Grenzenlos - Das Magazin von Wikinger Reisen

N0 1 | 2014

Das Magazin von Wikinger Reisen

Editorial | N0 1

Liebe Leserin, lieber Leser, nach über 20 Jahren »Wikinger aktuell« sahen wir die Zeit gekommen, die Inhalte in eine neue, zeitgemäße Form zu gießen. Das Resultat halten Sie in Händen: Die erste Ausgabe unseres Reisemagazins »Grenzenlos«. Grenzenlos ist nämlich unsere Begeisterung für die Welt. Grenzenlos ist unsere Begeisterung für ihre unwahrscheinlich abwechslungsreiche und gigantische Natur. Grenzenlos ist unsere Neugier, unser Wissen über andere Kulturen zu vertiefen, ihnen intensiv zu begegnen und neue Lebenseinsichten zu gewinnen. Und natürlich unsere Begeisterung, aktiv zu entdecken. All das spiegelt sich in dem neuen Magazin wider, mit dem wir Ihnen Lust machen wollen auf erinnerungswürdige, außergewöhnliche Erfahrungen und Momente. Ganz gleich, ob Ihr Ziel vor der Haustür liegt oder auf einem anderen Kontinent.

Fast vor der Haustür liegt die Mecklenburgische Seenplatte, in die Sie Reiseleiter Stephan Kinkele entführt. Oder Dublin, das Oliver Herrmann, übrigens Reiseleiter mit bevorzugter Wahlheimat Irland, zu Fuß erkundet. Natürlich darf im Jahr der Fußballweltmeisterschaft ein Besuch in Brasilien nicht fehlen. Das größte Land Südamerikas ist reich an sehenswerten und noch immer kaum entdeckten Orten.

Wir wollen Ihnen aber nicht nur die Welt zeigen, sondern Ihnen ebenso Einblicke hinter die Kulissen von Wikinger Reisen gewähren. So porträtieren wir unsere Mitarbeiter im Haus und Reiseleiter und erzählen ihre spannenden Lebensgeschichten. Denn diese Charaktere zeichnen unser Unternehmen aus, machen uns einzigartig. Und das wiederum ist die Grundlage für einzigartige Reiseerlebnisse, die Sie von uns erwarten dürfen.

Wir hoffen sehr, dass Ihnen »Grenzenlos« genauso gut gefällt wie uns und Ihnen eine Quelle bester Reise-Inspirationen ist. Schreiben Sie uns ganz einfach unter grenzenlos@wikinger.de. Auf Ihre Anregungen freuen wir uns sehr.

Daniel Kraus und das Wikinger-Team

Cover

Im sechsten Jahrhundert kamen slawische Volksstämme in diese Gegend und gaben der Müritz ihren Namen: morcze – kleines Meer. Unsere Reisegeschichte über die Mecklenburgische Seenplatte lesen Sie ab Seite 20.

Foto: Thomas Jutzler

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inhalt

FRÜHJAHR 2014 04 Bewegend

MyanMar / Meeralpen

08 Unterwegs | Brasilien

Von rio in den wilden westen

14 Im FokUs

32 grönland eisige insel, FreMde religion

FotowettBewerB / naturschützer iM KauKasus / waruM wir wandern

20 Unterwegs | MecKlenBurg stille tage an der seenplatte

24 Unterwegs | duBlin

zu Fuss durch die stadt, danach ins puB

28 nah dran 24 duBlin zu Fuss durch die stadt, danach ins puB

36 südaFriKa auge in auge Mit den Big FiVe

FranK MittelBach, cheFreiseleiter Für die Balearen iM gespräch

30 hIn Und weg

lieBlingsziele unserer MitarBeiter

32 weltsIChten | grönland

eisige insel, FreMde religion

36 Unterwegs | südaFriKa

auge in auge Mit den Big FiVe

42 gesChmaCk von welt geheiMnis der tosKana

20 MecKlenBurg stille tage an der seenplatte

43 weIt gereIst

in 80 wanderungen uM die welt

Foto Dublin : Tourism Ireland

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08 Brasilien Von rio in den wilden westen

ImpressUm

Ausführliche Beschreibungen und Details zu unseren Reisen finden Sie im Internet unter wikinger.de

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Foto: iStockphoto

Bewegend

Goldener Fels, Myanmar

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er goldene Fels kyaIktIyo Ist eInes der wIChtIgsten heIlIgtümer myanmars. Ein goldener Fels, der über einem Abgrund in 1.100 Meter Höhe schwebt und nur von einem Haar Buddhas im Gleichgewicht gehalten wird. Da wehrt sich der Verstand. Zu Recht? Wie erklärt sich die eindringliche Mystik dieses Platzes? Warum auf dem Weg hoch zum Gipfel all die Schlangen, Skorpione und Bärentatzen im absonderlichen Sud? Wenn es dunkel wird, herrscht hier oben Stille, nur das Murmeln der Gebete der Gläubigen ist vernehmbar. Der Glaube versetzt Berge. Ist »Etwas selbst erfahren« ein guter Glaubensersatz? Notiert von Reiseleiter Bernhard Düchting auf dem Trip »Myanmar – Poesie der zeitlosen Stille«, Nr. 3404.

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Bewegend

Menton, Meeralpen

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Côte Ist eIn haFen Für mICh, je öFter ICh dort anlege, desto fester bin ich mit ihr verankert.« Für Jean Cocteau, den Poeten und Maler, war die Gegend um Menton zweite Heimat. Auch mich zieht es immer wieder in diesen Grenzort zwischen Alpen und See. Ein wunderbares Gefühl des Ankommens erfüllt einen, wenn man nach den Tagen in den Alpen endlich das Meer erblickt. Die Beine angenehm schwer von der langen Wanderung durch die Berge oberhalb, streife ich am Abend durch die engen beleuchteten Gassen. Ich liebe die Patina dieses ehemals mondänen Orts. Besonders nachts entfaltet sich sein morbider Charme, wenn vom Meer her ein kühlender Wind die Berghänge hinaufweht. Notiert von Eva Steines auf dem Trip »Meeralpen – der Weg zum Meer«, Nr. 7724.

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Foto: iStockphoto

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UntErwEgs | Brasilien

Wo GOTT wohnt Samba, Strände, schöne Menschen – und jeder denkt sofort an Brasilien. Doch das riesige Land hat noch ganz andere Facetten.

Atmosphärische Kolonialstädte, mächtige Wasserfälle und das größte tropische Feuchtgebiet der Welt wollen entdeckt werden.

TEXT Karin Hanta FOTOS Christian Heeb

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Bunte Nostalgie in Parati.

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EUS É BRASILEIRO – GOTT IST BRASILIANER – lautet ein bekanntes Sprichwort im größten Land Südamerikas. Und wieso sollte Gott auch nicht Brasilianer sein? Eine 7.500 Kilometer lange Küstenlinie sowie vier Millionen Quadratkilometer Regenwald lassen einen seine Schaffenskraft so richtig spüren. Gottes Sohn steht einstweilen mit weit ausgebreiteten Armen auf einem buckligen Berg in Rio de Janeiro. Es sieht ganz so aus, als ob der specksteinerne Christus einfach mal alle 200 Millionen Landeseinwohner umarmen wollte. »Aquele abraço«, jene allumfassende Umarmung, besang schon die Musiklegende Gilberto Gil in einem Lied. Sie versinnbildlicht perfekt die freundliche und offenherzige brasilianische Atmosphäre. Nimmt man die Tramway auf den CorcovadoEIN FAST MENSCHENLEERES Berg, kommt man der Christusfigur sehr nahe. Von dort überblickt man zudem die unvergleichliche Landschaft der FEUCHTGEBIET IM WILDEN »cidade maravilhosa«, der wunderbaren Stadt: Beinahe sinnlich schwingt sich die Guanabara-Bucht gleich um mehrere WESTEN, HALB SO GROSS WIE Stadtteile. Aus ihr ragen steile Felswände und Berge heraus, von denen der berühmteste, der Zuckerhut, malerisch sogar DEUTSCHLAND – DAS PANTANAL mitten im Meer steht.

In Rio leben heißt den Strand lieben. Von früh bis spät laufen, radeln und spazieren unzählige Körperbewusste auf der Strandpromenade von Copacabana, Ipanema und Leblon. 90.000 Meter Hausstrand haben sie. Wenn die Sonne scheint, also so gut wie immer, pilgern Tausende direkt von ihrer Haustür zum Meer, in Badehose oder Bikini, mit Sonnenschirm oder Klappsessel bewaffnet. Vielleicht herrschen in Rio deshalb so entspannte Umgangsformen. Wer seinen Nachbarn oder Geschäftspartner schon fast nackt gesehen hat, kann die Dinge nicht mehr so tierisch ernst nehmen. Zudem kann sich Rio des weltweit zweitgrößten Stadtwalds rühmen. Der Tijuca-Nationalpark besteht aus ursprünglichem atlantischen Regenwald, der in der Gegend schon wucherte, als die portugiesischen Eroberer die Bucht am 1. Januar 1502 entdeckten.

SEHR FERN DER ZIVILISATION LIEGT DAGEGEN DAS PANTANAL, ein dünn besiedeltes Feuchtgebiet im wilden Westen Brasiliens an der Grenze zu Bolivien und Paraguay. Mit seinen 230.000 Quadratkilometern ist es halb so groß wie Deutschland. Die Ranch heißt hier Pousada und die Cowboys Vaqueiros. Die meisten haben von der Rinderhaltung auf Ökotourismus umgesattelt. Und so begleitet

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»Vaqueiro« heißt der brasilianische Cowboy.

einen fast immer ein waschechter Cowboy auf dem Pferd oder dem Boot in die Sumpfgebiete. Heute Morgen heißt er Paulo. Grüßt lässig von der Veranda der Lodge herab, sein Gesicht halb versteckt unter der breiten Hutkrempe.

Doch bevor es richtig auswärts geht, zeigt Paulo erst mal die Natur um die Lodge herum. Früh erwacht hier alles gleichzeitig, davon zeugt eine wilde Geräuschkulisse. Lautstark tun sich die Brüllaffen kund. »Jetzt haben sie noch Energie«, lacht Paulo. Untertags müssen sie jedoch mit ihren Kräften haushalten, ernähren sie sich doch nur von Blättern. Wenn die ersten Sonnenstrahlen auf die Baumkronen fallen, regt sich das Federvieh. Hunderte von Hyazintharas nisten auf dem 2.700 Hektar großen Areal rund um die Lodge. »Der Besitzer baute ihnen in den lilablütigen Manduvibäumen Nistkästen, und in diesen pflanzen sich die wunderschönen Vögel auch zahlreich fort«, erzählt er. In anderen Regionen Brasiliens sind sie schon vom Aussterben bedroht.

Nach dem morgendlichen Rundgang warten einige Caipivara-Wasserschweine nahe der Veranda. Die größten Nagetiere der Welt haben es gern, wenn ihnen jemand Mangos vom Baum pflückt und sie damit füttert. Nach dem Frühstück geht es zu Pferd auf Expedition.

