Revista Streetwear

HYPEBEAST La Cultura del

Streetwear

y más...

A$AP ROCKY El Revolucionario rapero y su gusto por la moda

hypebeast • abril de 2020

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CONTENIDO

STREETWEAR

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Cultura del Streetwear

SNEAKERS

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Coleccionistas de Sneakers Siluetas más representativas Sneaker Fever

DISEÑADORES

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Virgil Abloh Kanye West

MARCAS

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Marcas en el Streetwear

DIRECTORIO Carlos Caballero Santos Diseñador Editorial

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hypebeast • abril de 2020

EDITORIAL

EDITORIAL La idea del estilo como reflejo de la identidad desató el espíritu creativo que arde en lo más profundo de tantos millennials nacidos al comienzo del fenómeno streetwear. El streetwear se volvió más accesible que la marca promedio de diseñadores de alta costura. Fomentó la comunidad, la colaboración y la expresión artística.

La palabra “streetwear” simplemente describe una cultura recientemente desarrollada de artistas de diversos tipos y colaboradores de diferentes orígenes, talentos y visiones artísticas que se unen para crear looks únicos y versátiles del siglo XXI. Es una moda de alta gama que ha tomado una mentalidad propia, persiguiendo la cultura, la comunidad y la creatividad por encima de los estándares tradicionales de la moda de lujo.

STREETWEAR

CULTURA DEL STREETWEAR

P

odemos asegurarte que has escuchado la palabra streetwear infinidad de veces en el último año pero... ¿sabes lo que significa? No hablamos de su definición literal, hablamos de sus usos y desusos, de su relevancia en la industria actual y del mensaje que conlleva.En pocas palabras, es el resultado de querer crear moda sin pretensiones.

La moda streetwear surge entre los años 80 y 90 en los núcleos urbanos con el único objetivo de crear una moda sin artificios, y anteponer la comodidad de la calle antes que el barroquismo que se pueden ver en algunas pasarelas, pero teniendo en cuenta el lujo y el estilo.

El streetwear es la corriente estética que ha dominado los últimos 10 años de nuestros armarios, y en mayor o menor medida todos hemos claudicado, incluso las firmas de lujo. Sneakers, riñoneras o prendas de algodón han sido marcadas con la etiqueta de exclusividad y determinan el estatus social hoy en día. Sin lugar a dudas, todo esto proviene del auge de las redes

sociales y de la expansión lógica de tendencias urbanas de todo el mundo.

La gente ve que se pone de moda un determinado accesorio o complemento y necesita llevarlo como parte de su outfit elegante, es por eso que las grandes marcas han visto un filón y han decidido desarrollar dentro de sus procesos de diseño, productos que a priori, no representan a la marca, pero sí que representan a ese público que quiere vestir de street pero sin perder con ello el valor social que le

Origen La expresión “moda streetwear”, hace referencia a un estilo casual que nace en los Estados Unidos de América, se origina por la mezcla de los estilos de ropa que usaban, por un lado, las personas en las culturas del surf y el skate en California y, por otro, del hip hop en Nueva York.

El streetwear es la corriente estética que ha dominado los últimos 10 años de nuestros armarios y en mayor o menor medida todos la hemos utilizado.

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SNEAKERS

COLECCIONISTAS DE

SNEAKERS

Cuando tienes más de 2.000 pares de zapatillas, es complicado seleccionar cuáles son las más especiales.

C

uando tienes más de 2.000 pares de zapatillas, es complicado seleccionar cuáles son las más especiales. Los coleccionistas, explica, son quienes saben las historias detrás de los sneakers y consiguen pares porque tienen algún significado, ya sea por nostalgia o por la individualidad que puede generar un calzado específico.

Jumi

Es el caso de Luis Miguel Lozano, 'Jumi' para las redes sociales y el mundo sneaker. Este profesor de inglés murciano comenzó su archivo de zapatillas hace ya 20 años, cuando se empeñó en conseguir las primeras Air Jordan 1 que tuvo de adolescente. Las suyas eran concretamente las Metallic Blue.

