Batik warisan

BAB I BATIK, KEBIJAKAN TAK TERBATAS TERSIMPAN RAPI DALAM POLA DAN MOTIFMU

Agar bisa dimengerti, kebudayaan harus diwujudkan dalam bentuk-bentuk indrawi, difungsikan, dan dimaknai secara spiritual. Makna budaya dapat membuka suatu cakrawala bila manusia mampu menempatkan diri (grewes, Jawa). Salah satu wujud kebudayaan itu adalah batik. Batik di Indonesia merupakan suatu keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait, yang oleh UNESCO ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Non-Bendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) sejak Oktober 2009.

Berdasarkan etimologi dan terminologinya, batik merupakan rangkaian kata mbat dan tik. Mbat dalam bahasa Jawa diartikan sebagai ngembat atau melempar berkali-kali, sedangkan tik berasal dari kata titik. Jadi, membatik berarti melempar titik-titik berkali-kali pada kain. Sehingga akhirnya bentuk-bentuk titik tersebut berhimpitan menjadi bentuk garis.

Menurut seni rupa, garis adalah kumpulan dari titik-titik. Selain itu, batik juga berasal dari kata mbat yang merupakan kependekan dari kata membuat, sedangkan tik adalah titik. Ada juga yang berpendapat bahwa batik berasal dari gabungan dua kata bahasa Jawa amba yang bermakna menulis dan titik yang bermakna titik.

Batik selalu mengacu pada dua hal. Pertama adalah teknik pewarnaan kain dengan menggunakan malam untuk mencegah pewarnaan sebagian dari kain. Teknik ini disebut waxresist dyeing. Kedua, batik adalah kain atau busana yang menggunakan motif-motif tertentu yang memiliki kekhasan.

Batik menggunakan teknik tutup-celup yang sudah dikenal di berbagai belahan dunia, bahkan hampir semuanya memakai istilah "batik". Batik Indonesia, terutama batik jawa memiliki keunggulan pada desain dan komposisi warnanya yang sangat kaya. Karya itu sudah diwujudkan secara turun-temurun sehingga menjadi tradisi masyarakat Indonesia.

Pelukis batik Amri Yahya mendefinisikan batik sebagai karya seni yang banyak memanfaatkan unsur menggambar ornamen pada kain dengan proses tutup-celup maksudnya mencoret dengan malam pada kain yang berisikan motif-motif ornamentatif. Di masa lalu, karya seni yang ornamentatif ini dikatakan sebagai karya seni tulis karena sebagian batik dibuat mirip dengan teknik menulis atau menyungging. Oleh karenanya, istilah batik itu kurang lebih sejajar dengan seni tulis atau seni lukis atau seni sungging yang ornamentis.

Memang batik layak disebut sebagai karya tulis. Logika ini bermuara pada teknik membatik dengan menggunakan canting yang dapat mengeluarkan cairan berupa malam dan dikerjakan secara teliti seperti layaknya orang menulis. Istilah ini dapat juga bertumpu pada istilah batik dalam krama inggil (bahasa Jawa halus), yaitu nyerat (membatik). Kemudian istilah nyerat ini diterjemahkan menjadi tulis atau menulis dan lukis atau melukis. Jadi, batik adalah seni lukis, hal ini terbukti dengan ditunjukkannya kemampuan seorang pembatik melukiskan ornamen-ornamen (motif) pada batik yang penuh dengan simbol.

Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Kala itu, pola kerja tukang batik sangat dipengaruhi oleh siklus pertanian. Saat berlangsung masa tanam atau masa panen padi, mereka sepenuhnya bekerja di sawah. Namun, di antara masa tanam dan masa panen, mereka sepenuhnya bekerja sebagai tukang batik. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, pekerja batik tidak lagi didominasi para petani. Mereka berasal dari berbagai kalangan yang ingin mencari nafkah. Hidup mereka sepenuhnya tergantung pada pekerjaan membatik.

Para perempuan Jawa di masa lampau menjadikan keterampilan membatik sebagai mata pencaharian sehingga pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan. Saat ditemukan teknik membatik dengan cap, kaum laki-laki dimungkinkan masuk di bidang ini.

Misalnya, batik pesisir memiliki garis maskulin seperti yang terlihat pada corak megamendung. Di wilayah ini, pekerjaan membatik merupakan hal yang lazim bagi kaum lelaki.

Di sisi lain, menurut Linda Kaun, kata batik paling tidak memiliki tiga arti dan konotasi. Bagi sebagian besar orang asing, batik adalah perbuatan yang aktual dan secara fisik mendekorasi kain dengan malam, kemudian mewarnai kain tersebut Hal ini bisa dilakukan dengan cara pencelupan atau aplikasi langsung. Kuncinya adalah malam. Kata batik juga berlaku untuk hasil produksi yakni kain batik yang merupakan hasil dari tindakan menggambar dengan malam dan mewarnai kain. Gambar itu pada akhirnya terpantul pada sisi belakang kain.

Pelukis batik, Tulus Warsito mengungkapkan setidaknya ada dua pengertian tentang batik. Pertama, batik merupakan teknik tutup-celup (resist technique) dalam pembentukan gambar kain, menggunakan lilin sebagai perintang dan zat pewarna bersuhu dingin sebagai bahan pewarna desain pada katun. Kedua, batik adalah sekumpulan desain yang sering digunakan dalam pembatikan pada pengertian pertama tadi, yang kemudian berkembang menjadi ciri khas desain tersendiri walaupun desain tersebut tidak lagi dibuat di atas katun dan tidak lagi menggunakan lilin. Istilah "batik" bisa saja berarti satu desain tradisional

bernama kawung, tetapi bukan dibuat pada kain katun melainkan teknik cetak digital pada kertas kado misalnya. Secara lebih sederhana, kita bisa menyebut bahwa batik bisa diartikan sebagai 1) teknik (pembuatan desain pada kain), dan yang berikutnya adalah (2) sebagai desain itu sendiri. Sebagai teknik, batik memerlukan media kain katun alam, lilin, atau media lain sebagai perintang atau penghalang warna, dan zat pewarna. Sebagai desain, di Indonesia, terutama Jawa, batik adalah merupakan motif-motif tradisional tertentu yang dipergunakan pada hiasan kain.

SEJARAH BATIK

Di Indonesia, batik sudah ada sejak zaman Majapahit dan sangat populer pada abad XVIII atau awal abad XIX. Sampai abad XX, semua batik yang dihasilkan adalah batik tulis.

Kemudian setelah perang dunia I, batik cap baru dikenal.

Walaupun kata batik berasal dari bahasa Jawa, kehadiran batik di Jawa tidaklah tercatat. G.P Rouffaer berpendapat bahwa teknik batik ini kemungkinan diperkenalkan dari India atau Srilanka pada abad ke-6 atau ke-7. Sehubungan dengan hal ini, Amri Yahya berpendapat bahwa masih banyak kesimpangsiuran mengenai asal batik Indonesia, yang diperkirakan berasal dari daratan India khususnya di sekitar pantai Koromandel dan Madura, sebab di sana sudah dikenal teknik tutup-celup ini sejak beberapa abad sebelum Masehi.

Pendapat ini belum meyakinkan karena teknik batik tutup-celup yang digunakan India berbeda dengan di Jawa. Keduanya memang menggunakan jenis alat yang hampir sama bentuknya, misalnya di India menggunakan sejenis kuas atau jagul dan di Jawa pun demikian. Akan tetapi, kalau dilihat dari segi penutupnya, jelas dua bentuk karya seni itu tidak ada hubungannya sama sekali. Batik di Jawa menggunakan bahan lilin (wax) untuk menutup dan ramuan dedaunan, seperti nila dan soga, untuk pewarnaan. Di samping itu, teknik pewarnaan dengan celupan dan rendaman pun berbeda. Batik di India menggunakan teknik tutup dengan jenangan kanji atau beras ketan, sehingga teknik pewarnaannya pasti berbeda dengan yang ada di Jawa. Teknik rendam atau celup jelas tidak dapat dilaksanakan mengingat bahan kanji akan luntur jika mengalami perendaman selama beberapa jam atau hari.

Amri Yahya menambahkan bahwa sebagian ahli berpendapat bahwa batik berasal dari daratan Cina. Kesaksian ini diperkuat dengan ditemukannya jenis batik dengan teknik tutupcelup sekitar 2.000 tahun sebelum Masehi. Batik yang ditemukan tersebut menggunakan warna biru dan putih saja, dan sudah menggunakan teknik yang baik. Akan tetapi, artefak ini

belum dapat memberikan kesaksian yang murni dan dapat dipercaya karena terdapat perbedaan alat serta bahan yang digunakan.

Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan, teknik batik diduga berasal dari India. Jadi, diduga teknik ini dibawa oleh bangsa Hindu ke Jawa. Sebaliknya sebelum kedatangan bangsa Hindu, teknik ini telah dikenal di Indonesia. Misalnya oleh suku Toraja di Sulawesi Tengah.

Mereka memakai hiasan-hiasan geometris yang juga terdapat pada batik-batik tua dari priangan (simbut). Pada pembuatan simbut, ketan digunakan sebagai pengganti lilin.

Sedangkan sebilah bambu digunakan sebagai pengganti canting. Di bagian timur Indonesia, teknik batik digunakan untuk menganyam tudung-tudung dari pandan atau bahan lainnya.

Asal mula batik tidak dapat dipastikan, tetapi perkembangan batik yang begitu pesat tidak terdapat di mana pun juga selain di Indonesia.

Banyak daerah pusat perbatikan di Jawa adalah wilayah santri. Di daerah ini, batik menjadi alat

perjuangan ekonomi oleh tokoh-tokoh pedagang

muslim

melawan

perekonomian Belanda.

Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia. Memang pada awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam keraton. Hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga, serta para pengikutnya.

Batik yang masuk kalangan istana diklaim sebagai milik dalam benteng, orang lain tidak boleh mempergunakannya. Sebagai contoh, peraturan yang dikemukakan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono III yang tertera pada tahun 1769 berbunyi sebagai berikut: "Ana dene kang arupa jajarit kang kalebu ing larangangsun: batik sawat tan batik parang rusak, batik cumangkiri kang calacap, modang, bangun-tulak, lenga-teleng, daragem lan tumpal. Anadene batik cumangkirang ingkang acalacap lung-lungan utawa kekembangan, ingkang ingsun kawenangaken anganggoha pepatih ingsun lati sentanaingsun, kawulaning wedana". Hal inilah yang menyebabkan kekuasaan raja serta pola tata laku masyarakat dipakai sebagai landasan penciptaan batik. Akhirnya, didapat konsepsi pengertian adanya batik klasik dan batik tradisional. Penentuan ukuran klasik adalah hak prerogatif raja.

Walaupun ada larangan pemakaian batik motif tertentu, kerajaan juga memberikan sugesti tinggi terhadap pemakai sinjangan batik. Misalnya, Raden Wijaya menganugerahkan kain batik bermotif lancingan gringsing kepada punggawa terkemuka sebagai tanda derajat kepadanya, yaitu derajat Senopati Agung. Istilah ini dihubungkan dengan perang matimatian. Kharisma raja dengan anugerah tersebut dapat memberikan semangat keperwiraan yang tinggi. Dan di lain pihak, semangat tersebut merupakan dorongan yang kuat untuk mengorbankan jiwa dan raga.

Oleh karena banyak dari pengikut raja yang tinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini mereka bawa keluar keraton dan dikerjakan di tempatnya masing-masing. Akhirnya, kesenian batik ini ditiru oleh rakyat terdekat dan selanjutnya meluas menjadi pekerjaan kaum wanita dalam rumah tangganya untuk mengisi waktu senggang. Selanjutnya, batik yang tadinya hanya pakaian keluarga keraton, kemudian menjadi pakaian rakyat yang digemari oleh wanita dan pria. Bahan kain putih yang dipergunakan waktu itu adalah hasil tenunan sendiri.

Sementara itu, bahan-bahan pewarna yang dipakai terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri, antara lain pohon mengkudu, tinggi, soga, dan nila. Sodanya dibuat dari soda abu, serta garamnya dibuat dari tanah lumpur. Bahan kainnya umumnya berupa mori, sutra, katun, atau pun media lainnya.

Bahan lain yang biasa digunakan adalah malam atau lilin lebah. Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa malam adalah hasil sekresi dari lebah madu dan jenis lebah lainnya untuk keperluan tertentu tidak dapat digantikan dengan lilin buatan.

Pada awal keberadaannya, motif batik terbentuk dari simbol-simbol yang bermakna, yang

bernuansa

tradisional

Jawa,

Islami,

Hinduisme,

dan

Budhisme.

Dalam

perkembangannya, batik diperkaya oleh nuansa budaya lain seperti Cina dan Eropa modern.

Perkembangan batik dipengaruhi oleh Hinduisme, misalnya pada motif kawung.

Secara spesifik, Amri Yahya memandang bahwa secara sekilas memang ada hubungan antara motif kawung yang dipakai oleh patung-patung Hindu pada sinjangan. Jika kita mau menerawang lebih jauh, mestinya motif itu dipergunakan lebih dahulu pada sinjangan sebelum dipahatkan pada patung.

Memang pada dasarnya jiwa batik adalah kelembutan, kedamaian, dan toleransi. Jiwa batik bersedia membuka pintu bagi masuknya kebudayaan-kebudayaan lain yang justru memperkaya pernak-pernik dalam kehidupannya. Itulah yang merupakan kedigdayaan budaya batik sehingga mampu bertahan hidup dan berkembang hingga rambahannya secara signifikan menembus batas-batas kedaerahan, menjadi identitas nasional, dan menjadi bagian dari budaya dunia.

Menurut Sri Sultan Hamengku Buwono X, pada masa silam, seni batik bukan sekadar melatih keterampilan melukis dan sungging. Seni batik sesungguhnya sarat akan pendidikan etika dan estetika bagi wanita zaman dulu. Selain itu, batik pun punya makna untuk menandai peristiwa penting dalam kehidupan manusia Jawa. Misalnya, batik corak truntum cocok untuk upacara ijab atau midodareni. Sementara itu, motif grompol, semen rama, dan nagasari cocok untuk pernikahan. Namun juga ada semacam larangan mengenakan kain parang rusak,

agar terhindar dari pernikahan yang rusak. Dengan menggunakan kain motif sidoluhur atau sidomukti, para orang tua berharap anaknya nanti menjadi orang terpandang.

Nyai Kushardjanti mengungkapkan bahwa seni batik menjadi salah satu contoh bukti dari kebenaran konsep Tro Kon, yakni teori tentang pengembangan budaya seperti yang diutarakan Ki Hadjar Dewantoro bahwa pengembangan budaya yang berkesinambungan harus keterbukaan terhadap budaya lain demi kesinambungan budaya itu sendiri dan agar menyatu dengan budaya dunia, namun tetap harus konsentris pada budaya tradisionalnya, agar tetap memiliki kepribadian di tengah-tengah budaya dunia. Senada dengan hal itu, Josephine Komara, pendiri Bin House (dalam mandala-magazine.com) yang merupakan salah satu penghasil batik terbaik dengan gerai toko yang tersebar sampai ke Singapura dan Jepang, menandaskan, "Batik, yang dihasilkan di Indonesia, hanya dapat dihasilkan di Indonesia."

Kecintaan budaya batik terhadap kebinekaan merupakan refleksi dari sikap budaya masyarakat Mataram-Surakarta-Yogyakarta. Di dalam budaya batik, hal tersebut tampak pada pola-pola yang disusun dengan "seni mozaik" yang indah dari berbagai pola yang menampilkan kebinekaan budaya, seperti pola-pola ceplokan, tambal, dan sekar jagad.

Meski dalam hal bentuk, fungsi, dan makna batik dapat dipilah-pilah, namun akan terasa pincang bila membedah makna kreasi seni batik tanpa membedah juga bentuk-bentuk simbolisnya. Dengan kaidah seni, bentuk itu menjadi motif atau pola-pola yang bermakna simbolis filosofis.

Simbol adalah kreasi manusia untuk mengejawantahkan ekspresi dan gejala-gejala alam dengan bentuk-bentuk bermakna, yang artinya dapat dipahami dan disetujui oleh masyarakat tertentu. Manusia tidak dapat berkomunikasi dengan manusia lainnya tanpa simbol-simbol karena manusia sebagai makhluk budaya tidak dapat mengekspresikan jalan pikiran atau penalarannya.

Motif batik tradisional dikatakan sebagai kreasi seni, dan masyarakat luas mengakuinya. Nyi Kushardjanti mengatakan bahwa karya seni merupakan simpulan dari berbagai ajaran tentang seni zaman Yunani Kuno hingga masa kini. Karya seni adalah suatu kreasi yang melibatkan cipta, rasa, dan karsa manusia, merupakan pengejawantahan dari ekspresi manusia menyangkut rasa, emosi, cita-cita, harapan, gagasan, khayalan, serta pengalamannya, yang divisualisasikan pada suatu media, dengan keterampilan dalam bentukbentuk berstruktur yang merupakan satu kesatuan yang organis, dengan menggunakan media indrawi, sehingga dapat ditangkap dan ditanggapi oleh indera manusia sebagai suatu yang bermakna bagi pencipta dan pengamatnya. Dalam hal batik tradisional, medianya adalah kain.

Sementara itu, konsep filsafat yang diterapkan adalah filsafat sebagai seni bertanya diri, yaitu usaha manusia untuk memperoleh pengertian dan pengetahuan tentang hidup menyeluruh dengan mempergunakan kemampuan rasa dan karsanya.

Di dalam ilmu tentang keindahan seni (estetika), ide pelahiran bentuk-bentuk dalam seni rupa adalah naturalis, intuitif, abstrak, abstraktif, arsitektoris, figuratif, dan filosofis (Raharjo, 1986, dalam Haruisman, 2001: 137). Pelahiran bentuk pola/motif batik tradisional yang termasuk seni rupa dwimatra yang bentuk-bentuknya terbina dari unsur titik, garis, dan bidang. Ciri-cirinya antara lain adalah bentuknya abstrak, yakni bentuk natural (alami) ke bentuk deformatif dengan teknik distorsi atau stilisasi. Selain itu, ada juga Bentuk figuratif yang perubahannya disesuaikan dengan konsep-konsep dan pandangan hidup seseorang atau bangsa. Konsepsi bangsa timur, termasuk Indonesia menghendaki simbolisme. Yang terakhir, bentuk filosofis yang merupakan bentuk-bentuk simbolis yang diciptakan atas dasar falsafah manusia yang bersifat kosmologis maupun falsafah kehidupan.

Menurut Amri Yahya, batik dalam konsepsi kejawen lebih banyak berisikan konsepsikonsepsi spiritual yang terwujud dalam bentuk simbolika filosofis. Maksudnya erat dengan makna-makna yang simbolis, misalnya adalah motif gurda pada batik klasik atau tradisional.

Sinjangan (kain panjang) yang bermotif gurda ini sebenarnya bermula dari bentuk burung garuda. Burung ini telah dipakai sebagai lambang pada masa purna Indonesia. Hal ini muncul pada panji-panji sebagai lambang kendaraan menuju surga, misalnya pada candi-candi Dieng.

Sedangkan pada perkembangan Hindu selanjutnya, terutama di Jawa Timur, burung garuda merupakan kendaraan dewa. Lalu, dapat disimpulkan bahwa motif gurda atau garuda ini pada masa lalu digunakan oleh para priyagung keraton. Motif gurda ini berubah menjadi bentuk sayap atau lar saat Islam masuk. Komposisi pengaturan dalam penebaran pada sinjangan pun semakin terlihat bagus.

Pada pertengahan abad ke-17, di era Sultan Agung Hanyakrakusuma, bentuk-bentuk motif batik diejawantahkan dengan cara yang sederhana dan dengan ukuran yang relatif besar karena pada waktu itu belum ditemukan canting tulis, sebuah alat sederhana yang digunakan untuk menorehkan lilin cair untuk mengekspresikan bentuk-bentuk yang rumit, kecil, dan indah.

Awalnya, motif parang barong, kawung, dan tunggak semi ditampilkan dengan jegul kecil, semacam kuas yang dibuat dari benang. Seni dekorasi kain tersebut disebut batik, yang artinya menggambar hingga sekecil-kecilnya atau titik-titik. Dalam bahasa Jawa halus, membatik juga disebut nyerat/menulis, sebab pada zaman dahulu huruf masih merupakan gambar.

Usaha pengembangan seni batik dan penyebaran tekniknya dilakukan melalui perdagangan yang dilakukan bangsa Portugal pada tahun 1519 dan Belanda di tahun 1603 ke seluruh pelosok nusantara. Maka tak heran jika pada abad XVII dan XVIII banyak wanita di Aceh dan Maluku menggunakan sinjangan yang berasal dari Jawa. Inilah yang menyebabkan kaburnya titik pijak dari mana asal batik itu.

BATIK DALAM TANTANGAN MODERNITAS

Kemajuan teknologi produksi serta dinamika aspirasi konsumen dewasa ini telah membuka berbagai kemungkinan baru bagi dunia pembuatan produk-produk tekstil sehingga semakin meningkatkan keanekaragaman pada aspek-aspek fungsinya. Hal ini menempatkan batik pada ajang persaingan yang semakin tajam dibandingkan masa-masa sebelumnya.

Pembuatan batik di Indonesia menunjukkan suatu spektrum ungkapan rupa yang amat beraneka ragam karena kain tersebut sejak dahulu telah menjadi salah satu ungkapan budaya yang terpenting dari masyarakat Jawa, terutama dalam konteks adati, misalnya sebagai busana serta perangkat pendukung upacara. Batik juga menjadi komoditas dalam bentuk bahan dasar untuk beraneka ragam kebutuhan masa kini seperti fashion, elemen pelengkap interior, dan lain-lain. la diusahakan untuk tampil mengikuti kecenderungan mode.

Selama lebih dari 150 tahun terakhir, produksi batik terlibat dengan berbagai perkembangan gagasan, baik pada aspek estetis, teknologi, maupun fungsionalnya.

Eksistensinya juga tidak hanya terbatas sebagai sebuah entitas lokal (pribumi), tetapi juga merambah ke dalam ruang kehidupan para pendatang. Bangsa-bangsa Arab, Cina, dan Belanda ikut menjadikannya sebagai produk budaya dalam gayanya masing-masing.

Kesemuanya menunjukkan suatu tradisi dari sebuah produk kebudayaan Indonesia yang tidak statis, melainkan senantiasa berada dalam dinamika sesuai dengan perkembangan lingkungan dan semangat zaman, sebagai suatu bentuk dari integrasi tradisi dengan modernitas. Namun tidak berarti perkembangan batik ke dalam ruang-ruang tekstil modern bebas masalah.

Sebagai sebuah cabang seni, batik Indonesia, khususnya buatan masyarakat Jawa, memang sudah memperoleh pengakuan para pakar dan pengagumnya dari mancanegara, baik dari segi pencorakan maupun tekniknya. Batik diakui sebagai sebuah ungkapan budaya tradisi, sebuah seni asli bangsa Indonesia yang unggul. Dan seiring perkembangan waktu, batik telah melahirkan sebuah karakter khas, yang kemudian menyebabkan timbulnya beberapa masalah Karena karakter yang sangat khas tersebut, batik tidak cukup hanya disebut sebagai seni tapi juga mengalami kategorisasi ketat dalam aspek estetik dan teknisnya. Bentuk-bentuk

corak dan pencorakan yang bukan mencerminkan kekhasan daerah yang secara tradisional dikenal sebagai pusat pembatikan sulit memperoleh pengakuan sebagai batik (kalau tidak ingin disebut sebagai bukan batik), walaupun secara teknis ia melalui proses batik.

Daerah yang tidak memiliki sejarah batik, walaupun bersungguh-sungguh membuat batik tidak mudah diakui produk batiknya selain oleh masyarakat daerah tersebut. Sebagian besar produk tersebut dinamakan batik, lengkap dengan embel-embel nama daerah di belakangnya, seperti batik jambi, batik papua, batik betawi, dan sebagainya, meniru penamaan batik tradisional Jawa yang sudah punya nama besar seperti batik yogya, batik solo, batik pekalongan, batik cirebon, dan lain-lain. Sekalipun demikian, mereka tetap belum dianggap sebagai anggota lingkaran dalam keluarga besar batik jawa dan madura. Ini terasa dan tampak jelas pada berbagai pameran kerajinan dan batik seperti Inacraft, Indocraft, Adwastra, dan lain sebagainya di mana batik luar Jawa termarginalisasi. Sebaliknya, walaupun coraknya menunjukkan kekhasan batik, tapi kalau tekniknya tidak batik, printing, atau tenunan, maka ia disebut kain bermotif batik. Sebuah sikap protektif yang memiliki kekuatan namun sekaligus juga kelemahan. Kekuatan dari sikap ini adalah tumbuhnya daya tahan yang besar bagi kekhasan pada aspek estetik formal batik, khususnya pada kualitas tampilan motif dan detailnya yang amat rumit, pada konfigurasi pencorakannya yang menyebar memenuhi segenap pelosok kain tanpa menyisakan bidang kosong, dan pada berbagai simbolisme, pemaknaan serta mitos yang berada di baliknya. Sebuah kekhasan yang sedemikian teguh diyakini para pembuatnya dari dulu hingga dewasa ini sehingga menumbuhkan stigma bahwa batik memiliki corak yang rumit, penuh detail halus dan amat ramai tampilannya, penuh dengan makna simbolik dan tabu, kuno dalam arti motif-motifnya tidak mengalami perkembangan berarti bila dibandingkan kebebasan ungkapan rupa tekstil modern, serta merupakan pusaka bangsa yang tidak bisa diubah. Kesemua itu sah-sah saja apabila batik tetap ingin dipertahankan dan dilihat sebagaimana semangat zaman masa lalu mengharuskannya. Ternyata kemudian tidak begitu kemauannya.

Batik juga ingin dijadikan sebuah produk yang mengikuti dinamika selera modern. Ia ingin ditempatkan sejajar dengan kain-kain modern lainnya yang ikut dan telah berhasil dalam percaturan selera internasional masa kini, katakanlah selera fashion internasional, namun dengan modal pencorakan khas dan stigmatis tersebut Di sinilah batik harus berhadapan dengan berbagai tuntutan masa kini yang seringkali tidak sejalan atau bahkan berlawanan dengan stigma tersebut, khususnya kalau memperbincangkan kebutuhan kain untuk fashion atau perangkat interior.

Bentuk dan gaya corak kain masa kini memiliki kemungkinan gagasan yang tidak terbatas, bersifat dekoratif sekuler ketimbang simbolis spiritual, serta amat dinamis siklussiklus pergantiannya. Kebutuhan terhadap kain bercorak tidak selalu memerlukan corak dengan latar belakang budaya tertentu seperti batik dengan segenap kekhasannya itu. Benar, percorakan tekstil juga tidak hanya berorientasi pada kesederhanaan bentuk dan warna motif, tetapi juga tidak terlalu memerlukan corak sebagaimana ditunjukkan batik. Bukan itu saja, selain harus tanggap terhadap dinamika bentuk dan gaya, stigma tersebut juga harus bisa menjawab pertanyaan perenial tentang efisiensi dalam segala bentuknya, termasuk efisiensi produksi sebagai hal yang paling esensial dalam persaingan perebutan pasar (hal yang sebenarnya sudah terjadi pada batik sejak pertengahan abad XIX ketika cap dan zat pewarna sintetis mulai diterapkan padanya). Kerumitan dan detail yang kaya khas batik memang memiliki daya pesona tersendiri tapi sulit menjawab tantangan efisiensi produksi, hal yang pada gilirannya menunjuk pada keterjangkauannya, baik secara ekonomi maupun sosial.

Pada konteks bahan baku, zat pewarna alam yang pernah menjadi elemen utama dalam batik kini sedang naik daun kembali. Zat pewarna alam memang punya pesona serta potensi ekonomi tersendiri walaupun terbatas. Menurut Biranul Anas, populeritasnya tidak mendorong perekonomian masyarakat luas, apalagi perekonomian nasional, melainkan terbatas mendorong perolehan ekonomi para pengusaha zat tersebut dan para pengusaha batik. Di samping itu, zat pewarna alam ternyata juga tidak menyebabkan batik menjadi lebih terjangkau secara ekonomis. Akibatnya mudah diduga, batik hanya menjadi konsumsi kalangan berada. Padahal kalau mau merebut pangsa pasar atau pasar masa kini yang identik dengan istilah in fashion, salah satu filosofinya adalah sebuah produk harus meluas digunakan masyarakat Untuk itu, produk tersebut harus bersifat demokratis, artinya tersebar dan digunakan oleh masyarakat luas karena keterjangkauannya secara ekonomi. Lagipula potensi dan pesona sebuah substansi bukan monopoli zat warna tertentu, melainkan juga kadar keahlian dalam perancangan/desain tekstil dan keahlian yang sejauh ini telah mengalami pelecehan akut.

APA, BAGAIMANA, DAN MENGAPA BATIK DIKEMBANGKAN

Terdapat setidaknya tiga hal dasar yang harus diketahui dalam pengembangan kainkain tradisional menjadi produk masa kini atau tekstil modern. Pertama, faktor apa yang mau dikembangkan. Ini merujuk pada diperlukannya pengetahuan berbagai segi tentang produksi tekstil pada kedua konteks tersebut sebagai sebuah keniscayaan. Kedua, faktor bagaimana

pengembangannya, yang erat kaitannya dengan kemampuan daya cipta (kreativitas). Ketiga, tujuan atau peruntukan pengembangan tersebut, yang menyangkut fungsi produk yang telah dikembangkan. Agar dapat memperoleh hasil maksimal, ketiganya harus dipahami serta dilaksanakan secara terintegrasi.

Faktor pertama adalah mengenai apa yang mau dikembangkan. Konteks pembahasan ini menyangkut pada aspek estetika formal, lebih jelas lagi sifat corak dan pencorakan. Ini diperlukan untuk bisa mengetahui serta memahami sejauh apa potensi yang terkandung dalam produk tekstil tradisional yang dapat dimanfaatkan serta disesuaikan dengan persyaratan tekstil modern. Tekstil tradisional dan tekstil modern masing-masing tumbuh dari kebutuhan budaya internal (adat istiadat dan alam spiritual) masyarakat, sedangkan tekstil modern tumbuh dari paham fungsionalisme yang dikendalikan oleh pasar eksternal, singkatnya paham komersialisme.

Secara garis besar, ada dua aspek perupaan jenis, yaitu tekstil tradisional dan tekstil modern. Tekstil tradisional memiliki bentuk dan gaya figuratif dengan corak stilisasi dari flora, fauna, dan manusia; bersifat sederhana dalam konsep konfigurasi pencorakan, yakni umumnya menggunakan pola simetris; pencorakan dengan komposisi tertutup; tata letak corak cenderung menutup seluruh bidang kerja; corak umumnya bersifat simbolik spiritual; dan corak dibuat dalam lingkup fungsi-fungsi adati. Sedangkan tekstil modern disebabkan oleh perubahan nilai dalam masyarakat yang merupakan salah satu aspirasi konsumen terhadap barang-barang kebutuhan hidup.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tekstil modern cenderung tampil dalam variasi bentuk dan gaya yang amat luas dan bebas, yang dikendalikan oleh perkembangan berbagai konsep di bidang seni dan kendali pasar eksternal; konsep konfigurasi pencorakan beragam; pencorakan dalam berbagai komposisi; tata letak corak bebas; corak bersifat dekoratif sekuler; serta corak berorientasi pada fungsi-fungsi sesuai dengan keperluan dan tuntutan masyarakat modern, yakni untuk bermacam-macam kebutuhan baru berikut spesifikasi teknis dan estetiknya masing-masing yang secara khusus dapat dirancang sesuai kebutuhan.

Selain mengetahui perbedaan sifat corak antara kedua jenis tekstil tersebut, juga diperlukan pengetahuan tentang perbedaan sifat teknologi produksi dan ketersediaan kualitas atau jenis-jenis bahan antar keduanya. Tekstil tradisional umumnya terbentuk oleh teknologi produksi dan bahan baku tradisional berdasarkan aturan adat. Pembuatannya melibatkan kekuatan fisik manusia yang tinggi (umumnya buatan tangan) dan bergantung pada sumbersumber daya alam lingkungan daerah pembuatannya.

Tekstil tradisional umumnya juga hadir dalam kualitas dan fungsi terbatas, sesuai dengan kekuatan adat. Berbeda dengan itu, tekstil modern terbentuk dari teknologi produksi dan bahan baku yang menekankan efisiensi, baik dalam keterlibatan fisik manusia di berbagai sektor produksinya maupun proses dan teknologi produksi. Tekstil modern juga tidak tergantung pada bahan baku alami semata. la juga bersifat diversifikatif, hadir dalam berbagai pilihan jenis/ kualitas teknis dan fungsi akibat dari resiprokalitas antara perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan aspirasi pasar eksternal. Oleh sebab itu, produksi tekstil modern bertumpu pada pengetahuan tentang modernitas dalam segala aspeknya, yakni estetika, teknologi produksi, bahan baku, fungsi, serta kemampuan untuk tanggap terhadap dinamika pasar eksternal.

Teknologi produksi dan bahan baku tekstil dewasa ini mampu menawarkan varian produk yang amat luas dan beragam. Berbagai jenis serat alam dan buatan (sintetis) serta beragam dimensi kain berdasarkan aneka teknik tenun, rajut, sulam, dan kempa berikut keistimewaannya masing-masing telah diproduksi dan hadir di antara kita. Demikian pula halnya dengan teknologi pewarnaan yang telah mengetengahkan berbagai cara dan kualitas pencelupan kain dan pencetakan ragam hias dalam zat-zat pewarna dengan daya tahan unggul. Kemudian juga teknologi proses-proses penyempurnaan (finishing) tekstil karena besar peranannya dalam peningkatan kualitas struktural dan perwajahan kain sehubungan dengan fungsinya. Dari sudut kefungsiannya, sebagai mana telah disebutkan, tekstil masa kini berada dalam tingkat pendayagunaan yang tinggi. Banyak sekali kebutuhan hidup yang baru hadir dalam bentuk tekstil berikut spesifikasinya masing-masing. Kini kita semakin banyak mendengar tentang tekstil untuk interior, perlengkapan rumah tangga dan olah raga, di samping fungsinya sebagai salah satu bahan busana yang juga sudah beraneka ragam.

Batik hadir dalam variasi corak yang beragam dan khas sesuai daerah pembuatannya masing-masing. Pernyataan-pernyataan seperti itu dapat membangkitkan gairah dan mungkin sedikit fanatisme budaya, namun tidak cukup sebagai sebuah pengetahuan, khususnya pengetahuan yang menjadi basis dari semua tindak lanjut pengembangan corak batik. Oleh sebab itu, seluruh proses penggalian kekayaan corak batik, dalam berbagai tujuan dan arah pengembangannya

seperti

modifikasi atau diversifikasi,

semestinya

bertolak

dari

pengetahuan tentang segenap aspek produk batik terlebih dahulu, baik teknis (bahan, proses, dimensi), estetis, fungsional, maupun historis. Hal ini berguna untuk dapat mengetahui potensi juga kelemahannya yang dapat digunakan sebagai instrumen strategis bagi pengembangannya, karena produk batik dapat saja dikembangkan hanya berdasarkan salah

satu, atau sebagian atau semua aspeknya sekaligus, khususnya pada aspek teknis, estetis, dan fungsional.

Tidak seorang pun menyangkal bahwa inovasi berperan penting. Akan tetapi, sebagaimana batik melangkah menuju dunia mode masa kini, kita juga tidak dapat menyangkal bahwa keinginan agar nilai-nilai tradisional yang terkandung didalamnya tidak hilang.

Industri batik bisa tetap hidup karena kebebasan artistik para seniman atau perajinnya.

Hal ini didukung oleh peminat batik yang semakin meningkat baik batik yang dibuat oleh para perancang busana, high fashion, hingga batik garmen. Jika awalnya batik hanya didesain berupa kemeja dan daster, saat ini telah berkembang menjadi busana muslim dan baju santai untuk remaja dan anak-anak. Sedangkan untuk kalangan muda, batik biasanya dipakai sebagai baju kasual, bisa dipakai sehari-hari dengan corak warna dan desain motif yang sesuai mode terkini. Bahannya pun disesuaikan dengan minat mereka, misalnya stretch, lycra, dan katun. Pengembangan aplikasi batik lainnya antara lain berupa tas, aksesori, dan selop.

Selain itu, pola motif batik juga dimodifikasi dengan tetap menggunakan konsep batik tradisional yang dipadukan dengan motif batik kreasi. Misalnya, menggabungkan motifmotifnya dengan desain batik belanda yang bergaya individual, cina yang berornamen oriental, atau arab yang bernuansa Islami, karena mempunyai latar belakang sejarah batik klasik yang hampir serupa. Atau pun olahan desainnya digabung dengan motif-motif cirebon, pekalongan, kudus, dan demakyang berwarna cerah dan pastel.

