APUNTES DE FOTOGRAFIA NOCTURNA

APUNTES DE FOTOGRAFIA NOCTURNA – FERNANDO LOPEZ PICAZO

FOTOGRAFIA NOCTURNA

Por fotografía nocturna entendemos aquella que se hace en ausencia de luz, o la realizada entre la puesta y la salida del sol.

TIPOS Básicamente podríamos hablar de dos conceptos, el primero de ellos por la aportación del fotógrafo a la toma y el segundo por lo que es objeto de fotografía.

De este modo tenemos la fotografía en la que el fotógrafo se limita a mero espectador captando lo que ve o es capaz de captar su cámara y aquí podríamos hablar de cuatro tipos: Astronómica, aquella en la que el objeto de nuestra imagen son elementos del cielo y firmamento, estrellas, planetas, galaxias, etc.

Urbana, básicamente aquella que se realiza en pueblos o ciudades con predominio de los tonos calidos y diafragmas habituales de f:8 en adelante.

Paisajista, fotografía de paisaje en todas sus gamas y usos determinados principalmente por la influencia lumínica de la luna, las estrellas y la contaminación lumínica.

De naturaleza, animales, plantas etc.

Y por otro lado aquella en la que ilumina total o parcialmente los objetos de la imagen, la que se pinta con luz (Light Painting) que a su vez haría tres distinciones: En primer lugar aquella que la luz se utiliza para complementar determinados elementos ya existentes dentro de un paisaje amplio, como ejemplo la iluminación de una casa, un castillo, un árbol etc. creando una imagen realista sin modificación de la imagen.

En segundo lugar aquella que la luz determina el objeto sin modificar su estructura, por ejemplo fotografiar un camión pero con colores que no son naturales o que no se corresponden con la visión habitual del mismo.

En tercer y ultimo lugar, aquella en la que la luz deja de ser un complemento del objeto y pasa a tener vida propia, como ejemplo las bolas, domos creadas con linternas, diodos etc.

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MATERIAL En fotografía nocturna el numero de artilugios a llevar en nuestra mochila y que irán aumentando conforme vayamos adquiriendo experiencia, o vayamos variando el tipo de fotografía que deseemos hacer. En principio vamos a hablar de un material sencillo enfocado a la fotografia de paisaje con o sin aporte de iluminación, y pues la gama en otros tipos puede alcanzar hasta los niveles que nuestra economía pueda llegar.

Como hemos dicho, dependiendo de los dos tipos de fotografía nocturna por la aportación o no de luz por parte del fotógrafo, va a determinar el material necesario para su realización.

En la escala mas básica e imprescindible tenemos: Cámara preferiblemente réflex que admita prioritariamente la posición B pues en otro caso estaríamos supeditados a exposiciones de no mas de 30 o 60 segundos, dependiendo de nuestra cámara. También debemos tener en cuenta que las compactas se calientan mas que las réflex y las APSC mas que las FF. Objetivo gran angular cuando más luminoso mejor, pues además de acortar los tiempos de exposición cuanto mas se abre el diafragma mas estrellas se van a captar. Sin embargo hemos de tener en cuenta que en exposiciones cortas con un gran angular captaremos menor movimiento de estrellas que con un tele a igual tiempo de exposición.

Trípode, lo mas robusto y resistente.

Disparador remoto con bloqueo del obturador. Yo suelo llevar dos, uno sencillo que tiene la ventaja de que no necesita pilas y por tanto no te deja tirado nunca y te das cuenta al instante si se te acaba la batería de la cámara, pero con el inconveniente de tener que utilizar un cronometro para controlar la exposición. También llevo un intervalometro que tiene la ventaja de que te despreocupas del cronometro aunque a veces te puedes quedar sin pilas, y además tiene como inconveniente de que si se agota la batería de la cámara tardas mas en darte cuenta .

Nivel de burbuja, si nuestra cámara no posee nivel electrónico y no deseamos o no sabemos nivelar bien a ojo separándonos unos pasos de la cámara, es aconsejable llevar un nivel para equilibrar nuestro equipo con el horizonte.

Reloj y baterias de repuesto.