Man reitet an Teichen und Lagunen vorbei. Plötzlich hält Paulo die Gruppe an und bedeutet ihr, still zu sein, zeigt auf einen nahen Teich. Und tatsächlich: Platsch, ein zwei Meter langer Kaiman schlägt mit dem Schwanz ins Wasser.

Doch keine Angst! Sie ernähren sich nur von Fischen, die sehr zahlreich unter der Oberfläche des schlammigen Gewässers schwimmen.

IM BOOT GEHT ES AM NÄCHSTEN TAG durch die weit verästelte Fluss-

Im Regenwald, da lärmt’s und schreit’s, aber wo hat sich das Getier bloß versteckt?

landschaft des Pantanals. Mit einem Fernglas hält Paulo nach den exotischsten Bewohnern der Sumpfregion Ausschau. Und heute wird er sogar fündig: Hurtig verabschiedet sich ein Jaguar hinter den nächsten Baumstamm. Die größte Raubkatze auf dem amerikanischen Doppelkontinent bewegt sich in einem Lebensraum von 20 bis 150 Quadratkilometern. Das war schon Glück, einen Blick auf sie zu erhaschen. Nur wenig später ist das Glück noch größer:

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Die Wasserfälle von Iguazú sind zwar nicht blau, tragen aber den Beinamen »Niagara auf Viagra«.

In einem stillen Seitenarm hat sich eine Anakonda einen Kaiman geschnappt. »Der hat keine Chance mehr«, flüstert Paulo nun angesichts dieses bewegenden Todeskampfs. Noch wehrt sich der Kaiman respektabel und schlägt mit dem Schwanz um sich, aber nur wenig später gibt er auf, und die Anakonda presst ihm gemütlich den letzten Atem aus der Lunge.

TIERISCH GEHT ES IM NÄCHSTEN SCHUTZGEBIET WEITER: Papageien in leuchtend buntem Federkleid überfliegen die Wasserfälle von Iguazú im Dreiländereck mit Argentinien und Paraguay. Ein süßer Duft durchweht die Gegend, umrahmt doch ein Blumenmeer aus Bromelien, Orchideen, Passionsblumen und Helikonien die Fälle. »Niagara auf Viagra« DER WEG FÜHRT DURCH ÜPPIGEN wurden sie schon genannt, ergießen sich doch 275 Wasserfälle über eine drei Kilometer breite Gesteinsstufe, drei LänREGENWALD, VOR UND HINTER der und 60 Meter in die Tiefe. Sie sind höher als ihre Kollegen an der Grenze zwischen den USA und Kanada und noch breiEINEM SCHLEPPEN SURFER IHRE ter als die Victoriafälle in Simbabwe und Sambia. Den Fällen nähert man sich auf Booten oder Waldwegen und spürt dabei BRETTER AUF DEM RÜCKEN stets den feinen, niemals enden wollenden Sprühregen auf der Haut. Milliarden Wassertröpfchen lösen sich im Fallen und werden von Sonnenstrahlen wie Brillanten in unzählige Regenbogen gebrochen.

Einblick in Brasiliens Geschichte gewährt das zwischen Rio de Janeiro und São Paulo gelegene Barockstädtchen Parati. Bis in die 1950er-Jahre schlummerte es in einem Dornröschenschlaf, lag die Zeit seiner Hochblüte doch bereits 200 Jahre zurück. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts waren aus dem Hafen Schiffe nach Europa ausgelaufen, auf denen Gold und Edelsteine aus Minas Gerais transportiert wurden.

Doch der Geldstrom versiegte und das Städtchen geriet bis zum Bau einer Straße

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in Vergessenheit. Damals entdeckten Magnaten aus den großen Städten Parati als Urlaubsdestination und begannen, die alten Bürgerhäuser zu restaurieren. Der Geschichtswissenschaftler Diuner Mello führt Besucher heute durch den autofreien historischen Kern, durch die »Rua do Fogo«, die Feuerstraße gleich beim Hafen, wo leichte Mädchen einst auf ihre Kundschaft warteten, und vorbei an der kleinen barocken Rosenkranzkirche, in der selbst Sklaven Eintritt gestattet wurde. Und was schätzen Menschen wie Joãozinho de Orléans e Bragança, der Urenkel des letzten brasilianischen Kaisers, an diesem Ort besonders? Das türkisfarbene Meer, die in allen Grüntönen schillernde Berglandschaft der Serra da Bocaina, 65 Inseln und 300 Strände. Es sind nur ein paar Schritte von seiner 300 Jahre alten Villa am Meeresufer bis zum Pier hinaus. Von dort lässt sich die Unterwasserwelt auf einem der ankernden Boote erkunden. Manchmal folgen sogar Riesenschildkröten den dreimastigen Schonern auf ihren Tauchfahrten. Wenn sie die Anker werfen, kann man die Schildkröten dann beim Schnorcheln bestaunen. Und natürlich die neugierige quietschbunte Fischwelt rundherum.

NOCH EINEN TICK IDYLLISCHER WIRD ES AUF ILHA GRANDE. Das Eiland

liegt zwei Stunden von Parati entfernt und ist beinahe unberührt. Kein hoher Hotelbau findet sich auf der 193 Quadratkilometer großen autofreien Insel. Der drei Kilometer lange Strand Lopes Mendes wurde aufgrund seines weißen Sands von der englischen Tageszeitung The Guardian unter die zehn besten in Brasilien gewählt.

Naturliebhaber schützten ihn bereits vor mehreren großen Hotelprojekten. Man erreicht ihn nach einer Bootsfahrt von Ilha Grandes Hauptort Vila do Abraão und einer halbstündigen Wanderung durch üppigen Regenwald. Besonders skurril: Vor und hinter einem schleppen athletische Surfer ihre Bretter auf dem Rücken. Aber am Ende wird klar, warum. Denn an den Strand branden die schönsten Wellen.

Nach der hitzigen Wanderung muss man sich einfach sofort in die Fluten stürzen.

Das Paradies hat sich noch nie so gut angefühlt! ///

Gewaltige Natur im Land der Samba Reisen: Wikinger Reisen hat die 23-tägige geführte Reise »Pantanal, Iguazú und mehr!« (Nr. 8411, ab 4.998 €) und die 20-tägige Reise »Im Tango-Takt & auf Schusters Rappen durch Südamerika« (Nr. 4504, ab 4.798 €) im Programm.

Allgemein: Infos über das Reiseland Brasilien unter: visitbrasil.com Literatur: Klassiker: »Brasilien« von Stefan Zweig. Seine Landesbeschreibung, insbesondere die Stadtrundgänge, wirken noch über 50 Jahre nach Erscheinen äußerst aktuell. Christian Heeb und Karin Hanta führen im Bildband »Brasilien Premium« den Leser in wenig bereiste Gebiete wie das Pantanal.

Unbedingt: Auf Ilha Grande den fast 1.000 m hohen Pico do Papagaio bezwingen. Sehr lohnende Mühe!

Wie kurz nach der Schöpfung: Ilha Grande.

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im FokUs

BAYERISCHER WALD AUF DEM LUSEN ANGEKOMMEN von Markus Kühn Wind und Kälte sind hier Bildhauer. Wenn die Sonne herauskommt und sich die Wolken verziehen, glitzern bizarre Eisskulpturen.

NEPAL »ICH KANN DEN MOUNT EVEREST SEHEN« von Thomas Ebert Bestens an die Witterungsbedingungen im Hochgebirge angepasst ist der Yak. Ohne ihn täte sich der Mensch im Himalaya sehr schwer.

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FotowettBewerB

Die besten

motiVE 2013

haBen sIe aUF Ihrer letzten wIkInger-reIse eIn Besonderes Foto gesChossen? dann maChen sIe mIt BeIm FotowettBewerB. jeden monat werden dIe dreI sChönsten motIve mIt eInem gUtsCheIn prämIert. aUs dIesen wIrd wIederUm Im herBst aUF den wIkInger-treFFs das jahres-gewInnerBIld gewählt. weItere InFos Und dIe teIlnahmeBedIngUngen Unter wikingEr.dE/FotowEttbEwErb

sJahreer

Sieg

NAMIBIA ABENDLICHES GEDRÄNGE AM WASSERLOCH von Anke Fritsche Die Namib ist mit 55 Millionen Jahren die älteste Wüste der Welt. Die Orte, an denen sie ihren Bewohnern ein wenig Erfrischung gönnt, sind rar und heiß begehrt.

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im FokUs IntervIew wwF

INS ZENTRUM DER

ARTENVIELFALT

der wwF Und wIkInger reIsen sInd seIt 2013 strategIsChe partner. nUn kann man aUF eIner sonderreIse In den kaUkasUs den natUrsChützern BeI der arBeIt üBer dIe sChUlter BlICken. eIn gespräCh mIt dem projektleIter aUrel heIdelBerg. was kEnnzEichnEt diE zUsammEnarbEit zwischEn dEm wwF Und wikingEr rEisEn?

Wikinger-Produkte entdecken Landschaften und ihre besonderen Charaktere zu Fuß oder mit dem Rad. Im Mittelpunkt stehen Natur und kulturelle Besonderheiten: Seien es die unbekannten Hochebenen von Armenien, das Weltnaturerbe Wattenmeer oder die Bodden der Ostseeküste. Das sind Reiseformen, die von vornherein sehr gut zu unserer Auffassung von Nachhaltigkeit passen.

natUrschUtz Und toUrismUs, das wirkt aUF dEn ErstEn blick immEr wiE EinE Etwas schwiErigE PartnErschaFt ...

Der Tourismus hat sehr komplexe Strukturen. Ein Reiseprodukt besteht aus vielen einzelnen Bausteinen. Etwa der An- und Abreise, dem Transport vor Ort, Unterkünften und Aktivitäten. Jeder Baustein hat einen mehr oder weniger großen Fußabdruck auf Natur und natürliche Ressourcen. Daher ist das Konfliktpotenzial in der Tat sehr groß. Den Tourismus im Kerngeschäft nachhaltig zu gestalten ist eine Herausforderung für die Unternehmensführung und alle Mitarbeiter.

Mit unseren touristischen Partnern berücksichtigen wir jeden einzelnen dieser Bausteine und erarbeiten gemeinsam bestmögliche Lösungen.

wikingEr rEisEn biEtEt nUn EinE rEisE nach gEorgiEn Und armEniEn an, diE in diE wwF-ÖkorEgion »kaUkasUs – zEntrUm dEr artEnViElFalt« Führt. was macht diEsEs gEbiEt Einzigartig?

Mit einer Fläche von mehr als 500.000 Quadratkilometern ist die Ökoregion Kaukasus rund 1,4-mal so groß wie Deutschland und erstreckt sich über die Länder Georgien, Aserbaidschan und Armenien sowie Teile von Russland, der Türkei und des Iran. Die Gebirgsregion umfasst über hundert verschiedene Landschaftstypen. Auf den Gletschern, in den Wäldern, Halbwüsten und Steppen leben mehr als 7.000 Arten, darunter zahllose seltene Tiere und Pflanzen. Viele davon sind endemisch. Luchs, Braunbär, Wolf, Wisent und

WWF-Projektleiter Aurel Heidelberg bei der Feldarbeit.

