CONSTRUCCIÓN DE VARAS DE CAÑA DIVIDIDA DE SECCIÓN POLIGONAL

CONSTRUCCIÓN DE VARAS DE CAÑA DIVIDIDA DE SECCIÓN POLIGONAL

Formas poligonales regulares comúnmente utilizadas en split bamboo.

Hace tiempo que vengo investigando y recopilando información sobre el tema tablillas y láminas de bambú y su posible utilización en la construcción de varas para la pesca; en el interín se me ocurrió la loca idea: ¿Será posible hacer varas de tablillas de sección poligonal utilizando solo herramientas sencillas? y ya saben, cuando se me mete algo en la cabeza no paro hasta resolverlo o fracasar en el intento; no hay término medio jajajajajajajaja !!!

Todos nos maravillamos por los trabajos realizados por nuestros colegas del split bamboo, pero también sabemos que son necesarias herramientas y máquinas sofisticadas para su realización y que estas no están al alcance del artesano/hobbysta promedio.

Se nos muestra como un mundo inalcanzable, lleno de magia y recetas secretas.

Pero si uno se pone a investigar descubre que hay otro mundo donde los artesanos hacen maravillas con sus manos y con herramientas y técnicas sencillas.

Están los que hacen cestería; maestros en el spliteado a mano y en la obtención de tablillas y láminas de dimensiones variadas; los que confeccionan los arcos Yumi y las espadas Shinai para la práctica del Kendo; entre otros. ¡¡¡ Una maravilla !!!

Gracias a todos estos muchachos y su generosidad al difundir su saber; me parece que resolví el problema.

Bueno, espero que les guste la propuesta y ya saben que cualquier duda, crítica o sugerencia serán muy bienvenidas; un abrazo y buenas pescas !!!

La Plata, 30 de Enero de 2021.

ANIBAL RUBEN REYES Pescador de pensamiento independiente y otras yerbas. Amante de la buena compañía, la buena comida y la buena conversación.

INTRO: Este tutorial tiene por finalidad acercar una alternativa a todos aquellos que no pueden o no tienen interés en hacer una gran inversión en tiempo y dinero pero si quieren experimentar la construcción de varas de caña dividida de sección poligonal de una manera fácil y amena.

Aunque creo que con paciencia y práctica se puede ciertamente lograr resultados profesionales con este método, a ojos de constructores experimentados puede parecer carente de rigor técnico; no es intención rivalizar con métodos tradicionales establecidos, pero sí abrir un canal de investigación y experimentación con nuevas técnicas y materiales (o no tan nuevos). Presumo que quedará a criterio de los interesados seguir por esta vía o por la que les parezca mejor de acuerdo a sus intereses.

Quedan fuera de este tutorial la colocación de accesorios (empuñadura/grip, pasahilos, etc.) y los acabados; temas extensamente tratados en otras publicaciones de fácil acceso.

MANOS A LA OBRA: Herramientas: Nada del otro mundo; una cuchilla de hoja gruesa, cutter, lijas, regla, marcador o bolígrafo, calibre y alguna que otra herramienta que vaya apareciendo en el transcurso de la construcción. También será necesario improvisar o construir un “raspador” que será esencial para conseguir el bisel en los cantos de las tablillas (más adelante hablaré en detalle sobre el tema).

Material: El método permite trabajar con cualquier tipo de bambú; con tablillas de lados rectos (nudos rebajados) o preservando el aspecto y forma de la cara exterior de las cañas (esto le dá a las varas un toque muy natural). En la selección se tendrá que tener en cuenta y analizar todos los aspectos relacionados con el tema (características de la especie seleccionada, edad, densidad de fibras de poder, calidad de las fibras, espesor de pared, largo de entrenudos, secado, enderezado, etc.) de esa manera se podrá tener una mayor certeza sobre los resultados a obtener.

PASOS: Voy a hablarles del método en líneas generales, como una guía básica abierta a la investigación y nuevos aportes.

Planificación: El primer paso antes de comenzar la construcción consiste en definir la vara que pretendemos obtener, básicamente: Largo total, cantidad de tramos, tipo de uniones, acción, recuperación y número de línea aproximado. Lógicamente entra dentro de este item la cuestión estética.

