Phalaenopsis

Phalaenopsis Phalaenopsis Ha ancora senso offrire consigli sulla coltivazione, se i rischi energetici in Europa sconvolgono ogni piano?

Ciò che un tempo sembrava normale, oggi non lo è più.

E come affrontare, in un simile contesto, una coltivazione energivora come quella della Phalaenopsis?

Temperatura Nella fase vegetativa, la temperatura ottimale si aggira tra i 27 e i 30°C; in generale vale la regola: maggiore è il calore (e la luce), più rapida la crescita. Verrebbe da chiedersi se per caso 27 o 28°C non siano già sufficienti.

Solitamente, la crescita dipende dalla temperatura: più bassa è la temperatura, più lentamente procederà la formazione delle foglie. La temperatura non è tanto legata all’assimilazione, quanto piuttosto alla respirazione cellulare. L’equilibrio tra produzione e consumo di zuccheri determina la qualità e la crescita della pianta.

Umidità dell’aria Oltre alla temperatura, anche la luce e l’umidità dell’aria sono aspetti determinanti per la crescita e l’assimilazione.

La luce è il fattore più importante per l’assimilazione, ma per una crescita ottimale è necessaria anche una corretta umidità dell’aria. Molta attenzione va dunque data all’umidità relativa (UR), con il 60-75% considerato quale valore ottimale.

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Ma è davvero così? Riteniamo più importante concentrarsi sul deficit di umidità ovvero della quantità di umidità che può contenere 1 m3 di aria a una determinata temperatura, prima che l’aria si saturi (con UR 100%). Più alta è la temperatura, maggiore deve essere l’UR per evitare che l’aria diventi troppo secca per la pianta. Il valore limite per una buona crescita si aggira tra i 3 e i 7 grammi, ma ci si imbatte spesso in valori di 9 grammi o più. Con un’umidità relativa al 55% e una temperatura di 28°C, il deficit di umidità è di 11,5 grammi.

Stomi Finché gli stomi sono ben chiusi, non c’è molto da rilevare.

Non appena, però, dopo 9-10 ore di luce gli stomi si aprono per assorbire il CO2, se l’aria è troppo secca si richiudono subito. Se il processo è troppo lento, gli stomi non riescono ad aprirsi o chiudersi rapidamente e c’è il rischio di bruciatura delle foglie. Il fenomeno si presenta perlopiù nella seconda metà del pomeriggio, ma può anche verificarsi a fine mattinata se le lampade vengono accese subito dopo la mezzanotte. Un rischio probabilmente rientrato, perché considerati gli elevati prezzi attuali dell’energia, ormai si inizia ad accendere le lampade solo tra le 5 e le 6 del mattino. Se invece vengono comunque accese di notte, gli stami si apriranno nel pomeriggio, quando le temperature sono spesso ai

valori massimi e l’UR a livelli minimi. Per questo si consiglia di dare meno luce nella seconda metà del pomeriggio e di aumentare l’UR. In caso di temperature più alte è anche frequente che le piante siano più scarne. Spesso, si cerca di sopperire al problema somministrando più azoto, ma è molto meglio controllare invece che il deficit di umidità resti sotto i 9 grammi. Inoltre, lasciando entrare o somministrando più luce, la temperatura delle foglie sale di 1-3°C rispetto alla temperatura ambiente e il deficit di umidità sulle foglie raggiunge valori superiori a 10. Ha quindi molto più senso non solo puntare a temperature più alte, ma anche a una corretta umidità dell’aria.

Schermi Per una crescita ottimale, anche una corretta temperatura notturna ha la sua importanza. A fine giornata si nota spesso che la temperatura della foglia scende di 0,5-1°C o anche più al di sotto della temperatura ambiente.

Se di notte la temperatura della pianta raggiunge i 26°C o meno, a risentirne è la velocità di crescita. Un buon isolamento con 2 o persino 3 schermi previene un irradiamento eccessivo, riducendo o annullando il calo della temperatura della pianta. L’espulsione di umidità viene favorita da un buon isolamento dato da 2

o più schermi, grazie alla condensa dell’umidità contro il tetto della serra, soprattutto se in vetro.

Temperature più basse comportano un rallentamento della velocità di crescita. In passato, quando non si provvedeva all’illuminazione e le temperature di coltivazione erano 25-26°C, la durata media di coltivazione erano 52 settimane. Con le temperature più elevate e l’illuminazione, la durata di coltivazione si è ridotta di 10 settimane. Un risultato raggiunto anche grazie alla selezione di varietà a crescita più rapida.

Luce naturale Nei mesi prossimi ci sarà poca luce naturale. Con le giornate più corte e una bassa luminosità, è necessario ricorrere all’illuminazione artificiale. La luce naturale durante il giorno va sfruttata per quanto possibile tanto nella fase vegetativa, che nel raffreddamento e nella fase generativa. La schermatura della luce solare nell’emisfero boreale non è più necessaria da ora fino alla fine di gennaio.

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Illuminazione artificiale Non avviare l’illuminazione artificiale troppo presto. Nella Phalaenopsis, dopo circa 9-10 ore di luce, a seconda della quantità di luce che le piante hanno ricevuto, il rendimento della fotosintesi cala. Nel periodo invernale, tra le 10.00 e le 14.00 la luce naturale è ancora discreta.

