Manual de Buenas Prácticas Constructivas

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Arquitectura / Taller Carlos Leduc Montaño

/ Coordinador General: Arq. Mauricio Durán Blás / Realizaron: Coordinadores de Brigada: Maldonado Lugo Laura Cecilia Cárdenas Barrera Ricardo Carvajal Vargas Eduardo Alumnos Seminario de Titulación: Paola Alavez Ramón Cano Micaela Troiano Jerome Lorente Iñigo de Barrón Federico Canela

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PRóLOGO Este Manual de Buenas Prácticas Constructivas se elaboró por un grupo de alumnos del Taller Leduc Montaño de la Facultad de Arquitectura de la UNAM a raiz de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Esta recopilación de información es producto de la demanda de la 7ª sección de Juchitán a través de la Radio Comunitaria Totopo, adaptando el diverso material disponible sobre construcción y autoconstrucción antisísmica al contexto específico de Juchitán y comunidades cercanas.

Para ello se recurrió a los siguientes manuales: -Cartilla Breve para Refuerzo de la Vivienda Rural de Autoconstrucción tras Sismo y Viento, SEDATU -Manual del Arquitecto Descalzo, Johan van Lengen -Manual para la reparación y mantenimiento de viviendas de albañeria confinada, PNUD -Construcciones sismorresistentes. Manual para Instructores, SENA -Manual de Autoconstrucción y Mejoramiento de la Vivienda, CEMEX y UNAM -Reparación con malla y mortero de muros de mampostería con aberturas, SMIE -Manual de Construcción, Evaluación y Rehabilitación Sismo Resistente de Viviendas de Mampostería, ACIS -Reparación de estructuras de concreto y mampostería, IMCYC

Todos los derechos de las imágenes pertenecen a sus autores y se permite la copia de este manual sin ánimos de lucro.

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ÍNDICE PLANEACIÓN DE LA VIVIENDA 01. CONSEJOS DE HABITABILIDAD.................................................................7 02. PRIMERAS IDEAS......................................................................................17

CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA 03.MEZCLAS....................................................................................................21 04. CIMENTACIÓN..........................................................................................25 05. ARMADOS DE REFUERZO.........................................................................35 06. MUROS.......................................................................................................41 07. PUERTAS Y VENTANAS...........................................................................47 08. LOSAS DE CONCRETO...............................................................................53 09. CUBIERTA DE TEJABAN.............................................................................61 10. INSTALACIONES.......................................................................................67

REPARACIÓN DE LA VIVIENDA 11. EVALUACIÓN DE DAÑOS..........................................................................75 12. REFUERZOS..............................................................................................77

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HABITABILIDAD J

uchitán, como la mayor parte de Oaxaca, está ubicado en una zona de clima tropical-húmedo, como consecuencia:

• • • •

Hace calor.

Llueve mucho.

Hay bastante vegetación.

Hay poca diferencia de temperatura entre el día y la noche.

Ahora veremos en función de estas características como tenemos que planear nuestra casita, para que resista SOL, LLUVIA, y que VENTILE BIEN. Imagen: El Manual del Arquitecto Descalzo, Johan van Lengen

Las características básicas que deberíamos tener en cuenta cuando planeamos nuestra casita son:

1. Techos inclinados para que corra la lluvia.

2. Ventanas para mejorar la ventilación.

3. Corredores y pasillos abiertos alrededor de la vivienda para proteger de la lluvia.

4. Piso elevado para evitar la humedad del suelo.

5. Grandes alturas de los muros y tapancos para mantener fresco el interior.

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CONSE JOS HABITABILIDAD

En la ciudad En ciudades como Juchitán, deberiamos construir las casas de esta forma:

* Separadas del vecino y rodeadas de jardín, para que pase la brisa y refresque. * Cuando sea posible, orientadas según la dirección de los vientos de verano de la zona.

Imágenes: El Manual del Arquitecto Descalzo, Johan van Lengen

sol Para proteger nuestra casa del Sol debemos tener en cuenta las sombras de los edificios y árboles que hay alrededor: El piso de cemento, el vidrio, y los techos planos (A) ABSORBEN más el calor y por lo tanto darán más calor adentro de nuestra casita.

Por otro lado las cubiertas inclinadas y la vegetación REDUCEN la sensación de calor (B).

orientación de la casita

Imagen: El Manual del Arquitecto Descalzo, Johan van Lengen

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(a)

(b) ¡CONSEJOS! *Los cuartos para dormir es mejor que estén al este de la casa. Por la noche estarán frescos y en la mañana calientes. *Las estancias es mejor que estén al oeste de la casa.

Por la tarde les dará el Sol y estarán mejor iluminadas. *La cocina y el baño es mejor situarlas al norte de la casa o resguardadas a la sombra para que no se calienten y emitan olores.

* La cubierta inclinada escurre más rapido el agua que la los techos planos, por eso es mejor para lugares en los que llueve mucho, como Juchitán.

* Es necesario que la cubierta se extienda entre 60 y 120 centímetros más allá del muro para protegerlo de la lluvia.

Imagen: El Manual del Arquitecto Descalzo, Johan van Lengen

lluvia

chapopote

Imagen: El Manual del Arquitecto Descalzo, Johan van Lengen

* Por último, también es bueno elevar el piso de los cimientos unos 20 centíemtros para evitar la humedad del suelo y recubrirlos por el exterior con Chapopote, Nopal o Alumbre El truco básico cuando construimos en lugares en los que lueve mucho es darle a nuestra casita un buen sombrero y unos buenos zapatos.

* En caso de querer construir con losa plana, es necesario recubrirla con algún impermeabilizante, puede ser alguno comercial de venta en tlapalerías o artesanal, los cuales son más baratos y los puedes hacer tú mismo.

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CONSE JOS DE HABITABILIDAD

REimpermeabilizates artesanales ALUMBRE Y JABÓN CAL Y NOPAL

Para hacer una mezcla que nos permita cubrir 6 metros cuadrados del techo de nuestra casa, necesitamos:

1kg de jabón

1kg de alumbre

10 litros de agua

1. Disuelve el jabón en 5 litros de agua calentándolo a fuego lento y sin agitar.

2.

Disuelve el alumbre en otros 5 litros de agua de igual manera.

3.

4.

Barre la losa y dejala limpia.

Con una escoba o una brocha aplica de forma abundante la mezcla de jabón caliente y no camines sobre las areas cubiertas.

5. Deja secarlo por todo un día y después aplica otra capa de alumbre.

6.

Repite los puntos 4 y 5 dos o tres veces más dejando secar cada capa por un día.

Este es el aspecto de una piedra de alumbre.

La puedes comprar en muchas tlapalerías y ferreterías

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A diferencia de la mezcla de alumbre y jabón que es líquida, con esta receta conseguiremos mortero de cal, de consistencia más apropiada para impermeabilizar muros.

1.

Llenar un tambor con nopal picado y echar agua hasta los bordes.

2. Luego de dejar en reposo una semana, el líquido se cuela.

3.

Hacer una excavación poco profunda, donde primero se echa el agua de nopal y después se agrega la cal viva.

1 tambo de líquido de nopal y 2 tambos de cal viva = 5 tambos de mortero de cal

4.