No son las únicas que consiguió, también se hizo con el modelo tricolor original (rojo, blanco y negro) que Nike creo para Michael Jordan en 1985: "Es un icono del streetwear y del baloncesto, es la zapatilla con la que comenzó todo este deseo por el mundo de las zapatillas, no solo para mí, sino para miles de personas a nivel mundial", explica a GQ el propio Jumi. "Además, es una línea que no ha pasado de moda y que sigue vigente con miles de reediciones''.Las Air Jordan fueron el germen de esta colección que está considerada la más extensa de España y una de las más importantes de Europa.

Mike González

Cuando Mike González salió de casa de sus padres tenía 800 tenis en sus estantes, ahora encauza su gusto por el calzado deportivo hacía una iniciativa en crecimiento: Sneaker Fever.Pero mientras trasciende, Mike González sigue laborando en una agencia de publicidad; viajando a Japón en busca de pares; jugando basket los sábados en el Jardín Pushkin; conviviendo con sus amigos ilustradores Smithe, Aníbal Pantoja y News; y saliendo de vez en cuando a crudear en chanclas porque “yo no tengo pedo, ya saben mis amigos que no tengo pedo. Me gusta estar cómodo”. Poco

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tiempo después de esa charla, Miguel comprobó la dimensión que pueden alcanzar los tenis como negocio: “Tenía unos tenis repetidos, unos de Kanye West, y un tipo me preguntó por ellos, le dije: `no, no los vendo`.

Esos los había comprado en la Nike de la Condesa, me costaron en ese entonces, por el 2002 ó creo 2004, $2800 que era una locura de precio. Bueno, me dijo tanto que le dije: `Dile a tu amigo que me de 50 mil pesos`. Y fue de: `Oye, que te da 40 en cash`. Yo de: `¡No mames ¿Quién es ese wey!?`. Me sacó de onda pero en seguida el chavillo fue con sus papás y compraron el tenis”.

99 Problems, Barrio Warrior, Alive Premium Store, 21 puntos, Six Six Sneakers, Dunkaholics, Legacy Store, Madness Sneakers y Major Sneaker Store, son algunos de los establecimientos especializados en sneakers alrededor de la Ciudad de México. A nivel mundial estamos bien porque somos la parte fuerte de Latinoamérica.

Origen del término Sneakerhead Este término inglés, que literalmente se puede traducir como ‘cabeza de zapatilla de deporte’, define a aquellas personas obsesionadas con coleccionar ese tipo de calzado, siempre en busca de los modelos más exclusivos. Se trata de un hobby bastante caro, que se enfoca a las creaciones deportivas destinadas sobre todo al baloncesto y al skateboarding, y a marcas cotizadas.

Es una moda que, como tantas otras, se originó durante los 80 en esa meca del consumismo que continúa siendo Estados Unidos, muy vinculada al baloncesto y al momento estelar que por entonces vivía Michael Jordan.

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SNEAKERS

SILUETAS E

MÁS REPRESENTATIVAS

l regreso de muchos clásicos, nuevas siluetas, reconstrucción de modelos clásicos y colaboraciones son algunos de los temas que se pudieron reflejar durante las últimas décadas. Con Nike y Adidas como los protagonistas de esta lista, podemos afirmar que la industria del sneaker y el streetwear está más fuerte que nunca, abarcando a grandes generaciones del mercado que cada vez demandan más y más productos exclusivos; a su vez, cada vez es más temprana la edad con que el mercado se adentra en esta cultura.

Si hablamos de leyendas del baloncesto, es imposible que no se nos venga a la cabeza el nombre de Michael Jordan. Y lo mismo ocurre cuando hablamos de sneakers. Si tenemos que pensar en zapatillas legendarias, seguro que las Air Jordan 1 son de las primeras que mencionamos. No podía ser de otra manera, puesto que Nike se inspiró

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en el popular jugador de la NBA e incluso tomó su nombre para crear

estas deportivas de basket tan míticas.