No es imprescindible pero si aconsejable una linterna frontal de cabeza, que nos ayudara a tener las manos libres y manejar nuestro equipo, tenerlo

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controlado y no olvidar material en el lugar que utilicemos para fotografía, algo que ocurre mas a menudo de lo que parece.

En segundo lugar tenemos la fotografía en la que el fotógrafo aporta luz a la escena y en la que además del equipo indicado se puede hacer necesario: Linternas, tienen la ventaja que ves directamente lo que se esta iluminando pudiendo controlar con gran facilidad lo que quieres o no iluminar y acoplar filtros. Hay de diversas potencia, intensidad y temperaturas de luz.

Filtros calibrados para el flash aunque se pueden utilizar mas o menos artesanales con resultados diversos, que además pueden ser adaptados para el uso con linterna.

Flash de mano, con sus diferentes accesorios ya sean cables, pequeños trípodes o Triggers sencillos y económicos, para no tener que accionarlos manualmente.

Teleflash, esto es básicamente un tubo con una lente fresnel (como las que llevan los faros marinos) de plástico básicamente y que hace efecto de lupa, que sirve para amplificar la luz y concentrarla en un punto concreto. No es de fácil manejo porque no se puede ver lo que estas iluminando y si has acertado o no, pero de utilidad cuando lo que se quiere iluminar se encuentra lejos. Si queremos hacernos unos hemos de tener en cuenta que enfoca a unos 20 o 25 cm. desde la cabeza del flash y será por tanto esta la distancia a la que tiene que ser colocada en el tubo cuadrangular. Podemos hacerlo abierto o cerrado, pero aun cuando el cerrado es mas aparatoso e incomodo de llevar tiene la ventaja de que no escapa luz del mismo que entorpezca el trabajo de la cámara.

El alcance supone más o menos un 300 mm. de lente de objetivo y 3,5 diagramas mas de luz. Hay que tener especial cuidado porque puede dañar la retina.

Snoot, básicamente es un tubo por el que circula la luz del flash y cuyo objetivo en concentrar la luz en un punto o zona concreto sin amplificación de la misma. Yo los suelo construir con un tetrabrick de los de leche pues lleva en su interior un recubrimiento de aluminio, aunque también los habo con las esterillas de salpicadero de los coches pegándole una goma eva en su exterior y velcros en los laterales para mantenerlos unidos, de modo que sirven también como reflectores de flash.

Difusores de flash o GoBo, no es un producto caro y fácil de conseguir en ebay a un precio razonable, pero puede servir un bote de gel o jabón de estos que son traslucidos, pues su mision no es otra que difuminar la luz.

Filtros para objetivos, de Densidad Neutra, degradados etc.

Cartulinas, etc. los suelo utilizar para ocultar el flash y dirigir la luz de las linternas.

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Es muy interesante llevar diversas baterías y pilas de repuesto para la cámara, flashes y linternas, incluso para el intervalometro.

Si mas allá de realizar fotografía mas o menos natural, con o sin luz aportada, se encuentra un tipo de fotografía creativa que poco tiene que ver con lo anterior y que va mas allá de la iluminación del objeto a fotografiar, creando diversos efectos lo que se denomina Ligth Paiting o pintar con luz, encontramos otros accesorios entre los que se encuentran: - Hilo luminoso - Lana de Acero - Fuegos artificiales - Bolas de luz - Catodos etc.

Además de la fotografía anteriormente relacionada existen otro tipo de fotografía, entre los que destacan las compilaciones como puede ser la conocida como Star trails y la agrupación de fotografías en un video como el time lapse.

En estos dos tipos de fotografía en los que el numero de fotos utilizado para su composición es alto pues se trata en el primer caso de un programa que únicamente desolapa los cambios de luminosidad compilándola en una sola foto con lo que se obtiene unas trazas de estrellas amplio evitando el ruido que daría una exposición equivalente a la suma de todos los tiempos.

Este tipo de fotografía junto con las que se utiliza para time lapse se realizan en JPG por menor peso y del tiempo necesario del procesado por la gran cantidad de tomas que a veces se realizan.

PRECAUCIONES Salir a hacer fotografía por la noche conlleva una serie de riesgos que hemos de prevenir de forma previa.

