrando la apertura. Una desventaja frente al obturador central es la dificultad de sincronización con el flash que suele encontrarse entre 1/90 y 1/250 s.

Este dispositivo puede manejar un gran abanico de velocidades yendo desde velocidades bajas como 30 segundos a velocidades de 1/8000 de segundo ó más.

Su calidad radica aparte de su precisión y velocidad en su durabilidad, por lo que es aconsejable informarse sobre su vida útil a nivel de cantidad de disparos.

El sensor Los sensores en las cámaras digitales reemplazan la función de la película de las cámaras convencionales .Los sensores, son mecanismos que se encargan de capturar la información del haz de luz en el que se exponen para luego procesarla y generar la imagen.

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Actualmente existen dos tecnologías para la fabricación de sensores destinados a las cámaras digitales: los CCD (Charge Coupled Device o Dispositivo de Cargas Acopladas), que fueron los primeros en aparecer en el mercado, y los más recientes CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor Semiconductor de Óxido de Metal Complementario.

Tanto los sensores CCD como los CMOS están estructurados en forma de una matriz, con filas y columnas. Funcionan al acumular una carga eléctrica en cada celda de esta matriz (a la que llamaremos pixel) en proporción a la intensidad de la luz que incide sobre ella localmente. A mayor intensidad luminosa, mayor carga acumulada.

Los sensores CCD llevan mucho más tiempo en el mercado, por ello es que son un producto más maduro, y tienden a tener una mayor calidad y más pixeles. Por todo esto se puede ver que los sensores CCD son usados en cámaras que tienden a tener una mejor calidad con muchos pixeles y una gran sensibilidad a la luz. Pero los sensores CMOS (con un consumo menor de energía, y mucho más rápidos) están mejorando continuamente y se encuentran en un punto en el cual están por conseguir la misma calidad que los sensores CCD. Aparte de la tecnología que utilicen, los dos características principales de los sensores son su tamaño y cantidad de pixeles, cuanto mayor estas mejores resultados fotográficos conseguiremos.

El conversor de señal ADC Una vez que disparamos nuestra cámara digital y el sensor capta la señal lumínica que recibe a través del objetivo entra en juego el conversor ADC ( conversor analógico-digital).

Su función es convertir la señal eléctrica cargada en el sensor de imagen en señal digital ( ceros y unos) apta para ser almacenada tras pasar un doble sistema de memoria: el buffer y las tarjetas.

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El primero almacena la información digital de forma instantánea en el momento que se produce, por lo que necesita tener una alta velocidad, pero en contrapartida su capacidad de almacenamiento esta limitada a unas pocas fotos, debido a ello posteriormente transmite esta información a las tarjetas (soporte de almacenamiento) , lugar donde se almacenaran todas las fotografías que vallamos realizando y con una capacidad de almacenamiento grande.

La capacidad del buffer juega un papel importante en las cualidades de la cámara, pues marca su rapidez de disparo y capacidad de numero de fotos disparadas en ráfaga.

El visor Es la parte de la cámara que nos permite ver la escena que vamos a fotografiar. Según el tipo de cámara puede ser diferente.

Si hablamos de una réflex, el visor es una ventanilla pequeña por la que gracias a una serie de lentes y espejos colocados estratégicamente podemos ver la escena tal y como la captará nuestro sensor a través del objetivo. Aunque en la actualidad se está incorporando a la mayoría de las cámaras réflex el modo LiveView, sistema similar al utilizado por las cámaras compactas para visualizar la escena.

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Dicho modo consiste en que el sensor se ocupa de captar la escena y nos la muestra en tiempo real por la pantalla LCD de la cámara.

Los profesionales prefieren la visión real a través de cristales a la electrónica generada por el LCD, pues es mucho más real y en ella se puede ajustar mejor el enfoque y la exposición.

A nivel profesional no es muy recomendable su utilización pues obliga al sensor ha estar en continuo funcionamiento provocando su desgaste y calentamiento.

La pantalla LCD en las cámaras profesionales tiene como finalidad el visualizar las imágenes tras su toma para evaluar sus parámetros de disparo, histograma, encuadre, foco ......

El fotómetro La mayoría de las cámaras DSLR montan un fotómetro TTL (Trought the lens) en el cuerpo de la cámara que mide la luz proyectada a través del objetivo para que la cámara pueda calcular la exposición correcta en la obtención de la imagen, ajustando los parámetros de diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad.

El gran inconveniente de estos fotómetros es que miden la luz reflejada de la escena a fotografiar lo que en algunos casos puede dar lugar a errores en la exposición, es por ello que a nivel profesional se utilicen fotómetros de mano que miden la luz incidente en vez de la reflejada, dando unos valores de trabajo mucho más fiables.

Fotómetro de mano ( mide luz incidente).

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La tarjeta de memoria Aunque existen otros soportes de almacenamiento, este es el más generalizado en las cámaras digitales.

Las tarjetas de memoria removibles son esas piezas de las cámaras digitales que juegan el papel del conocido 'rollo', película o film en sus hermanas las cámaras analógicas. Dicho de otra manera: en las tarjetas de memoria se almacenan las fotografías de las cámaras digitales.

Existen diferentes tipos de tarjetas de memoria, a parte de diferenciarse por su forma y tamaño, principalmente se diferencian por su capacidad, velocidad de grabación, consumo y robustez.

La batería Es el componente encargado de suministrar energía para el funcionamiento de nuestra cámara digital, en las cámaras DSLR son recargables, de litio y alta autonomía, aunque debido al alto consumo de dichas cámaras es prioridad indispensable el aprovisionarse de más de una batería.

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El flash El flash nos permite fotografiar cuando la iluminación de la escena es insuficiente, pero además es un gran recurso creativo y como apoyo de luz en distintos tipos condiciones como veremos más adelante. Hoy día, todas las cámaras de consumo llevan incluido un flash fijo o de popup; las cámaras profesionales prescinden de él ya que se supone que se usarán en entornos profesionales, con iluminación de estudio o flashes externos profesionales. La cámaras DSLR a parte de incluir un flash integrado disponen de una zapata para añadir un flash externo.

El flash integrado en las cámaras es el más sencillo de todos, se caracteriza por tener poca potencia (al menos la justa para fotos familiares y para resolver alguna que otra situación) pero su consumo también es mínimo, para solucionar este problema podemos dotar a nuestra cámara digital de un Flash externo.

Se acopla a la cámara mediante una zapata al efecto.

