Ecowildlife Traveler 7

TRAVELER ECOWILDLIFE Nº7 - Mayo 2022

Expediciones y viajes para verano 2022 Tú eres el protagonista: Ciencia Ciudadana Festival Pera Hera en Sri Lanka Ecuador: el norte incaico

Ecowildlife Traveler N.7 - Mayo 2022

ÍNDICE

4.

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SENDEROS DEL TIGRE

UN LIBRO QUE RECOGE LOS TERRITORIOS DE SHERE KHAN PARA ENTENDER EL MUNDO DEL TIGRE.

FORO INTERNACIONAL CIENCIA, COMUNICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE EL FORO INTERNACIONAL DE CIENCIA Y COMUNICACIÓN EN EL QUE YA PUEDES PARTICIPAR.

PROYECTO RORCUAL

UNA INICIATIVA CIUDADANA EN LA BAHÍA DE ALGECIRAS.

ECUADOR & GALAPAGOS

UN VIAJE POR EL INTERIOR DE ECUADOR Y LAS ISLAS GALÁPAGOS SIGUIENDO LOS PASOS DE HUMBOLDT Y DARWIN.

FUERTEVENTURA

DICEN DE ELLA QUE ES EL DESIERTO MÁS BONITO DEL MUNDO.

PALEOLÍTICO VIVO

ATAPUERCA NOS DESCUBRE CADA AÑO DE DÓNDE VENIMOS, PALEOLÍTICO VIVO ES UNA PASO MÁS ALLÁ.

32.

ESCAPADAS DE VERANO 36.

SRI LANKA 48.

LA PALMA Y EL HIERRO

UN RECORRIDO POR LAS ISLAS QUE ALBERGAN LOS ÚLTIMOS VOLCANES ESPAÑOLES.

IDEAS PARA UN VERANO ACTIVO CON EXPEDICIONES Y VIAJES ÚNICOS.

ECOWILDLIFE TRAVEL Amor por el Medio Ambiente y devoción por nuestro trabajo. Así se resume la esencia de ECOWILDLIFE, especialistas en la organización de viajes culturales, de naturaleza y vida salvaje.

www.ecowildlife.es

EL FESTIVAL PERA HERA, UNA INMERSIÓN AL BUDISMO MÁS ANCESTRAL.

56.

MALASIA

MUJERES VALIENTES QUE TRABAJAN POR SALVAGUARDAR LOS CORALES Y LA BIODIVERSIDAD MARINA MALAY.

62. EL BUEY ALMIZCLERO 66.

BAGHEERA EN LOS DOMINIOS DE KABINI

SUNDAY TIMES 70. THE LOS MEJORES DESTINOS DE LA TEMPORADA

72.

COEXISTENCIA Y CONFLICTO CON LOS CARNÍVOROS EL NATURALISTA JOSÉ CARLOS DE LA FUENTE NOS ACERCA A LA COEXISTENCIA CON NUESTROS ANIMALES MÁS CERCANOS.

EMAIL DE CONTACTO

ecowildlife@ecowildlife.es comunicacion@ecowildlife.es 93 485 66 91 619 400 257 Ha colaborado en esta revista: Juan Ramón Pérez Ramos Estefanía Martín Rocio Espadas José Luis Rivera Estefanía Muro Maria Marcos José Alberto Puertas José Carlos de la Fuente Amal George Maquetación y diseño: Jofre Blesa Alba Arrieta Síguenos en redes @Ecowildlife @ecowildlifetravel @Ecowildlife Travel @ecowildlife

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Parque Nacional de Pench en el Madhya Pradesh.

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enderos del Tigre no es un libro cualquiera, es un ensayo que nace con con el objetivo de acercarnos a algunos de los espacios naturales más hermosos de nuestro planeta, de las criaturas que lo habitan y de su relación con sus entornos de forma natural e instructiva.

El tigre vive en entornos únicos de Asia, cerca de poblaciones rurales ancestrales que conviven con el felino buscando una armonía para la tierra que habitan. Para muchos, el tigre es un hermano en la tierra que compartimos, para otros, un semejante al que debemos respeto incluso

SENDEROS DEL TIGRE

para algunos de ellos, un ser que debe ser venerado por que nos regala la vida cuando nos cruzamos con él.

El libro crece desde los lugares donde se inspiró COWILDF TLOWCOTTOROWACWVTLSA u Rudyar Kypling para escriTOWVATD COWV TWd DyWarLDWKLpATOlW bir “el Libro de la Selva”, las colinas de Seone D iTAWnODWTAnOgL CADWRAWn DWy el Parque Nacional de Pench en IrSOC DWg CWn DWOCLSOnADWPrAW el Madhya Pradesh en la IOiLFOCWACWn DWVOTPrADWCOgL u India. Lugar de culto para COnADWRAW-CRLOWqWn DWTADrnFOR muchos naturalistas yDW aficionados a laRvida RAWnOWg AeLDFACgLOWRAWF DWsalvaje.

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Ann DWACWn DWNnFLS DWOc Do

HAZTE CON UN EJEMPLAR Los beneficios de la venta del libro por parte del autor, van destinados al proyecto Dhonk de las familias Moghya en India.

Acceder a la tienda 4 Traveller

El autor, he visitado durante más de 20 años los parques nacionales y reservas de tigre de la India, a veces solo, a veces acompañando grupos de viajeros. Ha hablado y compartido horas de senderos con algunos de los guías y naturalistas más importantes de la India y con otros venidos de fuera del país con el objetivo de familiarizarse con el felino más grande que camina por nuestro planeta.

A través del tigre, el autor nos acerca a algunos de los lugares de India donde hoy sobreviven especies animales y vegetales únicas y donde el ser humano lucha para salir adelante en entornos a veces hostiles, pero siempre únicos. El autor pretende que con estas historias se pueda entender la relación del tigre y sus vecinos, un mundo único que no debería desaparecer nunca.

Afortunadamente los estamos consiguiendo y hoy, el tigre, los espacios donde habita, los seres vivos que lo acompañan, y los humanos que competimos con ellos en esos espacios, caminamos inexorablemente hacia una nueva atapa donde, con toda seguridad, podamos vivir en paz y armonía.

Pero, sobre todo, este libro no es un relato fotográfico de animales, personas y espacios naturales,

es un relato del lugar donde viven los tigres y de sus andanzas acompañados de una serie de fotografías con el interés de agilizar las historias que el libro se cuenta.

La mayoría de esas fotografías han sido tomadas en tiempo real y sin ningún tipo de preparación anterior, tomadas en el mismo momento de la narración, lo que le dan el valor simbólico de lo auténtico, sobre todo teniendo en cuenta que el autor vivió esas historias desde los momentos previos a los que fueron tomadas esas fotografías.

En todas estas historias sus protagonistas, son todos reales, desde los tigres hasta todas aquellas personas que aparecen reseñadas en cada capítulo, dándole un valor más real a Senderos del Tigre.

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La sostenibilidad desde el conocimiento científico, la ciencia ciudadana y la información.

En beforplanet.org estamos trabajando

en el I Foro de Ciencia y Comunicación que tendrá lugar en el Archipiélago Canario entre el 21 y 25 de septiembre.

Con dos sedes: en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de La Palma, pretendemos a lo largo de cinco jornadas conectar a científicos, empresarios, periodistas y profesionales en todas las áreas de influencia de la ciencia y comunicación para poner las bases y el conocimiento necesario para el desarrollo sostenible de nuestra sociedad y por extensión de nuestro planeta.

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Para ello y además de la experiencia organizativa de Ecowildlife Travel y Beforplanet. org vamos a contar con el trabajo y la profesionalidad de un equipo científico de primer nivel como la doctora María de la Fuente (Investigadora Postdoctoral en Biogeoquímica y Modelización de Sistemas Terrestres en la Universidad Libre de Bruselas), David Calvo (vulcanólogo y portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias INVOLCAN), Estefanía Martín (Bióloga marina, Máster en conservación y gestión de la biodiversidad) y Davinia Moreno (Doctora en Geocronología y Master en Cuaternario y Prehistoria. Investigadora en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana).

FORO INTERNACIONAL DE CIENCIA, COMUNICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE Foro online/offline de concienciación medioambiental, divulgación y desarrollo de proyectos de desarrollo sostenible (ODS) entorno al mar, las islas, los seres vivos, el desarrollo económico local, el cambio climático, los objetivos del desarrollo sostenible y el papel que tiene la comunicación en dicha divulgación.

Este Foro pretende ser un evento único en España que conecte a científicos, empresarios, periodistas y profesionales en todas las áreas de influencia de la ciencia y comunicación para buscar sinergias profesionales y proporcionar las bases de conocimiento y ciencia ciudadana en aras al desarrollo sostenible de nuestra sociedad y por extensión de nuestro planeta.

El evento está dirigido a todos los públicos. Consistirá en 5 días de ponencias, por un lado con experiencia off line: ponencias presenciales con diferentes ponentes en sala y por otro lado con experiencia on line: difusión streaming y charlas interactivas.

I. Medio Ambiente y Sostenibilidad: Lucha contra la masificación de los Parques Nacionales; La importancia y necesidad de los corredores ambientales; erradicación de especies introducidas y/o exóticas.

II. Océanos y Cambio climático: nuestro futuro depende de los océanos III.El océano que nos rodea, un bien limitado. Usos sostenibles de nuestros océanos.

IV.El Volcán, somos islas volcánicas. La vida en ecosistemas terrestres.

V. Nuestra tierra, ejemplo de migración y acogimiento. Las migraciones como un fenómeno que viene de lejos relacionado con el cambio climático.

Mesa Debate de clausura: El cambio que necesitamos para el planeta que queremos.

La jornadas son gratuitas tanto para la parte presencial como para la offline y se otorgará diploma acreditativo de la asistencia. Os podéis inscribir ya en este enlace.

Inscríbete Organiza:

Con el apoyo:

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PROGRAMA DE PONENCIAS 16:00 – 16:35 OCÉANOS Y CAMBIO CLIMÁTICO María De La Fuente Ruíz 16:40 – 17:15 OCEANO INTERCONECTADO Y CIENCIA CIUDADANA Aridane González. Investigador de la ULPGC, miembro del Grupo Quima de Química Marina del Instituto de Oceanografía y Cambio Global; Presidente del Comité Científico del Gobierno de Canarias para el Cambio Climático, Economía Circular y Azul; Investigador de la ULPGC.

17:20 – 17:55 UN OCEANO DE PLÁSTICOS Ana Alejandra Leal Lara Environmental Coordinator at The Ocean Cleanup 18:15 – 18:50 CAMBIO CLIMÁTICO Y COMUNICACIÓN Mario Picazo. Meteorólogo en @weathernetwork @ElTiempo.es y Profesor de Meteorología y

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Cambio Climático en @UCLA

18:50 – 19:45 MESA DE DEBATE: Moderada por Victoria Palma, Meteoróloga de la TVCA.

16:00 – 16:35 LA CIENCIA CIUDADANA COMO HERRAMIENTA DE CONEXIÓN ENTRE LOS ACTORES DEL MEDIO AMBIENTE PARA ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD. Estefanía Martín 16:40 – 17:15 TURISMO PESQUERO SOSTENIBLE. Raúl García Rodríguez. Coordinador de pesquerías de WWF . Introducir hábitos de consumo y ciencia ciudadana para consumo responsable.

