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Curso de Tapicero de muebles Introducción:

Según el diccionario, la tapicería es:

El arte de hacer tapices.

Técnicas de tapicero.

Establecimiento del tapicero.

Conjunto de tapices.

La tela para cortinas y tapizado de muebles, labor de pasamanería y en general, todo el tejido que se emplea para decorar

Tapicero es la persona que tiene por oficio: Tejer tapices.


Guarnecer muebles, sillería, sofás, etc.

Poner alfombras, cortinajes y otros elementos de decoración. 0 que los vende. El tapicero puede ser de:

Muebles: Generalmente de estructuras de madera. (sillas, butacas, sofás, cabeceros, etc. etc.)

Coches: Las estructuras suelen ser metálicas, de tablex o cartón piedra y cada día mas se usa el plástico (puertas, techos interior y exterior, suelos, capotas, etc. etc.)

Decorador: Trabaja sobre estructuras de obra,(Cortinas, estores, moquetas de paredes y suelos). Así como la fabricación de los diferentes ajuares para el mobiliario. (Colchas, edredones, cojines, enagüillas, etc. etc.).

Toldero: Toldos para fachadas, patios, vehículos, hamacas, tumbonas, tiendas de campaña, etc. etc.

Hay dos formas de ejercer la profesión: Artesanal e industrial En este curso nos vamos a centrar en la tapicería artesanal, ya que nos permite tener un conocimiento global del oficio. También trataremos la decoración, con atención especial a la confección de cortinas y ropa de hogar. (Este curso esta diseñado para un aprendizaje del oficio partiendo de la base de un desconocimiento total, no solo del mismo, sino también del manejo de las herramientas básicas para su ejecución)


ALMOHADILLADO (Engomado) El almohadillado es la proporción de una capa flexible que de la sensación de confort que esperamos encontrar en sillas, butacas y demás muebles de asiento. Para ello, se usa fundamentalmente la goma espuma, en sus diferentes formatos y densidades. Otros elementos de relleno son: La fibra, la pluma, la crin vegetal, etc

Preparación de una pieza pequeña (asiento de silla) PREPARACION DEL BASTIDOR: Una vez cinchado el bastidor lo vamos a cubrir con goma espuma, la preparación la podemos efectuar bien capas del citado material, o con un bloque del mismo. POR CAPAS: (Utilizamos capas de 2 o 3 cm de grosor) Colocamos en el centro una pieza de aproximadamente un tercio del tamaño de la pieza. En el filo del bastidor, fijamos la primera capa en el borde superior. La segunda capa irá fijada al canto. La tercera capa irá fijada al borde inferior. Si utilizamos en la primera y segunda capa material con un grosor que resulte confortable asiento, podremos suprimir la tercera capa. Proceso: puntearemos en el siguiente orden, delante, atrás, a ambos lados y las esquinas. En este proceso debemos tener en cuenta que al material siempre le iremos dando tracción de forma uniforme. Colocamos algunas grapas mas para fijar bien el material y recortamos el sobrante con las tijeras o la cuchilla.

POR BLOQUE Sacamos una plantilla del elemento a tapizar, a continuación en la plancha de goma-espuma del grosor que necesitemos para realizar el trabajo, marcamos y cortamos la pieza. Este procedimiento se puede realizar bien en nuestro lugar de trabajo o en las almacenes especializados en goma espuma


HERRAMIENTAS PARA CORTAR LA GOMAESPUMA En el taller utilizaremos, dependiendo del grosor de esta: cuchillas, cutter, tijeras, o cualquier herramienta que nos proporcione un corte uniforme. Hay sierras de calar preparadas para el corte de la goma, el serrucho de costilla es muy útil para esta labor.

