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David Santiago, una vida profesional dedicada a la fotografía en la naturaleza, ofrece en esta obra una completa guía, explicada paso a paso, con numerosos ejemplos y datos prácticos para que consigas realizar las imágenes de paisajes que siempre habías soñado. El autor comparte en este libro toda su experiencia como fotógrafo; su técnica y consejos que te permitirán conseguir fotos de gran belleza en las que se refleje la magia y espectacularidad de la naturaleza, en sus infinitas variaciones. El fotógrafo ante el paisaje es una completa guía a través de los ejemplos de la mejor selección de su obra gráfica realizada en sus viajes alrededor del mundo.

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Después de la lectura de este libro dominarás los secretos de la fotografía de naturaleza y quedarás sorprendido de los resultados que conseguirás con tu cámara, en tus paisajes más cercanos o en los que te encuentres en tu próximo viaje de vacaciones o fin de semana.

2ª Edición

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Foto a Foto 01, Javier Sánchez. 2ª Edición Foto a Foto 02, Tino Soriano Foto a Foto 03, Jorge Sierra Foto a Foto 04, Rosa I. Vázquez y José A. Fernández Foto a Foto 05, David Santiago

ISBN: 978-84-15131-65-6

Con la participación de:

EL FOTÓGRAFO ANTE EL PAISAJE

DOMINA EL MODO VÍDEO

DAVID SANTIAGO

EL FOTÓGRAFO ANTE

EL PAISAJE David Santiago

Comenzó muy joven su trayectoria profesional en la fotografía y desde entonces ha recorrido más de 60 países con la única obsesión de capturar imágenes fascinantes del mundo natural. Ha publicado más de 500 reportajes en revistas como Traveler, GEO, Viajes National Geographic, Viajar o Lonely Planet. Ha expuesto en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid y ha llevado a cabo trabajos fotográficos y de vídeo para la Unión Europea. Ha participado como profesor en Fotonature y en el ciclo: “Un año de fotografía”. Pertenece a Portfolionatural.com y Whytake.net. En la actualidad se dedica a dar talleres de fotografía de paisaje, trabaja con varias agencias fotográficas y con el Ministerio de Medio Ambiente a través de TRAGSA, donde sus fotografías ilustran libros, carteles, exposiciones, audiovisuales y centros de interpretación; entre los más destacados se encuentran los del Parque Nacional de los Picos de Europa, Parque Nacional de Ordesa, Parque Nacional de Daimiel, Parque Natural del Alto Tajo, Parque Natural del Río Dulce, Parque Municipal de La Mitjana y Monumento Natural del Nacimiento del Río Cuervo. Es autor de los libros, “Los ríos de España”, “El Parque Natural del Alto Tajo en imágenes” y “Foto a Foto 05”.

www.davidsantiagofoto.com


6|7

Índice 9 |

Fotografía para todos

141 |

10 | Paisajes de ensueño 11 | Siguiendo las huellas de los grandes maestros 12 | Llevar a cabo tus sueños 13 | El equipo necesario 32 | La técnica fotográfica 42 | El paisaje en blanco y negro

45 |

La composición en el paisaje

46 | Aprender a mirar 51 | El equilibrio de los elementos 52 | La elección del formato 55 | La escala 55 | ¿Existen las reglas? 58 | Entre el cielo y la tierra 59 | La perspectiva 62 | ¿Y si cambiamos el punto de vista? 63 | Elementos formales en la composición 83 |

Los ecosistemas

84 | Paisajes extremos. Las montañas y los desiertos 85 | La magia de los desiertos 94 | El encanto de las montañas 102 | En la confluencia del mar y la tierra 112 | En medio de los bosques 120 | Extensas praderas 126 | Ríos y saltos de agua 134 | Lagos y lagunas

Factores naturales que intervienen en el paisaje

142 | Trabajar al ritmo de las estaciones

45 | Las primeras luces, las del alba 1 147 | El encanto de los tonos del atardecer 148 | La dura luz del mediodía 150 | El azul oscuro del crepúsculo 153 | La fuerza de un cielo tormentoso 154 | Y si llueve ¡qué! 155 | Componer con ayuda del viento 155 | ¿Y si caen rayos? 157 | Cuando sale el arcoíris 159 | La importancia de las nubes 161 | El rocío y la escarcha 162 | Cuando la calima, la bruma o la niebla definen una imagen 164 | Paisajes nevados