EinE nachhaltigE rEisE-PartnErschaFt Ziel ist es, gemeinsam Reiseprodukte vor allem ökologisch und sozial zu verbessern: Dazu gehören die Verwendung von Recyclingpapier bei Katalogen, die Auswahl ressourcenschonender Unterkünfte oder die respektvolle Begegnung mit fremden Kulturen. Wikinger Reisen hat bereits mehrere WWF-Sonderreisen im Programm, die diesen Zielen Rechnung tragen. Langfristig arbeiten die Partner daran, den Anteil solcher Produkte am Reisemarkt weiter zu erhöhen.

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Kropfgazelle sind nur einige der faszinierenden Wildtiere, die den Kaukasus bevölkern. Zudem existiert ein besonders reicher Bestand verschiedener Wildziegenarten: Kaukasischer Steinbock – die Bezoarziege –, West- und Ostkaukasischer Tur. Zu diesem ökologischen Superlativ gehören von jeher natürlich auch Raubtiere. Doch gerade bei ihnen hat die Zivilisation ihre Opfer gefordert: Leoparden und Streifenhyänen sind vom Aussterben bedroht. Schätzungsweise durchstreifen nur noch 40 bis 60 Kaukasische Leoparden die Region.

Und das bEsondErE an diEsEr wwF-rEisE?

Der Kaukasus ist nicht nur ein Highlight für Naturliebhaber, besonders auch die kulturelle Vielfalt und die kaukasische Gastfreundschaft werden Reisende in ihren Bann ziehen.

inwiEFErn trägt diEsE rEisE nach armEniEn UntErstützUng dEs schUtzgEbiEts bEi?

Und

gEorgiEn

Monumentale einsame Landschaften, seltene Pflanzen und eine artenreiche Tierwelt zeichnen die Ökoregion Kaukasus aus.

zUr

Fotos: WWF Alexander Malkhasyan (2), Aurel Heidelberg (1)

Die Schutzgebiete sind auf die Entwicklung eines verantwortungsvollen Tourismus in der Region angewiesen. Jeder Gast, der die Infrastruktur der Nationalparks nutzt, also Unterkünfte, Gasthäuser und fachkundige Führungen durch die Mitarbeiter, trägt etwas zum Schutz und Erhalt von Natur und Tierwelt bei. Das ist ein wichtiger Schritt für eine nachhaltige Entwicklung der Region Kaukasus. Zudem geht eine Spende pro Reisendem an die Arbeit des WWF. Wir wünschen uns natürlich, dass die Reisenden unsere Arbeit im Kaukasus kennenlernen, sich für den hautnah erlebten Artenschutz begeistern und den WWF auch langfristig nach der Heimkehr unterstützen. Zum Beispiel durch eine sehr persönliche Braunbären-Patenschaft oder eine Mitgliedschaft beim WWF.

kann man sich Vor ort bErEchtigtE hoFFnUngEn machEn, VErtrEtEr dEr EinzigartigEn tiErwElt dEs kaUkasUs zU gEsicht zU bEkommEn?

Viele Wildarten wurden über Jahrzehnte durch massive, meist illegale Bejagung und die Zerstörung ihres Lebensraums stark dezimiert und lokal ausgerottet. Durch die 20-jährige grenzübergreifende Naturschutzarbeit des WWF wie Ausweisung und Vernetzung von Schutzgebieten, Bekämpfung der Wilderei und Wiederansiedlungsprojekte konnten sich in den letzten Jahren einige Wildbestände wie Bezoarziege, Braunbär und Kropfgazelle langsam erholen.

Da die Tiere aufgrund der Nachstellung durch den Menschen sehr scheu sind, sind direkte Beobachtungen eher selten, jedoch ist die Wahrscheinlichkeit, mit geschultem Blick Spuren von Braunbär, Luchs und Wildkatze in den Schutzgebieten zu sehen, recht hoch. INTERVIEW Ingo Hübner

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im FokUs

m i n o h ? c R s E h B c E u I

A D

hl

sgeFü

leBen

F R E D WAN

as Wandern, so der Deutsche Wanderverband ganz nüchtern, ist das Gehen in der Landschaft.

Und eben diese Landschaft, der Blick auf verschneite Berggipfel oder weit aufs Meer hinaus ist für die meisten die wichtigste Motivation zum Wandern. Es sind Landschaftsbilder, die für immer in Erinnerung bleiben, von denen man lebenslang zehren kann.

Ich erinnere mich an die Wanderung zum See Lac Blanc. Es ist noch dunkel, als ich im Chamonix-Tal losgehe. Steil geht es durch den Wald, doch bald bin ich über den letzten Baumwipfeln. Ich drehe mich um; im Mondschein glänzen mystisch die Eisflanken des Mont Blanc. Beim ersten Tageslicht erreiche ich das Seeufer. Ich setze mich auf einen Stein. Es ist still. Der erste Sonnenstrahl färbt den Himmel rosa, liebkost die Gipfel, die sich nun herrlich auf der Seetafel spiegeln. Momentaufnahme des Glücks, die ich tief im Herzen trage.

Wenn Sie das Lebensgefühl Wandern Wozu braucht man dann aber noch das Geeinmal auf ganz entspannende Art hen, wenn schon allein die Landschaft so und Weise verspüren möchten, dann starke Glücksgefühle hervorruft? Reicht sind die Aktivreisen »natürlich gees etwa nicht, mit der Seilbahn zu einem sund« genau das Richtige: Inhalte sind Aussichtspunkt zu fahren und dort einleichte Wanderungen sowie etwa Ayurfach seine Portion Glück einzuheimsen? veda, Entspannungstechniken und ausEs mag sein, dass so mancher dieses gewogene Ernährung. So wird das BeSeilbahn-Landschafts-Erlebnis als sein wusstsein für Körper und Geist gestärkt.

Hochgefühl bezeichnet. Unsereins will Info: wikinger.de/natuerlich-gesund jedoch eine Landschaft erwandern.

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Mit Schweiß auf der Stirn, mit ausgetrocknetem Hals, mit schmerzenden Beinen.

Denn erst die körperliche Anstrengung des Gehens öffnet den Geist und ermöglicht ein intensives Landschaftserlebnis. Ein Glücksgefühl. Weil man sich eine Landschaft hart erarbeitet hat. Damit also das Wandern funktioniert, braucht man beides: Gehen und Landschaft.

Dabei muss es nicht gleich eine spektakuläre Hochgebirgs-Landschaft sein. Wenn die Sonne nach der Arbeit scheint, dreht man einfach noch eine Runde zwischen Wald und Fluss. Oder am Wochenende ein Kurztrip auf den Rheinsteig oder ins Elbsandsteingebirge. Selbst zu Hause gibt es wandernd jede Menge zu sehen. Aber Vorsicht: Wandern ist eine Sucht, vor der man sich nur retten kann, indem man … nun ja, wandert! Ja, Wandern ist ein Lebensgefühl, Wandern ist Liebe zur Natur, Liebe zum Leben draußen, zum Wanderstiefelgeruch und zum Gehen, auch wenn die Füße nicht mehr wollen. Wandern ist ein Lebensgeist, der wie eine innere Flamme in unseren Herzen brennt, uns antreibt, glücklich macht und jung hält. Gehen in der Landschaft: Es tut einfach immer gut.

TEXT Darek Wylezol

imPrEssUm ist das Reisemagazin von Wikinger Reisen. wird an Kunden von Wikinger Reisen verschickt und kann über Wikinger Reisen bestellt werden (solange der Vorrat reicht).

LESERSERVICE Adressänderung, Fragen zu Reiseangeboten etc.

Tel. 02331/90 46 mail@wikinger.de KRITIK, LOB, ANREGUNGEN grenzenlos@wikinger.de HERAUSGEBER Wikinger Reisen GmbH Kölner Str. 20 58135 Hagen WIKINGER REISEN IM INTERNET www.wikinger.de VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT Dagmar Kimmel DRUCKAUFLAGE 70.000 Stück KONZEPT, DESIGN und REDAKTION anywhere I go Hauptwachstr. 5 96047 Bamberg Tel. 0951/51 93 62 19 grenzenlos@anywhereigo.com www.anywhereigo.com REDAKTION Ingo Hübner (Chefredakteur), Thomas Jutzler, Egbert Neumüller (Lektorat), Andreas Worsch GRAFIK Liela Glückert MITARBEIT AN DIESER AUSGABE Stefanie Adrian, Simone Caballero, Bernhard Düchting, Norbert Eisele-Hein, Raphaela Fritsch, Karin Hanta, Christian Heeb, Oliver Herrmann, Lars Hoffmann, Andrea Kampmann, Stephan Kinkele, Patrick Kleinkorres, Robert Peroni, Jan Postel, Diana Ruttar, Christine Sperling, Eva Steines, Darek Wylezol ANZEIGEN und WERBUNG anywhere I go marketing@anywhereigo.com Tel. 0951/51 93 62 14 Tel. 0951/51 93 62 15

„Wir lernen lesen und schreiben!“ Ein Zuhause haben, regelmäßig essen und lernen: Das ist für die Straßenkinder im indischen Bhopal keine Selbstverständlichkeit.

Im Kinderheim von Bhopal bekommen sie all dies – mithilfe der Georg Kraus Stiftung.

Helfen auch Sie mit!

Ihre Spende kommt zu 100 % an.

www.georg-kraus-stiftung.de

DRUCK Westermann Druck GmbH, Braunschweig Westermann Druck und das verwendete Papier sind FSC®-zertifiziert.

Commerzbank Hagen BIC DRESDEFF450 · IBAN DE46 4508 0060 0923 6880 00 Stichwort „Georg Kraus Stiftung“ und das gewünschte Projekt angeben.

UntErwEgs | MecKlenBurg

Echos

im nebel

diE mEcklEnbUrgischE sEEnPlattE liEgt mittEn in dEUtschland Und ist dEnnoch UnhEimlich Einsam Und Urig. bEim wandErn Und PaddEln bEgEgnEt man adlErn, kranichEn Und sogar hEinrich schliEmann.

TEXT Stephan Kinkele FOTOS Lars Hoffmann

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K

RANICHE LINKS!«, RUFT BUSFAHRER HEIKO unvermittelt, während wir über eine schmale Nebenstraße zwischen Hungerstorf und Sorgenlos fahren. Über den Hügeln liegt schwerer Herbstnebel, hier und dort taucht die Sonne die dunklen Felder bereits in goldenes Morgenlicht.

Tatsächlich hat sich ein Schwarm Kraniche auf dem abgeernteten Feld neben der Straße niedergelassen. Über 10.000 dieser Vögel rasten jedes Jahr im Müritz-Nationalpark auf dem Weg aus ihren nördlichen Brutgebieten in den Süden. Sie starten in der Dämmerung an ihren Schlafplätzen am Rederangsee und fliegen auf die Felder im Umland, um sich tagsüber für den Flug nach Spanien und Afrika zu stärken. Seit einigen Jahren lassen die Bauern während der Ernte Maiskörner für sie zurück. Aufrecht und stolz staksen die Kraniche auf weiter Fläche umher und schmettern ihre trompetenhaften Echos in die kühle Morgenluft. Die Stimmung im Bus ist

Im Kanu hört man sehr schnell den lauten Ruf der Wildnis.

ausgelassen. Seit sieben Tagen genießen wir die Büdnerei Lehsten und die Gesellschaft von Brunhilde Schmalisch – Herz und Seele der originellen Unterkunft. Sie und ihr Mann haben nach der Wende sieben Büdnereien – das Wort kommt von »Bude« und bezeichnet das Anwesen einer Kleinbauernfamilie – restauriert und zusammen mit 30.000 Quadratmetern Garten in eine im Sommer blühende Oase verwandelt.