Abombado de un cojín de bloque

PIEZAS SUELTAS (Cojines) DE BLOQUE: A la medida que tenga la funda, le damos un centímetro mas, para que presione y la tapicería quede tersa. Si queremos que el cojín tenga un tacto mas suave, envolveremos la gomaespuma en fibra. CON FUNDA Y RELLENO SUELTO: La funda donde irá el relleno suelto se puede realizar de diferentes materiales, (tela, fibra, planchas de goma) para determinar que vamos a utilizar tendremos en cuenta el mueble que vamos a tapizar, y el acabado que deseemos. El relleno lo efectuaremos con plumas, picado de goma espuma, miraguano o mixto, el material lo vamos a elegir, no solo por el costo, sino por la rentabilidad y presentación.

Cabeceros


Estos modelos están diseñados para camas de 0'80 metros. Para este ejemplo usaremos aglomerado o similar de 1 metro de alto, de la cama mas 10 centímetros. Parala realización del tapizado seguiremos el siguiente proceso: Dibujo: Una vez seleccionado queremos hacer, lo realizaremos a

un tablero de el ancho será el del

cabecero,

el dibujo que escala para a


continuación poder hacer la transformación a tamaño real. En el diseño tendremos en cuenta el evitar las curvas muy cerradas, los tramos estrechos y terminaciones en punta (si el cabecero lo realizamos con piezas sueltas)

Para cabeceros simétricos

Plantilla: Cuadricularemos una plancha de cartón de 1 metro de alto por la mitad del ancho, esto se realizara en el tamaño real del trabajo que vamos a hacer tomando como base la mitad del mismo, para a continuación hacer el trazado sobre el tablero. Para cabeceros asimétricos, cuadricularemos el tablero directamente Corte: Primero cortaremos el contorno (utilizamos la sierra de calar) Una vez eliminado el sobrante externo, trazaremos una línea a 1 centímetro del borde para saber donde "vuelve" la goma espuma. Escofinado: Consiste en dejar "romos" todos los cantos al objeto de evitar que se nos corte la goma espuma cuando se este trabajando. Engomado: Consiste en forrar con goma espuma, la goma irá vuelta en los tramos vistos. Donde se unen dos piezas la clavaremos al canto, este mismo criterio se aplicará con la tapicería


Tapizado: siguiendo el criterio ya explicado para el engomado, realizaremos el mismo pieza por pieza, para luego proceder a la unión de las mismas, esta unión la efectuaremos con vivos, para lo cual emplearemos el mismo color de tela que hemos utilizado u otro que coordine. En este trabajo es preferible usar materiales sin grandes dibujos

Uniones Una vez hemos tapizado todas las piezas que vamos a utilizar procederemos a unirlas a través de piezas pequeñas de okumen o tablex

Rematado: Cubriremos la parte trasera con cartón, para dejarlo lo mas liso posible cubriremos todo con una tela de "sido"

Materiales a utilizar


Tablero de conglomerado Piezas de okumen o tablex Goma espuma de 2 centimetros de grosor Tejido de tapicerĂ­a Pliegos de cartĂłn (para las plantillas y el rematado)

Algunos clĂĄsico

modelos

de

corte


.

Capitone


Voz francesa que se refiere al dibujo geométrico (rombo) que en un mueble tapizado y acolchado forman los botones cosidos a través del relleno y los pliegues que resultan de tal operación.

Esta es una de las técnicas mas “profesionales”.

(Técnicas básicas) CINCHADO

Colación de cincha de arpillera El bastidor o armazón se cubre con una base elástica para dar mayor comodidad al mueble, y sujetar el almohadillado. Nos referirnos al bastidor, o a cualquier parte del mueble que vamos a tapizar, asiento, brazos, respaldo, etc...


Para realizar un buen cinchado efectuaremos los siguientes pasos: Elegir el tipo de cincha a colocar, esto depende del tipo de soporte y del peso que deba sostener. Limado de los cantos, con esto evitamos que la cincha se corte. Calcular la separación entre cinchas. (En las zonas de mucho esfuerzo, esta ha de ser igual o inferior al ancho de la misma)

Entrelazado de las cinchas, de esta manera se reparte la tensión entre todas. Tela de refuerzo sobre las cinchas, además de dar mas solidez al conjunto, si usamos un relleno suelto ( crin, picado de goma u otro ) evitamos que se “cuele” por los huecos que suelen quedar entre las cinchas. Elegir el tamaño adecuado de las grapas o puntas. ( depende del grueso de la cincha y de la dureza de la madera ) Corte del sobrante de la cincha. ( cuchilla o tijeras, según el grueso de esta )


Doblado de los entremos, ( en las cinchas elรกstica de arpillera y cualquier material con tendencia a deshilacharse ) es conveniente doblar el extremo de la cincha sobre si misma.