Este tipo de flash tiene gran potencia, un tiempo de recarga menor pero su consumo suele ser elevado. Además dispone de programas propios y pantalla LCD para programarlo. Según el modelo, puede ser más o menos potente (según el denominado número guía), tener mayor o menor amplitud angular, posibilidad de rotar y bascular el cabezal, adaptarle filtros (difusores para emitir sombras suaves, o de color para efectos más creativos).

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4. Tipos de cámaras.

Entre las cámaras digitales podemos distinguir básicamente los siguientes tipos, que se diferencian principalmente por su tamaño, el tamaño del sensor y por sus funcionalidades: Compactas El uso que se le da a las cámaras compactas es de aficionado.

Son las más extendidas por su facilidad de manejo. Son pequeñas y por tanto el tamaño de su sensor también lo es. Es su principal desventaja.

Son ideales para viajar o llevar a cualquier sitio porque caben en un bolsillo.

Aunque cada vez permiten más ajustes con este tipo de cámaras la creatividad es algo limitada.

Aunque algunas llevan un visor, éste suele ser más bien simbólico, y se encuadra utilizando la pantalla. El uso que se le da a las cámaras compactas es de aficionado.

Intermedias o Bridge Es el siguiente escalón en tamaño. A diferencia de las compactas el sensor de este tipo de cámaras es ligeramente superior, lo que supone un aumento en la nitidez y calidad de las fotos, así como en la posibilidad de obtener ampliaciones más grandes sin perder calidad.

Tienen más funcionalidades que las compactas. Las lentes son de mejor calidad y suelen tener un zoom no intercambiable habitualmente con mayor alcance que las compactas.

Algunas tienen visor, también simbólico por no ser réflex.Son cámaras ideales para viajar sin mucho cachibache y que te permiten hacer fotos de buena calidad controlando lo que haces.

El uso que se les da a las cámaras bridge es de aficionado.

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Réflex o DSLR El tamaño del sensor es notablemente mayor que en las cámaras bridge. Por tanto la nitidez y calidad de las fotos es claramente superior.

Como principales ventajas la cámara DSLR permite el intercambio de objetivos, dispone de un visor réflex que muestra con mucha precisión el resultado definitivo de las fotos, cuenta con más funcionalidades que te permiten ser mucho más creativo y controlar con más exactitud el proceso de tomar una foto.

Tienen un sinfín de accesorios y permiten ampliaciones en papel de calidad de un tamaño mayor que en las bridge y las compactas.

Existe una gama muy amplia de modelos DSLR, habiendo mucha diferencia entre los básicos y los modelos profesionales.

El uso que se le da a las cámaras DSLR puede ser de aficionado y de profesional, dependiendo entre otras cosas de la gama (que no todo es la cámara).

Formatos profesionales

Las cámaras de medio y gran formato tienen un sensor mucho más grande que las DSLR. Son cámaras dedicadas únicamente al ámbito profesional y científico donde la clave es poder realizar ampliaciones realmente grandes. Fuera de este tipo de fotografía no tiene sentido una cámara de estas características.

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Por ello todos sus componentes y accesorios son de la máxima calidad y precisión, al igual que sus precios son muy muy altos.

5. Comparación ojo y cámara, ( la cámara no saca lo que vemos).

Más de una vez habrás presenciado una escena impresionante que has querido captar con tu cámara. Una puesta de sol por ejemplo. Pero al ver los resultados en la pantalla te das cuenta de que no tiene nada que ver con la realidad. Esto ocurre porque nuestros ojos funcionan de forma distinta a como lo hace una cámara de fotos.

Vamos a hacer un ejercicio para entenderlo mejor: ! ! !

- Tapa tu ojo derecho con una mano.

- Apunta sobre un objeto que veas con el dedo índice.

- Ahora cierra tu ojo izquierdo y descubre el derecho.

Como verás, el dedo índice apunta sobre otro objeto.

Esto es porque cada ojo registra una información con un ángulo de visión diferente (la suficiente para que al unir ambas imágenes podamos apreciar la tercera dimensión).

Las diferencias entre lo que vemos con nuestros ojos y lo que la cámara puede hacer, son las siguientes: En escenas con alto contraste nuestro ojo se puede adaptar fácilmente y podemos apreciar las zonas oscuras tan nítidas como las zonas iluminadas. En el caso de que nos encontremos en una habitación a oscuras y la única fuente de luz provenga de una ventana, podemos apreciar los detalles que hay tanto dentro como fuera de la ventana con la misma nitidez. Esto no lo puede hacer una cámara, por lo que debemos escoger que zona queremos que salga bien iluminada en nuestra foto, si la más oscura o la más iluminada.

En esta foto opté por exponer bien la parte más iluminada. Como veis lo demás queda en negro, si hiciéramos lo contrario, la ventana quedaría en blanco total.

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Ante los cambios de luz nuestro ojo se comporta de manera excepcional, pudiendo aumentar su sensibilidad de forma rápida y precisa. Mientras que con una cámara, la sensibilidad depende del sensor y la ISO que estemos usando.

Nuestra visión es selectiva, si dirigimos nuestra atención a un objeto, lo veremos enfocado, mientras que el resto de la escena que lo rodea no la apreciamos tan nítidamente. Centramos siempre nuestra visión en lo importante, evitando así la distracción de lo que no nos interesa. Además, nuestro ojo está enfocando constantemente; allá donde posemos nuestra vista, veremos con nitidez. Pero la cámara no discrimina, y capta todos los elementos presentes en la escena sin diferencias. Así que para evitar fotografías cargadas de elementos que distraigan, tenemos la posibilidad de enfocar una zona a la que deseamos dar importancia y dejar el resto fuera de foco, para que al mirar esa foto, de forma automática, desviemos nuestra atención a la zona más nítida.

También debemos tener en cuenta el encuadre que escojamos, intentando dejar fuera de cuadro todo elemento no deseado y que pueda competir en atención con aquello que queremos resaltar.

Este es un ejemplo de desenfoque selectivo; enfocamos la zona donde queremos que se centre la atención del espectador.

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6. Apertura (Diafragma) / profundidad de campo.

Es el mecanismo que determina la cantidad de luz que entra a través del objetivo.

Básicamente, se compone de una serie de cuchillas dispuesta de forma radial, que dejan una abertura para que entre la luz.

Podemos verlo más claramente en la siguiente ilustración:

Ese mecanismo con esas hojas o cuchillas que se abren y se cierran en función de nuestra necesidad, necesita de una medida para controlarlo de forma precisa.