17:20 – 17:55 PRIMER SANTUARIO DE BALLENAS DE EUROPA EN LAS ISLAS CANARIAS Y LA IMPORTANCIA DE LOS CORREDORES AMBIENTALES. PRESENCIAL Vidal Martín Martel. Presidente y Director científico Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario (SECAC).

18:15 – 18:50 EL DIARIO EL ÁGORA. ACERCAR AL CIUDADANO LAS PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES ACTUALES. Representante del primer periódico digital sobre agua y desarrollo sostenible de habla hispana dirigido a la audiencia general y como debemos actuar ante esta problemática.

18:55 – 19:45 MESA DE DEBATE: Especies Invasoras (Tierra y Mar), Ciencia Ciudadana como vehículo para cambiar los roles de consumismo actuales.

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12:00 ACTO DE PRESENTACIÓN EN LA PALMA A CARGO DE DAVID PADRÓN CLIMA Y VIDA EN MOVIMIENTO: UNA LARGA RELACIÓN 16:00 – 16:35 Y EL PLANETA SOBREVIVIÓ Davinia Moreno 16:40 – 17:15 “¿QUÉ PAPEL JUGÓ EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA EXTINCIÓN DE LOS DINOSAURIOS” Francesc Gascó-Lluna – Paleontólogo y divulgador científico, Profesor de la Universidad Isabel I. Colaborador de la revista Muy interesante.

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17:20 – 17:55 “MIGRACIONES EN LA PREHISTORIA” Mario Modesto-Mata 18:10-18:40 EL CAMBIO CLIMÁTICO: ORIGEN DEL COLAPSO Y/O AUGE DE LAS CIVILIZACIONES Pepe Carrión – Catedrático de Evolución Vegetal de la Universidad de Murcia 18:50 – 19:25 Beatriz Felipe Pérez - Premio Josep Miquel Prats tesis en Derecho ambiental 2016.

19:30 – 20:00 MESA DE DEBATE: “Migraciones climáticas e información veraz” con la participación de •Irene Baños Ruíz, Rosa María Tristán, Adeline Marcos.

16:00 – 16:35 LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN CRISIS VOLCÁNICAS: EL CASO DE LA ERUPCIÓN DE CUMBRE VIEJA David Calvo Fernández. Portavoz de INVOLCAN 16:45 – 17:20 LOS VOLCANES Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE UN TERRITORIO: GEOTURISMO VOLCÁNICO Javier Dóniz Páez. Geógrafo y experto en Geoturismo en terrenos volcánicos 17:25 – 18:00 GEOTERMIA: LO QUE LO VOLCANES PUEDEN APORTAR EN TIEMPOS DE CRISIS ENERGÉTICA. Nemesio M. Pérez. Coordinador científico de INVOLCAN 19:00 – 20:00 MESA DE DEBATE: La erupción de Cumbre Vieja. Ciencia, recuperación económica, perspectivas de futuro para el Valle de Aridane. Moderadora: Leire González.

EL BENEFICIO DE LA COMUNICACIÓN Y EL COMPORTAMIENTO NO VERBAL EN EL CAMBIO AMBIENTAL. IRENE FUNES. Analista en comportamiento no verbal y escritora.

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Tú puedes ser parte de la conservación de las ballenas Hay muchos lugares del mundo en los que observar delfines y ballenas en libertad, pero hacerlo desde tierra o a menos de 1 hora de un puerto no es tan común.

Y eso es lo que ocurre en el estrecho de Gibraltar y en la bahía de Algeciras..

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por Estefanía Martín.

usto donde se separan dos continentes, Europa y África y donde se unen dos grandes masas de agua, el cálido mar Mediterráneo y el temido océano Atlántico se dan las condiciones perfectas para que, por motivos de alimentación, de reproducción o simplemente como parte de sus rutas migratorias confluyan en el mismo punto cetáceos de diferentes especies.

El sistema de corrientes que caracteriza el estrecho de Gibraltar resultado de su batimetría y la diferencia de profundidad de sus aguas, así como la riqueza de nutrientes con afloramientos constantes genera un ecosistema perfecto. Solo hablando de cetáceos podemos describir la presencia de 4 especies residentes: delfín común, delfín listado, delfín mular y calderón común, otras 2 semi-residentes: la orca y el cachalote que visitan el Estrecho como zona de alimentación y el rorcual común que lo utiliza en su paso migratorio.

El estrecho de Gibraltar y la bahía de Algeciras son testigos de acontecimientos únicos en el mundo que ponen en valor su riqueza natural. Cada año tiene lugar la caza del atún rojo por las orcas ibérica en la zona conocida como “Las Bajas” y las aguas de la costa de La Luz, el nacimiento de cientos de neonatos de delfín común en la Bahía de Algeciras, la migración de la segunda ballena más grande del mundo, el rorcual común, hacia el Atlántico Norte o la llegada de los cachalotes en búsqueda de alimento desde el Mar Mediterráneo.

Pero es que, además, en este pequeño enclave del planeta se han detectado hechos puntuales como la visita insólita de una ballena jorobada en 2016 a la Bahía de Algeciras y el nacimiento del primer híbrido en libertad entre delfín mular y delfín común en 2018.

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La Ciencia Ciudadana como motor de desarrollo

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os avistamientos de usuarios de la mar en barcos recreativos, de pesca o empresas de turismo dan testimonio de cómo evoluciona la población de cetáceos en el Estrecho. Sin embargo, la forma de demostrar las tendencias evolutivas de estos animales, así como su estado de conservación debe ser monitorizado por equipos de investigación cualificado. Por suerte hoy en día hay una forma de combinar la necesidad que tienen muchas personas de involucrarse en la protección de la naturaleza y la ciencia. La conocida como ciencia ciudadana, una herramienta que acerca la ciencia al ciudadano, permitiéndole ser parte de ella.

La ciencia ciudadana es la investigación científica que cuenta con la implicación activa del público no especializado junto con científicos y profesionales. Y en ese público no especializado es donde muchas personas pueden entrar a formar parte involucrándose en la conservación de la biodiversidad. A quién le guste pasar horas observando el medio natural, fotografiándolo y disfrutando de su belleza les será muy placentero participar en un proyecto de ciencia ciudadana.

¿Qué pensarías si te dijeran que simplemente disfrutando de un rato de playa con prismático en mano puedes llegar a observar el soplo de hasta 8 ballenas en una sola tarde?

Esto es real y ocurre desde las playas de La Línea de la Concepción donde un grupo de biólogas llevan años haciéndolo.

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El proyecto rorcual común del estrecho oriental tiene el objetivo de estudiar la migración del rorcual común por la parte oriental del Estrecho de Gibraltar y solo en 2021 permitió el conteo de 148 ballenas, además de 240 avistamientos de delfín común entre otros.

Debido a la cercanía a las costas durante su migración Mediterránea – Atlántica es posible observar a estas ballenas desde tierra pudiendo recopilar datos con fines científicos. Gracias a la participación ciudadana es posible monitorizar estas migraciones desde La Línea de la Concepción. A través del proyecto rorcual común del estrecho oriental cualquier persona con ganas de invertir su tiempo en aprender y observar fauna en libertad desde el respeto podrá ser parte de un proyecto de investigación que tiene el objetivo de caracterizar la migración del rorcual común así como sus amenazas y proponer medidas de conservación en una zona que está catalogada como zona especial conservación (ZEC Estrecho Oriental) ya que la Organización Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) cataloga la subpoblación mediterránea, desde este mes de marzo de 2022, en peligro de extinción.

El proyecto rorcual común del estrecho oriental se complementa con otros de los proyectos de Ecolocaliza, Proyecto Ballena, que invita a todos los usuarios del mar a que cedan sus avistamientos tanto de cetáceos como de otras especies marinas para generar una gran base de información sobre la Bahía de Algeciras, el Estrecho de Gibraltar y las costa andaluza y los ciudadanos se sientan útiles en la conservación de la naturaleza de la comarca.

La segunda ballena más grande del mundo pertenece a la familia Balaenopteriade, es decir, al mismo grupo que el de la ballena azul. Los adultos pueden llegar a medir hasta 24 metros de longitud siendo el misticeto más frecuente del Mar Mediterráneo. Utiliza el estrecho de Gibraltar en sus rutas migratorias entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico y aunque parezca complicado un rorcual común se puede identificar de una forma sencilla gracias a su aleta dorsal atrasada y su soplo estrecho y vertical que puede alcanzar los 9 metros.

Un texto de Estefanía Martín.

Puedes formar parte de nuestro equipo de investigación y ciencia ciudadana participando dos dias con avistamientos desde tierra y mar, informate de como ser un voluntario del proyecto. www.beforplanet.org

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ECUADOR UN PAÍS EN LOS ANDES

Los Andes son un accidente geográfico que abarca alrededor de 7.000 kilómetros de longitud y asombra a todos los que han atravesado. Su angostos valles, su alturas épicas, sus ríos violentos, son la expresión de que aquí la tierra sufrió durante mucho tiempo y. de bien seguro, seguirá sufriendo durante mucho más.

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L a “Avenida de los Volcanes”, así fue como el explorador y científico alemán Alexander Von Humboldt, bautizó a la cadena montañosa que atraviesa el país de norte a sur en 1.800. Como muchos el sabio alemán quedó prendado por el paisaje y lo que allá fue descubriendo. Pero a pare de todas las explicaciones científicas que el alemán descubrió, encontró una explicación antropológica de toda la diversidad de la vida que halló en medio de las montañas.

Los pobladores andinos han desarrollado sus culturas relacionadas a su entorno, adaptándose y modificándolo para ampliar sus modos de producción, expresión y recreación.

Pero sobre todo esta obra a conectado a ecuatorianos y ecuatorianas de todos los rincones del país haciendo de puente de comunicación entre algunas de las culturas más separadas y que cohabitan en este singular y bello territorio sudamericano.

Los textos suramericanos de Humboldt comprenden treinta volúmenes publicados en treinta años. Se atribuye a Humboldt la invención de nuevas expresiones, como isodinámicas, isotermas, isoclinas, Jurásico y tempestad magnética. Desarrolló las bases de la geografía física, la geofísica y la sismología. Y lo más importante de su vasta obra, demostró que no puede haber conocimiento científico sin experimentación verificable, es decir que toda la ciencia debe ser refutable y demostrable, algo que para la época pacata y dictatorial en la que se desenvolvió resulto Hace años recorrer estas tierras a lomos de todo un reto. mulas como lo hiciera Humboldt o en autobús como lo hacíamos algunos avezados tuLa vida en los Andes gira alrededor de las ristas era toda un aventura. Hoy en día podetradiciones y expresiones de los pueblos, mos hacerlo a través de la Panamericana, un hemos conocido en este viaje a un kitchwa obra rehecha por el presidente Correa, que que pinta en naif las costumbres de sus pueconecta montañas y poblados desde el norblos, hemos visto miles de guayas disfrutar te, en la provincia de El Carchi, cruza todo de la alegría en Baños o pudimos comprobar el callejón interandino, donde se encuentran como las fiestas de los pueblos siguen sieníconos del turismo como Otavalo, Quito ciudo tan auténticas como que pasean a sus dad Patrimonio de la Humanidad, la Mitad vírgenes disfrazados de demonios y ángeles del Mundo, las Termas de Papallacta, Mindo, y bailando músicas alegres o la honoran en El Parque Nacional Cotopaxi, el volcán Quicapeas improvisadas en las plazas de los allotoa, la turística Ciudad de Baños, el Parque deas. La altura de las montañas y sus diverNacional Sangay, las Ruinas de Ingapirca, el sas temperaturas han marcado la cultura de tren de la Nariz del Diablo, Cuenca la segunlas personas que la han habitado a través de da Ciudad Patrimonio Mundial y el Parque los siglos.