BAB 2 PROSES PEMBUATAN BATIK

Menurut prosesnya, batik dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu batik tulis, batik cap, dan kombinasi antara batik tulis dan cap. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan menghindari lamanya proses produksi batik, digunakan screen printing agar dapat diproduksi dengan cepat. Walaupun begitu, produk ini tidak bisa digolongkan sebagai suatu batik tetapi dinamakan tekstil motif batik atau batik printing.

Dengan perkembangan material dan teknologi, perkembangan batik pun menjadi sangat beragam, seperti batik tulis halus dan kasar, batik cap, sablon (screening), dan printing, atau kombinasi dari proses-proses tersebut. Biasanya bahan dasarnya adalah katun (mori), sutra, rayon, poliester, dan hasil tenun ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin).

Sedangkan bahan kain batik lainnya adalah serat alam. Kain dari serat nanas dan batang pisang antara lain terdapat di daerah Jepara dan Pemalang, Jawa Tengah. Sementara kain dari serat anggrek yang berasal dari Kalimantan Timur disebut ulap doyo. Ada juga serat daun rotan yang dibuat oleh masyarakat Badui Dalam di Banten. Kain berbahan serat alam diolah dengan cara batik. Motifnya cenderung kontemporer. Kemudian, kain batik tersebut dibuat aneka produk interior rumah. Serat alam juga dibuat untuk kain panjang dan selendang atau scarf. Ada yang dibuat menjadi baju untuk pria dan wanita. Selain ramah lingkungan, bahan kain dari serat alam nyaman untuk dipakai.

BATIK TULIS

Batik tulis dikerjakan dengan menggunakan canting. Canting merupakan alat yang terbuat dari tembaga yang dibentuk bisa menampung malam (lilin batik). Ujungnya berupa saluran/pipa kecil untuk keluarnya malam yang digunakan untuk membentuk gambar pada permukaan bahan yang akan dibatik. Pengerjaan batik tulis dibagi menjadi dua, yaitu batik tulis halus dan batik tulis kasar.

Bentuk gambar/desain pada batik tulis tidak ada pengulangannya yang jelas, sehingga gambar lebih luwes dengan ukuran garis motif yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan batik cap. Gambar batik tulis tampak rata pada kedua sisi kain (tembus bolak-balik), khususnya bagi batik tulis halus.

Warna dasar kain biasanya lebih muda dibandingkan dengan warna pada goresan motif (batik tulis putihan/tembokan). Setiap potongan gambar (ragam hias) yang diulang pada

lembar kain biasanya tidak akan pernah sama bentuk dan ukurannya. Berbeda dengan batik cap yang kemungkinannya bisa sama persis antara satu gambar dengan gambar lainnya.

Mencorak batik berkualitas adalah pekerjaan yang memakan waktu. Batik tulis memiliki ratusan corak yang mesti digambar dengan tangan pada secarik kain dengan menggunakan lilin cair dan alat gambar berupa canting.

Kain kemudian diberi warna sehingga corak yang tergambar akan muncul pada sisi belakang kain. Pada tahap akhir, lilin kemudian akan dikupas. Sesuai dengan tingkat kerumitan desain, proses ini dapat diulang sebanyak 20 kali, dengan tenggang waktu satu hari untuk mengeringkan kain. Proses ini sama seperti melukis, sehingga hasil lukisannya tidak akan sama.

Batik tulis bukan sekadar pekerjaan tukang, akan tetapi merupakan energi kreatif yang menyatukan tangan, hati, dan pikiran untuk memahami malam, canting, bagaimana cara menyapukan malam panas di atas kain dan melihatnya meresap, dan menciptakan semua efek yang berbeda. Semuanya memerlukan tangan yang sangat terampil dengan banyak praktik supaya bisa melakukannya dengan baik. Hal itu merupakan bagian yang bersifat meditatif dari keseluruhan proses. Mengalir dengan garis malam, mendapatkan ritme yang tepat, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, dengan temperatur malam yang tepat.

Saat ini banyak sekali orang yang telah mampu membeli batik berkualitas, suatu gambaran semakin banyaknya masyarakat Indonesia dengan keadaan ekonomi yang cukup baik. Selain itu, kewajiban mengenakan batik pada hari-hari tertentu menyebabkan permintaan akan batik semakin meningkat.

Batik tulis, sebagai batik dengan kualitas tinggi, memiliki segmen pasar tersendiri.

Harga jual batik tulis relatif mahal karena kualitasnya lebih bagus, mewah, dan unik. Nilai estetika Indonesia yang mengandung arti batik tulis versi Jawa tidak dapat diproduksi di mana pun selain di Indonesia. Tidak mengherankan untuk memproduksi sepotong kain batik tulis halus dibutuhkan empat bulan. Tetapi untuk menyelesaikan batik tulis kasar dengan motif sederhana, diperlukan waktu hanya satu minggu.

BATIK CAP

Batik cap adalah kain yang dihias dengan motif atau corak batik dengan menggunakan media canting cap. Canting cap adalah suatu alat dari tembaga di mana terdapat desain suatu motif.

Permintaan akan batik cap didorong oleh banyaknya permintaan akan batik.

Permintaan ini direspons oleh pengusaha batik dengan membuat cap mengingat pembuatan batik tulis memerlukan waktu yang relatif lama. Sekitar pertengahan abad ke-19, canting cap (biasanya disebut hanya cap saja) mulai dikembangkan.

Dalam buku Batik Belanda 1840-1940 disebutkan bahwa Raffles pernah menggunakan kayu sebagai bahan cap guna mengaplikasikan pewarna tumbuhan pada kain katun untuk membuat tiruan palempore India di Jawa. Sayangnya warnanya tidak bertahan lama. Sementara itu menurut Soerachman, cap dari bahan yang berbeda digunakan untuk menggambar kain dengan malam. Aslinya, masyarakat membuat cap dari ketela rambat (Ipomoea batata). Motif batiknya diukir pada permukaan ketela yang lebar. Cap ini kemudian dikeringkan dan digunakan untuk mengecap. Sayangnya, cap ini tidak bertahan lama dan hasil corak batik dengan menggunakan malam tampak kurang menarik. Penggunaan kayu sebagai cap ternyata kurang bagus untuk mengaplikasikan malam pada kain. Ada juga kayu yang diberi paku-paku dari baja. Jenis cap ini lebih diprioritaskan untuk membuat pola nitik yaitu berupa titik-titik dan kotak-kotak kecil.

Cap merupakan sebuah alat berbentuk semacam stempel besar yang telah digambar pola batik. Pada umumnya, pola pada canting cap ini dibentuk dari bahan dasar tembaga, tetapi ada pula yang dikombinasikan dengan besi. Dari jenis produksi batik cap ini, pembatik bisa menghemat tenaga dan tak perlu menggambar pola atau desain di atas kain.

Batik cap juga mengalami perkembangan, dengan dikenalnya cap kayu. Cap yang terbuat dari kayu ini lebih ekonomis dan lebih mudah pembuatannnya. Pola pada kayu diukir dan dibentuk seperti stempel sama halnya dengan cap tembaga. Batik menggunakan cap kayu ini dapat dibedakan dari cap tembaga karena kayu tidak menghantarkan panas sebaik tembaga sehingga malam (lilin) yang menempel pada kayu lebih tipis, dan hasil pengecapannya yang terbentuk pun memiliki kekhasan tersendiri, biasanya terdapat sedikit warna yang meresap pada batik karena lilin yang menempel terlalu tipis, sehingga terlihat gradasi warna pada pola antara pinggir motif dan tengahnya.

Cap yang masih digunakan hingga saat ini terbuat dari tembaga. Diperkirakan pertama kali cap dari tembaga dibuat pada tahun 1845. Dahulu, cap ini sangat kecil dengan besar yang tidak lebih dari 10x10 cm. Setiap pola batik memerlukan cap yang berbeda sehingga memerlukan biaya yang relatif mahal untuk membuat capnya.

Untuk pembuatan satu gagang cap batik dengan dimensi panjang dan lebar 20x20 cm, dibutuhkan waktu rata-rata dua minggu. Adapun batik cap merupakan jenis batik yang lebih murah, di mana corak tidak dilukis tetapi disablon secara manual. Saat ini, mesin canggih

semakin mempermudah proses pembuatan batik di mana mesin mencetak corak pada kain (biasanya kain poliester atau rayon) secara massal yang kemudian melahirkan sebutan batik cetak.

Bentuk gambar/desain pada batik cap selalu mengalami pengulangan yang jelas, sehingga gambar nampak berulang dengan bentuk yang sama, dengan ukuran garis motif relatif besar dibandingkan dengan batik tulis. Gambar batik cap biasanya tidak tembus pada kedua sisi kain. Warna dasar kain biasanya lebih tua dibandingkan dengan warna pada goresan motifnya. Hal ini disebabkan batik cap tidak melakukan penutupan pada bagian dasar motif yang lebih rumit seperti halnya yang biasa dilakukan pada proses batik tulis. Dengan demikian waktu produksi lebih cepat dan harga jual lebih murah. Waktu yang dibutuhkan untuk sehelai kain batik cap berkisar 1-3 minggu.

Untuk membuat batik cap dengan beragam motif, maka diperlukan banyak cap, sementara harga cap batik relatif lebih mahal daripada canting. Jangka waktu pemakaian cap batik dalam kondisi yang baik bisa mencapai 5 hingga 10 tahun. Harga jual batik cap relatif lebih murah dibandingkan dengan batik tulis, karena biasanya jumlahnya banyak dan memiliki kesamaan satu dan lainnya sehingga kurang unik, tidak istimewa, dan kurang eksklusif.

BATIK TULIS DAN CAP

Proses pembuatan batik dapat dilakukan dengan menggunakan perpaduan antara screen printing (sablon) atau memakai cap dengan malam atau lilin. Caranya, bed warna pertama dengan menggunakan screen printing atau cap, kemudian tutup sebagian motifnya dengan canting tulis. Setelah itu, lilin pertama dilekatkan dengan screen printing dan dilanjutkan dengan proses pencelupan atau pewarnaan.

Batik Printing Rahardi Ramelan menyatakan bahwa di era 1990-an dunia batik dilanda pengaruh munculnya "batik" printing atau tekstil dengan motif batik. Akibatnya, banyak pengrajin batik tulis dan cap mengurangi kegiatannya atau pun menutup perusahaannya. Keadaan ini diperparah dengan krisis ekonomi tahun 1997/1998. Batik printing terus berkembang menggerogoti pasar batik tradisional seiring dengan banyaknya permintaan, khususnya untuk bisnis jual beli di Bali. Sampai saat ini pun produksi batik printing ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan batik cap dan batik tulis.

Teknik pembuatan batik printing relatif sama dengan produksi sablon, yaitu menggunakan klise (kasa) untuk mencetak motif batik di atas kain. Proses pewarnaannya sama dengan proses pembuatan tekstil biasa yaitu dengan menggunakan pasta yang telah dicampur pewarna sesuai keinginan, kemudian dicetak sesuai motif yang telah dibuat. Jenis batik ini dapat diproduksi dalam jumlah besar karena tidak melalui proses penempelan lilin dan pencelupan seperti batik pada umumnya, hanya saja motif yang dibuat adalah motif batik. Batik ini dapat dikerjakan secara manual atau pun menggunakan mesin. Oleh karena itu, batik printing merupakan salah satu jenis batik yang fenomenal, kemunculannya dipertanyakan oleh beberapa seniman dan pengrajin batik karena dianggap merusak tatanan dalam seni batik, sehingga mereka lebih suka menyebutnya kain bermotif batik.

Secara kasat mata, kita dapat membedakan batik printing dan batik tulis atau cap dengan melihat permukaan di balik kain. Biasanya warna kain batik printing tidak meresap ke seluruh serat kain dan hanya menempel pada permukaan kain, sehingga kain di baliknya masih terlihat sedikit berwarna putih. Belakangan muncul perkembangan baru pada batik printing dengan adanya metode print malam. Metode ini dapat dikatakan merupakan perpaduan antara sablon dan batik. Pada print malam, materi yang dicetak pada kain adalah malam (lilin) dan bukan pasta seperti batik printing konvensional. Setelah malam menempel, kemudian kain tersebut melalui proses pencelupan seperti pembuatan batik pada umumnya.

Ornamentasi Batik Ornamentasi batik dibagi dalam tiga bentuk yaitu klowongan, isen-isen, dan ornamentasi harmoni. Klowongan merupakan proses penggambaran dan pembentukan elemen dasar dari desain batik secara umum. Isen-isen adalah proses pengisian bagian-bagian ornamen dari pola isen yang ditentukan. Terdapat beberapa pola yang biasa digunakan secara tradisional seperti motif cecek, sawut, cecek sawut, sisik melik, dan sebagainya. Ornamentasi harmoni adalah penempatan berbagai latar belakang dari desain secara keseluruhan sehingga menunjukkan harmonisasi secara umum. Pola yang digunakan biasanya adalah pola ukel, galar, gringsing, atau beberapa pengaturan yang menunjukkan modifikasi tertentu dari pola isen, misalnya sekar sedhah, rembyang, sekar pacar, dan sebagainya.

Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi turun-temurun sehingga kadang kala motifnya dapat dikenali dari keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta. Sementara itu, masyarakat mengembangkan motif tradisional dengan memodifikasikannya dengan motif batik lainnya.

Pewarnaan Batik Warna dasar kain biasanya lebih muda dibandingkan dengan warna pada goresan motif. Setiap potongan gambarnya harus diulang pada lembar kain, sehingga biasanya bentuk dan ukurannya tidak akan pernah sama. Berbeda dengan batik cap yang kemungkinannya bisa sama persis antara satu gambar dengan gambar lainnya.

Menurut pakar batik, Ir. Dra. Larasati Suliantoro Sulaiman, sebelum abad ke-17 batik Jawa hanya berwarna biru putih (kelengan), sesudahnya berwarna sogan yaitu ditambahkan pencelupan berwarna kecokelatan. Semua pencelupan dilakukan dengan zat warna alam, dimulai dengan pencelupan pasta daun Indigofera tinctoria, kemudian dicelupkan dalam campuran bahan alami pula yang menghasilkan warna cokelat. Indigofera tinctoria yang dikenal di Jawa sebagai nila adalah emas biru VOC dan Pemerintah Hindia Belanda, yang diimpor dari Jawa melalui jalur indigo dengan kapal-kapal ke pelabuhan Amsterdam/ Rotterdam sebanyak 500.000 kilogram pasta setiap tahun. Sesudah Badische Anilin Soda Fabric (1897) di Jerman menghasilkan indigo kimia, hancurlah dunia nila di Jawa, bahkan batik jawa kemudian dicelup dengan indigo kimia dan zat warna, aneka rona warna yang semuanya adalah produk kimia sintetik. Hal ini dibenarkan oleh pakar batik, Tulus Warsito, bahwa kalau kita mau jujur, bahan-bahan yang dipakai untuk memproduksi batik di Indonesia hingga saat ini sebagian besar adalah produk impor. Hanya lilin, sebagian kain katun dan pembatiknya saja yang asli Indonesia. Bahan pewarna (bahkan yang natural), pelorot lilin, dan bahan bantu lainnya semuanya harus impor, sehingga harganya sangat tergantung dari fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Amri Yahya berpendapat, warna batik klasik terdiri dari tiga warna. Yaitu cokelat identik dengan merah, biru identik dengan warna hitam, dan kuning atau cokelat muda pada batik identik dengan warna putih. Ketiga warna ini sebenarnya mempunyai alegori sesuai dengan 3 konsepsi dewa Hindu,

yaitu Trimurti.

Menurut

penuturan Kuswadji

Kawindrosusanto, ketiga warna itu melambangkan cokelat atau merah, lambang Dewa Brahma atau lambang keberanian. Biru atau hitam lambang Dewa Wisnu atau lambang ketenangan, sedangkan kuning atau putih melambangkan Syiwa. Hidupnya batik pada masa tersebut, dilihat dari perkembangan masyarakatnya (sosiologi), memberikan pandangan bahwa gradasi masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya dapat dilihat dari sandang serta kedudukannya. Para kaum Brahmana menggunakan pakaian berwarna putih, sedangkan para Kesatria menggunakan sinjangan yang bermotif sebagai lambang kehidupan dengan idealisme tinggi. Sementara itu rakyat atau kaum Sudra hanya diperkenankan menggunakan

warna hitam. Warna hitam melambangkan kehidupan bawah yang polos dan memberikan kesaksian tingkat hidup yang papa.

Menurut Haryani Winotosastro, dalam prosesnya batik membutuhkan dua macam pewarnaan. Pada awalnya digunakan pewarna alami dari bahan alami, antara lain daun, kulit pohon, kayu, kulit akar, bunga, dan sebagainya. Dengan semakin berkembangnya zaman dan kebutuhan akan pewarna yang lebih mudah penggunaannya, maka dipakailah pewarna kimiawi/sintetis. Pewarna kimiawi/sintetis adalah pewarna yang diperoleh dari bahan-bahan antara lain naftol, indigosol, dan remazol.

Seni pewarnaan kain dengan teknik pencegahan pewarnaan menggunakan malam (lilin) adalah salah satu bentuk seni kuno. Penemuan di Mesir menunjukkan bahwa teknik ini telah dikenal sejak abad ke-4 SM dengan diketemukannya kain pembungkus mumi yang juga dilapisi malam untuk membentuk pola. Di Asia, teknik serupa batik juga diterapkan di Tiongkok semasa Dinasti Tang (618-907) serta di India dan Jepang semasa periode Nara (645-794). Di Afrika, teknik seperti batik dikenal oleh Suku Yoruba di Nigeria, serta suku Soninke dan Wolof di Senegal.

Di Indonesia, batik diduga sudah ada sejak zaman Majapahit dan sangat populer pada abad XVIII atau awal abad XIX. Semua batik yang dihasilkan adalah batik tulis hingga awal abad XX. Batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia I atau sekitar tahun 1920-an. Dalam buku History of Java yang ditulis oleh Sir Thomas Stamford Raffles, pada tahun 1873 saudagar Belanda Van Rijekevorsel memberikan selembar batik yang diperolehnya saat berkunjung ke Indonesia ke museum Etnik di Rotterdam pada awal abad XIX. Itulah awal zaman keemasan batik. Sewaktu dipamerkan di Exposition Universelle di Paris tahun 1900, batik Indonesia memukau publik dan seniman.

Pewarna Batik Alami Secara konvensional, nenek moyang kita menghasilkan kain tradisional tanpa menggunakan pewarna sintetis. Pewarna alam sifatnya sebagai penambah ragam warna tekstil, tidak bisa dibandingkan dengan pewarna sintetik. Beberapa tanaman dapat digunakan sebagai pewarna alam, antara lain: 

Soga tegeran Tanaman perdu berduri ini dimanfaatkan sebagai pembuat warna kuning pada kain.

Tanaman ini banyak tersebar di Jawa, Madura, Kalimantan, serta Sulawesi. Habitat yang cocok untuk tanaman ini adalah di ketinggian 100 meter di atas permukaan laut atau di

dataran rendah tropika. Bila dimanfaatkan sebagai pewarna alam, tegeran atau kayu kuning perlu diekstraksi dan diberi bahan fiksasi atau penguat warna. 

Soga tingi Tanaman yang masih rumpun perdu dengan daun majemuk yang menggerombol di ujung cabang ini sekilas mirip dengan tanaman bakau, tetapi ukurannya lebih kecil. Kulit kayunya digunakan sebagai penghasil warna merah gelap kecokelatan pada tekstil.



Soga jambal Tanaman ini menghasilkan warna cokelat kemerahan dari kayu batangnya. Ketika musim bunga, tanaman ini akan semarak dengan tandan bunga-bunga kuning yang muncul serempak. Itulah sebabnya tanaman ini disebut yellow flame three atau yellow flamboyant. Akan tetapi, berbeda dengan 1 jenis soga lainnya, tanaman ini termasuk jenis pohon besar karena mampu mencapai tinggi 25 meter.



Indigo Indigofera tinctoria adalah sejenis tanaman polong-polongan berbunga ungu (violet).

Sejak dahulu, daunnya dimanfaatkan untuk menghasilkan warna biru dari perendaman daun selama semalaman, kemudian dilanjutkan dengan proses ekstraksi hingga layak digunakan pada proses pencelupan kain atau benang. Selain sebagai penghasil warna biru, indigo

atau

tarum

juga

digunakan

sebagai

penghasil

warna

hijau

dengan

mengombinasikan dengan pewarna alam kuning lainnya. 

Mengkudu Kulit akar mengkudu menghasilkan warna merah tua untuk tekstil.



Kunyit Rimpang kunyit dapat digunakan sebagai pewarna tekstil. Bila dicampur dengan buah jarak dan jeruk, kunyit dapat menghasilkan warna hijau tua. Bila dicampur dengan tarum (indigo), kunyit akan menghasilkan warna hijau. Yang perlu diingat, intensitas warna yang dihasilkan akan sangat tergantung pada takaran dan proses yang dilaluinya.



Daun mangga Mangga bukan hanya enak buahnya, ternyata daunnya dapat digunakan sebagai pewarna.

Jika diekstrak, daun mangga akan menghasilkan warna hijau.



Kesumba Awalnya, biji tanaman kesumba banyak dimafaatkan sebagai pewarna makanan seperti keju, ikan, margarin, atau minyak salad. Namun pada perkembangannya, biji kesumba juga dikembangkan oleh perusahaan kimia sebagai pewarna alam yang aplikatif tak hanya

pada produk makanan, juga untuk tekstil. Biji kesumba menghasilkan warna merah oranye,

CARA MEMBUAT BATIK

Alat dan bahan yang disiapkan untuk membuat batik tulis, yaitu: 1. Bandul Bandul terbuat dari logam, misalnya besi, timah, tembaga, atau kuningan. Bisa juga menggunakan kayu atau batu. Fungsinya adalah untuk menahan kain mori yang baru dibatik agar tidak mudah ditiup angin atau tarikan pembatik secara tidak sengaja.

2. Dingklik Dingklik atau bangku adalah tempat duduk yang digunakan untuk pembatik. Tingginya disesuaikan dengan tinggi orang yang membatik. Bangku ini biasanya terbuat dari kayu atau rotan.

3. Gawangan Gawangan digunakan sebagai tempat untuk menyampirkan kain. Gawangan atau yang disebut juga dengan sampiran terbuat dari kayu atau bambu. Fungsinya adalah untuk menggantungkan kain rnori yang akan dibatik. Sampiran ini biasanya berbahan ringan dan mudah dipindah-pindah.

4. Taplak Taplak biasanya dibuat dari kain. Fungsinya adalah untuk menutup dan melindungi paha pembatik dari tetesan lilin (malam) dari canting, 5. Meja kayu/kemptongan Meja kayu/kemplongan merupakan alat penghalus kain secara tradisional, yang terbuat dari kayu yang berbentuk meja. Kemplongan ini terdiri dari palu, kayu, dan penggilasan kayu. Alat ini digunakan untuk meratakan kain mori yang kusut sebelum diberi pola motif batik dan dibatik.

6. Canting Canting merupakan alat untuk melukis atau menggambar dengan coretan lilin/malam pada mori. Canting sebagai alat pembentuk motif halus, sedangkan kuas untuk ukuran motif besar. Canting akan sangat menentukan nama batik yang akan dihasilkan menjadi batik tulis. Alat ini terbuat dari kombinasi tembaga dan kayu atau bambu. Sifatnya lentur dan ringan.

Saat membatik, canting yang telah diisi dengan malam harus ditiup sebelum diaplikasikan ke kain. Tujuannya antara lain adalah: a. Untuk mengembalikan cairan malam dalam cucuk ke dalam nyamplungan. Tujuannya agar tidak menetes sebelum ujung canting ditempelkan ke mori. b. Untuk menghilangkan cairan malam yang membasahi cucuk canting, karena cucuk canting yang berlumuran malam akan mengurangi kualitas goresan, terutama saat pertama kali canting digoreskan pada mori. c. Untuk mengontrol cucuk canting dari kemungkinan tersumbat oleh kotoran malam.

Kalau tersumbat, cairan dalam nyamplungan tidak bersuara, karena udara tidak dapat masuk. Jika hal itu terjadi, maka lubang canting harus ditusuk dengan ijuk atau benda apa pun yang bisa melancarkan keluarnya cairan malam dari lubang canting.

Menurut fungsinya canting dibagi beberapa macam: a. Canting reng-rengan. Canting ini digunakan untuk membatik reng-rengan. Rengrengan adalah batikan pertama yang sesuai dengan pola atau membatik kerangka dari motif pola dasar sebelum pembatikan selanjutnya. Pola adalah lukisan motif batik yang digunakan untuk model contoh. Canting reng-rengan bercucuk sedang atau tunggal. b. Canting isen. Canting isen adalah canting untuk mengisi bidang polan. Polan adalah hasil mencontoh kerangka pola batik bersama isen. Canting isen bercucuk kecil, baik tunggal maupun rangkap.

Menurut besar kecilnya, cucuk dibagi menjadi tiga macam yaitu canting carat (cucuk) kecil, canting carat (cucuk) sedang, dan canting carat (cucuk) besar.

Menurut banyaknya carat (cucuk), canting dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: a. Canting cecekan/titik Canting cecekan bercucuk satu (tunggal), kecil, digunakan untuk membuat titik-titik kecil (cecek). Kegiatan membuat titik-titik dengan canting cecekan disebut nyeceki.

Selain untuk membuat titik-titik kecil sebagai pengisi bidang, canting cecekan dipergunakan juga untuk membuat garis-garis kecil. b. Canting loron/ganda Loron yang merupakan bahasa Jawa ini berarti dua. Canting ini bercucuk dua, berjajar dari atas ke bawah, digunakan untuk membuat garis rangkap.

c. Canting telon/tiga cucuk Telon berasal dari kata telu dalam bahasa Jawa, yang berarti tiga. Canting ini bercucuk tiga dengan susunan bentuk segitiga. Jika canting ini digunakan, maka akan terlihat bekas segitiga yang dibentuk oleh tiga cucuk. d. Canting prapatan/empat cucuk Prapatan dari kata papat dalam bahasa Jawa yang artinya empat. Canting ini bercucuk empat yang berguna untuk membuat empat buah titik yang membentuk bujur sangkar sebagai pengisi bidang. e. Canting liman/lima cucuk Canting ini digunakan untuk membuat bujur sangkar kecil yang dibentuk oleh empat buah titik dan sebuah titik di tengahnya. f. Canting byok Canting byok adalah canting yang bercucuk tujuh buah atau lebih. Biasanya digunakan untuk membentuk lingkaran kecil yang terdiri atas titik-titik, sebuah titik atau lebih, sesuai dengan banyaknya cucuk atau besar kecilnya lingkaran. Canting byok biasanya bercucuk ganjil. g. Canting renteng/galaran Galaran berasal dari kata galar atau tempat tidur yang terbuat dari bambu yang dicacah membujur. Renteng adalah rangkaian yang berjejer, cara merangkainya adalah dengan sistem tusuk. Canting galaran atau renteng selalu bercucuk genap, misalnya empat buah cucuk atau lebih, paling banyak berjumlah enam buah, tersusun dari bawah ke atas.

7. Kain mori Kain mori adalah kain yang terbuat dari kapas. Akan tetapi, dewasa ini batik juga dibuat di atas bahan lain seperti sutra, poliester, rayon, dan bahan lainnya. Mori adalah bahan baku batik dari katun. Kualitas mori bermacam-macam dan jenisnya sangat menentukan baik buruknya kain batik yang dihasilkan. Ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, untuk udeng (ikat kepala), diperlukan kain mori lebih kecil, sedangkan untuk kain dodot dibutuhkan 7 mori kacu. Kain dodot biasanya dipakai oleh keluarga keraton atau penari klasik. Kain panjang (jarik) membutuhkan 2 atau 2,5 kacu.

Baik atau buruknya pengolahan kain mori akan memengaruhi baik buruknya kain mori tersebut. Sebelum kain mori diolah, terlebih dahulu kain mori dipotong kemudian diplipit. Diplipit yaitu dijahit pada bekas yang dipotong supaya benang pakan tidak terlepas. Setelah diplipit, mori dicuci dengan air tawar sampai bersih. Kalau mori kotor,

maka kotoran itu akan menahan meresapnya cairan lilin (malam) dan menahan cairan warna pada waktu proses pembabaran. Di daerah Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon, mori dicuci terlebih dahulu dan dijemur sampai kering. Tetapi di daerah Blora, mori yang telah dicuci selanjutnya direbus beberapa menit Mori kemudian diangkat dan dicuci untuk menghilangkan kotoran sewaktu direbus. Setelah dicuci, barulah mori dijemur sampai kering. Jika mori sudah lemas, selanjutnya dikanji. Bahan kanji adalah beras.

Cara membuat kanji yaitu beras direndam beberapa saat dalam air secukupnya.

Setelah itu, beras dan air direbus sampai mendidih. Air rebusan beras diambil, air rebusan ini disebut tajin. Mori yang kering dimasukkan dalam tajin sampai merata, tanpa diperas langsung dijemur.

Setelah dijemur, mori menjadi kaku, setelah mori lembap, kemudian mori dikemplong. Dikemplong yaitu dipukuli pada tempat tertentu dengan cara tertentu pula.

Tujuannya supaya benang-benang menjadi kendor dan lemas. Setelah dikemplong, kain dapat digambari pola atau motif yang diinginkan.

8. Lilin (malam) Lilin (malam) yang digunakan adalah lilin yang telah dicairkan. Ada berbagai macam jenis malam yang bisa digunakan, dan tiap jenis malam berpengaruh pada hasil dari batik.

Jenis lilin yang bisa digunakan, antara lain: a. Malam tawon (lebah) yang berasal dari sarang lebah (tala tawon). Tala tawon dipisahkan dari telur lebah dengan cara merebusnya. b. Malam lancing berasal dari tawon lancing. c. Malam timur berasal dari minyak tanah buatan pabrik. d. Malam sedang pabrikan berasal dari minyak tanah. e. Malam putih pabrikan berasal dari minyak tanah. f. Malam kuning pabrikan berasal dari minyak tanah. g. Malam songkal pabrikan berasal dari minyak tanah. h. Malam geplak pabrikan berasal dari minyak tanah. i.

Malam gandarukem pabrikan berasal dari minyak tanah.

9. Kompor Wajan kecil dan kompor kecil untuk memanaskan lilin. Kompor yang digunakan biasanya menggunakan bahan bakar minyak tanah. Dalam perkembangannya kompor batik dibuat dengan energi listrik atau bahan bakar lainnya.

10. Zat pewarna Zat pewarna batik dapat berasal dari pewarna sintetis maupun alami.

Adapun tahapan-tahapan dalam proses pembuatan batik tulis, yaitu: 1. Membuat desain batik (molani).

Tahap awal dalam membatik dilakukan dengan membuat pola atau gambar lukisan motif batik. Dalam penentuan motif, biasanya tiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Ada yang lebih suka membuat motif sendiri, ada pula yang memilih untuk mengikuti motif-motif umum yang sudah ada. Motif yang kerap dipakai di Indonesia adalah batik keraton dan batik pesisiran. Desain dibuat dengan menggunakan pensil.

2. Setelah molani, langkah selanjutnya adalah melukis dengan lilin (malam) menggunakan canting (dikandang/dicantangi) dengan mengikuti pola tersebut.

Sebelumnya, kompor minyak dan wajan yang diisi lilin lalu dipanaskan hingga mencair. Lilin harus sempurna cairnya supaya lancar keluar dari cucuk canting. Api kompor minyak harus tetap menyala dengan api kecil.

3. Tahap selanjutnya, menutupi dengan lilin pada bagian-bagian yang akan tetap berwarna putih (tidak berwarna). Canting untuk bagian halus, atau kuas untuk bagian berukuran besar. Tujuannya, supaya saat pencelupan bahan ke dalam larutan pewarna, bagian yang diberi lapisan lilin tidak terkena.

4. Berikutnya, proses pewarnaan pertama pada bagian yang tidak tertutup oleh lilin dengan mencelupkan kain tersebut pada warna tertentu.

5. Setelah dicelup, kain tersebut dijemur sampai kering.

6. Setelah kering, kembali melakukan proses pembatikan yaitu melukis dengan lilin menggunakan canting untuk menutup bagian yang akan tetap dipertahankan pada pewarnaan yang pertama.

7. Kemudian, dilanjutkan dengan proses pencelupan warna yang kedua.

8. Proses berikutnya, menghilangkan lilin dari kain tersebut dengan cara mencelupkan kain tersebut dengan air panas di atas tungku.

9. Setelah kain bersih dari lilin dan kering, dapat dilakukan kembali proses pembatikan dengan penutupan lilin (menggunakan canting) untuk menahan warna pertama dan kedua.

10. Proses membuka dan menutup lilin dapat dilakukan berulang kali sesuai dengan banyaknya warna dan kompleksitas motif yang diinginkan.

11. Proses selanjutnya adalah nglorot, kain yang telah berubah warna direbus air panas.

Tujuannya adalah untuk menghilangkan lapisan lilin, sehingga motif yang telah digambar sebelumnya terlihat jelas. Pencelupan ini tidak akan membuat motif yang

telah digambar terkena warna, karena bagian atas kain tersebut masih diselimuti lapisan tipis karena lilin tidak sepenuhnya luntur. Setelah selesai, batik tersebut telah siap untuk digunakan.

12. Proses terakhir adalah mencuci kain batik dan mengeringkannya. Proses pembuatan batik menurut ensiklopedia Indonesia adalah sebagai berikut: bagian-bagian kain dasar yang harus tetap tidak berwarna, jadi ia dilapisi dengan lilin. Sesudah itu, kain tersebut dimasukkan seluruhnya ke dalam cat dan kemudian lilin tadi dibuang.

Pengerjaan semacam ini dapat diulangi beberapa kali untuk menuakan warna atau untuk membuat berbagai warna. Agar lilin dapat melekat pada kainnya, maka kain itu terlebih dahulu dihilangkan kanjinya dan direbus. Agar lilin itu tidak berkembang, kain kembali dikanji (dalam air beras), dikeringkan, disetrika atau dilicinkan, dan dipasang pada semacam rak. Dipergunakan lilin lebah yang kuning, dicampur dengan parafin, damar, atau colophomeum. Campuran ini dipanaskan di atas angle. Campuran yang berwarna cokelat ini dimasukkan dalam canting yang bercorot satu atau beberapa buah. Dengan canting itu, lilin itu dituangkan di tempat yang tidak perlu diberi warna. Juga dipakai semacam cap untuk menaruh lilin tersebut. Jika lilin tadi sudah diaplikasikan, maka kainnya diletakkan ke dalam air supaya lilinnya membeku.

Agar terjadi kurai-kurai (garis-garis halus), kain tersebut diperas dengan tangan (corak craquale). Setelah diberi warna, lilin dibuang dengan merebusnya dalam air atau melarutkannya dalam bensin.

Pembuatan batik tulis melalui beberapa tahapan: 

Ngloyor, yaitu proses membersihkan kain dari pabrik yang biasanya masih mengandung kanji, menggunakan air panas yang dicampur dengan merang atau jerarmi.



Ngemplong, yaitu proses memadatkan serat-serat kain yang baru dibersihkan.



Memola, yaitu pembuatan pola menggunakan pensil ke atas kain.



Mbatik, yaitu menempelkan lilin/malam batik pada pola yang telah digambar menggunakan canting.



Nembok, yaitu menutup bagian yang nantinya dibiarkan putih dengan lilin tembokan.



Medel, yaitu mencelup kain yang telah dipola, dilapisi lilin ke pewarna yang sudah disiapkan.



Ngerok/nggirah, yaitu proses menghilangkan lilin dengan alat pengerok.



Mbironi, yaitu menutup bagian-bagian yang akan dibiarkan tetap berwarna putih dan tempat-tempat yang terdapat cecek (titik-titik).



Nyoga, yaitu mencelup lagi dengan pewarna sesuai dengan warna yang diinginkan.



Nglorod, yaitu

proses menghilangkan lilin dengan air mendidih

untuk kemudian

dijemur.

Proses pewarnaan dan penghilangan lilin dapat dilakukan berkali-kali sampai menghasilkan warna dan kualitas yang diinginkan. Oleh karena itu, kemudian ada batik dengan istilah 1x proses, 2x proses, dan 3x proses. Batik tulis Ix proses dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu. Sedangkan yang melalui 2x proses dan 3x proses memerlukan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.

RAGAM BATIK DAN LOKASI WISATA BATIK

Batik di Indonesia penuh dengan keragaman latar belakang sejarah dan budaya dari daerah-daerah di Indonesia. Tiap batik dari daerah yang berbeda tidak bisa dibandingkan keindahannya sebab masing-masing memiliki kekayaan corak yang unik dan khas sehingga para pencinta batik dapat mengatakan ciri-ciri suatu motif hanya dengan melihat sekilas.