Esa medida, establece unos valores numéricos que van desde el valor numérico más bajo para la abertura mayor, hasta el valor numérico mayor para la posición más cerrada de dicho mecanismo. Eso se denomina f-Stop, por lo que los valores están precedidos de la letra “f”, como vemos a continuación: ABERTURAS DE DIAFRAGMA (f-stop) Diafragma abierto

f1

f 1.4

f2

f 2.8

Diafragma cerrado

f4

f 5.6

Poca profundidad de campo

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f8

f 11

f 16

f 22 f 32

Mucha profundidad de campo

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La relación entre los números f es que por cada paso la luminosidad se duplica o se divide por dos si la aumentamos o la reducimos respectivamente. Así f 5.6 tiene el doble de luminosidad que f 8 y la mitad que f 4.

La profundidad de campo: Un concepto importante en fotografía y relacionado con el diafragma es lo que se conoce como profundidad de campo. Esto es, la profundidad de la escena que aparecerá nítida en nuestra fotografía. Cuando tenemos un paisaje en el que todos los planos, desde los más cercanos a los más alejados, son nítidos, decimos que la imagen tiene una gran profundidad de campo. En el caso de una fotografía cuyo primer plano está enfocado pero se quedan desenfocados los planos posteriores o incluso anteriores, hablamos de una menor profundidad de campo.

Para comprenderlo mejor, veamos un ejemplo gráfico:

En el ejemplo superior, la fotografía de una mosca sobre una hoja, vemos dos imágenes iguales pero con diferente profundidad de campo. La foto de la izquierda tiene menor profundidad del campo visible (por lo que vemos el plano trasero desenfocado); la foto de la derecha, tiene algo más de profundidad de campo, por lo que apreciamos el fondo algo más nítido que en el caso anterior.

El diafragma es uno de los parámetros que influye en la profundidad de campo de la escena, los otros son la distancia focal y la cercanía al sujeto que fotografiemos.

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En la siguiente imagen podemos ver una representación de como varia la profundidad de campo al variar la apertura ( diafragma) de la cámara.

De esta forma, una diafragma muy abierto (por ejemplo f2.8) desenfocará los planos diferentes al plano de enfoque, mientras que un diafragma cerrado (por ejemplo f16) mostrará nítido un mayor plano por delante y por detrás del plano de enfoque.

7. Velocidad de obturación / representación del movimiento.

Es el tiempo que dejamos pasar la luz al sensor, o el tiempo que exponemos la imagen.

El mayor o menor tiempo de exposición determina la cantidad (mayor o menor) de luz que entra a través del objetivo, y como consecuencia el grado de luminosidad de nuestra fotografía. Como veremos más adelante también repercute en la representación del movimiento de las escenas fotografiadas.

Si estamos fotografiando una escena con poca luz, posiblemente la fotografía salga muy oscura o, como se dice en fotografía “subexpuesta”... en ocasiones, prácticamente sin luz. En ese caso, utilizaremos una velocidad de obturación lenta o como también se suele decir, una exposición larga.

El caso contrario podría ser una escena de playa, a pleno sol, en pleno verano. En esta situación, es probable que nuestra foto aparezca como se suele denominar “sobrexpuesta”, o como se suele decir comúnmente “quemada”. Para esta situación, utilizaríamos una velocidad de obturación alta o exposición corta.

Las velocidades de obturación o tiempos de exposición se miden tomando como medida de tiempo el segundo. De esta forma encontramos velocidades que van (según modelo de cámara) desde las más rápidas como 1/5000, 1/2000, 1/1000 a las más lentas como 1/2”, 1”, 10” o 30”. Como se puede ver, el rango de velocidades es muy amplio; lo suficiente para poder fotografiar cualquier situación.

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Aparte de estas velocidades en modo manual existe un modo llamado BULB ( un ejemplo practico, para fotos de fuegos artificiales) en el que la foto se expone mientras se mantenga pulsado el botón disparador, o sea tiempos que pueden ir desde 1 segundo hasta minutos.

VELOCIDADES DE OBTURACIÓN Lenta

Rápida

2”, 1”, 1/2”, 1/4”, 1/8”, 1/15”, 1/30”, 1/60”, 1/125”, 1/250”, 1/500”, 1/1000” Produce estelas

Congela el movimiento

Ahora veamos cuáles son los efectos que podemos obtener con las velocidades de obturación de nuestra cámara.

Si disparamos con velocidades de obturación altas ( más de 1/125) conseguiremos congelar y detener el movimiento de todos los sujetos que fotografiemos, dando la sensación como si detuviésemos el tiempo, no obstante necesitaremos que la escena este bien iluminada.

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Por el contrario si trabajamos con velocidades inferiores a 1/125 ( conveniente el uso del trípode) iremos consiguiendo progresivamente plasmar el movimiento de los sujetos con estelas, en ciertas ocasiones esto podrá servirnos para hacer una fotografía más creativa.

Imagen tomada con un tiempo de exposición de 1 minuto:

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8. ISO, sensibilidad de la cámara / ruido - calidad de imagen.

Sensibilidad ISO: Cuando Apertura y Velocidad no son Suficientes Tres son los parámetros que permiten ajustar la exposición en fotografía, la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y por ultimo la sensibilidad ISO. Cuando las condiciones de luz son insuficientes y no podemos solucionarlo con la apertura y la velocidad , podemos recurrir a la sensibilidad para obtener los resultados deseados.

El ISO, antes conocido como ASA es la sensibilidad que puede tener una película o un sensor a la luz.

Las películas fotográficas están formadas por haluros de plata, millones de cristales transparentes sensibles a la luz, agrupados.El tamaño de estos cristales es lo que marca la sensibilidad de la película a la luz que recibe y el grano que se aprecia al obtener las copias reveladas.

Con el paso a la fotografía digital, se conservó el concepto de sensibilidad ISO, aunque el funcionamiento del sensor no tiene mucho que ver en este aspecto, y el resultado, tampoco.

En las cámaras digitales, el sensor o CCD es el chip encargado de la captura de la imagen. Está compuesto por una malla de miles de celdas fotosensibles en las que se recibe la imagen formada por el lente.

Cada una de esas celdas genera una corriente eléctrica en presencia de la luz.

Esa corriente eléctrica será luego convertida en datos numéricos que se almacenarán en forma digital binaria en la memoria de la cámara dando origen a un píxel.