Nacional Cajas, que son algunos de los destinos más conocidos.

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CARTA DESDE EL CHIMBORAZO MARÍA MEDRAN NUÑEZ( 13 años)

Imagina, despertarte en un sueño y encontrarte de cara con la montaña y volcán más alto del Ecuador.

Asomarte y ver la naturaleza en primer plano. Increíble, ¿verdad? Pues ese sueño resultó ser de verdad. Íbamos a subir el Chimborazo, no a la cima, sino una ascensión corta, cuando nos encontramos con Marco Cruz, un sabio y amable escalador ecuatoriano, muy importante en el mundo del montañismo y que ha escalado casi todas de las montañas más altas del mundo, con una vida y una historia muy interesante que nos fue explicando mientras nos acompañaba un buen rato. Nos contó cosas que no sabíamos, también nos enseñó que una lengua del glaciar del Chimborazo estaba a su nombre junto al de Humboldt y que eso era de lo que más orgulloso se sentía.

Comenzamos a subir la montaña y mientras nuestros pies calzados entraban en contacto con la tierra, una buena sensación recorría mi cuerpo. Estábamos muy cerca de los animales y me sentía como uno más entre ellos. Había un pequeño riachuelo y se podía oír perfectamente el sonido del agua que caía de una pequeña cascada provocándome tranquilidad, y el canto del viento que soplaba desde la punta del Chimborazo con el que me entraban escalofríos.

Caminábamos entre flores y plantas aromáticas y coloridas con fragancias refrescantes, flores únicas en el mundo, endemismos de estas cumbres que nunca antes me hubiera imaginado que existían, mientras veíamos de frente el paraíso en carne y hueso.

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De vez en cuando se nos cruzaba algún que otro colibrí y veíamos de lejos vicuñas y alpacas. La nieve plantada en lo alto del Chimborazo era espectacular. Un paisaje fácil de soñar, pero difícil de ver para una niña como yo de trece años. Una vez más nuestro guía y amigo José Luis, había logrado emocionarnos a todos con historias y paisajes que se hacían reales frente a nosotros.

El viento y el frío me hacía tiritar, pero cuando alzaba la mirada de cara a aquella enorme montaña que si la medimos desde el centro de la tierra es, sin duda la más alta de la tierra, todo el frío se me transformaba en admiración y respeto al que para muchas personas, que como Marco Cruz, se empeñan en engrandecer y salvar lugares como este santuario.

No sé cuando podré volver a este paraíso, pero espero que sea pronto, porque cuando un lugar te conmueve, haces lo imposible para volver.

Quiero dedicar este texto a mis compañeras de viaje Mari Carmen y Pilar que no pudieron acabar el viaje y que deseo poder verlas de nuevo en el camino.

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ISLAS

GALAPAGOS

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e decía una de nuestras expedicionarias de Ecowilldife antes de llegar a las Islas Galápagos que había soñado toda la vida con ver las tortugas gigantes. Este amiga, hace más de veinte años que tiene varias décadas, como diría Joan Manuel Serrat y yo me sentí halagado de ser el encargado de ayudarle a descubrir este lugar.

Yo soñé son ese momento muchos años hasta que vi cumplido mi sueño y, como he explicado muchas veces, cuando pise las islas las piernas me temblaron, los ojos se me humedecieron, la cabeza me dio vueltas y como Stendal, mi alma se quebró por el momento vivido. Hoy sigo volviendo a las islas con ilusión, pese a la masificación de barcos, la aglomeración de gente y algunas de las malas noticias sobre biodiversidad que nos llegan desde las islas.

Las Islas Galápagos es el nombre del mítico archipiélago del océano Pacífico ubicado a 972 Km. de la costa de Ecuador. Está conformado por 13 grandes islas volcánicas, 6 islas más pequeñas y 107 rocas e islotes, las cuales se distribuyen alrededor de la línea del ecuador terrestre. Políticamente, las Islas Galápagos constituyen una provincia de Ecuador, cuya capital es Puerto Baquerizo Moreno.

En la terminología oficial, también se le denomina Región Insular del Ecuador. El 12 de febrero de 1832, bajo la presidencia de Juan José Flores, las Galápagos fueron anexadas a Ecuador y utilizadas como penal para delincuentes y asesinos, lo que antaño fue un refugio de piratas se convirtió en una colonia gobernadas por las armas y de luchas de delincuentes

Ese carácter filibustero y huraño se atisba hoy en día en los descendientes de aquellos primeros colonos que les gustaría vivir al margen de Ecuador y de las políticas socialistas de Correa (otra vez que le nombro).

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Las Islas Galápagos son famosas por sus numerosas especies endémicas y por los estudios de Charles Darwin que le llevaron a establecer su Teoría de la Evolución por la Selección Natural.

El nombre de “Islas Encantadas” les viene por culpa de la garua, la niebla que las hace desaparecer y vuelve loco los sistemas de navegación tradicional y hace que muchos capitanes sufran para localizarlas. Charles Darwin llego al archipiélago en 1.835 y permaneció nueve día en tierra y 16 en alta mar y desde el inicio le sorprendió todo lo que allá encontró llegando a escribir en su cuaderno de viaje: “Tanto en el tiempo como en el espacio nos encontramos frente al gran fenómeno, frente al misterio de los misterios: la primera aparición de nuevos seres sobre la Tierra”. Darwin se encontró con animales que no existían en ningún otro lugar del mundo; descubrió además, que el archipiélago se había formado a partir de una erupción volcánica ocurrida en una época geológica reciente.

Por este motivo, sostuvo que el continente americano nunca había estado unido a las islas. Y, como consecuencia, los animales que habían llegado al archipiélago desde el continente, adquirieron características muy distintas a las de sus pares continentales.

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Históricamente, las Galápagos fueron un escondite ideal para piratas y delincuentes.

A partir de 1832, Ecuador tomó posesión de las islas en forma oficial bautizándolas con el nombre de Colón. En 1968 se constituyeron el Parque Nacional Galápagos y la estación biológica Charles Darwin, en la isla Santa Cruz. Las Naciones Unidas declararon a las Islas Galápagos como Reserva Biológica Mundial y la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad.

En 1986 también fue declarado como reserva natural el mar que las rodea, por ser sus aguas las más puras y transparentes del mundo.

Las personas que ahora conviven allí, lo hacen pacíficamente con tortugas gigantescas, iguanas de aspecto primitivo, aves rarísimas de todos los colores y tamaños.

Esta fauna tiene una gran importancia científica: casi todas las aves son endémicas –exclusivas del lugar-, así como veinte de las veintidós especies de reptiles clasificados.

Muchas otras especies han sobrevivido gracias a su adaptación, como las iguanas marinas que, al igual que las terrestres, alcanzan un metro o más de longitud, superando a las de cualquier otro lugar.

Y además, este archipiélago es el único lugar del mundo donde aún existen tortugas gigantes. También hay pingüinos -arrastrados probablemente desde la Antártida por la corriente de Humboldt-, pelícanos, piqueros de patas azules y patas rojas, fragatas ladronas, que se alimentan del pescado cazado por otros pájaros, etc.

Pero no siempre fue así ya que la delicada situación que sufren las islas y su biodiversidad es debido a la mano del hombre, de un parte por haber introducido especies invasoras. Estas especies son la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el planeta y en Galápagos han diezmado poblaciones enteras de animales y plantas endémicas

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TORTUGAS GIGANTES La Estación Científica Charles Darwin ubicada en Puerto Ayora, en la Isla Santa Cruz cumplió 50 años hace 7 años.

Es famosa por la cría en cautiverio de las tortugas gigantes, llamadas Galápagos que viven un promedio de 150 años.

El más famoso de los tortugos de galápagos “El Solitario George”, el último sobreviviente de las tortugas de la isla Pinta, murió 9 años sin descendencia y por lo tanto se dio por extinguida esta especie.

La estación cuenta con un Centro de Interpretación de Historia Natural y ejecuta tareas educativas apoyando al servicio del Parque Nacional Galápagos.

Esta estación es igualmente centro de operaciones de científicos extranjeros que llegan a las islas para ocuparse de programas de investigación especiales.

Hoy el que manda en el centro es "Diego" un quelonio mandón y seductor, que al engendrar a más de 800 descendientes ha salvado de la desaparición a otra especie de tortugas gigantes en Galápagos, las tortugas de Hood o de La Española.

Hoy nos advierte que los célebres pinzones de Darwin se están muriendo por causas de una nueva especie invasora que hemos introducido. La mosca parásita, Philornis downsi, pone sus huevos en nidos con aves en incubación y sus larvas se alimentan de la sangre de los pichones, causando a veces el 100% de mortalidad en los polluelos en un nido.

Al menos 16 de las 20 especies de aves “cantoras” que solo se encuentran en Galápagos, ahora se ven amenazadas por P. downsi, incluidos los emblemáticos “pinzones de Darwin”. Es el caso del críticamente amenazado Pinzón de Manglar, solo quedan 80 individuos en estado silvestre. Y noticias como esta nos asaltan cada día.

Paseando por el kilómetro y medio de sendero, se puede observar fragatas, lobos marinos, piqueros patas azules, iguanas de tierra, que ya dejaron de criar en cautividad, y tortugas gigantes.

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Diego fue repatriado a las islas ecuatorianas en 1975. Anteriormente se encontraba en el zoológico de San Diego, California, que al enterarse de que en Ecuador funcionaba un programa de reproducción de tortugas gigantes, lo devolvió. Diego fue sacado de Galápagos por alguna expedición entre 1900 y 1930.

Su llegada fue providencial, pues ese año quedaban apenas 2 machos y 12 hembras de la especie Chelonoidis hoodensis de la isla Española, cuyo caparazón tiene cierta semejanza con una silla de montar.

Dicen que Darwin cabalgó en uno de esos ejemplares durante su estancia en Galápagos. Todos los ejemplares fueron trasladados al Centro de Reproducción de la isla Santa Cruz, y de inmediato Diego demostró ser una potencia sexual y no ha dejado de engendrar con las hembras hasta hoy.

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La Reserva del Sol

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uando hablamos de Fuerteventura la imagen es recurrente: playas infinitas, sol y viento. Sin embargo, existe otra isla más allá de esas playas idílicas, la que vive de cara al interior de la isla, la que nos habla de turismo rural, de experiencias ecosostenibles y el cuidado y respeto por el entorno.