Al aplicar, añadir un poco de sal y más agua de nopal para conseguir una mezcla más suave.

Este es un costal de Cal Viva o Cal Blanca. Igual la puedes comprar en muchas tlapalerías y ferreterías.

ventilación Una buena ventilación de la casa nos da la sensación de mayor frescura en su interior. La podemos lograr de 3 formas:

1. vegetación Con arbustos a 6 metros, la brisa entra con más fuerza que si están a 3 metros.

En cambio con árboles, si están a 3 metros, la brisa entra con más fuerza que a 6 metros. Los árboles deben ser altos para que esto ocurra.

2. Ventanas Las ventanas superiores retiran el aire caliente del techo. Las ventanas inferiores hacen que sintamos una brisa más fuerte, aunque esto puede ser molesto en épocas de vientos.

para que la ventilación con ventanas funcione mejor, recuerda que las ventanas deben estar lo más en frente posible unas de otra. ¡así el viento correrá más rapido en tu casa!

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Imagen: El Manual del Arquitecto Descalzo, Johan van Lengen

CONSE JOS

El aire caliente sube, así que en cualquier caso, siempre conviene tener en nuestra casa ventanas o huecos en la parte superior de las paredes o en el techo, siempre y cuando no entre el agua durante las lluvias. ¡RECUERDA!

sobre todo es importante que tengas bien ventilada tu cocina. cuando calentamos el fuego para cocinar o calentar se desprenden gases tóxicos que pueden causar enfermedades respiratorias (sobre todo si encendemos la estufa con carbón). si nuestra cocina está bien ventilada, estos gases saldrán de tu casa y no afectarán a tu salud.

3. tapanco También podemos ocupar un tapanco en nuestra casa, que esté cerrado hacia la casa pero abierto y ventilado hacia el exterior. Así el aire caliente se acumula en el tapanco, que podemos ocupar como bodega y así no pasa a la casa.

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Este es el aspecto de un tapanco, que podemos ocupar como bodega. Abajo está la casita con todas sus espacios, que gracias al tapanco serán más frescos. En la siguiente página veremos las aberturas que tendremos que hacer para que el tapanco funcione.

funcionamiento del tapanco Para que el tapanco funcione correctamente, deben haber aberturas:

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1. Debajo del saliente de la cubierta, por donde entra el aire fresco.

2. En la parte superior del tejado, por donde sale el aire caliente.

Imágenes: El Manual del Arquitecto Descalzo, Johan van Lengen

Las ventanas superiores se pueden situar en la cara pequeña de la casa, o bajando un lado del techo.

construcción por fases Cuando construimos nuestra casa, muchas veces lo hacemos por fases.

Primero construimos una pequeña casa de planta baja, luego cuando tenemos más recursos le añadimos la planta de arriba.

Imagen: El Manual del Arquitecto Descalzo, Johan van Lengen

¡RECUERDA! que cuando estés seguro de que no vas a construir más niveles a tu casita, lo mejor es terminar haciendo un techo inclinado...¡de los de antes!

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CONSE JOS

Imagen: El Manual del Arquitecto Descalzo, Johan van Lengen

En lugares húmedos, como Juchitán, esta forma de construir se puede convertir en un problema, pues en las losas planas el agua y la humedad se acumulan y oxidan las varillas que dejamos para la construcción del siguiente nivel.

Una buena solución para esto es recubrir las varillas que quedan al aire sobre la losa con mortero de baja resistencia, con una proporción de 10 botes de arena por cada uno de cemento. Con este mortero crecubrimos las varillas formando una ‘caja’ de concreto, que será muy fácil de romper luego cuando queramos continuar con el siguiente piso de nuestra casita.

Lo mejor es que la ‘caja’ tenga la parte de arriba inclinada hacia fuera de la casa, para que escurra mejor el agua cuando llueva.

Imágenes de elaboración propia. Manual y Talleres de Autoconstrucción para la 7a sección de Juchitán y otras comunidades, FA UNAM

Es común recubrir las varillas con botellas de plástico puestas al boca abajo como se muestra en la imagen. Esto protegerá a las varillas del impacto directo de la lluvia pero no del encharcamiento ni de salpicaduras y por ello es más recomendable la solución del mortero.

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primeras ideas

A

l realizar nuestra casa es importante imaginar desde un inicio como será cuando la utilicemos. Hay algunos principios que si seguimos como reglas pueden ayudar a que la vivienda sea mas estable y funcione mejor ante los sismos. imagina medidas y dibuja tu casa antes de empezar a construir

TEMAS A CONSIDERAR: Forma de la planta, Resistencia, Rigidez, Continuidad.

Forma en planta

Imagenes: Manual de Construcción para viviendas antisísmicas de tierra. Gernot Minke

¿qué es una “planta”? en palabras de Son preferibles las formas regulares y simétricas. construcción? es la representación de una construcción en horizontal. Como si la casa pudiéramos verla desde el cielo.

LARGO DE LA CASA La longitud de la vivienda no debe ser tan larga en relación del ancho.

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PRIMERAS IDEAS

Resistencia El uso de los materiales de construcción debe ser uniforme.

Rigidez (fortaleza) Los elementos que conforman la estructura se deberán empalmar como una sola pieza.

continuidad

Cuando la vivienda tenga dos niveles los muros del piso superior deberán ser continuación de los del primer Evitar cambios bruscos de tamaño. Hacer muros y lonivel. sas continuas o bien conectados.

Imagenes: Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería. Colombia.

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Resistencia En el ejemplo el uso de materiales no es el mismo para todo el muro.

no recomendable

Rigidez (fortaleza) En el ejemplo las losas no estan hechas como una sola pieza.

no recomendable

continuidad En el ejemplo las losas y columnas no estรกn bien conectados.

no recomendable

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Mezclas

C

uando construimos con cemento, es importante controlar las mezclas que hacemos, es decir, agregar cada parte de la receta en las cantidades correctas. En estas páginas, vamos a ver como se ‘cocinan’ dos tipos de mezclas:

* Concreto para la estructura de la casita: castillos, trabes,cadenas,losas y cimentación. * Mortero de cemento para las juntas de los tabiques y ladrillos

concreto

Imagen: Manual de Autoconstrucción y Mejoramiento de la Vivienda, CEMEX, UNAM.

Llamamos concreto a la mezcla de cemento, arena, grava (o piedritas) y agua. Si realizamos bien la receta, este material tendrá mucha fuerza y resistencia cuando se seque y endurezca, sobre todo cuando lo combinamos con varillas de acero.

La regla básica que debemos recordar es la de:

1:2:3 +1 Esta hace referencia a la proporción de cemento:arena:grava + agua que debemos ocupar en la mezcla.

Estas son las proporciones que ocuparemos para hacer concreto

Por ejemplo, si tienes un costal de cemento llenamos 2 botes de pintura vacíos. Para esto necesitamos:

* 2 botes de cemento. * el doble de arena, 4 botes de arena. * el triple de grava, 6 botes de grava. y lo mismo de agua, 2 botes de agua.

cemento.... arena......... grava......... agua..........