Los sensores de las cámaras pueden trabajar a diferentes sensibilidades. De este modo, a mayor sensibilidad, mayor cantidad de luz son capaces de captar. La sensibilidad es un parámetro más que puedes configurar en tu cámara en cada foto que disparas.

La sensibilidad se mide según el estándar ISO, en el cual cuanto mayor es el número mayor es la sensibilidad. Son sensibilidades típicas 100, 200, 400, 800, 1600. En cada uno de estos saltos se obtiene el doble de sensibilidad. Así, una cámara en ISO 200 tiene el doble de sensibilidad que una tomada a ISO 100.

Por desgracia no todo son ventajas al aumentar la sensibilidad de nuestra cámara. Al hacer esto estamos perdiendo definición y aumenta el nivel de ruido. El ruido son unos puntos de colores que van apareciendo, especialmente en las zonas oscuras, y que se deben al amplificar la señal que recibe nuestro sensor.

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En estas fotos podemos ver cómo afecta la sensibilidad del sensor al nivel de ruido.

Según aumentamos la sensibilidad aumenta a la vez el nivel de ruido.

Resumiendo, a menor sensibilidad mayor calidad de imagen y a mayor sensibilidad peor calidad de imagen, por lo que siempre que podamos deberemos utilizar el valor de ISO más bajo para obtener la máxima calidad de imagen.

Llegados a este punto es importante recalcar el papel que juega el tamaño y tipo de sensor de nuestra cámara, ya que según estos dos parámetros los resultados que ofrezcan las distintas sensibilidades son muy distintos.

Así pues podemos hacer la misma fotografía con una cámara compacta a ISO 400, y con una cámara DSLR a un ISO 1600, y los resultados de esta ultima ser mucho mejores que los de la compacta, aunque su valor de ISO sea superior, la explicación se debe al tamaño y calidad de su sensor.

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En las cámaras analógicas comunes ( 35 mm) los negativos tiene un tamaño de 24x36 mm, en cambio en las cámaras digitales debido al ahorro de costes y en busca de reducir tamaño, se parte de tamaños de sensor mucho más pequeños.

Esto lleva consigo la necesidad de necesitar mayor cantidad de luz para que el sensor reciba señal y en su defecto el tener que amplificar electrónicamente la señal, así pues cuanto menor sea el tamaño del sensor podemos decir que la señal captada por el sensor será de menor calidad.

Cuidado no confundamos tamaño del sensor con numero de pixeles, pues son cosas totalmente distintas, claro que por lógica cuanto mayor sea el sensor mayor será el numero de pixeles, pero no tiene por que cumplirse siempre, podemos tener dos sensores con el mismo tamaño y diferente numero de pixeles ( Canon 5D Full frame de 12 y 25 Mpx).

En general, y sin tener en cuenta la calidad del proceso de fabricación, entre 2 sensores del mismo número de megapixels, el de mayor tamaño tendrá menos ruido y será capaz de realidad capturas en ambientes más oscuros. Es por esto que el tamaño en fotografía, sí que importa.

Aparte de calidad el tamaño del sensor también influye en el campo de visión de los sensores, la gran mayoría de cámaras DSLR tiene un tamaño de sensor inferior al utilizado por el negativo 24x36mm produciendo un recorte en la imagen, dicho formato de sensor se llama APS mientras que los sensores digitales de 35mm se llaman Full Frame o de fotograma completo.

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En la siguiente imagen podemos ver el recorte de un sensor APS sobre un sensor full frame de 35mm.

Esto afecta a la distancia focal de nuestros objetivos, ya que al sufrir las imágenes un recorte sobre la imagen, las distancias focales que tienen no son a efectos prácticos las que podemos ver en nuestras fotos.

Cada sensor tiene lo que llamamos un factor de equivalencia para poder convertir las distancias focales de nuestros objetivos a las distancias focales efectivas. Así, multiplicando por dicho factor de equivalencia obtenemos la distancia focal real de la foto.

En la siguiente tabla podemos ver los factores de multiplicación en función del tamaño del sensor.

Factor

Tamaño del sensor

Resolución habitual (2006)

Diagonal

8,7

1/3,2"

2 - 3 Megapixel

5,68 mm

7,2

1/2,7"

3 - 5 Megapixel

6,59 mm

6,8

1/2,5" Canon Ixus

3 - 5 Megapixel

7,07 mm

4,9

1/1,8"

4 - 8 Megapixel

8,93 mm

4

2/3"

8 Megapixel

11 mm

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2

4/3" Cuatro Tercios Olympus

7,5-10 Megapixel

21,3 mm

1,6

APS-C Canon

8-10 Megapixel

27,1 mm

1,5

APS-C Nikon DX, Pentax, Sony Alpha

6-10 Megapixel

28,3 mm

1,3

APS-H Canon

8-10 Megapixel

34,7 mm

1

Formato completo (full frame) 12-17 Megapixel

43,27 mm

9. Distancias focales, tipos de objetivos. ! ! ! ! !

- Ojo de pez.

- Gran angular.

- Normal 50 mm.

- Teleobjetivo.

- Macro.

Los objetivos son los encargados de definir la imagen en el sensor de nuestra cámara y generalmente cuantas más lentes y de mejor calidad tiene un objetivo mejor será este, de ahí que a veces calibremos esa calidad según su peso.

Vamos a descuartizar un objetivo concreto para entender cómo es y cómo podemos conocer sus características básicas de un plumazo. En este caso un teleobjetivo 70‐300 IS de gama media de Canon:

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Es un teleobjetivo con distancia focal 70‐300 mm. Esto significa que tiene un zoom variable desde 70mm hasta 300mm.

La apertura máxima de diafragma es de f4 cuando el objetivo está en el extremo de focal de 70mm y de f5.6 cuando está ajustado a 300mm. Esta apertura máxima es la más habitual en esta gama de objetivos.

El sistema de enfoque es Ultrasonic. Canon llama a este sistema USM y tiene distintos grados de USM en su gama. Aunque este objetivo es más o menos rápido y suave enfocando nada tiene que ver con el USM de las gamas altas.

Dispone de estabilizador de imagen ( sistema que permite disparar a bajas velocidades evitando imágenes trepidadas). La distancia de enfoque mínima es de 1,5, lo que no lo hace un objetivo adecuado para la fotografía macro.

Los distintos tipos de objetivos los diferenciamos principalmente por su distancia focal y el ángulo de visión que abarcan: Ojos de pez. Son los objetivos con el mayor ángulo de visión, alcanzan los 180º o más, y su distancia focal suele estar entre los 6 y los 16mm.