Y es que nada tiene que ver la costa con las montañas y valles del interior, la parte más desconocida de la isla aún atesora rincones que enamoran y que nos recuerdan que Maxorata o Herbania, la más antigua y erosionada de las Islas Canarias, tiene aún muchos secretos que enseñarnos. No en vano es Reserva de la Biosfera tanto en el ámbito terrestre como en el marino desde el año 2009.

Y sus números son de vértigo: más de 353.500 hectáreas en total, de las cuales el 46,86% corresponden al medio terrestre y el 53,14% al medio marino. Dentro de la isla existen trece espacios protegidos que ocupan cerca del 30 % de la superficie y que están integrados en la Red Natura 2000.

Es necesario recordar que Fuerteventura es, además, la isla más antigua de Canarias, y en ella podemos disfrutar de los fenómenos que dieron lugar a la formación del Archipiélago, hasta el punto de constituir uno de los mejores observatorios paleontológicos de la Macaronesia, el conjunto de islas atlánticas formado por los archipiélagos de Azores, Madeira, Cabo Verde y Canarias.

Pero seguimos con nuestro plan que no es otro que olvidarnos de autovías y moles de cemento y acercarnos a eso que hemos dado en llamar el desierto más bonito del mundo.

Les hablo de los antiguos volcanes batidos por el viento, las montañas suavizadas por la erosión y de decenas de Mahos* tratando de cambiar el paradigma masificador del sol y la playa por los pequeños proyectos rurales poniendo en valor lo que la naturaleza nos ha dado, lejos del cemento y las sombrillas.

Es decir, lo peculiar de su acervo geológico y un extenso patrimonio natural, que bebe de la aridez y de la presencia de un rico y diverso medio marino, confieren a Fuerteventura una fuerte idiosincrasia que el majorero ha traducido en un patrimonio cultural rico en costumbres y tradiciones, que se reflejan en sus construcciones, el uso del suelo, la ganadería o la pesca.

Es necesarios detenerse en los pequeños pueblos que salen a nuestro encuentro: Antigua, Betancuria, Tuineje o La Oliva con parajes donde, de pronto, la hubara te sale al encuentro mientras el guirre vuela en círculos sobre tu cabeza al tiempo que te adentras sigiloso en una charca natural llena de aves que en su tránsito a Europa, recuperan fuerzas lejos de depredadores y del ruido. (*) Majoreros

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Fuerteventura es el Macizo de los Cuchillos de Vijan, el Malpaís Grande y el Chico, las montañas que circundan Tenicosquey o la vista inmensa y rotunda de Cofete, en el extremo sur de la isla. Si, dije que había que alejarse de las playas, pero es que Cofete es diferente. Ya para llegar nos esperan 35 kilómetros de carretera de tierra que se sobrellevan bien ya que nada más alcanzar el Mirador, la vista se desrama entre la Punta de Barlovento y el Islote con la costa norte majorera en todo su esplendor.

Otro de los aspectos que es necesario conocer en Fuerteventura nos habla de su gastronomía y del cuidado que los restauradores ponen en su producto. Para ello es necesario adentrarnos en pueblos como Villaverde con sus hoteles rurales y restaurantes donde se enseñorea y se transforma la tradición culinaria de Fuerteventura en un producto más actual que no olvida sus raíces. Víctor (restaurante Mahoh) y Marcos (Restaurante Casa Marcos) son buena prueba de ello. O ir un poco más hacia el este, hacia los viñedos ganados al volcán en Lajares y donde Pedro Martín muestra orgulloso sus galardonados vinos Airam, Pink y Tinto, tres manjares enológicos. Tampoco tenemos que olvidarnos del Bio Hotel Rugama, en Casillas del Ángel, un lugar mágico y espectacular que ocupa una antigua casona tradicional.

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El camino hacia la sostenibilidad que lleva Fuerteventura es lento pero firme.

Decenas de proyectos jalonan la geografía insular como por ejemplo VerdeAurora Bio Farm, un proyecto de vida en el que la familia Mesa ha aunado cultivos de aceitunas, Aloe Vera, Turismo Rural, Observación de Aves y sobre todo, amor a su tierra.

Agro-Hotel Rugama. Este singular y cómodo hotel rural, ubicado en la localidad de Casillas de Ángel, cerca de Puerto del Rosario está compuesto por varias viviendas tradicionales remodeladas para ofrecer todas las comodidades.

Hotel Rural Mahoh. Un hotel rural con mucho encanto y amor por el detalle en el que además de su piscina destaca el estar ubicado al pie de los Molinos de Villaverde, donde observar el cielo majorero en todo su esplendor.

La oferta culinaria de su restaurante es espectacular.

Hotel El Cabo: También en Villaverde, bajo la mirada de la Montaña Escanfraga,neste pequeño hotel rural que acaba de ponerse en funcionamiento destaca no sólo por su ubicación sino también por las excelencias gastronómicas del restaurante anexo.

Restaurante Cuevas de Ajuy. Situado en la localidad del mismo nombre, este pequeño establecimiento con vistas a las playas de arena negra ofrece una sabrosa selección de pescados frescos típicos de la isla, además de otras especialidades, como el gofio escaldado y la morena frita.

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PALEOLITICO VIVO EL PASADO COMO HERRAMIENTA DE CONSERVACIÓN.

En España y sur de Francia el hombre del Paleolítico pintó en las cuevas a los animales con los que convivía, desde hace 40.000 a 5.000 años. Con la domesticación empezó el periodo actual neolítico y el declive de los grandes herbívoros salvajes. El hombre les caza hasta extinguirlos. Sólo en alguna zona remota quedó alguna especie viva. Otros muchos ya no están y aquel mundo fascinante y misterioso para el hombre actual, desapareció en la noche de los tiempos.

Paleolítico Vivo lo ha rescatado, al lado del yacimiento original para ofrecer una inmersión en la prehistoria, única en el mundo.

La inquietud por la prehistoria, por nuestros antepasados, es inherente al interés de la humanidad por su origen tan descrito por religiones y ciencia de forma contradictoria en los últimos 5.000 años. Dicha inquietud genera una pasión compartida por miles de personas acerca de nuestra prehistoria, de su forma de vida y sus secretos.

Lleva por extensión a millones de visitantes a acercarse cada año a sus santuarios (cuevas con pinturas rupestres, centros de interpretaciones, museos, exposiciones, yacimientos) para sentirse cerca de un periodo del hombre que encuentran atrayente, misterioso y lleno de claves para nuestra propia sostenibilidad.

Paleolítico Vivo hace realidad esa sensación de una forma única, como alternativa a lo existente y conocido en el mundo actualmente sobre prehistoria;

27 de mayo Buscando el origen de la humanidad 3d/2n Más información 28 Traveller

todo experiencias pasivas, con la información fluyendo desde paneles o libros al sujeto. La prehistoria se transforma en este proyecto en una realidad activa, sintetizada en un proyecto de calidad y entregada a la sociedad en múltiples formatos no explorados hasta la fecha.

Es una vivencia, una experiencia real recibida a través de todos los sentidos, uniendo didáctica, inmersión, ocio, turismo, conocimiento y comprensión.

Así mismo niños y mayores tienen la oportunidad para conocer y observar animales vivos de especies de fauna silvestre y en algunos casos en peligro de extinción. El proyecto constituye un atractivo escenario que propicia el desarrollo de actividades con un marcado carácter educativo. De este alto potencial para transmitir al visitante el valor de las especies y de sus hábitats, deriva una especial responsabilidad en la formación y concienciación del público para comprender el valor de la diversidad biológica, la fauna y flora silvestres, los ecosistemas y la interdependencia de todos los organismos vivos de la Tierra, incluyendo la especie humana.

Esta iniciativa se ha puesto en marcha a través de Paleolítico Vivo con la colaboración del Centro de Conservación del Bisonte Europeo en España y el apoyo de la Junta Vecinal de Salgüero de Juarros a partir del año 2015.

El objetivo principal de Paleolítico Vivo es la recuperación de espacios naturales abandonados y conservación de especies en peligro de extinción, utilizando restitución de especies para la restauración de los procesos naturales y de la biodiversidad en zonas abandonadas.

Se le une innovación en el campo de generar la posibilidad inédita en el mundo de una inmersión en la Prehistoria. Una experiencia prehistórica real, vivida en la contemplación de paisajes, fauna y habitantes de la prehistoria, realizando sus actividades y aprendiendo sus técnicas de vida, gracias a la arqueología experimental, llevada a un límite innovador.

La actividad principal para poder obtener los recursos que nos ayuden a su funcionamiento, es por tanto la visita a un Parque Prehistórico, único en el mundo, donde los visitantes puedan volver a visitar los cazaderos de los hombres de la prehistoria pero llenos de vida y... en la actualidad, pleno siglo XXI. El reto del desarrollo de la idea del Paleolítico, es a su vez existir en dos mundos, real y virtual, para ofrecer a la sociedad tanto la experiencia real como la e-experiencia, ambas con la máxima calidad posible, creando una conciencia que nos ayude a salvaguardar la naturaleza y a nosotros como parte de ella.

Se busca de forma general en todo el desarrollo la excelencia, lo salvaje, lo inusual y lo diferente.

LAS ESPECIES DEL PARQUE Las especies de animales incluidas en el espacio son en principio 5. Bisonte Europeo y Caballo de Przewalski, ambos incluidos en dos programas de conservación a nivel mundial dado su status de especie en peligro de extinción, y por otra parte recreación de los extintos uros y tarpanes y las vacas highlands. Todos ellos son gran fauna, grandes herbívoros que modifican el paisaje y producen biodiversidad con su demanda vegetal.

Los animales, en cerramientos muy amplios, viven y desarrollan su ciclo biológico en libertad, sin modificación de comportamiento. Son especies rústicas, salvajes, con lo que su manutención y cuidados al tener territorio son casi nulos. El cuidado de los animales consiste en una vigilancia de control diario de población y cierres en los que son buscados para su exhibición en un vehículo especial a modo de safari africano.

La pretensión es ampliar el número y rango de la fauna en peligro de extinción y complementar las especies existentes con más especies visitables existentes en la prehistoria, como el buey almizclero o el reno. Existe terreno suficiente para nuevas especies sin afectar en lo más mínimo la visión paisajística y salvaje del entorno. Son zonas perfectas para estas especies por condiciones climáticas y de hábitat... no hace falta inventar nada, pues aquí mismo vivieron como documenta el yacimiento y sus restos óseos.

La reintroducción de parejas de renos, alces y buey almizclero se contemplan por estar en el registro fósil de Atapuerca y encajar dentro del proyecto como gran fauna europea. En todos los casos esta acción se llevará únicamente si expertos en la materia consideran que el espacio es el adecuado y la especie puede vivir de forma natural en el medio.

El proyecto contempla, así mismo, la incorporación en los próximos años de animales representativos de la fauna ibérica que provengan del CRAS, otros núcleos zoológicos, parques o instituciones conservacionistas y se encuentren ya en cautividad, pudiendo recibir ciervos, gamos, arruí o pequeños carnívoros como zorro, jineta, gato montés o garduña y aves rapaces irrecuperables, excedentes de otros centros.

Un texto de Estefanía Muro.

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LA PALMA EL HIERRO

Escenarios de verde y lava.

