THE VIEW MAGAZINE - 1st Issue JUNE 2022

CATALUNYA 7,50€

JUNY

2022

com

t n e m a ç n e

UN NOU

’

Stella McCartney

22

m Sum er

La mirada creativa de ZHONG LIN inunda el primer número de THE VIEW rendint homenatge als nous començaments. Obrim una porta a una nova dimensió amb l’objectiu de construir un futur millor: més SOSTENIBLE, més DIVERS i més INCLUSIU. Celebrant el poder d’una moda que CONNECTA i TRANSFORMA, estem aquí per revolucionar el sector aportant un punt de vista INNOVADOR. Would you like to join us?

Vogue Taiwan Setembre 2020 cover story editorial amb Jesse Hsu (Model), Zhong Lin (Fotògraf), Joey Lin (Estilista), Shin Tsai (Maquilladora), Weic Lin (Perruquera). A les imatges, Jesse vesteix dissenys de marques com Bottega Veneta, Miu Miu, Marc Jacobs i Loewe, combinats amb joies de Cindy Chao.

Taula de contingut

SUMARI

14 16 20 24 28 32 42 45 51 56 58 65

CARTA DE LA DIRECTORA Per Helena Planas

ADN VIEW ESTILISTES Chloe i Chenelle Delgadillo: la ment creativa darrere dels estilismes més arriscats i Y2K inspired d’Olivia Rodrigo.

TENDÈNCIES Zöe Kravitz s’enfunda en el personatge de Catwoman i crea furor amb els seus looks per la red carpet de The Batman.

ENTREVISTA Paloma Elesser defensa la tendència més acolorida de la temporada: la inclusivitat en el sector de la moda.

MODA El poder i influència de les supermodels de la nostra generació va més enllà d’una cara bonica.

IN STYLE TREND REPORT Fem un anàlisi sobre les tendències i les peces que marcaràn la temporada estival del 2022.

STREETSTYLE Repassem els estilismes que les it girls van lluir a les setmanes de la moda.

MADE IN CATALUNYA DISSENYADORS I CREATIUS El futur de la moda catalana advoca per la sostenibilitat, la producció local, l’atreviment creatiu i una visió pròpia.

080 BARCELONA FASHION

En una jornada de desfilades d’autor, la 080 explora les identitats a través de la roba.

ENTREVISTA La dissenyadora catalana Paola Molet s’ha obert camí als Estats Units debutant la seva col.lecció a Flying Solo.

BELLESA SKINCARE Aprendre a cuidar (i estimar) la nostra pell amb una rutina d’skincare efectiva és essencial per gaudir d’un rostre sa.

NAIL ART Les manicures artístiques són l’accessori imprescindible, aquest any més llargues i ornamentades que mai.

9

72 80

REVOLUCIÓ THE VIEW FEMINISME Pot la moda ser un instrument d’empoderament per la dona o sempre es veurà eclipsada pels interessos del sector?

NFTs I MODA La indústria s’afegeix a la febre de l’or de la realitat virtual i multitud de marques presenten col.leccions per avatars.

14

CARTA DE LA DIRECTORA

Amb els peus a terra i la mirada fixa, tenim clar els OBJECTIUS d’aquesta aventura editorial.

Volem promoure la CREATIVITAT i l’ARTESANIA, celebrant la moda de PROXIMITAT. Amb imatges EVOCADORES i narratives INTEL·LIGENTS, la nostra vocació és recolzar i visibilitzar a tots els creadors en totes les seves formes i manifestacions.

T

his is a dream come true. Com a la majoria de fashion enthusiasts, m’apassionen les revistes.

Sempre m’ha agradat fullejar-les, mirar editorials, entendre el missatge darrere dels articles i reportatges... Però crear la meva pròpia? That’s next level. I el millor és que ja l’he començat a sentir. El què? el pessigolleig que precediex al canvi. I no em refereixo a la sensació que se sent al pujar a una muntanya russa o al rebre un petó d’algú que t’agrada. Va més enllà. Són els primers passos per crear un projecte que sigui més compassiu, col·lectiu i constructiu. Semblarà pretensiós, però crec plenament que The View Magazine serà la veu de la revolució, perquè això és el que sempre he somiat.

Permeteu-me presentar, soc l’Helena Planas, la creadora i redactora cap d’aquesta revista, una publicació que pretén aprendre, experimentar, innovar i sobretot inspirar dins del sector de la moda. Però la moda és més que saber vestir bé o identificar correctament les tendències de la temporada; i d’això va The View Magazine. L’ADN de la revista gira entorn a una perspectiva global del sector de la moda, incloent-hi l’economia, la tecnologia, l’art, la sociologia... Des d’aspectes com la identitat, el gènere o la representació de cossos, la diversitat racial, el nepotisme o la discriminació per raó de classes, la revista vol tractar-ho tot. Els NFTs són el futur més pròxim i per això també els tocarem, com l’economia del “ready-to-wear” o les campanyes greenwashing del sector -que no ens aconseguiran enganyar-. Com a revista independent, tenim la llibertat de moure’ns i escollir les temàtiques que trobem més adients. Podem aprofundir i desenvolupar-nos en qualsevol direcció creativa que considerem adequada i inspiradora. Per això ha estat tan difícil triar una temàtica concreta per aquesta primera edició, ja que en tenim moltes a adreçar i tot just ha sonat el tret de sortida.

Així doncs, sense donar-li voltes hem volgut explorar el que suposa un nou començament. Però tenint en compte des d’on partim, la nostra terra, Catalunya, volem aproximar la moda internacional a la nostra gent però també donar veu als dissenyadors, artistes i marques made in Catalunya.

Benvingudes al primer número de la revista The View Magazine HELENA PLANAS

De dreta a esquerra, Chloe i Chenelle Delgadillo fotografiades per Benjamin Askinas.

ADN VIEW

The Stars behind the Diva

Des que va llançar el seu senzill Drivers License el gener de 2021, Olivia Rodrigo s’ha convertit en una de les cantants més populars de la indústria. Al mateix temps, ha enamorat el sector de la moda amb un estil propi reminiscent de l’estètica dels anys 2000. Però qui hi ha darrere dels seus looks més emblemàtics?

Chloe & Chenelle

Res millor que treballar colze a colze amb la teva germana, i així ho fan Chloe & Chenelle Delgadillo, estilistes de moda amb seu a Los Angeles. El duet d’estil i direcció creativa de Chloe i Chenelle Delgadillo va més enllà de crear looks basats en tendències, sinó que s’etiqueten com a wardrobe scientists.

I aquest títol és més que adequat perquè sens dubte el seu ofici està lluny de ser una ciència exacta i reproduïble.

La seva trajectòria professional compta amb grans moments cèlebres, donat que han aconseguit vestir multitud d’artistes per events com la Met Gala o estrenes de pel·lícules i series, fins a editorials per revistes de moda. A més, són les estilistes de confiança de les it girls de LA, vestint a

celebrities com Devon Lee Carlson per a Marc Jacobs, Simi i Haze Khadra per al vídeo musical “Transparent Soul” de Willow Smith, i la icònica Paris Hilton. El seu estil sovint adquireix un toc nostàlgic inspirat en èpoques passades, el que s’anomena la tendència Y2K: és un equilibri delicat que només C & C sembla haver dominat.

Abrics de peluix, ornaments pel cabell com pinces i clips o els molt odiats pantalons de tir baix, aquestes peces han tornat per quedar-se. I encara que en un principi ens mostréssim reticents, les germanes Delgadillo estan aquí per demostrar que tu també et pots unir al trend. Potser ets més de tops de tub o belly chains, però a les joies maxi segur que no t’hi oposes.

18

ADN VIEW Imatges extretes del compte d’Instagram oficial de la cantant @oliviarodrigo

L’Olivia ha passat de ser una noia Disney, gràcies al seu paper de Nini a la sèrie High School Musical: The Musical, a una estrella del pop internacional amb el llançament del seu álbum debut SOUR. El seu estil també ha anat evolucionant amb el desenvolupament de la seva carrera professional, i és que aquest look tan consolidat que té actualment ha estat fruit d’un treball conjunt amb les germanes Delgadillo. El podríem definir com el propi d’una estrella pop alternativa, que reviu l’estètica defensada per Avril Lavigne als anys 2000.

Per entendre les claus de l’èxit dels seus superoutfits, The View Magazine ha escollit alguns dels seus millors conjunts, tant de catifes vermelles com streetstyle i n’hem extret les peces estrella.

Sense dubte, el seu estil no té límits.

Un dia apareix amb un vestit frunzit amb encaix de color rosa, extremadament romàntic i al següent sembla una estrella del rock amb chunky heels i estamats de quadres. Els cors i els llaços relaxen alguns dels seus outfits més arriscats, tot i que la seva presència no enganya, ella és ben dolça.

Olivia Rodrigo fotografiada per Grant Spanier pel The Guardian.

ADN VIEW

Plaid-skirts i vestits curts amb plataformes, corses amb encaix i abundància de colors xiclet com el rosa o el babyblue, aquestes són algunes de les peces més imprescindibles de l’armari de Rodrigo. Sens dubte les germanes Delgadillo li treuen la seva part més juganera i arriscada en el terreny dels estilismes, cuidant el més mínim detall de cada outfit.

Per entorns més casuals, sol vestir peces de segons mà o de With Jéan, Reformation, GCDS, By Far, Unif, I.AM.GIA i Miaou, entre d’altres. Sap treure bon partit a aquestes peces més especials i úniques combinant-les amb bàsics com les Converse o Botes de Combat. Per gales i ocasions especials sol confiar en YSL, Ruio, Versace, Area, Blumarine i Vivienne Westwood, especialment.

Tot i haver saltat al reconeixement internacional recentment, ja és considerada una de les celebrities més ben vestides de Hollywood, i nosaltres no podem parar d’admirar tots els seus estilismes. Ja estem esperant al llançament del seu pròxim àlbum perquè això suposarà més outfits del mix Rodrigo-Delgadillo.

D’esquerra a dreta, la cantant a la première del seu primer documental Driving home 2 U, als AMA’s i per últim, a la Met Gala.

Crèdits d’imatges a GettyImages.

19

20

ADN VIEW

C interp atwoman ha es retad co t a Ereth m Miche per iconeat a Kit t, Juli lle Pfeiffe s e New r, An Halle ne Hathawmar, Ber ay interp ry, però lai retaci ó de Z a The O la mi Batman KRAVIT Ë Z llo p pel qu r de totes, odria ser almen e fa a Els se ls estilism ys es u pel·lí cula i s looks a l . a a le pro causa mocional s gales s nt mo lt de estan furor.

UNA CATWOMAN MOLT STYLISH A no ser que hagis estat vivint sota una roca, probablement hauràs sentit a parlar de l’estrena de la nova versió de THE BATMAN. Vaig tenir la sort d’anar a l’estrena d’aquesta pel·lícula i ara no em puc treure de la meva ment els MERAVELLOSOS ESTILISMES que hi apareixen. I no parlem de la captivant QUÍMICA entre Robert Pattinson i Zoë Kravitz en pantalla, que si més no fan que les tres hores de pel·lícula es facin amenes.

La nova pel·lícula de Matt Reeves aprofita per encapsular la majoria de tendències del moment.

Tant si es tracta de materials com el làtex -vist a Julia Fox-, com l’ombra d’ulls emprada com eyeliner a l’estil Donatella Versace, la nova versió de la Catwoman és més stylish que mai.

Imatge promocional de la pel.lícula The Batman estrenada als cinemes de Catalunya el 4 de març. En la imatge, Robert Pattinson i Zoë Kravitz compartint una escena emotiva.

K

ravitz ens ha mostrat a una versió discreta i meravellosa de la Catwoman, que no necessita fer més ostentació del seu cognom per mostrar-se més gata que humana. Amb unes ungles stiletto, un vestit de cuir negre que li queda com un guant i un passamuntanyes amb unes subtils orelletes de gat, en té prou. A més, ens ha deixat clar que el PVC negre és sense dubte la tendència més hot del 2022. Aquest aspecte industrial amb tocs bikers s’està apoderant de les passarel·les i dels editorials més importants d’arreu del món, i ara també de la gran pantalla.

Tot i que aquesta tendència pateix un revival quasi cada temporada, sembla que el personatge de Serena Kyle ha tingut força influència amb la consolidació d’aquest trend, que encara que atemporal l’actriu li ha aconseguit aportar un punt de vista més sexy i felí. A la pel·lícula també la podem veure vestint minifaldilles -a l’estil Miu Miu- però en teixits cuir i metàl·lics. La dualitat del personatge també permet jugar amb l’estètica que presenta, doncs al llarg del

film apareix amb el seu cabell curt natural, quasi rapat, i amb vàries perruques.

En l’escena internacional de la Prêtà-Porter Fashion Week tardor/hivern 22 ja es van veure diverses col·leccions reinventant aquest perfil d’etilismes, des de Givenchy amb talls angulars i arquitectònics a looks més monocromàtics com els de Balenciaga o Heliot Emil, l’última presentació d’Yves Saint Laurent -i qualsevol altra- sembla encaixar a la perfecció l’estil de Catwoman. Però també el de la mateixa actriu, ja que va lluir un espectacular vestit de la firma amb unes obertures molt reveladores a l’escot, amb el qual va aconseguir acaparar totes les mirades durant la première de la pel·lícula a Londres.

Juntament amb el seu estilista de confiança, Andrew Mukamal, Kravitz ha aconseguit crear un estil personal que sembla ser infal·lible, el secret?