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MEZCLAS

¡ojo! cosas a tener en cuenta La grava tiene que ser como máximo de 3/4 de pulgada de grandes y con borde angulosos, de lo contrario se desprenderan luego de secar la mezcla y quedarán huecos que debilitarán la estructura. Es referible comprar una grava certificada pero si ocupas piedras de rio, machácalas tantito hasta que dejen de ser lisas y demasiado grandes.

Ocupa agua y arena limpia para la mezcla, sin restos de hojas ni mezclada con otros líquidos. Nunca ocupes agua salada.

Mortero de cemento Esta mezcla es más fina y menos resistente que la de concreto ya que no trae grava en la ‘receta’. Se ocupa sobretodo para mantener las piezas de tabiques unidas entre sí.

En este caso, la regla básica que debemos recordar es la de:

1:3 +1/2 La cual hace referencia a la proporción de cemento:arena + agua de la mezcla.

De esta forma, si de un costal de cemento llenamos 2 botes de pintura vacíos, para la mezcla ocuparemos:

* 2 botes de cemento. * el triple de arena, 6 botes de arena. * la mitad de agua, 1 bote de agua.

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cemento.... arena......... grava......... agua..........

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cimientos identifica tu zona sísmica

N Imagen: Cartilla breve para refuerzo de la vivienda rural de autoconstrucción contra sismo y viento,CENAPRED.

uestro país se encuentra en una zona altamente sísmica, el cual esta dividio en 4 regiones de riesgo, identificar la zona donde te encuntras ayuda a tomar las precauciones en los refuerzos necesarios. Juchitan es zona D

IDENFICACIÓN DEL SUELO La identificación del suelo nos sirve para determinar el tipo de cimentación.

La cimentación de la casa se debe tomar en cuenta la altura de la casa.

El ancho del cimiento depende del peso de los muros, techo y calidad del suelo; a mayor altura más grande. El cimiento se hace mas ancho en terreno blando, que cuando se construye en terreno duro.

Imagen: Manual de Autoconstrucción y Mejoramiento de la Vivienda, CEMEX, UNAM.

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CIMIENTOS

Tipos de cimiento

Si el terreno es duro, el cimiento se hace de piedra braza o mampostería. El cimiento puede tener las siguentes dimensiones dependiendo del tipo de muro.

1. cimento de Piedra

1. 50 cm de base 2. 60 cm de altura 3. 30 cm de corona

2. Cimento de concreto armado Si el terreno es blando se construye una zapata de concreto armado.

Estas pueden ser de: A) Cimiento de lindero B)Cimiento Intermedio.

A

3. loza de cimentación

B

Las losas son un tipo de cimentación superficial que tiene muy buen comportamiento en terrenos poco resistentes.

Una losa de cimentación es una placa de concreto apoyada sobre el terreno la cual reparte el peso y las cargas del edificio sobre toda la superficie de apoyo.

Imagen: Manual de Autoconstrucción y Mejoramiento de la Vivienda, CEMEX, UNAM.

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Terreno limpieza del terreno

Para limpiar el terreno, se quitan las hierbas desde sus raíces, piedras, montones de tierra, basura y lo que estorbe las maniobras de la obra.

Toda esa limpieza se hace con el fin de que al trazar y nivelar el terreno, no haya estorbo alguno.

trazo El trazo consiste en medir perfectamente el terreno, macar sus límites y el trazo de los ejes que seguiran los cimentos y los muros.

Este trazo se delimita con un hilo y se marca con cal.

Procura siempre verificar tus medidas con una escuadra y nivel.

Es recomendable marcar ejes con letras y números para que sirvan de referencia durante toda la construcción.

Imagen: Manual de Autoconstrucción y Mejoramiento de la Vivienda, CEMEX, UNAM.

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CIMIENTOS

nivelación

Excavación Una vez hechos los trazos del terreno, se hace la excavación donde se construirán los cimientos.

La tierra que se saque servirá para aumentar el nivel de piso final.

Es importante que el fondo de la excavación se apisone para mejorar el terreno y mantener todo a nivel.

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Es importante marcar los niveles, para poder definir la profundidad de la excavación con respecto a las medidas del cimiento y los niveles de piso terminado.

Procurar siempre dejar como minimo 18 cm por encima del nivel de banqueta o más, si es necesario por el tipo de clima. En Juchitán se recomienda mas altura por la temoprada de lluvia.

Procura siempre verificar tus medidas con una escuadra y nivel.

Es recomendable marcar ejes con letras y números para que sirvan de referencia durante toda la construcción.

1 Cimiento de piedra C

Elementos:

B

A

A. Plantilla B. Cimiento de Piedra C. Cadena

A. plantilla La plantilla sirve para nivelar y separar el terreno natural del cimiento, puede ser de concreto pobre, pedaceria de tabique o grava apisonada, de entre 5 y 10 cm de espesor

B.Cimiento El cimiento debe usar piedra braza, NUNCA piedra bola o porosa, para construir se marca sobre la plantilla el ancho de la base que tiene como minimo 50cm, en la parte superior se colĂłcan hilos para seĂąalar la corona del cimiento de 30 cm.

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CIMIENTOS

C. cadena Cadena de concreto armado, estas cadenas miden 20x20 cm y corren a todo lo largo de la cimentación.

El armado de la cadena se hace con varillas del No. 3 y estribos de alambrón con una distancia de 15cm. entre sí.

Las varillas se cortan con segueta, si la varilla no alcanza se añade un empalme de varillas de no menos de 40 cm. Una vez hechos los armados se colocan sobre los cimientos, en el centro de la corona.

Es importante que en esta fase se dejen colocados los armados de los castillos, y queden anclados en las cadenas de cimentación antes de colar. (Ver capítulo 05.Armados) Los castillos se levantan en los cruces de los muros y a la mitad de aquellos que tengan mas de 3m de largo. Las puntas de las varillas del armado de los castillos, se doblan para anclarlas al armado de las cadenas.

cimbra

La cimbra se puede hacer con perfiles metálicos o con tablas de madera.

Para que la cimbra no se mueva se usan separadores amarrados con alambre y se fijan a los laterales de la cimbra. Durante el colado se pica con una varilla, para que entre en todos los huecos. La superficie de la cadena debe quedar nivelalda con una cuchara.

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2. cimientos de concreto A

Existen dos tipos de cimentaciรณn de concreto: Cimiento interior: Se usa cuando no hay construcciones vecinas o en cimientos interiores.

A

B

Cimiento de colindancia: se emplea cuadno si hay una costruccion vecina.

B

Al igual que para los cimentos de piedra, en los cimientos de concreto se hace una plantilla para aislarlo del terreno natural de la humedad.

Armado del cimiento: Trabe, para el armado se usan 6 varillas del No. 3, armadas con estribos de varillas del No.2 a cada 20cm . Es importante proteger al armado, dejando un recubrimeto de concreto de 2cm para evitar la corrosiรณn del acero.

El armado de la zapata del cimieto interior, se hace con 4 varillas del No. 2 1/2 en sentido longitudinal, y se ponen cuantas varillas sean necesarias del No. 3, a cada 20 cm en sentido transverasal.