Son dos pequeños territorios atlánticos de nuestras Canarias, sin lugar a dudas dos preciosos escenarios de verde y lava, dos de las islas más desconocidas de este Archipiélago atlántico que les invitamos a descubrir.

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ás allá de los volcanes Tagoro y Cumbre Vieja que han saltado a la fama estos últimos años, La Palma y El Hierro son algo más que un volcán. De hecho, el primero no llegó a emerger frente al poblado marinero de La Restinga, en El Hierro, reconocido por las nubes temblorosas y humeantes de restingolitas que salpicaron la mar en el año 2012.

El segundo vomitó toneladas de lava y cambió, una vez más, la silueta palmera en septiembre de 2022. No obstante, en la historia geológica de Canarias, son dos meras anécdotas, dos hechos puntuales para recordar aquellos que los vivimos, con el corazón encogido por las consecuencias económicas que supusieron para ambos territorios. Pero apenas unas gotas de agua en el mar de la geología de estas tierras.

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Se ha de visitar lugares tan especiales como El Julan, donde la cultura bimbache nos enseñará el misterio de sus petroglifos en nuestro tránsito por los grandes pinares herreños que jalonan la carretera estrecha que nos lleva hasta el Centro de Interpretación, en las laderas que bajan hasta el Mar de Las Calmas. Todo ello antes de acercarnos al Faro de Orchilla y su pequeño embarcadero, el mismo lugar que recorría la imaginaria línea del Meridiano 0 antes de que los entonces todopoderosos hijos de la Gran Bretaña se lo llevaran a Greenwich.

Después, con el apetito abierto, serpentearemos por las curvas de lava camino de La Frontera, sin dejar de asomarnos al sobrecogedor Mirador de Lomo Negro, uno de los tres extremos de las dorsales volcánicas que ha formado la isla para llegar al fértil Valle de Frontera, en el que

Parque Nacional de Pench en el Madhya Pradesh.

Pucho Padrón nos deleitará en el Restaurante Don Din II con unos camarones auténticos y un cordero pelibuey asado a baja temperatura.

La vida de los herreños a mediados del siglo pasado, hecha realidad en el Poblado de Guinea nos hablará de las penurias de una isla por satisfacer las necesidades de su población y nos sumergiremos en un tubo volcánico descubierto por casualidad a los pies de la Fuga de Gorreta, el farallón donde se encontraron los lagartos gigantes de El Hierro.

Valverde y su bruma serán también el escenario donde caminaremos por las calles silenciosas que rodean la Iglesia de La Concepción.

Habrá muchos otros lugares que visitaremos… de El Hierro, pero les invito a descubrirlos con nosotros en un viaje que continúa en La Palma,conociendo la cultura benahorita en las Cuevas de Belmaco, recorriendo las nuevastierras del Volcán Cumbre Vieja y las lavas que en 1972 ampliaron la isla con el Volcán Teneguía que divisaremos desde el San Antonio donde aprenderemos algo más sobre la vulcanología que ha dado forma durante siglos a esta tierra.

Después, ascenderemos hasta las cumbres recortadas del Roque de los Muchachos, veremos como la ciencia se ha enseñoreado en estos parajes para mostrarnos algo más del universo profundo en los mejores cielos del Hemisferio Norte para la observación astronómica.

Y también nos adentraremos en los pinares palmeros bajando a Barlovento donde José Armando, en El Campesino, nos deleitará con el Potaje de Trigo y una de las mejores carnes que podremos disfrutar no sólo en La Palma sino en toda Canarias.

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n viaje éste en el que aspiramos convertir a turistas en viajeros como dice mi amigo Rivera, a fuerza de sumergirlos en la idiosincrasia canaria, en recorridos pausados y tranquilos como haremos en la señorial capital palmera, Santa Cruz de La Palma, y donde nos tomaremos el tiempo necesario para conocer el pasado esplendoroso del que fuera tercer puerto del Imperio después de Sevilla y Amberes. Prueba de ello es no sólo la belleza de sus calles y rincones sino los tesoros artísticos que en forma de pinturas y grabados constituyen la mejor exposición de arte flamenco del mundo, más allá de los Países Bajos.

Ya ven, un viaje, un recorrido, una experiencia por dos de las islas más pequeñas de Canarias, que son, sin lugar a dudas, escenarios de verde y lava y que les invitamos a descubrir, degustar y disfrutar.

Juan Ramón Pérez-Ramos

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ESCAPADAS, SALIDAS Y EXPEDICIONES PARA ESTE

VERANO

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Como cada año hemos preparado algunas salidas para estas fechas de verano que no te puedes perder, viajes únicos a enclaves naturales del mundo para descubriros culturas, paisajes y fauna únicas e irrepetibles en un momento que todos tenemos de nuevo ganas de viajar.

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KENIA

EL ENCUENTRO CON LOS MASAIS Y LOS SAMBURUS Y LA GRAN MIGRACIÓN

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hora que la gran manada ha cruzado el río Mara y que la sabana keniata está más tranquila es el momento de captar con nuestras cámaras las escenas más buscadas de caza en la sabana, el león tiene hambre y recorre kilómetros en busca de las escasas presas. También es momento para conocer de cerca dos de las tribus más conocidas de Kenia, los Samburu y los masai.

En los meses de verano, nos encontramos la migración justo en el centro del parque Masai Mara en Kenia, millones de herbívoros que se mueven al unísono y acompasadamente al ritmo de las lluvias. Porque cuando llueve en Mara, la vida brota al instante. Crece la hierba, hay comida para los herbívoros, para los carnívoros, para todas las criaturas de la tierra y el paraíso abre sus puertas a todos los que le quieran visitar.

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Pero si la visita se hace en la época seca, otro gallo nos canta. La soledad de las planicies agudiza el instinto de los cazadores, las escasas presas temen ser sorprendidas en cualquier momento y el ojo avizor es el estado más importante de toda la fauna.

Antaño, nos apostamos junto al río Mara, donde los cocodrilos aguardan pacientemente su comida que me recuerda aquella película de National Geographic; “Las mareas del Kirawira”, donde los enormes saurios devoraban uno tras uno a los indefensos ñus que se atrevían a cruzar sus aguas y aquellos que se escapaban eran cazados sin remisión en la orilla opuesta por las emboscadas de los leones.

Antaño, nos apostamos junto al río Mara, donde los cocodrilos aguardan pacientemente su comida que me recuerda aquella película de National Geographic; “Las mareas del Kirawira”, donde los enormes saurios devoraban uno tras uno a los indefensos ñus que se atrevían a cruzar sus aguas y aquellos que se escapaban eran cazados sin remisión en la orilla opuesta por las emboscadas de los leones.

En los meses de lluvias al sur del ecosistema Seregenti en Tanzania, se produce la paridera anual de los herbívoros y ahora en verano, cuando cruzan la frontera, cada ñu, cada gacela o cada cebra va acompañada de un pequeño vástago que tiene escasas posibilidades de sobrevivir esa primavera, otros cazadores como hienas y guepardos o licaones esperan ese momento.

Ahora son ellos los temidos cazadores los que deben comenzar a traer sus crías para que comiencen a comer carne cuando lleguen los herbívoros. Pese a todo, pese a la crueldad de eso magníficos instantes de safari, la vida en Mara se regenera cada ejercicio, las inmensas manadas se mueves como las manecillas de un reloj entre la enorme extensión del Masai Mara devolviendo a la naturaleza el gran espectáculo de la vida y de la muerte en la sabana.

SALIDAS EN GRUPO 20 Y 31 DE JULIO 13, 22 Y 31 DE AGOSTO

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SUDÁFRICA & BOTSWANA

EXPEDICIÓN DAVID LIVINGSTONE

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l 8 de Diciembre de 1840, el Dr. David Livingstone embarcaba en el puerto de Londres a bordo del velero “George” camino de Ciudad del Cabo en la colonia sudafricana inglesa, unos días antes había salido de cerca de Glasgow, de su pequeña localidad natal de Blantyre, acompañado de su padre para ser ordenado sacedorte y misionero en Londres.

Recién licenciado en medicina y teología, disponía de cursos superiores de ciencia, geografía y geología y tenía mucha hambre de mundo. El misionero abolicionista, médico y aventurero miro atrás cuando abandonaba su país y, quizás, con el mareo del viaje del que tanto padeció en alta mar o simplemente por la emoción del momento, se dio cuenta de que emprendía un viaje del que no volvería jamás (al menos su alma siempre estuvo en África). Su destino era la recién conquistada Sudafrica de los esclavistas holandeses, su objetivo, acristianar almas y descubrir ese nuevo mundo. Tal vez se le pasó en ese instante por la mente como muchos compatriotas antes que él, habían perecido por las lanzas zulúes o tal vez, se acordaba de los consejos recibidos por otros africanistas en cuanto a seguridad y enfermedades tropicales, y es eso le que le llevo a tan dramáticos pensamientos.

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176 años después de aquella aventura, recuperamos esas aventura escrita en esta edición de su biografía. Libro que fue escrito para el 150 aniversario de su muerte por Rob Mackenzie y que tituló “La verdad detrás de la leyenda”.

Este libro, ya de pastas raídas y hojas llenas de anotaciones, lo compré en el museo que a su memoria existe en la fronteriza, peligrosa y polvorienta ciudad de Livingstone en Zambia. El recuerdo me trae el rumor de “mosi oa tunya”, el humo que ruge en lengua tribal y que nuestro aventurero renombró como Cataratas Victoria cuando las vio por primera vez en 1855. Era la primera vez que un europeo se adentraba en esas tierras. El murmullo del Rio Zambeze por el que navegó y las planicies del Okavango donde cabalgo y acampo tantas noches de su vida, quedan en el recuerdo de los que hoy nos atrevemos a vivir sus aventuras.

El próximo 14 agosto salimos en una nueva expedición a Sudafrica, Zambia y Bostwana persiguiendo la memoria del Dr. Livigstone, de su historia, de los momentos más dramáticos de su vida, de sus luchas con os esclavistas árabes y portugueses, su encuentro con el polémico Stanley pero sobre todo buscando los paisajes, las culturas, los amaneceres y las relaciones que vivió y compartió en África y de las que tanto y tanto se escribió en su época. Partimos en busca de la leyenda, de su verdad y de las historias que boca a boca pasaron de generación en generación por aquellas etnias que compartieron con el su vida en África.

SALIDAS EN GRUPO 14 DE AGOSTO

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ISLANDIA LA ISLA DE HIELO Y FUEGO

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n este invierno tan primaveral que hemos tenido, probablemente haya sido Islandia el único país de Europa que haya conservado todo el invierno su manto de hielo y nieve.

En la fotografía de la Nasa, que acompaña este texto se aprecia la imagen de la semana pasada de como se encuentra todavía la isla helada, es lo normal para el Ártico en este tiempo. Y así continua hasta bien entrada nuestra primavera, pero en cuanto llegue el corto verano, Islandia se transforma en una isla exuberante y verde a la que acudimos para ver esa magnífica transformación.