167 |

La fotografía nocturna de larga exposición

168 | Cómo planificar nuestras salidas nocturnas 169 | El enfoque, más fácil de lo que crees 171 | Cálculo de la exposición en modo manual 172 | Fotografía en modo Bulb 173 | Fuentes de iluminación artificial 176 | Sácale partido a la contaminación lumínica 176 | La luna, ese enorme foco 177 | Fotografiar las estrellas


Fotografía para todos

utilización de un trípode. Si sobre este filtro queremos colocar otro, es importante que ambos sean de buena calidad o de lo contrario apreciaremos importantes dominantes en nuestras fotografías.

Filtro de densidad neutra.

Por lo general se identifican con un número junto a las siglas ND (Lee y Tiffen aplican números decimales 0,3=1 paso, 0,6=2 pasos, 0,9=3 pasos), siendo dicho número potencia de 2. Esto significa que un filtro ND64 absorbe 6 pasos de diafragma, porque 64= 2 elevado a 6.

Filtro de densidad neutra con un polarizador extrafino.

ND

4

8

16

32

64

128

256

512

1024

Pasos de luz que resta

2

3

4

5

6

7

8

9

10

% de luz que deja pasar

50

25.0

12.5

6.3

3.1

1.6

0.8

0.4

0.2

Filtros de inserción Se trata de filtros de resina, poliéster o cristal que van delante del objetivo mediante un portafiltros, por lo tanto son más aparatosos, pero permiten el giro sobre sí mismo, el desplazamiento hacia arriba y hacia abajo o colocar varios seguidos. Existe una gran variedad (incluidos los tres anteriormente citados) y diferencias de calidades, y los hay para todo tipo de bolsillos. Se tiene que ser especialmente cuidadoso porque resultan muy delicados y se rayan fácilmente. Si establecemos una escala de calidades, los mejores serían los de cristal (de mayor precio), seguidos por los de resina y finalmente los de poliéster. Filtros degradados Posiblemente sean los que mayor interés despiertan en los fotógrafos de paisaje, al compensar el contraste entre un primer plano oscuro y un cielo demasiado claro. Oscurecen más unas zonas de la imagen que otras, lo que nos ayuda mucho a la hora de obtener detalle en las luces y las sombras. La parte degradada puede ser suave o dura y de color o bien gris, no afectando al color de la imagen. El principal problema que presentan es que cuando existen objetos en la zona superior del encuadre, el efecto del filtro también actúa En esta fotografía vemos cómo la utilización de un filtro de densidad neutra degradado ha contribuido a crear una escena cargada de dramatismo.


28 | 29 Los filtros de inserción resultan muy versátiles por lo que hoy en día son muy utilizados por los fotógrafos de paisajes.

1

2

3

sobre ellos, pudiendo echar a perder la fotografía. En ese caso debemos inclinar el filtro o bien moverlo durante la exposición, para lo cual no utilizaremos el portafiltros y lo sujetaremos con la mano. Los degradados inversos resultan muy útiles a primera y última hora del día (cuando el sol se encuentra próximo a la línea del horizonte), ya que la mitad inferior es trasparente y en el centro hay una banda que resta entre 1 y 5 diafragmas degradándose hacia la parte superior. Mediante un Lee Coral Stripe, que tiñe de naranja una pequeña franja de la fotografía, suelo conseguir un efecto parecido.

Ejemplo de tres filtros de inserción. El (1) es un degradado de color naranja ideal para intensificar las salida y puesta del sol. El (2) es un Lee Coral Stripe que cumple la misma función que el anterior pero su efecto se localiza en una pequeña franja de la imagen. El (3) es un degradado azul, muy práctico cuando el cielo está apagado.