Per la pianta, è consigliabile accendere le lampade tra le 06.00 e le 15.00. Non accendere l’illuminazione prima delle 04.00, cosicché nelle giornate di sole le piante possano sfruttare appieno la luce gratuita.

“Per la pianta, è consigliabile accendere le lampade tra le 06.00 e le 15.00” Quando la pianta ha ricevuto 1-2 ore di illuminazione, successivamente, sfruttando il supplemento di luce, l’illuminazione artificiale può essere ridotta. La luce esterna non va quindi oscurata, ma anzi lasciata entrare al massimo finché non viene raggiunto il quantitativo di luce desiderato. Se del caso, nelle giornate soleggiate è possibile tenere spente la metà delle lampade. Se alle 15.00 il quantitativo di luce ottenuto è 5½ mol, è possibile lavorare

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bene con la metà delle lampade, risparmiando così energia. Alle 18.00 l’illuminazione artificiale può essere spenta. Si ottiene così una lunghezza del giorno di 14 ore.

Nella fase vegetativa 2, 8 settimane prima del raffreddamento si può decidere di riportare la lunghezza del giorno a 12 ore. Ciò significa che il quantitativo di luce solare viene ridotto. La ricerca ha dimostrato che una lunghezza del giorno inferiore, malgrado un quantitativo di luce solare minore, non compromette la ramificazione, ma anzi la favorisce.

Rallentamento della crescita Se non è possibile diversamente, si può scegliere un’altra opzione, ovvero illuminare meno, o addirittura per nulla, durante la fase vegetativa, con conseguente rallentamento della crescita. Se queste piante esposte a illuminazione minore o nulla, nella fase di raffreddamento vengono sottoposte alla normale illuminazione (quantitativo di luce), la ramificazione è comunque buona. La pianta deve però presentare foglie a sufficienza per poter fiorire bene. In caso di foglie scarse, la fase vegetativa deve essere prolungata.

È importante che proprio nella fase di raffreddamento e generativa si riduca il meno possibile la luce per evitare il fenomeno della formazione di un solo ramo e/o di pochi fiori. In questo caso, calcolare un paio di giorni di passaggio dal buio alla luce in considerazione della bruciatura delle foglie e dei danni da freddo. Allargare le piante e riportarle nella fase vegetativa, prima di raffreddarle, può prevenire danni.

“È importante che proprio nella fase di raffreddamento e generativa si riduca il meno possibile la luce” Aumentare per tempo la temperatura dei tubi nella fase vegetativa e chiudere gli schermi prima di spegnere le lampade può prevenire il calo della temperatura che può portare alla formazione precoce dei rami. Non abbassare questo temporaneo picco di temperatura mediante ventilazione. Lasciare che la temperatura dei tubi scenda gradualmente per evitare sprechi di energia, perché sono proprio le rapide oscillazioni che comportano consumi extra.

LED Quanto detto sopra si basa sui sistemi di illuminazione SONT. Ma come funziona con l’illuminazione a LED, full-LED o ibrida? Il rapido passaggio ai LED in diverse aziende ha certamente conseguenze sulla gestione della coltivazione. In ogni caso, l’illuminazione a LED o ibrida comporta un calo della temperatura media delle piante.

Sarà quindi necessario incrementare il riscaldamento per sostituire l’apporto in termini di temperatura dei sistemi SON-T messi da parte. Con il full-LED le cose andranno ancora peggio. Schermi extra possono limitare il raffreddamento, ma ci sono conseguenze per la frequenza di innaffiamento. Meno SON-T comporta una più lenta asciugatura dei vasi. Soprattutto nella fase vegetativa, condizioni di maggior bagnato creano problemi di liprauta. Controllare quindi l’umidità dei vasi. Per farlo, è possibile pesare quotidianamente alcuni

vasi. L’uso di più vasi aperti e di substrato più secco è una delle possibili opzioni per ottenere di nuovo vasi più asciutti. In questo modo, è possibile coltivare con minori consumi di energia e minori rischi di vermi da vaso.

Facile a dirsi, naturalmente, ma le conseguenze sulla coltivazione non sono poche.

“Controllare quindi l’umidità dei vasi” Parlando di vermi da vaso, meritano senz’altro attenzione. Attualmente, rileviamo diverse esperienze positive di uso di garza nella fase vegetativa. Alcuni coltivatori hanno deciso di non utilizzare la garza nei mesi invernali fino alla fase vegetativa, perché comporta perdita di luce. Tuttavia, potrebbe avere più senso accettare la cosa, piuttosto che correre il rischio di infestazione.

Concimazione Da questo momento è possibile adeguare la concimazione somministrando meno azoto. Esempio: con EC 1 e un rilascio di 14 o 15 mmol/l, una riduzione di 1-2 mmol/l non è affatto una cattiva idea per il periodo dal 1° novembre a metà gennaio. In un normale sistema a due vasche con nitrato di calcio a massima concentrazione, vasca da 1 m3, 3 kg di urea corrispondono a 1 mmol/l, quindi 6 = 2!

Tornare quindi alle dosi normali e controllare che la temperatura dell’acqua sia sempre almeno di 20°C.

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