1.- Es aconsejable que alguien de nuestro entorno o de nuestros acompañantes sepan donde nos dirigimos.

2.- Si es posible avisar al puesto de la Guardia Civil de la zona donde nos vamos a mover, de nuestra presencia, pues la presencia de un grupo de gente con linternas o diversas luces puede levantar sospechas no siempre agradables.

3.- Ser respetuoso con la naturaleza.

4.- Tener precaución, los ladrones y cazadores furtivos se mueven por la noche.

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5.- Si vamos a entrar en una propiedad privada aun cuando este en situación ruinosa si es posible hacérselo saber al dueño.

6.- Especial precaución con el lugar por el que nos movemos, es fácil tener un accidente por no haber previsto las dificultades que nos puede deparar el terreno o por pisar donde no se debe, por ello es aconsejable no salir en solitario, hacerlo en la medida de lo posible acompañado.

7.- Especial cuidado a la hora de utilizar nuestro equipo, siendo aconsejable ser ordenado en el sentido de localizar todo nuestro material junto a nuestro trípode y no cambiar de ubicación sin haberse asegurado de que el equipo este en nuestra maleta o mochila pues es fácil perderlo en la oscuridad o que dejemos olvidado cualquier elemento y no nos demos cuenta hasta estar en casa.

CONFIGURAR LA CAMARA Si se puede separar la configuración de ruido yo lo hago de la siguiente forma: -

Reducción de ruido por ISO alto: ON Reducción de ruido por larga exposición: Auto (dejo que la cámara elija si activa o no la reducción de ruido térmico por detección propia)

Hay fotógrafos que desactivan la reducción de ruido de la cámara por economía de tiempo, sin embargo en mi modo de ver esto es un error no ya por cuanto la economía de tiempo no lleva a ningún sitio, sino por cuanto la eliminación del ruido efectuada por la cámara degrada en menor medida la imagen que lo hará un programa de edición, el que en todo caso podemos utilizar con posterioridad retocar nuestra imagen. En el procesado de la imagen la cámara tarda un tiempo extra, lo que no impide (sin apagarla) para cambiar de ubicación o meterla en la mochila si hemos acabado la sesión.

-

-

Otras funciones: Cualquier control de luminosidad (D-LIGHT etc): OF Compensación de exposición: OF Estabilizadores, tanto de cámara como de objetivos: OF Luces de ayuda: OF Modo de toma: ONE SHOT (Disparo único) Enfoque, si podemos configurar un botón de forma exclusiva para el enfoque (AFON) será el momento adecuado para evitar el desenfoque por accidente, en otro caso una vez enfocado el objeto bastara con desactivar el modo de enfoque del objetivo AM/AF. Bloqueo del espejo al momento de disparar. Se ha de tener en cuenta que si tenemos activado el bloqueo del espejo el disparo se produce al segundo clic no al primero, y por otro lado tener en cuenta que si la 6

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exposición es de varios minutos el movimiento del espejo aun cuando no optemos con el bloqueo previo, no va a afectar al resultado final.

COMPOSICION DE LA FOTOGRAFIA Cuestiones previas: Antes de realizar la fotografía en primer lugar hay que analizar todo lo que puede salir en el encuadre, bien sea mediante inspección, iluminación etc. para evitar sorpresas una vez obtenida la fotografía, así como también se habrá de tener en cuenta el nivel u horizonte.

Nos podremos ayudar de linternas y punteros láser para poder saber el encuadre que tenemos en nuestra cámara.

Estrellas Si queremos hacer fotografía en la que salgan trazas de estrellas, deberemos en primer lugar ubicarnos y localizar el norte, para ello bastara mirar al cielo y localizar la estrella polar si nos encontramos en el hemisferio norte, también conocida como Polaris o Conosura por ser la mas cercana al polo, que dista menos de un grado.

Aun cuando esta bien conocer la orientación por la localización de las estrellas en el cielo, esto no siempre es fácil ni practico, pues bastara con que el cielo este nublado para que no podamos aplicarlo. Existen otros métodos mas o menos sencillos para ubicar el norte, el mas fácil consiste en que si hemos visto 7

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la puesta de sol bastara con colocarnos con los brazos en cruz colocando nuestro brazo izquierdo en dirección al sol y el derecho prolongando la sombra que proyecta sobre nuestro cuerpo, al frente se encuentra el norte y a nuestra espalda el sur.