Estos objetivos suelen distorsionar demasiado las lineas rectas, por lo que se suelen usar buscando ese efecto tan característico que producen.

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Gran angulares. Suelen denominarse así a los objetivos con focales entre los 18 y 35mm, con ángulos de visión que van de los 180º a los 63º.

Son objetivos que producen distorsión en los márgenes, pero según su calidad esto puede estar más o menos acentuado.

Ofrecen mucho realismo a nuestras fotos, ya que casi todo lo pueden sacar nítido, es decir, tienen mucha profundidad de campo. Pero hay que tener en cuenta que cuanto más se acerque un objeto a la cámara más distorsionado se verá.

Se suelen utilizar en espacios abiertos como la fotografía de paisaje, para la fotografía de arquitectura o en espacios interiores, y suelen ser objetivos bastante luminosos.

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Objetivo Normal. El objetivo normal es aquel que suele dar un ángulo de visión muy parecido al del ojo humano, esto es, unos 45º. Y además no produce distorsión alguna en las líneas.

Lo normal es que sean de 50mm. Son los más luminosos pudiendo llegar a una apertura de 1.4f .

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Teleobjetivos. Se utilizan principalmente para acercar la imagen al fotógrafo, esto es, para tomar fotografías desde lejos, por ejemplo fotografía deportiva. Así que el ángulo de visión es bastante reducido, de 30º para abajo, con unas distancias focales que pueden ir de los 70mm en adelante.

A diferencia de los angulares, los teles suelen comprimir los planos mostrándonos fotografías a veces poco realistas donde las distancias entre los objetos se reducen de forma considerable. Se suelen usar bastante para fotografía de retraro, ya que una de las grandes características de estas focales es la capacidad de hacer enfoques selectivos; enfocar a nuestro modelo mostrando su rostro nítido mientras obtenemos un fondo borroso y desenfocado (efecto bokeh), con lo que conseguimos dirigir la atención del observador donde nos interesa. Ya hablamos de esto en el capítulo sobre el funcionamiento del ojo humano y la cámara. Las focales usadas para retrato se enmarcan entre los 70 y los 135mm, si usamos distancias focales más largas tenderemos a alejarnos más del objeto a fotografiar para poder enfocarlo, entonces es cuando el uso de estos objetivos se destina a otro tipo de fotografía donde el fotógrafo necesita estar más alejado.

Imprescindible para fotografiar fauna salvaje.

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Objetivos Macro. Suelen ser objetivos preparados de forma específica para poder fotografiar desde muy cerca.

Es normal que los objetivos nos exigan una distancia mínima para poder enfocar, pero los Macro permiten el enfoque hasta a un centímetro del objetivo, consiguiendo fotografiar objetos realmente pequeños. Estos son muy usados en la fotografía de naturaleza.

Debemos saber que existen tanto focales fijas como variables o zoom. Las focales fijas sólo nos permiten disparar con una distancia focal, como puede ser un objetivo normal de 50mm, éstos suelen dar muy buena calidad. Mientras que las focales zoom nos permiten variar la distancia focal, por ejemplo un 24-120mm, sin necesidad de andar cambiando de objetivo, aunque pueden no darnos la misma calidad que uno de focal fija por norma general. Pero esto de la calidad depende de cada objetivo y de su gama.

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Y por último, y no menos importante, debemos tener en cuenta siempre el factor de multiplicación.

Esta clasificación que hemos visto está realizada en términos de fotografía analógica o para un sensor con tamaño de 35mm (full-frame), que es el tamaño que siempre han tenido las películas de carrete. Pero claro, en fotografía digital no todos los sensores tienen el mismo tamaño, y para conocer a cuanto equivale nuestra distancia focal en términos de 35mm debemos llevar a cabo una simple operación.

Si por ejemplo en nuestra cámara digital tenemos montado un objetivo 12-60mm y el factor de multiplicación para nuestro sensor es de 2, lo que hacemos en multiplicar la distancia focal por ese factor, por lo tanto en realidad estamos disparando con un 24-120mm en términos de 35mm. Esto nos ayudará a conocer el ángulo de visión real de nuestro objetivo.

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10. Modos de enfoque. ! ! !

- Distancia mínima de enfoque.

- Manual.

- Autofocus / simple / continuo.

Hablando en términos de óptica podemos decir que enfocar es hacer coincidir los rayos de luz que inciden en la cámara en un punto llamado foco, que a su vez coincidirá con el sensor de la cámara.

Prácticamente hablando podemos decir que enfocar es dejar nítido aquello que está a una distancia concreta. Así, si enfocamos a alguien en realidad quedará enfocada esa persona y todo lo que se encuentre a la misma distancia de la cámara que ésta.

Este concepto es importante. Cuando enfocamos estamos enfocando una distancia. Así, si enfocamos a una distancia y el sujeto se mueve antes de disparar, debemos re‐enfocar porque la distancia del sujeto habrá variado.

Podemos utilizar el enfoque manual y enfocar nosotros mismos utilizando el dial del objetivo, aunque generalmente es mucho más cómodo y rápido dejar que la cámara enfoque por nosotros.

Métodos de enfoque Teniendo en cuenta que a menudo los objetos se mueven, las cámaras DSLR actuales tienen eso en cuenta y nos permiten varios métodos de enfoque que podemos configurar.

Si no sabías esto probablemente ahora mismo estés pensando en leer el manual de tu cámara, y si no deberías hacerlo.

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•!

Aufo‐focus simple: Consiste en que al apretar el botón de disparo levemente el enfoque queda bloqueado hasta que disparas. La cámara sólo enfoca una vez. Este método se utiliza para fotografías estáticas e instantáneas.

•!

Auto‐focus AI Foco: Consiste en que al apretar el botón de disparo levemente el sujeto queda enfocado y si éste se mueve de repente la cámara re‐enfoca. Este modo se utiliza para motivos que se muevan de forma impredecible, como niños, animales, etc...

•!

Auto‐focus AI Servo: Consiste en que mientras se apriete el botón de disparo la cámara enfoca continuamente. Es un método muy útil cuando el sujeto se mueve constantemente, como deportes.

Por ultimo indicar que cada objetivo tiene una distancia mínima de enfoque en el caso de objetivos sin macro suele estar alrededor de los 20 a 30 cm por lo que si intentamos enfocar algo muy cercano inferior a esta distancia nos será imposible hacerlo.