Keunikan dan keindahan karya batik rakyat, terutama yang telah berkembang di Jawa yang harus digali terus, semakin memperkaya keanekaragaman batik Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur dikenal dengan keanekaragaman batik, misalnya batik Garutan, Pacitan, Tuban, Lasem, Pati, Kudus, Demak, Semarang, Batang, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cirebon, Indramayu, Slawi, Banjarnegara, Sokaraja, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Imogiri, Bantulan, Bayat, Solo, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Tulungagung, Sidoarjo.

Berdasarkan temuan batik-batik itu, maka batik dari sisi geografi dibagi menjadi dua, yaitu batik pesisir dan nonpesisir (batik keraton). Batik nonpesisir adalah batik tradisional yang umumnya masih memegang pakem, yang sampai saat ini masih bisa dijumpai di daerah Solo dan Yogyakarta. Dahulu, batik-batik ini kebanyakan dipakai oleh kalangan terbatas (kerabat keraton) dengan corak yang ditentukan. Untuk acara perkawinan, kain batik yang digunakan harus bermotif sidomukti dan/atau sidoluhur. Sedangkan untuk acara mitoni (7 bulanan), kain batik yang boleh digunakan adalah bermotif ceplok garuda dan/atau parang mangkoro, begitu seterusnya untuk acara-acara upacara adatyang lain.

Batik pesisir memiliki kebebasan berekspresi dengan corak-corak yang tidak memiliki pakem, umumnya berwarna cerah/berani dengan motif yang sangat kaya dan cantik. Batik pesisir ini telah berakulturasi dengan budaya asing. Misalnya, motif bunga-bunga dipengaruhi oleh India dan Eropa (bunga tulip), serta warna merah dan motif burung phoenix, kupu-kupu, dan lain-lain dipengaruhi oleh Cina. Motif hewan laut (kerang, bintang laut) adalah motif asli batik tulis pesisir nusantara. Batik pesisir ini dapat kita temui di daerah Pekalongan, Cirebon, Lasem, Tuban, dan Madura.

Dalam perkembangannya, ditemukan batik di daerah yang bukan dikategorikan sebagai batik pesisir maupun nonpesisir, yaitu batik yang dibuat di daerah-daerah yang memiliki kekhasan tersendiri. Daerah tersebut bukan terletak di wilayah pantai (pesisir), misalnya, batik bantulan, batik imogiri, batik bayat, batik purworejo, batik madiun, dan batik dari wilayah-wilayah lainnya. Batik-batik tersebut umumnya bercorak seperti batik pesisir,

yaitu menggunakan warna-warna cerah dengan motif yang lebih beragam, seperti motif tumbuhan, hewan, kapal, dan sebagainya.

Sementara itu dengan meningkatnya minat akan batik, banyak pula batik yang diciptakan secara individu, baik oleh seniman, pengrajin, atau pun perusahaan yang memiliki minat atas batik. Misalnya, batik bola, batik motif mobil, dan kreasi pribadi lainnya. Batik yang demikian ini dikategorikan dalam ragam kreasi batik (lihat Bab 4: Berbagai Ragam Kreasi Batik).

Batik Keraton Batik keraton ditemukan di Yogyakarta dan Solo. Motif seni batik keraton memiliki arti filosofis dan sarat akan makna kehidupan. Gambarnya rumit dan halus, serta hanya memiliki beberapa warna, misalnya warna biru, kuning muda, atau putih. Motif kuno keraton seperti pola panji (abad ke-14), gringsing (abad 14), kawung yang diciptakan Sultan Agung (1613-1645), dan parang, serta motif anyaman seperti tirta teja.

Motif batikyang diperuntukkan bagi raja dan keturunannya di lingkungan istana memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya, motif lereng atau parang merupakan ciri khas batik mataram. Sejarahnya dimulai dari berdirinya kerajaan Mataram Islam oleh Panembahan Senopati. Setelah memindahkan pusat kerajaan dari Pajang ke Mataram, beliau sering melakukan tapa brata di sepanjang Pesisir Selatan, menyisir Pantai Parangkusuma ke Dlepih Parang Gupita. Sang raja menelusuri tebing Pengunungan Seribu yang tampak seperti pereng atau tebing berbaris. Sebagai seorang yang menguasai seni, tempat pengembaraan itu mengilhami karya cipta motif batik lereng atau parang. Karena penciptanya adalah pendiri Mataram, maka hak eksklusif diberikan hanya bagi raja dan keturunannya. Rakyat dilarang menggunakan motif ini. Larangan ini awalnya dicanangkan oleh Sri Sultan HB I pada tahun 1785, yang antara lain termasuk kain motif parang rusak barong. Terakhir, Sri Sultan HB VIII menetapkan revisi larangan dengan membuat Pranatan Dalem bob Namanipun Pengangge Keprabon ing Nagarl Ngayogyakarta Hadiningrat, yang dimuat dalam Rijksblad van Djokjakarta No. 19 tahun 1972. Pranatan ini sampai sekarang tidak diperbarui, tetapi menjadi semacam pranatan tak tertulis dan kemudian menjadi tradisi di lingkungan keraton.

Batik tradisional tetap mempertahankan coraknya dan masih dipakai dalam upacara adat karena masing-masing corak memiliki perlambangan atau nilai filosofis.

Bentuk Filosofis Batik dalam konsepsi kejawen lebih banyak berisikan konsepsi-konsepsi spiritual yang terwujud dalam bentuk simbol filosofis. Maksudnya erat dengan makna-makna yang simbolis. Misalnya seperti motif gurda pada batik klasik atau tradisional. Sinjangan yang bermotif gurda sebenarnya bermula dari bentuk burung garuda. Burung ini telah dipakai sebagai lambang pada masa purna Indonesia. Hal ini muncul pada panji-panji sebagai lambang kendaraan menuju surga, misalnya pada candi-candi Dieng. Sedangkan pada perkembangan Hindu selanjutnya, terutama di Jawa Timur, burung Garuda merupakan kendaraan Dewa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tempo dulu motif gurda atau garuda ini digunakan oleh para priagung keraton atau kerajaan. Motif gurda ini berubah saat Islam masuk, menjadi bentuk sayap atau far. Komposisi pengaturan dalam penebaran pada sinjangan pun semakin terlihat bagus.

Sementara itu, munculnya Islam memberikan kematangan penciptaan bentuk-bentuk yang ornamentis yang hingga saat ini dijadikan kaidah pola penciptaan batik dan seni batik.

Misalnya, motif parang yang dikombinasi dengan berbagai bentuk lar serta pewarnaan yang modern menjadikan batik sinjangan tetap lestari. Di sisi lain, perkembangan daerah Lasem, Bayat, Pekalongan, Wonogiri, atau daerah lainnya bermuara pada seni batik yang dipengaruhi Islam. Gaya ornamentis pohon beringin, rumah, motif manusia, dan gunungan mahameru ditebarkan sedemikian rupa pada kain batik yang bergaya ornamentis sehingga menjadi motif semen. Akan tetapi, gaya tersebut tidak meninggalkan pola-pola lama yang bersifat purbakala, seperti kawung dan hiasan permadani (yang terdapat pada candi) yang digubah menjadi motif truntum seperti sekarang ini.

Ide dasar dari kelahiran pola-polanya adalah filosofi kehidupan dan kosmologis dari seniman penciptanya. Bentuk-bentuk simbolis sangat dipengaruhi oleh akar budaya dan pengalaman estetis penciptanya, sehingga terkadang sangat jauh dari realita, sebab merupakan simbol dalam bentuk simbol, misalnya kawung semar, parang rusak barong, nitik truntum, semen rama, motif burung huk, gurda, pohon hayat, dan lain-lainnya.

Motif Burung Huk Bentuk dasar ragam hiasnya adalah seekor anak burung yang baru menetas, menggeleparkan kedua sayapnya yang masih lemah, berusaha lepas dari cangkang telurnya.

Separuh badan dan kedua kakinya masih berada dalam cangkang. Ide dasarnya ialah pandangan hidup tentang "ke mana jiwa manusia sesudah mati". Disebut motif atau ragam hias karena dalam perwujudannya tidak pernah berdiri sendiri. Pada kain batik, motif tersebut

selalu berada dalam susunan estetis bersama motif dan pola yang lain. Misalnya, sebagai ceplokan dengan latar gringsing, sebagai selingan motif parang, dalam bentuk mozaik dengan beberapa motif lain, atau berbaur dengan pola nitik.

Diceritakan, konon pada permulaan era Islam di Jawa, ada seorang seniman yang ingin mendapatkan jawaban "ke mana manusia sesudah mati". Di dalam diri si seniman tersebut masih merambat akar-akar budaya Hindu, sementara ajaran Islam mulai memengaruhi pandangan hidupnya. Untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan hatinya, si seniman melakukan meditasi zikir dan kontemplasi. Dalam khusuknya berzikir, ia menyebut asma Allah (Allah Huk Akbar, Allah Maha Besar), dan ketika hanya tertinggal satu kata "Huk" dari mulutnya (dalam puncak zikirnya), dia melihat seekor burung yang baru mulai menetas, menayeleparkan sayapnya yang masih lemah, berusaha melepaskan diri dari cangkangnya, namun kakinya masih tetap berada di dalam telur. Ketika terbangun dari meditasinya, ia lalu merenung dan membuat kesimpulan, bahwa mati itu hanya kerusakan raga, namun jiwanya tetap hidup entah terbang ke mana, mungkin mencari raga yang baru atau mungkin mencari Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Dari kejadian tersebut, terciptalah bentuk seni yang dinamai burung "Huk".

Kaki anak burung yang masih ada dalam telur, masih menginjak bumi, adalah sebagai simbol bahwa kesimpulan yang dibuatnya sesungguhnya masih meragukan dirinya, sebab kesimpulan itu adalah tentang perjalanan manusia sesudah mati, sedangkan dia yang membuat kesimpulan itu adalah manusia biasa yang masih hidup, masih menginjak bumi.

Motif Gurda (Burung Garuda) Bentuk dasar motif ini adalah seekor burung garuda yang dilihat tepat dari belakang sehingga kepala burung tidak tampak, dideformasi dan distilisasi untuk keindahan dan toleransi terhadap ajaran Islami. Motif ini merupakan motif khas batik yang paling banyak dikenal.

Bentuk simbolik gurda diilhami oleh mitos Hinduisme, yaitu burung garuda kendaraan Dewa Wisnu, Sang Pemelihara Yang Bijaksana, namun ditampilkan dengan nuansa Islami (bentuk makhluk hidup ditampilkan dengan cara disamarkan).

Bentuk dasarnya terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah sepasang sayap mengembang yang ditata sama dan simetris. Masing-masing sayap bersap dua sampai lima, tiap bulunya diisi dengan isen-isen sawut. Yang kedua adalah ekor burung yang juga sedang mengembang, bulu ekornya berjumlah ganjil, tiga sampai tujuh helai, diisi dengan isen-isen sawut, tersusun seperti bentuk kerucut secara vertikal. Yang ketiga adalah Bentuk abstraktif-

simbolik dari isi raga burung atau manusia, yang digambarkan seperti garis kontur bersapsap, terletak di bawah ekor, simbol dari isi kepala, tembolok, isi perut burung, organ seks, hingga dubur sebagai alat pembuangan. Terdapat bentuk simbolik dari konsep sembilan lorong energi manusia yang biasa disebut hawa sanga (nawa sanga). Semua itu dideformasi dan distilisasi untuk keindahan. Jadi sebenarnya rincian burung ini relatif komplit, hanya pengejawantahannya disesuaikan dengan ajaran Islam yang melarang menggambarkan makhluk bernyawa. Secara keseluruhan, bentuk garuda merupakan simbol keperkasaan, ketabahan, dan sikap melindungi yang dilandasi kebijaksanaan.

Motif/Pola Kawung Ragam hias kawung merupakan bentuk yang ditiru/mimesis dari biji kawung, yakni biji buah siwalan atau buah pohon tal yang dibelah melintang. Bentuk pola kawung adalah babon atau induk dari bentuk estetis kawung, yaitu bentuk yang paling mirip dengan bentuk biji buah pohon enau atau pohon tal, sehingga disebut kawung saja.

Ide dasar pola kawung adalah simbolisasi dari konsep "Pancapat". Pelahiran bentuk simboliknya bersifat filosofis. Bentuk simbolik tersebut disusun dari bentuk dasar dan tekstur-tekstur sederhana, yang selalu melambangkan jumlah empat (empat bentuk yang sama), dan satu bentuk kelima (berbentuk lain) sebagai pusat atau intinya. Pancapat merupakan kehidupan, peraturan kenegaraan, politik, ekonomi, dan lain-lain, seperti yang terurai berikut ini: 1. Keblat Papat Lima Pancer, artinya di mana pun kita menyebut empat penjuru angin (kiblat), manusianya selalu berada di tengah-tengah.

2. Sedulur Papat Lima Pancer. Suatu pandangan hidup tradisional, bahwa ketika bayi dilahirkan akan selalu bersamaan dengan empat saudara kembarnya, yang berwujud darah merah, air ketuban, ari-ari (plasenta), dan puput puser, yang diyakini akan saling memengaruhi hingga usia tertentu.

3. Catur Ubhaya (empat ikrar menjalani kehidupan). Suatu kearifan tradisional, bahwa semua manusia yang dititahkan lahir sebagai makhluk hidup, pada umumnya akan sanggup menjalani empat ikrar, yakni lahir, birahi, palakrama (pernikahan), dan pralaya (mati). Bentuk yang kelima adalah simbol manusianya.

4. Catalan kearifan tradisional dalam menghadapi emosi yang bergejolak. Empat macam bunyi (tertulis) pada bandul kalung punakawan dalam pewayangan (Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong) yang bila digoyang akan berbunyi "neng ning nung nang". Artinya, jika emosi manusia sedang bergolak, langkah untuk mengatasinya ialah me-neng (diam),

karena dalam keadaan diam akan timbul keheningan sehingga pikiran akan menjadi wening (bening). Bila pikiran telah menjadi bening, maka arah tindakan menjadi du-nung (terarah dan masuk akal, sesuai dengan kenyataan dan kemampuan pribadinya) . Bila tindakan yang dijalani terarah dengan benar, maka menang (sukses) akan menjadi hasil akhirnya.

5. Catatan tentang politik pemerintahan pada zaman Mataram, di mana raja memerintah dibantu oleh empat penasehatnya, dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan-keamanan, teknologi dan spiritual. Pemerintahan negara dibagi dalam empat wilayah, yakni Kutanegara, Negaragung, Mancanegara, dan Pesisiran, dengan keraton sebagai pusat pemerintahan.

6. Empat sifat dari 99 sifat Tuhan Yang Maha Esa, di mana sifat indah dimaksudkan, yakni Agung (Jalal), Elok (Jamal), Kuasa (Kahar), dan sempurna atau Kamal (Abdullah, dalam Koesno, 1981:19).

7. Perilaku manusia yang terjelma karena adanya empat hasrat, yakni Mutmainah, Amanah, Lauwamah, dan Supiah, di mana keinginan yang baik (Mutmainah) sering berlawanan dengan tiga keinginan lainnya.

Motif atau pola kawung yang bentuk kawungnya agak membulat seperti bentuk tubuh Kyai Semar disebut juga kawung semar. Dalam pewayangan sering dipakai oleh Kyai Samar Badranaya. Sering juga disebut kawung kentang karena ukuran tiap bentuknya sebesar umbi kentang lokal. Pola kawung yang sederhana ini didominasi warna putih, kontras dengan garis berwarna gelap yang membingkai motifnya hingga mampu menampilkan keagungan dan kesederhanaan.

Pola kawung yang sarat makna pandangan hidup tersebut termasuk pola batik larangan, bahkan ada yang disakralkan agar orang senantiasa menghormati maknanya.

Kawung ini termasuk pola geometris, bentuk bujur sangkar, selalu disusun dari empat bentuk yang sama dalam susunan simetris. Pada kain batik dengan ukuran 105 cm x 250 cm terpeta kurang lebih 250 motif kawung semar atau kira-kira seribu buah oval bentuk kawung, dan berkembang menjadi berbagai macam jenis kawung yang begitu banyak jumlahnya, beberapa di antaranya: 1. Kawung kemplang, dengan ukuran sebesar kawung kentang dengan variasi isen-isen pada bentuk ke limanya untuk lebih memperindah tampilannya. Kawung kemplang ini pernah disakralkan, yakni dipakai untuk persembahan pada upacara labuhan. Kawung kemplang (dalam bahasa Jawa ngemplang berarti tak dapat membayar hutang) menyadarkan

manusia bahwa dengan cara apa pun hingga akhir hidupnya, manusia tidak dapat membalas budi hingga impas segala kebaikan budi dari alam yang telah memberinya lahan kehidupan, dengan air, api, bumi, udara, dan energi, meskipun semua itu atas perkenan Gusti Allah Kang Murbeng Dumadi.

2. Kawung picis, kawung yang diiris-iris sehingga bentuknya menjadi kecil-kecil. Ragam hias ini sebenarnya sudah sangat tua. Sejak 2.000 tahun sebelum Masehi, ragam hias ini sudah tampil dalam masyarakat Jawa, tetapi baru divisualisasikan pada batik dan dinamai kawung picis sesudah ditemukan alat canting tulis. Kawung picis mengandung makna bahwa kepedihan/kesusahan itu sudah menjadi ciri lelakon hidup manusia, yang sebenarnya selalu imbang dengan rasa senangnya, namun yang lebih dirasakan adalah kesusahannya.

3. Kawung geger sekurung, berbentuk unik, seolah gambang kawung pada kaca berlapislapis, terdiri dari beberapa jenis kawung. Pola ini menggambarkan peristiwa konflik politis di antara keluarga yang membuat geger dan membingungkan rakyat kecil.

Pola Parang dan Lereng Kedua jenis pola memiliki ratusan variasi yang beberapa nama dan maknanya belum disosialisasikan. Terdapat persamaan dan perbedaan pada kedua jenis pola ini.

Persamaannya, keduanya merupakan pola geometris dengan bentuk belah ketupat. Susunan motifnya merupakan garis lurus miring tegas 45 derajat. Perbedaannya, pada pola parang terdapat bentuk estetis yang disebut parang, sedang pada pola lereng bentuk parang tidak dijumpai.

Secara umum, pola berstruktur garis miring merupakan simbol pandangan hidup, bahwa dalam perjalanan hidupnya, setiap manusia pasti pernah mendapat cobaan. Untuk merunut jalan Ilahi, manusia harus mendaki jalan berbatu-batu yang tegas menuju ke atas.

Perlu iman ketabahan untuk sampai ke tujuan.

Pola Parang Rusak Barong Ide dasarnya adalah filosofi atau pandangan hidup seniman penciptanya, yaitu Sultan Agung Hanyakrakusuma, yang ingin mengekspresikan pengalaman jiwanya sebagai seorang raja dengan segala kewajibannya dan kesadarannya sebagai seorang manusia yang kecil di hadapan Sang Maha Pencipta. Hal ini diejawantakan secara estetis dalam bentuk dan simbolsimbol berdasarkan pengalaman dan penginderaan di alam sekitarnya, dengan personifikasi manusia dalam bentuk burung besar semacam garuda atau rajawali yang berdiri di atas tebing

berbatu (dalam bahasa Jawa disebut parang). Di bawah tebing (parang), ombak laut susulmenyusul menerpa tebing. Bentuk-bentuk tersebut dideformasi dan distilisasi untuk keindahan dan demi toleransi terhadap pandangan atau ajaran agama Islam, yang melarang penggambaran makhluk bernyawa. Pola ini pernah menjadi pola larangan (larangan utama), hanya boleh dipakai oleh raja, permaisuri, dan putera-puteri raja yang telah dewasa, serta Pepatih Dalem.

Pola ini merupakan pola geometris dengan bentuk belah ketupat. Keseluruhan bentuk pada media kain menampakkan pola batik bergaris miring tegas, empat puluh lima derajat.

Pola parang rusak barong merupakan induk dari semua pola parang.

Kata parang dalam bahasa Jawa dapat juga berarti musuh dalam peperangan (parang muka). Perang juga dapat diartikan sebagai perang batin yang senantiasa dialami oleh orang dewasa. Dalam hal perang fisik, yang terpaksa sering dilakukannya pada masa pemerintahannya, sebagai seniman, Sultan Agung menyampirkan pesan bahwa meskipun perang kadang-kadang harus dilakoni, perang fisik itu merusak, dan setiap pemimpin yang memakai kain batik dengan pola tersebut diingatkan untuk sangat berhati-hati menerapkan kebijakan represif atau perang.

Kata barong berarti sesuatu yang besar, dan hal ini tercermin pula pada besarnya ukuran tinggi (vertikal) motif tersebut pada kain, yakni antara 18 cm hingga 24 cm dan ukuran lebarnya 6 cm hingga 8 cm. Pada media kain berukuran 110x260 cm, dapat dituangkan kira-kira 200 buah motif yang sama, yang disusun secara jungkir-balik.

Bentuk dasar pola parang rusak barong adalah sebagai berikut: 1. Bentuk barong merupakan deformasi dari bentuk burung besar garuda sejenis rajawali, simbol dari Wong Agung. Secara estetis terdiri dari: 

Kepala burung. Mengandung makna intelektualitas/kecerdasan;



Lidah burung, sebagai manifestasi dari isi mulut (paruh) dilukiskan sebagai lidah api.

Ucapannya dapat membakar orang banyak. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus sangat berhati-hati dalam berucap dan berwacana;



Tuding (menunjuk dengan jari), yaitu bentuk seperti jari telunjuk yang membingkai bentuk uceng. Mengandung makna bahwa tudingan seorang pemimpin akan sangat menentukan nasib orang banyak;



Badan burung yang dideformasi secara sederhana. Mengandung makna kekuatan fisik/kesehatan sangat diperlukan bagi seorang pemimpin. Sayap mengandung makna

kemampuan beraktivitas dan mobilitas yang sangat diperlukan bagi seorang pemimpin; 

Masing-masing bentuk tersebut dibingkai garis kontur (dalam perbatikan disebut sawut) berwarna cokelat soga, bermakna spirit.

2. Bentuk parang, sesungguhnya merupakan deformasi dari beberapa bentuk, seperti: 

Bentuk ombak laut yang susul-menyusul menerpa tebing tempat burung bertengger, mengandung arti bahwa tak ada sesuatu pun di dunia ini yang serba mulus. Semuanya pasti mengalami gangguan, cobaan, atau ujian. Bila dihadapi dengan sabar dan bijak, justru akan mendatangkan ketegaran. Semua keberhasilan harus melalui pengorbanan lahir dan batin;



Bentuk pusaran air di antara ombak, yang distilisasi menjadi bentuk permata. Bentuk ini dalam "dunia pembatik" biasa disebut mlijon, bermakna bahwa perjuangan sebagai pemimpin seperti berjuang di dalam pusaran air, bila berhasil, seolah menemukan permata dalam hidupnya. Akan tetapi, kesuksesan, keperkasaan, kadang-kadang memabukkan, ibarat terlena di atas pusaran air yang telah menjadi permata, nikmat namun bisa membahayakan.

Motif Batik Kreasi Batik kreasi merupakan inovasi baru hasil kreativitas individu untuk menciptakan motif-motif batik, misalnya dengan menggunakan komputer. Selain itu, batik kreasi juga diciptakan oleh individu baik untuk pemenuhan selera pribadi maupun untuk perusahaan atau pun masyarakat umum. Akan tetapi, batik kreasi ini tidak berpatokan pada corak batik keraton (nonpesisiran), batik pesisiran, maupun batik daerah. Jadi sifatnya lebih pada karya individu.

Batik Fraktal Jika batik merupakan seni budaya tradisional Indonesia yang dikerjakan dalam proyek kriya tradisional secara turun-temurun, maka fraktal adalah sebuah bentuk karya yang muncul dari perkembangan lanjut geometri kontemporer. Keduanya berbicara tentang bentuk dan upaya "pengisian ruang yang kosong" dalam bidang dua dimensi yang diciptakan secara generatif dan iteratif. Generatif karena ia dapat dikonstruksi ulang dengan teknik yang sama, dan iteratif karena cara mengkonstruksinya dilakukan dalam pola pseudo-algoritmik yang mirip secara berulang.

Perbedaan batik fraktal itu dengan batik pada umumnya terletak pada segi teknis pembuatannya menggunakan komputer. Batik tradisional menggunakan canting sedangkan batik fraktal ini memanfaatkan software khusus atau ultrafraktal saat membuat mendesain berbagai motif batik Batik fraktal (CFB=Computational Fractal Batik) adalah bentuk konstruksi yang mengakuisisi tradisi Indonesia dan tradisi matematika Barat yang dilakukan secara komputasional. Desain kriya yang lahir dari tangan pembatik ditiru dalam teknik komputasional melahirkan inovasi kreasi batik.

Batik fraktal komputasional diwujudkan dalam tiga bentuk, yaitu: 1. Batik Fraktal Sederhana: hasil simulasi komputer dalam bentuk fraktal yang memiliki kemiripan dengan desain batik tradisional. Beberapa jenis fraktal yang dikustomisasi sedemikian sehingga memiliki pola tertentu dapat didesain sebagai inspirasi atas konstruksi desain batik. Kustomisasi dapat dilakukan atas aturan-aturan iteratifnya, modifikasi pada bentuk pencorakan warna, dan sebagainya.

2. Batik Hibrida: Pola motif dalam fraktal dan motif batik digunakan sebagai bahan ornamentasi dan dekorasi untuk desain batik secara bersamaan. Pola-pola dari fraktal dapat digunakan sebagai pola model utama dari ornamentasi dan dasar dekorasi bersamasama dengan isen original dari motif dasar batik dan sebaliknya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan secara komputasional apa yang merupakan motif batik tradisional dengan hasil adaptasi sedemikian dari fraktal nonbatik. Modus desain ini menggabungkan secara estetik pola fraktal yang dilahirkan secara komputasional dan apa yang dilahirkan melalui tradisi budaya batik yang luas dikenal.

3. Batik Inovatif. Pola motif batik tradisional didesain ulang dengan menggunakan teknologi komputasional fraktal. Merupakan bentuk implementasi dari gambar dengan pola tertentu dan atau acak dengan menggunakan bentuk-bentuk teselasi iteratif atau algoritma pengisian dari ornamentasi batik yang asli sebagai isen atau pola batik yang telah dikenal secara tradisional. Hal ini dapat dilakukan dengan ekstraksi motif dasar dari ornamentasi batik yang kemudian diiterasi ulang dengan menggunakan pseudo-algoritma batik yang telah dikenal. Misalnya, dua motif batik di-proses ulang secara komputasional dengan memberikan desain besar atas pola umum yang secara komputasional akan diproses (isen dan harmonisasi) yang menghasilkan sifat-sifat fraktal sehingga menghasilkan motif yang sama sekali baru dengan memperhatikan pola dan prinsip proses mbatik. Pengguna dapat melakukan kustomisasi dengan pewarnaan tertentu.

Dengan sentuhan teknologi ini, berbagai macam motif batik fraktal bisa dibuat hanya dengan tiga puluh menit sampai satu jam. Inspirasinya dapat diperoleh di sekitar kita, misalnya pigmentasi kerang, pola sulir cangkang kerang, bentuk-bentuk rumit dari bunga salju, pertumbuhan kanker, bahkan beberapa pola pergerakan harga saham dan indeks dalam ekonomi

menunjukkan

pola-pola

fraktal.

Dengan

melakukan

"peniruan"

secara

komputasional dengan berbagai sistem komputasional, kita mengetahui bagaimana pola-pola kompleks dapat terjadi di alam semesta dan lingkungan sosial kita. Analisis semacam ini dikenal pula sebagai bentuk analisis berdasarkan ilmu generatif dan berbagai objek estetik yang melahirkannya dinamai seni generatif komputasional.

Ketika batik telah dapat ditunjukkan pola fraktalnya, maka ia menjadi nnemiliki peluang untuk dilihat sebagai bentuk generatif. Beberapa jenis pola fraktal yang telah dikenal sebagai "keindahan matematika" dapat pula menginspirasi pola batik. Sayangnya hingga saat ini perkembangan motif batik itu masih mengalami kendala. Belum semua bisa dijadikan motif pada kain. Selain itu, tidak semua warna pada batik fraktal terlihat jelas saat dicetak pada kain.

Sejarah Batik Fraktal Dalam www.ristek.go.id disebutkan bahwa sebuah kelompok riset desain asal Institut Teknologi Bandung (ITB) bernama Pixel People Project mengadakan penelitian mendalam tentang batik sejak 2007. Mereka pun kemudian meluncurkan jenis batik yang dikenal dengan nama batik fraktal.

Fraktal sejatinya merupakan benda geometris yang kasar pada segala skala dan dapat "dibagi-bagi" dengan cara yang radikal. Secara sederhana, dapat pula diartikan sebagai sebuah hasil karya yang hadir dari perkembangan lanjut geometri kontemporer.

Terdapat hal yang menyatukan fraktal dengan batik, keduanya sama-sama membicarakan bentuk dan upaya "pengisian ruang kosong" dalam bidang dua dimensi yang diciptakan secara generatif dan iteratif. Generatif artinya dibangun ulang dengan teknik yang sama, dan iteratif merupakan cara mengkonstruksinya dengan pola pseudo-algoritmik yang mirip secara berulang.

Adalah Nancy Margried, Muhamad Lukman, dan Yun Hariadi yang tergabung dalam Pixel People Project yang awalnya secara tak sengaja mendesain gambar tumbuhan dengan teknik fraktal. Mereka tak menyangka, hasil iseng-iseng mereka menghasilkan sebuah desain mirip batik. Mereka menjabarkan batik fraktal sebagai motif batik tradisional yang ditulis ulang secara matematis.

Hasil penulisan ulang dimodifikasi lebih kompleks atau diubah rumusnya sehingga menghasilkan motif yang baru atau berbeda. Motif fraktal ini kemudian digunakan baik dengan teknis batik tradisional atau dengan mesin laser. Karena bisa dibahasakan secara matematis, Pixel People Project kemudian mengembangkan sebuah perangkat lunak untuk batik fraktal. Program berbasis Java ini memudahkan seorang pemula sekalipun untuk mengembangkan motif batik dalam formula fraktal yang desainnya tersimpan dalam format png.

Motif batik yang dihasilkan dari perkawinan antara seni dengan sains ini kemudian mendapat apresiasi dari Kementrian Riset dan Teknologi Indonesia. Bahkan dalam waktu bersamaan, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB, UNESCO pun turut memberikan penghargaan. Batik fraktal dinilai memiliki kualitas tinggi serta berpotensi besar di pasar internasional.

Ragam Hias Nitik Termasuk pola/motif geometris, berbentuk lingkaran atau segi empat. Struktur bangunan bentuknya terbina secara unik, yaitu susunan dari tutulan atau titik-titik kecil persegi empat. Hampir tidak ada garis yang merupakan titik-titik berjejer padat. Pada batik tulis tradisional, titik-titik segi empat yang membangun seluruh bentuk motifnya dibuat dengan menutul-tutulkan atau menitik-titikkan lilin cair dengan menggunakan canting yang ujung corongnya dibelah empat. Canting merupakan temuan teknologi yang sangat sederhana tetapi dapat menghasilkan karya seni pola batik nitik yang unik dan elok.

Pelahiran pola atau motif batik nitik diilhami oleh pola kain bwat keling yang disebut juga kain cinde atau kain patola, yang berasal dari India. Di negeri asalnya, kain patola merupakan kain tenun ikat ganda dari benang sutra, berwarna merah, putih, dan hitam. Kain patola awalnya dibawa sebagai barang dagangan oleh pedagang-pedagang India pada masa Kerajaan Wangsa Syailendra di Jawa Tengah yang beragama Budha Mahayana (752-856 M).

Kain cinde tersebut sangat dikagumi oleh masyarakat Jawa/Nusantara, namun karena langka dan sangat mahal harganya, maka hanya kalangan tertentu yang mampu memilikinya.

Masyarakat Jawa mencoba meniru bentuk pola cinde atau kain patola dengan teknik batik (resist-dye), dengan menggunakan lilin sebagai bahan res/st-nya. Untuk menorehkan lilinnya, mula-mula hanya memakai jegul sehingga penampilannya jauh dari bentuk yang ditiru, kemudian menggunakan anting tulis. Meskipun hasilnya tampak lebih baik dengan tiruan sebelumnya, tetap belum menyerupai aslinya. Kedua tiruan tersebut disebut kain cinden .tiruan cinde atau cinde-cindean). Kain cinden masih diproduksi hingga saat ini, dengan

teknik batik tulis, batik cap atau sablon, dan dipakai sebagai kelengkapan pakaian tradisional Jawa, dan untuk perlengkapan pakaian penari. Kadang-kadang dipakai juga untuk membuat kantung pembungkus keris atau pusaka lainnya.

Sesudah ditemukan jenis canting tulis khusus untuk pembuatan motif nitik, tiruan tenunan patola berkembang pesat dengan berbagai variasi bentuk yang umumnya rumit, lembut dan elok, yang disebut batik nitik. Perkembangan ragamnya justru jauh melampaui aslinya, sebab kain patola sangat sulit pembuatannya, sedang dengan menggunakan canting nitik, disertai keterampilan dan kelembutan rasa seniman batik, berbagai variasi dapat divisualisasikan.

Pada umumnya, susunan dari segenap unsur-unsur perupaan pola bitik kelihatan rumit, lembut, namun tidak monoton, didominasi warna cokelat soga yang berbaur warna hitam, putih (off-white), dan krem. Warna biru nila hampir tidak muncul, sebab latar kain dibiarkan terbuka pada proses pencelupan warna. Sebagian besar dari pola-pola nitik merupakan deformasi stilisasi dari bunga-bunga yang disusun melingkar atau berkeliling membentuk segi empat, tersusun secara seimbang dan simetris. Keseluruhan penampilannya mengandung makna kedamaian dan kesejahteraan dalam keseimbangan, yang merupakan harapan kehidupan yang diilhami ajaran Budhisme.

Pengejawantahan pada media kain biasanya dalam bentuk satu macam motif yang disusun berulang-ulang, atau diberi variasi motif lain yang berbentuk ceplok, ada pula yang berselang-seling dengan motif parang, atau tersusun bersamaan dalam suatu mozaik pola ceplokan, tambal atau sekar jagad.

Masih banyak lagi bentuk pola/motif yang masing-masing memiliki kandungan estetika dan filosofinya tersendiri, seperti pola banji, ganggong, ceplokan, semen, buketan, atau lung-lungan. Dan dari paparan-pararan yang pernah dijumpai, baik empiris maupun teoritis, ternyata masih sangat banyak motif dan desain batik klasik yang belum disampaikan maknanya. Di samping itu, terdapat penyampaian makna-makna yang tidak sesuai dengan penampilan bentuk-bentuk simbolisnya, juga interpretasi makna yang keliru karena bentuk pola kain yang ditafsirkan bukan pola kain yang dimaksud. Misalnya, mau membedah makna motif parang rusak barong, tetapi yang ditampilkan untuk dibedah adalah motif parang purung yang sesungguhnya sangat berbeda bentuk motifnya. Di samping itu, sering terjadi pendangkalan makna yang salah kaprah.

Motif Batik Kontemporer Busana batik dengan motif kontemporer menjadi salah satu jenis batik yang paling diminati saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya pesanan motif itu. Batik dengan motif kontemporer merupakan modifikasi dari motif batik yang telah ada, seperti gabungan antara motif parang dan klithik atau improvisasi dari motif sekar jagad. Biasanya motif tersebut diterapkan pada busana batik dengan model yang agak rumit. Tingginya pesanan batik tersebut seiring dengan semakin beragamnya model batik sehingga dapat digunakan untuk kegiatan nonformal seperti, busana pesta, pakaian untuk bepergian, dan pakaian sehari-hari.

Ada batik jenis kasual yang bisa dipakai saat acara santai.

Menurut pengrajin batik dari Lendah, Kulonprogo, Supriyono, batik dengan motif kontemporer lebih banyak disukai. Desain dan warna yang tidak terikat pada pakem menyebabkan pengerjaannya relatif mudah dan dapat dikerjakan dalam waktu singkat.

Motifnya tidak serumit batik klasik.

Batik Pesisir Motif batik pesisir memperlihatkan gambaran yang berbeda dengan motif batik keraton. Batik pesisir lebih bebas serta kaya motif dan warna. Mereka tidak terikat dengan aturan keraton, akan tetapi memiliki sedikit nilai filosofi. Motif batik pesisir berupa tanaman, binatang, dan ciri khas lingkungannya. Warnanya semarak agar lebih menarik konsumen.

Batik pesisiran banyak menyerap pengaruh luar, seperti pedagang asing dan para penjajah.

Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh etnis Tionghoa yang juga mempopulerkan corak phoenix. Sementara itu, bangsa penjajah Eropa, khususnya Belanda juga mengambil minat pada batik. Hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal, seperti bunga tulip dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah, misalnya gedung, kereta kuda, meriam, atau pun kapal. Warnanya pun tergantung dari kesukaan mereka, seperti warna biru.

Batik pesisir merupakan julukan untuk batik yang ditemukan di wilayah pesisir atau pantai, misalnya daerah Cirebon, Lasem, Pekalongan, Tuban, dan wilayah lainnya.

Batik Cirebon Motif batik megamendung merupakan salah satu ciri khas batik cirebon. Motif megamendung yang merupakan akulturasi dengan budaya Cina tersebut dikembangkan seniman batik cirebon sesuai cita rasa masyarakat Cirebon yang beragama Islam. Batik motif

ini dapat dijumpai di daerah-daerah pesisir penghasil batik lain di utara Jawa, seperti Indramayu, Pekalongan, maupun Lasem.

Kekhasan megamendung atau awan-awanan tidak saja terletak pada motifnya yang berupa gambar menyerupai awan dengan warna-warna tegas, seperti biru dan merah. Motif berbentuk seperti awan bergumpal-gumpal tersebut biasanya membentuk bingkai pada gambar utama.

Sejarah batik di Cirebon terkait erat dengan proses asimilasi budaya serta tradisi ritual religius. Prosesnya berlangsung sejak Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam di Cirebon sekitar abad ke-16. Sejarah batik Cirebon dimulai ketika Pelabuhan Muara Jati (Cirebon) menjadi tempat persinggahan pedagang Tiongkok, Arab, Persia, dan India. Saat itu terjadi asimilasi dan akulturasi beragam budaya yang menghasilkan banyak tradisi baru bagi masyarakat Cirebon.

Pernikahan Putri Ong Tien dan Sunan Gunung Jati merupakan "pintu gerbang" masuknya budaya dan tradisi Tiongkok (Cina) ke keraton. Ketika itu, keraton menjadi pusat kosmik sehingga ide atau gagasan, pernak-pernik tradisi, dan budaya Cina yang masuk bersama Putri Ong Tien menjadi pusat perhatian oara seniman Cirebon. Pernak-pernik Cina yang dibawa Putri Ong Tien sebagai persembahan kepada Sunan Gunung Jati menjadi inspirasi seniman, termasuk pern batik.

Keramik cina, porselen, atau kain sutra dari zaman Dinasti Ming dan Ching yang memiliki banyak motif menginspirasi seniman Cirebon. Gambar simbol kebudayaan Cina, seperti burung hong (phoenix), liong (naga), kupu-kupu, kilin, dan banji (swastika atau simbol kehidupan abadi) menjadi akrab dengan masyarakat Cirebon. Para pembatik keraton menuangkannya dalam karya batik. Salah satunya adalah motif megamendung.

Motif megamendung gaya Cirebon memiliki kekhasan, sehingga tidak sama persis dengan megamendung Cina. Pada megamendung dari Cina, garis-garis awan berbentuk bulatan atau lingkaran, sedangkan megamandung cirebon cenderung lonjong, lancip, dan berbentuk segitiga.

Ada pula yang menyebutkan bahwa motif megamendung adalah ciptaan Pangeran Cakrabuana (1452-1479). Motif tersebut didapat dari pengaruh keraton-keraton di Cirebon karena pada awalnya seni batik cirebon hanya dikenal di kalangan keraton. Sekarang di Cirebon, batik motif megamendung telah banyak digunakan berbagai kalangan, dari seragam batik sekolah, seragam batik para pegawai, hingga busana kasual.

Persentuhan budaya Cina dengan seniman batik di Cirebon melahirkan motif batik baru khas Cirebon dengan motif cina sebagai inspirasi. Seniman batik cirebon kemudian

mengolahnya dengan cita rasa masyarakat setempat yang beragama Islam. Dari situ, lahirlah motif batik dengan ragam bias dan keunikan khas, seperti paksi naga liman, wadasan, banji, patran keris, singa payung, singa barong, banjar balong, ayam alas, dan yang paling dikenal ialah megamendung.

Meskipun

megamendung

terpengaruh

budaya

Cina,

penuangannya

secara

fundamental berbeda. Megamendung cirebon sarat makna religius dan filosofi. Garis-garis gambarnya merupakan simbol perjalanan hidup manusia dari lahir, anak-anak, remaja, dewasa, berumah tangga, sampai mati. Antara lahir dan mati tersambung garis penghubung yang kesemuanya menyimbolkan kebesaran Tuhan.

Sejarah batik di Cirebon juga terkait perkembangan gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan. Oleh karena itu, kendati terpengaruh motif Cina, penuangan gambarnya berbeda, dengan warna nuansa Islam. Contohnya adalah batik dengan motif paksi naga lima. Motif itu merupakan simbol pesan keagamaan.

Paksi menggambarkan rajawali, naga adalah ular naga, dan liman itu gajah. Motif tersebut menggambarkan peperangan kebaikan melawan keburukan dalam mencapai kesempurnaan. Motif itu juga menggambarkan percampuran Islam, Cina, dan India.

Pada megamendung, selain perjalanan manusia, juga ada pesan terkait kepemimpinan yang mengayomi, dan juga perlambang keluasan dan kesuburan. Komarudin mengemukakan, bentuk awan merupakan simbol dunia luas, bebas, dan transenden. Ada nuansa sufisme di balik motif itu.

Membatik pada awalnya dikerjakan anggota tarekat yang mengabdi kepada keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tersebut. Di Cirebon, para pengikut tarekat tinggal di Desa Trusmi dan sekitarnya seperti Gamel, Kaliwulu, Wotgali, Kalitengah, dan Panembahan, di Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, sampai sekarang batik cirebon, identik dengan batik trusmi. Masyarakat Trusmi sudah ratusan tahun mengenal batik. Keberadaan tarekat menjadikan batik cirebon berbeda dengan batik pesisir lain. Karena yang aktif di tarekat adalah laki-laki, mereka pula yang awalnya merintis tradisi batik. Ini berbeda dengan daerah lain, membatik hanya dikerjakan oleh wanita.

Warna-warna cerah merah dan biru yang menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis, karena ada campur tangan laki-laki dalam proses pembuatan batik. Di Trusmi pekerjaan membatik merupakan pekerjaan semesta. Artinya, seluruh anggota keluarga berperan, si bapak membuat rancangan gambar, ibu yang mewarnai, dan anak yang menjemurnya. Oleh karena itu, warna-warna biru dan merah tua yang digunakan pada motif

megamendung, mengambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka, dan egaliter.

Batik Belanda Belanda memberi pengaruh pada desain busana di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan diketemukannya motif atau corak batik Little Red Riding Hood yang merupakan suatu cerita dongeng yang berkembang di Eropa, antara tahun 1840-1940 di sekitar daerah pesisir. Suatu motif batik yang memberi pengaruh motif batik pada Indonesia selanjutnya.

Yang kemudian disebut sebagai Batik Belanda.

Batik Belanda awalnya diproduksi di Pekalongan pada tahun 1900. Beberapa pabrik besar yang memproduksi batik antara lain dilakukan oleh Mrs. Eliza Charlotta van Zuylen dan Mrs. L Metzelaar. Sedangkan batik dalam skala industry kecil dikerjakan oleh Mrs. Simonet (Nee Tan len Nio) dan Raden Mas Padmo Soediro.

Istilah batik Belanda ini timbul karena yang membuat batik-batik itu adalah perusahaan atau industri batik milik wanita pengusaha Indo-Eropa. Hal ini dapat dikenali dari pola-pola serta motif Eropanya.

Batik Belanda ini awal mulanya diprakarsai oleh Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles yang tertarik untuk menggunakan motif batik sebagai motif cetak pada kain.

Sehingga ketika sesampainya di Indonesia, penggagas Kebun Raya Bogor ini mengirim kainkain batik ke Inggris untuk dilakukan proses percetakan secara massal. Di Belanda terdapat beberapa perusahaan industri batik seperti Oosterom, Metzelaar, dan Franquemont.

Uniknya kain batik yang dipakai wanita Indo ini lebih panjang dibanding kain batik yang digunakan wanita pribumi, ini dikarenakan postur tubuh wanita pribumi kala itu lebih pendek dibanding postur tubuh wanita Indo. Biasanya nyonya-nyonya Belanda atau IndoEropa ini menggunakan kain batik sebagai bahan untuk rok, bukan tapih ataujari/c seperti yang dilakukan Wanita Pribumi. Bahkan kain batik ini dibuat seperti baju-baju yang populer masa itu. Sedang para pria menggunakan kain batik sebagai bahan untuk membuat celana panjang. Biasanya dipakai ketika para pria sedang bersantai di rumah, dengan dipadu padankan baju katun yang pendek berwarna putih.

Mengenai pewarnaan yang dilakukan terhadap kain batik, awalnya mereka menggunakan pewarna alami seperti yang dilakukan penduduk pribumi kala itu. Namun, karena tuntutan produksi akhirnya pengusaha Batik Belanda menggunakan pewarna sintetis.

Motif batik Belanda lebih kepada nuansa Eropa. Selain bercorak cerita Si topi Merah (Dongeng-dongeng yang beredar di Eropa kala itu), juga ada cerita Snow White, Hanzel and

Gretel. Corak lainnya yaitu tema batik seperti Batik Sirkus, Batik Kapal Api dan Batik Wayang.

Kesamaan antara motif batik Belanda dengan motif batik Indonesia adalah: 1. Pola pengisi pada batik Belanda cenderung sama dengan batik Jawa yang lain.

2. Isen-isen pada batik Belanda sama persis dengan batik Jawa, karena pemilik tidak memberikan isen pada patron pola yang mereka buat sehingga para pembatik memberikan isen sesuai dengan isen yang biasa mereka buat untuk batik.

Sedangkan yang membedakan antara batik Indonesia dengan Batik belanda adalah ukuran batik Belanda lebih lebar dari 110 cm. Kualitas kainnya pun lebih bagus karena merupakan kain impor dari India.

Batik Batavia Batik Batavia sangat dipengaruhi oleh bangsa Eropa pada masa penjajahan Belanda. Kain batik di masa itu banyak dipakai oleh kaum wanita, sedangkan kaum pria jarang memakai batik. Saat penjajahan Belanda, jika seorang laki-laki mengenakan batik ada semacam pelecehan tingkah laku yang sangat menyakitkan oleh orang Eropa terhadap pemakai batik. Jika bule Belanda membeli batik, tujuannya untuk merendahkan martabat lelaki bangsa Indonesia. Kain batik bagi orang Eropa digunakan untuk serbet, mencuci mobil dan piyama. Tindakan ini merupakan penghinaan. Padahal batik bagi bangsa Indonesia digunakan untuk upacara-upacara sacral, kebesaran raja-raja dan adat keagamaan.

Walaupun demikian, ada juga orang Belanda yang justru mempelajari batik secara serius. Bahkan mereka mengembangkan batik dengan gaya eropa. Ada juga yang mengirimkan batik ke keluarganya di Eropa.

Batik Pekalongan Batik Pekalongan termasuk batik pesisir yang paling kaya akan warna. Sebagaimana ciri khas batik pesisir, ragam hiasnya biasanya bersifat naturalis. Jika dibanding dengan batik pesisir lainnya Batik Pekalongan ini sangat dipengaruhi pendatang keturunan Cina dan Belanda. Motif Batik Pekalongan sangat bebas, dan menarik, meskipun motifnya terkadang sama dengan batik Solo atau Yogya, seringkali dimodifikasi dengan variasi warna yang atraktif. Tak jarang pada sehelai kain batik dijumpai hingga 8 warna yang berani dengan kombinasi yang dinamis. Walaupun tidak ada catatan resmi kapan batik mulai dikenal di Pekalongan, diduga batik Pekalongan sudah ada sekitar tahun 1800. Sebab, dari data yang

diperoleh Deperindag Pekalongan, motif batik itu ada yang dibuat 1802. Misalnya, motif pohon kecil pada bahan baju.

Namun perkembangan yang signifikan diperkirakan terjadi setelah perang besar pada tahun 1825-1830 di kerajaan Mataram yang sering disebut dengan perang Diponegoro atau perang Jawa. Dengan terjadinya peperangan ini mendesak keluarga keraton serta para pengikutnya meninggalkan kerajaan. Mereka kemudian tersebar ke arah Timur dan Barat.

Kemudian di daerah - daerah baru itulah keluarga kerjaaan dan pengikutnya mengembangkan batik.

Ke timur batik Solo dan Yogyakarta menyempurnakan corak batik yang telah ada di Mojokerto serta Tulungagung hingga menyebar ke Gresik, Surabaya dan Madura. Sedang ke arah Barat batik berkembang di Banyumas, Kebumen, legal, Cirebon dan Pekalongan.

Dengan adanya migrasi ini, maka batik Pekalongan yang telah ada sebelumnya semakin berkembang. Para pengikut Pangeran Diponegoro yang menetap di daerah ini kemudian mengembangkan usaha batik di sekitar daerah pantai ini, yaitu selain di daerah Pekalongan sendiri, batik tumbuh pesat di Buawaran, Pekajangan dan Wonopringgo.

Batik pekalongan menjadi sangat khas karena bertopang sepenuhnya pada ratusan pengusaha kecil, bukan pada segelintir pengusaha bermodal besar. Sejak berpuluh tahun lampau hingga sekarang, sebagian besar proses produksi batik pekalongan dikerjakan di rumah-rumah. Akibatnya, batik pekalongan menyatu erat dengan kehidupan masyarakat Pekalongan yang kini terbagi dalam dua wilayah administratif, yakni Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Keistimewaan Batik Pekalongan adalah, para pembatiknya selalu mengikuti perkembangan zaman. Misalnya pada waktu penjajahan Jepang, maka lahir batik dengan nama 'Batik Jawa Hokokai', yaitu batik dengan motif dan warna yang mirip kimono Jepang.

Pada umumnya batik jawa hokokai ini merupakan dengan motif pagi-sore.

Sementara itu batik Pesisir Pekalongan memiliki corak dan komposisi warna yang lebih kaya. Corak batik biasanya disesuaikan dengan keadaan daerahnya. Seperti Batik Pesisir Pekalongan, simbolisasi motifnya pun bernuansa pesisir. Misalnya motif bunga laut dan binatang laut. Lain halnya dengan Batik Jawa yang dominan dengan motif garis, kotakkotak, dan konstruksi geometri lainnya. Walau bentuk tangkai, bunga, dan hewanjuga masih mendominasi.

Corak batik di daerah ini banyak dipengaruhi oleh kultur Demak yang kental dengan Islam dan juga kultur para pedagang yang datang. Tak heran jika kemudian mereka bisa

menerima macam-macam warna dan gambar yang akhirnya bisa menunjukan sikap keterbukaan mereka.

Pada tahun enam puluhan juga diciptakan batik dengan nama tritura. Bahkan pada tahun 2005, sesaat setelah presiden SBY diangkat muncul batik dengan motif 'SBY' yaitu motif batik yang mirip dengan kain tenun ikat atau songket. Motif yang cukup populer lainnya adalah motif Tsunami. Lalu mengapa motif batik pesisir lebih beragam dan kaya?

Banyak ahli batik berpendapat hal ini dikarenakan masyarakat pantai jauh lebih terbuka sehingga berani mengekspresikan diri.

Batik Lasem Kota kecamatan Lasem terletak 12 km arah timur Ibukota Kabupaten Rembang berbatasan dengan Laut Jawa sebelah Utara. Lasem adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di Kabupaten Rembang setelah kota Rembang.

Lasem dikenal juga sebagai "Tiongkok kecil" karena merupakan kota awal pendaratan orang Tionghoa di tanah Jawa dan terdapat perkampungan tionghoa yang sangat banyak. Di Lasem juga terdapat patung Buddha Terbaring yang berlapis emas.

Di kota ini juga terdapat sentra industri batik kendatipun tidak setenar batik produksi Solo, Jogja atau Pekalongan. Namun kehadiran Batik Lasem merupakan kebanggaan sendiri bagi penduduk kota nelayan ini.

Batik produksi Lasem bercorak khas dengan warna merah darah ayam yang konon tidak dapat ditiru oleh pembatik dari daerah lain. Sebelum ada pewarna kimia, pembatik Lasem menggunakan pewarna alam. Misalnya, untuk menghasilkan warna merah menggunakan kulit mengkudu atau pace dicampur dengan kayu-kayuan. Saat ini pembatik Lasem banyak menggunakan pewarna kimia karena pengerjaannya lebih cepat dan tidak rumit.

Kekhasan lain Batik Lasem ini terletak pada coraknya yang merupakan gabungan pengaruh budaya Tionghoa, budaya lokal masyarakat pesisir utara Jawa Tengah serta Budaya Keraton Solo dan Yogyakarta. Konon para pedagang Tionghoa perantauan yang datang ke Lasem memberi pengaruh terhadap corak batik di daerah ini. Bahkan banyak pedagang ini yang kemudian beralih menjadi pengusaha batik di kota Lasem ini.

Menurut sejarah industri batik nusantara kehadiran batik Lasem ini sudah ada sejak berabad silam. Awalnya batik Lasem ini menjadi batik Encim, batik yang dipakai oleh wanita keturunan Tionghoa yang berusia lanjut.

Pengaruh keraton juga ikut mewarnai corak, motif dan ragam batik tulis Lasem ini.

Terbukti dengan adanya motif/ornamen kawung dan parang. Pengaruh budaya Cina terasa kental di sini. Sedang pengaruh masyarakat pesisir utara terlihat pada kombinasi warna cerah merah, biru, kuning dan hijau.

Ketika membuat desain motif batik tulis para pengusaha batik Lasem sangat dipengaruhi budaya leluhur mereka seperti kepercayaan dan legendanya. Misalnya terdapat corak ragam hias burung Hong dan binatang legendaris kilin atau singa. Bahkan cerita klasik Tiongkok seperti Sam Pek Eng ley pernah menjadi motif batik tulis Lasem ini. Oleh karena itu batik tulis Lasem ini kemudian dikenal sebagai batik Encim.

Pada masa kejayaan batik tulis Lasem setiap rumah tinggal orang Tionghoa mengusahakan pembatikan dengan merekrut tenaga pembatik dari daerah desa sekitar Lasem, seperti Sarang dan Pamotan. Tenaga kerja ini melakukan pekerjaan sebagai sambilan saat menunggu musim panen dan musim tanam padi di sawah, sehingga pada musim tanam dan panen padi mereka pulang ke desa. Akibatnya tenaga pembatik ini berkurang dan dengan sendirinya proses produksi batik terganggu. Anak pengusaha batik pun lebih senang bekerja sebagai pegawai kantor dan merantau keluar kota Lasem.

Diduga sekitar abad ke-16 sudah ada yang mulai membuat batik di Lasem.

Industrinya mulai berkembang dan mencapai produksi masal di abad ke-19. Kemudian mencapai masa keemasan pada 1900-1942 saat Jepang masuk Indonesia. Setelah itu industri batik tutup 100%. Tidak ada industri di sana. Sekarang sangat pengusaha batik Lasem bukan 100% etnis Tionghoa dan tinggal di kota. Justru saat ini 2/3 dari etnis Jawa yang pengusaha batik Lasem, dan tinggalnya di sekitar kota Lasem atau di daerah pedesaan.

Batik Pati Batik Pati dapat ditemui antara lain di Kecamatan Juwana. Usaha ini tepatnya berada di Desa Bakaran Wetan dan Bakaran Kulon. Oleh karenanya, batik Pati lebih di kenal dengan sebutan batik bakaran.

Tahun 1975, batik bakaran nyaris hilang dari peredaran pasar tradisional. Pasalnya, Sutarsih yang berusia 86 tahun, satu-satunya generasi keempat pembatik bakaran, tak mampu lagi membatik. Namun, Bukhari, putra ke-12 Sutarsih, yang mewarisi kemampuan membatik, berusaha keras menjadikan batik bakaran kembali "bermasa depan".

Agar batik bakaran lebih dikenal luas, Bukhari memberi merek batiknya 'Tjokro". Ia mengambil nama kakeknya, Turiman Tjokro Satmoko. Alasannya, pada era Tjokro, batik

bakaran menjadi komoditas perdagangan di Pelabuhan Juwana dan menjadi tren pakaian para pejabat Kawedanan Juwana.

Lonjakan permintaan pasar pada era 1980-an itu menyebabkan Bukhari menambah tenaga kerja dari dua orang menjadi 20 pembatik. Tenaga pembatik itu berasal dari para ibu rumah tangga di sekitar tempat tinggalnya.

Pada tahun 1998 Bukhari terpaksa menutup usaha batik dan memberhentikan para pekerjanya. Industri rumah tangga batik yang dia kembangkan mulai dari nol itu terkena imbas krisis moneter. Alasannya, harga bahan baku batik meningkat berlipat-lipat sehingga harga batik menjadi sangat tinggi. Hal Ini mengakibatkan batik bakaran sepi pembeli.

Pada tahun 2006 Bukhari mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Pati untuk melestarikan dan meningkatkan pemasaran batik bakaran. Pemkab Pati menerima usulan itu dengan menggalakkan program pemakaian batik bagi pegawai negeri sipil (PNS) pada harihari tertentu. Saat ini pemasaran batik bakaran telah menyebar ke beberapa daerah dan bahkan luar negeri.

Batik Tuban Motif batik Tuban merupakan gabungan tiga budaya yang berbeda, yaitu Islam, Cina, dan Hindu. Pengaruh budaya Islam, misalnya pada motif kijing miring. Sementara pengaruh budaya Cina, diwakili dalam motif Lok Chan yang menyertakan gambar burung Hong.

Sedangkan pengaruh Hindu, bisa dilihat dari motif panji ori atau panji serong.

Tuban berada di kawasan pesisir yang juga merupakan daerah pertanian. Alhasil, nuansa flora dan faunanya juga sangat kental. Pada batik klasik Tuban, selalu ada gambar ganggang atau rumput laut. Sedangkan kembang waluh menggambarkan Tuban sebagai daerah agraris. Ciri khas lainnya adalah warna merah dari kebudayaan Cina dan biru gelap.

Tuban juga memiliki batik gedog. Saat proses pembuatan batik gedog, selalu terdengar suara dog, ketika perajin merapatkan benang "lawe" dengan peralatan "uro", salah satu bagian peralatan "kemplongan". Berangkat dari itu, tenun karya perajin batik setempat dikenal dengan nama batik gedog. Batik gedog dibuat dengan menggunakan alat tenun bukan mesin.

Dalam perkembangannya, suara dog yang ditimbulkan dari peralatan "kemplongan" itu, bunyinya sudah berubah. Hampir mayoritas suaranya sudah tidak lagi, dog, namun "jrek".

Masalahnya, warga setempat mulai mengganti "cacak kemplongan" dengan bambu. Jika semua pengrajin sudah mengganti peralatan dengan bambu, maka bisa muncul nama baru yaitu batik ‘gejrek’.

Untuk menenun benang "lawe", agar bisa menjadi bahan batik gedog, siap jadi yang panjangnya bisa 2 meter atau 3 meter, masing-masing lebarnya 85 cm, membutuhkan waktu berkisar dua hari. Perhitungannya, setiap potong bahan kain batik gedog itu, membutuhkan benang "lawe" sekitar 1, 5 kilogram.

Dalam buku "Batik Fabled Cloth of Java" karangan Inger McCabe Elliot tertulis, ada kemiripan batik gedog Tuban dengan batik Cirebon, yang tumbuh pertengahan abad XIX. Kemiripan ini terjadi pada penggunaan benang pintal dan penggunaan warna merah dan biru pada proses pencelupan.

Perbedaannya, batik gedog Tuban tetap bertahan dan terus berkembang dengan warna khas nila, kegelap-gelapan. Sedangkan batik Cirebon, mengalami perubahan, karena adanya perubahan Kota Cirebon sendiri dalam berbagai bidang. Saat ini batik gedog warna biru masih dipertahankan, karena diyakini bisa menyembuhkan penyakit.

Kecamatan Kerek, Tuban merupakan sentra perajin batik gedog, mulai Desa Kedungrejo, Jarorejo, Margorejo, Gaji dan desa lainnya. Hampir semua petaninya, menanam kapuk kapas yang dimanfaatkan untuk membuat "lawe".

Perwarnaan batik gedog menggunakan warna alam. Misalnya, warna biru memanfaatkan daun indigo. Sedangkan warna cokelat bisa memanfaatkan kulit kayu mahoni, tinggi dan secang.

Batik gedog memiliki bahan yang kasar. Harganya relatif murah, bergantung kualitas.

Batik Madura Motif batik Madura sangat kontras. Adat keraton di Madura banyak menimbulkan pengaruh terhadap motif dan warna batik yang menyebabkan gaya batik Madura sangat konservatif. Hal ini disebabkan keadaan alam Madura yang sangat keras sehingga batik Madura sangat filosofis.

BATIK PEDALAMAN Batik Imogiri Motif batik yang khas di daerah Imogiri adalah batik motif baito geni atau kapal api.

Wilayah ini terkenal sebagai tempat makam raja-raja mataram. Motif kapal api itu merupakan salah satu motif batik yang mendapat pengaruh dari penjajahan Belanda.

Motif ini terasa unik karena wilayah Imogiri merupakan daerah perbukitan yang otomatis bukanlah tempat untuk kapal bersandar. Selain itu dijumpai pula dan motif serdadu Belanda. Hal ini cukup mengejutkan, demikian ungkap pendiri dan kurator museum

lingkungan batik "Cipto Wening" Imogiri, Yogyakarta, Larasati Suliantoro Sulaiman "Saya terkaget-kaget orang Imogiri belum pernah melihat kapal, tapi saya belajar dari tesis De Graf di Imogiri itu banyak tawanan. Mungkin tawanan itu yang menggambarkan (kapal api), atau mungkin orang Imogiri yang pergi ke Tuban atau Rembang dengan laskar Sultan Agung saat perang menyerbu Batavia," Kondisi ini dikuatkan dengan catatan sejarah yang menyebutkan bahwa Sultan Agung yang pernah menyerbu Batavia itu meninggal di wilayah Pleret, Bantul pada tahun 1645.

Wilayah Pleret hanya berjarak sekitar 10 kilometer dari Imogiri. Diduga banyak prajurit Sultan Agung berasal dari wilayah Imogiri. Mereka adalah bagian dari 14.000 prajurit Sultan Agung yang menyerang Batavia pada tahun 1629.

Motif batik kapal api berupa kapal laut lengkap dengan tiang-tiang berbendera Indonesia. Bendera merah putih diduga sebagai perlawanan simbolik terhadap penjajahan Belanda. Seharusnya bendera yang dikibarkan di tiang kapal adalah bendera Belanda.

Bendera merupakan kode simbolik kekuasaan yang dominan. Dalam batik itu juga digambarkan kapal yang mengeluarkan asap pada cerobongnya. Kapal tampak seperti berlayar di lautan dilengkapi dengan ornamen binatang air, misalnya ikan.

Batik motif kapal api ini dibuat oleh masyarakat Imogiri. Sebagai contoh, karya pengrajin batik Giriloyo, Wukir Sari, Imogiri ini menggunakan kain katun primisima dengan pewarna natural yang berasal dari mahoni. Warna batik yang dihasilkan seperti cokelat susu.

Sedangkan kelompok batik tulis lestari, memiliki motif batik kapal api yang berwarna biru, di tempat lain yaitu di museum batik Mustoko Weni, Imogiri dapat dijumpai batik motif kapal api dengan perpaduan warna galaran putih dan gambar kapal berwarna cokelat.

Batik Kulonprogo, Yogyakarta Batik Kulonprogo memiliki kekhasan tersendiri sesuai dengan ikon wilayah itu berupa tanaman buah naga. Demikian ungkap pengrajin batik, Kang Giren yang beralamat di Sembungan Gulurejo, Lendah Kulonprogo. Wilayah pesisir Kulonprogo memang pada saat batik ini dibuat merupakan daerah perkebunan buah naga, terutama di pantai Glagah.

Batik bermotif tanaman buah naga ini dibuat berupa batik tulis dengan warna buah berwarna merah dan daun yang berwarna hijau. Sedangkan ornamentasi lainnya berupa motif galaran. Gaya batik yang ditampilkan adalah batik kontemporer.

Salah satu wilayah yang menghasilkan batik di kabupaten Gunung Kidul adalah desa Sendangrejo, Tancep, Ngawen, Gunung Kidul. Pembatik setempat menyebut batiknya yaitu batik tancep. Pewarna batik banyak menggunakan pewarna alam.

Keunikan dari batik Tancep adalah pewarna yang digunakan untuk membatik yakni dengan menggunakan warna alarm yang diambil dari alam seperti daun mahon, biji jalawe, akar mengkudu, akar akasia, tunjung, daun torn dan lain-lainnya.

Salah satu pengrajin batik tancep adalah kelompok Nur Giri Indah. Produknya berupa batik tulis dan cap kombinasi yang meliputi kain, stola, kemeja, bantalan sofa, taplak, sprei bantal dan guling, sapu tangan dan produk am seperti suvenir. Pengrajin batik daerah ini awalnya belajar sebagai buruh oatik di Yogyakarta. Kemudian mereka mengembangkan keahlian membatik di wilayahnya sendiri.

Motif batik tancep beraneka ragam. Misalnya, motif satwa seperti binatang laut, capung dan lain-lain yang terdapat di desa tersebut.

Batik Garutan Batik tulis Garutan, merupakan produk kegiatan usaha perbatikan warisan turuntemurun. Pembatikan di tempat ini berkembang cukup lama sebelum masa kemerdekaan.

Batik itu mengalami kejayaannya pada tahun 1967-1985. Sesuai dengan nama daerah Garut maka batik yang dihasilkan dinamakan batik Garutan.

Umumnya batik Garutan digunakan untuk kain "sinjang" dan pemenuhan kebutuhan sandang lainnya. Motifnya mencerminkan kearifan lokal sosial budaya, falsafah hidup serta adat-istiadat warga Sunda. Sehingga beragam perwujudan batik tulis Garutan, secara visual tergambar melalui motif dan corak warnanya, antara lain berbentuk geometrik sebagai ciri khas ragam hiasnya.

Motif lainnya, berupa flora dan fauna. Selain itu juga bentuk goresan yang membentuk garis diagonal serta bentuk kawung atau belah ketupat. Batik ini didomiansi dengan warna krem cerah dipadukan dengan warna-warni lainnya, menggambarkan karakteristik khas mata dagangan itu.

Batik Madiun Batik Madiun dapat ditemukan di Desa Kenogorejo, Kecamatan Pilangkaceng, Kabupaten Madiun. Di era 80-an batik Madiun mengalami kejayaan. Saat ini jumlah pembuat motif batik ini semakin langka, diduga tidak adanya regenerasi yang menjadi penyebab utama menurunnya produksi batik. Salah satu ciri batik ini mencantumkan bunga kenanga dalam motif batiknya.

Batik Ponorogo Batik Ponorogo bermotif sangat kasar. Hal ini menggambarkan keadaan masyarakat Ponorogo yang mempunyai temperamen sangat tinggi. Warna batik Ponorogo didominasi oleh warna cokelat hitam dengan warna dasar putih. Ponorogo juga dipengaruhi oleh batik Banyumas yang bercorak garis, kotak, lingkaran dan meniru pola alam seperti bunga, dedaunan atau kehidupan satwa seperti merak. Selain itu kehidupan masyarakat Ponorogo yang agamis juga memengaruhi corak batiknya yang bernuansa agamis.

Batik Temanggung (Batik Mbako) Batik Temanggung dapat ditemukan di dusun legal Temu, Kelurahan Manding, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Batik bermotif tembakau merupakan salah satu ciri khas batik dari daerah penghasil tembakau ini.

Pengrajin batik tembakau atau yang biasa disebut dengan batik mbako, Lily Setiawati mengatakan, batik khas Temanggung ini menggunakan motif yang berkaitan dengan tanaman tembakau. Batik mbako diproduksi dalam bentuk tulis dan cap.

Pembuatan batik mbako ini disesuaikan dengan ciri khas lingkungan Temanggung sebagai daerah penghasil tembakau, keindahan alam dan kehidupan social budaya masyarakat petani Temanggung.

Pengrajin batik Lyli Setiawati telah mematenkan empat motif batik mbako yaitu 'ron mbako', 'sekar mentari', 'rigen', dan motif kontemporer. Motif Yon mbako' merupakan corak tentang daun tembakau, 'sekar mentari' bunga tembakau yang terkena sinar matahari, 'rigen' merupakan anyaman bambu sebagai tempat penjemuran tembakau. Sedangkan motif lainnya karya Setyo Nugroho berupa motif daun selanjar. Motif ini terlihat alur jalan yang kemudian membelit daun tembakau. Ini menceritakan aktivitas warga yang sering menjemur tembakau di tepi jalan. Motif lainnya, yaitu daun kering memperlihatkan potongan daun-daun tembakau dalam ukuran kecil, sebagai gambaran daun tembakau rajangan.

Selain itu batik Temanggung juga berinovasi dengan motif kontemporer. Motif ini merupakan pengembangan dari motif tembakau. Motif kontemporer sebagai kombinasi dan menyesuaikan permintaan pasar karena konsumen tidak hanya menyukai motif asli tetapi juga motif abstrak.

Soal pewarnaan, saat ini sedang diusahakan bahan pewarna batik dari ekstrak tembakau menggantikan pewarna kimia yang telah dipakai. Tujuannya agar menyatu antara motif dengan bahan pewarna.

Batik Jember (Motif Tembakau) Batik Jember dapat ditemukan di desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jatim. Selama beberapa tahun terakhir pengrajin batik, Mawar di mencoba mempertahankan motif daun tembakau yang diyakini sebagai motif batik khas Jember. Jember merupakan salah satu kabupaten yang dikenal sebagai produsen tembakau, sehingga tidak heran para perajin batik di kabupaten ini berusaha mempertahankan motif tembakau sebagai motif batik khas Jember.

Sekilas, batik "sumber jambe" terlihat hampir sama dengan batik di daerah lainnya yang kaya dengan motif dan penuh dengan sentuhan seni para pembatiknya. Bedanya, dalam berbagai motif batik dipadukan dengan motif daun tembakau. Harganya relatif murah.

Bahannya menggunakan kain katun dan sutra.

Di Jember,

setidaknya

ada

tiga

kelompok

industri rumah tangga

yang

mengembangkan usaha batik yang memiliki puluhan buruh pembatik yang berasal dari warga desa setempat.

Batik Badui Suku Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten memiliki batik khas Badui. Motif dan warnanya unik serta memiliki seni yang cukup tinggi.

Pengrajin batik Badui dapat ditemukan di desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Batik Badui memiliki warna didominasi biru dan h/tam juga motif batik berbeda dengan produk Solo dan Pekalongan, Jawa Tengah.

Batik Bayat (Klaten) Bayat, Kecamatan Tembayat Kebumen-Klaten, Jawa Tengah. Letaknya lebih kurang 21 Km sebelah Timur kota Klaten Kota kecil ini adalah salah satu situs penting dalam pengembangan agama Islam di Jawa Tengah bagian selatan pasca kerajaan Demak.

Bayat ini adalah desa yang terletak dikaki gunung tetapi tanahnya gersang dan minus.

Daerah ini termasuk lingkungan Karesidenan Surakarta dan Kabupaten Klaten. Riwayat pembatikan disini sudah pasti erat hubungannya dengan sejarah kerajaan keraton Surakarta.

Dengan perkembangan budaya batik di Keraton Surakarta dan Yogyakarta, Bayat juga menjadi tempat bagi para seniman batik berekspresi dan berkarya sesuai zamannya.

Pengusaha-pengusaha batik di Bayat walanya berasal dari pengrajin dan buruh batik di Solo.

Motif batik dan warna yang paling berpengaruh hingga sekarang adalah motif dan warna bercorak kasunananan Surakarta. Seiring dengan perkembangan batik dan diakuinya batik

sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia, motif dan warna batik yang dibuat di Bayat juga dibuat beragam batik kontemporer. Walaupun begitu, batik tradisional yang merupakan awal mula budaya batik di Bayat tetap dilestarikan.

Batik Sragen Batik Sragen terkenal dengan nama Batik Kliwonan. Akan tetapi ada juga yang menyebut dengan batik Girli yang merupakan singkatan dari Pinggir Kali. Mengapa disebut Girli karena memang desa-desa penghasil batik tadi letaknya di pinggiran sungai atau kali Bengawan Solo, di sisi kiri dan sisi kanannya. Rumah-rumah pembatiknya juga banyak yang di pinggiran kali. Kalau menyusuri kali Bengawan Solo dengan perahu atau gethek, di beberapa lokasi dapat terlihat aktivitas membatik di rumah-rumah yang ada di pinggir kali.