Otro modo de controlar las estrellas y planetas que vemos (o no) en el firmamento, es el uso de un programa para nuestros moviles, yo suelo utilizar Google Sky Map que te indica lo que estas viendo en el cielo:

Especial interés tener en cuenta a la hora de realizar nuestra foto, dependiendo de la orientación de nuestro enfoque, que: Al Sur: las estrellas muestran un arco mas largo Al Norte: las estrellas muestran un arco corto pudiendo hacer círculos Al Este y Oeste: las estrellas muestran un arco cóncavas en una parte y convexas en otra, formando lo que se llama ecuador celeste.

Se ha de tener en cuenta que las estrellas forman mentor trazo conforme se encuentran mas cerca de la polar siendo el trazo mayor conforme se alejan.

Si el cielo esta ligeramente nublado las estrellas y sus trazos se ven y la luna reduce su intensidad.

Hemos de tener en cuenta que cuanto mayor es el contrapicado la parte del cielo que mas se aleja del horizonte mas oscuro se encuentra y por tanto mayor cantidad de estrellas seremos capaces de captar, además de que la fotografía obtenida contendrá mas estrellas de las que nosotros seremos capaces de ver a simple vista.

Con exposiciones inferiores a un minuto, con un angular puntos con un tele líneas cortas, pero si lo que queremos es que las estrellas salgan totalmente estáticas la formula que habremos de utilizar es la división de 500 entre nuestra focal y el resultado hay que entenderlo en segundos, de modo que si utilizamos un 50 mm la exposición habrá de ser de 10 segundos.

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La luna La luna carece de luz propia siendo la que vemos rebotada del sol y por tanto polarizada. Siendo el máximo de polarización en los cuartos y el mínimo dos días antes y dos después tras la luna llena y de la luna nueva.

Exposiciones muy cortas de varios segundos después del crepúsculo el cielo puede aparecer rojo o azul intenso de forma natural sin necesidad de filtros De especial interés tener conocimiento no solo de la fase en la que se encuentra la luna el día que decidamos hacer nuestra fotografía pues va a determinar la cantidad de luz con la que vamos a contar.

El efecto de la polarización produce viñeteado fuerte con un angular.

El aumento de luz que produce la luna tendrá como consecuencia un menos numero e intensidad de las estrellas en el cielo, pero por el contrario las nueves o trazas de estas serán visibles y formaran parte de la imagen.

Si queremos incluir la luna en nuestra imagen la velocidad de obturación no deberá ser mayor de 40 o 45 segundos, pues a partir de ese tiempo se deforma, incluso llegando a la traza al igual que las estrellas. Si la queremos incluirla estrellada deberemos cerrar el diafragma a f:8 en adelante. A este respecto hay que puntualizar que la luna al momento de salir se mueve deprisa manteniendo el movimiento de forma constante conforme va avanzando la noche siendo equivalente a su diámetro cada 5 minutos.

A efecto de las exposiciones a realizar en días con luna en condiciones optimas sin luces parasitas el fotógrafo José Benito Ruiz y para un objetivo de 28 mm ISO 50, f:2.8 y sin luces adicionales de flash, la siguiente tabla: Sin luna: 3 a 8 horas Cuartos: 1 a 2 horas Media luna: 30 min Dos dias tras media luna: 20 a 30 min 3 a 4 dias antes de luna llena: 10 a 20 min.

Luna llena: 6 a 8 min Conforme aumenta la distancia focal de nuestro objetivo se reduce el tiempo necesario para obtener trazas de estrellas.

Existe una pagina en Internet en la que podemos ver no solo la fase lunar, sino también la hora de salida y puesta del sol y de la luna, asociado a los mapas de google : http://photoephemeris.com/

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Nubes Si el cielo esta despejado y se efectúa la fotografía a primeras o ultimas horas de la noche, con un color azul profundo.

Si las nubes son suaves, se transparentaran las estrellas aunque bajara su intensidad y contraste.

Si las nubes son discontinuas (intervalos nubosos) podremos utilizar para fotografiar con luna al reducir su intensidad luminica Si las nubes son densas dejan un rastro de movimiento y si las nubes bien definidas dejan un rastro de cono.