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CIMIENTOS El armado de la zapata de cimentaciรณn colindante, se hace con varillas del No. 2 1/2 en sentido longitudinal, y las varillas que sean necesarias del No. 3 a cada 15 cm en sentido opuesto.

cimbra

Del lado plano del cimento se construye un muro de tabique o tabicรณn de la altura del cimiento, estos tabiques se pegan por su cara mรกs angosta.

La zapata se asienta en la plantilla de concreto pobre sirviedo como cimbra.

A la trabe se le hace una cimbra que se apoya con barrotes diagonales.

Para evitar que la cimbra se cierre, La cimbra para el cimento interior se hace igual; sรณlo que se utiliza tarima de madera, para colar las dos caras de la trabe. Antes de colar, a la cimbra se quita el polvo y se moja.

colado.

Durante el colado se pica con una varilla para que se llene bien el molde, si hay que interrumpir el colado, se debe hacer a la cuarta parte del largo del cimiento, al continuar el colado, se humedece la parte ya colada y se limpia el polvo del armado.

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ARMADO DE REFUERZOS ARMADOS

materiales

Los armados están conformados por elementos metálicos que sirven para el refuerzo de estructuras. Están hechos de varillas de acero, unidas entre ellas con alambrón y alambre recocido. Una vez que el armado esté listo se le vuelca el concreto.

Gracias al uso de los armados es posible obtener un “concreto armado” que, además de resistir a la compresión, pueda resistir a la tensión logrando con ello mayor resistencia.

VARILLAS 3/8 (NUMERO 3) Es utilizada para armar losas, contra cimientos y castillos.

VARILLAS 1/2 (NUMERO 4) Se utiliza comúnmente para el armado de las trabes de concreto.

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ARMADOS

ALAMBRÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN ALAMBRÓN DE 6 mm (1/4 de pulgada) DE DIÁMETRO El alambrón es el aliado de la varilla en la construcción de castillos y otros ensambles básicos para toda obra. Se utiliza en la fabricación de estribos o anillos.

ALAMBRE RE COCIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16, (2,70 mm de diámetro) El alambre recocido se utiliza para atar los aceros estructurales con los estribos o anillos

NOTA: El alambrón y el alambre recocido se compran en los negocios especializados por peso, es decir kilogramos.

PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL ARMADO Para realizar el corte de las varillas es muy importante medir los tramos tomando en cuenta la longitud exacta que se requiera en la obra (a excepción del armado de los castillos en los que se deben dejar puntas de al menos 40cm.)

Ejemplo de armado de refuerzos.

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DOBLADURA MANUAL DE ALAMBRÓN

Para unir las piezas que conforman el armado se utilizan los estribos o anillos, que son piezas de alambrón dobladas en forma de rectángulos y sirven para armar y reforzar las cadenas y los castillos. El proceso de doblado más sencillo consiste en construir con un pedazo de madera y cuatro clavos una dobladora, como la que aquí se muestra. La medida más común para los estribos que se colocaran con una sección de 20x20 cm.

TIPOS DE AMARRE

1. Amarre (nudo) rápido: Consiste en hacer pasar el alambre en diagonal alrededor de las dos barras, con las dos puntas hacia arriba, para posteriormente, retorcerlas con el gancho amarrador hasta que queden apretadas, cortando las puntas que sobran o doblándolas hacia adentro. Este tipo de amarres se usan en losas.

2.Amarre (nudo) simple con doble alambre, versión igual a la anterior, pero con mayor resistencia.

3. Amarre cruzado, éste nudo en forma de 8 tiene la ventaja de causar poca o nada de torsión en las barras.

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ARMADOS

PROCEDIMIENTOS DEL ARMADO cimbras Cuando todos los armados de cadena estén en su lugar, se hacen dos caras de cimbra de madera para volcar luego el concreto.

La cimbra de madera se hace con tablas de 10 cm de ancho por 2,40 m de largo. La unión entre las tablas se hace con maderitas de 5 por 10 cm y se ponen espaciados. Para que la madera no se mueva se usan separadores amarrados con alambre y se fijan a los laterales.

Imagenes: Manual de Auconstrucción y Mejoramiento de la Vivienda, CEMEX, UNAM.

Cadena de concreto armada con varillas: Su función es repartir el peso de los muros en forma igualitaria. Estas cadenas miden 20 x 20 cm y corren a todo lo largo de la cimentación, incluso donde van a estar las puertas.

El armado de las cadenas se hace con 4 varillas del No. 3 y estribos de alambrón. Con una distancia de 15 cm entre sí.

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UNION DE CADENA CON CASTILLO Los castillos se colocan sobre la cadena en los lugares donde es necesario reforzar el muro, se recomienda colocar los castillos con uns separaciòn màxima de 3 metros y en cada esquina, con la finalidad de darle mayor resistencia y estabilidad a la vivienda.

RECOMENDACIONES Unión de armaduras viejas con nuevas: Cuando se quiere hacer un 2do piso se unen las varillas antiguas con las nuevas atándolas con alambre recocido y superponiéndolas mínimo 40 cm.

En la cimentaciòn, cada tanto (1,5 metros) podemos agregarle varillas en forma de “U” invertidas para reforzar el amarre de la cadena con el cimiento. Estas varillas penetran en la cimentación unos 30 a 40 cm. Terminan en forma de gancho.

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MUROS

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os muros nos protegen del exterior, separan cada habitación de nuestra casa y soportan el peso del techo de la casa. Para construir los muros hay dos tipos de tabiques comúnmente usados: • Tabique rojo recocido.

• Tabicón de cemento y arena.

usa un solo tipo para toda la construcción * Los dos tipos de tabique son de diferente ancho, pero del mismo largo.

* Si decidiste usar el tabique rojo, debes mojarlo antes de usarlo, ya que es un material muy absorvente.

Imagen: Manual de Autoconstrucción y Mejoramiento de la Vivienda, CEMEX, UNAM.

MUROS CONFINADOS Para que una vivienda resista un sismo intenso, los muros de las viviendas de uno y dos pisos deben de ser de muros confinados, es decir los ladrillos deben estar dentro de cadenas y castillos continuas desde la cimentación hasta la cubierta.

Imagen: Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mamposterá, Colombia.

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MUROS

PARA CONSTRUIR TU MURO: 1. Guías: Sobre la cadena de cimen-

Imagen: Manual de Autoconstrucción y Mejoramiento de la Vivienda, CEMEX, UNAM.

tación decide las dimensiones de las columnas, los muros, los huecos de las ventanas y puertas. Para hacer esto coloca un hilo a un lado del muro como referencia, esto ayuda a tener una correcta alineación.

2. Cuando termines la primera fila de tabiques sube el hilo a la segunda fila y sigue construyendo. Vigila constantemente que el hilo se conserve horizontal (utiliza el nivel de hilo).

1 Imagen: Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mamposterá, Colombia.

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Recuerda que en los lugares donde haya castillos y columnas los tabiques deben estar en forma despuntada para que la mezcla de concreto fusione bien al muro

3 3. No olvides usar el plomo cada vez

Imagen: Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mamposterá, Colombia.

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que se coloque una hilera de tabique para verificar que tu muro quede vertical y no inclinado. Para verificar el plomo debe utilizarse la plomada de nivel, una regla y unos hilos de guía. La plomada debe dejarse caer suavemente contra el muro para verificar que esté derecho.