Vestits elegants i talls simètrics. Per la presentació de Batman a Nova York va enfundar-se en un vestit encotillat amb gats. Aquest tipus de bust reflectia la sensualitat glamurosa de les dues, l’actriu i el personatge de Batman, a més de rendir homenatge a un disseny de Helmut Lang de 1989.

Zoë Kravitz fotografiada durant el rodatge de Batman portant una gavardina de cuir i unes botes altes combinades amb unes mitges de reixa.

22

ADN VIEW

Zoë Kravitz fotografiada a la première de The Batman a Nova York i a Londres.

ADN VIEW

A més a més...

Vestir moderna i amb estil cada dia no és feina fàcil; és el resultat de buscar molta inspiració a aplicacions com Instagram, Tik Tok o Pinterest. Per descomptat, les nostres celebrities preferides també ens serveixen de referent: gràcies a l’Olivia Rodrigo hem redescobert el nostre amor pels trends dels anys noranta i l’era Y2K, com els tops de papallona que no deixem de veure; i influenciades per la sèrie Euphoria hem tret la pols als llargs oblidats xandalls de vellut patentats originalment per Juicy Couture. Però sent sinceres, més que els modelets que es marquen per a les catifes vermelles o el vestuari dels seus videoclips, el que de veritat ens enganxa és el seu estil diari, aquell que capturen els paparazzis i en què destaca sobretot la nostra catwoman Zoë Kravitz.

L’actriu filla del cantant Lenny Kravitz, compta amb un estil molt personal i reconeixible, a mig camí entre normcore i grunge, que ens recorda a les tendències de finals dels 90 i que tant es tornen a dur ara. Tanmateix, fa un ús impecable de la tendència de mesclar peces masculines i femenines, sempre acompanyant qualsevol dels seus outfits amb unes ulleres negres.

Si hi ha un aspecte que no pot faltar mai en els seus estilismes i és la comoditat, així doncs domina el look esportiu model off-duty a la perfecció.

Per replicar-lo només cal combinar una dessuadora oversize amb malles ciclistes o texans rectes i unes vambes estil New Balance.

Un altre fashion staple a l’armari de l’actriu són les samarretes de tirants, en variacions de colors i teixits, i les sol aparellar amb faldilles midi o maxi i sandàlies - posar sandàlies a tots els estilismes és una tendència americana, però a vegades, i només a vegades, són la clau a un outfit de deu.

Quan no sàpigues que posar-te pots recórrer al truc infal·lible de la Zoë i confiar en els poders màgics d’un total look en texà, al pur estil country. També tens l’opció femme fatale de recórrer al negre, el qual mai falla. Amb una ronyonera o una bossa creuada, qualsevol de les dues opcions quedarà perfecte. Segur que trobar inspiració ara serà més fàcil.

23

24

ADN VIEW

Amb catorze desfilades aquesta última temporada, la model Paloma Elsesser és una de les cares del moment. L’actitud i la naturalitat l’han convertit en la icona (de llarg recorregut) d’una nova generació que reivindica el discurs de l’autoacceptació.

Escrit per NUALA PHILLIPS

Paloma Elsesser (o la model que és MOlT més que la cara que tots volen)

S

egons la Reial Acadèmia de la Llengua espanyola, sexy és allò que té atractiu físic i sexual. I és clar, amb això en ment, és inevitable arrufar les celles quan Paloma Elsesser (Londres, 1992) afirma que ella va aprendre a serho fa només tres anys. El secret? “Ai, no en tinc ni idea… ¡vestir-me d’Alaïa!”, fa broma a l’altra banda del telèfon des de París, on es troba descansant amb la insaciable agenda que ha portat les passades setmanes de la moda ja ratllada. “Per fi tinc un dia només per a mi. He omplert la meva quota de sociabilitat. Només vull estirar-me a l’hotel en silenci i desconnectar”, lamenta mentre demana l’esmorzar al servei d’habitacions. Un parèntesi que durarà poc: “Demà mateix me’n vaig a Londres a treballar”.

Amb unes mesures poc comunes a la indústria i una actitud encara menys usual, Elsesser s’ha convertit però en el rostre que tots volen i les passarel·les es rifen. La personificació de la confiança i sí, també d’aquest cobdicadíssim sexy. Un èxit que ja compartim en aquesta mateixa capçalera l’any passat (quan la nord-americana també va ser portada), però que aquesta temporada ha acabat de consolidar amb fins a catorze desfilades a l’esquena. “A més he inclòs Londres al recorregut, cosa que no havia fet abans i que ha estat especialment agradable ja que m’ha permès treballar amb dissenyadors emergents”, explica.

I és que amb la recerca de la diversitat i la inclusivitat encara sobre la taula, la model percep avui menys sensació de quota que en temporades anteriors, sobretot, entre aquesta nova onada de creatius que, diu, ho viuen tot d’una manera més orgànica . “Tot s’ha tornat una mica menys profund, saps? I això és bo”, defensa. “Per a les noves generacions de dissenyadors la inclusió és una cosa honesta i real, però no real en el sentit de ‘hashtag cossos reals’, sinó que simplement trien les noies que volen i el càsting és inherentment divers. Normalment a les generacions més grans la gent està a favor o en contra d’aquesta inclusió; però els més joves simplement ho han interioritzat i no pretenen que sigui una declaració d’intencions”.

"Per a les noves generacions de dissenyadors la inclusió és una cosa honesta i real, però no real en el sentit de ‘hashtag cossos reals’, sinó que simplement trien les noies que volen i el càsting és inherentment divers."

De fet, lluny del que molts han volgut fer creure, tampoc ella pretén que la seva carrera es converteixi en cap mena

de statement. Almenys no exclusivament. “Moltes vegades m’han encimbellat com una mena d’icona de positivisme corporal i t’asseguro que mai no hauràs sentit les paraules body positive sortir de la meva boca. L’únic que em ve de gust és empènyer tot aquest discurs a un racó i centrar la conversa a esbrinar com estar bé amb mi mateixa cada dia.

Tot és molt menys profund del que sembla; no hi ha un discurs. Acceptar-se és divertit ia més, potser no és el que estem intentant tots tota l’estona?”.

Precisament aquesta actitud és la que es rifen els dissenyadors. Una barreja de naturalitat, compromís, despreocupació

i seguretat en si mateixa que es tradueix en això que la moda anomena “fer seves les peces”. “Sempre m’ha encantat la seva bellesa i esperit, té un cos i una presència tan bonics... Vaig sentir que ella traduiria la narrativa de la col·lecció a la desfilada”, intervé la dissenyadora Simone Rocha, que va comptar amb la model per al seu darrer xou, celebrat al febrer. Una opinió amb què també combreguen el CEO de Coperni, Arnaud Vaillant, o la dissenyadora Maryam Nassirzadeh, que després d’incloure Paloma a les seves respectives desfilades de tardor/hivern 2022, no dubten a referir-s’hi com “la reina”.

Tanmateix, la naturalitat i les idees d’Elsser no són tan orgàniques com es podria interpretar en un primer moment. Ella mateixa reconeixia després del confinament que el temps de descans i reflexió que havia suposat el 2020 li havia servit per replantejar-se els seus objectius i centrar-s’hi. Una autocura que avui continua intentant no deixar de banda, però que novament muntada a bord de la sínia de la moda resulta més desafiant que mai. “És un moment complicat per pensar-hi, perquè el final de les setmanes de la moda és sempre un període... dur”, sentencia després de pensar-se aquest últim adjectiu. “Per descomptat que segueixo determinada a trobar un equilibri entre la meva vida i la feina, però quan estàs immersa en un univers en què no tens autoritat sobre el teu cos i el teu temps perquè et repeteixen coses com ‘has de fer aquest fitting, ara aquest ; ara t’estimen; al final no compten amb tu, etc.’ es torna complicat i no importen les hores que meditis o dediquis a tu mateixa. Així que simplement intento envoltar-me d’equips i ecosistemes de gent amb qui em sento segura i de gust”.

"Per descomptat que segueixo determinada a trobar un equilibri entre la meva vida i la feina, però quan estàs immersa en un univers en què no tens autoritat sobre el teu cos i el teu temps (...) es torna

complicat i no importen les hores que meditis o dediquis a tu mateixa.

Potser conèixer-se a si mateixa i saber què li convé a cada moment és un dels trets més característics de la seva personalitat, encara que novament, aquest autoconeixement sigui fruit de l’esforç i una curiositat innata. No en va, Elsesser va cursar estudis de psicologia abans que la moda passés a ocupar-ho tot. Una experiència que, explica, ha resultat ser més útil del que s’esperava en una indústria com aquesta. “La psicologia em va proporcionar un marc per entendre’m millor a mi mateixa i als altres.

Ha estat realment molt útil, perquè quan creus que acabes d’arribar als teus pensaments, t’adones que també estàs influïda pels traumes, les experiències, o fins i tot els mitjans de comunicació. Per això resulta tan important per a mi arribar a l’arrel original de molts d’aquests pensaments: perquè t’adones de les bogeries de què de vegades ens convencem nosaltres mateixos sense adonar-nos”, explica. “De fet, ara mateix, el meu únic objectiu és despertar-me i pensar: “Ets guai; estàs bé i estic conforme amb tu”.

No és res semblant a un camí cap a l’acceptació, blah blah, blah, sinó una cosa molt més senzilla: vull estar conforme amb mi mateixa”.

Paloma Elsesser porta vestit de seda de DOLCE & GABBANA; mitges de FLAKE; arracades de SYLVIA TOLEDANO; i anell amb diamants de BVLGARI.

A la pàgina anterior, vestit de ROKSANDA; arracades de THE HIRST COLLECTION. A la pàgina següent, vestit de bany de CALA DE LA CRUZ; arrecades d’EMMA BECKETT; a la mà dreta, anells de la col. lecció knot de TIFFANY & CO; a la mà esquerra, anell de BVLGARI; i sandàlies d’ante de MANOLO BLAHNIK. Perruqueria: Amidat Giwa. Maquillatge: Chiao Li Hsu. Manicura: Charly Avenell. Disseny de producció: Miguel Bento.

Productor executiu: Leonard Cuinet. Producció: Amelia Heritage.

Coordinadora de producció: Freya Lamont. Productora: January Production. Postproducció: Touch Digital.

ADN VIEW

Off-White

U

Coperni

A les desfilades de tardorhivern 2022, la supermodel va generar un 852% més de visualitzacions dels seus looks de passarel·la que la mitjana de les models.

Michael Kors

El que el poder de les estrelles de la passarel·la suma a una marca (sobretot si et dius Bella Hadid)

Proenza Schouler

Ralph Lauren

28

na nova fornada de models va aconseguir les desfilades de tardor/hivern 2022. La veneçolana Amèrica González va desfilar en 30 ocasions, la texana Sherry Shi li va trepitjar els talons amb 29 i la nigeriana Victoria Fawole va signar per a 28, segons informa Tagwalk. Però si parlem d’abast mediàtic, hi va haver una sola guerrera a les passarel·les de Nova York, Londres, París i Milà: Bella Hadid.

Aquesta temporada, els looks que va lluir sobre la passarel·la aquesta estrella tan apreciada per Vogue van acumular un 852% més de visites que els de qualsevol altre model.

Contextualitzant, els looks de la seva germana Gigi van obtenir un 417% més de visites que la mitjana. No és estrany, doncs, que les marques (des de les assentades, com Burberry i Ralph Lauren, fins a les emergents, com Coperni) contractin Bella per mostrar la seva feina. Pel que fa al nombre de clics, Hadid va molt per davant de la resta.

Què és el que té aquesta nord-americana de 25 anys perquè els fans de la moda es quedin més temps a les seves imatges de la passarel·la que a les de qualsevol altra model?

La temporada tardor/hivern 2022 ha coincidit amb la seva última portada de Vogue USA i amb l’entrevista on Bella parla obertament dels seus problemes de salut mental i física. Després del sincer post que va compartir a Instagram al novembre, en què detallava “la muntanya russa d’obstacles” a què s’enfronta dia a dia, no és estrany que tothom s’alegri de veure com Bella referma la seva trajectòria i vulgui ser-hi per animar-la.

Versace

Fendi

Ludovic de Saint Sernin

Bella és una apassionada de la moda, cosa que fa que sigui un plaer treballar amb ella. Amiga de molts dissenyadors, de Matthew Williams (Givenchy) a Donatella Versace (a qui descriu com de la família), Hadid dóna la cara per la gent que admira.

La seva rigorosa ètica de treball és ben coneguda a la indústria: “Treballar amb Bella em torna als temps en què comencem a fer-ho amb Gisele”, va dir Michael Kors a Rob Haskell en el seu perfil del Vogue nord-americà, mentre que un prestigiós agent de models va afirmar: “Està oberta a tot: a campanyes que no poden pagar-lo, a revistes petites, a desfilades que qualsevol agent li diria que deixés passar”.

La seva passió per l’estil (quan era més jove va demanar prestat un vestit d’Alaïa per al seu ball de graduació) es tradueix a la passarel·la. No es limita a ser un penjador, sinó que entén l’estètica que ven.

Encarna un personatge i destaca a la seva feina. Si la veiem en el seu paper de bibliotecària sexy a la desfilada de Kim Jones per a la temporada de tardor/hivern 2022 de Fendi, entendrem per què. El mateix passa amb la seva fetitxista aparició embotida en làtex per a Donatella Versace a Milà.

Els seus looks per al temps de lleure ens deixen encara més fascinades.