Si esta muy nublado no van a salir las estrellas y habrá de tenerse muy encuentra las dominantes de la luz reflejada, la luz parásita.

Extras indeseados Que no veamos a través del visor un objeto no quiere decir que porque no tenga iluminación no vaya a salir en nuestra foto, pues esto va a depender de varios factores como son la luz ambiental, la luz parasita, el tiempo de exposición y los reflejos.

Aunque en exposiciones cortas y con falta de luz de lunar o parasita aquello que no iluminemos no saldrá en la foto, si es cierto que hay que tener especial cuidado con aquellas superficies capaces de reflejar luz como latas etc.

En exposiciones largas se ha de tener en cuenta que la luz suma, es decir la intensidad baja si es prolongada se convierte en una intensidad alta pudiéndose llegar a la situación de que una fotografía efectuada en la noche puede parecer estar hecha a pleno día.

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Nuestras propias luces. Es habitual que en una exposición larga deambulemos por dentro de nuestro encuadre para dar luz de forma puntual a determinados objetos y hemos de tener especial cuidado con los cigarros encendidos o los pilotos de nuestros aparatos pues suelen dejar un rastro inconfundible al momento de editar nuestra imagen. En este sentido también hemos de tener especial cuidado a la hora de disparar el flash o iluminar con la linterna pues podremos salir de forma involuntaria en la imagen.

Es recomendable también ver la posible proyección de sombras, en especial las producidas por la luna en relación al trípode y al fotógrafo y las de los disparos de flash o iluminación de linternas.

ENFOCAR LA IMAGEN Llegado el momento de enfocar podremos utilizar varios métodos: -

-

El uso del calculo de la distancia hiperfocal a que haremos referencia posteriormente.

Si hemos llegado al lugar que queremos fotografiar con suficiente luz diurna confeccionar nuestro encuadre y enfocar lo que queremos sea el objeto principal de nuestra fotografía procediendo si nuestra cámara tiene el enfoque vinculado al botón de disparo a desactivar el AF de nuestro objetivo a fin de evitar que por descuido desenfoquemos la imagen.

Iluminar un punto el objeto principal con un láser o linterna.

Enfocar a infinito

DISTANCIA HIPERFOCAL Se denomina distancia hiperfocal a la distancia mínima a la que podemos enfocar para conseguir la máxima profundidad de campo, manteniendo enfocado desde la mitad de esta distancia hasta el infinito.

El valor de esta distancia variará en función de la focal elegida, la abertura y el círculo de confusión propio para cada formato de sensor.

La distancia hiperfocal nos asegura tener una imagen totalmente nítida tanto en el primer plano como en el fondo.

Por ejemplo si utilizamos una FF con una lente de 24 mm y apertura f: 2.8, para un objeto situado a 20 m de distancia nuestra hiperfocal se encontraría a 8,27 m, con lo que estaría enfocado desde 5,85 m hasta el infinito.

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Existen distintas tablas para el calculo de la HP:

Y también como no podía ser de otro modo diversas herramientas para smartphone, sin embargo hay otro modo para no tener que andar consultando el teléfono o las tablas a la hora de efectuar la fotografía nocturna, que consiste en confeccionar tu propia tabla con la distancia mínima para cada uno de los objetivos a utilizar, ya que principalmente serán gran angulares y máxima luminosidad, esto lo podremos hacer en nuestra propia casa adelantando los deberes para la salida nocturna.

En la mayoría de los casos, trabajaremos con focales angulares (12, 17, 24, 28 mm) por lo que aprovechar esta distancia hiperfocal no nos supondrá ningún problema ya que la distancia a la que deberá estar el primer plano para mantenerlo nítido es relativamente corta, pj. a f: 5.6 y 17mm la distancia hiperfocal es 1,72 mts. lo que quiere decir que la mitad de esa distancia hasta el infinito estará enfocada, podremos estar a tan menos de un metro del primer plano y tener a foco toda la escena.

Para focales más largas o distancia entre cámara-objeto comprometida, sí deberemos de tener en cuenta esta distancia hiperfocal para obtener unos buenos resultados.