Elección de la forma geométrica y diseño del taper: Nuestra vara va a ser una “pirámide truncada” cuya forma y dimensiones van a estar definidas de acuerdo a nuestras necesidades (paso anterior) y va a poseer tantas caras como lados tenga la figura poligonal que hallamos elegido para su sección transversal (triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, etc.).

Deberemos entonces diseñar el tipo de conicidad (taper) que utilizaremos. El término “taper” (“conicidad” en inglés) se refiere a la “reducción gradual” de dimensiones de nuestra “pirámide” a medida que se desarrolla de la base a la cima o punta. Esa reducción gradual que puede ser constante o más o menos abrupta y que se puede dar en cualquier parte de la vara es lo que se

puede manipular con cierta certeza para obtener determinada “perfomance” (acción, recuperación, potencia, etc.).

En la técnica de “split bamboo” existe una larga tradición al respecto y van a encontrar infinidad de tapers a los que pueden recurrir, el problema es que estos tapers fueron creados para ser implementados con bambú Tonkin (Arundinaria amabilis); así que para tratar de igualar su perfomance al utilizar otros bambúes, deberán modificarlos incrementando o reduciendo sus medidas; una tarea nada sencilla pero que abre un apasionante e inexplorado territorio para la experimentación.

(Este paso además es muy importante para determinar las dimensiones y cantidad de tablillas necesarias para el proyecto)

“Lo que les propongo en este aspecto es que jueguen, experimenten e intercambien información”

Pirámide truncada de sección cuadrada

Tipos de tapers: 1- Recto o sencillo, 2- Recto compuesto o “Escosés”, 3- Cóncavo o deprimido y 4Convexo o abultado.

Dos ejemplos de tapers (1916): Arriba, vara para pesca con mosca seca; abajo, vara para uso general.

Spliteado o latillado: Como todos saben este paso consiste en dividir el culmo o tramos de caña en tablillas. Incluye también, si esto es necesario, la quita del enamel, del material interior (sin fibras de poder) y el aplanado. Este paso se puede realizar mecánicamente o de forma manual. Recuerden obtener tablillas de dimensiones un poco más grandes a las previstas para trabajar con más libertad. Por otro lado, puede que antes deseen rectificar alguna que otra desviación o torcedura de la o las cañas o tramos de estas, lo que se puede hacer por el método que todos conocen de “quemado” con fuente de calor y tames.

Traspaso del taper a las tablillas: Consiste en dibujar el taper en cada una de las tablillas y quitar el material sobrante. Esto último se puede hacer mediante el uso de cutter y lijas.

Biselado de los cantos de las tablillas: Este paso consiste en rebajar los cantos de las tablillas a un ángulo establecido de acuerdo a la figura poligonal que querramos obtener al unirlas (triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, etc.).

Ángulos de bisel.

Aquí van a tener que improvisar o construir un “raspador”. A este efecto, los orientales utilizan dos cuchillos tipo kiridashi clavados en un tronco o madero; yo improvisé uno utilizando dos cuchillas de cutter (con ellas se obtienen ángulos de 30 y 60 grados) tomadas fuertemente por una pequeña morsita.

La tarea es sencilla, se pasa la tablilla por el raspador y este actúa quitando el excedente de material tal y como lo haría un cepillo de carpintero.

Raspador improvisado con dos cuchillos.

Raspador a 120° (biseles a 30°) improvisado con 2 hojas de cutter.

Pegado: Una vez obtenidas todas las tablillas solo queda pegarlas y armar de esta manera las partes del blank de nuestra futura vara. Para este fin hay infinidad de pegamentos que pueden utilizarse; están los específicos y probados por los constructores de split bamboo y también los otros, los económicos y fáciles de conseguir. En mi caso fiel a mi filosofía, estoy probando los más accesibles (cola vinílica de carpintería, cianocrilato, etc.). Vamos a ver como se comportan, aunque en madera funcionan de maravillas.

Finalmente solo restan los pasos usuales en la construcción de una vara (elaboración de las uniones, grip y reel seat, pasahilos, etc.); como ven no es nada del otro mundo y solo exige un poco de esfuerzo y dedicación para obtener resultados aceptables.

Recuerden que va a depender mucho de la destreza y experiencia que adquieran con la práctica, poder llegar a resultados ajustados a los previsto; no desesperen, es parte del juego y desviaciones mínimas no van a influir en gran medida.