Urige Zimmer, ein supergemütliches Café sowie ein Hoftheater sorgen für entspannte und fast schon familiäre Stimmung.

Vor einigen Tagen wanderten wir am Käbelicksee und beobachteten Seeadler. Gespannt standen wir am Ufer in der Stille der mecklenburgischen Wasserlandschaft und holten die Ferngläser raus. Vom hohen Gehölz kaum

In Mecklenburg erscheint der Himmel weit und nah zugleich.

Eine Landschaft wie gemacht für Überraschungen und Geschichten

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Geduldsspiel: Wer länger schaut, sieht mehr Vögel.

zu unterscheiden, saß einer der mächtigen Greife auf einem alten Eichenast.

Mit schwerem Flügelschlag erhob sich der Adler in die Luft und schwebte eine Weile über den See. Plötzlich stürzte er auf die Wasserfläche hinab. Es sah aus, als würde er tauchen, aber kurz vor dem Aufschlag breitete er die Schwingen aus und streckte seine Fänge mit den Krallen vor. Nur kurz berührte er das Wasser, schnappte blitzschnell den Fisch und flatterte wieder hoch. »Oh!« und »Ah!« riefen wir durcheinander.

Was für ein Erlebnis!

IM GEGENSATZ ZU DEM KLEINEREN FISCHADLER taucht der Seeadler nicht ins Wasser ein, sondern greift nur unter die Wasseroberfläche. Er bleibt auch den Winter über in der Region und fliegt nicht nach Afrika. Die zugefrorenen Seen stören ihn nicht. Er jagt dann kleinere Vögel, Nager und sucht sich Aas. Der Fischadler ist wie sein Name schon sagt eher wählerisch, ein Nomade, den es gegen Ende des Sommers in die Wärme zieht. Die Ferngläser wieder im Rucksack, wanderten wir weiter.

Kein Mensch begegnete uns im Auen-

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wald. Wir hatten den Blick auf den See ganz für uns allein. Im Nordosten des Müritz-Nationalparks sind kaum Touristen unterwegs.

Früher war das Havel-Quellgebiet zum Teil militärisch gesperrt, heute ist es Natur pur. Die Havel erscheint erst zwölf Kilometer nach der Quelle als Fluss, zuvor durchfließt sie mehrere Seen. Sehr schön lässt sich diese Wasserlandschaft auch mit dem Kanu erkunden. Tiefenentspannt kann man durch fast perfekte Einsamkeit treiben. Alte Dörfer liegen an den Ufern und weite Felder, mitunter Moor. Im Sommer blühen Ochsenauge und Natternkopf auf den Magerwiesen. Wundersame Baumriesen stehen am Wegesrand. In Mecklenburg erscheint der Himmel weit und nah zugleich. Eine Landschaft für Überraschungen und Geschichten.

IN ANKERSHAGEN TRAFEN WIR AUF HEINRICH SCHLIEMANN. Der große Forscher verbrachte seine Kindheit dort im Pfarrhaus – dem heutigen Schliemann-Museum. Später hat er als Kaufmann ein Vermögen gemacht, über 15 Sprachen erlernt und nicht

Reiseleiter Stephan Kinkele kennt die Mecklenburgische Seenplatte inzwischen wie die Pfützen vor seiner Haustür und ist mit all ihren geschichtlichen Wassern gewaschen.

Der Ethnologe lebt seit gut acht Jahren in einem schmucken Gutsdorf am Malchiner See.

Büdnerei Lehsten

Waren Federow

Plauer See

Müritz

Röbel

Mancher Gast, der den goldenen Herbst an der Seenplatte kennengelernt hat, kehrt immer wieder.

Im Land der 1.000 Seen nur Troja entdeckt. Doch seine Jugend in Ankershagen prägte ihn sein Leben lang. Bereits als Junge hatten ihn die Geistergeschichten aus dem Dorf fasziniert, die Gräber aus der Bronzezeit und verborgene Schätze. Als die Mutter starb, brach diese kleine Welt für ihn zusammen. Der Vater verlor die Pfarrstelle schon bald. Die Gemeinde vertrieb ihn aus dem Dorf, denn er hatte seine Geliebte, eine Magd, nach dem Tod seiner Frau ins Haus geholt.

In Ankershagen duldete man keinen unmoralischen Lebenswandel. Diese Schmach vergaß Heinrich Schliemann nie. Später, reich und berühmt, ließ er auf dem kleinen Friedhof ein Kreuz errichten. Obwohl seine Mutter die Verstorbene war, prangt darauf sein Name Henry Schliemann golden und doppelt so groß.

EINE BODENWELLE HOLT MICH PLÖTZLICH ZURÜCK in die Gegenwart. Die Kraniche haben wir bereits hinter uns gelassen. Ach ja, wir sind auf dem Weg nach Güstrow, in die Barlachstadt mit Schloss und Residenz.

Das Atelier von Ernst Barlach ist heute unser Ziel, die Wirkungsstätte eines großen Künstlers. Aber zuerst soll jetzt Wallenstein das Thema sein. Er war im Dreißigjährigen Krieg in Güstrow für einige Jahre Herrscher über Mecklenburg. »Wollt ihr eine Geschichte aus dem Leben von Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein hören?«, rufe ich spontan ins Mikro und drehe mich um. Erwartungsvolle Gesichter blicken mich an. »Natürlich!«, schallt es zurück. Gelächter folgt.

Was für eine blöde Frage ... Offenbar bin ich nicht der Einzige, den Mecklenburg berührt und fasziniert. ///

Reisen: Wikinger Reisen hat z. B. die 8-tägige geführte Reise »Wo die Kraniche ziehen« mit der Nr. 5635 im Programm. Preis ab 795 €.

Allgemein: Infos über die Seenplatte: mecklenburgische-seenplatte.de Literatur: Wilfried Erdmann, »Mein grenzenloses Seestück: Jollenfahrt durch Mecklenburg-Vorpommern«. Nicht nur für Segler ein Muss!

Eine Reise zu sich selbst, den Menschen und den beeindruckenden Landschaften Mecklenburg-Vorpommerns.

Unbedingt: Die Seen aus der Wasserperspektive erleben und das Kanupaddel in die Hand nehmen. Die urtümliche Stille ist grandios.

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UntErwEgs | duBlin

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Viele sagen, Dublin sei die freundlichste Stadt Europas. Ihre Anfänge jedoch sind so wild und dunkel wie ihr weltbekanntes Bier. Auf den Spuren der Stadtgeschichte begegnet man Wikingern, Oscar Wilde und Zeugnissen der Irischen Rebellion – bis man sich abends schliesslich mit den Dublinern beim Guinness zuprostet.

TEXT Oliver Herrmann

Fotos : Tourism Ireland (7), iStockphoto (2)

WILDE ZEITEN DUNKLE BIERE

Dublin Zentrum

Half Penny Bridge

Temple Bar

Liffey

Trinity College

National Museum St. Stephens Green

E

IN AMPHIBIENFAHRZEUG RAST AM FLUSS LIFFEY ENTLANG in Richtung Meer

und stürzt sich todesmutig in den Atlantik. Auf ihm laut grölend eine Horde junger Leute mit Wikingerhelmen. Ob diese »viking splash« genannte Stadtführung den Nerv der alten Wikinger getroffen hätte? Zumindest das ist sicher: Um die Wikinger kommt man bei einem Besuch in Dublin nicht herum. Allein schon aus historischen Gründen. »Duibhlinn« war der neue Name, den die normannischen Invasoren dem kleinen keltischen Weiler »Baile Átha Cliath« gaben. Aus der »Furt aus Astwerk« wurde der »dunkle Tümpel«. Namenstechnisch zwar nicht gerade eine Verbesserung. Doch mit den Wikingern, die nicht nur raubten, versklavten und mordeten, sondern auch erfolgreich Handel betrieben, wurde Dublin eine Stadt. Viele der heute bedeutenden Städte Irlands sind Gründungen der Wikinger, Dublin wurde jedoch größer und bedeutender als die Konkurrenz und dafür waren erneut

Normannen verantwortlich. Diesmal allerdings französisch sprechende, denn diese kamen ursprünglich aus der Normandie im Westen Frankreichs. Auch dort hatten sich ab dem 9. Jahrhundert Wikinger niedergelassen. 1066 unterwarfen sie England und 100 Jahre später nutzten sie einen Konflikt zwischen zwei rivalisierenden irischen Clans, um in Irland Fuß zu fassen. Sie eroberten die Ostküste, so geriet Dublin unter englischen Einfluss und wurde schnell zur wichtigsten Stadt des Landes.

OBWOHL DUBLIN SEIT DER UNAB­ HÄNGIGKEIT Hauptstadt des irischen

Freistaats ist, sieht und spürt man das englische Erbe bis in die heutige Zeit.

Die berühmtesten und zentralsten Kirchen: beide anglikanisch. Die prägende Architektur: englisch. Wie das berühmte Trinity College, das 1592 von Queen Elisabeth mit dem erklärten Ziel gegründet worden war, die Iren von den Einflüssen des Papstes fernzuhalten.

Streift man hier im Zwielicht über den Campus, fühlt man sich schnell

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in das Spätmittelalter versetzt. Man wähnt hinter jeder Ecke die irrlichternden Geister vergangener Zeiten, die zwischen den mächtigen Mauern des Colleges ihre Kreise ziehen.

DER WIRTSCHAFTSBOOM ENDE DER 90ER-JAHRE machte aus der

Reiseleiter Oliver Herrmann studierte für zwei Semester am ehrwürdigen Trinity College. Er hat sich nicht nur mit der irischen Geschichte beschäftigt, sondern auch das Land, seine Bewohner und last but not least deren Getränke lieben gelernt. Seitdem verbringt der Historiker jedes Jahr längere Zeit auf der Insel.

Die Half Penny Bridge, Irlands älteste Eisenbrücke, führt direkt ins Pubviertel Temple Bar.

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einstigen »dirty old town« eine saubere, moderne und lebenswerte Stadt. Zwar hat sich das Stadtbild Dublins stark verändert, doch sind die Bewohner glücklicherweise die gleichen geblieben. So wurde auch die jüngste Wirtschaftskrise mit viel schwarzem Humor, Demut und Würde ertragen. Man hat schließlich schon Schlimmeres erlebt.