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LA EXPOSICION Apertura Dependiendo del tipo de fotografía que queramos realizar podremos utilizar una u otra apertura del diafragma aunque siempre partiremos de la máxima luminosidad del objetivo y esto es básicamente porque en relación al cielo captaremos el mayor numero de estrellas a mayor apertura (menor f: ), jugando pues con abrir o cerrar dependiendo del tiempo de exposición que deseemos utilizar Velocidad Si lo que estamos buscando es congelar las estrellas que cuanto menor es el tiempo de exposición menor será el movimiento de estas, cuestión que tendremos que conjugar con la orientación como ya constatamos cuando hablamos de las estrellas. Igual ocurre si queremos fotografiar la Vía Láctea.

Si lo que buscamos por el contrario no es la congelación sino trazas o círculos por el movimiento de la tierra respecto de las estrellas, cuanto mayor sea la exposición mayor será la traza.

LEY DE RECIPROCIDAD: Los PARES DE VALORES (velocidad/diafragma = exposición) son: RECÍPROCOS, EQUIVALENTES e INVERSAMENTE PROPORCIONALES La relación es de DOBLES y MITADES. El Valor de Exposición (EV) Exposure Value.

EV resume los parámetros de f: y V en términos de cantidad de exposición.

La exposición correcta se indica 0 EV, que es cuando es fotómetro (exposímetro) de la cámara está en el centro.

Cuando hablamos de compensación de exposición (Braketing / Horquillado), se habla de +/- EV, significando “abrir” o “cerrar” un punto del valor de exposición, modificando tanto f: como V según convenga.

También se puede compensar la exposición con fracciones de EV: (+/-) 1/3 – 2/3 EV. Nºf: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64

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En f:4 entra el DOBLE de luz que en f:5.6 y en f:8 entra la MITAD de luz que en f:5.6 y UN CUARTO de la luz que entraba en f:4.

Existen f: intermedios, por ejemplo entre f:1.4 y f:2 puede haber un f:1.8, que son utilizados por los fabricantes para indicar la máxima abertura de los objetivos que fabrican.

Las cámaras digitales tienen pasos intermedios de f: en fracciones de 1/3 f: Sensibilidad ISO De 50 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 Una película de 25 ISO tiene la MITAD de sensibilidad a la luz que una película de 50 ISO por lo tanto necesitará del doble de luz/tiempo para registrar la misma escena correctamente y una película de 100 ISO es el DOBLE de sensible que una de 50 ISO. Las cámaras digitales tienen pasos intermedios de ISO en fracciones de 1/3 ISO. Velocidad de obturación 1 2 4 8 15 30 60 125 250 500 1000 2000 A velocidad 15 entra el DOBLE de luz que con velocidad 30.

A velocidad 250 entra la MITAD de luz que con velocidad 125.

Si cuando mido para un determinado f: me da velocidad 30 y uso velocidad 2 tengo 4 PUNTOS de diferencia de exposición.

Por cada punto EV modificando tanto f: como V entra el doble de luz que el anterior, por lo tanto con 4 puntos de diferencia tengo 16 veces más luz de la que dio la medición.

Se pueden sacar las equivalencias pero teniendo en cuenta que son pares de valores hipotéticos, se puede modificar la variante de sensibilidad (ISO más baja para que necesite un f: más abierto) para llegar a un par de valores posible (con un f: que tenga en la cámara).

Como ejemplo una tabla a la que además se ha añadido el polarizador y los filtros de densidad neutra de 5 y 8 pasos:

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DOBLES Y MITADES EXPOSICION 0