MUROS 4. Para que los tabiques del muro y el armado del castillo trabajen como

Imagen: Manual de Autoconstrucción y Mejoramiento de la Vivienda, CEMEX, UNAM.

uno solo al momento del temblor debes hacer un colado que fusione al muro de tabiques con el castillo. Para hacer el colado debes: a) Hacer una cimbra (tabla de pino que sirve como molde para el vaciado de concreto). Antes de colocarlo se hacen pequeñas perforaciones en las juntas de los tabiques, para que al fijar la cimbra se amarre al muro con alambre recocido.

b) Moja los tabiques que utilizarás y una vez colocada la cimbra se vacía la mezcla en la columna o castillo y con una varilla se va picando la mezcla para que el concreto entre por todos los huecos que pueda haber. * Es importante que las varillas de los castillos sobresalgan del muro por lo menos 25 cm, para que estas puntas se amarren después con las cadenas de cerramiento y el armado del techo.

Imagen: Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mamposterá, Colombia.

¡RECUERDA! debes reforzar los muros con vigas y castillos alrededor.

No olvides que no debes dejar espacios en la parte superior del muro, cerca de la columna de confinamiento, pues un sismo puede hacer fallar fácilmente la columna.

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MUROS

REPARACIÓN DE MUROS

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Para la rehabilitación de tu muro sigue los siguientes pasos.

1. Apuntala la losa.

2. Demuele y haz un nuevo colado de concreto de la zona dañada de los castillos, en los extremos o esquinas de las aberturas. (Realiza esto si el daño no afectó las varillas, fíjate que no se hayan doblado).

3. Después de haber reparado los castillos dañados, sustituye los ladrillos en las zonas donde se encontraban totalmente fracturadas.

4. Rellena las grietas de más de 3 milímetros de ancho con mortero de cemento.

5. Limpia el muro eliminando toda la pintura.

6. Coloca una malla y fíjala al muro con clavos para concreto de 2 pulgadas a cada 45 centímetros. Coloca este refuerzo de malla en ambos lados del muro.

7. Aplica el recubrimiento de mortero cemento-cal-arena de 25 milímetros de espesor.

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P u e r ta s y v e n ta n a s

aBERTURAS

E

n todas las casas es indispensable que haya buena iluminación y adecuada ventilación. Por eso, antes de construir hay que pensar en dónde estarán las ventanas y puertas.

2. MUROS ENMARCADOS Las aberturas para ventanas pueden o no requerir elementos de confinamiento a su alrededor si son menores a 60cm.

En el caso de las aberturas para puertas, éstas siempre requieren la colocación de elementos de confinamiento en su perímetro.

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DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS Si la ventana es pequeña y no requiere enmarcarse dentrá que tener un dintel que sobre salga al menos 30 cms a cada lado de la ventana.

Las dimensiones y el reforzamiento recomendables para los dinteles son similares a los de las cadenas

2. MUROS DE ADOBE Los dinteles requieren estar empotrados al menos 40 cm en la mamposteria de adobes.

Otra solución es situar las ventanas contiguas a un mismo nivel y que tengan un unico elemento continuo uniendo ambos.

La solución óptima para muros de adobe es reforzar los bordes de los vanos mediare columnas verticales ancladas en la mamostería de adobes.

DIMENSIONES -Distancia mínima entre aberturas 1m -Tamaño máximo de aberturas 1.2m

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DAÑO:

El muro se agrieta en dirección a las esquinas de puertas o ventanas formando diagonales.

CAUSAS:

Ocurre por no enmarcar (confinar) las puertas y ventanas con marco de concreto que rigidice la mampostería.

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DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS

SOLUCIÓN EN CASO DE DAÑOS LIGEROS

Si los daños no afectan de manera grave al muro, se puede reconstruir la mamposteria superior al dintel.

2

1

Apuntala la cadena superior y la cubierta para que no se debiliten.

Identifica la parte del muro a sustituir

3

Retire cuidadosamente las piezas de mamposteria sin golpear el muro y estructura para que no sufran vibraciones

¡RECUERDA! Debes apuntalar la cadena superior del muroy la cubierta antes de retirar la mampostería delmuro para no debilitar la estructura

4

Al finalizar recuerde que quedará más reforzado si se recubre el muro con MALLA ELECTROSOLDADA(como se describe anteriormente).

En caso en que sean daños medios o daños graves que hayan descompuesto los muros siempre se ha de utilizar la solución de MALLA ELECTRO SOLDADA o RECONSTRUIR EL MURO CONFINANDOLO

Referencias: CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. MANUAL PARA INSTRUCTORES, SENA

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51

52

LOSAS

E

l proceso de construcción de una losa esta dividido en tres partes: la cimbra, armado la losa, trabes, cadenas y por último colado concreto.

1. CONSTRUCCIÓN DE CIMBRA: 1.

Lo primero es colocar los arrastres o tablas y las cuñas de madera.

2. Clavamos los pies derechos(puntales) o polines y los nivelamos para que esten rectos.

3. Clavamos los largueros y los fijamos a los pies derechos con listones o restos de madera. También deben estar nivelados.

4.

Imagenes: Manual de Autoconstrucción y Mejoramiento de la Vivienda, CEMEX, UNAM.

Encima de los largueros, clavamos los cajones o cimbras que van a contener el concreto cuando esté liquido.

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LOSAS 5. Clavamos los contravientos en diagonal, uniendo la base de un polín con

Imagenes: Manual de Autoconstrucción y Mejoramiento de la Vivienda, CEMEX, UNAM.

la parte más alta. Esto hará que no se mueva la cimbra con el peso del concreto.

6. Regamos la cimbra desde arriba y observamos por donde se cuela el agua. Tapamos los agujeros con papel mojado para que no se escape el concreto.

7. Preparamos las cajas de electricidad y ¡no colamos el concreto todavía! Nos falta armar la losa.E

2. ARMADO: 1.CADENAS PERIMETRALES La cadena sirve para sostener el techo y repartir su peso por todo el muro. Igual que la losa, necesita una cimbra sobre la que vertir el concreto.

1.Dependiendo del muro sobre el que se encuentre la cadena puede ser de dos formas:

a)

Si la cadena va sobre un muro divisorio, la cimbra de la losa dejara un canal sobre el muro donde irá el armado que después colaremos (ver imágen a).

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a

b)

b

Si la cadena va sobre un muro perimetral, la cimbra de la losa necesitará una tapa o encachetonado lateral que retenga el concreto (ver imágen b).

2. Para preparar el armado de la cadena debemos utilizar cuatro varillas del No.3 y atarlas a los estribos de alambron de 11x16cm. Los estribos deben ir cada 15 cm (ver dibujo 2).

3. Hacemos este proceso sobre todos los muros, perimetrales y divisorios.

4. Atamos la cadena a todos los castillo y traves de nuestra losa con nudos de alambre del No. 18

Imagenes: Manual de Auconstrucción y Mejoramiento de la Vivienda, CEMEX, UNAM.