Der Ort, an dem Dublins wechselhafte Geschichte anschaulich wird, ist das National Museum. Auf mehreren Etagen ist alles ausgestellt, was historisch von Bedeutung ist: Pfeilspitzen der ersten Siedler und faszinierender Gold-

schmuck aus der Bronzezeit. Außerdem eine rituell strangulierte Moorleiche, ein Modell der ersten Wikingersiedlung und die erste Unabhängigkeitserklärung Irlands. Ganz in der Nähe des Museums liegt der Merrion Square mit seinen berühmten georgianischen Häusern. Wer hat hier nicht alles schon gewohnt! Zunächst natürlich Daniel O’Connell, die wichtigste Figur im irischen Freiheitskampf. Nahezu alle zentralen Plätze und Straßen Irlands tragen seinen Namen. Dann William Butler Yeats, Dichter und einer der vier irischen Nobelpreisträger, sowie die Familie Wilde, deren berühmtester Spross Oscar am benachbarten St. Stephen’s Green mit einer Statue geehrt wird, die seinem dandyhaften Ruf mehr als gerecht wird: Der berühmte Autor steht nicht, sondern räkelt sich faul auf einem großen Stein und belächelt den Betrachter süffisant.

Holzvertäfelte Schönheit aus dem analogen Buchzeitalter: der Longroom im Trinity College.

SELBST OSCAR WILDE ALS STATUE STEHT NICHT, SONDERN RÄKELT SICH FAUL AUF EINEM GROSSEN STEIN UND BELÄCHELT DEN BETRACHTER SÜFFISANT

DUBLINS NORDEN IST EBENFALLS SEHR SEHENSWERT. Dorthin führen

viele Wege, in diesem Fall Brücken über die Liffey. Schwer beeindruckend ist die moderne, an eine irische Harfe erinnernde Samuel-Beckett-Bridge im neuen Hafenviertel. Die schönste: die Half Penny Bridge, für deren Überquerung man früher bezahlen musste. Nur wenige Meter von dieser Brücke entfernt ist der Winding Stair Book Shop & Cafe.

Hier kann man sich stundenlang durch Bücherberge wühlen oder von den oberen Stockwerken den Blick auf die Liffey genießen – in bequemen Sesseln mit einer Kanne Tee vor sich. Im Norden sollte man dann unbedingt das General Post Office besuchen. Die Fassade wird von Einschusslöchern geziert, die das britische Militär 1916 während des Osteraufstands auf das Gebäude abfeuerte. Die Revolutionäre hatten das Postamt zu ihrem Hauptquartier erkoren und von dessen Stufen die erste Unabhängigkeitserklärung verlesen.

NUN WÄRE ES EIN FEHLER, sich Dublin nur kulturell anzueignen. Das Besondere der Stadt ist vor allem ihre Lage. Eingerahmt wird sie von zwei Halbinseln: Howth im Norden und Bray im Süden. Beide sind mit der DARTBahn erreichbar und schon die Fahrt entlang der Küste mit Meerblick ist ein Erlebnis. Noch schöner sind die Wanderwege an den jeweiligen Endhaltestellen. Der gut ausgebaute Weg von Greystones nach Bray und der Howth Cliff Walk sind spektakulär. Zurück in der Stadt im Viertel Sandymount ist

das Meer ebenfalls sehr nah. Dort ragt eine rund zwei Kilometer lange Mole in die Mitte der Hafeneinfahrt, an deren Ende ein großer roter Leuchtturm steht.

Hier zu stehen fühlt sich an, als sei man mitten im Meer, und es ist wirklich gigantisch zuzusehen, wie die Ozeanriesen vorbeiziehen.

ABENDS IST DAS BIER NUN RED­ LICH VERDIENT, der beste Ort da-

für ist das Altstadtviertel Temple Bar. Nahezu in jedem Pub wird Musik gemacht und zu späterer Stunde kann man sich hier der Herzlichkeit der Dubliner kaum noch entziehen. In den heimeligen Pubs trifft sich Jung und Alt, es wird geredet, debattiert, gesungen und gelacht bis die Gesichtsmuskeln schmerzen. Schnell wird der Tischnachbar zum Freund und die meisten Besucher verlieben sich genau hier in Irland. Wer es etwas ruhiger möchte, ist besonders in diesen drei Pubs gut aufgehoben: Zwischen Trinity College und dem Fluss gelegen ist der Long Stone Pub, der vor allem wegen seiner an eine Kirche erinnernden Inneneinrichtung lockt. Im Norden, auf der anderen Seite des Flusses, befindet sich der Cobblestone, bekannt für seine authentische irische Live-Musik. Ganz im Westen von Temple Bar wartet schließlich der älteste Pub der Stadt. Der Sage nach soll Robin Hood dort eingekehrt sein: im Brazen Head. Die Geschichte dieses Pubs kann man bis ins 12. Jahrhundert, also die normannische Zeit, zurückverfolgen und damit wären wir wieder bei den Wikingern! ///

Zu Fuss schmeckt das Guinness besser Reisen: Wikinger Reisen hat z. B. die 5-tägige geführte Reise »Dublin zu Fuß« mit der Nr. 5355 im Programm. Preis ab 920 €.

Allgemein: Jede Menge Infos über Dublin unter: ireland.com Literatur: Kein Guinness mehr im Kühlschrank? Macht nichts! Lesen Sie sich heiter mit »Dublin Blues«. taz-Korrespondent Ralf Sotscheck packt seine besten Irland-Kolumnen zwischen zwei Buchdeckel.

Unbedingt: Hier spielt die Musik!

Einen Abend im Pub verbringen. Natürlich wenn eine der »traditional music sessions« stattfindet. Zum Beispiel im O’Donoghue’s.

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nah dran | FranK MittelBach

Insel der stIlle? insEl dEr stillE!

Mit einem Philosophie-Abschluss ging Frank Mittelbach vor 24 Jahren als Reiseleiter nach Mallorca. Tats채chlich wurde die Insel seine Muse.

Heute organisiert er Wanderurlaub f체r mehrere Tausend G채ste und wandert so oft er kann gegen das Ballermann-Klischee an.

INTERVIEW Darek Wylezol FOTO Jan Postel

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Frank, was ballErmann?

sUcht

Ein

PhilosoPh

am

Was soll ich denn am Ballermann?

Das war meine erste Frage, als ich vor 24 Jahren zu einer Probe-Reiseleitung auf Mallorca geschickt wurde. Aber schon beim Durchsehen der Wanderliteratur sah ich Fotos, die diesem Bild überhaupt nicht entsprachen.

Und kannst dU dich noch an dEinE ErstE bEgEgnUng mit dEr insEl ErinnErn?

Nach meiner Ankunft in Palma brachte mich ein freundlicher älterer Herr mit mediterraner Ruhe zum Bus nach Puerto de Sóller. In diesem fuhr ich die Traumküste von Deià entlang und sofort verliebte ich mich in die Sierra de Tramuntana. Olivenhaine, kunstvolle Terrassenanlagen und malerische Buchten – wie man es sich im alten Griechenland nicht besser hätte denken können! Meine Studien zur griechischen Mythologie schienen ausgerechnet hier einen echten Lebenshintergrund zu bekommen. Meine mich bedauernden Freunde wollten ihren Ohren nicht trauen, als ich ihnen von Mallorca vorschwärmte.

das war Vor mEhr als 20 JahrEn. wiE hat dEnn diE insEl dich VErändErt? habE gEhÖrt, dU hast dir mEhr mEditErranE gElassEnhEit angEEignEt.

Das kann man wirklich sagen. Als unruhiger Geist, wie mein Vater gerne sagte, kann ich die Gelassenheit hier gut gebrauchen. Schon das Klima lädt dazu ein. Jeder Ärger verfliegt, wenn man ein gutes Pan Amb Oli, zu Deutsch Brotzeit, und ein Glas Rotwein in der Dorfkneipe genießt. Und wenn man auf der Sonnenterrasse sitzt und in seiner Lektüre versinkt, dann möchte man einfach nicht mehr aufstehen!

dU stEhst abEr gErnE aUF Und Packst diE sachEn an. kann man sagEn, dass dU mit dEinEn aktiVitätEn zUm imagEwandEl dEr insEl bEigEtragEn hast? Vom ballErmann zUm wandErsmann?

Das wäre wohl übertrieben. Aber man darf schon mit Stolz sagen, dass der Hotelverband in Sóller kürzlich Wikinger Reisen einen Wanderpreis verliehen hat. Denn ausgerechnet an diesem Ort läutete vor 20 Jahren unsere erste Wandergruppe ein neues Zeit-

alter des Wandertourismus auf Mallorca ein: Das erfüllt einen schon mit einer gewissen Genugtuung.

hEUtE schickt wikingEr rEisEn mEhrErE dUtzEnd grUPPEn im Jahr aUF diE insEl. wiE siEht dEnn dEin arbEitstag aUs? bEdEUtEt koordination, dass dU mit FErnglas aUF dEm PUig maJor sitzt Und schaUst, wo sich diE wandErEr gEradE hinbEwEgEn?

Frühmorgens lese ich meine E-Mails. Dann geht es richtig los: gemeinsam mit meinen Reiseleitern Gäste am Flughafen abholen, Transfers organisieren, Hotels besuchen usw. Ich bin wöchentlich im Durchschnitt 1.500 Kilometer unterwegs.

Der Tag endet für mich gegen 20 Uhr. Danach erfolgen die Entwicklung neuer Reiseideen und die Ausarbeitung von Sonderreisen. 2013 hatten wir schließlich auf den Balearen fast 3.000 Gäste. Ich kann gerade noch alles allein bewältigen, muss aber natürlich mit eigenen Wandertouren kürzer treten. Sonntags sitze ich dann tatsächlich mit dem Fernglas auf dem Berg … Hehehe, Spaß beiseite!

»MEINE FREUNDE WOLLTEN IHREN OHREN NICHT TRAUEN, ALS ICH IHNEN VON MALLORCA VORSCHWÄRMTE« Und wEnn dU EinE grUPPE Führst: dEin rUcksack ist schon bEinahE lEgEndär. was zaUbErst dU dEnn aUs ihm hErVor?

Ganz einfach: Serrano-Schinken, Käse, Oliven, Paprika, Tomaten, Mandeln, dazu fünf Baguettes und ein bisserl Vino Tinto.

Und zur Überraschung den wenig bekannten Meeresfenchel.

Eine Köstlichkeit zum Käse, ähnlich sauer wie eine Gurke. Das Picknick verbindet einfach die Gruppe, macht die Gäste glücklich und die Reise unvergesslich. Alles eigentlich keine Kunst.

ich FassE also zUsammEn: EntwEdEr stiEFElst dU sElbst übEr diE insEl odEr stEckst gEradE in dEr koordinationsarbEit. dU hast Ja noch FamiliE. bEkommst dU dEnnoch allEs UntEr EinEn hUt?

Das musste ich tatsächlich lernen und da ich früher mit Wanderstiefeln und Reisekatalog schlafen ging, war ich in der Gefahr, ein einsamer Wandersmann zu werden. Doch dann lernte ich in Andorra meine Frau Eugenia kennen. Sie teilt meine Begeisterung für die Berge und hält mir den Rücken für alles frei.

Frank, noch diE lEtztE FragE an dEn PhilosoPhEn: was bEdEUtEt Für dich wandErn?

Wenn Philosophie nichts anderes heißt als Liebe zur Weisheit, dann kann Wandern nur das Aufsteigen zu den Gipfeln bedeuten, die einem einen besseren Blick auf die Dinge verschaffen.