1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15

1

1/250 1/125

1/60 1/30 1/15

POLARIZADOR

2

1/125

1/60

1/30 1/15 1/8

ND 8

3

1/60

1/30

1/15

4

1/30

1/15

1/8

5

1/15

1/8

6

1/8

¼

0,5

1s 2s

¼ 0,5 s

1s

2s 4s

POLARIZADOR + ND8

7 ND400

1/8

1/8

1/8

¼

0,5 s

1s

¼ 0,5 s

1s

2s

1s

2s

4

¼ 0,5 s

¼

0,5

1s

2s

4s

8s

¼ 0,5

1s

2s

4s

8s

16 s

¼ 0,5 s 1 s

2s

4s

8s

16 s

30 s

4s

8 s 16 s

30 s

1m

8 s 16 s 30 s

1m

2m 4m

8

0,5 s

1s

2s

4 s 8 s 16 s 30 s 1 m

2m

9

1s

2s

4s

8 s 16 s 30 s 1 m 2 m

4m

8m

ND400+POLARZADOR

10

2s

4s

8 s 16 s 30 s

8m

16 m

ND400+ND8

11

4s

8s

16 s 30 s 1 m 2 m 4 m 8 m 16 m

30 m

12

8s

16 s

30 s 1 m 2 m 4 m 8 m 16 m 30 m

60 m

13

16 s

32 s

1 m 2 m 4 m 8 m 16 m 30 m 60 m 120 m

33 s

1m

2 m 4 m 8 m 16 m 30 m 60 m 120 m 240 m

POLARIZADOR+ND400+ND8

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1m 2m 4m

Mas allá del uso de tablas o cálculos directos en la actualidad y con el uso de teléfonos móviles tipo smart existen diversos programas que efectúan estos cálculos por nosotros, y que admiten variaciones tanto en ISO como en f, yo utilizo “Exposure Calculador” que permite no solo dobles y mitades, también tercios.

La velocidad nos va a determinar el tiempo de que disponemos si queremos realizar determinados efectos como la de pintar con luz, tramas de estrellas etc.

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Histograma En cuanto al histograma hemos de tener en cuenta que el que nosotros vemos en nuestra cámara se corresponde con un JPG y no con un RAW, por lo que habremos de recordar o practicar las diferencias que nuestra cámara realiza en el histograma que nos muestra con el que posteriormente vemos en el programa de edición en el ordenador.

Dicho lo anterior, a la hora de realizar una fotografía nocturna no es aconsejable que el histograma quede tan a la derecha como en una fotografía diurna, a mi modo de ver es mejor que quede mas centrada para obtener una mayor intensidad de negros y un exceso de luz que no siempre podremos corregir.

Procesado del ruido La combinación de ISO y tiempo de exposición produce ruido que se ha de eliminar de alguna forma. Lo ideal es procesarlo a través de la cámara pues esta eliminación de ruido es mas limpia y elimina menos información que con el procesado en edición, esto sin perjuicio de que con posterioridad podamos en el Raw hacer una reducción o incluso después en el Tiff en photosohop. En el Raw es conveniente el procesado con el programa que facilita el fabricante de la cámara puesto que es el fabricante el que diseña algoritmo de compresión es el que mejor conoce su procesado.

Cuanto mayor es el tiempo de exposición mayor amplificación de señal y por tanto de ruido y por tanto hay que valorar la degradación del ruido y el objetivo de la imagen a obtener.

El calentamiento del sensor y la no disipación del mismo también produce ruido (Ruido térmico o de crominancia), distinto al de amplificación de la señal o de ISO alto (ruido de luminancia), pero que se pueden combinar, aparecer conjuntamente, por lo que habrá que valorar.

En cuanto al ruido también hay que puntualizar que si la exposición no es correcta y la imagen se encuentra subexpuesta aumenta el ruido de luminancia por lo que antes de verificar el ruido aceptable en cuanto al ISO a utilizar hay que constar si hemos expuesto correctamente y por tanto jugar con el principio de reciprocidad al respecto.

Una vez analizada la fotografía que realmente queremos realizar, compuesta y analizada la exposición y demás datos y seguros de que esta va a ser la fotografía definitiva, deberemos esperar un tiempo prudencial de unos minutos para esperar que se enfríe el sensor o ayudar a este para que reduzca su temperatura. Yo he utilizado con buenos resultados el gel de que se utiliza en traumatología que venden en cualquier ortopedia y que consiste en una bolsa 16

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con bolitas azules que metes en el congelador y que después aplicas sobre la cámara en el lado del sensor.

Existe una relación directa entre ruido y calentamiento del sensor, por tanto hemos de tener en cuenta que aun cuanto en verano las temperaturas son mas agradables para salir a hacer fotografía tamben esas altas temperaturas ayudan al calentamiento del sensor.