2.TRABES Las trabes sirven para evitar que la losa se cuelgue, dando solidez a la casa.¿CUÁNDO PONEMOS UNA TRABE? La losa necesita cuatro apoyos, una casa se puede cubrir con una sola losa pero si los lados de una habitación suma más de 9m es necesario colocar una trabe.

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LOSAS

Imagenes: Manual de Auconstrucciรณn y Mejoramiento de la Vivienda, CEMEX, UNAM.

B) Cimbra para la traBe: 1. La cimbra de la trabe constiste en un cajon de madera dentro de la losa

Imagenes: Manual de Auconstrucciรณn y Mejoramiento de la Vivienda, CEMEX, UNAM.

donde colocaremos el armado. Se apoya en polines de madera y se cuela despues de ser armada pero al mismo tiempo que la losa.

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B) Armado para la trabe: La trabe llevarĂĄ un tipo de armado dependiendo de la distancia entre muros. Las trabes deben ir atadas a la cadena y a los castillos. Si se cuela antes que la losa, hay que dejar al aire los Ăşltimos 5 cm de armado para unirlos al emparrillado de la losa.

a) Si la trabe mide 3 metros o menos: * Debe medir 15cm de ancho por 20cm de largo. * El armado se hace con varillas del No.3 y No.4

b) Si la trabe mide de 3 a 4 metros: * Debe medir 15cm de ancho por 30 de largo. * El armado se hace con varillas del No.3 y No. 5

Imagenes: Manual de AuconstrucciĂłn y Mejoramiento de la Vivienda, CEMEX, UNAM.

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LOSAS Los estribos deben recorrer toda la trave y colocarse cada 9cm.

Todas las intersecciones entre varillas deben estar amarradas con alambre. Es recomendable colocar dos varillas del No.5 a mitad de armado

3. ARMADO DE LOSA 1.

La losa llevará dos emparillados de varilla. Primero hacemos uno con varilla del No.3 haciendo una reticula cada 20cm.

2. La segunda reticula la hacemos con varillas No.3 también cada 20cm en lo dos sentidos. Esta parrilla se coloca sobre la primera, 10cm desfasada de la primera reticula. Finalmente deberia quedar una reticula de 10cm x 10 cm con varillas de altura y todas las uniones amarradas.

3. En las orillas de la losa tenemos que doblar el armado para aumentar la resistencia.

Esto se llaman columpios. Las varillas se doblan a 50 cm del muro en un ángulo de 45º.

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4. Traslape de varilla Si no disponemos de varillas completas tendremos que hacer un traslape de 40 cm amarrando ambas barillas con nudos de alambre cada 5 cm.

Imagene: Manual de Auconstrucción y Mejoramiento de la Vivienda, CEMEX, UNAM.

3. COLADO DEL CONCRETO 1. Ver apartado de MEZCLAS para las proporciones y materiales. Durante el colado se pica bien con una varilla para que cubra todo el armado.Si la grava es demasiado grande no cubrirá los huecos entre la armadura. Es necesario regar con agua limpia la losa durante la primera semana, unas tres veces al día para evitar grietas.

Imagene: Manual de Auconstrucción y Mejoramiento de la Vivienda, CEMEX, UNAM.

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Cubierta de teja 1.1.Comenzamos armar que vava a sostener el las teComenzamospor por amarelelesqueleto esqueleto que a sostener

las techo. cabriadas,o cerchas vigas que arman jastejas del del techo.

SonSon las las armaduras vigas eno forma de se triángulos formando triangulos de madera. de madera.

Preparar la madera Ángulo: Entre 15° y 25°

Asegurar cada encuentro Amarrarla a los muros

TENER EN CUENTA QUE EL ÁNGULO QUE LE TENER CUENTA LA DARÁ LAEN INCLINACIÓN ALINCLINACIÓN TECHO TIENE QUE ADECUADA CURVAS, SER ENTRE 15°PARA Y 25° TEJAS PARA QUE ESCURRA BIEN EL AGUA15° O MÍNIMO NOS E CAIGAN TEJAS. PARA ENTRE Y 25° LAS MÁXIMO. MAYOR SEGURIDAD SE FIJARÁN TODAS CON PARA MAYOR SEGURIDAD FIJAREMOS UN CLAVO. TODAS LAS TEJAS CON UN CLAVO.

Las armaduras deben ir apoyadas sobre los los muros 2. Las cabriada deben ir apoyadas sobre murocolocadas colocadasde de pie 3m como máximo pie cada 3mcada como máximo.

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3.Debemos Debemos dejar dejar la la viga viga superior superior de 2. de la la cabriada armaduramรกs un larga poco para mรกs que larga la cubierta sobre salga del salga muro del y lomuro proteja deproteja las lluvias. para que la cubierta sobre y lo de las lluvias.

Deben ir Unidas al muro con un anclaje de madera o metal.en forma Deben ir unidas al muro como un anclaje de madera o metal en forde L para que trabajen uniformemente. ma de L para que trabajen juntos muro y techo.

4.Tapar Tapar los extremos con hiladas de ladrillos siguiendo la forma 3. los extremos del techo con mรกs hiladas de ladrillos siguiendo de la cubierta. la forma del armado.

5. Asegurar Asegurar las colocando polines 4. las cabriadas armaduras con polines en en el sentido sentidocontrario contrariocomo como muestraen la imagen muestra la imagen.

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se

5. Colocamos una segunda hilera de polines como muestra la imagen debajo con una separación de máximo 80 cm. Sobre estos irán clavadas las tablas.

6. Cubrir todas las tablas con una capa de plástico para que no pase el agua.

7. Poner listones en el mismo sentido que los polines debajo de las tablas, sobre estos se clavan otros listones en sentido contrario formando un entramado.

8. Sobre el entramado irá una tercera hilera, esta vez, con el lado mayor en vertical. Entre estos irán las tejas con la curva hacia abajo clavadas en la segunda hilera de listones. Luego las tejas con la curva hacia arriba se clavan en la última hilera.

Listones 1”x2” Listones 1” 1/2 x 1/3” 22cm

Capa de plástico impermeable

cm

30

Tablas 3/4” x 4”

Polines que aseguran

Teja curva

Teja

las armaduras

hacia arriba

hacia abajo

2”x4”

Polines que soportan

curva

60cm

el entablonado 2”x4”

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32 a 43 cm

32 a 43

8 a 16

cm

cm

29 a 35 cm 4 cm

Comenzando por la derecha

ES IMPORTANTE COMENZAR A COLOCAR LAS TEJAS POR FILAS DESDE ABAJO HACIA ARRIBA, SUBIENDO POR LOS COSTADOS COMO INDICA LA FIGURA DE LA DERECHA. DE ESTA FORMA QUEDARÀN BIEN COLOCADAS Y NO SE CAERÀN.

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Comenzando por la izquierda

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INSTALACIONES

-eLÉCTRICA -AGUA POTABLE -SANITARIA

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Instalación de eléctrica Para la instalación eléctrica necesitaremos haber previsto donde irán las cajas de encendio/apagado , contactos y lámparas.

Dejándoles el lugar.

E c c e l a P l E i

NUNCA PERFORAR COLUMNAS, CASTILLOS O LOSAS !! ¡NI RANUNAR MUROS!