In die Höhe aufsteigen und ganz oben über den erweiterten Horizont staunen, der sich einem dort oben in der Stille auftut.

Mallorca wurde einst auch Insel der Stille genannt. Das ist sie in weiten Teilen immer noch, aber am Ballermann ist das wirklich nur schwer zu glauben. Deswegen gibt gerade Mallorca auf seltene Weise zu denken. ///

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hin Und wEg

Reiseziele, die unsere

Mitarbeiter begeisteRn

azorEn, eIn hoCh aUF dIe azoren, reIse 6406, dIana rUttar Ganz besonders gut gefallen hat es mir am Furnas-See im Osten der Hauptinsel São Miguel. Nach einer eindrucksvollen Wanderung durch das vulkanische Thermalgebiet am See konnten wir miterleben, wie die Insulaner Kochtöpfe aus Erdlöchern mit kochendem Wasser holten. Dann kehrten wir in ein Restaurant ein, in dem wir den Inhalt der besagten Kochtöpfe – die sogenannten »Cozido das Furnas« – probierten: ein leckeres, typisch azoreanisches Gericht aus in Schwefelquellen mit Erdwärme gekochtem und gegartem Fleisch mit viel Gemüse. tEnEriFFa,

VON WAS SIND SIE EIGENTLICH HIN UND WEG? Von welchen Ländern träumen Sie? Auf welche Reise gehen Sie? Eine Ausstellung, eine Fotoshow, ein Reiseroman, der Sie gerade fesselt?

Erzählen Sie uns und anderen Fernwehsüchtigen davon! Auf unserer Community wikinger-blog.de oder auf facebook.com/wikingerreisen

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ganz entspannt zwIsChen Bergen Und meer, reIse 6230n, ChrIstIne sperlIng All das, was der Reisetitel verspricht, löst schon der erste Urlaubstag ein. Beim morgendlichen Dehnen und Strecken spüre ich die wärmenden Strahlen der Sonne, atme Meeresluft und blicke bei wolkenlosem Himmel auf den Teide. So sieht für mich der perfekte Start in den Tag aus. Auf den leichten Wanderungen rund um den Teide und im Teno-Gebirge sprechen mich vor allem die unterschiedlichen Farben der Landschaft an. Dazwischen immer wieder Übungen für die Wahrnehmung, für ein besseres Körpergefühl und die Balance. Fantastisch entspannend!

mEnorca,

Camí de Cavalls, reIse 7320, steFanIe adrIan Auf dem historischen Reiterweg Camí de Cavalls umwandert man Menorca und erlebt dabei die unterschiedlichen Gesichter der Insel.

Im einsamen Süden erreichte ich die traumhafte Bucht Cala’n Turqueta, die mit ihrem türkisfarbenen Wasser geradezu zum Baden verführte. Im Norden wurde mir klar, warum Menorca auch »Irland unter blauem Himmel« genannt wird. Unwirklich wurde es am Schieferkap von Favàritx, ich kam mir wie bei einer Mondwanderung vor. Und dann der Naturpark S’Albufera mit seinen kleinen Bächen, grünen Wiesen und endlosen Feldern. aUF dem

oman, zU FUss aUF UnBerührten Berg- Und wüstenpFaden, reIse 3126t, patrICk kleInkorres Bizarres Gebirge im Norden und Wüsten im Landesinnern, die man sich nicht schöner ausmalen kann, das ist der Oman. Sindbad der Seefahrer wusste genau, warum er immer wieder hierher nach Hause zurückkehrte. Auf Dromedaren ritten wir durch die WahibaSands-Wüste – schon das war ein Highlight. Der absolute Höhepunkt aber: die Wüste Rub al-Khali. Stellen Sie sich vor, durch die größte Sandwüste der Welt zu wandern, deren Name übersetzt »das leere Viertel« heißt. Der Sternenhimmel, die Leere, die wie gemalten Sanddünen, einfach überwältigend.

raJasthan –

wüstenzaUBer Und maharadsChaträUme, radreIse 3313r, raphaela FrItsCh Einmal vorm Taj Mahal stehen, ein Traum wurde wahr! Doch Rajasthan hat viel mehr zu bieten: bunte Paläste, die Wüste Thar, beeindruckende Tempel und die prachtvollen Forts in Jaipur, Jodhpur und Jaisalmer.

Letztendlich waren es aber die Radtouren, die die Reise so besonders machten. Unvergessen bleiben mir die kleinen Orte, in denen wir uns beim Radeln die Straße mit Fußgängern, Mopeds, Bussen, Kamelkarren, heiligen Kühen und Wildschweinen geteilt haben, sowie die vielen winkenden Kinder am Wegesrand. Das ist Indien hautnah.

sri lanka, sChätze des südens, reIse 3317, sImone CaBallero Mich haben sowohl die abwechslungsreiche Landschaft mit tiefgrünen Reisfeldern, tropischem Dschungel und riesigen Teeplantagen in ihren Bann gezogen, als auch die vielfältigen religiösen Bauwerke unterschiedlicher Glaubensrichtungen.

Aber am meisten haben mich die Inselbewohner fasziniert, die sich trotz des langen Bürgerkriegs eine unheimliche Herzlichkeit und Freundlichkeit bewahrt haben. Von ihnen kann man wirklich lernen, wie man sich an den einfachsten Dingen erfreut.

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wEltsichtEn | grรถnland

Im Bann der

URGEWALTEN Im

aBgesChIedenen eIsIgen

sChamanIstIsChe der mensChlIChe heUte meIst

relIgIon. eInBlICke seelen

von

praktIzIerten dIe

InUIt

In dIese FaszInIerende

tIeren BesItz

eIne

welt,

In

nehmen konnten, geBen

legenden. Und manCherorts leBen noCh sChamanen.

TEXT Robert Peroni FOTOS Norbert Eisele-Hein

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grรถnland

Grönland

Grönlandsee

Baffin Bay

Sermilikfjord

Nuuk

P

ULSIERENDE TROMMEL­ KLÄNGE durchwehen die schwarze arktische Nacht.

Ein flackernder Schein dringt durch den Türspalt eines kargen Erdhauses. Drinnen, in der geborgenen Wärme, singen und lachen seine Bewohner, tanzen voller Hingabe gegen die kalte Dunkelheit draußen. Junge und Alte lauschen Jagdabenteuern und feixenden Kommentaren. Wohlige Schwere lastet auf manchen Augenlidern. Doch ganz im Hintergrund blitzt ein waches Augenpaar; es verfolgt das Treiben aus den tiefen Furchen eines wettergegerbten Gesichts. Es sind die weisen Augen eines Angakok, des alten Schamanen des Hauses. Als er seine Stimme erhebt, verstummt das ausgelassene Gelächter. Im Rhythmus der Walrosstrommel wirbeln seine Worte durch den Raum und ziehen die Aufmerksamkeit der Anwesenden in ihren Bann. Seine Tonlage beginnt zu variieren, überschlägt sich, wandelt sich zu schauerlichen Lauten. Sein Körper bebt und erstarrt plötzlich. Er sinkt leblos zu Boden. Fassungslose Gesichter. Da passiert das Unglaubliche: Aus dem Nichts erscheint ein weißer Adler, nimmt die Seele des Schamanen auf, schwebt hinaus ins unwirtliche Eis und entschwindet in die unendliche Einsamkeit.

Ammassalik

Wenig später: Aufatmen. Der Angakok schlägt die Augen wieder auf. Er beginnt bedächtig zu erzählen, über das unermessliche Eisland sei er geflogen, Richtung Westen, bis ihm die Kräfte schwanden. Doch plötzlich, voller Staunen und neuer Lebenskraft, habe er jenseits des Landes ein unbekanntes Meer erblickt. Er ließ sich auf einem hohen Eisfelsen nieder, um seine Entdeckung zu betrachten. Da bemerkte er sonderbare Männer mit großen Stöcken in den Händen; sie stiegen aus seltsamen Booten und kletterten über die Eisfelder in seine Richtung. Er erschauerte vor der blutrünstigen Feindseligkeit in ihren Augen. Mit letzter Kraft nahm der Adler seine Seele wieder auf und brachte ihn zurück nach Hause.

BIS HEUTE ERZÄHLEN DIE GRÖN­ LÄNDER von dem alten Angakok.

Stets respektvoll und ehrerbietig. Und unterstreichen damit die kulturelle Bedeutung des Schamanismus für ihr Volk. Der Schamanismus entspringt einem mythologischen Denken, das eng verknüpft ist mit den Lebensbedingungen der Inuit, der Ureinwohner Grönlands. Die monatelange Dunkelheit des polaren Winters, die menschenleere Eiswüste, die schonungslose Härte der Naturgewalten, all das hat die

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Weltwahrnehmung der Inuit nachhaltig geprägt. Während sie auf ihren Jagdzügen die Wildnis durchstreiften, von Einsamkeit, Müdigkeit, Hunger und Kälte geplagt, begannen sie Gespräche nicht nur mit sich selbst zu führen, sondern auch mit ihrer Umwelt, den Tieren, den Elementen. Der Mensch schuf sich in der Natur ein ansprechbares Gegenüber, das beschwichtigt werden musste oder den Nähe spendenden Begleiter geben konnte. Anthropologen sprechen von Animismus: Die Natur wird als beseelt erfahren, bewohnt von zahlreichen Erdgeistern und Dämonen mit menschlichen, tierischen und übernatürlichen Zügen, oft äußerst launisch und ungestüm.

DABEI ÜBERNEHMEN DIE ANGA­ KOKS eine besondere Rolle in der

Beziehung zwischen Menschen und Naturgeistern: Ausnehmend feinfühlige Männer oder Frauen werden zu Vermittlern in dieser Partnerschaft. Sie können besonders gut Kontakt zu den geisterhaften Wesen aufnehmen und sie zur Hilfe bewegen. Oft sind die Schamanen einfache Jäger; erst in rituellen Situationen erhalten sie ihren hohen Status. In der Geschichte Grönlands gab es aber auch immer wieder besonders verehrte Schamanen. Die außerordentlich begabten und charismatischen Persönlichkeiten stammten aus einigen wenigen Familienclans: in Kulusuk aus der Familie Kuitse, in Tiniteqilaaq aus dem Clan Qupersimat oder im Sermilikfjord aus der Familie Maratse.

Der Überlieferung nach waren sie zur höchsten Stufe fähig, der Sublimation: Die Seele verlässt vorübergehend den Körper und geht in ein Tier über. Beliebte Seelenträger sind Seehunde, Narwale und Seeadler. In diesem Zustand der Ekstase können die Schamanen Botschaften übermitteln oder Hilfe in Not erwirken.

SO WIE IN DER ANFÄNG LICHEN GESCHICHTE: Die Botschaft des al-

ten Angakok ist ein scharfer Adlerblick in die Zukunft der Inuit. Die Legende verarbeitet mythologisch die Furcht vor fremden Eindringlingen und warnt vor der Christianisierung Grönlands.