Así que los invito a probar y en el interín jugar y divertirse; espero pronto ver sus proyectos en LA CAÑA VIAJERA.

PROYECTOS DE PRUEBA: Voy a mostrarles 2 proyectos que hice para probar el método y evaluar sus posibilidades; recuerden que navegué por aguas inexploradas y la información que les voy a proporcionar puede resultar incompleta, motivo por el cual seguramente vamos a tener varias charlas y debates al respecto.

En ambos proyectos utilicé la sección “triangular”, por un lado porque es la que resulta la más fácil de realizar y por otro porque esta figura me resulta interesante por sus cualidades mecánicas y su aspecto estético.

VARA PARA FLY DE YADAKE (Arundinaria japónica / Pseudosasa japónica):

Me propuse probar las posibilidades de esta variedad para la construcción de varas de acción de punta, rápidas y potentes; características que no están asociadas a este tipo de bambú.

Planificación: Vara de 7 o 7 1/2 pies, 4 tramos, acción de punta, recuperación rápida, para línea #4 a #6.

Material: Utilicé los tramos bajos de las cañas de ± 50cms de largo en promedio y ± 3cms de diámetro en promedio; estás partes se caracterizan por tener una buena pared y una excelente concentración de fibras de poder (aprovechables ± 2mms en promedio).

Corte transversal de un tramo de yadake Forma geométrica y taper: Sección “triangular” y taper “recto compuesto”. La vara arranca con un butt sin reducción; esta se produce a partir del segundo tramo; la reducción es constante en el segundo y tercer tramo y se acentúa en el tramo de punta.

Para mayor compresión en el diagrama se expresan solamente las medidas de talón y punta de cada uno de los tramos. En la realización se pueden agregar tantas estaciones intermedias como se deseen.

Spliteado: Realicé la división de los culmos a mano utilizando para ello un cuchillo de hoja gruesa y para facilitar el dimensionamiento de las tablillas una cinta métrica de costurero que no es muy precisa pero que sirve para tal fin.

En esta ocasión quité el enamel y parte de la parte interior (sin fibras de poder)de las tablillas. No rectifiqué los tramos con calor.

Traspaso del taper: Marqué las dimensiones en las tablillas y fui tirando lineas guía que me ayudaron al momento de quitar el material sobrante; para esto último utilicé cutter y lija.

Conté con la ayuda de un calibre con el cual fui verificando las dimensiones a medida que avanzaba.

Las tablillas correspondientes al tramo de punta me exigieron la máxima atención ya que las medidas eran muy pequeñas.

Biselado: Esta tarea me exigió la mayor paciencia, cuidado y atención; traté de hacerla correctamente y creo que esto se ve reflejado en la apariencia final del blank. Al pasar las tablillas por el raspador, al principio fue mejor tirar y no empujar porque al hacer esto último las tablillas casi se rompen al trabarse en el raspador. A medida que fui adquiriendo experiencia pude trabajar en ambos sentidos. Nuevamente las tablillas del tramo de punta fueron las que me exigieron el mayor cuidado y atención; hay que ir muy despacio. Un recurso adicional que me ayudó a realizar un buen biselado consistió en pintar los cantos de las tablillas con un color visible, de esa manera pude controlar la precisión del proceso.

Pegado: Una vez obtenidas todas las tablillas solo restó reunirlas y pegarlas.

Aplicado el pegamento (cola vinílica para carpintería) sujeté provisoriamente cada conjunto y limpié el excedente (no creo que sea sencillo hacerlo una vez seco); después sujeté/até fírmemente con cinta de papel para que la unión fuera lo más perfecta posible (generalmente se utiliza hilo).

Para acomodar las partes y además eliminar defectos como torceduras y curvas, hice rodar cada conjunto sobre una superficie dura y plana (mesa) como si se tratara de un palo de amasar.

De todas maneras, tuve que rectificar los tramos con calor así que les aconsejo no quitar las ataduras hasta verificar que estos estén perfectamente rectos, si no, se corre el riesgo de que las tablillas se despeguen.

Una vez seco el pegamento quité las ataduras, limpié y el blank quedó listo para continuar con los siguientes pasos en la construcción de la vara.