En la próxima salida merodearemos también el más famoso de los volcanes en la actualidad de Islandia, el día 19 de marzo de 2021, la lava comenzó a fluir desde una ruptura en el suelo alrededor del volcán Fagradalsfjall cerca del pueblo pesquero de Grindavík en la península de Reykjanes

Nuestro viaje a la “Isla de Hielo y Fuego” se convierte en unas jornadas inolvidables, ya que vamos a uno de los países más sorprendentes por su cantidad y fuerte contrates de sus paisajes. Es un recorrido por los parques nacionales del sur de la isla, que nos llevar a conocer una representación de los mejores paisajes de Islandia. Una isla donde la NATURALEZA se escribe con mayúsculas. Una naturaleza modelada a base de hielo, agua y fuego y donde, en un palmo de terreno, se alternan los glaciares, caudalosas cascadas, volcanes y geíseres bajo la mágica atmósfera de esta tierra vikinga.

SALIDAS EN GRUPO 14 DE MAYO 24 DE JUNIO 3 DE SEPTIEMBRE

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INDIA

SENDEROS DEL TIGRE

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n cualquier situación crítica de la vida, lo más importante es la cohesión en los mensajes y el conocimiento por partes de todos los actores involucrados para salvar las crisis. No es cuestión de uno solo, es cuestión de la suma de muchos esfuerzos llegar a la solución del problema del tigre de bengala en la India. Y esa suma de esfuerzos, comienza por los más directamente relacionados con el territorio del tigre, los hombres, mujeres y niños que comparten su territorio

Los Mogya, son gentes de casta baja cuyos hijos heredan ese estatus y cuyas mujeres solo pueden trabajar en oficios sencillos y mal pagados. Y su necesidad se convirtió en el peor aliado para el tigre. Singh les convenció para que dejaran de matar tigres. Ésta etnia es la responsable de la desaparición del tigre del vecino parque de Sariska. A cambio, él conseguiría sponsor para que pudieran pagarles su formación como rangers del parque y conductores. A sus mujeres les creo un taller de costura y diseño de telas y les concedió microcréditos para que pudieran tener su propia máquina de coser y montar su propio negocio, así cuando el turista no venga en la época del monzón o la crisis, ellas pueden mantener a sus familias con sus ingresos y lo más importante, a los niños les creo una escuela.

Hace unos años, un vecino de Ranthambore, Fater Singh, se dio cuenta de que todos los esfuerzos por proteger al tigre de bengala en el parque serían baldíos si no lograban convencer a los cazadores furtivos que se sumaran a la causa, a ellos y a sus familias.

En el mercado de Shanghai se llega a pagar 4800 dólares por un kilo de polvo de huesos de tigre para la medicina tradicional china.

Ese es el verdadero problema.

Singh creo el proyecto DHONK, que significa, el pueblo, y allá reunió a todos los antiguos ojeadores del marajá de Jaipur, gente de la etnia de los Mogya que cuando se abolió la matanza de tigre y el marajá abandono sus tierras en beneficio del parque nacional, se quedaron sin trabajo y sustento y se vieron abocados a salir a buscarlo donde fuera. Aunque fuera a costa del tigre de bengala en peligro de extinción.

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Van internos de lunes a viernes y estudian para ser mujeres y hombres del mañana, para formarles en salvaguardar el territorio y los seres vivos que lo ha-

bitan y así no tener que salir a cazar. Estar internos les permite formarse a tiempo completo y esperar la oportunidad que una beca o una ayuda les pueda lanzar a mejores metas. Singh y su familia han conseguido que los antiguos cazadores de tigres de Ranthambore, sean hoy sus guardianes más feroces.

Este año hemos estado con ellos después de la pandemia y volveremos en unos meses. Llevamos libros y material escolar para los pequeños. Pero lo más hermoso de todo, ha sido escuchar de boca de una pequeña como hace dos semanas un tigre, quizás Shere Bagh, se plantó en medio del poblado y estuvo un buen rato mirándolo todo. Me dijo que sintió miedo, ella y los suyos, pero que no creía que el tigre hubiera venido a llevarse a ningún niño, que su cara no tenía “maldad”. Quien sabe, quizás el rey de la selva solo vino a ver como avanzaba el proyecto y a dar las gracias póstumas al gran Singh por la labor que está haciendo su familia ahora que él ya no está para verlo.

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Tuvimos de nuevo un momento de emoción entre las gentes que viven en entornos naturales y que son parte importante para la conservación de los seres vivos que habitan esos espacios. Hoy todos, incluso tú lector, hemos tenido un momento para la reflexión. El parque ha salida ganando, cuando comenzó el proyecto solo había 18 tigres hoy 93 son los animales que campan en libertad por RANTHAMBORE. SALIDAS EN GRUPO 22 OCTUBRE 24 NOVIEMBRE 26 DICIEMBRE

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Ahora hemos escrito un libro con esta historia y quince más para y por los tigres y los “desheredados dela India” como les llamó Jim Corbett. Los beneficios del autor de ese libro son para estas gentes y sus necesidades. Si quieres colaborar, entra en este enlace y adquierelo, estará contribuyendo al progreso de estos pueblos necesitados y quien sabe si a salvar la vida de algunos de estos hermosos animales.

SRI LANKA EL FESTIVAL DEL PERA HERA AGOSTO’22

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Desde tiempos inmemoriales, la isla de Ceilán se asoció con el paraíso terrenal. Para los marineros árabes era Serendib, en alusión a un placentero estado de ánimo que te embriaga cuando vives en ella. Los ingleses se enamoraron de sus verdes colinas, que les trasladaban a Devon, y construyeron casas de piedra de estilo Tudor en sus infinitos campos de té. Para los escritores, aventureros y viajeros románticos que llegaban a sus costas era un sueño oriental de pecaminosas especias, vegetación tropical, zafiros del tamaño de un huevo, reyes enjoyados, palacios de ensueño y kilómetros de playas desiertas.

La isla fue conocida en la Antigüedad como «Lanka», «Lankadvipa», «Simoundou», «Taprobane», «Serendib» y «Selan», llegando a ser denominada popularmente como la «isla de los mil nombres». Durante su colonización inglesa, la isla tomó el nombre de «Ceilán», que se siguió utilizando posteriormente. Su particular forma y su cercanía a la India hicieron que se la llame la «Lágrima de la India» y así es como se la sigue conociendo.

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Sri Lanka es un país en el que reina la tranquilidad, que es la principal característica de sus habitantes. Después de 26 años de lucha entre el gobierno cingalés y la guerrilla tamil separatista, las aguas volvieron a su cauce en 2002 y hoy el país vive de esa tranquilidad añorada y ganada. Los problemas a veces se solucionan por un cúmulo de casualidades, eso en inglés se define como “serendipity”.

Bienvenido viajero a la isla donde nada es por casualidad, todo está hecho para hacer fácil la vida del viajero y al final del viaje sentirás que todo ha sido para complacernos.

Clarke, dramaturgo inglés autor entre otros títulos de “2001: una odisea en el espacio” y que eligió la isla para vivir sus últimos días, se enamoró de este pequeña perla y dijo de ella que “es un pequeño universo que contiene tantas variaciones culturales, paisajísticas y climáticas como otros países de doce veces su tamaño”. Pablo Neruda vivió en la década de los treinta en Colombo, la capital de este país, por lo que muchos de sus poemas de “Residencia en la Tierra” fueron escritos en Ceilán, actual Sri Lanka. Defoe, el autor

‘Robinson Crusoe’, utilizó como una de sus fuentes para esta obra las memorias de Robert Knox, ‘A Historical Relation of Ceylon’, hecho cautivo por un rey de la isla en el siglo XVII.‘Robinson Crusoe’, utilizó como una de sus fuentes para esta obra las memorias de Robert Knox, ‘A Historical Relation of Ceylon’, hecho cautivo por un rey de la isla en el siglo XVII.

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Es una región sola, ya he hablado de esta región tan sola, donde la tierra está llena de océano, y no hay nadie sino unas huellas de caballo, no hay nadie sino el viento, no hay nadie sino la lluvia que cae sobre las aguas del mar, nadie sino la lluvia que crece sobre el mar.

PABLO NERUDA

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EL FESTIVAL PERA HERA

El turista puede encontrar aquí exotismo, cultura, paisaje, playa, montaña, gastronomía, hospitalidad... Todo ello custodiado por 21 millones de personas, la inmensa mayoría (83%) de etnia autóctona cingalesa, seguidos por los tamiles (9%) procedentes del sur de la India. En cuanto a las religiones, el 70% son budistas, el 16% hinduistas, el 7,7% musulmanes y el 7,5% cristianos.

Si el viajero quiere conocer los escenarios naturales de Sri Lanka que se han hecho famosos gracias a películas como Indiana Jones y el templo maldito o El Puente sobre el río Kwai, tiene que adentrarse en sus impenetrables junglas y bosques tan protegidos como sus milenarias ciudades. Ya en el siglo lll a. C. un rey cingalés estableció en la isla el primer santuario mundial de flora y fauna. Dos mil años después de esta iniciativa, en la isla se conservan lugares únicos como el bosque tropical de Sinhaja, que alberga más de 170 variedades de orquídeas o los Llanos de Horton, que preservan los bosques húmedos de montaña y extensas praderas de helechos.

Llegan de templos lejanos centenares de elefantes sagrados, enormes casi todos, con sus lujosas gualdrapas. A veces, más de trescientos se organizan en la comitiva; comen, se bañan estruendosamente en las fuentes públicas y barritan y escandalizan por toda la ciudad. Las mujeres pugnan por pasar bajo sus barrigas, que es devoción ventajosa para quedarse empreñadas. Hay a veces espantadas peligrosas y muertos, especialmente cuando los devotos asaltan la procesión para ofrecer plátanos o cañas de azúcar a los animales, que lograrlo es asunto de mucha fortuna, o revientan cocos ante sus colmillos, promesa también de felices augurios.

Entre los elefantes desfila una multitud de tamborileros, bailarines, portadores de antorchas de cáscara de coco (que a veces les caen ardiendo sobre los cuerpos desnudos), malabaristas, faquires, músicos, niños y niñas acróbatas, sacerdotes y penitentes que son conducidos como acémilas, con ganchos clavados en la agujereada piel de sus espaldas; descalzos y casi desnudos o vestidos con lujosísimos trajes, como los mismos paquidermos. Estos, además, van enjaezados con guirnaldas de bombillas alimentadas por grandes baterías que cargan sobre el lomo, junto a personajes ataviados como los legendarios majarayas.

Este verano, coincidiendo con el festival Pera Hera, realizaremos una escapada etnográfica y de naturaleza a Sri Lanka. Si nos quereis acompañar, os dejo la información en este enlace.

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Así relataba el gran Jesús Torbado los ins-

tantes mágicos de esta frenética fiesta en Sri Lanka. Esa loca actividad que dura 10 días con sus noches acababa ayer cuando la luna llena de Agosto esparcía sobre esta hermosas tierra su pálida luz tras el filtro de una bruma que no la dejaba brillar como ella sabe. Miles de personas por las calles y miles de exclamaciones de entusiasmo. Para el ojo occidental. no muy acostumbrado a estos fastos, todo es sorpresivo y abrumador. Nosotros teníamos dos noches de festival y muchos decidieron no ir la segunda noche. es un recorrido agotador, asfixiante por le calor pero en el que el pueblo cingalés gasta hasta sus últimas energías.