Diese protestantische Missionierung

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begann vor knapp 300 Jahren. Der norwegische Pfarrer Hans Egede, heute als »Apostel der Grönländer« bekannt, landete 1721 in Westgrönland. In der Absicht, vom Glauben abgefallene europäische Wikinger anzutreffen und zu bekehren, stieß er stattdessen auf die Inuit. So setzte er kurzentschlossen bei ihnen sein Vorhaben um. 1733 folgten Herrnhuter Missionare, eine deutschstämmige Glaubensgemeinschaft. Sie missionierten eifrig, doch die Inuit von ihrem Weltbild abzubringen stellte sich als schwierig heraus; schließlich lebten sie bisher von europäischen Einflüssen vollkommen abgeschottet und ihr Glaube war eng verflochten mit ihrem alltäglichen Überlebenskampf.

Aber die Herrnhuter waren hartnäckig und hatten schnell ein Feindbild zur Hand: die Schamanen. Sie wurden kurzerhand zu Scharlatanen erklärt und unerbittlich an den gesellschaftlichen Rand gedrängt. Trauriges Resultat: Die große Zeit der Schamanen war bald vorbei und die Identität der Inuit verlor ein wesentliches Element. Es dauerte noch bis 1884, bis der Entdecker Gustav Frederik Holm ersten Kontakt mit den ostgrönländischen Inuit im Gebiet der heutigen Gemeinde Ammassalik (Tasiilaq) hatte. Auch sie wurden schließlich missioniert.

UND DOCH GIBT ES AUCH HEUTE NOCH GRÖNLÄNDER, die sich ih-

rer jahrtausendealten Tradition verpflichtet fühlen: Leute wie Angaangaq Lyberth, der sich international als Vermittler für Natur und Umwelt einsetzt und sich als Heiler zivilisationskranker Menschen empfiehlt.

Ob die Legenden der Inuit letztlich als Mythos oder gar als Aberglaube abzutun sind, muss jeder selbst entscheiden. Erstaunlicherweise existiert aber zur Geschichte vom alten Angakok auch eine – völlig unabhängige – Überlieferung der Gegenseite: Als die ersten isländischen Seefahrer Grönland erkundeten, habe auf einem Felsen hoch oben im Gebirge ein Mensch gesessen.

Als man sich der Gestalt genähert habe, sei er unversehens als weißer Adler davongeflogen! Ist an der Legende also womöglich mehr dran, als unser aufgeklärter Blick zuzugeben wagt? ///

Inuitkultur hautnah Die Reise »Auf den Spuren der Inuit« (Nr. 5114, Preis ab 3.098 €) führt in die fantastische Welt Ostgrönlands. Wie der Name verrät, begibt man sich auf Spurensuche, taucht in die Inuitkultur ein und erfährt mehr über den Schamanismus, z. B. bei abendlichen Erzählrunden oder einer Trommeltanz-Vorführung. Daneben wird natürlich vor starker Kulisse gewandert. Die Gäste wohnen im Roten Haus in Ammassalik und treffen dort auch auf Robert Peroni, den Autor dieses Artikels.

Damals wie heute hängt das Wohl und Wehe der Grönländer von der Gunst der Natur ab.

AUS DEM NICHTS SCHWEBT­ EIN WEISSER­ ADLER HERAB UND NIMMT DIE SEELE DES SCHAMANEN AUF

Back to the roots.

Die Inuit besinnen sich wieder auf ihre Traditionen.

Das Rote Haus in Ammassalik: Begegnungsstätte, Herberge und Adventure Centre in einem.

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UntErwEgs | südaFriKa

A WALK

on the wild side Kennen Sie das Spiel »Wer hat Angst vor wilden Tieren?« Nein? Dann sollten Sie schleunigst nach Südafrika aufbrechen. Denn dort kann man das beim Wandern spielen. Und eines sei verraten: Es macht nicht nur tierisch Spaß, sondern kickt gleich richtig. Suchtgefahr inklusive.

TEXT Ingo Hübner FOTOS Andreas Worsch

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P

ATRICKS GANZ GROSSER AUFTRITT ist kurz nach 18.30 Uhr. Bisher ist er mit weniger Text als Schildkröte in der Fernsehserie Dittsche ziemlich unauffällig geblieben. Hat immer mal vor sich hingehustet und dem Fahrer Godfrey mit dem Zeigefinger bedeutet, dass er nach links oder rechts fahren soll; wir sind auf abendlicher Pirsch durch den Kruger National Park. Aber ein Tracker – das ist der, der links vorne neben dem Kühlergrill eines Safari-Jeeps auf einer Art Schleudersitz zu Hause ist – muss nicht unbedingt viel sprechen, sondern sehen. Und zwar die Tiere im Gewirr des Buschs oder auf den Akazien- und Marula-Bäumen. Wohlgemerkt, während Godfrey etwa 35 Sachen macht und Patrick dabei den Lichtkegel seines Handscheinwerfers nur wie ein Irrlicht durch die Dunkelheit zucken lassen kann. Die pechschwarze afrikanische Nacht ist nämlich bereits vor etwa einer Stunde auf uns draufgefallen. Aber gerade hat er gebieterisch die Hand erhoben, Godfrey hält, setzt einige Meter zurück und wir stehen unter einem weit ausladenden und stark belaubten Baum. Wo sind denn jetzt die Hyänen, die die Knochen eines Zebras zermalmen? Oder sind es gar Löwen, die gerade eine Antilope gerissen haben? Doch Patrick leuchtet mitten in die Baumkrone. Was soll da denn sein? Leoparden kommen doch nachts herunter. Godfrey deutet in den Lichtkegel. »Oh Mann«, flüstert er überrascht, »welch seltener Anblick.« Ja, was ist denn da nun? »Ein kleines grünes Chamäleon, seht ihr es?« Nach etwa einer Minute und ausführlichen Positionsbeschreibungen von Godfrey ist das Tierchen endlich erkennbar. Wow, ist das gut getarnt! Alle Achtung. Patrick Adlerauge heißt der Tracker fortan hinter vorgehaltener Hand.

Scherenschnitt-Theater zum Sonnenuntergang.

WAS IST DAGEGEN DAS DREIKÖPFIGE LÖWINNEN­ GESPANN samt Nachwuchs, dem wir noch vor einer Stunde

beim Familienalltag zugesehen haben? Die Mütter faul rumliegend und schläfrig, die Kleinen saugfreudig an ihren Zitzen. Der einen wurde es zu viel, da hat sie ihrem Jungen die Zähne gezeigt und es in einem Ton angegrollt, der noch in meterweiter Entfernung das eigene Zwerchfell in Schwingung versetzt hat. Oder das Breitmaulnashorn, das mit fast auf den Boden gesenktem Kopf wie ein ferngesteuertes Auto mit ständigen abrupten Richtungswechseln durch den Busch getrabt ist. Er suche die Geruchsspur seiner Kuh, kommentierte Godfrey das ungestüme Vorgehen des Bullen. Die Viecher sehen verdammt schlecht, aber bei bis zu knapp vier Tonnen Lebendgewicht braucht sich der Kamerad auch

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Fantastischer Ort zum Bleiben: Three Rondavels am Blyde River Canyon.

wenig darum zu scheren, was ihm im Weg stehen könnte.

Oder die grasende Büffelherde, inmitten derer wir uns ganz plötzlich befanden. Kauend und stoisch glotzten sie uns an.

Machten nicht gerade den Eindruck, dass gerade sie so ziemlich die gefährlichsten Tiere für den Menschen sein sollen.

Einzig ihre starrenden roten, leeren Augen strahlten eine gewisse Unheimlichkeit aus.

Die Sonne fällt vom Himmel.

Eine Hyäne heult sirenenartig, die Milchstraße zeigt sich.

Afrika im Abenteuerroman Perspektivwechsel am nächsten Nachmittag: Mit Godfrey geht es nach kurzer Fahrt weiter zu Fuß in den Busch. »Beim Gehen bleibt ihr immer in einer Linie hinter mir. Und leise sein. Die meisten Tiere nehmen uns zwar ohnehin wahr, doch ergreifen sie nicht so schnell die Flucht, wenn wir leise sind«, sagt er, während er drei Patronen in sein Gewehr lädt. Das schaut aber nicht sehr nach Betäubungsmunition aus. Sei es auch nicht, erwidert Godfrey. Falls ein Elefant auf dich losgehe, nütze die nichts. Sie wirke bei ihm erst nach 15 Minuten und bis dahin hätte er längst Kleinholz aus dir gemacht.

Nesthäkchen-Mitglied der Big Five.

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Bei Tag sei die Begegnung mit dem Löwen kein Problem, versichert Godfrey. Wir Zweibeiner gehören nicht in sein Beuteschema. Aber nachts kann es heikel werden Aber keine Panik, bei einer Safari zu Fuß sei bisher weder ein Mensch verloren gegangen noch ein Tier zu Schaden gekommen. Wir sind kaum zehn Minuten unterwegs und das Ich ist bereits auf Stecknadelkopf-Größe geschrumpft. Egal, in welche Richtung der Blick geht, der Busch wirkt immer gleich, Orientierungslosigkeit kommt auf. Kurz danach Hilflosigkeit. Alles um dich herum verdichtet sich zunehmend, konzentriert sich, zieht sich zusammen, wird intensiver. Jedes Geräusch, jeder Laut wird plötzlich ganz anders wahrgenommen. Es prickelt an den Nervenenden, als hätte man ganz leicht in die Steckdose gefasst. Und bald darauf drängen schon die Urinstinkte wieder an den Rand des Bewusstseins.

Die vage Erinnerung, dass die eigene Spezies einst selbst Jäger in diesem Ökosystem war – letztendlich sogar der erfolgreichste. Was wieder Hoffnung aufkeimen lässt. Godfrey gibt ein Zeichen, wir halten an. Flüstermodus: »Seht ihr die Giraffe dort drüben zwischen den Bäumen?« Luftlinie schätzungsweise wenigstens ein Kilometer. »Noch frisst sie gemütlich die Blätter. Sobald sie uns bemerkt, wird sie aufhören und rüberschauen.« Was wenige Sekunden später passiert.

Taxiert uns kurz, dann macht sie sich vom Acker. Nun seien alle anderen Tiere alarmiert, erklärt Tierlexikon Godfrey, und wohin wir kommen, erwartet man uns tatsächlich schon mit gespannten Blicken.

Spurenlesen lernen mit Tierlexikon Godfrey.

Südafrika

Kruger NP

Pretoria Johannesburg

Blyde River Canyon

Mbabane

Swasiland Atlantik

Kapstadt

Lesotho Addo Elephant NP

Plettenberg Bay

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St. Lucia Durban East London Indischer Ozean

ELEFANTEN­, BÜFFEL­ UND HYÄNENSCHEISSE, alles wird fachmännisch unter die Lupe genommen und befühlt.

Vielleicht ergibt sich ja aus dem Härtegrad ein Rückschluss auf kürzliche Anwesenheit des dazugehörigen Tieres. Nichts da, alles älter. Wir laufen durch Gelände, das im großen Stil geradezu umgepflügt wurde, der Boden total zertrampelt, Büsche zerdrückt, abgerissene Äste, ausgerissene Bäume.