VARA PARA FLY DE BAMBÚ HOTEI (Phyllostachys Aurea)

En esta vara quería probar obtener un aspecto natural tal como los arcos Yumi y las espadas Shinai, por eso preservé la parte externa de las cañas y sus nudos.

Características: 8 pies en 2 tramos, unión por casquillo de tablillas de bambú, acción media/punta, recuperación media/rápida, para línea #2 a #4.

(Aproveché para utilizar las excelentes partes accesorias que confecciona Roberto Pilipczuk (Rob Czuk en Facebook) de Lanús, provincia de Buenos Aires; grip de madera de tilo, reel seat de madera de cedro canadiense y anillas de cobre)

Geometría y taper: Sección “triangular”, taper “recto compuesto”.

TRAMO 1 (butt): 8mms. (talón) 8mms.

8mms.

7.5mms.

7mms.

6mms. (punta) TRAMO 2 (puntera): 6mms. (talón) 5.5mms.

5mms.

4.5mms.

3.5mms.

2mms. (punta) Estaciones / pasos a 24cms.

(Este último aspecto se puede modificar para acortar o alargar el blank por ejemplo, para obtener una vara de 7 pies las estaciones deben estar a 21cms.)

Material: Si se decide trabajar con Hotei hay que aprender a lidiar con los nudos prominentes; se pueden rebajar de alguna manera e intercalarlos al construir el blank, pero si se quieren preservar y lograr un aspecto natural se van a notar ciertas imperfecciones. Yo opté por rebajar en parte una vez pegadas las tablillas y disimular con los empatillados de los pasahilos.

BONUS TRACK: Seguramente algunos se preguntarán: ¿Y como arranco? ¿Cuales medidas utilizo para mi proyecto de taper?

Bueno, resulta que hurgueteando por ahí encontré una nota de la revista MECANICA POPULAR del año 1953 donde se enseña como hacer piezas poligonales en madera; ahí aparece este gráfico:

En él se describen las características de muchas formas poligonales regulares; vamos a poner atención en las de la primera línea:

Estas son las formas más comunes que se utilizan en split bamboo; pongan atención al hecho de que las figuras se inscriben dentro de un círculo. También retengan los datos que figuran al final de cada detalle (círculo exterior y círculo interior).

Muy bien; ahora vamos al pie del primer gráfico donde aparece esto:

Aquí se propone una manera de determinar la medida de cada lado del polígono multiplicando el radio del círculo en el que está contenido por un “factor” (círculo exterior y círculo interior) correspondiente a la figura.

Es decir, sabiendo la medida del diámetro del círculo en el que va a estar contenida la figura poligonal que elijamos, vamos a poder determinar la medida de cada lado de esta. ¿Y como responde esto a los interrogantes del principio?

Pues bien, supongamos que tenemos una vara convencional de sección redonda, que nos gusta mucho y nos gustaría tomar como referencia; esta tiene los siguientes diámetros a lo largo de su longitud: 10mms. (talón) 8mms.

6mms.

4mms.

2mms. (punta) Bien; ahora supongamos que queremos hacer una vara de sección “triangular” utilizando como referencia esas medidas.

Vamos a hacer los cálculos utilizando el “factor” círculo exterior que para el caso es 1.732 (recuerden que tenemos que multiplicar el factor por cada radio de los diámetros mencionados).

Estos serían los resultados: 5mms. X 1.732 = 8.66mms.

4mms. X 1.732 = 6.928mms.

3mms. X 1.732 = 5.196mms.

2mms. X 1.732 = 3.464mms.

1mms. X 1.732 = 1.732mms.

Esas serían las medidas de cada lado de los triángulos en las diferentes estaciones de la vara proyectada y con esta información ya podremos diseñar nuestro taper. Lógicamente se pueden redondear las medidas para arriba o para abajo para facilitar el trabajo.

Bueno, eso es todo amigos, espero que les halla picado el bichito de la curiosidad y se animen a experimentar la construcción de este tipo de varas y ya saben que si no son miembros, los espero en el grupo de Facebook LA CAÑA VIAJERA, donde podrán ver más proyectos locos y conocer gente más loca que yo, pues que yo no estoy loco jajajajajajaja !!! Un gran abrazo !!!

FIN Pdta.: Muchos de los gráficos utilizados en este tutorial fueron extraídos de internet y no recuerdo la fuente; no me hagan juicios en vano pues soy pobre y no tengo dinero.