Cuando el elefante cargado con la reliquia del diente de Buda hace su entrada en la calle, la multitud grita enfervorecida, lanzan monedas a los bailarines, los tambores resuenan con fuerza, una débil lluvia nos empapa, los que se habían quedado dormidos en las sillas se despiertan, el elefante barrita estruendoso, la ilusión se describe en los rostros de Los fieles, los turistas nos miramos incrédulos, la noche se adentra cas en la madrugada y el imaginario no da para guardar tantos recuerdos..., es el festival de la luna de Agosto, el culto del budismo y una fiesta difícil de olvidar.

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SRI LANKA Festival del Pera Hera COLOMBO – NEGOMBO – P.N.WILPATTU – DAMBULLA – SIGIRIYA – POLONNARUWA- P.N. MINNERIYA – MATALE – KANDY – NUWARA ELIYA – ELLA – P.N. YALA – GALLE

SALIDA 27 de JULIO / 14 Días – 13 Noches Día 1 – 27 de Julio Día 2 – 28 julio Día 3 – 29 de julio Día 4- 30 de julio Día 5 – 31 de Julio Día 6 – 1 de Agosto Día 7 – 2 de Agosto Día 8 – 3 de Agosto Día 9 – 4 de Agosto Día 10 – 5 de Agosto Día 11 – 6 de Agosto Día 12 – 7 de Agosto Día 13- 8 agosto Día 14 – 9 de Agosto

ESPAÑA – LLEGADA A COLOMBO COLOMBO – NEGOMBO P.N. WILPATTU - DAMBULLA DAMBULLA – SIGIRIYA ROCK POLONNARUVA – P.N. MINNERIYA DAMBULLA – MATALE – KANDY KANDY: FESTIVAL PERAHERA KANDY – NUWERA ELIYA - ELLA ELLA ELLA – P.N. YALA P.N. YALA P.N. YALA – HIRIKETIYA – GALLE GALLE GALLE - NEGAMBO - ESPAÑA

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MALASIA POST-COVID:

¿Sobrevivirán los corales a la vuelta de los turistas?

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alasia abre sus puertas a la vuelta de los turistas después de más de dos años cerrados al exterior. Muchos son los que están deseosos de volver a disfrutar de sus playas tropicales y sus actividades sobre los arrecifes de coral que se esconden bajo sus aguas. También las personas locales, que han visto cómo sus ahorros se iban gastando, se puede decir que la mayoría también están deseosos de volver a tener clientela extranjera con ganas de gastar.

Pero lo cierto es que durante este tiempo de descanso que se le ha dado a estos creadores de paisajes submarinos, se ha notado una evidente mejora en ellos. Incluso en zonas muy dañadas por el abuso de actividades acuáticas realizadas sin ningún tipo de cuidado, pudimos observar una mejora realmente sorprendente.

En donde encontrábamos fondos con corales rotos y blanqueados, causado en zonas utilizadas normalmente para la actividad de snorkel para turistas, se puede presenciar como pequeños corales están empezando a crecer utilizando estos fragmentos como base y sustento, para desarrollar esas estructuras de colores de nuevo.

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Sin el turismo los corales han mejorado Durante la pandemia Malasia ha sido bastante estricta, llevando incluso a parar la mayoría de los estudios de investigación de corales, limitando los muestreos y trabajos de rehabilitación. Aún así, el haberles dejado espacio, limitando la intervención humana ha hecho que mejoren debido a la desaparición de una de sus grandes amenazas, el turismo.

Incluso algunas zonas que estaban blanqueadas han empezado a recuperarse. Lo que evidencia que la limitación del turismo mejora la recuperación de corales y les ayuda a desarrollarse mucho más que si hacemos trabajos de rehabilitación. Por ello los trabajos de conservación deben basarse en la prevención de las amenazas, más que intentar remediarlo cuando ya es demasiado tarde.

Las amenazas locales actúan reduciendo la resiliencia del sistema de arrecifes, limitando su capacidad para hacer frente a tensiones adicionales como las asociadas con el cambio climático.

Es cierto que, diferentes arrecifes de coral reaccionan de manera diferente a una amenaza determinada debido a varios factores que influyen en su resistencia a las perturbaciones.

Debido a sus variadas composiciones biológicas y sus condiciones físicas, podemos esperar que diferentes arrecifes de coral, incluso en la misma isla, siguen diferentes rutas con las crecientes amenazas humanas.

Los arrecifes son fundamentales para el equilibrio de los océanos Los arrecifes de coral son los más diversos ecosistemas marinos sobre nuestro planeta. Son una importante fuente de recursos tanto ecológicos como económicos y su protección nos beneficia a todos. A pesar de su valor, los arrecifes de corales de la zona Este de la península de Malasia, han sido descuidadamente maltratados por parte de todas las partes que hacen uso de estas áreas.

Las islas de este lado de la costa, han sido un gran atractivo turístico para todos aquellos que quieren disfrutar de unas aguas turquesas cristalinas, con arenas blancas y palmeras de fondo. Pero esta belleza que es lo que hace de estos paisajes lugares especiales, se disipa cuando no se hace un uso sostenible del medio. En la mayoría de las ocasiones, no se respeta unos mínimos de sostenibilidad y mucha gente que acude como turista, sin saberlo es cómplice de ello.

Amenazas sobre los arrecifes de coral

Antes de la pandemia las amenazas de las actividades humanas directas e indirectas (cambio climático y la acidificación de los océanos), estaban literalmente asfixiando a los corales. Este parón que ha vivido el mundo durante dos años, ha hecho que algunas de estas amenazas no ocurran ya que estaban directamente relacionadas con el turismo.

Actualmente más del 40% de los corales alrededor de la zona Este de la Península han sido considerados como ya muertos. En el último informe en el 2019 antes de la pandemia, se reportó que a mayores, otro 20% estaba en amenaza de desaparecer en los próximos 10 años.

Las actividades humanas a lo largo de la costa adyacente a los arrecifes suelen sufrir problemas de sobrepesca, uso de pesca destructiva, desarrollo urbanístico para la creación de 57

sobrepesca, uso de pesca destructiva, desarrollo urbanístico para la creación de resorts, contaminación y sedimentación de las aguas. A todo esto, había que sumarle los impactos directos por los turistas, incluyendo buceo, snorkel y los barcos que les llevan a estos puntos.

¿Cómo amortiguar la amenaza de los turistas?

Ese turismo masivo que imperaba en estas islas hasta que el virus llegó, está relacionado con las actividades directas como el uso de barcos y sus anclas. Por eso es tan importante educar y concienciar a la población local, para que sean ellos los que realicen las buenas prácticas de forma voluntaria.

Desde los centros de buceo se debe enseñar e incidir en el respeto del medio que se va a visitar, haciendo que se tenga muy en cuenta la importancia de la flotabilidad durante las inmersiones. Para que no se fragmente, ni se destrocen los corales que se van a ver. Y tú como turista debes tener cuidado de donde apoyas tus aletas.

La sobrecarga de turistas en ciertas zonas provoca sobrecarga en su vertidos y en la generación de residuos en la zona. Los vertidos sin ningún tipo de control ni depuración previa provocan un aumento de los nutrientes poniendo en peligro a los corales, siendo asfixiados por las algas que crecen sobre ellos. Muchos de los resorts no tienen una correcta gestión de sus desechos, ni siquiera de sus aguas residuales, vertiendo todo a escasos metros de donde la gente se baña.

Por eso se debería de existir un tratamiento de las aguas antes de verterlas al mar, e incentivar el uso de productos más biodegradables.

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¿Podremos ayudar a los corales a sobrevivir?

Los arrecifes de corales son un ecosistema fundamental para el correcto funcionamiento de todo el océano, aún ocupando tan pequeña parte de la superficie de nuestro planeta. No debemos seguir contribuyendo en la desaparición de especies que se habían considerado como fósiles vivientes por la cantidad de milenios que llevaban en nuestros océanos.

Podría decir que después de toda mi experiencia en la conservación y rehabilitación de corales, he llegado a la conclusión que la mejor forma de preservar o recuperar un ecosistema, es limitando la intervención humana. Pero obviamente no se puede privar a la gente de disfrutar de estas maravillas, lo que sí se puede es fomentar y educar en el respeto para hacerlo mejor.

Por lo tanto, es importante desarrollar protocolos de monitoreo y evaluación para comprender los criterios de resiliencia de los arrecifes para su aplicación en cada zona de gestión y determinar cómo las acciones de gestión de las áreas marinas protegidas pueden influir en la resiliencia de los arrecifes.

Mientras tanto, debemos evitar ser un daño para los corales cuando seamos turistas. Esto significa saber comportarnos en el agua cuando estemos realizando una actividad como la de snorkel y acudir a cualquier actividad acuática con cremas solares que no dañen al crecimiento y correcto desarrollo de estas criaturas. Estos pequeños pasos de concienciación tienen un impacto positivo en nuestro medio.

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La era del Turismo sostenible El turismo sostenible será lo que puede amortiguar las amenazas que sufrirán los corales, después de la pandemia. Ahora se abren las fronteras pero ¿habremos aprendido a ser más responsables y empezaremos a elegir empresas que presuman ser más sostenibles?

Recuerda que con tu dinero colaboras de una forma u otra en nuestro planeta. Usa tu dinero para fomentar empresas que de verdad se preocupen por hacer las cosas bien y no fomentan el abuso de estos paisajes submarinos. Además en cada una de las islas hay una organización que intenta, con los pocos medios que tienen, concienciar a los locales, rehabilitar zonas o retirar redes de pesca sobre los arrecifes y los desechos plásticos y además siempre, necesitan ayuda.

Se necesita la implicación de todos Para seguir una línea más sostenible por parte de todas las partes implicadas, necesitamos primero la voluntad política, porque si ellos no están concienciados no se pueden poner los medios para que haya una regulación adecuada. Seguirán los negocios de estas zonas y las personas locales, que entiendan que sólo podrán seguir beneficiándose de los arrecifes si cuidan de ellos. Y por último el consumidor como turista, fomentando aquellas empresas de buceo, actividades de snorkel, resorts… que piensen en tener el mínimo impacto en su isla.

Se necesitan más datos para hacer una comparación de resiliencia en cada región. Aún así todos los expertos y personas que han trabajado y trabajan en este campo en Malasia, coinciden en la evidente mejora de los arrecifes desde la ausencia de los turistas.

Tiene que haber un cambio real en todas las partes para que sigan perdurando en estos lugares la belleza, colores y diversidad que forman debajo del agua los arrecifes de coral y sigan albergando así, toda la vida que ellos se esconde.

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María Marcos Bióloga marina y divulgadora ambiental. Especializada en Gestión y Conservación de Espacios Naturales Protegidos y Rehabilitación de Corales. Co-fundadora de la ONG Sungai Project, Melaka y la web millasyorillas.com. Lleva viviendo más de 6 años en Malasia, ayudando a la población local a llevar a cabo un turismo más sostenible.

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El buey almizclero Una bestia de la Edad de Hielo

Aunque extinguidos pro su piel y por su carne en Europa, un programa de reintroducción nos ha devuelto al buey almizclero que hoy acampa en libertad por el Parque nacional Dovrefjell-Sunndalsfjella en Noruega.