Aquesta àvida amant de la moda sempre s’avança i reviu marques retro oblidades temps enrere (he sentit Jane Norman? I Miss Sixty?) i la seva col·lecció vintage és molt original. Mentre que la majoria de les estrelles tenen experts en moda que els fan la feina, Bella està tan involucrada com la seva estilista, Carlos Nazario, a la recerca de peces antigues. Segons Haskell, té una preada col·lecció de bosses d’Hermès, Celine, Versace i Mugler, i també els fruits de la seva addicció a les sabatilles, que lamentablement gairebé mai no tenim ocasió de veure.

Tot això fa que Bella Hadid sigui un enigma. Segons ella mateixa afirma, la dona que creiem conèixer per les seves aparicions a la passarel·la no té res a veure amb la veritable. Quina Bella veurem a continuació? Pot ser que la carrera de la pin-up favorita de la moda estigui al capdamunt, però tal com evidencien les estadístiques, encara té molt camí per endavant.

ALICE NEWBOLD

MaxMara

32

IN STYLE

IN style El caràcter circular de la bellesa provoca que, arribat el moment, tot es rescati, recicli i reinventi per a un nou públic. Per molt que la generació Z senti la màgia de la primera vegada, les coordenades per a la temporada següent cristal·litzen en el retorn de les tendències Y2K.

Sí, ho has llegit bé: els anys 2000 han tornat a la passarel·la amb molta força: Area, Blumarine, Alberta Ferretti i Chanel ja s’han sumat al trend. Tant si es tracta de les botes peludes fins als genolls de Miu Miu, dels collarets de Blumarine i de les camisoles adornades amb cristalls, el glamur kitsch i l’eclecticisme vertiginós d’aquesta dècada divisòria de la moda s’ha tornat gairebé ineludible.

Trend Report SPRING / SUMMER 22’

Elleme

Jonathan Simkhai

Christ

Balmain

Ste

lla M

cC a

rtne

ian Si r

iano

y

Dav Saint

id K

oma

Pr

nt

Laure

oen z a Scho ul er Giambattista Valli

Cutouts

Amb els dies que s’allarguen i innegablement més càlids, per fi podem centrar la nostra atenció en les tendències de moda de la primavera/estiu 2022. I d’entre tots els estils, colors, estampats i peces més importants que es preveuen per dominar la temporada que ve, els cutouts en són top trend. Des de Nova York, Londres, París i Milà, ha estat present a totes les pasarel·les més importants del Fashion Month. Per descomptat, les peces amb cutouts van començar a veure’s durant la temporada de primavera/estiu

del 2021, però, aquest any, han tornat i més atrevides que mai.

Tant si és per afegir un toc divertit als vestits més llargs i elegants (Balmain, Proenza Schouler, Giambattista Valli, Christian Siriano i Elleme), fins a augmentar la ferocitat d’un look arriscat en mono (Christian Siriano, Stella McCartney i Saint Laurent), els cutouts són un detall aplicable a qualsevol estil. A més, és una tendència a l’alça, així doncs, és sensat afirmar que caure en la temptació d’aquesta tendència és força prudent.

Christian Siriano

ios

Stud

Stella McCartney

Acne

em

E rd

e Val

neó, així com les textures metàl·liques, han tingut un comeback a les passarel·les durant les últimes temporades. Per a la primavera del 2022, per exemple, LaPointe, amb seu a Nova York, va mostrar blazers verd neó i arnesos de cuir dins d’un entorn semblant a un club al barri de SoHo de Manhattan. Fins i tot Bottega Veneta va reimaginar aquest color per a la primavera del 2022: la darrera col·lecció de la casa incloïa vestits de punt, conjunts de dues peces, botes de goma i bosses d’espatlla amb combinant diverses tonalitats de verd-groc neó.

ma David Ko

uinn

ard Q Rich

da Pra

Mala temporada pels amants dels colors terracota i neutres, sembla que ha arribat l’hora de rendir homenatge als colors highlighter! El rei de la festa? el verd llima, el preferit del Grinch. En lloc de reservar-se únicament pels tributs de l’any 2000 (Versace), la tonalitat àcida s’ha enfundat en vestits de festa elegants (Valentino, Erdem, Christian Siriano) i looks estiuencs elevats (Stella McCartney, Valentino, Prabal Gurung). Les senyals ja fa temps que són aquí. Amb l’auge del futurisme retro, una tendència que s’inspira en l’obsessió dels anys 60 per l’espai i la tecnologia, els colors

Lime green IN STYLE

Blum arin e

Prabal Gurung

Del Core

a Vers ce

ntin

o

35

Fa temps que no veiem minifaldilles -de les micromini- a la passarel·la, però, s’ha de reconèixer, ens han enamorat.

El look més viral del moment és sense dubte la mini -molt mini- skirt de Miu Miu, la qual ens ha fet agafar una mica de nostàlgia a l’època dosmilera. Però per això està aquí el sorgiment del Y2K revivint peces com aquesta.

A més, les minis també són tendència com a part dels vestits o faldilles de cintura alta (Prabal Gurung, Michael Kors), looks més esportius (Dior) i de festa (Prada, Saint Laurent, Brandon Maxwell).

Etro

Prada

Valentino

ce

a Vers

Richar

e

lB um arin

d C ow an

mini skirt n Cowa

rist ian

tian Chris

Palomo Spain

Miu Miu

Ester Manas

Missoni

r

Dio

ua LaQ

Lanvin

ith n Sm

16Arl ingto n

Ch

Les faldilles plisades poden ser midi per a aquesta temporada, però totes les altres estan retallant els baixos a longituds minúscules. Aquestes són miniatures que les supermodels dels anys 90 haurien estat orgullosos de portar, amb més de la meitat de la cuixa exposada sota la breu llisca de tela. Tal com es veu en els exemples, no importa la tela, material o estil, com més curta més fashion. I qui ha dit que els nois no poden lluir una mini skirt? Palomo Spain ha demostrat que la tendència no entén de gènere.

Si abans hem comentat que els colors highlighters estan a l’ordre del dia, el hot pink no pot faltar aquesta temporada al nostre armari. Així doncs, les tonalitats neó tornen al 2022, afegint un toc refrescant al nostre repertori d’estiu. Si el lime green no era la teva tonalitat de neó, què tal el hot pink? Un full-look inspirat en el color de la Barbie sempre és un encert. Tant si és en format dues peces, faldilla o pantaló (Bora Aksu, David Koma, Versace i Etro) o un vestit llarg elegant (Prabal Gurung, Giambattista Valli i Proenza Schouler), no li podràs dir que no a un outfit atrevit.

El fúcsia és el moment i ha estat el moment. Aquestes tonalitats van reaparèixer en gran manera a les passarel·les de primavera/estiu de 2022 des d’Alexander McQueen fins a Dior i Versace, passant a col·leccions que ara podem comprar. També va ser el color estrella dels looks d’streetstyle del mes de la moda que van injectar el proverbi pop de color al seus looks de carrer: una bossa Coperni de color rosa potent aquí, una blazer magenta allà.

Hot pink

Pantone va dir que el 2022 seria l’any del rosa pastís: una subtil i calmant tonalitat desprenent vibes de baby-doll. I tot i que cap color ha pogut apaivagar dos anys turbulents, la tendència de color de ruptura del 2022 no podria estar més lluny en esperit. Resulta que els dissenyadors de moda volien quelcom més brillant, més atrevit, més enèrgic: volien un hot pink.

Perquè ningú es pregunti si el color podria superar els 365 dies complets, Pierpaolo Piccioli va banyar la passarel·la tardor/hivern 2022 de Valentino amb una tonalitat rosa neó personalitzada: ”Valentino Pink PP”; podria ser el to més reconeixible, però els rosats en general estan tenint un ressorgiment, i és molt més interessant que el rosa mil·lenari, segons Taylor Tomasi Hill, directora creativa i de moda de la plataforma de compres d’IA The Yes. Els números demostren el domini d’aquesta tonalitat: a l’aplicació de compres de moda Lyst, les cerques d’articles en tons color neó han augmentat un 24% durant l’últim mes, amb un augment després de l’esmentada passarel·la de Valentino.

Les categories de més ràpid creixement van ser les blazers (+34%), els vestits (+16%) i les bosses (+45%).

lli ttista Va

Giamba

David Ko

ma

Valentino

a Proenz Schoule

Bora Aksu

Etro

Prabal Gurung

Versace

r AZ Factory

38

IN STYLE

Low rise

Els 2000 han decidit tornar i a l’engran: adeu als pantalons de tir alt, és el moment de lluir el low rise. Tot i que al principi ens mostrem reticents a caure en la tendència, i en cert moment arribéssim a prometre’ns no tornar a caure en els encants d’aquesta peça, potser ara canviaràs d’opinió. Les darreres col·leccions vaticinen el que ja sabíem: el tir baix serà una de les tendències de primavera 2022 i la confirmació que aquesta silueta Y2K està més vigent que mai.

Les col·leccions de primavera 2019 ja van temptejar el retorn d’aquest estil. Firmes com Alexander McQueen apostaven per uns pantalons amb tall fins a l’os del maluc, gairebé arran del pubis, com a revival del Bumster, aquell trencador disseny que va introduir Lee McQueen als anys 90 per realçar la zona final de l’espinal dorsal. El que vam preveure era que cases tan dispars com Isabel Marant o Tom Ford s’unissin al trend.

Missoni

Blumarine

Isabel Marant

Coperni

Brandon Maxwell

Tom Ford

Valentino

Calvin Klein

Nensi Dojaka

Sanit Laurent

Fendi

Jacquemus

Halters & Feathers Introduït per primera vegada als vestits de gala dels anys 30, la força del halterneck va prendre popularitat als 60 i 70. Ara, es reincorpora a l’armari de diari per donar-li la benvinguda a la calidesa de la temporada.

L’escot halter estilitza la figura, portant l’atenció principalment a les àrees de la clavícula i espatlles, així com a l’esquena (generalment descoberta). És una peça femenina que inspira una sensualitat despreocupada, almenys així ho demostra Valentino, Michael Kors i

Fendi. La versió més estiuenca i fresca és la de Jaquemus, la marca francesa coneguda pel seu estil senzill però romàntic. Si el que busques és introduir aquesta peça al teu dia a dia, la versió que ofereix Nensi Dojaka és la teva opció.

Si el que necessites és aportar una mica de festa i dinamisme als teus estilismes et proposem introduir les plomes al teu armari. És l’accessori del moment, les plomes brillants, atrevides i fantàstiques elevaran qualsevol outfit.

No cal que sigui un full look a la Carrie

Bradshaw, però un detall farà del vostre estilisme qualsevol cosa menys avorrida. Són la nova viralitat entre les prescriptores de moda, però no només per lo afavoridores i sofisticades que són, sinó també pel seu poder de combinar bé amb qualsevol de les altres tendències: lluentons, transparències, chrochet...

Les hem vist en tota mena de conjunts i combinades de mil maneres diferents, i totes tenen alguna cosa en comú: sempre són un encert.

Giambattista Valli

Christian Siriano

Staud

Prabal Gurung

Max Mara

David Koma

Peter Do

Versace

Fendi

Brandon Maxwell

Balenciaga

Paul & Joe

Alerta tendència! El teixit metal·litzat ha triomfat a les passarel·les sobretot en vestits i faldilles plisades (Peter Do, Balenciaga, Versace). Brilla amb glamur amb aquesta tendència tan especial i si no veus clar lo del full look metal·litzat, porta el trend al teu terreny. El bon estilisme té en compte l’equilibri i la proporció, així doncs, et recomanem combinar una peça brillant que contrasti amb la resta de bàsics que conformin el teu outfit. Pots introduir els metal·litzats amb accessoris com bosses o calçat, per lluir chic sense sortir de la teva zona de confort.

Per altra banda, el misteri i la sensualitat de les transparències han arribat trepitjant fort. Un dels millors beneficis d’utilitzar aquesta tendència és poder crear combinacions de diferents peces, les quals es barregen i es complementen les unes amb les altres gràcies a les capes que creen. Les propostes de Ludovic de Saint Sernin, Missoni i Saint Laurent asseguren que el vestit serà transparent o no serà.

Metal & Sheer

Staud

Elleme

Rejina Pyo

Rodarte

Simone Rocha

Saint Laurent

Rejina Pyo

Missoni

Ludovic de Saint Serinin

Yuhan Wang

Chloe

Nensi Dojaka

Rodarte

Rodarte

AZ Factory

David Koma

Tot i que les mitges són un staple per l’armari d’hivern, quan es tracta d’estiu, vestir les cames no és una cosa que tinguem present. Mentre les tinguem cobertes per crema solar i un bon broncejat, estem satisfetes. Però ara ha arribat la fi d’aquesta saga, ja que donem pas als accessoris per les cames. Des de botes altes fins a la cuixa amb rivets de plomes, polaines d’encaix i mitges brodades, tot el que t’imaginis fet realtiat. Nensi Dojaka, Yuhan Wang i David Koma s’han sumat a la llarga llista de dissenyadors que han volgut aportar la seva versió d’unes cames accesoritzades.

No ens podem oblidar dels serrells, seran imprescindibles aquesta temporada de primavera/estiu 2022. Es tracta d’un dels adorns més antics que hi ha i, per tant, dels que més tornen. El més fascinant és que s’hagi reinventat una i altra vegada, aconseguint innovar en longitud, materials i peces en què s’ha col·locat (encara que precisament a aquesta capacitat de transformació es deu la seva longevitat). AZ Factory no només ha reinventat el propi serrellet amb acabat rodó per aquesta temporada, sinó que el mateix material i els acabats en els accessoris creen un efecte visual molt estètic. Similar el cas de Rodarte, diferent material, però l’acabat també és impecable. A més, el color i l’ús de transparències, fan d’aquest vestit el més trendy de la col·lecció.