Cinchas

Tiracol ( goma tipo neumรกtico )

Elรกstica ( hay varios anchos y calidades )


Arpillera ( saco, se usa para servir de soporte a los muelles en espiral )

Cinchado con arpillera y sujeción de los muelles (vista inferior)

(Decoración)

CORTINAS Uno de los elementos que con mayor asiduidad se puede realizar es la confección de cortinas, visillos. estores, etc. Este es un tipo de trabajo muy creativo, sobre todo en lo concerniente a la elaboración de volantes y galerías

ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS CORTINAS Los elementos se dividen en flexibles y rígidos: Flexibles: Telas para visillos y cortinas, pabellón, alzapaños, cinta, goma-espuma, fibra, etc. Rígidos: rieles o barras, madera (tablas o listones), llaveros, garfios.

FORMA DE TOMAR LAS MEDIDAS Para la altura: Siempre que sea posible tomar la altura con los elementos de sujeción puestos (barras, rieles, etc)


Tomaremos la medida desde el suelo o altura que determinemos hasta el borde superior del soporte, sumándole el margen que queremos dejar para “cabecilla” y “falso”, si lo lleva. Como norma general el tejido a de quedar a 1 centímetro del suelo (el visillo un centímetro mas corto que la cortina)

Para el ancho: Se mide lo que se quiere cubrir, mas 50 centímetros para nivelar el corte, costura y “vuelta”.

CALCULO DEL TEJIDO NECESARIO PARA LA CONFECCION CORTINAS Y VISILLOS: La medida estándar (para la altura) de los tejidos para cortinas y visillos es de 2,80 metros. Cuando el trabajo lo realizamos rizado, multiplicaremos por dos el ancho que queremos cubrir. Cuando el trabajo lo realizamos a “tablas”, o fondos multiplicaremos por tres el ancho que queremos cubrir. Los tejidos de tapicería miden 1,40 o 1,60 metros, de ancho. Atención al dibujo e hilo del tejido.

PABELLONES O VOLANTES (solo tejido sin armazón de madera)


Volante clásico, veneciano con corbatín a ambos lados Para calcular el material necesario: Se divide el alto de la tela por el alto total del pabellón Eje. 280 (alto tela): 0’56 ( alto pabellón )= 5(número de tramos que podemos sacar) Se divide el ancho total del volante (ancho que queremos cubrir, mas lo que corresponda según la forma de realizarlo), entre el numero de tramos que se pueden sacar, esta medida es el material necesario para su confección. Modelos básicos: Recto. Rizado. Tablas: Pliegues siempre en un mismo lado(distintos anchos), se pueden variar en el centro También se puede doblar solo la mitad Fondos: Pliegues alternativos a izquierda y derecha También se puede hacer medio fondo, con mayor o menor separación, etc. etc.

CENEFAS Las cenefas se colocan en el lado interno (donde se unen las dos hojas) y en el inferior, cuando es una sola hoja se forma una U (Cualquier otra forma que ideemos es tan valida como estas)


Montaje Para la instalación de los rieles, barras o cualquier otro tipo de sujeción, tendremos como norma general la seguridad de las fijaciones, es muy común ver rieles caídos, y unos grandes boquetes en la pared o techo, debido sobre todo a la mala elección de los tacos de anclaje ( el típico taco blanco ) A pesar de la opinión generalizada, suelen ser mas efectivos los tacos mas finos, de 5 tipo Fichet, que los clásicos de 8 0 10. El uso de un buen taladro es imprescindible para realizar un trabajo fiable y limpio ( me refiero a realizar los taladros justos, no llenar el espacio de trabajo de agujeros )


Costura a maquina Hay varios tipos de máquinas que podemos utilizar en la profesión, dependiendo del trabajo que en cada momento vayamos a realizar.