Los ingleses lo llaman muskox, los científicos lo llaman Ovibos moschatus y los noruegos lo conocen como moskusfe. Si tenemos en cuenta que la Edad de Hielo terminó hace unos 10.000, habría sido perfectamente posible encontrarnos con esta criatura que ya masticaba los pastos del norte de Europa y de Norteamérica en los años del Pleistoceno. Con una altura que ronda el metro y medio y un peso máximo de 450 kilos, a simple viste parece una extraña fusión entre una cabra, un toro y una oveja.

Es una cabra por su preferencia por las alturas y su resistencia al frío (de hecho, se piensa que está más emparentado con las cabras que con los bueyes), un toro por su parecido físico a los bueyes y una oveja por su pelaje que le proporciona el abrigo perfecto para sobrevivir a los meses fríos. Nos encontramos entonces ante una criatura que roza lo legendario, un fantástico milagro de la naturaleza que los hombres cazamos durante siglos para comer, alimentarnos y sentirnos más machos.

Cuando la Edad de Hielo, algunas manadas cruzaran el estrecho de Bering extendiéndose por Canadá y Alaska hasta ocupar grandes extensiones de terreno. En Alaska, como sucediera en Noruega fueron cazados hasta su extinción.

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Gracias a los ejemplares vivos de Canadá y un proyecto de reinserción de esos supervivientes llevado a cabo a lo largo de los años 30 del siglo pasado, hoy vuelven a reinar sobre los amplios pastos de este parque y de otras zonas de Alaska.

El próximo otoño saldremos a buscarlos a Noruega en una expedición comandada por el fotógrafo José Alberto Puertas, hoy os dejamos unas imágenes tomadas en el Polar Zoo de Barduffos donde encontramos varios ejemplares del proyecto de investigación que los noruegos tienen en marcha.

Fotografías de José Alberto Puertas

https://www.josealbertopuertas.com

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BAGHEERA

EN SUS DOMINIOS DE KABINI En el sudoeste de la India, en la zona donde la meseta de Deccan se une con los Ghats occidentales, junto al lago Kabini y a una parte de la reserva de la Biosfera de Nilgiri, el parque nacional de Nagarahole forma un valioso corredor de fauna salvaje que se extiende paralelo al vecino parque nacional de Bandipur.

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Con 643 kilómetros cuadrados, Nagarahole mezcla una densa selva lluviosa con amplias zonas despejadas, proporcionando un gran campo de visión para la observación de la fauna. En sus frondosos bosques habitan tigres, leopardos, elefantes, gaures, muntíacos, perros salvajes, macacos coronados y langures comunes, además de 270 especies de aves.

Arrasado por los monzones y la humedad del Índico, no es baladí que por ello siempre este verde y frondoso, seis meses de monzón dan para mucho y se constata que, en estas junglas, India tiene la mayor densidad de herbívoros que podemos contabilizar en Asia. Y ya se sabe, donde hay herbívoros rondan sus predadores los carnívoros.

En la zona norte del parque encontramos el bosque de Kabini, junto al rio del mismo nombre, el lugar de mayor concentración de mamíferos que acuden puntualmente al abrevadero de sus orillas. Es la zona que recibe más influencias de las fuertes lluvias del monzón y está cubierta por una densa vegetación muy cerrada de bosques caducifolios húmedos.

El verdor, en sus diferentes tonalidades, se adueña del bosque y las oscuridades de su interior, camufla a todos sus habitantes. En cuanto a biodiversidad, es la zona de los herbívoros como el gaur, el chital, el ciervo Sambar y donde suelen cazar con más frecuencia el tigre y el leopardo.

Allá es donde vive Blackie, Bagheera, Una rareza de la naturaleza que, sin embargo, para muchos de los fotógrafos que trabajan en el parque, es ya una bestia fantástica y asidua de sus safaris.

La mal llamada pantera negra no existe.

Estamos hablando de un leopardo con una característica genética llamada melanismo, que hace que su piel sea negra. Tiene que ver con la mutación de un gen, es como el albinismo, pero a la inversa.

Nuestro amigo y fotógrafo local Amal George, residente en la zona y que acude con regularidad a fotografiar a Blackie cuando esta visible, no escribió y regaló con un grupo de fotografías del leopardo malanístico que son las que enriquecen este texto.

La suerte de Amal y muchos otros que lo han visto, como los que no la hemos visto, es poder decir que en su vida compartieron territorio y lugar con una de las criaturas más increíbles de nuestro planeta.

Fotografías de Amal George

@ awildlens

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FOTOGRAFÍAS: AMAL GEORGE 69

ELIGE 3 DE NUESTROS DESTINOS ENTRE LOS MEJORES DE ESTA TEMPORADA Hay playas que no solo gozan de un clima cálido fuera de los meses de verano, sino que incluso es más recomendable ir fuera de la época alta de vacaciones cuando se masifican y apenas podemos disfrutar de ellos. El diario británico The Times, elige cada año los 7 mejores lugares para para visitar de su época de alta afluencia y este año ha escogido 3 que Ecowildlife tiene previsto para salidas en pequeños grupos.

En el orfanato de elefantes de Pinawela El primero de esos destinos que elige el diario, es la isla de Sao Tome y Príncipe en el Gofo de Guinea. Y el segundo es uno de nuestros destinos preferidos, la isla de Sri Lanka en el Índico cercana a la vecina India. Allá viajamos cada año no solo por el Festival Pera Hera, sino por los safaris en los parques nacionales de Wilpattu y Yala para observar leopardos y elefantes indios y sobre todo, en los últimos años, buscando la gran ballena azul en sus templadas aguas. Salimos de nuevo el mes de julio en busca de todos estos atractivos, tenéis toda la información del viaje en este enlace.

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El tercer destino es la península del Cabo en el invierno del hemisferio sur.

El Western Cape, en Sudáfrica. A tan solo dos horas en coche desde Ciudad del Cabo, está lleno de impresionantes bahías y lagunas que atraen a surfistas, nadadores y pescadores, además de una serie de pueblos encalados, cuyas cabañas de pescadores conservadas ahora albergan elegantes casas de huéspedes.

También el cercano parque nacional de Kruger menos visitado en invierno y como no, la Bahía de Hermanus donde vienen a criar los gigantes del mar, la ballena franca, motivos de sobra para visitarlo en los meses de nuestro verano, para ello tenemos previstos dos salidas en julio y agosto con extensión a Bostwana y Zimbawe.

La Gomera en plena ruta colombina

El cuarto es Bahía en Brasil, luego Koh Mook en Tailandia y la isla de Reunión y, asombrosamente en séptimo lugar, aparece nuestra querida isla de La Gomera en Canarias. En el Times consideran que Cristóbal Colón quedó tan seducido por La Gomera en 1492 que supuestamente retrasó su viaje seminal de descubrimiento de América durante un mes mientras exploraba esta isla canaria. No sería extraño: “unos 600 kilómetros de senderos serpentean a través de los brumosos barrancos del Parque Nacional de Garajonay; abajo hay palmerales y tres playas de arena negra con estatus de Bandera Azul por su limpieza”.

Nosotros sabemos cúal fue el motivo real por el que Colon se quedó más tiempo en La Gomera, y tenía nombre de mujer, pero eso lo contamos a nuestros viajeros que, desde marzo a Diciembre, nos acompañan a La Gomera en el viaje “Descubriendo los Cielos de Colon”

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COEXISTENCIA Y CONFLICTO CON LOS CARNIVOROS

Junto a toda la historia evolutiva de nuestro linaje y la de nuestra

propia especie ha existido un grupo de mamíferos, el orden Carnivora, con el que los humanos hemos mantenido una dinámica de coadaptaciones constantes en nuestras complejas relaciones con ellos. Esta dinámica ha dado lugar a la coexistencia y también al conflicto.

Durante mi trayectoria como naturalista, me he ido interrogando por esas relaciones allí donde las he observado, sobre todo en aquellos lugares del mundo donde la coexistencia es más intensa.

Y en esa trayectoria tiene un peso fundamental mi colaboración con Ecowildlife acompañando a viajeros por todos esos espacios naturales del planeta para conocer a la fauna y a los seres humanos que los habitan.

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“Como dice su propio título,

COEXISTENCIA

es un viaje por las relaciones entre carnívoros y humanos.”

Un viaje personal y vital, el mío como autor y el de nuestros antepasados desde los limpios espacios abiertos de África, donde nuestros antepasados iniciaron su camino evolutivo en compañía de los carnívoros,

y finaliza en la Rumanía actual, donde osos y humanos se enfrentan a un desafío desconocido hasta el momento.

El viaje tiene varias escalas que tratan diferentes caras de la coexistencia. Las paredes de las cuevas y abrigos europeos en los que los sapiens certificaron esa coexistencia mediante el maravilloso arte rupestre; los paisajes ibéricos en los que los últimos linces viven en cotos de caza, las nutrias hacen vida social en las playas o los tejones andurrean los suburbios de las ciudades.

La India maravillosa en la que un millar y medio de millones de personas forman un océano humano en el que aún encontramos a los tres formidables grandes gatos, tigres, leopardos y leones en una convivencia inconcebible en Occidente. Y por supuesto Transilvania, donde lobos, linces y osos hechizan aún los campos, bosques y montañas, aunque también las calles de sus pueblos.

www.perdixediciones.com

Todas las grandes amenazas para la conservación de la biodiversidad tienen un origen humano y su conservación pasa sin remedio por la coexistencia. Sin duda, en los mamíferos carnívoros y sus relaciones con el Homo sapiens es donde mejor se expresa esta dramática última etapa de nuestra historia conjunta.

Jose Carlos de la Fuente Naturalista y divulgador medioambiental @delafuentejosecarlos

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Nuestros catálogos Noruega y Suecia:

Las mágicas luces del Norte En este catálogo conoceremos todos los secretos de las luces del Norte, las espectaculares Auroras Boreales que se ven en todo el Ártico a lo largo de la noche boreal. Conocedores de los destinos, hacemos especial hincapié en Noruega y Suecia, donde vamos cada invierno a disfrutar del espectáculo de la noche ártica.

España:

Experiencias de Ecoturismo EXPERIENCIAS DE ECOTURISMO EN ESPAÑA: - Viajes de proximidad - Escapadas de ecoturismo - Naturaleza, biodiversidad y cultura

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Expediciones 2022: Reconecta con la naturaleza

Hemos seleccionado 15 viajes únicos donde tendremos la oportunidad de acercarnos a la naturaleza de forma cuidada y exclusiva y mantener con los seres vivos que la habitan, personas, animales y plantas, una íntima relación de respeto y admiración.

Todos los viajes están acompañados desde el origen por expertos viajeros conocedores de esos lugares y que contribuirán a llenar nuestros equipajes y retinas de esos regalos que la naturaleza nos otorga.

India:

Espiritualidad y leyendas Quizás sea uno de los destinos más auténticos e interesantes para el viajero cuyo compañero inseparable sea su cámara de fotos. India es el lugar idílico para cualquier amante de la fotografía.

El color y la luz de sus paisajes. La amabilidad y energía de sus habitantes los hacen ser los mejores protagonistas de una historia en un marco cultural e histórico inigualable.

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