Fendi

Yuhan Wang

Accesorised leg & Fringes

Chanel Patchwork Jumbo Flap Bag

Caroline Daur

Elsa Hosk

Kendall Jenner

Fendigraphy Bag

Leonie Hanne

Maya Stepper

New Balance 990v5 Core

WHAT’S HOT NOW...

Bottega Veneta Mini BV Jodie

SPRING/SUMMER SEASON 22 SP SUMMER SEASON 22 SPRING/SU MER SEASON 22 SPRING/SUMM SON 22 SPRING/SUMMER SEASO SPRING/SUMMER SEASON 22 SP SUMMER SEASON 22 SPRING/SU MER SEASON 22 SPRING/SUMM SON 22 SPRING/SUMMER SEASO SPRING/SUMMER SEASON 22 SP SUMMER SEASON 22 SPRING/SU MER SEASON 22 SPRING/SUMM SON 22 SPRING/SUMMER SEASO

U

n altre Fashion Month pels llibres, el que significa que a The View Magazine hem estat ocupats fitxant les tendències emergents de l’escena més revolucionària i creativa del sector de la moda. Així doncs, ara portem la inspiració necessària perquè sàpigues treure el millor partit a les teves peces durant la temporada de primavera estiu.

Amb l’arribada del bon temps i el canvi horari regalant-nos més hores de sol, els plans a l’aire lliure i les escapades de cap de setmana són la millor manera per desconnectar de la rutina. És hora de deixar enrere els looks més seriosos d’hivern per donar pas a peçes més desenfadades i fresques, per això hem fet una selecció d’outfits i d’items que estan a l’ordre del dia dins del sector de la moda.

Tot i això, encara queden dies fred, així que l’ideal és posar en ús la tècnica del layering, és a dir, aprendre a combinar peces de roba més abrigades amb les novetats d’estiu i treure així tot el partit al nostre armari. Per exemple; combinar shorts d’estiu o bermudes amb abrics llargs i botes altes, mesclar botes militars amb vestits primaverals de flors o d’estampats varis... Les possibilitats es multipliquen quan al teu vestidor conviuen peces de diverses estacions, així que en lloc de pensar que vestir-se

en entretemps -i encertar- és complicat, mira la part positiva amb totes les combinacions que t’ofereix aquesta època de l’any. A continuació et donem alguns trucs perquè crear els teus looks d’entretemps et sigui més fàcil.

La versatilitat dels teu look és imprescindible durant aquesta època, ja que resulta important que funcioni per la jornada laboral però et permeti sortir de copes o a fer un cafè després de l’oficina sense haver-te de canviar. Així doncs, un bon combo és una faldilla midi, botins amb taló i una blazer oversize. Una altra opció és texà, samarreta llencera i un cardigan en colors càlids, per tal de ressonar amb l’època de l’any.

Els tank tops i les trainers són un staple de qualsevol armari, i aquesta temporada es portaran molt els models New Balance 550, sobretot en el color verd botella, i les New Balance 990v5 Core. Trencaran la seriositat d’un look sencer de traje aportant un toc més cool.

Per un look lady molt còmode et proposem conjuntar un vestit de punt amb sabates masculines i bossa de color. És perfecte per a un dissabte de shopping o de passeig pel parc. Per un diumenge relaxat o de brunch: un trench coat, mitjons vistosos, gorra i unes vambes.

Pots combinar-ho amb texans o amb uns biker shorts, depenent de l’estil i comoditat que busquis. A més, recorda que és època de colors vius com el groc o el blau, aporta petits tocs de color per donar frescor al teu look.

MADE IN CATALUNYA

Les veus del present (i el futur) de la indústria de la moda

Tenen en com joventut i les ga treballar. Hem p amb cinc dissen que representen de la moda catala seves bandere

, més enll del que marqu tendències o les marques interna

46

MADE IN CATALUNYA

La creadora de Laagam, Inés Arroyo, fotografiada per un reportatge de El Mueble a les seves oficines de Barcelona. Els mobles presents a la imatge són de la marca Westwing.

Inés Arroyo, 27 anys Creadora de Laagam

I

nés Arroyo és una coneguda prescriptora de tendències amb una comunitat fidel a Instagram (té més de 300.000 seguidors), que no es perd els seus estilismes ni el dia a dia de la jove barcelonina. Aquesta emprenedora va fundar l’any 2017 la seva pròpia visió de negoci amb una firma de moda digital que es desvincula d’ella mateixa.

“Buscava crear una marca pròxima que connectés els valors i les noves inquietuds de la generació que abandera el canvi”, explica Inés Arroyo. Per això, Laagam no està tan centrada en el producte, sinó en el consumidor. “Volem inspirar les dones a menjar-se el món fent roba que els agradi i amb accions que les apel·lin directament”, afegeix.

La marca aposta per un model sostenible en què tots els processos s’integren verticalment: des del disseny fins a la producció, gairebé segons demanda.

Lluny de fer produccions massives, Laagam crea col·leccions càpsula que es venen només a la botiga online. El que la fa diferent són les accions de màr-

queting que utilitza per interactuar amb la seva clientela: presentacions a Twitch, vendes per WhatsApp o podcasts que creen comunitat connectant altres perfils d’emprenedors. L’última pensada té a veure amb la realitat virtual: Laagam debuta al metavers. Com? A través d’una col·lecció de NFT (non-fungible token), que inclou una jaqueta virtual per vestir un avatar, una col·lecció artística tridimensional, un filtre exclusiu per a Instagram i una targeta digital que permet a les usuàries participar en sortejos i esdeveniments de la marca. “El món virtual ens obre les portes a una nova comunitat i a noves vies d’experimentació que m’emocionen”, diu Arroyo.

Fins ara, tres-cents usuaris ja s’han descarregat l’outfit de Laagam al metavers. “En termes econòmics no guanyem res, però acostem la moda en aquest producte digital del futur”, afegeix. Aquesta actitud de “qui no arrisca, no pisca” defineix l’èxit comercial de Laagam, que l’any passat va tancar una facturació d’1,5 milions d’euros. “Si no proves, canvies o t’adaptes, estàs mort”, conclou.

E

l plàstic també pot ser un material de luxe, i d’un hobbie de la infància pot néixer un negoci milionari, si hi ha un caldo de cultiu propici.

Adriana Manso –La Manso, com l’anomenaven a l’escola– ha convertit els vistosos anells de colors, popularitzats als anys 90, en cobdiciosos objectes de desig que s’exhibeixen sense pudor als dits de personalitats com Bella Hadid, Miley Cyrus, Dua Lipa o Rosalia.

Tot va començar gràcies a la seva passió pel col·leccionisme de bijuteria, sota la influència d’una guru d’estil, la seva àvia, que regentava un quiosc a Barcelona. “De la meva infància recordo atresorar petits objectes sense valor que regalaven a les revistes cada setmana”, explica Manso. Així, àvia i neta recollien diverses peces de plàstic, les arreglaven i en feien noves creacions, donant una segona vida als materials que utilitzaven. La pandèmia va paralitzar la feina de l’Adriana al món de l’espectacle i la situació li va coincidir amb un estoc de més de 5.000 anells de plàstic de colors i formes diferents que havia buscat i acumulat prèviament en diverses botigues del Barri Gòtic. Aquest va ser el polvorí perquè la jove emprenedora decidís impulsar una marca tan excèntrica com ella mateixa.

La Manso no és només bijuteria de plàstic. La firma connecta els referents estètics de la infància de tota una generació i trasllada aquest univers en peces escultòriques que adquireixen un nou significat per als joves. Les coses d’abans es perceben ara com modernes i transgressores: “Els mil·lennials i zetes entenen el que faig, perquè se senten representats amb l’esperit rebel de La Manso”. La firma col·laborarà pròximament amb dues firmes de luxe.

1 2

3

4

5

6

1. Marina Dor 2. Orangina 3. Beetle in Pool 4. FLUORDREAAAAM 5. Calipo Knuckle Duster 6. Fernanda’s lips.

Adriana Manso, 27 anys Fundadora de La Manso Adriana Manso fotografiada per Isaac Flores.

Domingo Rodríguez Lázaro, 27 anys Alter ego de Dominnico

Q

uè tenen en comú Lady Gaga, Rita Ora, Rosalia o Aitana? A part de ser estrelles mediàtiques, totes s’han enfundat un Dominnico en les seves gires musicals. Domingo Rodriguez Lázaro és una de les veus més prometedores del disseny a l’estat espanyol, perquè ha trobat la fórmula màgica que equilibra la tradició amb el disseny contemporani, a través de propostes disruptives que fan emocionar els nous consumidors.

“La moda ha de crear lligams amb una generació, un col·lectiu o una tribu urbana, i d’això es tracta, de fer-nos sentir que estem creant un projecte en comú”, explica el dissenyador alacantí.

La seva carrera es va enlairar l’any 2017 a Barcelona, quan va fundar una marca caracteritzada pel patronatge meticulós, la fusió de tècniques artesanes amb la investigació de teixits i materials i una visió futurista de la moda que es trasllada a través de dissenys fantasiosos que donen poder des de l’atreviment. “La moda és llibertat per ser qui vulguis quan vulguis”, afirma Rodriguez Lázaro. Dominnico ha deixat empremta a Madrid i Tbilisi, utilitzant codis estètics rupturistes i un llenguatge fàcil d’entendre. El seu activisme, però, no és buit de significat.

“Fer moda d’autor no vol dir ser alternatiu ni mainstream. Vol dir fer un disseny i una producció conscients”, reivindica.

Actualment, el dissenyador està immers en aplicar la tecnologia a la roba per millorar processos i reutilitzar matèries sobrants en una nova col·lecció que presentarà a la passarel·la madrilenya: “Vull potenciar més l’upcycling amb peces reciclades que puguin eliminar el CO₂”, avança. L’any passat Dominnico va guanyar el guardó més important que concedeix la moda espanyola als joves talents: el premi Vogue Who’s On Next, valorat en 100.000 euros per invertir en el desenvolupament de la marca. Una tasca que Domingo Rodriguez Lázaro ja enfila l’agulla des del primer dia.

Julia vesteix un conjunt de dues peces de tencel i tul groc inflat amb construcció frontal en forma de cor de DOMINNICO; segell amb forma de cor de DOMINNICO x JOYS.

Julia Merkelbach amb cotilla i faldilla amb cut outs en forma de cor de DOMINNICO; pulsera de goma amb charms i anell de DOMINNICO x JOYS; malles de FALKE.

Fotografies promocionals de la nova col.lecció de Carlota Cahís, per Georgina Millet.

Còmodes, coloristes i de factura artesanal: així son les peces de punt de la dissenyadora barcelonina Carlota Cahis.

Carlota Ranera, 29 anys Reinventa el punt amb Carlota Cahis

E

l tradicional món del punt compta amb una emprenedora que el sacseja i li aporta un nou gir creatiu. “Ofereixo un fons d’armari de peces lleugeres de colors vibrants”, diu Carota Ranera, que aposta per la comoditat i la feminitat amb Carlota Cahis. La dissenyadora volia desmarcar-se de la roba de punt convencional: ni tons neutres ni siluetes monòtones. Per això, va afrontar un hàndicap: “La majoria de teixidors treballen amb grans volums i ens obliguen a deixar de banda l’atreviment i la creativitat, però jo he aconseguit mantenir el disseny i la qualitat amb roba elaborada que té llum pròpia i personalitat”.

Carlota Cahis treballa amb petits tallers de tricot de Barcelona.

Segueix les tècniques artesanals del procés de teixir i s’involucra en cada pas: “Des dels colors, els materials i els gruixos del fil”, afegeix. El resultat es palpa a la vista i al tacte, perquè les peces tenen un je ne sais quoi que es diferencien de la competència.

Armilles acolorides, pantalons acampanats, jerseis amb motius ondulats... Els dissenys de Carlota Cahis no han passat desapercebuts als ulls de prescriptores de moda com Blanca Miró o Belén Hostalet. “Soc conscient del poder de les xarxes socials, però sempre he tingut por de fer un boom i desaparèixer. Jo soc de pujar les escales esglaó a esglaó, sent fidel als meus valors”, conclou.

Carlota Ranera per un reportatge d’Elle Spain.

DISTANGLE (253$ a la pàgina web de Delarge). És un model enginyós i ideal per lluir al bon temps.

Fet d’acetat italià de 6 mm de cel.lulosa de cotó.

ILLIPSE (231$ a la pàgina web de Delarge). És un model elegant però inconformista, un statement piece per les amants del risc.

DISTANGLE (253$ a la pàgina web de Delarge). És el resultat de moltes converses sobre disseny, moda i el seu efecte i possibilitats en les nostres vides.

DEXAGON (274$ a la pàgina web de Delarge). És un model curiós i extravagant. Fabricat a Grècia, té unes lents OM15 amb protecció UV.

Blanca Miró i Olivia Álvarez, 29 i 27 anys Fundadores de Delarge

D

elarge és l’última aventura creativa de Blanca Miró –colidera marques com Vasquiat o La Veste– i Olivia Álvarez. Una firma d’ulleres de sol poc convencionals d’edicions molt limitades.

“El projecte va néixer durant el confina-

ment, amb unes converses que teníem sobre moda, disseny i art”, recorda Álvarez. Formes geomètriques, esperit retro futurista, acetat i lents de colors formen part de l’ADN creatiu de la firma barcelonina. Els models es produeixen en un taller familiar de Grècia i es conceben com obres d’art. “Cada ullera és un objecte de col·leccionista per a un públic amant

de l’estètica i que busca un complement singular”, diu Álvarez. Per això, l’esperit de Delarge va més enllà del negoci: “No és una ambició centrada en el volum o la comercialitat, sinó en la identitat i l’expressió artística. I el més important és que ens divertim experimentant, i això és essencial”, conclou.