Industrial: Esta máquina es la mas adecuada para el profesional y la empresa, hay modelos adaptados para distintas funciones Domestica: Este tipo de máquina la podemos usar a pedal o con motor, es la más extendida, se utiliza para la confección de cortinas o cualquier elemento que tenga poco grosor.

Especiales: Doble aguja, remalladoras.

Como usar una maquina de pedal: (industrial o domestica)


Se colocan los pies como se indica en el dibujo y sin enhebrar colocaremos un trozo de tela bajo la patilla, empezamos a girar el volante con la mano y una vez se "clava" la aguja, se baja la patilla, iniciamos el movimiento del pedal sin cambiar de ritmo para que el cocido siempre sea hacia delante.

ENHEBRADO DE LA MAQUINA: Ver el manual de la maquina para un correcto enhebrado. Si carecemos de el, podemos utilizar la siguiente “formula”, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda.

Canilla , lo mas habitual es, que viendo la canilla dentro de la lanzadera, al tirar del hilo la canilla gire en el sentido de las agujas del reloj ( el hilo ha de pasar por la ranura del tensor ) Ajuste de la puntada, seleccionaremos la puntada que mas nos convenga realizar y la ajustaremos

Regulación del prénsatelas, dependiendo del grueso del material y de los dobleces que vayamos a realizar

Colocación de la patilla; Tipos de patillas: Normal Media (ambos lados) De rueda

Tamaño de la aguja: Seleccionaremos el grosor de la aguja que vayamos a utilizar según las telas que tengamos que unir.


Tensiones de los hilos: La tensión del hilo la ajustaremos de la misma forma para el hilo superior como para el de la canilla

TIPOS DE COSTURA Recta: Se utiliza para la unión de materiales, telas, lonas, etc. dobladillos o dobles dobladillos. Esta costura la haremos con la patilla normal Montada: Se utiliza para rematar y fortalecer la terminación de un trabajo o la unión de varias piezas. Una vez tenemos unidas las piezas a través de una costura recta no vista (por el interior) se desdoblan y volvemos a efectuar una costura recta sobre la unión, en esta segunda costura dejaremos un margen de 2 cts. Aproximadamente. Esquinas: Iremos cosiendo de forma habitual hasta llegar al sitio indicado por la marcada donde va situada la esquina, dejaremos la aguja bajada, se levanta el prénsatelas, giramos la pieza, a continuación bajamos el prénsatelas y continuaremos cosiendo. Costura de cremalleras: La efectuaremos con costura montada y utilizando la media patilla.

Costura fruncida (rizada): La podemos efectuar de las siguientes forma dentro del margen de costura colocaremos una goma elástica (de modistería) del ancho que mejor se adapte, y la coseremos dándole la tensión que consideremos conveniente. También se puede hacer una costura con uno de los hilos flojo y una vez terminada tirar del otro.

CUIDADOS DE LA MAQUINA DE COSER

Limpieza: Limpiaremos la máquina todas las veces que así lo requiera, pero al menos cada vez que termínenos de usarla retirándole todas las pelusas, restos de hilos, etc.

Engrase: Según el tiempo que usemos la maquina, el engrase deberá ser diario o semana]

Tensión de la correa: La tensión de la correa, siempre deberá estar ajustada, ya que de otra forma la máquina nos provocará defectos en los trabajos.


Desatrancado: En caso de atranque, proceder con suavidad, sin brusquedades para evitar el desajuste de la maquina

Destapizado Destapizado:

es la técnica de retirar la tapicería, el

engomado y cinchado que necesitamos cambiar. Nos podemos encontrar con los siguientes tipos de sujeción de las tapicerías: Grapas. Tachas o puntas. Cosido. Pegado. Mixta.