En el panorama sólo destacan las mejores, y entre ellas, están las Nike Air Force 1, una silueta que na-

ció en 1982 y que, cuando se encamina hacia su cuarenta aniversario, apenas ha sufrido variaciones en su silueta: un ADN que permanece puro e incorruptible.

El primer modelo de Yeezy Boost 350 que se puso a la venta fue el color ‘Turtle Dove’. El jaspeado negro sobre fondo gris era el no va más de la época. Lo mismo se puede decir de su peculiar suela rayada que incluía en su interior una pieza de la tecnología Boost, un material especial desarrollado por ingenieros de BASF y que ofrece un rebote en la pisada descomunal.

Con Nike y Adidas como los protagonistas , podemos afirmar que la industria del sneaker y el streetwear está más fuerte que nunca.

S

FEVER

neaker Fever inició como una exposición única para coleccionistas, pero ahora ya está abierta a todo público. Hay pares comunes y también están los más exclusivos de las marcas deportivas.

Considerada la feria de zapatillas deportivas más importante de América Latina con 4800 metros cuadrados de sneakers, streetwear, arte, speakers y accesorios.Esta exposición se lleva a cabo en la Ciudad de México desde hace cinco años. Fue creada por Omar Rubalcaba López, Miguel González y Carlos Cavazos, quienes tenían que viajar a Estados Unidos en busca de los tenis más atractivos y cotizados.

El arte, el diseño, el grafitti y la ilustración son una pieza fundamental que no puede faltar en la cultura sneaker.Por ello, en la Sneaker Fever los precios son variados, pues hay pares desde mil 500 y hasta de 25 mil pesos o más, dependiendo del modelo, la marca y el concepto.

Como cada año, reconocidas marcas se dieron cita para hacer la experiencia del fever más completa.

Para este año también se sumó una de las marcas mexicanas más clásicas y representativas del país, Panam, ícono de la moda y de la cultura mexicana.

SNEAKERS

SNEAKER

La principal actividad en el evento es la compra y venta de tenis, existen otras opciones como gorras, playeras, sudaderas, pantalones, bermudas, llaveros y hasta joyería para tenis. Los visitantes también tienen la oportunidad de vender o intercambiar algunos pares, pues la venta no se limita a los stands. Un vendedor por aquí y uno por allá, entre las multitudes se les ve pasar con tenis en mano a la vista.

Considerada la feria de zapatillas deportivas más importante de América Latina con 4800 metros cuadrados de sneakers, streetwear, arte y accesorios.

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DISEÑADORES

VIRGIL

ABLOH

Diseñador de moda estadounidense, fundador de la marca Off-White y actualmente al frente de las colecciones masculinas de Louis Vuitton.

V

irgil Abloh nació en los años 80 en las afueras de Chicago, ciudad a la que emigraron sus padres. Allí creció rodeado de cultura urbana, skate y hip-hop.Después de Virgil Abloh nació en los años 80 en las afueras de Chicago, ciudad a la que emigraron sus padres.

Allí creció rodeado de cultura urbana, skate y hip-hop.Después de graduarse de la universidad, hizo una pasantía en Fendi en la misma clase que el rapero Kanye West en 2009. Es un diseñador de moda estadounidense, fundador de la marca Off-White y actualmente al frente de las colecciones masculinas de Louis Vuitton.

Un año después, nombró a Abloh director creativo de su agencia creativa, DONDA.Abloh recibió su primer premio importante en 2011 cuando su diseño para el arte de la portada del álbum Watch the Throne de Jay-Z/ Kanye West fue nominada para un Grammy al Mejor Diseño de Empaque.

Recibió el premio Urban Luxe en los British Fashion Awards en 2017. Abloh estuvo en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 2018 de la revista TIME, fue uno de los dos diseñadores nombrados ese año.

Abloh fundó su primera casa de moda y su segundo negocio en general en 2013 con la marca de "streetwear" de lujo Off-White. Establecida en Milán, Italia, Abloh describió a la compañía como "el área gris entre negro y blanco como el color off-white" a inversores y críticos de moda. Lanzó la línea de ropa para mujeres de la compañía en 2014 y presentó las colecciones en la Semana de la Moda de París.