Lo más barato y apropiado para la canalización de los cables es el tubo conduit de PVC flexible, color naranja.

Diámetros de los tubos: - El de 19 mm para los circuitos principales.

- El de 13,5 mm para los secundarios.

El cable conductor debe ser tipo THW para aislamiento de 600 volts.

Es conveniente usar cables con distintos colores para distinguir cuál es el conductor de fase, energizado (rojo), cuál el neutro llamado conductor de tierra (negro) y cuál el de regreso que va de la lámpara al apagador (amarillo).

Para amarrar se utilizará una cinta aislante de plástico.

Se usarán 3 medidas de cables: - Calibre 12 y 14 para alimentaciones secundarias.

- Calibre 10 para la principal.

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C A Y I D C C I

En los lugares donde se cuelguen lámparas, deben ir cajas cuadradas u octogonales en el momento que se prepare la losa, junto con los tubos. y amarrar todo a las varillas.

Para luego pasar los cables y colgar los sockets o porta lámparas.

El tubo de PVC es frágil por lo que nunca debe estar a la interperie. Siempre escondido en las paredes.

Donde haya un interruptor o contacto irá una chalupa.

Fundamental, además, colocar un interruptor en caso de emergencia.

Debe ser de 30 amperios, 120 volts, 1 fase y 2 hilos.

Se colocará sobre una tabla de 40 x 40 cm.

IMPORTANTE El medidor y el interruptor deben estar en un lugar protegido de la lluvia y accesible.

Los contactos irán a 30 cm del suelo y en la cocina y baño a 1,10 m.

Recomendación: instalar el medidor fuera y el interruptor dentro.

Máxima separación 5m.

Para instalar un foco, por ejemplo, se le conectará el neutro y el de corriente primero se conecta al apagador y de allí va al foco con un cable auxiliar.

CADA CONTACTO, APACADA CONTACTO, GADOR Y LÁMPARA DE APAGADORS INSTALARSE DE MANERA Y LÁMPARA DEBE INSTALARSE CON SUS INDIVIDUAL DE MANERA INDIVIDUAL, PROPIOS CABLES U TUCON SUS PROPIOS BOS INDEPENDIENTES TU CABLES Y TUBOS INDEPENDIENTES.

Imagenes: Manual de Auconstrucción y Mejoramiento de la Vivienda, CEMEX, UNAM.

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INSTALACIÒN Instalación DE de AGUA POTABLE agua Haremos llegar una tubería desde la toma municipal a nuestro tinaco en la azotea. Y este abastecerá de agua a los demás artefactos.

Un tinaco de 1000 litros sirve para una casa con 7 habitantes.

MANERAS DE UNIR LAS TUBERÌAS SEGÙN EL MATERIAL: LA TUBERÍA DE COBRE SE SUELDA LA DE HIERRO SE ENROSCA TUBERÌA DEGALVANIZADO PVC SE PEGA CON ADHESIVO ESPECIAL LA DE PLÁSTICO SE PEGA CON ADHESIVO ESPECIAL.

Diámetros de las tuberías: - De las toma municipal al tinaco 13 mm - Salida del tinaco 19 o 25 mm - Ramales 19 mm - Entrada a los muebles 13 mm DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS: NO COLOCAR EL TINACO EN DE LA LOSA. - De laMEDIO toma municipal SIEMPRE SOBRE VIGAS QUE A al tinaco 13mm.

-SU Salida delAPOYEN tinaco 19EN o 25 mm.

VESZ MUROS. - Ramales 19 mm.

- Entrada a los mueblesMuro 13 mm E Viga Tinaco Viga

Imagenes: Manual de Auconstrucción y Mejoramiento de la Vivienda, CEMEX, UNAM.

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Muro

La tubería colocar de la toma 1.1.Debemos unadel tinaco debey ser fierro llave globo otradede naríz galvanizado de 13mm y luego del medidor. estar a 1 metro mínimo Con una tubería de 13mm de las líneas de drenaje. de diámetro que irá desde la toma municipal al tinaco.

Luego del medidor deben 2.2.Conectamos al tinaco

instalarse una llave de globo y con esta tubería de 13mm otra de nariz. y nos aseguramos que quede a 1m, mínimo, de distancia de las tuberías de Imagenes: Manual de Auconstrucción y 3. El fondo del tinaco debe quedar drenaje.

Mejoramiento de la Vivienda, CEMEX, a 2m de la salida de la regadera UNAM. tenerdel buena presión.

3.para El fondo tinaco debe Además hay que colocarlo a 50 cm quedar a 2m de la salida del suelo de la azotea para acceder de la instalación regadera (para tener a la cómodo. buena presión) y a 50cm del suelo de la losa para 4. La acceder salida debe poder a él.tener un tapón y una llave de globo para su limpieza.

4. tubería de salida del tinaco debe tener tapón y una llave de globo 5.LaAntes de usar la tubería desinfectarla conun cloro. para limpiarlo.

6. El calentador de agua debe ir siempre fuera de la casa,

5.enElun calentador de agua debedebe ir siempre lugar abierto.

Además tener una válvula de seguridad o un jarro aire.abierto. fuera de la casa, en undelugar Además tiene que contar con una válvula de seguridad.

ANTES DE USAR LIMPIAR. Poner cloro en el tinaco y dejar las canillas abiertas hasta que baje medio tinaco.

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INSTALACIÒN sanitaria En el momento de hacer los cimientos hay que prever por donde pasará el ducto de desagúe del baño.

Cámara

Pozo

Los caños del desagüe de la regadera y el lavabo irán a una pileta de inspección.

De allí a la cámara séptica que desemboca en el pozo.

DIÁMETROS: - 10 cm para el ramal del excusado.

-4 cm para los ramales que van a la La taza tendrá su propio regadera y lavabo al registro. caño mayor que va directo -5 cm para el ramal que va de la lavabo al a la cámara. registro

Inclinación del desagüe de la taza:

Esquema de la cámara séptica y pozo de absorción Cámara

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Pozo

1. Clavar una estaca con un hilo (en donde será el centro del pozo) y en el otro extremo del hilo atar a una espatula para marcar el circulo. Con la pala de punta comenzar a sacar la tierra.

2. Una vez que llegamos a un metro de 3. Del metro excavado hacia profundidad, localizamos la entrada de 11 arriba armar una cadena para cm de díametro (Proveniente de la fosa) asegurar el pozo.

4. La fosa séptica tendrá 1.80m de ancho x 1 m de profundidad. Hecha con ladrillos. Se pueden dejar 2 caños mas de entrada laterales para una posible conexión futura.

Ventilación del pozo

5. La fosa séptica se repella con mortero o algún aislante para evitar filtraciones. La pared divisoria tiene en el medio y abajo un caño de 15cm de largo y de 11cm de diámetro.

6. Puede hacerse el encofrado de la tapa en la tierra.

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evaluación visual de daños Tabla de clasificación y evaluación de daños Tipo de daño

¿Cómo se presentan ?

¿Qué pasa?

-No hay daños en estructura

No estructural

Estructural ligero

-Daños en elementos no estructurales (generalmente son en acabados).