Awalnya gaya batik Sragen memang identik dengan Solo. Sebab sejarah berkembangnya batik Sragen memang tidak lepas dari perkembangan batik Solo. Di zaman dulu, juragan-juragan batik Solo banyak memperkerjakan pembatik-pembatik yang kebetulan berasal dari Sragen. Ada yang polanya sanggan yakni membawa bahan batik dari juragan Batik Solo lalu dibawa pulang dan dikerjakan di rumah masing-masing di Sragen. Ada pula si pembatik asal Sragen yang menjadi buruh di pabrik batik di Solo.

Pada tahun 60-an ada beberapa perajin batik asal Desa Kliwonan dan Desa Pilang yang mencoba membuka usaha batik sendiri di rumah. Ternyata berhasil, akhirnya tetanggatetangga yang lain juga ikut mencoba membuka usaha batik. Pada tahun 1990-an eksistensi makin kuat, mengalami trend meningkat dan terus berkembang hingga sekarang ini. Gaya batik Sragen awalnya identik dengan gaya Solo. Dalam perkembangannya batik Sragen mulai menemukan kekhasannya yaitu menerapkan kombinasi motif baku semisal parang, sidoluhur, sidomukti, kawung, sekarjagad, babon angrem, srikaton, wahyu tumurun dipadukan dengan corak flora dan fauna. Selain itu warna-warna batik Sragen juga lebih bervariatif. Tidak cuma warna gelap sogan, tapi juga warna-warna cerah seperti hijau, merah, pink, biru, ungu.

Sragen juga dikenal dari batik gaya lawasannya. Maksudnya membuat batik menjadi seolah-olah berumur puluhan tahun atau ratusan tahun, terkesan kuno dan antik. Ini mirip teknik retro di bidang mebel, memproduksi barang dari bahan baku yang berumur muda dibuat dan difinishing sedemikian rupa hingga seolah-olah antik.

Batik Tegalan Pembatikan di Tegal dikenal pada akhir abad ke-XIX. Pewarna batiknya menggunakan pewarna buatan sendiri yang diambil dari tumbuh-tumbuhan: pace (mengkudu), nila, soga kayu.

Warna batik Tegal, awalnya berwarna sogan dan babaran abu-abu. Setelah dikenal nila pabrik warnanya meningkat menjadi warna merah-biru. Sedangkan kainnya menggunakan tenunan sendiri.

Pasaran batik legal waktu itu sudah dijual di luar wilayahnya antara lain ke Jawa Barat. Dagangan batiknya dibawa sendiri oleh para pedagang dengan jalan kaki. Mereka inilah menurut sejarah yang mengembangkan batik di Tasik dan Ciamis disamping pendatang-pendatang lainnya dari kota-kota batik Jawa Tengah.

Pada awal abad ke-XX sudah dikenal mori import dan obat-obat import baru dikenal sesudah perang dunia ke-1. Pengusaha-pengusaha batik di legal kebanyakan lemah dalam permodalan dan bahan baku di dapat dari Pekalongan dan dengan kredit dan batiknya dijual pada Cina yang memberikan kredit bahan baku tersebut. Waktu krisis ekonomi pembatikpembatik legal ikut lesu dan baru giat kembali sekitar tahun 1934 sampai permulaan perang dunia kedua. Waktu Jepang masuk kegiatan pembatikan mati lagi. Namun saat ini batik legal telah bangkit kembali seiring trend batik yang semakin berkembang.

Batik Pasuruan Sentra batik Pasuruan dapat ditemukan antara lain di Kalirejo, Bangil, Pasuruan.

Rumah produksi ini memiliki ciri khas batik yaitu dengan penggunaan bahan organik untuk pewarna kain. Misalnya menggunakan getah daun mangga, jolawe (sejenis rumputrumputan), mahoni, kunyit, dan bahan-bahan dasar lainnya untuk pewarna batik produksinya.

Kain batik yang dihasilkan beraneka warna. Dari kuning keemasan hingga cokelat tua, bahkan kebiru-biruan.

Untuk mendapatkan gradasi dan kedalaman warna bergantung pada proses fiksasinya atau yang biasa disebut teknik pencelupan. Proses fiksasi ini menggunakan zat pengikat seperti kapur, tawas, atau batu tunjung.

Kain batik organik harganya menjadi lebih mahal, karena prosesnya menjadi lebih lama. Pemrosesan kain batik menggunakan pewarna kimia hanya memerlukan waktu yang relatif singkat. Akan tetapijika menggunakan pewarna organik, prosesnya bisa mencapai antara satu sampai dua bulan. Itulah sebabnya yang menyebabkan kain batik organik harganya lebih mahal daripada kain batik dengan pewarna dari bahan kimia.

Dalam mendesain motif, batik Pasuruan disesuaikan dengan potensi daerah. Di antaranya, Sumirat Ambarwangi, kain batik dengan motif bunga sedap malam yang merupakan bunga ikon Pasuruan. Batik Welirang Gondo Mukti, yaitu batik bermotif Gunung Welirang, kawasan wisata andalan Pasuruan. Batik Ciptaning Kusuma Wijaya, yakni batik bermotif Raja Airlangga yang sedang bersemedi di Gunung Arjuna. Ada juga batik Wiyosing Widi, batik dengan motif bunga krisan, khas Nongkojajar, dan batik Husadaning Yekti, batik bermotif daun sirih, dan batik Jumputan pasir Bromo yang merupakan objek wisata andalan Pasuruan.

Batik Banyumas Daerah pengembangan batik Banyumas berpusat di Sokaraja. Awalnya, batik ini dibawa oleh pengikut-pengikut Pangeran Diponegero setelah akhir peperangan tahun 1830.

Para pengikut Diponegoro ini kebanyakan menetap di daerah Banyumas.

Pengikut Diponegoro yang terkenal waktu itu adalah Najendra. Dialah yang mengembangkan batik celup di Sokaraja. Bahan mori yang dipakai hasil tenunan sendiri.

Sedangkan pewarnanya menggunakan pohon torn, pohon pace dan mengkudu yang memberi warna merah kesemuan kuning.

Selanjutnya pembatikan menjalar pada rakyat Sokaraja. Pada akhir abad ke-XIX para pembatik bahkan telah berhubungan langsung dengan pembatik di Solo dan Ponorogo.

Daerah pembatikan di Banyumas sudah dikenal sejak dahulu dengan motif dan wama khususnya dan sekarang dinamakan batik Banyumas. Setelah perang dunia kesatu pembatikan mulai pula dikerjakan oleh Cina. Merekajuga memperdagangkan batik.

Batik Ciamis Pembatikan di Ciamis diduga mulai berkembang sekitar abad ke-XIX setelah selesainya peperangan Diponegoro. Saat itu para pengikut Diponegoro banyak yang meninggalkan Yogyakarta, menuju ke selatan. Sebagian ada yang menetap didaerah Banyumas dan sebagian ada yang meneruskan perjalanan ke selatan dan menetap di Ciamis dan Tasikmalaya.

Mereka merantau dengan keluarganya dan di tempat baru menetap menjadi penduduk serta melanjutkan tata cara hidup dan pekerjaannya. Sebagian dari mereka ada yang ahli dalam pembatikan sebagai pekerjaan kerajinan rumah tangga bagi kaum wanita. Lama kelamaan pekerjaan ini bisa berkembang pada penduduk sekitarnya akibat adanya pergaulan sehari-hari atau hubungan keluarga.

Bahan-bahan yang dipakai untuk kainnya adalah hasil tenunan sendiri, Bahan catnya dibuat dari pohon seperti: mengkudu, pohon torn, dan sebagainya.

Motif batik hasil Ciamis adalah campuran dari batik Jawa Tengah dan pengaruh daerah sendiri terutama motif dan warna Garutan. Sampai awal-awal abad ke-XX pembatikan di Ciamis berkembang sedikit demi sedikit, dari kebutuhan sendiri menjadi produksi pasaran.

Batik Kebumen Pembatikan di Kebumen dikenal sekitar awal abad ke-XIX yang dibawa oleh pendatang-pendatang dari Yogya dalam rangka dakwah Islam antara lain dibawa oleh Penghulu Nusjaf. la menetetap Timur Kali Lukolo. Peninggalannya berupa masjid.

Proses batik pertama di Kebumen dinamakan teng-abang atau blambangan dan selanjutnya proses terakhir dikerjakan di Banyumas/Solo. Sekitar awal abad ke-XX untuk membuat polanya dipergunakan kunir yang capnya terbuat dari kayu.

Motif batik Kebumen ialah: pohon-pohon, burung-burungan. Sedangkan bahan catnya berasal dari pohon pace dan nila.

Pemakaian zat pewarna impor di Kebumen dikenal sekitar tahun 1920. Dengan adanya bahan pewarna sintetis, akhirnya para pengrajin batik meninggalkan bahan-bahan pewarna buatan sendiri, karena menghemat waktu.

Pemakaian cap dari tembaga dikenal di wilayah Kebumen sekitar tahun 1930.

Sedangkan daerah pembatikan di Kebumen dapat ditemukan antara lain di desa Watugarut dan Tanurekso.

Batik Tasikmalaya Pembatikan di daerah Tasikmalaya diduga telah dikenal sejak zaman Tarumanagara.

Peninggalan yang masih tersisa hingga saat ini adalah banyaknya pohon tarum yang terdapat disana yang berguna untuk pembuatan batik. Beberapa wilayah yang masih aktif membatik yaitu desa Wurug (terkenal dengan batik kerajinannya), Sukapura, Mangunraja, Manonjaya dan Tasikmalaya kota.

Dahulu pusat dari pemerintahan dan keramaian yang terkenal ialah desa Sukapura, Indihiang yang terletak dipinggir kota Tasikmalaya sekarang. Kira-kira akhir abad ke-XVII dan awal abad ke-XVIII akibat dari peperangan antara kerajaan di Jawa Tengah, maka banyak dari penduduk daerah: Tegal, Pekalongan, Banyumas dan Kudus yang merantau kedaerah Barat dan menetap di Ciamis dan Tasikmalaya. Sebagian besar dari mereka ini adalah pengusaha-pengusaha batik daerahnya dan menuju kearah Barat sambil berdagang

batik. Dengan datangnya penduduk baru ini, dikenallah selanjutnya pembuatan batik memakai soga yang asalnya dari Jawa Tengah. Produksi batik Tasikmalaya sekarang adalah campuran dari batik-batik asal Pekalongan, Tegal, Banyumas dan Kudus yang beraneka pola dan warna.

Batik di Daerah Lainnya Batik yang kembali booming beberapa tahun terakhir menjadi momentum kebangkitan batik. Hampir di setiap daerah kini muncul usaha batik. Meskipun sama-sama kain batik, motif yang ditampilkan berbeda-beda. Masing-masing daerah berupaya menampilkan ciri khas daerahnya. Batik dan teknik membatik boleh sama. Motif harus tampil lain agar memiliki ciri pembeda dan kekuatan ekonomi. Beberapa batik daerah antara lain: 1. Batik Magelang mengambil ide getuk yang beraneka bentuk, jenis makanan khas kota berhawa sejuk itu.

2. Kabupaten Magelang, menampilkan kopi sebagai inspirasi motif, seperti kopi pecah dan daun pohon kopi.

3. Kabupaten Wonosobo menampilkan karika, buah khas dari daerah itu.

4. Batik Purworejo menghadirkan motif manggis, durian, tarian dolalak, dan kambing etawa yang merupakan komoditas dan budaya unggulan daerah itu.

5. Batik Wonogiri mengangkat kacang mete dan buah jambu mete yang merupakan produk khas Wonogiri. Selain itu ditampilkan motif daun dan pohon singkong dan buah mangga.

Tekstil Bermotif Batik Batik print merupakan salah satu jenis batik yang baru muncul. Tidak diketahui pasti kapan mulai dikenal, tetapi kini menjadi produksi batik dengan jumlah paling banyakjika dibanding batik cap apalagi batik tulis.

Teknik pembuatan batik print relatif sama dengan produksi sablon, yaitu menggunakan klise (kassa) untuk mencetak motif batik di atas kain. Proses pewarnaannya sama dengan proses pembuatan tekstil biasa yaitu dengan menggunakan pasta yang telah dicampur pewarna sesuai keinginan, kemudian diprintkan sesuai motif yang telah dibuat.

Jenis batik ini dapat diproduksi dalam jumlah besar karena tidak melalui proses penempelan lilin dan pencelupan seperti batik pada umumnya, hanya saja motif yang dibuat adalah motif batik, oleh karena itu batik print merupakan salah satu jenis batik yang fenomenal, kemunculannya dipertanyakan oleh beberapa seniman dan pengrajin batik karena dianggap

merusak tatanan dalam seni batik, sehingga mereka lebih suka menyebutnya kain bermotif batik.

Secara kasat mata kita dapat membedakan batik print dan batik tulis maupun cap dengan melihat permukaan di balik kain. Biasanya kain batik print warnanya tidak meresap ke seluruh serat kain, dan hanya menempel pada permukaan kain, sehingga di balik kain masih terlihat sedikit berwarna putih.

Belakangan muncul perkembangan baru pada batik print, dengan adanya metode print malam. Metode ini dapat dikatakan perpaduan antara sablon dan batik, pada print malam, materi yang di printkan pada kain adalah malam (lilin) dan bukan pasta seperti batik print konvensional. Setelah malam menempel, kemudian kain tersebut melalui proses pencelupan seperti pembuatan batik pada umumnya.

LOKASI WISATA BATIK Yogyakarta Yogyakarta merupakan daerah wisata batik yang wajib dikunjungi. Mengingat daerah ini memiliki beberapa lokasi wisata batik yang menyajikan batik dari cara pembuatan hingga siap untuk digunakan. Daerah wisata batiknya tersebar dari pusat kota Malioboro hingga pelosok, seperti Imogiri dan Wijirejo-Bantul. Di beberapa tempat, selain berwisata juga dapat mengikuti kursus membatik dalam waktu singkat.

Malioboro Membentang di atas sumbu imajiner yang menghubungkan Keraton Yogyakarta, Tugu dan puncak Gunung Merapi, jalan ini terbentuk menjadi suatu lokalitas perdagangan setelah Sri Sultan Hamengku Buwono I mengembangkan sarana perdagangan melalui sebuah pasar tradisional semenjak tahun 1758. Hingga saat ini, tempat itu masih bertahan sebagai suatu kawasan perdagangan bahkan menjadi salah satu ikon Yogyakarta yang dikenal dengan Malioboro.

Terletak sekitar 800 meter dari Keraton Yogyakarta, tempat ini dulunya dipenuhi dengan karangan bunga setiap kali Keraton melaksanakan perayaan. Malioboro yang dalam bahasa sansekerta berarti "karangan bunga" menjadi dasar penamaan jalan tersebut.

Jalan Malioboro dipenuhi dengan pertokoan, perkantoran, rumah makan, hotel berbintang dan bangunan bersejarah. Jalan ini di masa lalunya menjadi basis perjuangan saat agresi militer Belanda ke-2 pada tahun 1948. Selain itu juga pernah menjadi lahan

pengembaraan para seniman yang tergabung dalam komunitas Persada Studi Klub (PSK) pimpinan seniman Umbu Landu Paranggi semenjak tahun 1970-an hingga sekitar tahun 1990.

Di Malioboro kita bisa berjalan kaki sepanjang bahu jalan yang berkoridor (arcade).

Di sini akan ditemui banyak pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya. Mulai dari produk kerajinan lokal hingga beragam batik. Biasanya batik yang ditawarkan di pedagang kaki lima ini kualitasnya kurang terjamin. Kita harus jeji dalam melihat produknya.

Sepanjang arcade, wisatawan selain bisa berbelanja dengan tenang dalam kondisi cerah maupun hujan, juga bisa menikmati pengalaman belanja yang menyenangkan saat menawar harga. Jika beruntung, bisa berkurang sepertiga atau bahkan separohnya.

Akan tetapi jika kita malas tawar menawar, maka di sepanjang malioboro juga terdapat banyak toko batik dan butik batik dengan beragam harga yang ditawarkan.

Walaupun di toko, harga batiknya juga relatif murah akan tetapi produk batik yang dijual lebih terjamin kualitasnya. Sedangkan harga biasanya sudah ditentukan oleh toko itu.

Selain produk lokal Jogja, juga tersedia produk daerah tetangga seperti batik Pekalongan atau batik Solo. Mencari batik tulis atau batik print, atau sekadar mencari tirai penghias jendela dengan motif unik serta sprei indah bermotif batik. Hampir semua produk di lokasi ini mengambil batik sebagai tema utamanya. Tema batiknya pun beragam tergantung pada trend.

Toko atau tempat penjualan batik yang layak dikunjungi: Pasar Seni Nadzar Jl. Malioboro 187 Yogyakarta Telp (0274) 582 581, 512 458 Bentuknya seperti toko, tetapi lokasi pusat batik dan kerajinan ini menyebut dirinya Pasar Seni Nadzar. Lokasinya di depan hotel Natour, dekat dengan papan nama jalan: Malioboro di sebelah utara stasiun Tugu. Di sini tersedia beragam kerajinan. Misalnya gelang batik, tas batik, sandal batik dan pernak-pernik lainnya. Selain itu juga tersedia beragam pakaian batik untuk segala usia.

Batik Mangkoro Jl. Malioboro 163 Yogyakarta Telp. (0274) 514 335 Batik Mangkoro menyediakan beragam kebaya etnik dengan paduan batik yang menawan. Rancangan kebaya dan pilihan batiknya tampak ekslusif mengingat toko batik ini

merancang sendiri batik dan kebaya yang dipamerkan. Soal harga relatif murah, tegantung pada kualitas batik dan rancangannya.

Batik Taruntum Jl. Malioboro 143 Yogyakarta. Telp (0274) 55 77 31 Batik Taruntum mengambil slogan: Pelestari Tradisi Anak Negeri. Beragam batik dapat ditemukan di sini, terutama batik-batik klasik.

Batik Sekar Arum Jl. A Yani 59 (Maiioboro Selatan) Telp. (0274) 560 434 Batik Sekar Arum menyajikan beragam pakaian batik untuk pria dan wanita. Motifmotifnya yang kontempoer sangat cocok bagi yang berjiwa muda. Selain batik untuk kesempatan resmi, juga disediakan batik untuk santai. Warna-warna batik yang cerah seperti hijau, merah hingga cokelat terlihat modis.

Batik Soenardi Jl. Jend Ahmad yani No. 27 Maiioboro, Yogyakarta.

Telp/fax: (0274) 561 499.

Toko batik yang berdiri sejak tahun 1957. Pengusaha batik ini juga membuka kiosnya di Pasar Beringharjo. Beragam kebaya modern dipadukan dengan batik tersedia di tempat ini.

Selain itujuga dijual beragam pernak-pernik batik mulai dari bantal hingga tas batik yang unik. Kualitas batiknya sesuai dengan harga yang ditawarkan.

Mirota Batik Mirota Batik merupakan tempat untuk membeli oleh-oleh, hiasan-hiasan etnik maupun batik dengan konsep swalayan. Di tempat ini kita dapat membeli barang-barang di atas dengan harga yang 'tidak diketok', terutama untuk orang yang tidak mahir tawarmenawar.

Ada 2 lokasi Mirota Batik di Jogja, yang pertama adalah pusatnya yaitu di depan pasar Beringharjo, alamat lengkapnya adalah Jl Jend A Yani No. 9, Telp. (0274) 588524.

Yang kedua adalah di daerah Kaliurang tepatnya Jl Kaliurang Km 15, 5 (sekitar kampus UII) Telp. (0274) 897068 / 897033

Para pramuniaga berpakaian tradisional Jawa, dan semuanya terlihat cekatan dan ramah. Di setiap sudut ruangan akan tercium bau kembang setaman dan dupa sebagai aroma terapi yang membuat suasana semakin unik.

Pasar Beringharjo Pasar Beringharjo adalah pasar tradisional yang terletak di Jl. Jend A. Yani Kawasan Malioboro, Yogyakarta. Pasar ini terkenal dengan koleksi dagangan batik, baik yang berupa kain batik atau pun produk garmen batik lainnya seperti, daster, celana pendek, piyama dll.

Lokasi pasar ini bersebelahan dengan museum sejarah Benteng Vredeburg dan berseberangan dengan Gedung Agung. Pasar ini terkenal sebagai salah satu tujuan wisata dan sekaligus merupakan pusat kegiatan perdagangan produk batik Yogyakarta.

Pasar Beringharjo memiliki sebutan "EENDER MOOISTE PASSER OP JAVA" atau salah satu pasar terindah di Jawa. Pasar yang berkonstruksi beton bertulang dalam bentuk dan wujud yang akrab dengan arsitektur tropis ini juga merupakan pasar tertua yang keberadaanya mempunyai nilai historis dan filosofis yang tidak dapat dipisahkan dengan keraton Yogyakarta.

Pasar tradisional yang terus berkembang ini dibangun di atas tanah seluas 2, 5 hektar dan mengalami rehabilitasi sebanyak dua kali pada tahun 1951 dan 1970. Seiring dengan perkembangan zaman dan pemerintahan, maka pasar Beringharjo diambil alih oleh pemerintah kota Yogyakarta.

Pasar Beringharjo merupakan salah satu komponen utama dalam pola tata kota kerajaan Islam yang biasa disebut pola catur tunggal, yaitu keraton, alun-alun, pasar, dan masjid. Di zaman dulu pasar Beringharjo dahulu hanyalah sebuah lapangan luas yang becek dan banyak ditumbuhi pohon beringin. Di sisi timur pasar itu dahulunya adalah bekas makam orang-orang Belanda. Pada 1758, Sri Sultan menetapkan daerah ini menjadi tempat pertemuan rakyat. Sejak itu, mulai bermunculan payon-payon sebagai peneduh.

Pada 24 Maret 1925, Nederlanch Indisch Beton Maatschapij ditugaskan membangun 11 los pasar. Pasar berkonstruksi beton bertulang dengan arsitektur disebut Eender Mooiste Passers Op Java, yang artinya pasar terindah di Jawa.

Nama Beringharjo baru diberikan setelah bertakhtanya Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Beliau memerintahkan agar nama-nama Jawa dipergunakan untuk semua nama instansi di bawah kesultanan. Beringharjo merupakan nama yang paling sesuai untuk nama pasar di tengah kota ini mengingat lokasi itu dulunya adalah hutan beringin.

Pohon beringin menunjukkan kebesaran dan pengayom bagi banyak orang. Jadi, sesuai dengan apa yang diemban pasar tersebut sebagai pasar pusat atau pasar gedhe bagi kota Yogyakarta.

Jika kita ingin berbelanja batik di pasar Beringharjo, tidak perlu datang terlalu pagi, mengingat para pedagang batik itu siap melayani pengunjung mulai jam 9 pagi. Pada los bagian depan pintu gerbang pasar ini dipajang beragam batik sesuai trend yang berlaku saat itu.

Hati-hati jika tawar-menawar, tawarlah setengah harga dari yang disarankan penjual.

Biasanya penjual di wilayah ini menawarkan harga mahal untuk para wisatawan.

Apabila menginginkan batik-batik klasik atau batik tulis kita dapat mendatangi wilayah kiri jika kita datangnya dari pintu gerbang utama. Harganya relatif murah, tapi hatihati bila kita belum paham tentang batik di sini juga banyak batik yang terlihat halus motifnya dan ternyata itu hanyalah batik cap atau pun printing.

Di Pasar Beringharjo ini tersedia beraneka ragam batik, mulai dari kemeja, baju untuk wanita, anak-anak dan remaja. Juga tersedia bed cover, tas batik, ransel batik, sandal batik, dan kain batik printing yang dijual gulungan. Tidak semua batik yang dijual di sini asli Yogyakarta, bahkan lebih banyak yang merupakan produksi Solo atau pun Pekalongan.

Kauman Kauman adalah sebuah Kampung yang terletak di selatan. Malioboro dan di utara Keraton Yogyakarta. Sebelah utara kampung ini dibatasi Jalan K.H.A. Dahlan, sebelah selatan dibatasi Jalan Kauman, sebelah timur dengan batas Jalan Pekapalan dan Jalan Trikora, sementara di sebelah barat dibatasi Jalan Nyai Ahmad Dahlan atau dulu dikenal dengan Jalan Gerjen.

Di kampung Kauman ini terletak Masjid Cede yang terkenal. Lapangan masjid ini selalu digunakan untuk acara tahunan grebeg pada setiap penyelenggaraan Sekaten oleh pihak Keraton Yogyakarta. Dahulu merupakan tempat tinggal para abdi dalem pametakan atau Penghulu keraton yaitu abdi dalem/pegawai keraton yang mengurusi bidang keagamaan Islam di lingkungan Keraton Ngayogyakarta.

Kauman Yogyakarta dikenal sebagai basis dari organisasi Islam Muhammadiyah. Di kampung inilah Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan. Tokoh ini merupakan pedagang batik yang sukses di zamannya. Selain itu tempat ini juga merupakan komunitas terbesar bagi keturunan Arab di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagi pecinta batik, kampung Kauman ini bisa menjadi wilayah penjelajahan untuk belanja batik. Lokasinya yang tidak jauh dari Malioboro membuat lokasi ini mudah dijangkau. Jika lelah berjalan kaki, kita bisa naik becak dengan harga relatif murah. Beberapa lokasi belanja batik yang layak dikunjungi antara lain:

BATIK YOGYA KEMBALI Jl. Kha Dahlan No. 8 Yogyakarta Phone: +62 274 545485, +62 274 7138018 Fax: +62 274 548080 Contact Person: Firda Nurul Aini, SE: +62 811254323 Toko Batik Yogya Kembali menyediakan beragam varian busana batik mulai dari busana formal, semi formal, atau pun santai. Selain itu kita akan menjumpai batik hasil bermacam teknik seperti cap, tulis, dan printing.

Kemeja lengan panjang dan pendek untuk pria yang ingin tampil resmi dalam nuansa tradisional. Aneka blus batik cantik yang tampak formal tapi santai siap menemani aktivitas wanita pekerja. Ada juga bermacam produk busana muslimah bagi para ukhti yang ingin bergaya dengan batik namun tetap ingin menjalankan perintah-Nya. Batik Yogya Kembali juga menyediakan banyak produk batik bagi generasi muda.

Terdapat kaos-kaos bermotif batik aneka warna untuk bergaya dalam balutan warisan leluhur bangsa. Bagi para remaja putri dihadirkan blus batik yang diberi sentuhan kontemporer seperti aksen kain jeans dan payet.

Selain busana batik, Batik Yogya kembali juga menyediakan produk-produk fungsional yang terbuat dari batik seperti taplak meja dan sarung bantal.

Koleksi busana batik Yogya Kembali memiliki motif yang berasal dari beberapa daerah seperti motif Yogyakarta dengan warna kalemnya, motif Solo yang berwarna cerah namun lembut, dan motif Pekalongan yang terkenal dengan warna-warna terang nan berani.

YARSILK Yarsilk atau PT Yarsilk Gora Mahottama Jl. KHA Ahmad Dahlan 73 Yogyakarta Telpon (0274) 418 600 fax (0274) 411930 Yarsilk atau PT Gora Mahottama ini juga disebut Royal Silk. Produk yang dipamerkan dan dipasarkan berupa batik atau pun kerajinan lainnya yang berbahan ulat sutra alam. Benang ulat sutra itu dipintal dan dibuat selembar kain sutra. Produknya berupa

pakaian, bros, cincin atau hiasan lainnya yang menggunakan ulat sutra. Uniknya, bahan pakaian dari ulat sutra ini juga dihias dengan motif batik.

Tamansari Ketika kita ke Tamansari, jangan lupa ke Istana Air Tamansari. Terletak lebih kurang 400 meter dari komplek Keraton Yogyakarta. Kita juga bisa menggunakan becak menuju ke lokasi ini.

Tamansari berarti Taman yang indah. Di zaman dahulu merupakan tempat rekreasi bagi Sultan Yogyakarta beserta kerabat istana. Kini, Tamansari dapat dikunjungi oleh masyarakat umum.

Di kompleks ini terdapat tempat yang masih dianggap sakral di lingkungan Tamansari, yakni Taman Ledoksari di mana tempat ini merupakan tempat peraduan dan tempat pribadi Sultan. Diantara bangunan yang menarik adalah Sumur Gemuling yang berupa bangunan bertingkat 2 dengan lantai bagian bawahnya terletak di bawah tanah. Di masa lalu, bangunan ini merupakan semacam surau tempat Sultan melakukan ibadah sholat. Bagian ini dapat dicapai melalui lorong bawah tanah. Di bagian lain masih banyak lorong bawah tanah yang lain, yang merupakan jalan rahasia, dan dipersiapkan sebagai jalan penyelamat bila sewaktu-waktu kompleks ini mendapat serangan musuh. Di sebelah Utara kompleks Tamansari terletak pasar Ngasem.

Bagi pecinta batik, di Tamansari juga dapat ditemukan beragam produk batik dan tempat pembuatannya. Batik lukis merupakan salah satu produk asli dari Tamansari yang telah dikenal oleh masyarakat luas.

Dari asal katanya, batik lukis merupakan suatu metode melukis dengan memanfaatkan atau menggunakan prinsip-prinsip membatik. Seperti halnya pada membatik, pembuatan batik lukis ini juga menggunakan peralatan-peralatan seperti: canting, malam, pewarna dan sebagainya. Selain itu juga prosesnya hampir sama dengan membatik, akan tetapi lebih variatif sesuai dengan kreativitas pelukis. Semakin kompleks warna yang digunakan, maka semakin lama pula proses pembuatannya.

Apabila tertarik untuk belajar, di sana banyak terdapat tempat pelatihan yang menawarkan proses belajar dari tingkat pemula hingga tingkat mahir. Ada beragam aliran lukisan yang disediakan seperti naturalisme, primitif, klasik, realisme, surealisme, ekspresionisme dan sebagainya sesuai keinginan. Proses pembelajarannya bervariasi, mulai dari 1 sampai 2 hari apabila kita hanya ingin mengenal teknik dasarnya saja. Akan tetapi jika

ingin menguasai teknik membatik hingga detail-detailnya kita memerlukan waktu yang relatif lama.

Balai Batik Lembaga yang berlokasi di Jalan Kusumanegara ini menyiapkan tenaga dan ruangan khusus bagi kita ingin belajar membatik. Biaya yang dikeluarkan bervariasi sesuai durasi kursus yang diinginkan. Kita juga bisa melihat beragam karya batik nusantara yang dipamerkan di Balai Batik.

Museum batik Museum Batik Yogyakarta adalah museum batik pertama di Yogyakarta didirikan atas prakarsa Hadi Nugroho, pemilik museum. Museum swasta ini terletak di Jalan Dr. Sutomo 13-A, Yogyakarta, buka mulai pukul 09.00 sampai 12.00 WIB, berlanjut pukul 13.00 hingga 15.00 (kecuali Minggu dan hari besar).

Bangunan ini dikelola oleh pasangan suami istri Dewi dan Hadi Nugroho. Pada 12 Mei 1977, museum diresmikan Kanwil P & K Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Museum ini mendiami area seluas 400 m2 dan sekaligus dijadikan tempat tinggal pemiliknya.

Museum ini menyimpan lebih dari 1.200 koleksi perbatikan yang terdiri dari 500 lembar kain batik tulis, 560 batik cap, 124 canting, dan 35 wajan serta bahan pewarna, termasuk malam.

Koleksi museum antara lain batik gaya Yogyakarta, Solo, Pekalongan, dan gaya tradisional lainnya dalam bentuk kain panjang, sarung, dan sebagainya. Beragam motif juga dijumpai di sini, misalnya motif pesisiran, pinggiran, terang bulan, dan motif esuk-sore.

Beberapa koleksinya yang terkenal antara lain: Kain Panjang Soga Jawa (1950-1960), Kain Panjang Soga Ergan Lama (tahun tidak tercatat), Sarung Isen-isen Antik (1880-1890), Sarung Isen-isen Antik (kelengan) (1880-1890) buatan Nyonya Belanda EV. Zeuylen dari Pekalongan, dan Sarung Panjang Soga Jawa (1920-1930) buatan Nyonya Lie Djing Kiem dari Yogyakarta. Semua koleksi yang ada dalam museum ini diperoleh dari keluarga pendiri Museum Batik Yogyakarta. Koleksi tertuanya adalah batik buatan tahun 1840.

Di dalam museum ini ada tiga ruangan. Di ruang terdepan dipajang bermacam alat membatik. Selanjutnya pengunjung dipandu ke ruang koleksi batik Soga Yogya dan Solo.

Terakhir, pengunjung dapat menikmati koleksi batik pesisiran.

Tempat wisata dan Belanja Batik Lainnya Kawasan baluwarti atau lebih dikenal dengan sebutan jeron benteng, yang dulu banyak ditempati oleh para pangeran, sentana dalem dan abdi dalem Keraton Kasultanan Yogyakarta,

seperti

Panembahan,

Ngadinegaran,

Yudonegaran,

Gamelan,

Siliran,

Langenastran, Taman, Ngasem, dan sebagainya hingga saat ini juga dipenuhi oleh sentra batik, baik dalam produksi maupun penjualan. Begitu pula kawasan sekitar keraton seperti Kauman, Mangkuyudan, dan sekitarnya juga banyak dijumpai produksi dan penjualan batik.

Beberapa tempat sentra batik di Yogyakarta yang terekam dari data www.tembi.org di antaranya: 

Tjokrosoeharto Batik & Silverwork di Jalan Panembahan 58



Candra Remaja di Jalan Panembahan 11/91



Senastri Batik & Handycraft Perus di Jalan Nagan Kidul 4



Bu Karti Batik Asli di Jalan Taman BI KT1/420, Kerajinan dan Batik Widya Asih di Jalan Nagan Tengah 11



Utari Batik di Jalan Taman KT 1/287



Wirajaya Batik di Jalan Kadipaten 5



Toko Murah Rejeki di Jalan Ngasem 15



Toko Sekar Jagad di Jalan Kadipaten Kidul 9 Yogyakarta



Batik Hotel di Jalan Dagen



Batik Narendra di Jalan Mayjen Panjaitan 102



Dalmi Batik Collection di Jalan Suryodiningratan BI MJ 2



Dia Dio Batik di Jalan Kauman 39



Genthong Batik di Jalan Rotowijayan 20A



Harumi Batik di Jalan Kadipaten Kidul 63



Luwes Putra Art di Jalan Mangkuyudan 45



Mataram Rumah Batik di Jalan Suryodiningratan 20



Batik Jogja Kembali di Jalan KH. Ahmad Dahlan



Batik Beta di Jalan Sosrowijayan Wetan BI KT 1/67



Ibu Marsiyah Batik Antik di Jalan Suryodiningratan BI MJ 2/708



Klenthung Batik di Jalan Jogokaryan MJ HI/719



Mangkoro Batik di Jalan Mayor Suryotomo 31



Margaria Wisma Batik di Jalan Rotowijayan 20 B



Mekar Batik di Jalan Wakhid Hasyim 75



Plengkung Gading Batik di Jalan Mayjen Sutoyo 5



Prapanca Batik di Jalan Trikora 6



Ramayana Puri Batik di Jalan Ahmad Dahlan 21



Seno Batik di Jalan Mantrijeron MJ HI/800



Surya Kencana Batik di Jalan Ngadinegaran MJ III/133



Tiyas Galeri & Batik Course di Jalan Sosrowijayan Wetan GT-1/7 A



Toko Wisnu di Jalan Ibu Ruswo



Toko Wulandari di Jalan Kauman 2



Atik Handoyo Batik di Jalan Prawirotaman 34



Batik Sri Timur di Jalan Parangtritis 65



Tribuwana Batik Kp. Karangkajen MG 3/727.



Batik Nusa Indah di Jalan Jogja Solo Km 18, 5



Batik Ya Halwa di Jalan Bantul Km 8, 5



Ardiyanto Wijayakusuma di Jalan Magelang Km 5, 8



Batik Danarhadi di Jalan Laksda Adisucipto 3



Batik Terang Bulan Putra di Jalan C. Simanjuntak 66



Pertiwi Batik di Jalan Sisingamangaraja 67



Ndalem Pertiwi, Griya Batik Nusantara, Jl. Singoranu No. 542 Ring Road Selatan, Tamanan, Yogyakarta



Margaria Group di Jalan Tamansiswa 149



Pudni Batik di Jalan Godean Km 7



Puri Melati Batik di Jalan Laksda Adisucipto Km 7, 5.

Itulah beberapa pusat produksi dan penjualan koleksi batik yang dapat dijadikan referensi bagi para penggemar batik Yogyakarta, walaupun sebenarnya masih banyak tempat lain.