MARIA ALMENAR

MADE IN CATALUNYA

Perdre o no perdre la identitat? En l’àmbit de la moda és vital que una marca sigui fidel als seus principis.

Que impregni d’una manera de fer, uns valors corporatius i uns trets creatius que la facin singular i la posicionin millor en un mercat atomitzat de noms que, molts cops, no ens diuen res. L’espai museístic del Macba ha acollit aquest dijous una nova jornada de desfilades digitals del 080 Barcelona Fashion amb dissenyadors que expressen qui són i què fan a través de la moda. No només és roba el que s’exhibeix, en molts casos és una declaració de principis –i d’intencions.

Escrit per MARIA ALMENAR

El 080 explora les identitats a través de la roba

Txell Miras dialoga amb l'art i Yolancris es refugia en l'artesania en una jornada de desfilades d'autor

51

52

MADE IN CATALUNYA

E

s nota que Txell Miras estava com un peix dins l’aigua en el rodatge del seu fashion film gravat fa uns diesa l’edifici de Richard Meier, ja que aquesta ubicació enllaça dues de les seves passions: la moda i l’art, des d’una vessant conceptual. La proposta que ha presentat al 080, Identitat, busseja a l’interior de les persones que s’amaguen darrere d’una desfilada per analitzar-les com a subjectes singulars: “Qui són els models i quines vides tenen?”, plantejava Miras com a punt de partida d’un nou curtmetratge reflexiu.

Per dur-ho a terme, la dissenyadora sabadellenca es va inspirar en els seus artistes preferits: Ron Mueck, Joseph Kosuth o Richard Serra, entre d’altres, que es veuen referenciats a la desfilada amb miralls, superfícies reflectants, videoprojeccions amb declaracions íntimes dels models i un carrusel final on cada persona duu una samarreta amb la seva cara impresa.

La col·lecció, tenyida principalment en blanc i negre, està farcida de transparències que mostren l’interior, peces prisades que afegeixen moviment i gafets que permeten incloure i excloure capes per reflectir que les identitats també poden canviar. Després de provar sort amb una línia masculina, Txell Miras es torna a centrar en el disseny femení: “La dona ja de per si és masculina i femenina a la vegada”, conclou.

La moda que incomoda

APEL.LAR ALS SENTITS

Qui ha incorporat més models femenins a la col·lecció és Eñaut. “La roba de dona desperta més interès i demanda”, reconeixia el dissenyador. Dins la seva línia crítica amb la crisi mediambiental, el dissenyador guipuscoà va denunciar el vintè aniversari de la catàstrofe del Prestige,que va abocar al mar 77.000 tones de petroli. “No som conscients del mal que estem fent a l’ecosistema marí”, recordava abans de la desfilada. Per escenificar-ho, Eñaut va tacar amb gotes de pintura negra les peces clau de la col·lecció: “Les taques simbolitzen la contaminació”. També va introduir cotilles en camises i vestits per escenificar el constrenyiment, l’ofec i la mort de la fauna afectada pel vessament. De fet, l’únic color present a la col·lecció és el vermell, que, segons el dissenyador, simbolitza la sang: “És una realitat incòmoda que no vull que s’oblidi”.

Els altres joves dissenyadors Victor von Schwarz i Tíscar Espadas van apostar per la moda sense gènere, cadascú seguint el seu propi estil. D’una banda, Von Schwarz es va inspirar en les pel·lícules de la màfia asiàtica dels anys 80 i 90 per presentar el seu peculiar univers naïf: conjunts de jaqueta i pantaló, quadres vichy amb lluentons, estampats de pistoles i tonalitats suaus. “M’inspiro molt en la moda oriental”, afegia el dissenyador barceloní.

De l’altra, Tíscar Espadas va debutar a la passarel·la catalana amb una proposta de disseny funcional que va més enllà de les temporades: “M’interessen les peces versàtils que creen un armari modulable”, explicava. La dissenyadora andalusa afegeix un valor afegit a la roba que la fa única: hi pinta dibuixos a mà de tal manera que mai hi ha dos models iguals.

El glamur de la jornada el va aportar Yolancris amb un repertori de vestits de festa que bé podrien protagonitzar qualsevol catifa vermella i deixar bocabadats els presents. En aquesta edició, Yolanda Pérez ha deixat temporalment el seu projecte més experimental, Y Como –present en les últimes edicions del 080–, i també la moda nupcial, per mostrar el treball d’artesania que es respira al seu taller. “Cal mirar ben a prop cada peça per apreciar els brodats, les filatures metal·litzades o els dissenys fractals inspirats en la naturalesa”, explicava. La proposta recull vestits de patrons clàssics barrejats amb altres siluetes contemporànies i també algunes peces més urbanes com jaquetes i conjunts de dues peces. Un teixit va dominar la nova proposta festiva: el vellut, i també un color: el negre amb pinzellades de daurat, amb combinacions cromàtiques que eren una delícia per a la vista i el tacte.

La roba de Lebor Gabala també dona gust d’acariciar per la qualitat dels teixits que utilitza en la confecció. A les mans, no se les enganya: “Les llanes merines, el caixmir, l’alpaca o la llana molt fina amb seda fan que les peces tinguin una textura suau i molt càlida”, afegia la dissenyadora Maite Muñoz.

La creadora trasllada la col·lecció a Noruega en un viatge que va fer per contemplar aurores boreals. El primer look de la col·lecció fa referència a la bandera ucraïnesa: la model porta un jersei blau cel i una faldilla groga: “Va sorgir de manera espontània a l’ajuntar dues peces que ja teníem fetes perquè seguim molt impactats amb la guerra”. La resta, la vertebren peces abrigades com jaquetons i jaquetes amb jacquard de quadres, pota de gall i de fantasia i pantalons fluids que ofereixen un contrapunt de lleugeresa. La paleta de colors és variada: des dels tons apagats fins als més vius.

Per acabar, Maite by Lola Casademunt va tancar el calendari de desfilades de la passarel·la catalana amb una col·lecció d’estètica après ski que barreja glamur i comoditat fora de pistes. La directora creativa de la marca, Maite Casademunt, revisa la moda alpina a través de peces tècniques encoixinades com abrics, granotes i pantalons, jerseis amb aires retro i vestits amb lluentons, laminats i metal·litzats en tonalitats terroses: “Vull portar la moda d’esquí al meu terreny”, afegia. No hi va faltar tampoc l’animal print ni el color rosa fúcsia, que són marca de la casa. T’agradarà més o menys, però lafirma catalana té una identitat pròpia que salta a la vista.

Imatge promocional de la passarel.la de la marca YOLANCRIS celebrada a la 080 de Barcelona.

La última col.lecció de EIKO AI, Land Vibration és per les dones d’avui, urbanes, cosmopolites, inspiradores i sensuals que cerquen connectar amb la bellesa natural de la terra; amb l’esplendor visual i sensorial dels moments, paisatges i colors que vibren de manera genuïna en un sol instant.

ACwd-w-f,e*e e@CefaPf,ee*aC cge*CaCchaCacgeCP3 FaeCefCacged, Ceflecged,CecCwMie: faPfaPfaPf

A la pàgina anterior, per ordre de dreta a esquerra, KM BY LANGE; TXELL MIRAS; AVEC STUDIO; ENAUT; THE ARTELIER; CUSTO BARCELONA; MENCHEN TOMAS; REVELIGION i SIMORRA. En aquesta pàgina, imatge promocional d’AVELLANEDA.

Paola Molet

El camí d’una dissenyadora de Salou fins a Manhattan La creadora, de 23 anys, ha DEBUTAT a la passarel·la FLYING SOLO, que agrupa els TALENTS EMERGENTS dins la Setmana de la Moda de Nova York

De maniquí a dissenyadora Qui és Paola Molet? Té només 23 anys, va sortir de l’ou en plena pandèmia i sense pensar-s’ho va muntar la marca homònima amb els seus estalvis. “Teníem recursos molt limitats i ho treballàvem tot des de casa”, diu Molet dels seus inicis. “Bé, encara visc en l’inici de la meva trajectòria”, afegeix en broma. De la seva infància a Salou recorda l’avi, que era pianista, i la seva passió per l’art, que es despertaria més tard. Als 14 anys la Paola treballava de model en una agència local. “Recordo la sensació de sentir-te observada, però no pel teu cos sinó pel vestit que portaves. Hi veia espurnes, en aquelles mirades”, recorda del seu debut a les passarel·les. Amb aquest desig del públic, la Paola va tenir una revelació: “Jo no volia ser el mitjà, jo volia crear la roba”. Decidida a tirar endavant aquest somni, Molet va entrar a l’escola de disseny LCI Barcelona: “Em fa vergonya reconèixer-ho, però no havia agafat mai una agulla”. Com que per ser bon dissenyador s’ha de ser bon sastre, la Paola hi va posar remei apuntant-se a una escola de costura de Reus. “La Olivia Garzón es la meva fada protectora perquè m’ha ensenyat a cosir. Sense ella no me n’hauria sortit”, diu. Cada dissabte al matí durant quatre anys la Paola assistia a classe de repàs i anava desenvolupant el gust estètic, influenciada per un referent: “Martin Margiela és una figura clau perquè aprecio l’exercici de desconstrucció que fa amb els seus dissenys”, reconeix.

El gènere no definit

N

o he tingut temps de pair-ho perquè ha estat tot molt precipitat”, reconeixia la dissenyadora Paola Molet encara sorpresa per haver desfilat a Nova York amb només dues col·leccions a l’esquena. I afegia encara amb l’eufòria del moment: “Estic contenta, perquè considero que he tingut sort, però també és la recompensa de tot el meu esforç”. La jove salouenca va exhibir diumenge un tastet de la col·lecció Camille, que reivindica la figura de la dona en l’art, i ho va fer a la passarel·la Flying Solo, la plataforma de dissenyadors independents més influent del món, situada al Soho, el barri alternatiu de Manhattan. Un colofó brillant per a una carrera meteòrica que va començar no fa ni dos anys, enmig d’una situació adversa.

La sobrietat i el patronatge impecable que promovien els dissenyadors japonesos dels anys 80 com Yohi Yamamoto, Issey Miyake i Rei Kawakubo –fundadora de Comme des Garçons– també han influït en l’estil de Paola Molet. “Són genis i visionaris que m’inspiren”, reconeix. Del disseny nipó, Molet també n’extreu la seva aposta de fer moda sense gènere: “La societat evoluciona cap a una moda més universal amb peces pensades per a tothom”, explica la creadora de Salou. Per il·lustrar en colors aquest gènere fluid, Paola Molet abraça les tonalitats neutres: “Utilitzo sempre el blanc i el negre com a base amb alguna pinzellada de color llampant per contrarestar”. Els jocs de capes, els volums i les textures especials són també alguns trets estilístics de la jove marca: “Com més barrejo més m’agrada”, diu la dissenyadora.

Finalment, la Paola es va graduar en disseny a mitjans del 2020 després de presentar un treball final de carrera que va quedar finalista en un concurs de moda internacional, celebrat a Sant Francisco. El projecte no va passar desapercebut als ulls dels caçatalents: “Ens va sorprendre molt la força dels seus dissenys, on es barrejaven peces potents de punt amb camises de popelín delicades i accessoris impossibles”, explica Noe Naves, directora de NNPress. Aquesta agència la va animar a fer el primer pas: debutar a la passarel·la catalana l’any passat. Paola Molet ha participat en dues edicions al 080 Barcelona Fashion, abans de provar sort a Nova York: “Els hi tinc una estima especial perquè ells m’han donat la primera oportunitat”, diu. En aquest nou salt, la dissenyadora ha tingut el suport d’un mecenes per al seu talent emergent: l’Ajuntament de Salou. “La Paola és un exemple de talent creatiu amb imatge cosmopolita, esperit emprenedor i visió internacional que es vincula amb la nostra ciutat”, explica el regidor de Dinamització Econòmica Hèctor Maiquez, que gestiona un programa de suport als joves emprenedors.

Un homenatge a la dona artista Volves de neu, vidres transparents que limiten l’abisme i la jungla de gratacels de Nova York que decoren l’horitzó. Vuit models masculins i femenins desfilaven al terrat per mostrar la versió reduïda de Camille, la col·lecció ja vista al 080. Aquest era l’escenari genuí de la desfilada novaiorquesa que acollia en directe una mostra del talent emergent internacional des del barri del Soho. La proposta era un homenatge a la figura de Camille Claudel, l’escultora que va ser parella de Rodin però el talent de la qual va quedar en l’anonimat. “A Camille Claudel no se li va permetre ser artista pel rol assignat que la dona tenia en la societat de l’època”, diu la dissenyadora. Per reivindicar l’artista i denunciar alhora les desigualtats actuals, Paola Molet –que va néixer el dia 8 de març– ha exhibit conjunts de roba d’identitat fluida: “Aquesta unió de gèneres és molt meva”, recalca. De la col·lecció destaquen els abrics amb moltes capes, una americana amb cotilla que representa el constrenyiment i diverses peces amb volums i asimetries. La nota de color la va exhibir la dissenyadora mateixa desfilant amb una jaqueta de roses que destacava de la resta de peces en blanc i negre de la proposta. De tota l’experiència, Paola Molet se n’emporta una, que ens pot sorprendre donada la seva curta trajectòria: “M’ha emocionat veure la reacció dels espectadors perquè és la meva primera desfilada presencial”. L’espurna en la mirada que apreciava quan era model, ara l’ha vist reflectida en la seva faceta com a dissenyadora.