¿De qué tamaño y densidad los compro? Para poder situar la línea del horizonte muy abajo o muy arriba es necesario que el filtro sea bastante más grande que el diámetro más grande de nuestras lentes. Te aconsejo: •

Diámetro de lente hasta 62mm: 85mm x110mm

Diámetro de lente inferior a 77mm: 100mm x 125mm

Diámetro de lente igual o superior a 77mm: 100mm x 150mm

1

2

3

Filtros de resina. Degradado de transición fuerte (1) y suave (3).

Cómo exponer correctamente utilizando filtros Acabo de hablar de los filtros más utilizados en la fotografía de paisaje y de cómo estos nos ayudan en ocasiones a conseguir imágenes que de otro modo no obtendríamos. Sin embargo, hasta ahora no hemos abordado cómo exponer correctamente cuando los utilizamos, una pregunta que muchos fotógrafos se hacen. Por norma general se puede decir que para medir la luz debemos hacerlo a través del cristal, es decir, con el filtro puesto. Esto es aplicable tanto si trabajamos en modo manual como en automático o en semiautomático, e independientemente del sistema de medición utilizado. La forma de proceder que utilizo es la siguiente: Una vez que determino cual va a ser el encuadre, elijo el modo de trabajo y el sistema de medición. Posteriormente enfoco, coloco el filtro o filtros que voy a necesitar y calculo la exposición mirando siempre el histograma, y por lo general siempre hago alguna corrección. El balance de blancos lo dejo para el final.


La composición en el paisaje

En la primera de estas dos fotografías tomadas en el desierto de Namibia, se observa una imagen simple y plana, sin ningún atractivo. Solo fue necesario retroceder unos metros (imagen de la derecha), para incluir las ramas de otro árbol que actúan como marco, dotándola de profundidad y haciéndola mucho más interesante. f/16; v:1/125; ISO 100; Balance de blancos: manual. f/16; v:1/80; ISO 100; Balance de blancos: manual

equilibradas, agradables a la vista; de hecho las utilizaremos a lo largo de toda nuestra vida como fotógrafos, pero recuerda que están para romperse. SECCIÓN ÁUREA, PROPORCIÓN ÁUREA O PROPORCIÓN DIVINA Leonardo de Pisa —llamado también Fibonacci— fue un matemático italiano del siglo XII, conocido por idear la sucesión de Fibonacci. Ésta comienza con los números 0 y 1, de manera que cada número es igual a la suma de los dos anteriores. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,… Si ahora dividimos cada uno de ellos por su anterior, veremos que la división se aproxima al número áureo (1,61803398) descubierto por Euclides y que se identifica con la letra Phi (ϕ). Si lo aplicamos a la fotografía obtendríamos:

Partimos de un rectángulo cuyos lados midan dos de los números de la serie de Fibonacci, por ejemplo el 13 y el 21. A continuación lo dividimos siguiendo la sucesión numérica de Fibonacci tal y como aparece en el dibujo. Finalmente unimos todas estas divisiones, describiendo una espiral que nos va a ayudar a la hora de conseguir proporciones naturales. El centro de la espiral será el lugar donde deba estar el punto focal de la fotografía.

3 5 1

2

13

13

8 21

21

13

21

13

21


56 | 57

Una composición dinámica y atractiva hará que el espectador responda bien ante lo que está viendo. En este caso la Cola de Caballo en el Parque Nacional de Ordesa, fue colocada dentro del encuadre respetando la sección áurea. Un punto de vista bajo y próximo al primer salto de agua, dotó a la imagen de protagonismo. f/22; v:1/2seg; ISO 100; Balance de blancos: nublado; Filtro polarizador.

Continuando con el desarrollo anterior, si ahora colocamos cuatro espirales en un rectángulo y cada una de ellas la situamos en las esquinas, obtendremos el siguiente dibujo. Uniendo los cuatro centros de las espirales longitudinalmente y verticalmente se consigue la siguiente división. Las cuatro intersecciones nos alejan a la hora de componer de forma simétrica, es decir colocando la línea del horizonte justo en la mitad o situando el motivo principal en el centro de la imagen. EL ESPACIO NEGATIVO El espacio negativo no es una regla, pero bajo mi punto de vista es un recurso que debemos tener siempre presente a la hora de componer, porque erróneamente, en la mayoría de las ocasiones intentamos rellenar todo el encuadre con el motivo elegido para fotografiar.