BANTUL

Imogiri, Bantul Imogiri merupakan wilayah bagian selatan Yogyakarta. Daerah ini terkenal dengan makam raja-raja Mataram. Lokasinya di perbukitan dengan tanah berwarna merah. Selain dapat berwisata spiritual, di wilayah ini kita juga dapat berwisata batik. Seputar makam imogiri banyak pengrajin batik. Beberapa pengrajin batik yang layak dikunjungi antara lain:

Batik Giriloyo Exotic Natural Lokasinya di Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Pengelolanya: Hj. Giyarti Takarina. Telp. (0274) 684 8233 atau 085 6433 68806. Di lokasi ini kita dapat melihat aktifitas pengrajin batik. Batik yang diproduksi pengrajin ini lebih banyak menggunakan pewarna alami seperti indigo dan mahoni. Batik yang cukup menarik untuk dikoleksi adalah batik motif kapalan yang dibuat dengan pewarna alami maupun sintetis.

Warna batik kapalan yang dibuat Giyarti lebih banyak berwarna cokelat. Giyarti juga menyediakan pakaian batik siap pakai untuk pria maupun wanita.

Kelompok Batik Tulis Berkah Lestari Lokasi di Karangkulon RT 02 Giriloyo Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Ketua kelompoknya bernama Mukhoyaroh. Jika ingin berkunjung dapat menghubungi Nani: 081 915 522 076 atau Erni: 081 328 174 522 atau Choirul: 081 578 888 610.

Kelompok ini sering mengadakan kursus singkat membatik dengan biaya yang murah.

Berbagai produk batik yang dihasilkan antara lain batik warna alam, batik sintetis, dan aplikasi dari berbagai jenis lainnya. Batik yang dihasilkan antara lain batik motif kapalan dengan warna biru. Selain itu kempok ini juga menerima pembuatan batik sesuai dengan pesanan.

Batik Suka Maju Lokasi di Cengkehan, RT 03 Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Kontak person: Agus (0274) 655 7238 atau 082 8292 1927. Produk yang ditawarkan antara lain batik warna alami, sintetik, batik kayu, batik lukis, batik kain, aplikasi berbagai kain, jarit, kain sutra, selendang, kaos dan baju batik. Di tempat ini pengunjung dapat mengikuti kursus singkat membatik dan proses pewarnaan.

Museum Lingkungan Batik Cipto Wening Museum Lingkungan Batik Cipto Wening terletak di Imogiri. Museum ini menggunakan rumah joglo. Letaknya di dusun Paseban, desa Ketandan Tengah, tak jauh di utara pasar lama Kecamatan Imogiri, Bantul.

Dari terminal Giwangan Yogyakarta, Cipto Wening berjarak sekitar 17 km ke arah selatan. Tepatnya di Dusun Ketandan Tengah, Kec Imogiri, Kab Bantul. Perjalanan ke

wilayah ini sangat mudah dilakukan karena anda akan berangkat dari terminal yang tepat berada di ujung utara ruas jalan Imogiri menuju desa tepat di ujung selatan ruas jalan ini.

Museum Lingkungan Batik Ciptowening menyimpan koleksi batik kuno yang usianya lebih dari 100 tahun. Konon batik-batik kuno itu pernah digunakan oleh Pakualam ke VII dan Pakualam ke VIII. Batik kuno tersebut bermotif sogan. Museum Lingkungan Batik Ciptowening ini diresmikan kembali oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Museum yang didirikan pada 2004 silam ini rusak akibat gempa yang meluluhlantakkan sebagian besar wilayah Bantul pada 2006 lalu. Akan tetapi saat ini museum tersebut telah berdiri sempurna dan dapat kita kunjungi.

Sebelumnya, museum ini juga diresmikan oleh Sultan HB X. Museum batik ini memiliki 250 hingga 300 koleksi batik dari berbagai motif. Batik-batik ini berasal dari batik Yogya dan batik Solo. Batik Yogya sendiri berasal dari batik Imogiri, Bantul, dan motifmotif lainnya.

Beberapa batik koleksi museum ini sudah sulit ditemukan. Mulai dari motif lereng, atau beberapa batik kuno seperti motif sidomukti, sidoluhur, atau wahyu tumurun. Banyak pembatik yang sudah tidak bisa membuatnya. Selain sulit, butuh ketelatenan yang lebih dibandingkan membuat batik biasa.

Di museum yang dibuka untuk umum setiap Sabtu dan Minggu ini, membuka pelatihan batik untuk umum. Pengelola museum juga akan menyediakan peralatan membatik sekaligus instrukturnya.

Tujuan pendirian museum batik ini adalah untuk melestarikan batik-batik kuno asal Bantul, Yogyakarta, dan wilayah sekitarnya. Disamping menampilkan koleksi ratusan batik kuno, museum ini juga menyediakan ruang pamer bagi hasil karya pengrajin batik di wilayah Imogiri khususnya dan Bantul umumnya.

Joglo Cipto Wening merupakan rumah tradisional berusia lebih dari 200 tahun. Joglo ini dianugerahi peringkat 2 Rumah tradisional dalam kategori Joglo terbaik se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Museum yang dilengkapi sebuah galeri dan toko cindera mata ini memberi suguhan tambahan pada pengunjung tiap hari minggu dan had libur, berupa pasartiban. Pasartiban ini menjual berbagai jajanan pasar dan minuman tradisional.

Wijirejo, Pandak, Bantul Lokasi wisata batik di kabupaten Bantul yang paling banyak dikunjungi adalah desa Wijirejo, Pandak, Bantul. Di sini dapat ditemukan batik Bantulan. Desa Wijirejo, Pandak bantul ini juga memiliki sejarah yang unik. Konon di wilayah ini dimakamkan Panembahan

Bodho. Nama aslinya adalah Raden Trenggono yang merupakan keturunan majapahit yang hidup pada abad ke-14. Rade Terenggono atau yang disebut adipati Terung ke III yang juga merupakan murid Sunan Kalijaga. Karena Panermbahan Bodho lebih memilih dan mengutamakan siar agama Islam dan menolak jabatan adipati, maka sering disebut bodho atau bodoh.

Panembahan Bodho merupakan tokoh yang disegani dan dianggap sesepuh pendahulu dari raja Panembahan Senopati Sultan Mataram dan kemudian diberi Tanah Perdikan bekas kekuasaan Mangir yang mempunyai wilayah timur Sungai Progo utara sampai Gunung Merapi. Lokasi desa wisata di Bantul ini memang terdapat dipelosok Bantul. Jauh dari keramaian kota, akan tetapi di sini kita akan menemukan beragam batik dengan warna-warna cerah.

Motif-motif yang ditampilkan, antara lain motif gringsing, galaran dan motif kontemporer. Hampir di seluruh desa baik di pinggir jalan raya maupun pelosok memajang karya-karya batik mereka baik di rumah maupun di toko. Di sini kita juga bisa melihat proses pembuatan batik. Harga batiknya relatif mahal dibandingkan dengan batik printing karena di desa ini banyak diproduksi batik tulis dan cap dengan pewarna alami maupun sintetis.

Tempat pembuatan dan penjualan batik yang layak dikunjungi: Erisa Batik Alamat: Pijenan Wijirejo, Pandak, Bantu I Telpon (0274) 745 3242 Di Erisa Batik dapat ditemukan beragam baju batik siap pakai untuk pria dan wanita.

Motifnya beragam dari klasik hingga kontemporer. Di sini juga dijual beraneka ragam tas batik, ransel batik hingga dompet batik. Selain itu juga dijual batik sogan dan batik lasem.

Adapula taplak meja, batik seragam sekolah, batik warna alam dan batik tulis.

Pasar Seni Gabusan Pasar Seni Gabusan dirancang untuk membuka akses pengrajin ke pasar internasional.

Karenanya, tak seperti pasar lain, desain pasar yang menampung sekitar 444 pengrajin ini juga bertaraf internasional. Di pasar ini terdapat 16 los. Mereka memajang dan menjual karya seni yang dihasilkan pengrajin Bantul. Pasar ini terletak di Jl. Parangtritis KM 9, 5 Bantul Yogyakarta.

Pasar seni Gabusan menjual kerajinan dari ragam bahan dasar, mulai dari kulit, logam, kayu, tanah liat hingga eceng gondok. Beragam bentuk kerajinan dapat ditemukan di sini dari tas hingga mebel dan batik.

Memasuki los pertama, anda dapat menikmati kerajinan tas yang terbuat dari bahan semacam rotan. Anyaman tas yang sangat rapi memberi kesan kuat dan paduan kain sebagai aksesori. Ragam desain tas yang unik sekaligus elegan menjadikannya multifungsi.

Jenis kerajinan lain yang terdapat di los itu adalah kotak yang terbuat dari anyaman bambu. Meski sederhana secara desain maupun fungsinya, kotak itu tetap memiliki keunikan, apalagi tersedia dalam ragam warna cerah.

Pernak-pernik kecil yang fungsional juga terdapat di pasar ini. Tentu dengan desain yang lebih artistik sehingga memiliki nilai tambah di samping fungsi utamanya. Sebuah pigura, misalnya, banyak yang didesain menarik meski dengan bentuk yang standar. Ada yang bagian pinggirnya dihiasi motif tertentu, misalnya motif seperti naga, sehingga semakin mempercantik.

Pernik lain seperti tempat pensil juga terdapat dalam berbagai variasi. Misalnya, tempat pensil yang berbentuk orang sedang duduk dengan hiasan rambut berwarna putih di bagian kepalanya, sementara lubang tempat pensilnya terdapat di bagian depan. Akan lebih banyak lagi pernak-pernik hasil kreativitas warga Bantul yang dapat dijumpai, seperti baki (alat penyaji minuman) dengan desainnya yang beragam.

Selain pernak-pernik yang artistic itu, kita juga dapat berbelanja batik di lokasi ini.

Beragam batik disediakan, terutama produk batik yang merupakan produk buatan pengrajin dari bantul. Misalnya, batik dengan motif gringsing dengan warna-warni cerah.

Sebuah pusat informasi yang terdapat di ruko yang terletak di kawasan ini akan membantu kita mencari produk kerajinan yang diinginkan. Di pusat informasi itu, anda bisa melihat detail produk beserta harga dan di kios mana memesan. Terhubung dengan jaringan internet, adanya pusat informasi ini sekaligus memberi petunjuk bagi anda bahwa semua barang yang tersedia di Pasar Seni Gabusan bisa dipesan secara online.

Kulonprogo Kabupaten Kulonprogo yang terletak di bagian barat Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang layak dikunjungi sebagai tempat wisata batik. Daerah yang sentra batiknya terutama di daerah Lendah terletak sekitar 20 km dari pusat kota Yogyakarta. Jika Anda termasuk orang yang suka berpetualangan dan mau agak bersusah-susah menemukan batik yang lain daripada yang lain. Maka di sinilah tempatnya.

Lokasi batik ini berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Yogyakarta. Untuk menemukan lokasi batik di Lendah, dari Yogyakarta kita menuju arah barat yaitu jalan wates hingga tiba di Sentolo. Setelah pasar Sentolo kita akan menemukan desa Salamrejo yang merupakan sentra berbagai kerajinan serat alam, baik yang terbuat dari enceng gondok, pelepah pisang, rami atau pun serat alam lainnya. Misalnya berupa tas, tikar atau pun sketsel.

Pengrajin daerah ini lebih banyak menjual kerajinanya ke luar daerah seperti Bali bahkan juga ekspor ke mancanegara.

Dari desa Salamrejo, barulah kita menuju ke desa Lendah tempat para pengrajin batik membuat karyanya. Sepanjangjalan kita dapat menikmati suasana hutan jati dan keindahan sungai Progo. Rumah-rumah penduduk yang tampak sederhana terbuat dari bambu menambah keasrian desa itu. Dari Salamrejo kita dapat terus mengikuti jalan utama wilayah itu hingga akhirnya tiba di Lendah.

Lokasi pengrajin batik yang bisa kita kunjungi antara lain: Manggala Batik Desa Mirisewu, Ngentakrejo, Lendah, Kulonprogo.

No telpon (0274) 8225225 atau 0815 1122 3788.

Manggala batik menyebut dirinya pembuat kreasi batik elit simetris, tulis, dan cap, kombinasi serta jenis batik lainnya. Pemiliknya bernama Supriyono. Di Manggala Batik ini kita bisa belajar membuat batik. Selain itu dapat juga menyaksikan beberapa pengrajin yang tengah menyelesaikan batiknya. Batik yang dibuat di sini berwarna cerah seperti merah, hijau. Ada juga warna hitam atau biru tua dengan motif minimalis. Motif batiknya kontemporer dan berjiwa muda.

Sanggar Sembung Batik Sembungan, Gulurejo, Lendah, Kulonprogo.

Telpon 081 328 654 723.

Sanggar ini dimiliki oleh Kang Giren yang merupakan salah satu pengrajin batik yang membuat motif buah naga. Motif ini merupakan ikon wilayah Kulonprogo. Di tempat ini kita dapat menyaksikan para pembatik yang tengah bekerja.

Jika ingin membeli batik, Kang Giren juga menyiapkan beberapa batiknya.

Sedangkan jika ingin memesan batik, baik motif buatan Kang Giren maupun motif yang kita rancang sendiri, di sini dapat dilayani.

Desa Wisata Batik Kayu Krebet Desa Wisata Batik Kayu Krebet terletak di Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, kurang lebih 5 (lima) kilometer sebelah barat Kota Bantul atau berjarak 12 km dari pusat kota Yogyakarta. Desa wisata ini memproduksi berbagai jenis kerajinan batik kayu, seperti topeng batik, tempat perhiasan, patung kayu, dan lain sebagainya.

Harga batik kayu relatif terjangkau dan bervariasi sesuai dengan kualitas dan kerumitan pengerjaannya. Di sini kita juga dapat mengamati secara langsung proses pembuatan batik kayu atau tinggal bersama penduduk setempat secara homestay dalam nuansa pedesaan.

Yang menarik, peralatan yang dipakai dalam proses membatik pun tidak modern.

Lebih banyak dikerjakan secara manual. Workshop sekaligus galeri tempat memajang aneka hasil kerajinan pun tampak alami. Sangat sederhana namun nyentrik. Nuansa seni budaya nusantara khas tanah Jawa terekam kuat di Desa Krebet. Uniknya, semua pembuat sekaligus penjual batik kayu di tempat ini memakai nama sanggar di depan nama usahanya.

Ada 16 sanggar yang tercatat di Dusun Krebet, Sendangsari, yang menghasilkan berbagai bentuk benda seni. Beberapa sanggar yang layak dikunjungi antara lain: Sanggar Punokawan Dusun Krebet, Rt 04 Sendangsari, Pajangan, Bantui, Yogyakarta.

Telpon (0274) 64 66 730 HP 081 804 036 842.

Sanggar Punokawan, milik Anton Wahono. Galeri sekaligus tempat pembuatan berbagai bentuk benda itu berciri sangat khas. Di depan tokonya berdiri patung tokoh pewayangan yang terkenal, semar. Berwarna putih, berukuran besar dengan telunjuk kanan sedang menunjuk.

Aneka bentuk barang bercorak batik dihasilkan dari usaha yang dirintis Sanggar Punokawan sejak tahun 1985 itu. Patung, topeng, asbak, kap lampu, kotak serbaguna, sampai beraneka jenis hiasan rumah lainnya dihasilkan dari tangan-tangan terampil anak buahnya.

Sanggar Peni Krebet Sendangsari, Pajangan, Bantui, Yogyakarta.

Telp. (0274) 748 6125 HP 081 6685954.

Pemiliknya adalah Kemiskidi. Sanggar ini menjual aneka bentuk gantung-an kunci, patung-patung hewan dan manusia, aneka bentuk wadah, sandal batik, gelang batik sampai

kursi bermotif batik. Sanggar Peni juga menerima berbagai bentuk pesanan untuk jumlah yang besar atau kecil. Selain itu juga memberikan kursus singkat membatik kayu.

Di tempat ini para pemilik sanggar kerap melakukan demo proses pembuatan.

Setidaknya pengunjung pun bebas bertanya kepada para seniman. Bahkan di antaranya diperbolehkan mencoba untuk melakukan proses tahap demi tahap hingga jadi.

Ragiel Handicraft 212 Krebet RT 04, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta.

Telpon (0274) 64 66 728 atau 081 794 33 855 Dengan kontak person Riyadi, di tempat ini kita dapat melihat berbagai macam kerajinan kayu yang dibatik mulai dari hiasan dinding, gelang, gantungan kunci, cermin, wayang klitik, topeng, patung, batik, loro blonyo (pasangan lelaki dan perempuan jawa), serta aneka souvenir. Di tempat ini kita dapat memesan beragam kerajinan kayu batik.

Di belakang dan samping ruang pamer batiknya, kita dapat meliha proses pembuatan batik kayu. Warna batik kayu bukan hanya cokelat sogan, akan tetapi banyakjuga yang dibuat dengan warna-warna cerah. Misalnya topeng berwarna biru atau hijau, gelang batik berwarna merah, atau gantungan kunci berbentuk gajah dengan warna biru.

Sleman Museum Batik Ullen Sentalu Museum Ullen Sentalu didirikan oleh Keluarga Haryono. Museum ini dikelola di bawah Yayasan Ulateng Blencong yang mendapat dukungan para sesepuh Dinasti Mataram, diantaranya I.S.K.S PB XII, GBPH Poeger, KGPAA PA IX, GRAy. Siti Nurul Kusumawardhani, dan mantan ibu negara Ibu Martini Soekarno. Secara resmi dibuka Gubernur DIY, Paku Alam VIII pada 1 Maret 1997. Ulateng Blencong Sejatine Tataraning Lumaku, adalah akronim dari ULLEN SENTALU. Koleksi museum adalah sejarah seni dan budaya Mataram yang merupakan warisan intangible yang dituangkan dalam karya-karya fine arts antara lain berupa lukisan dan foto keluarga Mataram, batik keraton yang dapat membuka ruang dan waktu dalam penelusuran sejarah Mataram Islam maupun Klasikyang menjadi sumber identitas budaya bangsa.

Lokasi di Kawasan Wisata Kaliurang di kaki Gunung Merapi yang merupakan tempat sacral dan panorama alam nan indah menjadi inspirasi penggagas arsitektur museum untuk mendesain bangunan secara "In The Field Architecture Concept", di mana bangunan dibuat dengan mengindahkan landscape dan menyatu dengan alam itu sendiri. Dikenakan tiket

masuk untuk menikmati koleksi museum ini. Buka setiap Selasa - Minggu (hari libur nasional tetap buka) mulai pukul 09.00-16.00 WIB. Website: www.ullensentalu.com e-mail: info@ullensentalu.com. tel/fax: (274) 880158, 895161 / 881743.

Solo Pasar Klewer Bagi wisatawan yang berkantong tipis, tidak akan menjadi halangan untuk berbelanja batik. Cukup dengan datang ke Pasar Klewer, wisatawan langsung bisa menyalurkan hobi berbelanjanya. Lokasi Pasar Klewer yang di tengah kota pun cukup mudah untuk dijangkau.

Apalagi pasar yang dibangun pada tahun 1970 itu berada dalam kompleks Keraton Surakarta.

Mulai dari harga belasan ribu hingga ratusan ribu, kain batik dalam berbagai motif dan model, bisa ditemui di pasar batik terbesar di Indonesia ini. Baju lengan pendek dengan motif batik di sini bisa dibeli dengan harga relatif murah, sedangkan batik berbahan kain sutra, harganya tentu saja jauh lebih mahal.

Meskipun sudah lebih murah dibandingkan dengan harga toko, tetapi pembeli juga harus berhati-hati. Pasalnya, sering pembeli yang tidak mengetahui seluk-beluk batik akan tertipu, baik soal harga maupun bahannya. Itulah sebabnya, kita harus pintar menawar harga.

Selain itu, pembeli juga harus teliti dalam memilih kain batik yang akan dibeli. Sebab, dengan dagangan yang begitu banyak, kadang penjual sering tidak memperhatikan kualitas barang dagangannya. Misalnya, jahitan baju yang kurang sempurna . Tidak jarang barang di dalam bungkusan cacat.

Satu lagi yang perlu diperhatikan oleh pengunjung. Karena Pasar Klewer merupakan pasar tradisional, jangan harap pengunjung bisa menikmati dengan nyaman acara berbelanja di tempat ini. Suasana panas dan penuh sesak dengan pedagang dan pembeli yang lain sering menjadi alasan mengapa pengunjung tidak mau membeli batik di tempat ini.

Pusat Grosir Solo dan kawasan Beteng Tempat belanja batik lainnya adalah Pusat Grosir Solo (PGS) dan kawasan Beteng.

Kedua pusat perbelanjaan itu memang mengkhususkan berjualan batik meskipun tidak semua kios di sana berjualan batik.

Sama halnya dengan di Pasar Klewer, harga kain dan baju batik di kedua tempat itu masih bisa terjangkau. Meskipun, jika dibandingkan dengan di Klewer, batik yang dijual di tempat itu masih kalah lengkap. Walaupun begitu, di lokasi ini kita dapat membeli baju-baju batik dengan kualitas yang lebih baik. Beberapa kios memajang dagangannya dengan gaya

butik. Bahkan ada beberapa merek batik tertentu membuka outlet di tempat ini. Dengan demikian akan memudahkan kita untuk memilih batik yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Desain batiknya pun lebih beragam dan modis.

Kampung Batik Kauman Kampung batik kauman terletak di sebelah masjid besar yang berada di seberang pasar Klewer. Mencari lokasi itu sangat gampang, akan tetapi tidak ada tanda yang spesifik untuk menuju lokasi itu. Sesekali ada beberapa orang yang menawarkan untuk mampir di sentra batik kauman.

Dalam situs www.pasarsolo.com, berbekal keahlian yang diberikan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, kini masyarakat Kauman dapat menghasilkan karya batik yang langsung berhubungan dengan motif-motif batik yang sering dipakai oleh keluarga keraton. Dalam perkembangannya, seni batik yang ada di Kampung kauman dapat dibedakan menjadi tiga bentuk batik, yaitu batik klasik motif pakem (batik tulis), batik murni cap, dan model kombinasi antara tulis dan cap. Batik tulis bermotif pakem yang banyak dipengaruhi oleh seni batik Keraton Kasunanan merupakan produk unggulan Kampung Batik Kauman.

Produk-produk batik Kampung batik Kauman dibuat menggunakan bahan sutra alam dan sutra tenun, dan katun jenis primisima.

Kampung yang memiliki 20-30 an home industry ini menjadi langganan para pembeli secara turun-temurun dan wisatawan mancanegara (Jepang, Eropa, Asia Tenggara, dan Amerika Serikat). Di sini wisatawan bisa berbelanja sambil mengetahui secara langsung proses pembuatan batik. Bahkan bisa juga mencoba sendiri kegiatan membatik.

Di samping produk batik, Kampung Batik Kauman juga dilingkupi bangunan bersejarah berupa bangunan rumah joglo, limasan, kolonial, dan perpaduan arsitektur Jawa dan kolonial. Bangunan-bangunan tempo dulu yang tetap terjaga di tengah arsitektur modern pusat perbelanjaan, homestay dan hotel yang banyak terdapat di sekitar Kampung Kauman.

Fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di sekitar Kampung Kauman menyediakan kemudahan-kemudahan bagi segenap wisatawan yang berkunjung dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain di luar batik.

Kampung Batik Laweyan Kawasan sentra industri batik ini sudah ada sejak zaman kerajaan Pajang tahun 1546 M. Seni batik tradisional yang dulu banyak didominasi oleh para juragan batik sebagai

pemilik usaha batik, sampai sekarang masih terus ditekuni masyarakat Laweyan sampai sekarang.

Sebagai langkah strategis untuk melestarikan seni batik, Kampung Laweyan didesain sebagai kampung batik terpadu, memanfaatkan lahan seluas kurang lebih 24 ha yang terdiri dari 3 blok.

Konsep pengembangan ini untuk memunculkan nuansa batik yang dominan yang secara langsung akan mengantarkan para pengunjung pada keindahan seni batik. Di antara ratusan motif batik yang dapat ditemukan di Kampung Batik Laweyan, jarik dengan motif Tirto Tejo dan Truntum jadi ciri khas Batik Laweyan. Batik di lokasi ini lebih ekslusif dengan harga yang relatif murah. Pengelolaan Karnpung Batik Laweyan ditujukan untuk menciptakan suasana wisata dengan konsep utama "Rumahku adalah Galeriku". Artinya rumah memiliki fungsi ganda sebagai showroom sekaligus rumah produksi.

Keroncong, karawitan, dan rebana merupakan jenis kesenian tradisional yang banyak ditemukan di masyarakat Laweyan. Di kampung ini juga dapat ditemukan Makam Kyai Ageng Henis (tokohyang menurunkan raja-raja Mataram), bekas rumah Kyai Ageng Henis dan Sutawijaya (Panembahan Senopati), bekas Pasar Laweyan, bekas Bandar Kabanaran, Makam Jayengrana (Prajurit Untung Surapati), Langgar Merdeka, Langgar Makmoer, dan rumah H. Samanhudi pendiri Serikat Dagang Islam.

Laweyan juga terkenal dengan bentuk bangunan rumah para juragan batik yang dipengaruhi arsitektur tradisional Jawa, Eropa, Cina, dan Islam. Bangunan-bangunan tersebut dilengkapi dengan pagar tinggi atau "beteng" yang menyebabkan terbentuknya gang-gang sempit spesifik seperti kawasan Town Space.

Museum Batik Danarhadi Museum Batik Danarhadi terletak di dalam kompleks Ndalem Wuryaningratan.

Tepatnya di Jl. Slamet Riyadi 261 Solo, buka setiap hari jam 09.00 - 15.00 WIB, Galeri Batik ini didirikan oleh H. Santosa Doellah.

Koleksi museum batik ini mencapai sepuluh ribuan koleksi batik kuno. Semuanya merupakan koleksi H. Doellah. Museum ini bertema "Batik: Pengaruh Zaman dan Lingkungan". Koleksinya antara lain, Batik Belanda, Batik Cina, Batik Jawa, Hakokai, Batik pengaruh India, Batik Karaton, Batik pengaruh Karaton, Batik Saudagaran, Batik Petani, Batik Indonesia, dan Batik Danarhadi. Setiap tujuh sampai sembilan bulan sekali koleksi pajangan diganti.

Diresmikan oleh Megawati Sukarno Putri pada tanggal 20 Oktober 2000, dengan nama "Galeri Batik Kuno Danar Hadi" saat ini berubah namanya menjadi "Museum Batik Danar Hadi". Walaupun sebenarnya perusahaan Danar Hadi sendiri sudah berdiri sejaktahun 1967. Batik Danar Hadi merupakan perusahaan induk yang didirikan oleh Keluarga Santosa Doellah.

Museum Batik Danar Hadi berupa Batik Kuno yang semua koleksinya adalah milik pribadi yang berjumlah 10.000 potong yang berhasil dikumpulkan dalam kurun 30 tahun.

Ada 1.500 potong batik yang diperoleh dari koleksi pribadi seorang kurator Museum Troupen, Belanda. Batik-batik itu berangka tahun pembuatan antara 1840-1910.

Sejumlah kain batik kuno dengan motif khusus menempati satu ruang di bagian dalam yang cukup luas. Di ruangan yang didesain dengan atmosfer aristokrat ini, terpajang puluhan potong kain batik yang amat langka. Batik-batik itu pada zamannya hanya dibuat khusus untuk para raja atau bangsawan tinggi setingkat adipati dan pangeran. Pada masa itu, batikbatik dengan motif-motif khusus tersebut merupakan batik sengkeran yang dilarang keras dikenakan oleh orang awam. Larangan yang dikeluarkan raja itu menimbulkan efek psikologis bahwa batik dengan motif seperti Parang Barong, Udan Liris, Semen Ageng, Semen Gurda mengandung sifat magis dan sakral.

Koleksi-koleksi itu sebagian diperoleh langsung dari empat istana di Solo dan Yogyakarta yaitu Keraton Kasunanan Surakarta, Keraton Kasultanan Yogyakarta, Pura Mangkunegaran serta Pura Pakualaman. Kurator Museum Batik Kuno Danar Hadi, Ir Ny TT Soerjanto, menunjukkan, pihaknya berhasil mengoleksi kain batik milik Sri Susuhunan Paku Buwono X (1893-1939). "Kain dengan motif Ceplok Dempel ini konon ageman dalem (busana raja), tetapi entah kebenarannya," tuturnya. la mengakui, karena berbagai faktor, data ten-tang koleksi memang lemah.

Ada beberapa kain koleksi PB X dipajang di satu sudut dengan foto diri Raja Surakarta itu beserta permaisuri GKR Emas. Di sudut lain, sejumlah kain koleksi Pura Mangkunegaran yang sebagian merupakan karya tulis (aim) Nyi Ageng Mardusari, salah seorang selir KGPAA Mangkoenagoro VII yang dikenal sebagai pesinden dan pembatik ulung.

Karya batik Nyai Mardusari seperti Bogas Pakis memang amat elok, begitu pula karya KRAy Mangunkusumo, Gragah Waluh. Atau koleksi lain seperti Parang Sarpa. Warna soganya yang kekuningan dipadu dengan motif yang berlatar kebiruan menghasilkan nansa yang mengesankan. Nuansa soga pun setiap istana memiliki ciri masing-masing. Batik

Kasunanan cenderung cokelat kemerahan, Batik Kasultanan cokelat dan kontras dengan latar putihnya, sedang Batik Pakualaman cenderung krem.

Adapun sejumlah kain koleksi dari Keraton Kasultanan Yogyakarta serta Pakualaman menempati sudut yang lain. Di antaranya kain kemben liris koleksi permaisuri Sri Sultan Hamengku Buwono VII, serta batik Lereng Huk dari Pura Pakualaman.

Ada pula koleksi kain dodot yang khusus dikenakan untuk busana tari Bedhaya Ketawang. Kain dodot biasanya berukuran panjang 4, 5 meter dengan lebar 2, 25 meter.

Motifnya disebut alas-alasan yang menggambarkan isi hutan, dengan bentuk stilisasi (hewan dan tumbuhan) yang sederhana. Warnanya hijau polos, sedang lukisannya menggunakan bahan perada emas.

Beberapa lokasi batik lainnya yang layak kita kunjungi (sumber: solo batik sale 2010): 

Dandan Batik, Kampung Batik Laweyan, Jl. Sidoluhur 51B. Telpon (0271) 8000808 HP 081804022323



Batik Putra Laweyan, Kampung Batik Laweyan, Jl. Sidoluhur No. 6 Laweyan, Solo.

Telpon (0271) 712123



Batik Cahaya Putra, Kampung Batik Laweyan, Jl. Sidoluhur No. 4 Solo. Telpon (0271) 718608



Putri Kentjana, Jl. Veteran Gg. Citarum 1/7 Menangan, Joyosuran, Solo, HP 08172853328



Batik Mahkota Laweyan, Sayangan Kulon No. 9 RT Ol/III Laweyan Solo. Telpon (0271) 712276



Danar Hadi, Jl Gatot Subroto Solo. Telpon (0271) 635743



Danar Hadi, Jl. Slamet Riyadi 261 Solo



Danar Hadi, Jl. Rajiman 164, Solo. Telpon (0271) 648598



Ratu Batik Solo, Jl. Dr. Rajiman No. 6 Solo, Telpon (0271) 667727, 669111



Batik Zaenal, Jl Raya Srogol Gg. Seruni, RT 02/III Solo, Telpon (0271) 7060002



Batik Pria Tampan, Jl. Slamet Riyadi 246 Solo, telpon (0271) 635763



Batik Kencana Murni, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 37 Solo, telpon (0271) 714045



Rumah Batik Mutiara Timur, Jl. Trisula 47, Solo, telpon (0271) 7504561



Kedung Batik Ndunggudel, Kedung gudel RT 04/III. Kel. Kenep Sukoharjo. HP 081 329 404172



Seni Batik Tulis Tradisional, Gunawan setiawan, Jl. Cakra No. 21 Kauman Solo. Telpon (0271) 667659



Lumbung Batik PPBS, jl. KH Agus Salim 17 Solo. Telpon (0271) 8004185



PCS (Pusat Grosir Solo), Jl Mayor Sunaryo No. 1 Solo. Telp (0271) 666800



BTC, Jl. Mayor Sunaryo, Solo, Telp (0271) 643300, 643301

Sragen Batik Kliwonan Sragen memiliki sentra batik yang dinamakan Sentra batik Kliwonan, letaknya di Kecamatan Masaran. Sentra ini terdiri dari Desa Kliwonan, Pilang, dan Sidodadi, Selain itu terdapat beberapa desa lainnya yang terletak di Kecamatan Plupuh yakni Desa Jabung, Gedongan dan Pungsari.

Di Sentra Batik Kliwonan terdapat 85 UKM batik yang mampu menyerap 5000 tenaga batik. Kapasitas produksi dalam setahun mampu menghasilkan batik jenis sutra dari alat tenun bukan mesin (ATBM) sebanyak 50.000 potong dan batik jenis katun sebanyak 365.000 potong. Sebagian besar UKM adalah batik kombinasi antara tulis dan cap, atau kombinasi antara tulis dan printing manual. Sedangkan untuk UKM yang masih menekuni batik tulis murni ada sekitar 15 UKM. Para pembatik ini memiliki kemampuan membatik yang diturunkan dari para orang tua mereka, turun menurun dari generasi ke generasi. Sehingga bagi masyarakat desa, yang namanya membatik itu sudah bukan hal yang asing, bahkan anak-anak sudah bisa membatik.

Desa Wisata Batik Kliwonan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Jalur menuju Desa Wisata Batik Kliwonan sangat mudah dan nyaman dilalui.

Jaraknya 15 kilometer sebelah timur laut kota Solo atau 12 kilometer sebelah selatan pusat kota Sragen. Dari arah Solo cukup ditempuh selama 20 menit dengan mengendarai mobil atau bus.

Menyusuri jalan utama Solo-Surabaya, setelah melewati gapura batas Kabupaten Karanganyar dan memasuki Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, tanda penunjuk jalan menuju Desa Wisata Batik Kliwonan dapat dijumpai. Dari jalan raya Solo-Surabaya menuju lokasi desa wisata jaraknya sekitar4 kilometer. Harga batik dari perajin di sentra batik tentu jauh lebih murah bila dibandingkan dengan daerah lain. Sangat bisa bersaing dengan daerah lain. Tak cuma harga tapi kualitas pun dapat dibandingkan dengan batik daerah lain.

Di wilayah Sragen dikembangkan ekoturisme yakni turisme berbasis masyarakat, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Di sini juga dapat ditemukan beragam souvenir yang berbasis batik kain perca batik, serta kayu batik.

Suasana pedesaan yang masih relatif asri dan alami ini menarik untuk dikunjungi.

Udaranya masih segar, tidak seperti perkotaan. Setelah itu wisata belanja, langsung ke rumah produksi milik perajin batik. Potensi yang lain adalah wisata pendidikan. Wisata ini meliputi belajar membatik, belajar bertani, belajar mengenai tanaman obat dan cara pemanfaatannya.

Ketika wisata belajar membatik, dapat berkunjung ke rumah-rumah produksi para perajin.

Dapat dilihat proses pembuatan batik dari pembuatan pola, pelapisan pola dengan lilin (mencanting), pewarnaan, pelorodan, hingga produk jadi. Pengunjung dapat membeli produk batik, langsung dari tangan pertama dengan harga jauh lebih murah.

Paket wisata belajar membatik singkat, hanya tiga jam juga dapat dilakukan di sini.

Tapi jika ingin belajar mendalam, sifatnya privat, bisa juga dilakukan. Harga paketnya tergantug pada item yang ingin dipelajari. Ini nanti kesepakatan langsung dengan perajin yang akan dituju. Tapi dijamin tidak akan memberatkan.

Selama ini 3 macamjenis batik yang kita ketahui adalah batik tulis, batik cap dan batik printing. Di desa wisata batik Kliwonan yang sudah turun-temurun membuat batik ternyata ada beberapa cara baru membuat batik selain 3 cara biasa dikenal. Misalnya teknik colet dan teknik print cabut yang dapat pula dikombinasikan dengan teknik tulis manual. Teknik Cabut sendiri adalah proses pemisahan warna dari kain batik. Dari segi motif, Desa Wisata Batik Kliwonan sudah mengembangkan motif yang mengkombinasikan batik klasik dan tema flora fauna/kontemporer. Berikut dua diantara sekian banyak perajin batik yang layak dikunjungi:

Dewi Brotojoyo Rumah batik Dewi Brotojoyo terletak di sebelah Balai Desa Pilang, Masaran, Sragen.

Di sini pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatan batik yang dicolet. Selain itu tersedia beragam kain batik dan baju batik siap pakai. Motif yang banyak ditawarkan terutama motif kontemporer dengan warna yang cerah. Untuk mengunjunginya dapat menghubungi Eko Wahyudi atau Krisny Telpon (0271) 7007441 atau HP 081 2258 9245.