Sea como sea, Virgil Abloh es un éxito : en el reciente informe del portal The Business of Fashion, que analiza la situación de las marcas de moda en el último tramo del año, Off-White aparece como la marca que más ha crecido en 2017, colocándose tercera en la lista global, solo por detrás de Gucci y Balenciaga.

El propio diseñador participó en el primer encuentro The Forces of Fashion, organizado por Vogue, y explicaba allí por qué su marca es considerada cool ahora. "Ser cool es ser tú mismo, pero ser tan específico que la gente pueda buscarte". Ser ultra reconocible, tener personalidad propia, lo que Abloh define como "hacer lo que quieres y no lo que se supone que tienes que hacer, ser puro". Su presencia (es un agitador cultural completo y omnipresente) y su marketing son algunas de las claves del éxito; la otra pasaría por jugar con ropa urbana, mucho más fácil de incorporar a cualquier armario.

El 25 de marzo de 2018, Abloh fue nombrado director artístico de Louis Vuitton la línea de ropa "ready to wear" para hombres menswear, siendo la primera persona afrodescendiente en dirigir la línea de hombre y también uno de los pocos diseñadores de color en tener una posición en una casa de moda francesa importante.Un modelo de zapatillas firmado por Off-White y Nike tiene todas las papeletas de agotarse en tiendas a ve-

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locidad récord. Una colección con 20 modelos, también.

Hace ya 4 años, en 2017, Nike hizo una llamada a Virgil Abloh en la que se le pidió que rediseñara 10 modelos icónicos de calzado bajo el paraguas Nike. Dicho y hecho. La colección, llamada The 10, salió a la venta ese año e interpretó siluetas de las marcas afiliadas a Nike.Abloh dividió la colección en dos temas.

La primera, Revealing, incluía un modelo Air Jordan 1, un modelo Air Max 90, unas Air Presto, unas Air VaporMax y unas Nike Blazer Mid. La segunda, Ghosting, contaba con unas Converse Chuck Taylor, unas Nike Zoom Fly SP, unas Air Force 1 Low, unas React Hyperdunk 2017 y unas Air Max 97.

Colaboración con Nike En octubre del 2016, Virgil Abloh, fundador y diseñador de la marca Off-White se reunió con Nike para platicar sobre cómo podrían colaborar. Inspirándose en la actitud dadaísta, la teoría arquitectónica y los happenings vanguardistas, analizó qué hace que cada zapato sea icónico y lo deconstruyó en un ensamblaje artístico para convertirlo en una pieza de diseño industrial, una escultura readymade y una prenda de vestir, todo al mismo tiempo. hypebeast • abril de 2020

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DISEÑADORES

KANYE

WEST

Rapero, cantante, compositor, productor, empresario y diseñador de moda, Kanye West ha hecho casi todo. Nos guste o no, West ha sido una gran influencia en varios de estos campos.

K

anye West se ve así mismo como un hombre del Renacimiento, alguien que puede hacer de todo y todo bien. Y aunque el mundo muchas veces se ha reído de él –algunas veces con crueldad- el rapero de Chicago ha demostrado que su talento es abundante y poliédrico. Y no solo en la música, sino también en el diseño de zapatillas.

O mejor dicho, especialmente. Porque Ye se ha convertido en el artista que más éxito ha tenido al vincular su nombre a una colección de sneakers.

No es Michael Jordan, pero no le va mal.Para él la moda siempre había sido un punto a explotar, y de ahí que en 2009 no dudase en comenzar su andadura en la industria con una beca en Fendi que le brindó también la oportunidad de rodearse de otros genios como Virgil Abloh -con quien mantiene una estrecha amistad-, Karl Lagerfeld, Jeremy Scott o Marc Jacobs.

Su primera alianza vino de la mano de Nike, firma en donde las colaboraciones con artistas eran habituales. Pero eso no es todo, West dio un paso más y, unos meses después de esta unión, lanzó a la venta una cápsula de za-

patillas con Louis Vuitton donde el precio de un par rondaba en torno a los 900 dólares.