Consiste en buscar un fondo lo más homogéneo posible, sin elementos que puedan distraer o llamar excesivamente la atención, y colocar el punto focal en un lado de la imagen para que se vea reforzado por dicho fondo. Conseguiremos que la mirada se dirija directamente al centro de interés, creando el mismo efecto que si utilizásemos un objetivo zoom. El resultado tendrá proporciones muy equilibradas.

El espacio negativo es un recurso que nos ofrece la posibilidad de conseguir imágenes impactantes. En la siguiente fotografía se ha utilizado la figura humana para introducir algo de tensión o de lo contrario pasaría desapercibida. El fondo refuerza la silueta de las personas. Desierto del Gobi. Mongolia. f/11; v: 1/250; ISO 100; Balance de blancos: automático


Los ecosistemas

Extensas praderas En muchos lugares, los árboles han sido pasto del fuego, del pastoreo o del ramoneo, y la vegetación herbácea sustituida por diversos cultivos. Son territorios con horizontes ilimitados y extensas planicies, que suelen constituir la transición entre los desiertos y las grandes regiones forestales. Por lo general, la temporada de lluvias es escasa, lo que impide el desarrollo de una vegetación de gran porte. Cuando los visitas por primera vez, o bien te fascinan o te provocan el deseo de no querer volver jamás, pues a priori no hay nada. Aquí el fotógrafo debe hacer un esfuerzo extra y aprender a ver, a comprender la fisonomía de estos paisajes. Generalmente nos subiremos al techo de nuestro propio vehículo para ganar ese par de metros que tanto deseamos, porque en este espacio plano un par de metros de altura lo son todo.

Ante la monotonía de un campo de cereal, podemos combinar las cálidas luces del amanecer con un punto de vista muy bajo, como si quisiéramos meternos dentro de las espigas del trigo. Guadalajara. f/22; v: 1/2 seg; ISO 100; Balance de blancos: manual.

METODOLOGÍA DE TRABAJO Todos sabemos que a medida que van pasando las horas del día, se van produciendo variaciones en la intensidad de la luz así como en su ángulo de incidencia. Al amanecer, la luz recorre más distancia a lo largo de la atmósfera, lo que hace que sea  más suave y que veamos los colores más cálidos. Es por ello que los paisajistas nos sentimos tan atraídos por primeras horas del día. Y si no, trasladémonos mentalmente a Tierra de Campos de Zamora, una mañana a mediodía con el cielo cubierto de cúmulos bajos arrastrados por el viento, y por los que los rayos de sol van penetrando entre los pequeños huecos que van dejando. Golpes de luz que poco a poco salpicarán la extensa llanura, dando lugar a escenas contrastadas cargadas de dramatismo. O pensemos en ese momento cuando el sol se sitúa por debajo de las nubes, en diagonal, brillando intensamente sobre toda la estepa a la vez que se anuncia un cielo apocalíptico. Para exponer correctamente, suelo utilizar el modo evaluativo o matricial, sin embargo, cuando la luz cambia rápido, me decanto más por el manual, ajustando primero la profundidad de campo, luego la


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velocidad de obturación dejando el fotómetro en +2/3 y en función del histograma, sobreexpongo o subexpongo. CONSEJOS ÚTILES •

El horizonte es el principal componente en este tipo de paisaje. Lo primero que debemos pensar es dónde queremos colocarlo. Mi consejo es que evites situarlo en medio, dividiendo la imagen en dos partes iguales. Busca composiciones más creativas, con puntos de vista diferentes y asegúrate de que esté bien equilibrado; no hay nada peor que un horizonte torcido para estropear una imagen. En un medio donde el cielo lo domina todo, éste debe adquirir protagonismo. Observa el parte meteorológico y cuando veas que anuncian mal tiempo, coge tu cámara para aprovechar las primeras nubes que lleguen. Al mediodía busca conseguir imágenes contrastadas de vivos colores, y al atardecer observa como el sol intenso va tiñendo las nubes con colores cálidos.