11. Tipos de medición de Luz / Histograma.

La medición es la acción de calcular la cantidad de luz que hay en una escena para poder elegir unos valores de exposición adecuados, que, como ya sabemos, vienen dados por la combinación de velocidad de obturación, apertura de diafragma y sensibilidad.

Según combinemos estos parámetros podemos obtener imágenes iguales con distintos valores de iluminación:

La cámara dispone de un sensor, llamado exposímetro, que mide la luz que entra a través del objetivo ( TTL), dicho exposímetro puede trabajar de distintas maneras según programemos nuestra cámara:

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Entendiendo que el área azul del gráfico es la zona de la imagen que el exposímetro contempla para la medición, podemos diferenciar varios modos de medición: Medición Matricial o Evaluativa: Sistema que calcula la mejor exposición para una fotografía a partir de una división en 256 partes de la imagen. Al tener en cuenta todas las partes de la imagen para evaluar cuáles son los mejores valores de exposición para esa imagen, suele ser la que mejor se adapta a la mayoría de las situaciones de luz.

Medición Puntual o Parcial: El sistema de exposición de la cámara se concentra en un punto central de la imagen enfocada para componer que supone alrededor del 3% de la imagen, en función de éste punto, los valores de exposición del resto de la imagen.

Medición Central o Promediada Ponderada al Centro: Sistema de medición de la exposición de la imagen, que utiliza el centro de ésta para ajustar los valores de exposición del contexto. Útil para los retratos.

Como exponer en digital : Una de las herramientas mas útiles que nos ofrecen hoy en día las cámaras digitales para efectuar una exposición correcta es el Histograma, esta es un gráfico representativo de la imagen que hemos fotografiado y que representa la información lumínica de la imagen.

Es una herramienta que nos ofrece información de mucha utilidad, pero es necesario saber cómo leerla.

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El histograma en sí es un gráfico de barras en el que el eje horizontal se disponen las diferentes luminosidades divididas en 256 columnas, desde el negro (izquierda) hasta el blanco (derecha). La altura de cada una de las columnas determina el número de píxeles que hay por cada uno de los valores de luminosidad. Así pues se trata de un simple gráfico estadístico. Vamos con algunos ejemplos…

Tonos apagados En el histograma puede observarse que la imagen está oscura. La gráfica tiene a desplazarse a la izquierda y en la parte derecha no hay información (no hay puntos blancos). Si hubiera muchas zonas totalmente negras se representarían como un pico en el extremo izquierdo de la imagen.

Sombras o zonas oscuras El histograma de una foto con muchas zonas en sombra o gran parte de la foto en negro se caracteriza por tener un pico en el extremo izquierdo del histograma. En el ejemplo podemos ver cómo toda la zona negra de la foto queda reflejada en dicho pico en el histograma.

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Sobreexposición y zonas quemadas Éste es el histograma característico de imágenes sobreexpuestas o que tienen zonas quemadas. En él la gráfica tiene a desplazarse a la derecha y se produce un pico en el extremo derecho de la gráfica, que representa las zonas quemadas.

Sombras pálidas Éste es el histograma característico de imágenes pálidas, sin zonas oscuras. No hay zonas quemadas porque no hay un pico en la zona derecha. Sin embargo observamos que en la zona izquierda de la gráfica no hay información alguna. Esto es porque no hay zonas negras.

Contraluz El histograma característico de los contraluces tiene forma de U. Cada “pata” de la U representa las zonas oscuras y las claras de la imagen. La gráfica se abulta en la parte izquierda por las zonas oscuras y en la derecha por las zonas claras, habiendo pocas zonas grises (zonas intermedias).

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Distribución homogénea El histograma de una foto homogénea se distribuye a lo largo de todo el eje horizontal. Al no haber zonas quemadas ni excesivamente oscuras no encontraremos picos ni grandes “montañas” en la gráfica. Es importante saber que el hecho de una distribución sea homogénea no siempre significa que la imagen está correctamente expuesta. Dependerá estrictamente de las características tonales de la imagen.

La forma de exponer en digital es intentando llenar la información que caerá en las luces altas pero sin llegar a reventar estas. En muchas situaciones esto supondrá que obtendremos una imagen sobreexpuesta, con los tonos lavados y muy claros, pero después en el revelado digital ( Photoshop) lo que haremos es volver a desplazar todos los tonos hacía las zonas oscuras para así obtener la fotografía con la exposición correcta. De esta forma obtendremos una mayor riqueza tonal y menos ruido, lo que nos permitirá realizar ediciones de mucha mayor calidad.

Si para esta situación nos fijamos en el histograma de la imagen lo que deberemos hacer es intentar desplazar este lo máximo posible hacia la zona de las luces, la derecha (por este motivo a esta técnica se le conoce como derecho). Al desplazarla deberemos evitar que en la zona derecha aparezca un pico pronunciado y muy alto lo que significaría que las luces han alcanzado el blanco y están reventadas.

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12. Balance de blancos / Flash.

Para explicar qué es el ajuste de blancos primero debo decir que cada fuente de luz tiene una “temperatura” distinta. No se refiere a la temperatura como el grado de calor que desprende, sino el grado de “calidez” de la luz que proyecta. Así, una bombilla tradicional de tungsteno hace que las fotos queden rojizas y cálidas, las luces fluorescentes hacen que las fotos queden con tonos verdes y la luz de flash es blanquecina.

El ajuste o balance de blancos es una funcionalidad de las cámaras digitales que permite corregir los colores de una foto en función de las condiciones de luz en las que se ha tomado. No es lo mismo hacer fotos a plena luz del día, que con iluminación artificial o con flash.

La corrección se producirá en el momento del disparo para fotos en formato JPG o se podrá modificar posteriormente si la foto está en formato RAW. En las cámaras DSLR podemos elegir entre varios modos de ajuste de blancos , los más habituales son el modo automático, día soleado, zonas en sombra, día nublado, luz de tungsteno, luz fluorescente, flash y modo personalizado.

Ajuste automático Es el ideal si la luz no tiene una predominancia de cualquiera de los demás tipos o cuando hay mezcla de dos tipos de iluminación en una misma foto, por ejemplo bombillas normales y fluorescentes.

Día soleado Cuando el día es muy soleado las fotos tienden a quedar poco saturadas y por tanto a perder algo de color. Con este ajuste se recupera ese color natural. Se recomienda utilizar este ajuste únicamente cuando el sol es muy fuerte. En caso contrario se recomienda utilizar el modo automático.