-No es necesario desocupar

-Daños en elementos estructurales (muros y elementos de concreto).

-Sí hay daños en estructura

-Aparición de una a 3 grietas en elementos de concreto de no más de 0.5 mm

-No se disminuye considerablemente la capacidad sismo resistente de la construcción

-Aparición de 1 a 5 grietas diagonales en paredes de tabique de no más de 0.3 mm

-No es necesario desocupar

-La reparación consiste en resanar grietas.

-La reparación consiste en le reparacion en el relleno de grietas (ver pag *)

Estructural medio

-Daños en elementos estructurales (muros y elementos de concreto).

-Si hay daños en estructura

-Aparición de 3 a 8 grietas en elementos de concreto de 0.5 mm a 1 mm

-Si se disminuye la capacidad sismo resistente de la construcción

-Es necesario desocupar y mantenerse con -Aparición de 3 a 8 grietas diagonales en pare- acceso controlado des de tabique de 0.3 mm a 10 mm ( 1cm) -Es necesario apuntalar la construcción y reparar los daños y reforzar la estructura

Estructural grave

-Daños en elementos estructurales (muros y elementos de concreto).

-Si hay daños en estructura

-Aparición de 3 a 8 grietas en elementos de concreto de más de1 mm

-Si se disminuye la capacidad sismo resistente de la construcción

-Ruptura parcial o total de elementos de concreto -Desprendimiento de recubrimientos de concreto (varilla expuesta) -Aparición de 3 a 8 fracturas en diferenetes uniones de concreto -Ruptura parcial o total de 3 A 6 diferentes muros de tabique

-Es necesario desocupar y suprimir el acceso y circulación de la calle.

-Es necesario proteger la calle y las construcciones vecinas mediante el apuntalamiento -Se recomienda hacer una evaluación definitiva por un profesional que permita decidir si procede la demolición o bien el refuerzo generalizado de la construcción

-Desplome de mutos de más de 10 cm -Desplome de edificio de más de 50 cm

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RECOMENDACIONES PARA REFORZAR CONSTRUCIONES DAÑADAS POR SISMO 1. Localización de daños críticos Para identificar daños críticos es necesario localizar grietas en muros y fracturas en uniones de elementos de concreto con varilla expuesto.

Grietas en muros

Concreto fracturado con varillas expuestas

primer piso Recuerda si tu casa es de dos o más pisos, la PLANTA BAJA tiene prioridad

planta baja

Imagenes: Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mamposterá, Colombia.

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2. Rehabilitación temporal Despúes de localizar daños criticos es necesario sostener la construcción mientras se acaben las reparaciones. Por ese motivo necesitamos ponerle muletas. Las muletas para las contrucciones se llaman puntales.

Puntales Verticales de madera riostra (elemento que evita movimiento)

Son de madera y se utilizan en el piso en donde esta el daño.

También se puede unir entre ellos para cuando se necesite mayor soporte.

puntal

cuñas tablón tablón

recuerda que si el daño esta en los pisos de arriba es necesario también poner puntales en el piso de abajo

Imagenes: Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería.

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recuerda que el apuntalamiento debe ser lo más cercano al elemento dañado por lo que no deberá estar más separado de 1.5 m entre cada muleta

REFUERZO DE DAÑOS

Puntales diagonales de madera Son de madera y se utilizan para dar soporte en los costados de la pared.

La inclinación de los puntales no debe ser mayor a 45 °, y no menor a 25 °.

pared

También en vanos se utilizan puntales de dos en dos.

Imagenes: Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mamposterá, Colombia.

MATERIALES

metodo de acuñar

El material básico para apuntalar es la madera por eso procura usar los sigueintes perfiles de madera:

¡Recuerda! Para que tu apuntalamiento (muletas) sea eficiente y para que apriete se necesita acuñar (inmovilizar) con martillo y luego con clavos en ambos sentidos.

*polín de 4”x 4” (10cm x 10cm) *barrote (medio polín) de 2 “ x 4 ” (5cm x 10 cm)

*viga de 4”

x 8” (10cm x 20cm)

(sólo

cuartos largos) Imagenes: Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mamposterá, Colombia.

BIEN

MAL

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2. Identificación de daños más comunes y sus respectivas reparaciones 1

Grietas en muros

Una vez localizados los daños y apuntalados correctamente es necesario identificar que tipos de daños presenta tu construcción, por eso te mostramos la lista de los daños más comunes.

grado de daño daño menor

Inyección de grietas

daño medio

Sustitución de Material

daño menor

80

reparación

Encamisado de pared

REFUERZO DE DAÑOS Recuerda que antes de realizar cualquier reparación es necesario limpiar la superficie de cualquier tipo de polvo, puedes ocupar un cepillo de alambre. Y no debe tener humedad.

2

Elementos de concreto fracturados grado de daño

reparación

daño medio y grave

inyección de grietas

Recuerda que para pegar concreto viejo con concreto nuevo debes añadir a la mezcla un adhesivo (pegamento) para concreto nuevo y concreto viejo Imagenes: Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mamposterá, Colombia.

3

Fractura en uniones de concreto grado de daño reparación daño medio

sustitucion de material, refuerzo con más varilla y colocación de nuevo concreto

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REPARACIÓN DE MUROS

2

3

4

82

Para la rehabilitación de tu muro sigue los siguientes pasos.

1. Apuntala la losa.

2. Demuele y haz un nuevo colado de concreto de la zona dañada de los castillos, en los extremos o esquinas de las aberturas. (Realiza esto si el daño no afectó las varillas, fíjate que no se hayan doblado).

3. Después de haber reparado los castillos dañados, sustituye los ladrillos en las zonas donde se encontraban totalmente fracturadas.

4. Rellena las grietas de más de 3 milímetros de ancho con mortero de cemento.

5. Limpia el muro eliminando toda la pintura.

6. Coloca una malla y fíjala al muro con clavos para concreto de 2 pulgadas a cada 45 centímetros. Coloca este refuerzo de malla (ver detalle pag. *) en ambos lados del muro.

7. Aplica el recubrimiento de mortedo cemento-cal-arena de 25 milímetros de espesor.

6

REFUERZO DE DAÑOS

4

grado de daño

reparación

daño grave

Sustitución de material, refuerzo con más varilla y luego cuela en forma de ménsula

Fractura de columnas El encamisado consiste en hacer una columna nueva abrazando la vieja.

grado de daño

reparación

daño medio y grave

encamisado de concreto

Recuerda que para pegar concreto viejo con concreto nuevo debes añadir a la mezcla una adhesivo concreto nuevo y concreto viejo Imagenes: Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mamposterá, Colombia.

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REFUERZO DE DAÑOS 5

Fractura en ventanas y puertas grado de daño reparación daño medio

demolición y colado parcial

recuerda que para pegar concreto viejo con concreto nuevo debes añadir a la mezcla una adhesivo concreto nuevo y concreto viejo, también tienes que raspar las varillas viejas que tengan oxido, puedes ocupar un cepillo de alambre

6

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Losas fracturadas grado de daño

reparación

daño grave

demolición y colado parcial

daño medio

añadir un castillo intermedio

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ARQUITECTURA Taller Carlos Leduc Montaño Brigada Juchitán 2017

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