I ara què?

Després de viure el somni americà, Paola Molet se centrarà en el negoci: portar els dissenys de la passarel·la al carrer per poder-los vendre a través de la botiga online. “Estic confeccionant una col·lecció càpsula i no descarto futures col·laboracions per guanyar visibilitat”, diu. Molet que fa un any i mig entrava al mercat laboral amb una mà al davant i l’altra al darrere, i poc s’imaginava que en un context inestable aconseguiria crear una marca pròpia i desfilar a Barcelona i Nova York. D’aquí n’extreu una lliçó: “Si veus que hi ha prou aigua, llança’t a la piscina perquè no saps mai quan arriben les oportunitats per molt boges que et puguin semblar”, conclou. M. ALMENAR

"

“Utilitzo sempre el blanc i el negre com a base amb alguna pinzellada de color llampant per contrarestar”

"

De Barcelona a Nova York

MADE IN CATALUNYA

Model vestint un look de la col.lecció Oh L’ Amour de la dissenyadora Paola Molet, presentada a la 080 de Barcelona.

57

Bellesa

ESTIMA la teva pell

Mai és tard per complir els PROPÒSITS que ens vam jurar que assoliríem a principis d'any, inclosos els COSMÈTICS: exfoliar, hidratar i protegir dels efectes nocius del sol continuen sent els tres pilars del cuidat del rostre (autènticament) LLUMINÓS i SA. Per aprendre a cuidar (i estimar) la nostra pell hem de saber quines necessitats té i com cobrir-les. Però, com crear una rutina de skincare que funcioni realment?

Quins netejadors, sèrums o hidratants faran meravelles per a la teva pell? Aquí teniu tot el que heu de saber.

60

BELLESA

Skincare

El procés de trobar la teva rutina de cura de la pell perfecte és complex: a base de prova i error, entenent que hi ha molts factors que poden afectar l’estat i necessitats de la nostra pell, i doncs, que potser haurem d’anar variant de productes.

2

3

1

1. Hydro Boost SFP 25 de NEUTROGENA 2.

Superdefense crema hidratant diària SPF 20 de CLINIQUE 3. Crema hidratant amb color i SPF 25 de YANBAL 4. Crema altament protectora per cara i cos amb SPF 50 de SHISEIDO 5. Cream solar per pells sensibles amb SPF 30 de LA ROCHE-POSAY.

El més bàsic i imprescindible de qualsevol rutina: netejador, hidratant i SPF. Aquests són els fonaments que són pràcticament essencials per eliminar l’oli, la brutícia i el maquillatge de la pell; hidratar adequadament per evitar irritacions; i prevenir els signes visibles d’envelliment, a més de mantenir sana i protegida la pell. L’elecció d’un producte específic dins de cadascuna d’aquestes categories depèn del tipus de pell: grassa, seca, una combinació dels dos o sensible. I depenent d’aquest tipus de pell, es poden afegir productes addicionals com tòners, sèrums i tractaments segons sigui necessari per abordar problemes específics com la sequedat, l’enrogiment, l’acne, les línies fines i molt més.

La clau d’una bona rutina de la pell és la consistència. Les cèl·lules de la pell es regeneren aproximadament cada 28 dies, la qual cosa significa l’efectivitat d’un producte es veurà mínim en aquest període, ja que s’ha d’adaptar a la teva pell. Sovint, i sobretot amb productes potents que contenen ingredients actius, la pell pot passar per una fase de “purgació” que implica sequedat o erupcions. Si preocupa que es tracti d’una reacció al·lèrgica, definitivament s’hauria de consultar amb un dermatòleg, en general, tot i que és una resposta natural de la pell, i si es fa un ús constant del producte durant quatre o sis setmanes, es començaran a notar els beneficis.

5

Sculy Mejia protagonitza l’editorial de bellesa de Vogue Espanya del mes de gener.

Fotografia: Anya Holdstock. Estilisme: Jose Belmonte.

La nova gamma HYDRABIO de BIODERMA, hidrata de manera immediata la teva pell i aporta lluminositat al rostre.

4

1 23 45 6

BELLESA

Neteja en profunditat

Pell preparada Els tòners treballen per preparar la pell pels passos següents, continuant eliminant l’excés d’oli i el maquillatge persistent que no ha pogut eliminar el netejador. Hi ha molts tipus diferents de tòners al mercat, i el que trieu dependrà del vostre tipus de pell. Per als tipus propensos a l’acne, ingredients com l’àcid salicílic o l’extracte de hamamelis seran beneficiosos, mentre que els tipus de pell seca haurien d’implementar l’àcid hialurònic per millorar la hidratació. Aquest segon pas posterior a la neteja també es permet afegir tractaments com els AHA o els BHA, que s’aplicaran de manera més potent immediatament després de la neteja.

Eyes matter

Si mai has pensat que ets massa jove per utilitzar crema pel contorn d’ulls, estàs equivocada. Es imprescindible cuidar degudament la pell del voltant dels ulls, donat que és la més sensible de la cara. Els ulls poden ser el nostre tret més apreciat i característic, però sovint revelen els primers signes d’envelliment i, amb el pas del temps, no n’hi ha prou amb confiar només en una bona nit de son per tenir el millor aspecte. Així doncs, les cremes per als ulls que combinen ingredients hidratants i d’antienvelliment com els pèptids, els quals ajuden a combatre l’aparició es bosses, la inflor i les línies d’expressió.

Broncejada

La protecció solar no només s’ha d’utilitzar a la platja, sinó que és un producte imprescindible en l’skincare del matí, independentment del temps i l’època de l’any. Penseu en això com un superheroi antienvelliment: pot ajudar a minimitzar l’aparició de pigmentació irregular, línies fines i fins i tot arrugues a la llarga.

La neteja regular és primordial per a tota mena de pell, especialment a la nit per eliminar l’oli, la suor, la brutícia, els contaminants, el maquillatge i l’acumulació de SPF que es produeix durant el dia. Tot i així, la neteja excessiva és una cosa que cal evitar, ja que pot deixar la pell seca, tensa i desequilibrada, per la qual cosa s’hauria d’adaptar el netejador al vostre tipus de pell.

Treat the skin Els sèrums inclouen una alta concentració d’ingredients actius que s’adapten a la pell per millorar els problemes específics d’aquesta. S’han d’aplicar abans de les cremes més consistents, perquè estan formades per petites molècules que penetren profundament a la pell. El retinol és especialment útil per a prevenir les marques de l’envelliment i minimitzar les taques fosques, la vitamina C per il·luminar, la niacinamida per a l’acne i les ceramides i la glicerina per a la hidratació.

Hidratació Independentment del tipus de pell, tothom ha d’incorporar una crema hidratant a la seva rutina. És una idea errònia comuna que només les persones amb pell seca i sense sèu es beneficien de la hidratació, ja que els tipus greixosos o combinats solen produir olis en excés com a signe de deshidratació. La crema hidratant protegeix la barrera natural de la pell, i les persones amb pell resseca haurien de buscar hidratants més rics a base de crema, mentre que els hidratants a base de gel sense oli funcionen per a tipus combinats/olis.

...però protegida Però siguem sincers: trobar-ne un de bo que no faci mala olor, que no se senti greixós o que irriti la pell és difícil. Afortunadament, hi ha moltes ofertes modernes que eviten aquests problemes habituals i milloren la pell mentre les porteu.

61

62

BELLESA

1. Hydrating Cleanser per pell normal o seca de CERAVE 2. Netejador de Kale + Green Tea Spinach Vitamins de YOUTH TO THE PEOPLE 3. Netejador hydrating gentle amb aigües probiòtiques termals de LA ROCHEPOSAY 4. Escuma netejadora amb PH equilibrat de PAULA’S CHOICE 5. Escuma netejadora i desmaquillant de NEUTROGENA 6. Gel desmaquillant per a pell sensible de BIODERMA 7. Netejadora facial de rose quartz de FRESHLY COSMETICS 8. Netejador facial a base d’oli d’esquelane de THE ORDINARY.

És imprescindible incloure a la teva rutina de skincare un concentrat actiu que cobreixi les necessitats principals de la teva pell. CLINIQUE ha llançat una gamma de sèrums amb diferents ingredients actius i purs per cobrir: irritació, textura desigual, to de pell desigual, cansament, línies d’expressió i arrugues.

1. Tòner reafirmant i reductor dels porus de NEUTROGENA 2. Crema hidratant i tòner 2 en 1 de LANEIGE 3. Tòner amb base d’àcid glicòlic dee MARIO BADESCU 4. Tòner amb oli d’arbre de tè, purificant i netejador de THE BODY SHOP 5. Àcid glicòlic 7% amb solució tònica ph 3.6 de THE ORDINARY 6. Solució exfoliant i perfeccionant de la pell amb àcid salicílic de GLOSSIER.

1. Crema d’ulls de la gamma the ritual of namasté de RITUALS COSMETICS 2. Crema de contorn d’ulls antiedat a base de retinol de THE INKEY LIST 3. Contorn d’ulls allisant i hidratant a base de retinol de PIXI BEAUTY 4. Crema de contorn d’ulls hidratant per pell sensible de BIODERMA 5. Contorn d’ulls reparador de CERAVE 6. Crema d’ulls reparadora dels signes de l’edat de NEUTROGENA.

1. Sèrum per suavitzar els signes de l’envelliment de FRESHLY COSMETICS 2. Sèrum amb concentrat de vitamina C per potenciar la brillantor de la pell de PIXI BEAUTY 3. Sèrum corrector per pell propensa a les taques de AVÈNE 4.

Sèrum amb effaclar i aigües termals de LA ROCHE-POSAY 5. Escuma netejadora i desmaquillant de NEUTROGENA 6. Sèrum renovador amb 10% de vitamina C de CERAVE 7. Sèrum de pèptids de THE ORDINARY.

BELLESA

NAIL Fotografia deValentin Herfray

65

ART Escrit per Maya Singer

66

BELLESA

Les manicures artístiques, accessoris imprescindibles de les últimes temporades, es tornen MÉS LLARGUES i ORNAMENTADES que mai. Tot i la seva explosiva popularitat el poder del NAIL ART trascendeix les tendències.

Q

BELLESA

uin polze més avorrit”, vaig pensar mentre feia scro- com Rosalía o Nathy Peluso com a úniques referències ll a Instagram una nit d’hivern, no fa gaire, absorbi- del nail art discrimina tantes raperes que al llarg dels da per un infinit forat digital de nail art. Durant anys anys s’han fet feines espectaculars. Elles són les que m’he mantingut fidel al mateix esmalt d’ungles, un realment ens inspiraven a les que fa més temps que treto tan neutre que es confon amb la meva pell gairebé ballem. Ara bé, tampoc no se’n pot menysprear el valor com a maquillatge i, tot i així, en veure’m tancada de avui dia a l’hora de marcar tendència: gràcies a elles s’ha nou a casa (i mig boja) per l’òmicron, de sobte em imposat l’ungla llarga, almenys a Espanya”.

“El que veiem avui és una cruïlla de diferents evovaig veure bavejant amb les imatges de les manicures personalitzades en degradé de la dissenyadora Miyako lucions”, explica Suzanne E. Shapiro, historiadora de Bellizzi. i amb forma de ballarina, no confondre, se- la moda establerta a Nova York i autora de Nails: The gons vaig aprendre llegint peus de foto aquí i allà, amb Story of the Modern Manicure. “D’una banda, hi ha les de punta ovalada o quadrada –tot un nou idioma al l’auge actual de l’estètica hiphop i la cultura de les cemeu abast– Tornant al feed de Bellizzi, em pregunta- lebrities, amb ambaixadores de les ungles maximalisva… Podrà demanar un Uber amb aquestes coses posa- tes com Cardi B. D’altra banda, els enormes avenços des?Com aconsegueix passar-se el fil dental?I, és més, tècnics a nail art que vénen principalment d’Àsia”, continua Shapiro, que ha desentranyat els misteris de les m’atreviria jo a portar-les?

No m’hi vaig atrevir, almenys al principi. Llavors manicures més quilomètriques i fastuoses, com la que va el meu era respectar la distància social i donar alegria lluir l’atleta Florence Griffith Joyner als Jocs Olímpics als meus dits no em sonava a “primera necessitat”. Al del 1988, sonada al món sencer. Entre aquests avenços seu lloc, somiava desperta de lluir una manicura d’es- destaquen les extensions d’Aprés Gel-X, producte que càndol, com la que va dissenyar l’artista londinenca ha obert el panorama a noves formes, segons revela Mei Sylvie Macmillan per a la desfilada de primavera/estiu Kawajiri, nail artist novaiorquesa. “Pots adaptar-les a 2022 de Dries Van Noten, emulant sobre els dits el qualsevol tipus d’ungla i no són tan difícils de treballar teixit de la col·lecció; o fins i tot les esmolades urpes com les acríliques”, ressalta aquests tipus mal·leables i apuntades d’inspiració animi que va crear l’angelina fins, desenvolupats al Japó. El gel, similar al que porten Coca Michelle per a Megan Thee Stallion. Veia tuto- els esmalts, s’aplica ràpidament i gairebé sense residus, rials de nail art a TikTok. Devorava els articles sobre raó per la qual, diu Kawajiri, “et permet jugar més”. les manicures a l’alta costura, de les urpes a l’estil Drà- Aquests jocs defineixen certament l’exuberant disseny cula que penjaven de les mans de les models a Vik- d’ungles que practica Kawajiri, bregat a base de les tor & Rolf als punyals de color carn que van aparèixer manicures nocturnes i fiesteres que feia als seus inicis. al debut de Glenn Martens per a Jean Paul Gaultier. Poc després de traslladar-se a Nova York el 2012, va Quan em vaig aventurar per fi a sortir, em va impactar començar a publicar a Instagram les seves elaborades la quantitat d’aparadors que, abans buits pels estralls creacions. Avui, més de 300.000 admiradors segueixen de la pandèmia, ara s’omplien de salons d’ungles amb en xarxes els seus treballs, meravellats davant de les suofertes de nail art d’estil japonès. No sóc l’única, ni de perfícies surrealistes i bombolles que crea per a clients bon tros, que s’ha interessat darrerament per la manicu- com Marc Jacobs, les germanes Bella i Gigi Hadid, el dramaturg Jeremy O. Harris i la nostra icònica Rosalía. ra com a nou gest definitiu de bellesa.