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Sombra Al igual que en zonas con mucho sol los colores se ven modificados, en zonas en sombra (zonas boscosas, sombras de edificios) se hace difícil distinguir todos los diferentes tonos de color de una imagen. Este ajuste de blancos permite recuperar los colores naturales.

Se recomienda utilizar en zonas donde haya sombras muy duras o en zonas donde la luz natural llega a duras penas (por ejemplo en bosques muy poblados).

Día nublado La luz del día nublado pierde mucha saturación y color. Con este modo la recuperaremos.

Se recomienda utilizar este modo en días claramente nublados, no tanto en momentos donde hay una pequeña nube que tapa el sol.

Luz artificial de tungsteno La luz de tungsteno es la luz tradicional de filamento. Esta luz produce una dominante de color rojo en las imágenes que desvirtúan los colores. Este modo de ajuste de blanco elimina dicha dominante y corrige los colores para obtener los naturales. Se recomienda PÁGINA 39 DE 49

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utilizar en fotos de interiores sin flash y en fotos nocturnas de ciudades iluminadas con este tipo de luz.

Hasta el momento los ajustes de blancos modifican ligeramente los colores. Si bien, con luces artificiales la distorsión del color es más acentuada. Por tanto se hace casi obligatorio configurar correctamente el ajuste de blancos.

Luz artificial fluorescente Este tipo de luz es la emitida por los tubos fluorescentes, bombillas de bajo consumo y luces de neón.

Esta luz produce una dominante de color verde en las imágenes que desvirtúan los colores. Este modo de ajuste de blanco elimina dicha dominante y corrige los colores para obtener los naturales. Se recomienda utilizar en fotos de interiores sin flash cuya iluminación sea de fluorescentes y en fotos nocturnas de ciudades iluminadas con este tipo de luz.

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Flash La luz del flash a menudo “mata” los colores, dejándolos blanquecinos, sobre todo cuando el flash es frontal. Este efecto es especialmente molesto en fotos a personas, en las que se pierde por completo el tono natural de la piel. Con este ajuste de blancos se minimiza y se recuperan los colores naturales.

Ajuste de blancos personalizado El ajuste de blancos personalizado no es más que configurar la cámara de forma que entienda lo que es el color blanco en unas condiciones concretas de luz. De esta forma tiene un patrón de temperatura del color y es capaz de corregir los colores de imágenes tomadas bajo las mismas condiciones.

Es el ajuste más exacto de todos y es especialmente útil en situaciones muy extremas, tales como una calle iluminada con luz especialmente anaranjada. Los resultados pueden llegar a ser espectaculares, ya que la cámara puede llegar a recuperar colores que aparentemente el ojo humano no percibe en un momento determinado.

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13. Composición El formato Lo primero que nos preguntaremos, será qué formato vamos a utilizar: ¿horizontal o vertical? Una elección incorrecta de formato puede dar al traste con todo nuestro trabajo anterior. Si no estamos seguros, podemos utilizar ambos formatos, y con más calma en casa procedemos a evaluar cada resultado para seleccionar uno.

Básicamente, dicha elección dependerá de los elementos predominantes en la escena.

Si la mayoría de líneas de la escena son verticales, usaremos un formato vertical. Si la mayoría son horizontales, pues optamos por un formato horizontal. Esta regla funciona en la mayoría de los casos pero no tiene por que ser estricta.

Así, el formato horizontal es más propio para los paisajes (de donde recibe el nombre de apaisado).

El formato vertical, en cambio es más propicio para el retrato porque el sujeto llena la fotografía completamente. No obstante, el retrato puede beneficiarse del formato horizontal, en casos como cabezas ladeadas, o apoyadas en alguna mano; pero lo trataremos con cuidado, ya que corremos el riesgo de que nos quede el sujeto con mucho demasiado “aire” (espacio vacío) alrededor suyo, restando atención a la foto.

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Profundidad y angulación En la fotografía carecemos de tercera dimensión, por lo que debemos buscar recursos que nos ayuden a recrearla visualmente, para ello podemos recurrir a las lineas de fuga que naturalmente se dan el las escenas que fotografiamos, a veces un pequeño movimiento de cámara (variación del ángulo de toma) puede originar que nuestra escena gane en profundidad y volumen, así como jugar con la dirección de la luz, resaltando volúmenes.

La angulación es uno de los principales recursos para poder dar vida a imágenes que a primera vista carecen de ínteres, debemos huir de la típica imagen de fotomatón ( retrato de frente), el cual anula totalmente cualquier sensación de relieve y profundidad.

Un consejo que se suele dar al iniciarse en fotografía se basa en girar ( 360 º) alrededor de sujeto a fotografiar y buscar el ángulo de toma más interesante.

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El punto de vista Otro factor que imprimirá carácter a nuestras imágenes es el punto de vista que usemos para fotografiar una escena. Podemos experimentar con diferentes puntos de vista... más altos, más bajos, en ángulo lateral, etc.

El punto de vista puede enfatizar una situación, como se muestra en la siguiente foto, donde hemos utilizado un contrapicado para exagerar la sensación de vértigo y desequilibrio de la escena.

El punto de vista es decisivo en los retratos. Un punto de vista bajo da una sensación de persona poderosa y dominante. En cambio, un punto de vista alto la hace insignificante y pequeña.

Para fotografiar a personas, deberemos establecer un punto de vista a nivel de la mirada de la misma, con la finalidad de establecer un punto de vista fiel y directo, tal y como vemos realmente a la persona.

Esto se debe hacer (agachándose para hacer la foto) con los niños, ya que cuando los tenemos encima o en brazos, solemos tenerlos a nuestra altura, y así la imagen nos parecerá más fiel.

Podemos utilizar un punto de vista “ligeramente” por debajo de la vista del sujeto, con lo que obtendremos una imagen real y fiel, pero con una ligera diferencia que nos hará más interesante la foto.

La regla de tercios Basada en la “Regla Áurea” o “Sección Áurea”, se estableció en el mundo del arte como fórmula para distribuir el espacio en el lienzo, o en nuestro caso, la fotografía.

De esta fórmula, obtenemos que la imagen queda dividida en tres tercios iguales, como podemos ver a continuación.

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Las lineas que delimitan dichos tercios o planos, son las zonas que reciben una mayor atracción e importancia visualmente hablando, por lo que deberemos intentar que los sujetos de la imagen coincidan dentro de los planos de tercio, o mejor aún, en las líneas divisoria.