Elefantenspuren. Ein Stück weiter in einem versandeten Flussbett entdeckt Godfrey die frische Spur eines Löwen.

Wir verfolgen sie. Wir laufen, wir schleichen durch Gestrüpp, die Sonne färbt sich wie das Fruchtfleisch einer Blutorange, gleich geht sie unter. Bei Tag sei die Begegnung mit dem Löwen übrigens kein Problem, versichert Godfrey. Wir Zweibeiner gehören nicht in sein Beuteschema. Bei Nacht kann es heikel werden. Wir schleichen weiter, den Herzschlag ganz laut in den Ohren. Und stehen auf einmal mitten im Fressnapf: Da liegt ein Büffelkopf mit einem Stück Wirbelsäule dran. Die Fliegen haben ihn schon fast ganz sauber gemacht.

Der Rest ist in den Mägen der Löwen verschwunden, die hier Tisch gehalten haben. Ein paar Meter entfernt entdeckt

Godfrey noch eine Rippe. »Alltag im Busch«, meint er lapidar und grinst. Trotzdem total eindringlich – wir stehen auf demselben Boden, auf dem die großen Katzen vor Kurzem den Büffel verspeist haben. Wir gehen zurück zum Fahrzeug. Die Sonne fällt vom Himmel. Marulas und Akazien führen wilde Scherenschnitte auf. Eine Hyäne heult sirenenartig. Eine andere antwortet ganz in der Nähe. Wir warten. Die Milchstraße zeigt sich, die Hyäne ebenfalls. Afrika im Abenteuerroman.

TAGE SPÄTER KOMMT DIE ERINNERUNG an den Abenteuerroman zurück. Beim Kampf gegen das Dornendickicht während des Aufstiegs aus dem Blyde River Canyon. Kurz vor dem Ziel Bourke’s Luck Potholes. Die Sonne brennt unbarmherzig, der Weg scheint beinahe senkrecht an der Canyonwand hoch zu führen. Seit Stunden keine Menschenseele.

Und das im drittgrößten Canyon der Erde. Nur neugierige Paviane, die unsere Bananen gewollt hätten, hätten wir welche gehabt. Wir haben an seiner Kante gestanden, sind hinabgestiegen und wieder hinauf. Haben dieses mächtige Stück Natur mit allen Sinnen erfahren, es uns Schritt für Schritt erarbeitet. Als die Sonne untergeht, stehen wir am womöglich schönsten Aussichtspunkt: Three Rondavels.

Das weiche Licht lässt den Sandstein glühen. Weit unten der Blyde River, gegenüber geben abgehobelt scheinende Berge die Sicht auf das dahinter liegende Lowveld mit dem Kruger National Park frei. Eine gigantische Ebene. 18.000 Elefanten sollen im Park ihr Unwesen treiben, hatte Godfrey geschätzt.

Patrick Adlerauge würde eine Herde wahrscheinlich selbst von hier oben ausmachen können. Jede Wette! ///

Wilde Tiere, tiefe Caynons Reisen: Wikinger Reisen hat z. B. die 22-tägige geführte Reise »Zu den Naturwundern Südafrikas« mit der Nr. 1301 im Programm. Preis ab 3.448 €.

Allgemein: Jede Menge Reiseinfos über Südafrika unter: dein-suedafrika.de Literatur: Starker Bildband, der zudem mit interessanten Hintergrundgeschichten aufwartet: »Südafrika – Am Kap der Guten Hoffnung«, von Dirk Bleyer und Roland F. Karl.

Unbedingt: Auch wenn einem möglicherweise im ersten Moment die Haare zu Berge stehen: Eine Safari zu Fuß ist eine unheimlich intensive Angelegenheit, zu der man sich auf jeden Fall überwinden sollte. Hinterher fühlt man sich ungleich stärker!

Nach sengender Buschsonne eine herbe Erfrischung: die Küste rund um Plettenberg Bay.

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gEschmack Von wElt | raVioli

Die Toskana In diese wunderschöne Gegend zieht es mich oft. Diesmal war ich auf dem Weg zum Lago di Bolsena. Es war März, die Frühlingssonne noch schwach und der Monte Amiata überraschte mit reichlich Schnee. Jenseits des Berges ersehnte ich nichts mehr als ein warmes Zimmer und gutes, warmes Essen.

Die Pension, die ich fand, war nicht auf Gäste eingerichtet, das Zimmer kalt. Im Gastraum jedoch brannte der Kamin. Wunderbar! Natürlich hatte das Restaurant in dieser Jahreszeit nicht geöffnet, so aß ich mit der Familie. Als Primo gab es selbst gemachte Ravioli mit einer Spinat-Ricotta-Füllung. Die besten Ravioli, die ich je gegessen habe. Der erste Grund dafür war sicher mein anstrengendes Tagesprogramm, der zweite ein ganz besonderes Kraut. Es roch leicht nach Minze und hatte Ähnlichkeit mit Thymian. Den Namen vergaß ich leider. Als ich dann im Herbst auf einer kulinarischen Reise eine Soße aus frischen Steinpilzen kochte, war es plötzlich wieder da. Geruch und Aussehen kamen mir sofort bekannt vor. Nepitella – jetzt vergesse ich den Namen nicht mehr! Notiert von Reiseleiterin Andrea Kampmann.

Ravioli mit Spinat-Ricotta-Füllung für 3-4 Personen

Aus 3 Eigelb, 1,5 EL Olivenöl, 200g Weizenmehl und 100g Hartweizengrieß einen geschmeidigen Nudelteig kneten, in Folie wickeln und ca. 1 Std. im Kühlschrank ruhen lassen. Für die Füllung 250g blanchierten Spinat gut ausdrücken und grob zerkleinern. Eine Knoblauchzehe kurz in Olivenöl andünsten, Spinat zugeben und mit 200g Ricotta, 150g Parmesan und einem Eigelb vermengen. Mit Salz, Pfeffer, Muskat und Nepitella abschmecken. Den Teig zu dünnen Platten ausrollen, füllen und in wenigen Minuten in reichlich kochendem Salzwasser gar ziehen lassen. Die Ravioli kann man entweder in aromatisiertem Öl, z. B. mit Nepitella oder Salbei, schwenken oder mit einer einfachen Tomatensoße servieren.

Auf den Geschmack gekommen? Entdecken Sie die »Toskana kulinarisch«.

Reise-Nr. 6562, 11 Tage ab 1.698 €.

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wEit gErEist | 80 Mal Mit wiKinger reisen

namE

Marianne Scheyhing

kommt aUs

dem Schwabenland

lEbt in

der Nähe von Stuttgart

wEnn siE nicht aUF rEisEn ist

macht sie klassisches Ballett, Zumba und wandert. Zur Entspannung liest sie oder arbeitet im Garten.

erInnern sIe sICh noCh an Ihr erstes mal?

wenden muss, und meine Meinung wird ernst genommen.

Das jährliche Treffen der Stammkunden mit dem Geschäftsführer besuche ich seit über 15 Jahren regelmäßig und finde es toll, dass es immer noch stattfindet.

Es war die Philippinen-Abenteuerreise im Frühjahr 1982.

Ich wollte einfach raus und hatte keine Lust auf eine normale Pauschalreise; die Tour wurde mir in einem Jugend-Reisebüro empfohlen. Als man mir bei der Abholung der Unterlagen sagte, dass ich mit acht Männern unterwegs sein würde, bekam ich große Zweifel, ob ich die Reise überhaupt antreten sollte.

Reisen bedeutet für mich, Neues zu entdecken, und das kann nie langweilig werden.

Und wIe war es?

Ihr aUssergewöhnlIChstes reIseerleBnIs?

Anstrengend, faszinierend und wie es in den Unterlagen stand: keine perfekte Reise, sondern eine Safari mit einem Hauch Expeditionscharakter ... Und es hat süchtig gemacht.

Nach zwei Tagen in Manila fuhren wir über acht Stunden auf dem Dach eines überfüllten Busses in die Bergwelt Nordluzons, wo wir bei den Ifugao in einfachen Hütten in den Reisterrassen wohnten. Uns zu Ehren gab es ein Dorffest, bei dem unser Gastgeschenk, ein Schwein, geschlachtet und uns das rohe Herz serviert wurde. Ein Höhepunkt der Reise war die Besteigung des Mount Apo, mit 2.954 Metern der höchste Berg der Philippinen. Wir waren vier Tage unterwegs, aufgrund unzähliger Flussdurchquerungen und des feuchtheißen Klimas war es sehr anstrengend. Als Verpflegung trugen wir lebende Hühner auf den Rucksäcken mit. Zum Sonnenaufgang saßen wir auf dem Gipfel und wurden mit einem grandiosen Rundblick über die Inselwelt belohnt. Nach der Besteigung gab es bei einem Empfang bei der Bezirksverwaltung eine Pergamenturkunde, die ich aufbewahrt habe. Neben vielen weiteren Wanderungen und Besichtigungen verbrachten wir auch einige Tage auf einer einsamen Insel, auf der es außer Kokospalmen nichts gab. Leider hatte die Reiseleitung viel zu wenig Wasser eingekauft. Wir waren froh, als uns das Boot wieder abholte.

der BegInn eIner InnIgen BezIehUng: sIe waren BIslang 80 mal mIt wIkInger reIsen Unterwegs. was maCht dIese BezIehUng aUs?

Ich weiß, was mich auf einer Reise erwartet. Das spart Zeit bei der Planung und Vorbereitung. Außerdem kenne ich inzwischen einige Ansprechpartner in der Verwaltung. Wenn mal was nicht rund läuft, weiß ich auch, an wen ich mich

80 mal In üBer 30 jahren Und Ihnen Ist nIe langweIlIg geworden?

Die freiwillige Übernahme der Reiseleitung beim Trekking nach Machu Picchu für vier Tage. Der Guide war erkrankt.

Ihre grösste reIsekatastrophe?

Nach über 22 Flugstunden morgens um 5 Uhr völlig erschöpft auf Samoa anzukommen und von einem indisponierten Reiseleiter empfangen zu werden. Das vorgesehene Reiseprogramm fiel ins Wasser, da weder Unterkünfte noch Ausflüge gebucht waren.

wo waChen sIe am lIeBsten aUF?

In einer offenen Strandhütte in der Südsee oder im Zelt in einem Nationalpark in Afrika.

Ihr sChönster sonnenUntergang?

Auf den Seychellen. Im Indischen Ozean mit Champagner sitzend meinen Geburtstag ausklingen lassen.

Ihre traUmtoUr?

Die Entscheidung ist nicht einfach, ich mache es am Gesamtpaket fest. Es war die Seychellen-Reise im Jahr 2003. Die Tour war geprägt von traumhaften Inseln, faszinierenden Regenwäldern und Traumstränden. Wir machten abwechslungsreiche Wanderungen und Ausflüge und entspannte Bootstouren mit tollen Schnorchelmöglichkeiten. Der Reiseleiter war sehr engagiert und mit der Reisegruppe hatte ich extrem viel Spaß. Ein Highlight: Schnorcheln mit einem Walhai.

eIne Unterwegs gewonnene leBensweIsheIt eIner so weIt gereIsten?

Reisen bildet und Reisen bedeutet zu leben.

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