Balance de blancos Trabajando en Raw y si no vamos a añadir luz podemos trabajar en automático pues luego en el procesado podremos variar el balance.

Particularmente prefiero hacerlo en manual en especial si queremos corregir iluminación con filtros, para acentuar o contrarrestar determinados tonos.

Ahora bien hay determinadas situaciones en que posteriormente no podremos corregir en el procesado, esta situación es cuando pintamos con luz.

Si queremos sacar un cielo azul intenso habremos de colocar un balance frió en nuestra cámara (de 3000ºk para abajo), este balance también enfriara el resto de elementos que contengan nuestra imagen y la forma de compensarlo es con un filtro calido en nuestro flash o linterna. Si por el contrario queremos un tono calido en el cielo (si ponemos de 5600ªk para arriba) también lo tendremos en el resto de elementos por lo que habremos de compensar con un filtro azul o una luz blanca Transparencias Si fotografiamos un objeto sobre fondo negro aunque movamos el objeto este quedara fijo y estático en nuestra fotografía, pero si el fondo en lugar de negro es iluminado y movemos el objeto quedará transparente.

A efectos de la fotografía nocturna este principio es de gran utilidad, pues no ya solo por el uso de objetos con iluminación directa o indirecta en movimiento, sino con el uso de diversos tipos de linterna también en movimiento, ya sean de led, hilo luminoso o lana de acero.

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VAMOS A HACER UNA FOTO: 1.- Llegamos al lugar, hacemos una inspección previa y localizamos lo que queremos fotografiar 2.- Colocamos el trípode desde donde queremos realizar nuestra foto y dejamos junto al mismo el equipo.

3.- Analizamos lo que vamos a fotografiar, inspeccionamos en profundidad la zona teniendo en cuenta que si vamos a iluminar de forma manual y tenemos que movernos dentro del encuadre lo tendremos que hacer a oscuras, por lo que es interesante ver por donde hemos de movernos para no tener accidentes.

4.- Pensamos que y como vamos a iluminar.

5.- Preparamos el equipo, colocamos la cámara sobre el trípode teniendo en cuenta que va a estar mucho tiempo y debe estar bien fijado y estabilizado. Le colocamos el disparador, el intervalometro y todos aquellos aparatitos que fueren necesarios para realizar la foto. Comprobamos que la camara este bien nivelada.

6.- Enfocamos lo que vamos a fotografiar. Yo normalmente utilizo un zoom 2470, enfoco a 70 y después voy abriendo hasta llegar al encuadre elegido. Aquí dependiendo de la foto utilizo cualquiera de las técnicas antes indicadas, aunque la mas habitual es por medio de una linterna o un láser 7.- Vamos a calcular la exposición. Hacemos un disparo de prueba a en modo B: a) Colocamos el ISO en 3200 (hay quien lo hace a 1600). b) En el intervalometro 15”. c) Disparamos la primera prueba.

Vemos el histograma y la imagen, si no es correcta ampliamos o reducimos el tiempo de exposición, según corresponda, pero si nuestra exposición es correcta pasamos al paso siguiente.

Dependiendo que queramos hacer aplicaremos el principio de dobles y mitades en un sentido u otro, de modo que: 3200ISO a 15”= 1600ISO a 30”= 800ISO a 60”= 400ISO a 2min= 200ISO a 4min 8.- Si la exposición que vamos a hacer es menor a 1 minuto procederemos a bloquear el espejo (en las exposiciones mas largas no tiene influencia el movimiento del mismo y no es necesario bloquearlo, pero no hemos de olvidar que si lo bloqueamos hay que disparar dos veces pues la primera lo que hace es levantarlo).

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APUNTES DE FOTOGRAFIA NOCTURNA – FERNANDO LOPEZ PICAZO

9.- Antes de disparar hay que tener preparado y localizado todo el material que vamos a utilizar, flashes, linternas, geles, etc. pues después no dispondremos de luz para ello.

10.- Si nuestra cámara no dispone de obturador de visor, es conveniente tapar este bien sea con cinta aislante negra.

11.- Si hemos hecho varias pruebas, es conveniente antes de hacer la foto final dejar la cámara enfriar unos minutos.

12.- Hacer la fotografía final.

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