Segons Honey, pionera de la manicura artística cria- Hi ha una autèntica febre per ‘el següent’ que ha ajudat a da a Brooklyn, no ha deixat mai d’estar en voga. “Noia, enganxar tota una nova generació d’aficionats.

“Als meus estudiants els apassionen les ungles. Per jo vaig créixer en un saló d’ungles”, em diu, indiferent, mentre trasteja entre flascons de purpurina al seu petit ells, és una manera crucial d’expressar-se”, diu Melolocal situat al costat del Brooklyn Navy Yard. Com ella ney Moore, directora associada del programa Business apunta, per a moltes dones racialitzades, portar les un- of Beauty and Fragrance de la Universitat Savannah gles llargues i decorades no és cap novetat. Anys abans College of Art and Design. “Consideren que el nail art que el seu nom ressonés com una de les manicuristes més marca estil, com les joies, o portar un accessori cridainnovadores de la indústria, Honey anava de la mà de la ner. No només es redueix a fer-se la manicura”, contiseva mare en pelegrinatge setmanal al saló més proper, a nua l’experta, que em posa en contacte amb Harry Clay, East Flatbush. “Allà es feien les ungles totes les senyores alumne que ens serveix de cas pràctic. “No parava de mossegar-me les ungles”, explica el jove de 21 anys, del barri. I, de passada, parlaven de tot”, recorda.

La manicurista madrilenya Luz Belenguer, que va co- criat a Bronxville, Nova York. “Però en el meu primer fundar fa més d’una dècada el col·lectiu de disseny d’un- any d’institut, vaig trobar a Instagram el saló Artnailny i gles Ghetto Nailz (encara en actiu per a treballs puntuals) vaig pensar que si pagava perquè algú em fes un disseny i que ara regenta Lulu View, opina que “prendre estrelles artístic, no seria capaç de fer-lo malbé”.

67

Adut Akech porta top i faldilla de PACO RABANNE; collaret Heaven, de MARC JACOBS; i anells de PANCONESI i MARINE SERRE. Bella Hadid llueix vestit de JEAN PAUL GAULTIER x I/PROJECT; minibossa de VERSACE; arracades de BOTTEGA VENETA; collaret de MARINE SERRE; i anells de SWAROVSKI, MARYAM NASSIR ZADEH i JÒPITER. Manicura: Mei Kawajiri (Akech) i Natalie Pavloski (Hadid).

Hadid amb top de GUCCI; minibossa d’HERMÈS; i arrecades de PANCONESI. Manicura: Sylvie Macmillan.

Moore veu similituds entre el moment actual i els bojos anys vint, època en què també (després d’una pandèmia i, no oblidem, una guerra mundial) es vivien temps del “tot val”. “L’ostentació, la vistositat, el saltar-se les normes, s’assembla molt al que passava fa cent anys”, diu. “La gent està farta de veure’s coartada, en tots els sentits”. Dono fe d’això i que les manicures artístiques són una manera poc arriscada, però molt agraïda d’esglaiar-se. Sobretot si és a base d’ungles postisses, aquest humil producte relegat al seu dia als prestatges de les drogueries, avui en ple renaixement. Les noves marques, com Facile i ManiMe, ofereixen tires postisses per enganxar i llest, reutilitzables i molt naturals en una àmplia gamma de formes i dissenys. Des de Los Angeles, per la seva banda, Olive & June va llançar fa poc el seu assequible kit The Instant Mani, compost de 42 peces amb tota mena de siluetes. Per a

Akech amb top i faldilla de VERSACE; microbossa de DIOR; arracades de BOTTEGA VENETA; i anells de BVLGARI, DIOR i NOTTE. Manicura: Mei Kawajiri.

una novata com jo, les postisses ametllades tipus manicura francesa d’Olive & June són una bona solució: te les pegues i ja pots tastar com et manegues amb les ungles llargues. “Al final t’hi acostumes!”, insisteix Bellizzi, quan em vaig armar de valor i li vaig demanar una cita per missatge privat. “Et juro que a hores d’ara no sé ni fer servir el mòbil sense les meves ungles”.

Per recomanació de Bellizzi, vaig anar a veure Natalie Pavloski, la seva amiga i nail artist favorita, just al dia següent del pitjor temporal que ha assotat Nova York en anys. Mentre escalo un banc de neu de camí a l’apartat estudi de Pavloski, vaig pensant que el nail art requereix molt més compromís que deixarte caure al saló de la cantonada quan et sobra mitja hora: les ungles de gel acceleren el procés, però un disseny en condicions necessita el temps. Vaig passar tres hores amb Pavloski, una australiana

petiteta d’aires punk que xerrava d’art i de l’excel·lent música indie dels 90 que sonava de fons mentre esmaltava les meves postisses i tallava les meves cutícules (amb molt de compte) fins a fer-les desaparèixer. La xerrada és important: ajuda Pavloski a trobar les ungles ideals.

Si l’objectiu de l’exercici és expressar qui ets, vam arribar a l’acord que el meu estil personal era portar les ungles curtes i un disseny força minimalista. Al final, optem per alguna cosa monocolor: negre mat amb pinzellades de brillantor juntament amb una sola ungla tacada de verd fluorescent, a la manera d’una serigrafia de Warhol. Pretensiós? Potser. Però jo sóc així. Vaig quedar encantada amb el resultat i amb l’experiència col·laborativa. Abans de tornar a llançar-me al fred, investiguem una mica el meu següent set: ungles de gel inspirades en els camps de color de Rothko que deixem marcats als nostres mòbils.

Hadid amb vestit de CHANEL, moneder de ROGER VIVIER, i anells d’ANABELA CHAN, MUNNU THE GEM PALACE, IRENE NEUWIRTH, TIFFANY & CO. i VAN CLEEF & ARPELS. Manicura: Mei Kawajiri.

Internet, òbviament, ha estat la revolució. Gràcies a ell, artistes com Pavloski, Macmillan, Honey i Kawajiri han pogut difondre la feina entre un públic global i els fans de tot el món han trobat un espai on reunir-se i, en definitiva, continuar augmentant. “El nail art és un ritual magnífic i apte per a tota mena de persones”, assenyala Rita de Alencar Pinto, de 46 anys, fundadora i comissària de Vanity Projects, un concepte entre galeria i saló nascut el 2008 els espais pop-up dels quals acullen a residència a manicuristes internacionals. Vanity Projects ha arrelat des de llavors en forma de botigues insígnia a Nova York i Miami, però el motor segueix sent l’art: Pinto veu les ungles com un petit llenç sobre el qual treballen artistes multidisciplinars i defensa amb empenta el nail art com a mitjà de introduir un toc extraordinari a la vida de qualsevol. “Tant és qui siguis, la talla que tinguis... que necessites un xut d’ànim, doncs et fas les ungles”, diu. “Encara que estiguis ficada a casa, amb el xandall posat, et mires les mans i penses: ‘D’acord, no passa res, perquè encara porto alguna cosa especial; una cosa que em fa sentir bé”.

“Crec que la Rosalia ha tingut molt a veure amb això: amb les ungles sempre ha volgut sentir-se empoderada i ressaltar tot el seu look. Sempre defensa, a més, que pot fer de tot amb elles”, assegura una dels seus manicuristes de referència a Espanya, Maritza Paz (propietària dels salons Dvine Nails a Cerdanyola del Vallès, Barcelona i Màlaga). Ha posat l’artista des de pedreria fins a stickers, sempre esquivant la discreció. “Vam començar a col·laborar quan ella només tenia 19.000 seguidors a Instagram, ia mesura que la seva fama va anar creixent també ho va fer la del meu negoci i la seva precisió a l’hora de definir l’estil que necessitava a cada moment”, assegura la nail artist, també responsable de les fantasies que adornen els dits de Nathy Peluso: “Sempre estem inventant i pensant què fer. Semblam marit i dona”. Allò que es diu tocar el cel (de la creativitat) amb els dits. I és un somni a l’abast de tothom.

BELLESA

71

Revolució THE VIEW

REVOLUCIÓ THE VIEW

Escrit per HELENA PLANAS Fotografia de LEA COLOMBO

FEMINISME I MODA,

? s e l b i at p om c Per aquells qui miren però no veuen, la moda és una SIMPLE COMBINACIÓ de teixits, colors, formes... El que no perceben és que la moda no existeix sense una societat que condicioni la indumentària o el GUST DEL MOMENT a través de la imposició de NORMES, CÀNONS i ESTEROPTIPS. Per tant, aquest fenomen no és estrictament artístic i visual, sinó que també té un TRANSFONS POLITICOCULTURAL que deixa entreveure com està conformada la societat.

H

i ha molts agents implicats en aquest sector: empreses i marques de moda, mitjans de comunicació... Tots i cadascun d’ells han contribuït en la creació i difusió d’uns estàndards, que donat el context del segle XXI, la dona és la principal afectada, ja que vivim en un sistema patriarcal. Però la cosa promet -o això sembla- perquè mai abans el feminisme havia estat tan estès (ni tan de moda) com en l’actualitat. I sí, encara que sembli contradictori, podria ser gràcies a aquesta mateixa indústria, que des de la seva alta jerarquia ha impulsat una revolució social que ha inspirat a moltes dones a lluitar pels seus drets. Tot i així, hi ha qui dubta de l’honestedat de tant missatge feminista perquè al final és l’objecte de comercialització. Així doncs, la moda pot ser un instrument d’empoderament per la dona o sempre es veurà eclipsada pels interessos econòmics, polítics i socials dels agents més influents del sector?

73

L’amor i l’interès per la moda nega la creença en la igualtat de gènere?

A

bans que les dones tinguessin representació política i veu activa en la societat, van utilitzar les arts domèstiques com una forma de protesta. La història de les dones modistes no es redueix només a la confecció de roba. “Els seus punts han teixit un patrimoni d’activisme femení revolucionari” assegura la sociòloga experta en cultura i art, Dafne Muntanyola-Saura. “Durant la segona onada del feminisme desenvolupada en la dècada dels 70, els brodats i els teixits foren crucials en la lluita pel vot femení, l’accés a l’educació superior, el rebuig a l’obligatorietat del matrimoni i l’alliberament d’estereotips.”

Coco Chanel va ser una de les primeres modistes contemporànies en trencar els esquemes que dominaven la indumentària de l’època, contribuint en la consolidació de les bases del moviment feminista. Tal com afirma la dissenyadora i advocada a la moda sostenible i ètica, Anna Estany: “Va aconseguir elevar l’estil de les classes populars a chic i convencé a les clientes de classe alta per vestir jerseis de llana i vestits senzills fets a partir de materials que fins aleshores només havien estat destinats a classes treballadores.” Les seves aportacions

a la indústria foren transcendentals en la història de la dona, ja que aconseguí alliberar la silueta femenina de corses, bustos entallats i barrets que oprimien el cos de la dona. Com a substitut, incorporà al seu armari peces més amples, còmodes i funcionals com els pantalons.

La situació actual no s’allunya de la realitat de l’època. La lluita continua i Maria Grazia Churi, directora executiva de Dior, està compromesa amb la causa. Amb la col·lecció Primavera 2017 va aconseguir convertir la frase “We Should All Be Feminists” en tot un slogan de moda de caire reivindicatiu.

Però sembla ser que la revolució feminista que proposava la dissenyadora no estava a l’abast de tothom, ja que el preu de mercat que la samarreta amb el lema presentava era de 500 euros. “I aquí aparegué el gran monstre” constata Lala Pasquinelli, artivista, comunicadora, escriptora i fundadora de Mujeres Que No Fueron Tapa. Amb l’arribada de la globalització a la dècada dels 90, el règim capitalista s’accentuà encara més. Les marques low cost de moda començaren a copiar i reversionar les propostes de les firmes de luxe. “I tot i vendre les seves peces a preus regalats, ens ha costat car. El model massiu que impera en els mitjans productius i publicitaris del sector de la moda ens està retallant la llibertat i els drets.”

El fast fashion és incompatible amb el moviment feminista?