Batik Dewi Ratih Kerajinan batik yang dimiliki Ibu Wartitik ini mengerjakan batik tulis dan cap manual maupun kombinasi antara cap dan tulis. Salah satu tempat yang saya rekomendasikan untuk berbelanja karena kualitas batik yang baik dan harga yang jauh lebih murah dari harga normal

di pasaran. Batik tulis di wilayah ini harganya relatif murah. Selain itu kita dapat memilih batik cap dengan beragam kreasi motif dari tradisional hingga kontemporer. Seperti pengrajin batik lain di Kliwonan, Sragen yaitu batik Dewi Ratih juga menerima pesanan kain batik dengan motif maupun warna tertentu.

Batik Abimanyu Kerajinan batik yang satu ini dimiliki oleh Wahid Al Amin. Yang menjadi keunikan dari batik Abimanyu adalah pembuatan batik dengan teknik colet, yaitu pewarnaan dengan bambu yang di"colet"kan ke kain batik. Dengan lokasi alam yang mendukung baik dari segi keindahan maupun pencahayaan, lokasi batik Abimanyu bahkan pernah dimanfaatkan oleh Garin Nugroho untuk pembuatan film dokumenter "Anak Seribu Pulau".

Pekalongan Pasar Grosir Pekalongan Sesuai dengan identitasnya sebagai Kota Batik, kini Pekalongan mengembangkan wisata belanja, khususnya produk batik dan tekstil produksi alat tenun bukan mesin (ATBM).

Di daerah ini, ada tiga pasar grosir yang menjadi tempat wisata belanja, yakni Pasar Grosir Setono, Pusat Grosir Gamer, dan Mega Grosir MM, semuanya berada dalam satu lokasi di Jl Dr Soetomo, Pekalongan. Bentuknya memang seperti pasar, namun pengunjung pasti menikmati datang ke sana. Hal ini terjadi karena lokasinya dibuat sedemikian rupa, sehingga berkesan bersih dan enak dipandang. Pasar Grosir Pekalongan menyediakan berbagai produk batik dan tekstil hasil ATBM. Terdapat sekitar 650 kios yang semuanya menjual tekstil, baik untuk kebutuhan anakanak maupun dewasa. Harganya pun bervariasi. Motifnya pun beragam, sehingga pengunjung yang akan berbelanja dapat memilih sesuai dengan selera.

Di pasar grosir itu, dilengkapi dengan fasilitas seperti wartel, tolilet dan kamar mandi.

Juga tempat peristirahatan yang nyaman serta tempat ibadah yang memadai. Kalau lelah jalan-jalan di pasar, bisa istirahat dengan nyaman.

Museum Batik Nasional Pekalongan, Jawa Tengah Museum Batik Nasional Pekalongan, Jawa Tengah, hingga kini mengoleksi sedikitnya 1.089 kain batik dari berbagai macam motif dan corak. Berlokasi di Jl, Jetayu No. 10. Telepon 0285-431 698. Museum Batik Pekalongan awalnya merupakan peninggalan Kantor Administrasi Pabrik Gula Belanda. Di sana ada 4 ruangan pameran. Ruang I terdapat

jenis batik pesisiran yaitu lasem, Cirebon, dan pekalongan. Di ruangan itu juga terdapat alatalat dan bahan membatik, seperti canting tulis, canting cap, lilin, pewarna alami dan pewarna buatan.

Nama motif-motif batik juga unik. Batik Pekalongan selama ini dikenal dengan motif buketan (rangkaian bunga atau buket) dan jlamprang (kesimbangan/simbolisasi beberapa arah mata angin).

Selanjutnya pada ruang pameran batik Nusantara, yang merupakan koleksi batik beberapa daerah di Indonesia, seperti batik Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan papua.

Sedangkan batik keraton merupakan batik pedalaman, terdapat di ruang 3. Misalnya, Batik Keraton Surakarta. Di ruang 4 berupa ruang workshop dengan sistem ruang terbuka. Di sini pengunjung dapat belajar membatik atau sekadar melihat proses pembuatan batik tulis dan cap serta pewarnaan yang dikenal dengan istilah "nyolet".

Museum ini memiliki lebih dari 1000 koleksi batik yang sebagian batik mancanegara.

Beragam koleksi batiknya antara lain batikmotif kontemporer, tradisional, dan pesisir ini berasal dari sumbangan para pencinta batik Indonesia. Motif batiknya dipengaruhi oleh Keraton Solo, Yogyakarta, Pekalongan, dan Lasem. Koleksi batik kuno di museum ini dipamerkan secara bergantian, mengingat tempat untuk pameran yang terbatas.terlalu sempit Museum Batik Nasional Pekalongan yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Juli 2006.

Beberapa tempat wisata batik di Pekalongan lainnyayang layakdikunjungi (Sumber: Dishubkominfoparbud Kota Pekalongan Tahun 2010): 1. Grosir Batik Setono, Kelurahan Baros 2. Grosir Batik Gamer, Kelurahan Gamer 3. Grosir Batik MM, Kelurahan Baros 4. Grosir Batik Pasar Banjarsari, Kelurahan Sugihwaras 5. Grosir Batik PPIP 6. Kampung Batik ATBM Medono, Kelurahan Medono 7. Dupan Mall 8. Kampung Batik Kauman, Kelurahan Kauman, Gg. I, 08156552637, Paguyuban Kampung Batik Kauman/Ir. Rofiqur Rusdi 9. Kampung Batik Pesindon, Jl. Hayam WurukII A/ 1A, 0285-420592, Sekretariat/ Bpk. Zakaria

Pati Jika berkunjung kabupaten Pati, Jawa Tengah, sempatkan mengunjungi desa Bakaran Kecamatan Juwana. Tempat ini sangat terkenal dengan batik bakaran. Menurut pengusaha batik, Bukhari dalam wawancaranya dengan kompas. com memaparkan, sejarah batik bakaran terkait erat dengan kisah Nyi Danowati atau Nyai Ageng Siti Sabirah, penjaga pusaka dan pengurus seragam Kerajaan Majapahit akhir abad ke-14. la datang ke Desa Bakaran untuk mencari tempat persembunyian karena dikejar-kejar prajurit Kerajaan Demak.

Dalam penyamarannya di Desa Bakaran, Nyi Danowati membuat langgar tanpa mihrab yang disebut Sigit, dan sampai kini menjadi pepunden, tempat warga menggelar tradisi manganan. Di halaman Sigit itulah Bukhari mengajar membatik kepada warga sekitar.

Menurut dia, motif batik Nyi Danowati yang masih berkembang hingga kini adalah motif sekar jagad, gandrung, padas gempal, magel ati, dan limaran. Motif-motif itu mirip dengan motif batik dari Jawa Timur. Dahulu, pewarna batik motif itu menggunakan bahanbahan alami. Misalnya, kulit pohon tingi yang menghasilkan warna cokelat, kayu tegoran untuk warna kuning, dan akar kudu sebagai pewarna sawo matang. "Sayangnya, bahan-bahan itu sudah sulit didapat," kata Bukhari.

Selain motif-motif bakaran kuno, Bukhari juga mengembangkan motif kontemporer berdasarkan kekhasan daerah dan tren yang dilihatnya berkembang di masyarakat. Misalnya, motif gelombang cinta juwana, begisar, kembang rowo, peksi papua, pohon druju, dan jambu alas.

Beberapa

tempat

penjualan

batik

yang

direkomendasikan

http://www.promojateng-:

JUWANA CRAFT Jln. Nangka No 255 Growong Lor 07/111 Juwana Pati - Pati Telpon: 0295-552909 Website: www.juwanacraft.com Produk: Kuningan dan Batik

BATIK BUKHARI Alamat: Desa Juwana – Pati Telpon: 08122936231 Produk: Batik Pasar Produk: Domestik

dalam

situs

BATIK BAKARAN Nama Kontak: Ibu Yahyu Alamat Bakaran Kulon Rt.01/Rw.l Kecamatan Juwana Kab. - Pati Telpon: 081390203867 Produk: Kain Batik & Sarung Batik Pasar Produk: Lokal (Jawa Tengah)

BATIK COKRO BAKARAN Nama Kontak: Ibu Tini Sukari Alamat: Ds. Bakaran Wetan Rt.2/ Rw.02 Kecamatan Juwana Kab. - Pati Telpon: (0295) 471660 Produk: Kain Batik

UPPKS "Putri Kota Garam" Central Batik Tulis Bakaran Nama kontak: Erni Handayani (Ninuk) Alamat: Ds. Bakaran Kulon Rt 02/Rw 05 Juwana- Pati Telp: (0295) 471 826 Hp 081 229 22270

Jakarta Pembatikan di Jakarta dikenal dan berkembang bersamaan dengan daerah-daerah pembatikan lainnya yaitu kira-kira akhir abad ke-XIX. Pembatikan ini dibawa oleh pendatang-pendatang dari Jawa Tengah dan mereka bertempat tinggal kebanyakan didaerahdaerah pembatikan. Daerah pembatikan yang dikenal di Jakarta tersebar didekat Tanah Abang yaitu: Karet, Bendungan Ilir dan Udik, Kebayoran Lama dan daerah Mampang Prapatan serta Tebet.

Jakarta sejak zaman sebelum perang dunia kesatu telah menjadi pusat perdagangan antar daerah Indonesia dengan pelabuhannya Pasar Ikan sekarang. Setelah perang dunia kesatu selesai, di mana proses pembatikan cap mulai dikenal, produksi batik meningkat dan pedagang-pedagang batik mencari daerah pemasaran baru. Daerah pasaran untuk tekstil dan batik di Jakarta yang terkenal ialah: Tanah Abang, Jatinegara dan Jakarta Kota. Yang terbesar ialah Pasar Tanah Abang sejak dari dahulu sampai sekarang. Batik-batik produksi daerah Solo, Yogya, Banyumas, Ponorogo, Tulungagung, Pekalongan, Tasikmalaya, Ciamis dan

Cirebon serta lain-lain daerah, bertemu di Pasar Tanah Abang dan dari sini baru dikirim ke daerah-daerah di luar Jawa. Pedagang batik didominasi oleh bangsa Cina dan Arab.

Oleh karena pusat pemasaran batik sebagian besar di Jakarta khususnya Tanah Abang, dan juga bahan-bahan baku batik diperdagangkan di tempat yang sama, maka timbul pemikiran dari pedagang-pedagang batik itu untuk membuka perusahaan batik di Jakarta dan tempatnya ialah berdekatan dengan Tanah Abang. Pengusaha-pengusaha batik yang muncul sesudah perang dunia kesatu, terdiri dari bangsa cina, dan buruh-buruh batiknya di datangkan dari daerah-daerah pembatikan Pekalongan, Yogya, Solo dan lain-lain. Selain dari buruh batik luar Jakarta itu, maka diambil pula tenaga-tenaga setempat di sekitar daerah pembatikan sebagai pekerjaannya. Berikutnya, melihat perkembangan pembatikan ini membawa lapangan kerja baru, maka penduduk asli daerah tersebut juga membuka perusahaan-perusahaan batik.

Motif dan proses batik Jakarta sesuai dengan asal buruhnya didatangkan yaitu: Pekalongan, Yogya, Solo dan Banyumas.

Bahan-bahan baku batik yang dipergunakan ialah hasil tenunan sendiri. Zat pewarnanya pun diramu sendiri dari bahan-bahan kayu mengkudu, pace, kunyit dan sebagainya. Batik Jakarta sebelum perang terkenal dengan batik kasarnya warnanya sama dengan batik Banyumas. Beberapa tempat penjualan batik di Jakarta antara lainnya: 

Allure Jl Kemang Raya 27A, Jakarta Selatan www.allurebatik.com



Bin House Jl Teluk Betung 10, Jakarta Pusat www.binhouse.com



Danar Hadi Jl Melawai Raya 69-70, Jakarta Selatan www.danarhadibatik.com



IwanTirta Jl Wijaya XIII No 11A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan www.iwantirtabatik.com

BAB 4 BERBAGAI RAGAM KREASI BATIK

Kreativitas, Kebebasan Ungkapan Rupa, dan Peruntukan Apabila faktor pertama tentang pengembangan batik menyangkut pengetahuan atau segi 'apa' darinya, maka faktor kedua adalah 'bagaimana' pengembangan itu dilakukan yang tidak bisa dipisahkan dari faktor ketiga yakni tujuan pengembangannya atau peruntukannya.

Namun

pembahasannya

dilakukan

terpisah

untuk

memperjelas

permasalahannya.

Pembahasan tentang aspek 'bagaimana' pengembangan batik untuk menjawab berbagai tantangan dan persoalan secara mendasar sebenarnya mempermasalahkan sikap dalam berproduksi. Bila dipelajari secara lebih dekat produksi batik sepanjang masa sebenarnya telah menunjukkan sikap kreatif yang dimiliki oleh para produsennya. Produksi batik merupakan sebuah perayaan kreativitas baik dari segi estetik maupun teknologi. Kreativitas adalah istilah yang amat sering terucapkan namun tidak sering terdengar diartikan dan diuraikan. Bukan tujuan bahasan ini untuk menguraikannya secara panjang lebar namun beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari arti kreativitas adalah dimilikinya kemampuan atau daya untuk mencipta yang bersifat orisinal dan imajinatif. Secara lebih terurai kreativitas merupakan sebuah kemampuan untuk menggunakan imajinasi, wawasan dan kekuatan berfikir serta perasaan dan emosi untuk melahirkan sebuah gagasan baru.

Pada konteks kreativitas sejarah menunjukkan bahwa batik tidaklah terlalu asing dengan berbagai penetrasi kekuatan eksternal dalam produksinya, baik dalam aspek corak dan pencorakan (estetik) maupun teknis. Hal ini tumbuh dari kreativitas sektor produksi batik dalam menanggapi aspirasi sektor konsumsi atau pasar. Artinya, batik sebagai sebuah ungkapan budaya, sebagai sebuah seni, telah lama berada dalam wahana komoditisasi. Batik, khususnya apa yang disebut sebagai batik pesisir, menunjukkan dengan jelas betapa sebuah seni bertaut dengan hukum-hukum pasar, betapa corak dan pencorakannya berorientasi pada kebutuhan eksternal, pada fungsi batik sebagai produk akhir sesuai dengan aspirasi konsumen. Demikian pula halnya dari aspek medium pembentuknya.

Sejarah batik memperlihatkan permainan kreatif dan kejamakan teknologi produksi dan material yang terakit dengan orientasinya pada komoditisasi. Semua itu menjelaskan dua hal pokok. Pertama, bahwa batik menunjukkan sifatnya yang dinamis, menjelajah (lihat Yuliman, 1990), baik pada aspek estetik dan teknis. Kedua, bahwa dinamika tersebut memiliki implikasi kreativitas sebagai sebuah kekuatan inspiratif dan instruktif yang mampu menjadi pemandu bagi upaya pengembangan batik dalam menanggapi perkembangan zaman.

Mestinya warisan tersebut, selain sebagai tradisi juga dilihat sebagai daya untuk menumbuhkan gagasan atau pertanyaan apakah batik selalu harus pada kain katun, adakah kemungkinan pada jenis kain lain atau bahkan bahan dasar lain (lihat Hasanudin dan Biranul Anas et. Al. 1998). Apakah coraknya selalu harus batik sebagaimana pakem atau tradisi mengharuskan. Mungkinkah perbedaharaannya diperluas atau bahkan keberanian untuk menciptakan corak yang tidak taat pakem. Apakah selalu harus malam sebagai perintang, adakah bahan lain yang bisa menggantikannya, dan seterusnya.

Di masa lalu produksi batik sudah berulang kali menunjukkan bahwa tantangan dijawab dengan kreativitas. Kreativitas yang berhasil menjadikan informasi eksternal sebagai energi untuk mengetengahkan corak dan pencorakan baru, juga kemungkinan medium baru.

Pencorakan kreatif yang menerobos ke masa kini, mencipta yang baru berdasarkan sikap baru dan arus informasi yang terkaji, tersistem dan terkelola.

Batik telah melewati masa-masa kreatifnya di waktu siiam, dan kini kreativitas tersebut terlihat kembali lewat sejumlah pekerja seni batik di Jakarta, Bandung, Cirebon, Yogya dan Pekalongan. Patut dipelajari bagaimana mereka bekerja, apa yang menjadi obsesinya, seperti apa cara berfikir mereka dalam berproduksi, dan apa yang diimajinasikannya. Dapat dipastikan bahwa segenap energi dicurahkan untuk menciptakan citra-citra baru bagi batik, terutama dalam hal penggarapan aspek presentasi visual yang baru.

Singkatnya, corak dan pencorakannya. Apakah secara langsung cukup bertolak dari permainan bentuk, gaya dan warna atau dari teksturtenunan, konstruksi tenun, permainan dimensi benang lusi pakan, variasi serat benang, atau semua sekaligus.

Atau, apakah sudah dipikirkan menggunakan corak dan pencorakan yang sama sekali tidak terkait dengan stigma dan pakem batik. Seringkali terlihat penggunaan corak -corak dari kebudayaan material suku-suku bangsa lain di Indonesia, tapi apakah berlanjut secara sadar dalam strategi pengembangan batik ke masa depan, penetrasinya ke pasar eksternal yang lebih luas dan penuh rivalitas dewasa ini, rasanya belumi Atau, apakah pernah terfikir untuk menggunakan corak dan pencorakan yang bersumber pada kultur mancanegara dan hanya menyisakan batik sebagai teknik, rasanya juga belum atau belum terlalu terdengar. Dan sebabnya dapat diduga, ada faktor ketakutan melanggar tradisi, ketakutan keluar dari anggapan dan stigma batik yang sudah berakar lama, takut disebut bukan batik kalau memakai corak baru, dan anggapan yang mengakar bahwa batik adalah juga teknik dan juga motif dan seterusnya.

Sementara negeri jiran, dalam hal ini sudah lebih maju. Walaupun tetap mengakui bahwa asal muasal tradisi batik mereka dari Pekalongan. Arah strategi mereka kini adalah

pasar dunia. Bertolak dari slogan 'Batik Malaysia for the World' mereka terjun dalam strategi penjelajahan kreatif corak dan pencorakan yang sama sekali baru, penjelajahan yang terpola dan tersistem, bahkan cara pembatikan yang 'baru' pula. Benar bahwa mereka tidak 'terbebani' oleh kebesaran tradisi dan stigma batik sebagaimana kita, sehingga lebih mudah berkiprah ke 'luar'. Tapi masalahnya bukan pada terbebani atau tidak, melainkan pada sikap mental produksi, pada keberanian untuk menerobos, menembus segala anggapan dan praduga yang ada sebelumnya dan kepandaian melihat kemungkinan baru (lama juga mereka terbebani anggapan bahwa batik adalah Indonesia). Ini membutuhkan kecerdasan, strategi ke depan, keterbukaan dan keberanian berkreasi, memandang ke dunia luas serta memahami dan melayani aspirasi pasar global. Singkatnya, ini adalah kreativitas dalam arti yang seluasnya.

Masalah ketiga adalah untuk apa pengembangan batik dilakukan, atau dalam kalimat lain, apa fungsi produk yang dituju oleh pengembangan batik, akan berguna sebagai benda apa. Telah disinggung di atas bahwa masalah ketiga ini terkait dengan masalah kedua yang menyangkut bagaimana cara pengembangannya, tetapi lebih jauh juga menyangkut strategi desain. Perbincangan pada konteks fungsi semata sebenarnya sudah cukup untuk menunjuk pada berbagai kemungkinan pengembangan aspek teknis dan estetisnya. Era modern membuka banyak sekali peluang dan kemungkinan bagi batik untuk mengisi berbagai kebutuhan masa kini, mulai dari perhiasan, peralatan rumah tangga, elemen interior bagunan, peralatan olah raga, fashion, berbagai jenis aksesori, dekorasi, hingga aneka ragam produk kebutuhan pariwisata (tourism oriented products). Namun persoalannya tidak berhenti di situ mengingat pengembangan batik sebenarnya teramat kontekstual, khususnya bila dihubungkan dengan berbagai ungkapan yang menempatkannya pada premis ekonomi seperti culture industries (sudah lama tidak kedengaran lagi), creative industries dan sekarang creative economies. Singkatnya semua istilah itu pada hakekatnya menunjuk pada konteks komoditisasi produk, yang mendudukkan batik pada orientasi pelayanan pasar eksternal.

Keterkaitan antara cara pengembangan dan fungsi produk semakin mengemukakan aspek fungsi batik pada keniscayaan untuk tunduk pada ekonomi pasar, pada aspirasi konsumen.

Hal ini selain menempatkan batik di luar sistem budaya masyarakat pembuat batik (budaya internal), juga mendudukkannya sebagai produk komunitas modern dengan orientasinya pada fungsionalisme, efisiensi dan efektifitas. Komoditisasinya mengalihkan batik dari posisinya sebagai produk untuk melayani budaya internal, produk adat yang dibuat terbatas untuk kepentingan sendiri, menjadi produk. Singkatnya, produk batik beralih ranah, dari non komersial ke komersial. Peralihan ranah ini menjadikannya bagian dari sistem ekonomi pasar yang terdiri dari unsur-unsur produksi konsumsi yang bekerja secara sistem berdasarkan

prinsip pasokan dan kebutuhan (supply and demand) perebutan pangsa pasar. Dari perspektif pengembangan produk ini berarti batik menghadapi permasalahan kompleks yang melekat (inherent) dengan kebijakan (policy) dan strategi desain. Ini tidak hanya bersangkut paut dengan aspek estetika atau corak dan pencorakan, tapi juga aspek medium, teknologi produksi hingga ekonomi. Sebuah kenyataan yang sebenarnya menyelipkan peluang bagi terciptanya berbagai alternatif, baik pada aspek estetika (perancangan desain) maupun aspek teknologi (bahan dan proses).

Permasalahan pengetahuan, kreativitas dan strategi peruntukan batik tersebut di atas menunjuk pada kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang mampu memahami serta mengejawantahkannya. Sehubungan dengan itu, maka pendidikan formal dalam bidang tekstil, baik pada aspek estetis dan teknis memiliki peran yang amat strategis dan penting.

Dunia pendidikan tekstil dewasa ini, khususnya pendidikan tinggi, hanya terdapat di beberapa kota saja di Indonesia, yakni di Bandung (STTB dan FSRD-ITB), Jakarta (FSRD - IKJ), dan Yogyakarta (FSRD-ISI), serta sejumlah jenjang pendidikan tekstil tingkat diploma dan SLTA. Selain dirasakan masih amat kurang dalam jumlah, kebanyakan jenjang pendidikan tekstil tersebut, kecuali di FSRD-ITB, ISI Yogyakarta dan IKJ Jakarta, hanya berkonsentrasi pada rekayasa tekstil modern (bukan rekayasa tradisional Indonesia). Bukan hendak mengatakan bahwa bidang rekayasa modern tidak diperlukan. Tetapi bagi sebuah negeri dengan tradisi seni tekstil yang amat panjang dan kaya seyogyanya konsentrasi juga difokuskan pada pembelajaran kreativitas tekstil tradisional apabila hendak membuatnya mampu bertahan di kancah persaingan masa kini.

Pendidikan tekstil di FSRD-ITB (tergabung di bawah Program Studi Kriya Tekstil) sedang melaksanakan kurikulum yang bertolak dari pencapaian asli bangsa Indonesia di bidang seni kain seperti batik, ikat, dan tenun dengan orientasi pada fenomena modernitas (fashion, tekstil untuk interior, kebutuhan rumah tangga, pariwisata dan lain sebagainya).

Menurut Faruk (2008) Fenomena seni rupa mutakhir menunjukkan tidak hanya hilangnya batas-batas yang memisahkan seni rupa murni dari seni rupa terapan atau pun seni rupa yang reproduktif, melainkan bahkan batas-batas yang memisahkan seni rupa dengan seni yang bukan rupa, entah yang verbal, musical dan bahkan seni rabaan dan sentuhan. Seni rupa kemudian masuk ke dalam apa yang dikenal sebagai seni multimedia. Lebih jauh, ia bahkan tidak lagi dapat memisahkan diri dari apa yang dianggap bukan seni, segala objek remehtemeh yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Seni batik sebenarnya sudah lama melakukan hal itu. Sejak lama batik sudah mencairkan dan menerobos berbagai batas dalam sistem klasifikasi seni rupa yang struktural

itu. Pertama, seni rupa ini di dalam dirinya memang sudah merupakan campuran antara seni rupa yang murni dengan seni terapan. Kedua, ia kemudian masuk ke dalam wilayah seni rupa yang reproduktif, massal, industrial. Ketiga, seni batik kemudian bergerak ke dalam seni rupa murni, menjadi semacam lukisan yang dibebaskan dari fungsi-fungsi praktisnya sebagai seni terapan. Dari seni murni, batik bergerak kembali dan menjelma menjadi seni rupa kitsch yang reproduktif, yang dijajakan di pasar pariwisata. Lebih jauh, seni ini bahkan masuk ke dalam tidak hanya sektor ekonomi, melainkan politik dengan menempatkan diri sebagai "pakaian nasional", lambang identitas politik masyarakat Indonesia. Tidak ada yang tabu pada batik.

Batik bisa masuk ke mana saja, melakukan kolaborasi dengan apa saja. Identitas baik sejak semula bersifat plural: enak dipandang, enak disandang.

Ragam Kreasi Batik Batik dapat dikreasikan menjadi berbagai macam produk terapan. Misalnya pada fashion, aksesori, pernak-pernik, interior dan gift.

Fashion Untuk fashion batik dapat diterapkan dengan beragam corak baik yang klasik maupun kontemporer. Misalnya pada motif batik bola dan batik mobil.

Batik Bola Di desa Gunting, Gilangharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Desa Gunting ini berjarak 20 kilometer dari Tugu Yogyakarta pengrajin batik, Tumilan terinspirasi untuk membuat batik bola. Tiga bulan lamanya ia berkutat untuk mewujudkan ide batik bola yang ternspirasi dari Piala Dunia. "Batik itu saya ciptakan dengan motif bola. Penuangan karyanya dalam bentuk kontemporer. Pewarnaannya menggunakan gaya pewarnaan batik klasik. Sedangkan proses batiknya digabungkan antara batik painting dengan batik fashion" Soal warna, Tumilan menggunakan warna-warna batik kontemporer seperti biru, ungu atau agak kemerah-merahan dipadu dengan warna bola hitam putih. Teknik pewarnaan menggunakan air brush. Motif yang paling favorit adalah motif bola lancip yaitu perpaduan antara gambar bola dan batik motif parang lancip. Warna ini juga disesuaikan dengan warna bendera peserta piala dunia. "Biar itu lebih menarik, ada pendukung fanatis masing-masing tim itu, maka warnanya juga disesuaikan dengan warna bendera atau warna kostum pemain bola itu,"

Batik bola biasanya digunakan untuk baju, yang paling dominan penggunanya adalah laki-laki karena itu ditujukan untuk para penggila bola. Itulah sebabnya pemilihan warna juga disesuaikan dengan selera para pria. Walaupun begitu, para wanita juga bisa menggenakannya sebagai bahan untuk baju atau rok.

Berkaitan dengan batik bola, menurut Konsultan Desain, Sumbo Tinarbuko, pembuatan batik ini prinsipnya adalah strategi dagang. Di dalam ajang piala dunia pastilah membutuhkan souvenir. Indonesia, walaupun tidak dapat masuk berlaga dalam piala dunia setidaknya tetap bisa berpartisipasi pada ajang piala dunia. Dosen Komunikasi Visual Institut Seni Indonesia Yogyakarta ini menambahkan bahwa batik bola merupakan terobosan yang luar biasa karena batik bukan hanya dilihat dalam bentuk ulir-uliran, stilisasi flora fauna dan sebagainya. "Ternyata Indonesia itu tidak juara bola tapi ia menguasai hal-hal yang berkaitan dengan penanda bola itu," begitu Sumbo menandaskan.

Sayangnya, kata Sumbo, sebagian besar pengrajin Indonesia hanya sebagai tukang sementara labelnya bisa menggunakan negara mana saja. "Bentuk-bentuk warna ungu, kuning dan seterusnya gayanya Mandela, gaya ala afrika asli. Yang terjadi adalah sulit untuk mengklaim bahwa ini produk Indonesia."

Apa pun kondisinya pecinta batik, Ekoriyanto merasa senang dengan motif batik bola.

Baginya, batik ini unik dan warnanya cocok untuk yang berjiwa muda. Batik selama ini memang lebih dikenal di Indonesia, sebagai milik orang Indonesia. Langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya agar batik bukan hanya berbentuk klasik tetapi juga kontemporer atau kekinian yang menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Salah satu jawabannya, adalah batik bola.

Sementara itu di Jakarta juga diciptakan batik bola. Salah satu bentuknya adalah kemeja. Batik bola ini juga dipengaruhi oleh gegap gempita Piala Dunia 2010 menjadi ajang empuk bagi pelaku bisnis yang jeli. Kemeja batik motif bola pun mencari celah di antara banjir produk bertema Piala Dunia. Kemeja ini menawarkan pilihan baru selain kaos "klasik" tim atau pemain sepak bola.

Lambang asosiasi tim peserta Piala Dunia pun menjadi motif batik yang apik. "Saya ingin membuat terobosan. Batik sedang marak dan bisa dieksplorasi sesuai momen. Tak hanya Piala Dunia, bisa juga momen lain seperti Hari Lingkungan Hidup," kata Ajanis Maliki, penggagas batik motif Piala Dunia di Pejaten Village, Jakarta Selatan.

Logo kesebelasan Belanda dan Argentina relatif mudah dieksplorasi. Misalnya simbol kepala singa tim Belanda dimodifikasi dan dipadu motif tribal yang sudah mendunia. "Motif ini tidak kelihatan batik, tapi saya modifikasi dengan titik-titik agar unsur batiknya kelihatan,

"kata Ajanis. Sedangkan logo timnas Argentina dimodifikasi dengan motif-motif batik tradisional, yaitu parang dari Yogya dan truntum dari Solo, sehingga tampak seperti batik pada umumnya. Untuk mempertegas kesan Argentina, di bagian saku ada tulisan AFA, Argentina Football Association.

Batik Mobil Dalam situs www.astaga.com, dikabarkan tentang kreasi batik dengan motif mobil dinamakan Batik ala Toyota Fortuner. Penggagasnya adalah Toyota Fortuner Club of Indonesia (ID42NER) turut membuat batik lewat kreasi batik mobil.

Klub yang menaungi para pemilik Toyota Fortuner di Indonesia itu mengenalkan batik khusus. Motifnya adalah Toyota Fortuner yang dikombinasi dengan sentuhan etnis khas nusantara. "Ini adalah batik tulis motif Toyota Fortuner made in Maliya Boutique, " papar Totok Sediyantoro, Wakil Ketua Toyota Fortuner Club of Indonesia. Usut punya usut, alasan dipakainya Toyota Fortuner sebagai motif batik adalah demi meningkatkan rasa bangga terhadap produk asli bangsa Indonesia.

Batik Singkong Singkong ternyata tidak hanya berfungsi sebagai pengganti nasi, juga dapat dijadikan salah satu motif pada kain batik. Kain batik tulis bermotif singkong ini merupakan khas buatan Bondowoso, Jawa Timur, yang biasa disebut Batik Singkong Maesan atau Batik Sumbersari.

Sebenarnya motif ini sudah mulai punah, tapi masih terdapat perajin yang konsisten dengan motif singkong. Yuke Yuliantaries berhasil menggabungkan motif batik singkong dengan motif kuno maupun kontemporer, sehingga motif ini terlihat lebih modern.

Sementara itu di harian Kedaulatan Rakyat, 16 September 2010, dijelaskan bahwa di wilayah pantai selatan jawa yang tandus ternyata juga memiliki potensi batik. Dalam berita itu tidak disebutkan secara rinci di mana wilayah pantai selatan yang dimaksud, namun demikian dalam kenyataannya Prof. Dr. Andrik Purwasito DEA menyatakan bahwa pihaknya berusaha mengangkat potensi batik pantai selatan dengan motif batik ketela. Motif yang ditunjukkan pada foto yang dimuat di harian Kedaulatan Rakyat itu berupa kemeja lengan pendek dengan gambar daun ketela berwarna hijau.

Prof. Andrik mengungkapkan bahwa motif batik ini diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat pantai selatan. Sementara itu di wilayah pantai selatan hanya dikenal sebagai penghasil gaplek. Tanaman singkong bahan baku gaplek sebagai makanan

sekunder tumbuh subur, tidak saja di wilayah Trenggalek, tetapi juga di wilayah Selatan Jawa seperti Tulungagung, Wonogiri, Ponorogo, Blitar, Pacitan maupun wilayah lainnya. Dan tanaman ketela itulah yang akhirnya mengilhami lahirnya motif batik.

Soal batik motif daun ketela Prof. Andrik menjelaskan, sebanyak 5 daun ketela menggambarkan bahwa bangsa Indonesia harus tetap menempatkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Ini merupakan inti ajaran kebegaraan yang wajib dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Di luar centrum terdapat daun yang melingkar berjumlah 9 yang berarti hitungan tertinggi.

Sementara empat yang berada di setiap sudut melambangkan empat penjuru angin, yang menggambarkan Pancasila mampu memberikan perlindungan terhadap heterogenitas bangsa yang tercermin dalam konsep Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu).

Pernak-pernik Batik Kerajinan adalah salah satu keunggulan daya tarik wisata yang mampu mendukung suatu daerah. berbagai barang kerajinan tumbuh dengan pesat di seiring dengan kesadaran untuk berwisata. Barang kerajinan yang mereka hasilkan ada yang dijual untuk wilayah domestik, maupun mancanegara. Di dukung dengan banyaknya sumber bahan baku dan keterampilan yang dimiliki, baik dari pengrajin berskala besar maupun pengrajin dalam skala kecil, berusaha menawarkan produk terbaiknya pada konsumen, sehingga muncul persaingan antar pengrajin. Aneka macam kerajinan semakin tumbuh dan berkembang sesuai dengan permintaan pasar. Seperti halnya kerajinan batik, yang sekarang ini dikembangkan bukan hanya pada media kain, melainkan pada media kayu.

Kekhasan batik kayu buatan warga Krebet adalah dari jenis kayu. Kayu asal pohon Sengon banyak dipilih karena keunggulannnya. Dalam proses pembuatah, peralatan untuk membatik kayu rupanya tak beda juga dengan alat-alat yang dipakai dalam membatik kain.

Selain kayu sebagai bahan dasar dan lilin atau disebut malam, untuk membuat motif, ada pula benda yang disebut canting. Alat seperti pensil yang ujungnya dapat menampung dan mengeluarkan malam atau lilin cair. Ditambah pula dengan kompor berukuran kecil serta wajannya, yang berguna untuk mencairkan lilin.

Pembuatan batik kayu dengan beragam bentuk dan corak tidak terlalu sulit. Mulanya batang kayu dipotong menjadi bentuk yang diinginkan. Ada pula yang dicungkil atau dipahat menjadi berbagai bentuk. Setelah itu, dibuat pola batik dengan beragam motif. Kemudian masuk proses finishing dan dijemur. Untuk hasil yang baik dapat diolesi dengan melamin.

Proses pembatikan tak beda dengan batik kain. Motif hiasan langsung dilukis di atas permukaan kayu. Penjemuran dilakukan setelah kerajinan kayu dibatik. Proses pewarnaan dikerjakan secara manual. Tercatat lebih 108 jenis produk kerajinan dalam bentuk suvenir dan hiasan lain yang dihasilkan sejumlah sanggar di Krebet Harga yang ditawarkannya juga cukup bervariasi. Misalnya, harga gantungan kunci seharga Rp. 3.500, -. Ada pula kursi kayu, cermin kayu, bahkan lemari kayu yang semuanya dibatik.

Pisau Batik Kreasi pisau dengan hiasan motif batik yang diproduksi Sudiman, warga Kasihan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, bukan hanya berfungsi sebagai pemotong namun juga hiasan sebagai rumah. "Saya membuat pisau batik ini untuk meningkatkan daya jual pisau yang saya buat, sebelumnya saya hanya membuat pisau dapur biasa tetapi karena penjualan tidak bisa optimal maka saya membuat pisau dengan hiasan batik agar lebih menarik," kata Sudiman di rumah produksinya Dusun Krengseng Bangunjiwo, Kasihan Bantul.

Ia mengatakan, hiasan batik tulis tidak mengurangi fungsi produkya sebagai pisau.

"Pisau batik ini tetap pisau fungsional sehingga masih bisa digunakan sebagaimana pisau dapur pada umumnya," katanya. Di desanya setidaknya ada 25 pengrajin pisau. "Saya kemudian mendirikan paguyuban Rukun Karya Lestari, dan sampai saat ini telah membuat aneka pisau dengan hiasan batik untuk meningkatkan daya jual," katanya.