Kanye West fichó por adidas en 2013, tras salir escaldado de Nike.

Sí, el artista había diseñado unas zapatillas con la marca del swoosh, y algunas de ellas se venden ahora mismo por miles de dólares en el mercado secundario y con un precio de reventa muy elevado.

Las ventas de sus modelos con Nike fueron absolutamente satisfactorias. Todas sus sneakers se agotaron en minutos y se convirtieron en objetos de culto para los sneakerheads más avezados, la empresa con sede en Oregon no se plegó a las demandas de Ye: él quería un porcentaje de cada zapatilla..

West desbancaría a Michael Jordan en ingresos en lo que a diseño de zapatillas se refiere. El rapero llega a facturar $1500 millones de dólares al año y además mantiene un contrato millonario con Adidas.

Desencantado con la negativa de Nike, saltó del barco y se subió al de la competencia. adidas sí que le garantizó su tan deseada prima -se habla que ronda el 5% de cada venta-, pero la cosa tardó en arrancar.

Aunque el contrato de colaboración se firmó en 2013, el primer modelo que se puso a la venta fue Yeezy Boost 750, que llegó a las tiendas en 2015. La expectativa era enorme, y como no podía ser de otra manera todos los pares desaparecieron en segundos.

Pero el gran bombazo llegó con el segundo par que Kanye West firmó junto a la marca alemana. El número 350 también se lanzó en 2015 y desde que adidas mostró los primeros diseños de la zapatilla la locura se desató. Tanto, que los compradores acampaban en las aceras de las tiendas días antes del lanzamiento.

Recordemos que este hombre fue quien recientemente admitió que se postulo para presidente de los Estados Unidos cuando Donald Trump fue presidente y muchas personas dudabas de sus facultades mentales.

Nike Air Yeezy I La silueta fue presentada por Kanye en los Grammy de 2008 y se lanzó oficialmente en 2009 en tres colores diferentes con un valor de 215 dólares, y se agotaron rápidamente. solo unos minutos después de su lanzamiento aparecieron en sitios de reventa por un valor de más de 7 mil dólares.

Los Nike Air Yeezy I marcaron el inicio de una marca que solo el año pasado tuvo una ganancia de 1.7 mil millones de dólares en ventas. hypebeast • abril de 2020

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MARCAS

MARCAS E

EN EL STREETWEAR

l streetwear es la corriente estética que ha dominado los últimos 10 años de nuestros armarios, y en mayor o menor medida todos hemos claudicado, incluso las firmas de lujo.

Supreme: Posiblemente sea la reina del streetwear o, al menos, una de las que más lo ha visibilizado en esta última década. Creada por James Jebbia en 1994, su emblemático cajetín rojo se ha serigrafiado, además de en sus colecciones semanales que agotan en cuestión de minutos, en colaboraciones con Rolex o Louis Vuitton,entre otros.

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Stüssy: Podríamos decir que es la marca que realmente se inventó el streetwear. A principios de los 80, un Shawn Stüssy de 24 años ya contaba con un negocio de tablas de surf en Laguna Beach. Tal era el éxito de sus tablas terminadas con su particular rúbrica –que hoy es el logo de la marca–, que decidió firmar también camisetas.

BAPE: Los que realmente saben de moda callejera buscan en los cinco continentes las mejores firmas, y en Japón han encontrado uno de sus placeres culpables.

Obsesionado por las zapatillas de deporte, los juguetes y los gráficos, Tomoaki Nagao, aka Nigo, fundó en

1993 A Bathing Ape, también conocida como BAPE. Se ha convertido en una de las firmas de streetwear más reconocidas gracias a sus estampados de camuflaje, sus sudaderas con capucha de tiburón, sus camisas y su joya de la corona: las zapatillas BAPEsta.

El streetwear ha tenido un gran auge dentro de la sociedad.La pregunta es, ¿cuáles son las marcas que han provocado este cambio?