L

’any 2016, Greenpeace Alemanya va publicar un informe anomenat Time out for Fast Fashion que mostrava com el model de negoci de moda ràpida s’estava expandint a un ritme frenètic. Entre el 2000 i el 2014 la producció de roba es va duplicar, i les vendes van pujar d’1 bilió de dòlars el 2002 a 1,8 bilions el 2015. El número de peces que consumeix un ciutadà de classe mitjana és un 60% superior al de fa 15 anys, però la vida útil de la roba que contenen avui els armaris s’ha reduït a la meitat, produint immensos volums de residus tèxtils. Gemma Gómez, fundadora de la plataforma Slow Fashion Next, no creu que el neguit consumista imposat pel règim capitalista sigui sostenible, i encara menys feminista. “Definitivament no i per un motiu molt clar. Jo sóc de les que surt el 8 de març i em fa molta gràcia quan veig les típiques samarretes liles amb frases inspiradores perquè segurament la major part d’aquestes les ha confeccionat una nena en un taller treballant 12 hores al dia 6 dies a la setmana. Si la nostra roba la fabriquen nenes en estat de semiesclavitud, on és el feminisme?”

L’enfonsament de l’edifici Rana Plaza de Dhaka (Bangladesh) és la pitjor tragèdia tèxtil coneguda fins al moment, i sense dubtes, la més mediàtica. El 24 d’abril de 2013, 1.138 persones van morir i 2.500 resultaren ferides, en la seva majoria dones, al desplomar-se aquest edifici que albergava cinc tallers de roba que produïen per marques occidentals. “Pels consumidors va ser com un toc d’atenció. Veure el testimoni de famílies de víctimes i de supervivents a les portades dels diaris, televisió, ràdio... els exigí a assumir la seva responsabilitat com a còmplices del fast fashion” assegura Estany.

“Cal que tinguem present que les empreses tèxtils solen instal·lar les seves fàbriques en països on no existeix una regulació de drets laborals i en aquestes, hi acaben treballen sobretot dones i nenes sota condicions indignes, quasi inhumanes. Realitzen jornades interminables a canvi de salaris de misèria”. Des d’aleshores, cada any es commemora el desastre de Dhaka a través de la crida a un canvi de direcció del sector. Els punts principals que reivindiquen són: major transparència en la cadena de producció, salaris justos pels treballadors, respecte al medi ambient i conscienciació a favor del consum responsable.

Però per moltes afectades, l’esperança d’un canvi real es va esvair de pressa quan veieren que els mitjans no continuaren donant-los veu. Elvira Altés Rufias, Doctora en Antropologia, periodista i especialista en comunicació i gènere, no entén com l’essència crítica dels mitjans pot haver sucumbit als beneficis econòmics. “Ara, és més rendible difondre informació d’interès del públic que informació d’interès públic. Els mitjans de comunicació tenen la responsabilitat d’explicar amb rigor i independència el que passa al nostre voltant, i el seu caràcter crític i formador hauria de promoure pràctiques més responsables a tots els nivells. No entenc el periodisme sense ètica i compromís.”

L’amor i l’interès per la moda

nega la creença en la igualtat de gènere?

E

n l’actualitat, els mitjans de comunicació, a part de creadors de contingut informatiu i d’entreteniment, també tenen el paper de formadors culturals, donat que a través de la seva influència modelen i condicionen les nostres idees, hàbits i costums. “En moltes ocasions són els intermediaris entre la societat i els agents més poderosos” declara Pasquinelli. “Posseeixen els instruments i els mecanismes necessaris per imposar-se -si cal- o modificar la conducta de la població, independentment de la seva voluntat i de la seva resistència”. Centrant-nos en el paper que els mitjans han desenvolupat en la representació de la dona, el documental “Miss Representation” explora totes les facetes possibles. Dirigit per Jennifer Siebel Newsom i produït per Netflix, ens mostra la manera en que els mitjans de comunicació han estat partícips en la construcció de prejudicis, rols de gènere i valors de la societat principalment nord-americana, però representativa de la cultura occidental en general. Tal com reflecteix el documental, dones i nenes creixen pensant que han d’encaixar en els patrons estipulats i acceptats socialment, tots lligats a la seva aparença i al seu valor com individus. Altrament, els homes i nens interioritzen des de petits que objectivar a la dona i sexualitzar el seu cos és imprescindible per assegurar la seva masculinitat.

Els cànons més estesos i amb els quals relacionem el concepte de bellesa són les qualitats de dona jove, prima, blanca i amb cabell llarg. “I què passa amb les dones que superen els 40? No tenen representació. Sembla que el procés natural d’envelliment sigui repulsiu o una cosa de la qual estar avergonyides” ironitza Patricia Soley-Beltran, Doctora en Sociologia de gènere, llicenciada en Història de l’Art i ex-model.

Ella mateixa va viure l’exclusió i rebuig per part de la indústria a l’acostar-se a la maduresa. “Però no només s’atempta contra les arrugues, sinó que la majoria de perfils no encaixen en els estereotips imposats i per tant, també presenten una falta de representació.”

Tenint en compte com els mitjans de comunicació incideixen i modelen les persones, que l’usuari més present en les xarxes socials i les noves plataformes de difusió d’informació siguin nens i adolescents és preocupant. “La idea que nens i nenes a partir dels vuit o deu anys tinguin el mateix nivell de maduresa intel·lectual i emocional que els adults per gestionar els missatges que reben, és un disbarat. Sense dubte, tenen diferents habilitats emocionals i a més, hem de tenir en compte que són els individus més vulnerables de la societat, ja que estan en procés de desenvolupar la seva personalitat” afirma Saura.

Però nosaltres podem evitar que els nens i nenes creixin amb estigmes, inseguretats i en desigualtats. I es que l’educació és la base de tot canvi. Conscienciem-nos, informem-nos. Potser sí que el fast ha matat el fashion. Els mitjans de comunicació han potenciat la creença que la moda i el feminisme són incompatibles? Segurament sí. El que està clar és que la moda és passatgera; la revolució feminista, permanent.

Fotografia: Lea Colombo. Direcció d’art: Michaela Stark. Edicció de moda: Katerina Zolototrubova.

Perruqueria: Yuji Okuda (ArtList). MUA: Patrick Glatthaar (Total World). Diseny del set: Miguel Bento (CLM). Coreografia: Jordan Robson (CLM). Manicura: Christina Conrad (Calliste). Direcció de càsting: Kyra Sophie. Models: Michaela Stark, Iaela Joly, Caroline Ida Ours, Cleopatra, Sam Quealy, Louis Seriot. Producció: Alina Kumantsova i Anna Rybus (Prospero Production).

REVOLUCIÓ THE VIEW

79

80

REVOLUCIÓ THE VIEW

La realitat virtual a la conquesta del luxe i la moda ràpida La indústria s’afegeix a la febre de l’or en la REALITAT VIRTUAL i marques com Gucci, Balenciaga i Zara presenten col.leccions exclusives per VESTIR AVATARS Escrit per BET COLL-VINENT

L

es criptomonedes ja monopolitzen moltes converses d’ascensor o de bar i no hi ha manera de tenir un dinar familiar amb calma sense que ningú les esmenti. Paraules com metavers, NFT i actiu digital s’han introduït al nostre vocabulari i tot sovint fem veure que sabem a què fan referència, però ningú acaba de tenir clar si es tracta d’un nou format d’entreteniment semblant als videojocs o d’una nova manera de viure la realitat. O potser totes dues coses alhora. Aquesta gran tendència, que està previst que capti inversions de fins a 800.000 milions de dòlars l’any 2024, també és provada per sectors com la moda, que es nodreix de la novetat, la fugacitat i el canvi constant, i que actualment ja abandera tot un seguit de marques amb presència en aquest nou univers.

La introducció en la digitalització es va produir durant la pandèmia, quan moltes firmes es van veure obligades a submergir-se en el món del gaming i de la realitat virtual per crear-hi experiències que en el pla real no es podien dur a terme. És el cas de marques com Moschino, Marc Jacobs i Balenciaga, que van col·laborar amb videojocs com Sims, Animal Crossing i Fortnite creant dissenys exclusius per a avatars online. En menys de dos anys, unes quantes marques de luxe i també de fast fashion han començat a diversificar producte traslladant pressupost i esforços al terreny del metavers. En un intent de rejovenir-se i acostar-se a les generacions del futur, la indústria aposta ara per instal·lar-se en la vida virtual del consumidor, amb opcions que li permeten assistir a desfilades online per presenciar-les des de primera fila, comprar col·leccions càpsula dissenyades exclusivament per a avatars, adquirir la propietat digital d’un model de peça concret o demanar opinió i assistència completament personalitzada en el procés de compra.

Però, de què es tracta exactament tot això de la realitat virtual? Com funciona i per què hi ha tantes marques que comencen a posicionar-s’hi? És verdaderament una opció més sostenible o es tracta de l’enèsima estratègia de greenwashing?Us ho expliquem a continuació.

La paraula METAVERS va ser inventada pel novel·lista de ciència-ficció NEAL STEPHENSON l’any 1992, però actualment la utilitzem per referir-nos a un món de REALITAT VIRTUAL immersiva.

E

xplicat de manera més senzilla, “és un entorn similar al que ja coneixem dels videojocs en 3D, però la diferencia principal és que en lloc de connectar-nos-hi només a través de la pantalla de l’ordinador i fent servir un comandament de videoconsola o un teclat, ens hi connectem mitjançant un casc de realitat virtual que ens permet veure únicament el món 3D inventat i desplaçar-nos-hi”, detalla César Córcoles, professor de multimèdia a la UOC. Per accedir-hi només cal disposar d’unes ulleres de realitat virtual i iniciar la sessió amb qualsevol aplicació de l’empresa Meta (anteriorment Facebook), perquè tenen la majoria d’aplis compatibles en el metavers. A aquestes consideracions també s’hi suma Marc Arraez, professor d’innovació i emprenedoria a l’LCI, que confirma la coexistència d’una realitat material i una realitat virtual entrellaçades: “D’aquí deu anys, mentre nosaltres caminem en el pla de la realitat palpable, el nostre avatar es desplaçarà simultàniament en els escenaris del món virtual immersiu”.

La combinació entre virtualitat i materialitat és l’equilibri que busquen marques pioneres en la digitalització com Gucci. La casa italiana va començar oferint a l’usuari la possibilitat d’emprovar-se vambes online, fotografiar-se, modificar-ne el fons i seguidament compartir-ho a les xarxes socials. “La repercussió i difusió que van aconseguir entre el jovent amb aquesta acció tan aparentment senzilla constatava l’interès de les noves generacions no només per adquirir productes exclusivament en línia, sinó també per pagar per l’exclusivitat”, comenta Arraez. A partir d’aquest moment, Gucci va decidir ampliar la seva presència virtual i va començar a comercialitzar la propietat digital (NFT) dels productes dissenyats per consumir en el món virtual.

Aquesta llicència digital, batejada amb el nom tècnic de NFT, non fungible tokens, “és el que permet a l’usuari que l’adquireix tenir la possessió d’un objecte virtual, com per exemple una imatge JPEG o un àudio MP3”, resumeix Córcoles. Altres marques com Ralph Lauren i Zara també han apostat per fer aquest salt al món virtual.

A la pàgina, avatar vestit amb AUROBOROS. La marca combina naturalesa i tecnologia a Biomimicry, la seva primera col.lecció oficial presentada a la recent edició de London Fashion Week.

“

D’aquí deu anys, mentre nosaltres caminem en el PLA DE LA REALITAT palpable, el nostre AVATAR es desplaçarà simultàniament en els escenaris del MÓN VIRTUAL immersiu

E

“

l ritme productiu frenètic que caracteritza la indústria de la moda continua buscant estratègies per reduir l’impacte mediambiental.

L’opció de deixar de produir massivament samarretes i pantalons és una alternativa a tenir en compte, però els experts remarquen que l’impacte produït per la creació de NFTs és igual o més nociu que el sistema convencional. “Les infraestructures tecnològiques que hi ha al darrere de qualsevol servei digital emmagatzemen la informació al que coneixem com el núvol, aquesta cosa tan etèria on sembla que hi càpiga de tot, però que també consumeix molta energia”, explica Córcoles.

Malgrat que la moda digital es pugui generar directament amb un ordinador i evitar tot l’impacte que genera la cadena de producció, el problema principal és la presència dels NFT, les propietats digitals que adquireix el consumidor i

que li permeten certificar l’autenticitat de la peça. “Les NFT són com una mena de matrícula que les marques utilitzen per evitar plagis. Quan s’arribi al punt en què totes les peces de roba portin aquesta nova etiqueta digital, s’haurà de veure si realment continua sortint més a compte que produir la peça físicament”, constata Marc Arraez, que recorda que, malgrat l’increment de la vida virtual, també haurem de dissenyar roba tangible per no anar despullats pel carrer.

M

algrat que la incertesa continua acompanyant tot el món del metavers, sí que sabem del cert que la realitat virtual no suposarà una reducció dels preus de les marques d’alta gamma. L’objectiu de les grans firmes no ha sigut mai democratitzar-se, i en un futur pròxim tampoc serà el cas: “El luxe no busca reduir preus, sinó traslladar l’estatus i l’exclusivitat de la peça a la realitat virtual, que és el que la gent comença a reclamar i on les empreses inverteixen”, detalla Arraez. El professor destaca una possible democratització pel que fa a l’augment de competència entre marques. És a dir, si fins ara no tothom tenia els recursos, els proveïdors i els materials necessaris per crear una marca de luxe, amb l’aparició del metavers qualsevol dissenyador que sigui capaç d’explicar molt bé una història i materialitzar-la en la creació digital serà capaç de posicionar-se ràpidament. La moda del futur haurà de facilitar una experiència que transcendeixi el producte físic i les marques buscaran la diferenciació a mig camí entre la realitat i la virtualitat.

A la fotografia superior, prototip de l’app de THE FABRICANT en que es mostra la seva primera col.lecció, presentada a la Setmana de la Moda del Metavers. A la fotografia inferior, una model amb l’última col.lecció de la marca britànica AUROBOROS.