Pembuatan hiasan batik tulis dilakukan seperti membatik pada umumnya hanya saja media yang digunakan berupa kayu gagang pisau. Gagang pisau juga dibuat beraneka ragam bentuk wayang misalnya Rama dan Shinta termasuk membentuk aneka shio atau bermacammacam jenis binatang. "Pembuatan gagang maupun tempat pisau menggunakan kayu klepu yang didatangkan dari Klaten. Kayu ini selain awet, bentuknya halus sehingga mudah untuk dibatik," katanya. Pisau batik kayu juga bisa didapatkan di desa krebetyang merupakan pusat pembuatan batik kayu.

Kompas.com dari Solo mengabarkan tentang gitar batik. Awalnya Indro Mulyanto sekadar mengerjakan pesanan gitar batik dari temannya, musisi di Yogya yang akhirnya memiliki toko alat musik. Sejak itu, pesanan gitar batik Indro meningkat. Kini ia pun mengerjakan pesanan untuk beberapa pelanggan di Yogya, Surabaya, dan Jakarta. Indro jadi perajin gitar batik satu-satunya di Solo. Soal harga terrgantung pada kualitas gitar dan kain batik yang dipakai. Gitar dengan kain batik tulis lebih mahal ketimbang yang menggunakan

batik printing. "Gitar ini selain untuk dimainkan juga banyak dimanfaatkan sebagai suvenir," katanya.

Tas Kain Perca Batik Sisa kain batik yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pakaian ternyata juga bisa dimanfaatkan menjadi sebuah tas cantik. Tas batik yang terbuat dari potongan - potongan kain perca batik yang disambung dengan jahitan yang unik. Berbagai bentuktas dengan berbagai kuran, tas ransel, hingga tas laptop pun terlihat cantik walaupun terbuat dari kain perca.

Selain kecantikan beragam warna dan corak batik yang tergabung pada tas tersebut, produk tas perca batik juga memiliki harga yang relatif murah.

BONUS TIPS BELANJA BATIK MURAH DAN GAYA

Sebelum berbelanja, ketahui terlebih dahulu tips untuk memilih beragam batik. Selain motif batik yang menarik selera, perhatikan pula jenis kain, potongan kain dan jahitan.

Intinya, jangan terburu-buru menentukan pilihan batik walaupun harganya murah sekalipun.

Tips Memilih Batik Tulis Kalau kita jalan-jalan di pasar batik atau di toko- toko batik, kita sering merasa "tidak tahu", bingung dan mengalami kesulitan waktu akan membeli batik tulis. Harga yang mahal tidak dapat dijadikan jaminan bahwa batik itu baik kualitasnya dan tergolong sebagai batik tulis. Toko-toko dan di pasar-pasar batik memang dijual bermacam-macam kain batik.

Harganya pun sangat bervariasi, dari yang cukup murah sampai yang super mahal.

Untuk mengetahui apakah sehelai kain batik itu termasuk jenis batik tulis atau yang lain, diperlukan kejelian dan ketelitian ekstra. Ada beberapa ciri dari setiap jenis batik. Ada beberapa

hal

yang

perlu

diperhatikan dalam

membeli

batik

tulis

antara

lain

(bulletin.alambahasa.com): 

Perhatikan bahan dasarnya. Pada umumnya bahan dasar yang digunakan adalah terbuat dari serat alam atau serat selulosa atau serat yang dihasilkan dari binatang. Jenis kain batik yang digunakan secara umum diantaranya adalah kain katun, kain rayon, kain rami dan kain sutra. Proses batik tidak bisa menggunakan jenis kain yang terbuat dari bahan poliester.



Biasanya setiap gambar dan setiap motifnya tidak sama persis (asimetris). Ada bagian yang terlalu kecil dan ada bagian yang terlalu besar. "Cecek-cecek" dan "isinen" dalam tiap gambar juga tidak sama besar-kecilnya. Bentuk ragam hias atau ornamen pada sehelai kain batik terkadang tidak ada kesamaan yang tepat antara motif yang satu dengan yang lainnya, sekalipun secara proses kain batik tersebut dibuat dengan teknik batik cap.

Apalagi bentuk motif yang ada pada satu lembar kain batik yang satu dengan yang lainnya kemungkinan besar pasti ada perbedaan.



Batik tulis selalu dibatik terusan, maksudnya sesudah dibatik "ngengrengan" dibatik lagi di belakang kain agar motif kelihatan lebih jelas. Detail gambar pada kain batik relatif lebih sederhana bilamana dibandingkan dengan tekstil bermotif batik. Khusus untuk detail gambar dengan ukuran yang kecil-kecil dengan warna lebih gelap akan sangat

susah didapatkan pada kain batik. Hal ini dikarenakan keterbatasan pada proses pengerjaan pelilinannya. 

Mori yang dipakai biasanya lebih berat dibanding mori untuk jenis batik lainnya.



Semakin kecil-kecil dan rumit motifnya, biasanya batik itu semakin halus.



Dilihat, perhatikan warna batik. Batik yang asli memiliki warna yang natural, solid dan kuat. Sedangkan tekstil bermotif batik warnanya sintetik, tidak alami, buram dan tidak solid. Selain itu motif batik yang asli terlihat kurang rajin/ kurang beraturan, disebabkan karena pengerjaannya dengan menggunakan tangan. Disinilah letak nilai seni batik yang tinggi, karena dikerjakan secara manual dengan tangan pengrajin. Sedangkan motif pada tekstil, terlihat terlalu sempurna, hampir tidak ada cacat Inilah yang menghilangkan nilai seni batik.



Diraba, pegang dan rasakan tekstur kainnya. Batik yang asli bila dipegang, kainnya akan mudah jatuh, tidak kaku serta teskturnya lembut. Sedangkan bila tekstil, bila dipegang kainnya kaku serta memiliki tekstur yang relatif kasar. Hal ini disebabkan sifat pewarna yang hanya menempel pada lapisan luar kain, tidak meresap pada kain seperti halnya batik yang asli.



Dicium, rasakan baunya pada permukaan kain. Batik yang asli memiliki bau yang khas yaitu bau lilin. Sedangkan tekstil bermotif batik mengeluarkan bau minyakyang kuat.

Batik tulis memang memiliki aroma yang khas karena kain batik ini "disoga" atau diwarnai dengan kulit-kulit kayu, seperti kayu tingi (untuk warna hitam), kayu teger (untuk warna kuning), kayu jambal (untuk warna cokelat), daun Tom dan akarnya (untuk warna biru).



Dibalik, perhatikan sisi kain sebaliknya. Batik yang asli, sisi dalamnya memiliki motif dan warna yang hampir sama dengan sisi luarnya. Sedangkan tekstil bermotif batik atau pun batik cap, bila diperhatikan motif dan warna sisi dalam berbeda jauh dengan sisi luarnya.



Harga lebih mahal dan jumlahnya terbatas. Jangan terlalu senang bila menjumpai batik dengan harga murah. Walaupun harga merupakan hal yang relatif, namun perlu diperhatikan bahwa batik yang asli relatif berharga lebih mahal dari pada tekstil bermotif batik. Karena diproses secara tradisional menyebabkan biaya pengerjaan juga lebih mahal. Lain halnya dengan tekstil bermotif batik, karena proses pengerjaannya dengan mesin, harga jualnya menjadi lebih murah.



Kain batik jarang kita temui dalam bentuk kemasan gulungan. Biasanya kain batik dikemas dalam bentuk lipatan atau dibungkus satu persatu atau set.

Tips Memilih Batik Cap 

Batik cap secara umum memiliki corak besar-besar dan teratur (sama). Walaupun coraknya sama dan teratur, akan tetapi tetap tampak unik karena dikerjakan menggunakan tangan. Berbeda dengan batik printing yang menggunakan mesin yang menghasilkan corak sangat seragam.



Warnanya cenderung terang dan cerah (bukan warna-warna alam). Warna bagian depan kain terlihat jelas, sedangkan bagian belakang kain terlihat buram.



Kain yang digunakan cenderung kaku meskipun terkadang batik cap juga menggunakan kain sutra dan kain katun mori.



Batik cap yang dipadukan dengan batik tulis (misalnya pada motif isen-isennya), beraroma khas malam (lilin).



Kainnya pun jika dipegang akan terasa lebih berat dibandingkan batik printing.



Harganya lebih murah dibandingkan dengan batik tulis.

Tips Memilih Tekstil Bermotif Batik Tekstil bermotif batik paling banyak digunakan oleh masyarakat. Ragam warna dan desain baju yang menarik serta harganya yang murah merupakan daya tarik bagi siapa pun baik yang menyukai batik atau pun sekadar memakainya karena harga yang murah.

Walaupun begitu perlu diketahui cara memilih tekstil bermotif batik agar tampil elegan walaupun dengan biaya yang murah.

Beberapa tips sebagai berikut 1. Tekstil bermotif batik pada umumnya bahan dasar yang digunakan adalah terbuat dari serat poliester walaupun ada juga yang terbuat dari kain katun, kain rayon, kain rami dan kain sutra seperti halnya pada kain batik tulis atau cap.

2. Gambar pada kain tekstil bermotif batik biasanya tidak akan tembus hingga pada bagian belakang kain.

3. Kain sablon tidak tercium bau lilin dan hampir tidak ada aroma apa pun. Bahkan kemungkinan besar berbau zat kimia, mengingat pewarnaannya menggunakan pewarna kimia.

4. Umumnya mencontoh desain batik yang sudah ada, dari batik tradisional hingga batik modern.

5. Warna batik printing kebanyakan tidak tembus karena proses pewarnaannya satu sisi saja yaitu bagian depan kain. Selain itu warna batik printing terlihat seperti tekstil pada umumnya.

6. Detail gambar pada kain sablon relatif lebih halus dan lebih lengkap bilamana dibandingkan dengan kain batik. Pada kain tekstil bermotif batik (sablon) detail gambarnya lebih bisa mencapai ukuran yang kecil-kecil dengan warna-warna yang lebih gelap bisa didapatkan, berbeda dengan kain batik. Hal ini dikarenakan kemampuan proses sablon semakin bagus dan teknologinya semakin maju. Proses sablon sendiri banyak macamnya diantaranya adalah dengan teknik sablon tangan (hand printing), menggunakan plat dan sistem rotary yaitu dengan teknik pencetakan berputar menggunakan silinder. Tiap teknik mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing yang berhubungan dengan ukuran gambar dan kualitas detail motifnya.

7. Harga kain sablon relatif lebih murah, serta jumlah produksinya biasanya lebih banyak hal ini ditempuh agar biaya untuk pembuatan film/plat atau pembuatan screen sablon bisa tertutupi (break event point), karena biaya pembuatan film cukup mahal, sehingga bila diproduksinya sedikit maka dengan sendirinya harga kain akan sama mahalnya dengan kain batik.

8. Bentuk ragam hias atau ornamen pada lembaran kain sablon sudah pasti akan banyak kesamaannya dan tepat antara motif yang satu dengan yang lainnya.

9. Kain sablon bisa kita temui dalam bentuk gulungan. Biasanya dalam satu gulung bisa mencapai panjangnya lebih dari 100 meter.

Bagaimanapun pilihan batik sesuaikan dengan selera kita. Akan tetapi tetap perhatikan tips berikut ini: 1. Tentukan jenis kain batik, desain Batik yang kita inginkan.

2. Jika dilihat dari proses pembuatan batik, perhatikan bahwa batik tulis memiliki motif yang sama pada bagian dalam dan luar pakaian. Sedangkan, Batik print Design, lebih terang dibagian luarnya dan agak pudar di bagian dalam pakaian. Untuk memastikannya, Anda bisa menceknya langsung.

3. Memilih batik tulis maupun batik tua akan memperlihatkan penampilan yang lebih elegan dan "terlihat mahal" mengingat batik, terutama yang memang batik tua dibuat

berdasarkan hobi, bukan semata-mata untuk dijual. Batik tersebut memiliki nilai filosofi yang tinggi, terlihat elegan, etnik, dan sangat special.

4. Jika dilihat dari bahannya, ada model batik lawas yang awalnya digunakan untuk kain gendongan yang sifatnya mudah sobek. Secara penggunaan bahan ini digemari karena adem dan nyaman kala dipakai. Namun secara tekstur, kainnya lebih tebal. Hati-hati memilih batik ini karena beberapa pengrajin memodifikasi sedemikian rupa sehingga batik baru pun dapat terlihat seperti batik tua.

5. Untuk kategori Model Batik, bahan yang paling baik digunakan biasanya alat tenun bukan mesin (ATBM), biasanya bahan dasar yang digunakan adalah sutra jadi wajar saja jika harganya paling mahal dikelasnya.

6. Selalu beli batik asli Indonesia

Tips Memilih Jenis Kain Batik, Motif, dan Warna Tampil menarik dan elegan dengan batik memang bukan hal yang mudah. Kita harus jeli dalam menggunakan kain, motif serta warna batik yang menarik. Panduannya:

Busana Kerja 1. Pilihlah batik dalam kombinasi warna gelap atau pastel, serta bercorak geometris agar penampilan Anda tetap terlihat rapi, simpel, dan formal.

2. Untuk Anda yang bertubuh besar, pilihiah motif geometris yang berukuran sedang, atau kombinasi motif geometris yang besar dengan yang ukurannya kecil agar sesuai dengan proporsi tubuh Anda.

3. Bila tubuh Anda mungil jangan ragu untuk memilih batik bermotif geometris berukuran sedang agar bentuk tubuh tampak lebih proporsional.

4. Untuk aktivitas kerja, pastikan Anda memilih desain busana yang simpel namun tegas, sehingga tetap berkesan profesional. Hanya jika diperlukan bisa ditambah detail atraktif yang terkesan minimalis, seperti opnaisel, ploi, saku, atau tali pinggang.

5. Untuk busana kerja, pilihlah batik yang terbuat dari katun dan tambahkan superlining sebagai pelapis dalam (faring) agar jatuhnya busana terlihat lebih tegas dan rapi.

Busana Pesta 1. Jika Anda ingin membuat busana pesta atau resmi dari kain batik, Anda bisa menggunakan berbagai jenis motif dan paduan warna. Yang penting, pilihlah warna serta motif batik yang sesuai dengan jenis acara yang akan Anda hadiri (suasana pesta).

2. Untuk acara pesta yang berat mosfer santai atau semi resmi, Anda bisa memilih batik bermotif fauna dan flora dalam paduan warna cerah atau pun terang.

3. Untuk acara pesta yang resmi, batik bermotif fauna dan flora dalam paduan warna cerah atau pun terang.

4. Untuk acara pesta yang resmi, batik bermotif geometris berukuran sedang atau motifmotif klasik, seperti motif Jlamprang dan Truntum dalam sentuhan warna terang atau gelap yang terkesan mewah bisa menjadi pilihan yang tepat.

5. Batik bermotif flora juga bisa Anda pilih untuk menciptakan busana resmi yang terkesan elegan.

6. Buatlah busana untuk pesta (resmi maupun tidak resmi) bermotif batik yang siluetnya simpel namun berdetail cantik dan unik, seperti ikatan pita atau memainkan pola-pola draperi.

7. Untuk busana pesta, Anda bisa memilih batik yang terbuat dari katun, sutra (sutra satin, raw silk, crepe silk) dan tenun ATBM.

Busana Kasual 1. Pilih batik bercorak fauna dan flora dalam paduan warna cerah, sehingga memberi kesan aktif dan ceria.

2. Jika Anda bertubuh besar, pilihlah motif batik yang ukurannya sedang. Hindari motif yang ukurannya terlalu besar atau pun terlalu kecil.

3. Apabila Anda bertubuh mungil, pastikan Anda memilih motif batik berukuran kecil.

4. Untuk gaya kasual, kenakan busana berpotongan simpel dengan aplikasi atau detail menarik.

5. Agar nyaman dipakai, untuk busana kasual pilihlah batik yang terbuat dari katun.

Tips Memilih Batik untuk Pesta Memilih bahan kain batik, corak/motif batik untuk baju pesta bukanlah perkara mudah. Pemilihan baju batik yang tepat akan membuat kita tampil jauh lebih cantik dan anggun di tempat pesta.

Berikut ini tips-nya.

1. Pilih Bahan Kain Batik Pilih baju batik yang terbuat dari katun atau sutra (sutra satin, raw silk, crepe silk).

2. Pilih Berdasarkan Siluet Tubuh

Hal pertama yang harus dipertimbangkan dalam memilih baju pesta adalah siluet/bentuk tubuh. Gunakan prinsip 'menutupi kekurangan dan menonjolkan kelebihan'. Misalnya untuk siluet tubuh besar, dapat ditutupi dengan warna-warna gelap, motif yang kecil, jarang atau sama sekali polos. Sebaliknya untuk yang bertubuh kurus gunakan warna cerah dan tentunya motif yang variatif tergantung selera anda, tapi hindari motif vertikal karena akan membuat siluet anda semakin memanjang. Buatlah busana untuk pesta (resmi maupun tidak resmi) bermotif batik yang siluetnya simpel namun berdetail cantik dan unik, seperti ikatan pita atau memainkan pola-pola draperi.

3. Pilih Berdasarkan Tempat dan Tema Acara.

Tempat di mana pesta diselenggarakan dan tema juga perlu diperhatikan. Gaun siluet Hline sepanjang lutut dan Gaun 3/4 akan membuat Anda jauh lebih cantik menghadiri pesta di pantai. Jangan lupa perhatikan kartu undangan, karena kemungkinan ada dress code yang tercantum di sana. Hal ini untuk mencegah anda salah dalam memilih gaun. Jika Anda ingin membuat Baju Pesta Batik, Anda bisa menggunakan berbagai jenis motif dan paduan warna. Yang penting, pilihlah warna serta motif batik yang sesuai dengan jenis acara yang akan Anda hadiri (suasana pesta).

4. Pilih Berdasarkan Warna Kulit Warna kulit anda juga berpengaruh dalam mendapatkan gaun yang cocok. Umumnya warna kulit diklasifikasi menjadi 2 kelompok utama. Tipe kulit pucat dan tipe gelap. Jika anda termasuk tipe kulit pucat, anda beruntung karena dapat mengenakan gaun hampir dengan segala warna, sedangkan jika anda termasuk tipe yang cenderung gelap, Jangan bingung... Cobalah warna-warna seperti gold, gading, peach, orange atau cokelat dengan tingkatan warna yang lebih lembut.

5. Pilih Motif Batik yang Tepat Untuk acara pesta yang beratmosfer santai atau semiresmi, Anda bisa memilih batik bermotif fauna dan flora dalam paduan warna cerah atau pun terang. Untuk acara pesta yang resmi, batik bermotif geometris berukuran sedang atau motif-motif klasik, dalam sentuhan warna terang atau gelap yang terkesan mewah bisa menjadi pilihan yang tepat.

Saat anda ingin membeli kain batik untuk digunakan sebagai bahan pembuatan baju batik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita mendapatkan baju batik sesuai dengan harapan & budget.

Perhatikan pada jenis kain. Ada beberapa jenis kain yang bisa Anda jadikan bahan pembuatan baju batik misal yaitu Katun (Prima & Primis), Dobi, Viscos, hingga Sutra. Katun

prima kualitasnya berada di bawah katun primis yang lebih halus. Baik katun prima atau pun primis mempunyai tingkatan kain yang berbeda-beda, dari mulai kasar, agak kasar, hingga paling halus. Kain dobi bisa dibilang sebagai setengah sutra, ada beberapa tingkatan seperti halnya katun prima & primis dari yang kasar hingga halus, meskipun demikian Dobi memang berciri khas pada tekstur kasarnya, jadi tingkat kehalusan tetap akan dirasa serat-serat yang menonjol. Kain Viscos, bahan cenderung licin & jatuh, tampak serat seperti Dobi. Tingkat kehalusan & kelicinannya pun ada tingkatannya. Sutra, tentunya termasuk bahan pembuatan baju batik berkualitas tinggi dengan harga pada segmentasi tertentu.

Selain bahan yang dibatik, juga perhatikan hal-hal sebagai berikut: 

Perhatikan pula motif batik yang kita pilih dalam perencanaan pembuatan baju batik.

Apakah motif batik yang menjadi pilihan kita adalah motif-motif batik klasik, motif batik modern/ kontemporer, ataukah perpaduan di antara keduanya.



Selain itu, sebaiknya kita mencari referensi model baju yang akan menjadi patokan pembuatan baju batik Anda.



Yang terpenting adalah, sesuaikan kebutuhan & budget kita mulai dari pemilihan kain sebagai bahan baju batik hingga berapa biaya jasa tukang jahit yang akan membuat baju batik agar kita mendapatkan baju batik sesuai dengan keinginan Anda.

Tips Berbusana Batik Pemakaian batik tidak serta merta akan terlihat elegan saat dikenakan. Sebab setiap orang memiliki aktivitas, karakter serta bentuk tubuh yang berbeda-beda.

Masing-masing menampilkan kesan yang berbeda pula.

Do Lakukan hal-hal berikut ini agar tampilan kita selaras dengan menggunakan batik.

1. Pilih model batik yang sesuai dengan acara formal, kasual, ke kantor, berbelanja, atau acara keluarga.

2. Sebaiknya, padu padankan motif batik dengan padanan yang berdetail ringan (warna polos dan cutting yang simpel) untuk mendapatkan tampilan yang seimbang.

3. Gunakan aksesori yang berwarna senada dengan batik.

4. Kenakan aksesori simpel untuk Anda yang beraktivitas tinggi.

5. Motif batik dapat dipadukan dengan motif lurik atau kotak-kotak.

6. Bagi yang memiliki leher jenjang, coba pakai kerah mandarin agar leher Anda semakin terlihat memesona.

7. Bukan suatu masalah memadankan dua motif batik dalam satu padanan. Carilah warna yang senada dengan motif yang hampir serupa.

8. Baju batik dapat dipadupadankan dengan rok maupun celana jeans.

9. Bagi pria, gunakan motif dan warna simpel untuk acara formal.

10. Pria dapat memakai aksesori yang berbahan logam dan kulit untuk mempermanis tampilan.

Don't Agar padu padan dalam berbatik terlihat cocok, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut ini.

1. Hindari pola cutting terbuka untuk acara ke kantor.

2. Hindari motif batik yang besar dan mencolok bagi yang berbadan besar. Batik dengan motif kecil-kecil lebih cocok untuk Anda.

3. Bila kita memiliki tubuh berkulit gelap, hindari batik yang bercorak gelap. Pilihlah batik warna cerah.

4. Bagi yang berkulit putih, hindari pemakaian batik yang bermotif cerah karena tampak kurang elegan.

5. Bagi yang memakai jilbab, tidak perlu menggunakan kerudung motif batik jika sudah memakai baju motif batik.

6. Bagi yang ingin kelihatan dewasa dan elegan, hindari motif batik cerah.

7. Hindari model kerah menggelembung bagi yang memiliki leher pendek yang akan memberikan kesan leher kita semakin pendek.

8. Untuk pria, sebaiknya hindari baju batik berlengan pendek pada acara formal.

9. Jika memiliki dada besar, hindari motif batik besar dan berkerut pada bagian dada. Ini memberi kesan dada semakin penuh.

10. Hindari pemakaian aksesori yang berlebihan karena menghilangkan kesan elegan batik Anda.

11. Sesuaikan motif batik dengan tubuh kita. Mengikuti tren batik yang masih terus bergulir boleh-boleh saja, termasuk memilih batik dengan motif tabrak yang dipadupadankan dengan celana jeans atau denim, asalkan bisa meng-cover kekurangan yang dimiliki tubuh.

Untuk padu padan batik lakukan sebagai berikut: Batik dapat dipadupadankan dengan celana apa saja untuk hasil yang terbaik. Yang penting batik yang dikenakan bisa menutup kekurangan yang ada pada tubuh seperti kekurusan dengan mengenakan busana batik dengan detail leher tegak atau krah bervolume.

Dalam memilih motif batik pun harus match sesuai dengan ukuran atau postur tubuh.

Misal untuk yang bertubuh kurus bisa memilih motif parang-parangan atau motif lainnya dengan ukuran yang agak besar agar menutupi tubuhnya yang kurus. Hindari memakai motif batik kawung yang kecil-kecil karena akan semakin membuatnya terlihat kurus. Sebaliknya yang memiliki tubuh gemuk bisa memilih busana batik dengan motif kawung atau motif lain agar tubuhnya yang gemuk bisa sedikit tersamarkan dengan motif batik yang kecil-kecil. Ada banyak motif kawung, namun untuk yang bertubuh gemuk pilihnya motif batik kawung yang runcing, jangan yang bulat-bulat untuk membuat tubuhnya terlihat lebih langsing.

Hargailah motif batik tradisional yang memiliki nilai seni tinggi. Motif batik tradisional sebisa mungkin jangan dijungkir balikkan motifnya, misalnya motif garuda sebisa mungkin garudanya jangan sampai terbalik posisinya, menghargai sedikit motif tradisi yang adiluhung, jangan asal main tabrak saja.

Saat ini marak motif tabrak pada busana batik, sepanjang tidak sampai menjungkirbalikan motif tidak masalah. Fashion yang sekarang dikenakan anak muda dengan padu padan jeans atau denim. Merupakan salah satu cara membudayakan batik pada anak muda dengan padu padankan yang sudah tidak asing dia kenakan seperti jeans.

Warna batik juga merupakan hal yang sangat penting diperhatikan. Warna gelap atau redup hendaknya dihindari bagi orang yang berkulit gelap karena dapat memberi kesan pemakainya bertambah hitam/gelap. Pemakaian warna yang agak lembut dan terang seperti warna-warna pastel sangat cocok karena dapat memberikan efek lebih terang pada wajah dan kulit. Sedangkan bagi pemakai yang berkulit kuning langsat atau putih, hindari pemakaian bahan dengan warna yang lembut dan terlalu terang karena efeknya wajah terlihat lebih pucat. Untuk yang bertubuh kurus gunakan warna cerah seperti putih, kuning atau pink membuat tubuh terlihat lebih besar. Warna gelap memberi kesan menguruskan, maka jika tidak ingin membuat tubuh terlihat lebih kurus sebaiknya tidak mengenakan pakaian dengan warna-warna gelap.

Tips Merawat Batik Merawat batik secara tradisional dapat menggunakan lerak. Ciu (terutama Sapindus rarak De Condole, dapat pula S. mukorossi) atau dikenal juga sebagai rerek atau lamuran

adalah tumbuhan yang dikenal karena kegunaan bijinya yang dipakai sebagai deterjen tradisional. Batik biasanya dianjurkan untuk dicuci dengan lerak karena dianggap sebagai bahan pencuci paling sesuai untuk menjaga kualitas warna batik.

Tumbuhan lerak berbentuk pohon dan rata-rata memiliki tinggi 10m walaupun bisa mencapai 42 meter dengan diameter 1m, karenanya pohon lerak besar dengan kualitas kayu yang setara kayu jati banyak ditebang karena memiliki nilai ekonomis. Bentuk daunnya bulat-telur berujung runcing, bertepi rata, bertangkai pendek dan berwarna hijau. Biji terbungkus kulit cukup keras bulat seperti kelereng, kalau sudah masak warnanya cokelat kehitaman, permukaan buah licin dan mengkilat.

Biji lerak mengandung saponin, suatu alkaloid beracun, saponin inilah yang menghasilkan busa dan berfungsi sebagai bahan pencuci, dan dapat pula dimanfaatkan sebagai pembersih berbagai peralatan dapur, lantai, bahkan memandikan dan membersihkan binatang peliharaan. Kandungan racun biji lerak juga berpotensi sebagai insektisida. Kulit buah lerak dapat digunakan sebagai wajah untuk mengurangi jerawat dan kudis. Buah lerak relatif mudah didapatkan biasanya dijual di pasar-pasar tradisional.

Kain batik tulis memang tidak dapat diperlakukan seperti kain pada umumnya, terutama saat mencucinya. Batik memerlukan bahan pencuci khusus, baik berupa zat kimia buatan maupun alami. Lerak, merupakan salah satu bahan untuk mencuci batik. Buah lerak yang telah dikeringkan, kemudian ditumbuk halus dan dicampur dengan air hangat, digunakan untuk merendam kain batik selama satu malam. Pencucian kain batik dengan ekstrak buah lerak ini akan mempertahankan kualitas kain batik.

Popularitas lerak sebagai buah pencuci kain batik sepertinya telah tergeser oleh pencucian "dry cleaning". Mirota Batik masih menjual buah lerak kering. Lerak selain digunakan untuk mencuci pakaian, juga digunakan untuk membersihkan keris, kerajinan dari kuningan, atau pun perhiasan dari emas. Lerak hingga saat ini masih digunakan beberapa perajin batik di Pekalongan, Solo, maupun Purwokerto. Beberapa daerah penghasil lerak terbesar di Indonesia adalah Kediri, Banten, dan Madura.

Lerak juga bisa digunakan untuk mencuci pakaian biasa, bahkan membuat pakaian lebih awet karena tidak mengandung bahan-bahan deterjen. Masukkan 3-5 buah lerak ke dalam empat gelas air panas, lalu diremas-remas sampai muncul saponin atau buih-buih alami. Campurkan cairan saponin itu ke tempat cucian yang sudah diisi air. Saponin ini bekerja sebagai surfaktan, yang membuat air cucian "lebih basah". Akibatnya, saponin mudah masuk ke dalam serat-serat kain yang dicuci, mengikat kotoran yang melekat, dan melepas kotoran tadi dari kain cucian.

Lerak juga bisa digunakan dalam mesin cuci. Caranya, masukkan 3-5 buah lerak ke kantong kain yang tersedia, lalu dimasukkan ke dalam mesin cuci. Hindari penggunaan deterjen, bahan pengharum (fragrance), maupun pelembut (softener). Atur suhu air pada keadaan dingin/sedang dengan putaran normal, lalu mulailah mencuci. Agar bekerja efektif dan optimal, usahakan lerak dapat bersirkulasi secara bebas dan tidak terjebak dalam lipatan kain berukuran besar (misalnya seprai).

Untuk mengharumkan pakaian, Anda dapat menambahkan beberapa tetes essential oii yang disukai. Jika menggunakan mesin cuci, buah lerak dapat digunakan untuk tiga kali pemakaian. Untuk membersihkan peranti dapur, hancurkan lima buah lerak menggunakan palu atau diiris-iris dengan pisau. Lerak yang hancur ini diseduh dengan 300 ml air panas.

Biarkan hingga dingin, kemudian disaring.

Kain batik memerlukan perawatan yang khusus, caranya sebagai berikut: 

Cuci dengan lerak. Cara terbaik untuk merawat kain batik adalah dengan mencucinya menggunakan cairan khusus yang banyak dijual di pasaran (lerak) atau bisa juga dengan menggunakan shampo. Larutkan sampo dalam air secukupnya hingga betul-betul merata agar terhindar dari pudarnya warna pada kain batik. Bila terkena noda, rendam batik dengan air hangat lalu masukkan buah lerak, alias klerek. Buah ini akan membuat air menjadi busa yang bisa menghilangkan noda. Rendam batik dalam larutan air lerak selama 5 menit sambil dikucek pelan-pelan pada bagian yang kotor. Di toko penjual batik, biasanya dijual sabun cair yang terbuat dari buah ini. Aroma buah lerak mampu mencegah munculnya hewan kecil yang bisa merusak kain.



Mencuci batik juga bisa menggunakan daun tanaman dilem yang sudah direndam air hangat. Caranya, remas-remas daun dilem sampai mengeluarkan busa lalu tambahkan air secukupnya, dan siap untuk mencuci batik.



Jangan menyikat atau menggosok saat mencuci. Hal tersebut dapat mengakibatkan warna dan tekstur batik lama kelamaan akan pudar. Kalau sekiranya tidak terlalu kotor cukup dicuci dengan air hangat.



Dapat memanfaatkan sabun mandi dan kulit jeruk. Jika batik Anda terkena noda seperti makanan maka Anda dapat menghilangkannya dengan mengusapkan sabun mandi (secukupnya) dan kulit jeruk pada bagian yang terkena noda saja. Kemudian bilas dan Jangan peras terlalu keras.



Jangan menggunakan deterjen. Penggunaan deterjen pada kain batik dapat melunturkan warna dan corak yang ada. Apabila terdapat noda yang membandel dan sulit dihilangkan dengan lerak maupun shampo atau sabun cud biasa, cobalah hilangkan noda tersebut dengan kulit jeruk tetapi jangan pada seluruh permukaan kain, melainkan hanya pada bagian yang terkena noda saja. Kalau terpaksa, gunakan shampo untuk mencuci batik, namun shamponya harus shampo bayi. Caranya sediakan air hangat, taruh shampo bayi sedikit dan diamkan selama 10 menit. Bisa juga menggunakan shampo rambut.

Sebelumnya, larutkan shampo di air sampai tak ada bagian yang mengental. Lalu, celupkan kain batik. Jangan direndam dalam larutan sabun terlalu lama. Jika dipandang tidak terlalu kotor langsung cuci saja dengan tangan, terutama untuk batik tulis atau yang berbahan halus seperti sutra dan serat. Sebaliknya kain batik printing tidak masalah jika direndam beberapa saat (misalnya 15 menit), tetapi perlu diperhatikan saat mencuci terutama untuk batik print yang pertama kali dicuci, dipisahkan dengan cucian lainnya.

Sebab, biasanya kain batik printing akan luntur pada pencucian pertama. Jangan berikan pewangi atau pelembut apa pun saat mencuci batik. Untuk membuat batik menjadi wangi, kita bisa melakukannya saat penyimpanan, bukan pencucian.



Jangan menggunakan mesin cuci. mesin cuci merupakan salah satu alat pencuci yang Anda hindari karena dapat merusak tekstur kain seperti batik sutra atau batik yang telah dimodifikasi dengan beberapa serat. Lebih baik dicuci dengan tangan. Setelah dicuci, biarkan kain batik mengering secara alami di tempat yang cukup teduh, jangan langsung dijemur dibawah terik matahari. Memeras kain batik dapat merusak warna dan motif kain.

Untuk perawatan, Batik berbahan premium salah satunya sutra harus di drydean agar lebih awet dan terjaga serat kainnya. Sedangkan batik biasa, pencuciannya direndam tanpa sabun. Hal ini bertujuan untuk menjaga warnanya agar tidak cepat pudar.



Ketahui teliti teknik setelah pencucian. Hal fatal yang kedua setelah tahap pencucian kain batik yang perlu kita perhatikan adalah proses setelahnya seperti saat kita menjemur, rentangkan kain batik agar tidak ada bagian yang terlipat. Usahakan jangan terlalu mendapatkan terik matahari langsung karena ada kain batik yang hanya diangin-anginkan saja (ketahui macam kain batik kita). Batik yang sudah dibilas, jangan diperas karena akan membuat batik menjadi kusut dan sulit rapi nantinya. Angkat saja seperti biasa.

Sebaiknya batik jangan sering-sering dicuci karena berisiko rusak. Batik yang tidak terlalu kotor, lebih baik diangin-anginkan saja selama 1 jam. Lebih bagus lagi kalau kita memiliki alat steam, sehingga batik yang sudah selesai dipakai bisa langsung di-sfeam.

Hati-hati menjemur batik. Jangan biarkan batik langsung bersinggungan dengan kawat/ tambang jemuran. Untuk melindunginya, pertama bentangkan handuk di atas kawat/tambang jemuran. Setelah itu bentangkan batik di atas handuk tersebut. Dengan begitu batik pun tidak berisiko rusak. Jangan menjemur batik di tempat yang langsung terkena matahari. Sinar matahari bisa membuat warna batik menjadi pudar. 

Proses penyetrikaan yang benar, sebaiknya jangan menyetrika secara langsung, berikan alas kain putih di atas kain batik yang akan disetrika, terutama untuk batik tulis.

Sedangkan batik printing dapat diperlakukan seperti pakaian pada umumnya.



Hindari penyemprotan wewangian secara langsung. Sebaiknya jangan diberi pewangi dan pelembut kain di batik tulis. Jika ingin memakai pewangi atau parfum jangan disemprotkan secara langsung terutama di kain batik sutra dengan pewarna alami.

Sebaiknya saat menyemprotkan pewangi tutupi terlebih dahulu batik dengan koran kemudian semprotkan cairan pewangi dan pelembut kain saat akan diseterika.



Hindari penyimpanan di tempat yang lembap. Untuk penyimpanan ini, taruhlah batik di dalam plastik pakaian agar terhindar dari kutu busuk dan rayap. Jangan memberi kapur barus karena dapat merusak kain batik. Taruhlah merica yang telah dibungkus tisu untuk mengusir serangga yang mengganggu. Dapat juga menggunakan akar wangi diletakkan di lemari tempat batik disimpan. Akar wangi sebelum digunakan harus mengalami proses pencelupan dalam air panas dan dijemur hingga kering. Jika Anda pengoleksi kain batik seringlah di keluarkan dari almari untuk diangin-anginkan 2-3 menit.