Esta fotografía se tomó en el mismo lugar que la imagen anterior, años antes, durante la época en la que trabajaba con diapositivas. Opté por una composición cerrada para centrarme en las espigas y las texturicé aprovechando un día de viento. Guadalajara. Velvia.

No puedo negar que en ciertas ocasiones me encanta buscar composiciones extremas que rompan con todas las reglas. La estepa cerealista de Zamora es uno de mis rincones preferidos para trabajar los espacios abiertos. f/8; v: 1/25; ISO 100; Balance de blancos: automático.

La fotografía aérea puede hacer que un paisaje llano y aparentemente monótono, se convierta en un mosaico de formas. La extensa sabana africana en la República Democrática del Congo ofrece su mejor cara desde el aire, sobre todo si incluimos elementos como ríos, árboles o nubes dentro del encuadre. f/8; v:1/500; ISO 800; Balance de blancos: manual.


Factores naturales que intervienen en el paisaje

La mejor opción para fotografiar un rayo es hacerlo desde dentro del vehículo dejando la cámara fuera y mediante un disparador a distancia; de esta forma no corremos ningún riesgo. Reserva ornitológica de Azuqueca de Henares. Guadalajara. f/11; v: 30 seg; ISO 500; Balance de blancos: automático.

Cuando se forma un rayo, se llega a alcanzar una temperatura de 22.000º centígrados que ocasiona que el aire que hay en los alrededores se caliente de manera inmediata. Esto provoca que las masas calientes se expandan y que posteriormente se contraigan, lo que origina una serie de ondas sonoras a las que llamamos truenos. Puesto que la velocidad de la luz es mayor que la del sonido, y teniendo en cuenta que un trueno tarda aproximadamente 3 segundos en recorrer 1 kilómetro, podemos llegar a saber la distancia a la que se encuentra la tormenta de la siguiente manera: Distancia en km= Nº de segundos desde que se ve el rayo hasta que se oye el trueno/3

Debes saber que cuando un cumulonimbo se desplaza, justo debajo de la nube se forman cargas positivas que se van desplazando con ella. Cuando se erizan los pelos de tu cuerpo, significa que te encuentras debajo y que la descarga puede ser inminente. Si te tumbaras, tu cuerpo estaría en contacto con una mayor cantidad de cargas positivas, lo que aumentaría las posibilidades de que el rayo te cayera encima. Procura ponerte de cuclillas y agachar la cabeza.Naturalmente no olvides dejar la cámara haciendo fotos. Nunca se sabe. Igual de interesantes son los relámpagos que los rayos. Para calcular la exposición lo haremos como si fuésemos a hacer la fotografía normal. Si vemos que la zona donde se dan los relámpagos queda sobreexpuesta, cerraremos uno o dos puntos el diafragma. Peña del Águila. Guadalajara. f/8; v: 25 seg; ISO 400; Balance de blancos: automático.

PASOS PARA FOTOGRAFIAR RAYOS •

Determina la porción del cielo en la que vas a hacer las fotografías. Desde el punto de vista de la composición es


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El mismo lugar que la imagen anterior pero en este caso en lugar de un relámpago se pueden observar varios rayos. Procura buscar una composición interesante, donde los rayos sean un elemento en el paisaje. Peña del Águila. Guadalajara f/11; v: 10 seg; ISO 400; Balance de blancos: automático.

interesante que exista algún elemento del paisaje ocupando la parte inferior del encuadre (montaña, árbol, población, etc.) •

Coloca el trípode y un disparador a distancia o intervalómetro para realizar secuencias de disparos. Nunca pretendas cazarlo al vuelo.

Enfoca el motivo principal y olvídate de enfocar los rayos.

Calcula el tiempo de exposición sobre el cielo con la cámara en modo manual de la siguiente manera: •

Sitúa el ISO lo más bajo posible.

El mismo diafragma que utilizarías para hacer la foto de día, es decir, f/8 o f/11 normalmente.

Calcula la velocidad de obturación para que el cielo y el resto del encuadre quede correctamente expuesto. De esta forma conseguiremos que toda la imagen quede bien de luz y que el rayo sea un elemento más en la composición. Para aumentar las posibilidades de captar uno o más rayos, dispara al menos durante 15 segundos.