Por otro lado, la imagen también es dividida horizontalmente, con lo que obtenemos tres planos o tercios horizontales donde ubicar los elementos de la escena.

En este caso, los tercios horizontales juegan un papel fundamental en la composición de paisajes, debiendo ubicar el horizonte del paisaje en una de las divisiones de dichos tercios...

Hay que huir uno de los fallos más comunes, que es ubicar el horizonte en el centro de la foto.

En el caso de los paisajes, y ante la duda ante ubicar el horizonte en el tercio superior o inferior, debemos plantearnos qué tiene más importancia... O qué queremos resaltar.

Si la imagen es un paisaje con un prado (por ejemplo) y hay unas nubes amenazadoras, que no hayan llamado la atención, situamos el horizonte en la parte inferior, para dar espacio y prioridad al cielo y esas nubes.

Si por el contrario, tenemos una playa y queremos acentuar el mar y unas olas bravas haciendo formas atractivas, subiremos el horizonte al tercio superior, dejando menos cielo y más mar.

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Se puede dar el caso de utilizar el centro sin huir de la simetría, como el caso de lagos donde hay una montaña, y dicha montaña se refleja como en un espejo.

En ese caso, para acentuar ese efecto de espejo sí que podremos utilizar el centrado del h o r i z o n t e . Ta m b i é n e s recomendable para fotoarquitectura (en este caso centrando las verticales), y para la toma de imágenes destina- das a ser combinadas entre sí para generar una imagen panorámica.

Para culminar la estructura de nuestra fotografía, combinamos ambos conceptos, los tercios verticales y los horizontales.

La intersección de todos ellos (representadas en el siguiente gráfico con círculos rellenos de amarillo), constituyen los cuatro puntos de mayor interés. Ahí deben ir los elementos más importantes de nuestra foto.

Cuando ubicamos un elemento en un punto de interés, es importante ubicar otro secundario en el punto opuesto, con el fin de ayudar a la composición, y para crear un recorrido visual entre dichos elementos, como se puede ver en el siguiente ejemplo.

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Unidad 2 Ejercicios prácticos.

Para la realización de estos ejercicios utilizaremos la cámara DSLR y el trípode.

1.- EXPOSICION: Jugar con diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad. Duración aprox: 10 minutos.

Colocaremos un objeto como centro del bodegón, ej. un baffle. !

- Tomamos varias fotos primero en automático y luego en manual intentado mantener la exposición variando el numero de diafragma, velocidad de obturación y la sensibilidad. ! !

- Foto 1: Modo disparo (totalmente automático), examinamos datos ( Histograma, ISO, formato, modo medición, AWB , modo color, velocidad, diafragma) saltara el Flash. ! !

- Foto 2: Modo disparo ( P), no saltara el Flash así que tomaremos un ISO de 1250 para poder trabajar con poca luz. ! !

- Foto 3: Modo manual, copiaremos los mismos parámetros de ISO apertura y velocidad para comprobar que obtenemos la misma imagen que en foto 2. ! !

- Foto 4 : Modo manual, manteniendo el ISO igual , variaremos un paso los valores de apertura y velocidad pero intentando mantener la misma exposición ( disminuyendo la velocidad). ! !

- Foto 5: Modo manual, manteniendo el ISO igual , variaremos un paso os valores de apertura y velocidad pero intentando mantener la misma exposición ( aumentando la velocidad). ! !

- Foto 6: Modo manual, en este ultimo caso variaremos un paso el valor de ISO reajustando la exposición bien con la apertura o la velocidad.

2.- PROFUNDIDAD DE CAMPO: jugamos con los distintos números de diafragma para ver su efecto. Duración aprox: 5 minutos.

Debemos colocar dos objetos separados por unos 15 cm , enfocaremos el más cercano y veremos el efecto de profundidad de campo en el segundo objeto. ! !

- Foto1: ISO 1250, Modo disparo Av ( prioridad al diafragma) distancia focal superior a 50 mm , enfoque manual ó autofocus central, colocaremos de apertura 2,8. ! !

16.

- Foto 2 a 5 lo mismo que el anterior pero cerrando el diafragma a 5,6 - 8 - 11 -

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3.- MOVIMIENTO : Utilizaremos distintas velocidades de obturación y veremos su efecto .Duración aprox: 5 minutos.

El sujeto a fotografiar puede ser un alumno pasando paginas de un libro. ! !

- 3 Fotos : ISO 800, Modo disparo Tv ( prioridad a la velocidad), dispararemos a distintas velocidades para apreciar el efecto barrido y congelación, importante apreciar la velocidad mínima de disparo sin trípode.

4.- DISTANCIAS FOCALES : veremos el efecto de distorsión de las distintas distancias y sus utilidades (paisaje, retrato ...). Duración aprox: 5 minutos.

El bodegón debe estar compuesto por un objeto totalmente rectangular, para poder apreciar la deformación, luego se puede practicar con caras. ! !

- 3 Fotos: ISO 800, modo disparo ( P) , dispararemos cada foto con una distancia focal distinta, gran angular 27mm, normal 50 mm y tele 88 mm.

5.- MODOS DE MEDICION: Matricial-evaluativa , cental-parcial-puntual y promediada al centro. Duración aprox: 5 minutos.

La imagen a fotografiar debe tener un objeto central oscuro y un fondo de imagen claro. ! !

- 3 Fotos : ISO 800 , modo disparo ℗, dispararemos cada foto con un tipo de medición, estudiaremos el resultado haciendo especial atención al histograma.

6.- BALANCE DE BLANCOS : Utilizaremos los distintos ajustes que disponemos y su efecto en la imagen.Duración aprox: 8 minutos. elegiremos 5 situaciones, en cada una de ellas sacaremos una foto con balance automático, otra con con un preset establecido y otra utilizando un preset que no se corresponda con la situación.

7.- COMPOSICION: Vertical-apaisada, regla de los tercios, profundidad, angulación.

De cada apartado elegiremos una situación a fotografiar y sacaremos al menos dos fotos para valorar posteriormente cual es la más adecuada.

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Unidad 3 Edición fotográfica con iPhoto.

Para terminar este modulo de fotografía veremos la aplicación iPhoto en su aspecto más básico: - Interfaz de iPhoto, ( Visualizar video explicativo).

- Importar fotos desde la cámara.

- Organización con eventos.

- Añadir descripciones.

- Visualización de fotos en pantalla completa con descripciones.

Referencias: http://www.xatakafoto.com/curso-de-fotografia/curso-de-fotografia-indice

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