Ajusta el balance de blancos en automático, salvo que desees que predominen los tonos cálidos o fríos en la imagen.

Dispara una y otra vez. Si utilizas un intervalómetro o un disparador a distancia evitarás tener que ponerte junto a la cámara de fotos.

Cuando sale el arcoíris Uno de los elementos meteorológicos más interesantes de fotografiar es el arcoíris, ya sea cuando se forma en una cascada o durante una tormenta de lluvia. En ambos casos se origina cuando la luz del sol incide sobre las gotas de agua, que actúan como millones de prismas dividiendo la luz solar mediante dos refracciones y una reflexión en sus componentes, es decir, en los colores violeta, índigo,


La fotografía nocturna de larga exposición

Ejemplo de doble enfoque. Parque Natural del Alto Tajo. Guadalajara. f/5.6; v: 2200 seg; ISO 100; Balance de blancos: automático.

Cambiamos el enfoque a la señal que habíamos dejado anteriormente e iluminamos el segundo plano sin que la luz afecte al primero.

Al terminar la fotografía, tendremos iluminada la escena correctamente y todo aparecerá perfectamente enfocado.

E X P O S I C I O N E S M Ú LT I P L E S Otro de los métodos más utilizados a la hora de conseguir que una imagen salga correctamente enfocada cuando tenemos varios planos es, hacer varias fotografías para unirlas en el ordenador. •

Colocamos la cámara sobre el trípode.

Enfocamos y calculamos los valores de exposición para el primer plano. Si fuese necesario podemos utilizar fuentes de iluminación artificial.

Terminada la fotografía y sin mover la cámara, enfocamos el segundo plano y colocamos sus correspondientes valores de exposición que no deben coincidir obligatoriamente con el anterior y hacemos una segunda fotografía.

Si hubiera más planos, seguiríamos disparando al igual que en el caso anterior.

Finalmente se unen todas las imágenes en el ordenador, mediante un programa como Photoshop.

También se pueden unir varias fotografías independientes unas de otras, es decir, que puedan estar hechas en días y en lugares

Con cierta frecuencia se sugiere enfocar al infinito para fotografiar las estrellas, lo que lleva a mucha gente a cometer el error de girar el anillo de enfoque al máximo. Hay que tener presente que, por lo general, los objetivos enfocan más allá del infinito, de manera que si giramos el enfoque al máximo, la imagen quedará completamente desenfocada.


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diferentes. Es algo que nunca he hecho aunque reconozco que se pueden conseguir imágenes fascinantes y muy creativas.

Cálculo de la exposición en modo manual Muchos fotógrafos sufren verdaderos problemas a la hora de tener que calcular el tiempo de exposición de noche. Con los siguientes pasos te resultará sumamente sencillo. •

Coloca la cámara en modo manual.

Abre el diafragma al máximo.

Utiliza un ISO alto (preferiblemente a partir de 1600).

Comprueba la velocidad usando el fotómetro de la cámara, enfoca y dispara.

Finalmente, por reciprocidad, reajusta la exposición. Para hacerlo, veamos el siguiente caso práctico:

EJEMPLO Seguimos los pasos anteriormente citados. Supongamos los siguientes valores: f/2.8; ISO 3200 y una velocidad de obturación de v: 2 seg obtenidos con el fotómetro de la cámara. Comprobamos la imagen en la pantalla LCD y vemos si la exposición es correcta. Una vez que tengas este disparo como modelo de prueba, el siguiente paso es calcular por reciprocidad la exposición que más nos convenga. Si partimos de f/2.8; ISO 3200 y v: 2 seg y queremos colocar un f/8 a ISO 400, ya que necesitamos tener más profundidad de campo y menos ruido, tendremos que subir el tiempo de exposición 6 puntos para que la imagen quede correctamente expuesta, es decir, habrá que disparar a 2 minutos. Sierra Norte de Guadalajara. Esta imagen es el resultado de unir 5 fotografías con una exposición de 1.200 segundos cada una de ellas y un intervalo de 1 seg.


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ISBN: 978-84-15131-65-6

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