Herramientas a utilizar: Desclavador de grapas. Desclavador de puntas, mazo de madera. Destornillador. Tenazas y alicates. Tijeras y cuchilla.

Como sujetar las piezas para trabajarlas: Si es posible desmontarla del armazón, trabajaremos mas cómodamente, con el consiguiente ahorro de tiempo y esfuerzo.

Las piezas o bastidores pueden estar sujetos al armazón: Clavada con grapas o puntas. Atornillada con tornillos de rosca madera, con tornillos pasantes con tuerca o con tirafondos Encolada. Mixta.


Al destapizar seguir la veta de la madera para que esta no se “raje”

(Decoración) ENAGÜILLAS Modelos de enagüillas que se pueden confeccionar según el modelo de mesa: Enagüillas de capa (para mesas circulares)

Tapete[1] y falda (para todos los tipos de mesas). La falda se puede confeccionar en diversos estilos. Falda rizada. “

Lisa

A tablas.


Con fondos.

Mixta

METODO PARA CALCULAR EL MATERIAL A capa Con tela de 2.80 de ancho: dos veces el alto, más el diámetro, más 4 centímetros para las costuras. (si se le hace “falso” dejar un margen mayor) Tela de 1,40 o 1,60 de ancho: se multiplica por 4 el alto. más el diámetro multiplicado por 2, más 4 centímetros de márgenes costuras. Falda La altura de la falda (o faldilla) será la de la mesa, mas los márgenes de costura, como norma general, la falda a de quedar a un centímetro del suelo. La longitud se obtiene:

Lisa: La medida del contorno, mas el margen de costura Rizada: Una vez calculado el contorno de la mesa. lo multiplicamos por dos. Tablas: Una vez calculado el contorno de la mesa. lo multiplicamos por tres.


Mixta: Usar la misma combinación del diseño. Marcada mesa rectangular, con falda a tablas

CORTE DEL MATERIAL Los elementos a tener en cuenta para el corte del material son: Orientación del dibujo, “canutillo” o hilo del material

CONFECCIÓN El tapete se puede confeccionar con o sin vivos (jareta, sí los lleva, estos pueden ser de otro color para que resalte) El remate inferior de la falda puede hacer, vuelto, con fleco, con pasamanería, con volante, etc. Para la confección de enagüillas se puede usar cualquier tipo de tejido.

ENCOLADO Existen varias técnicas para fijar los muebles, nos vamos a centrar en el encolado por ser la menos agresiva cuando trabajamos con estructuras de madera. No obstante, conviene saber que también podemos efectuar la fijación de los mismas a través de escuadras, clavado, o cualquier otro sistema.

Tipos de colas


Cola blanca: La denominada vulgarmente cola blanca, que se emplea en todos los talleres de carpintería, ebanistería y en bricolaje por su comodidad de empleo, esta siempre a punto de uso, no precisa calentarla (como la antigua cola gelatinosa), y tiene no solamente aplicaciones en la unión de madera, sino en algunos otros materiales porosos como son el papel con papel, papel con yeso, etcétera. En cambio no es una cola recomendable para unir materiales porosos con materiales termoplásticos e incluso con alguno termoestable, tratándose de una dispersión de resina vinílica en agua, los efectos de consolidación se logran por la desecación de la resina obtenida por la absorción de la parte acuosa en los materiales porosos. Así la resina forma una película o capa muy sutil que basta para retener la trabazón o adherencia entre las partes que se unen. No hay que pretender, pues, lograr un encolado con resina vinílica en una unión muy separada, con holgura en el encaje. Tienen un aspecto lechoso y viscoso. Se aplican con pincel, espátula (los cuales hay que limpiar inmediatamente con agua clara) y con dosificador. Exigen un apretado de las piezas que se ensamblan, por lo menos de 24 horas. Es preferible utilizar colas blancas espesas para los materiales porosos, maderas blandas. Existen algunas maderas muy grasas (como la teca, el olivo, el palisandro, etcétera) que requieren un previo lavado con un desengrasante enérgico (tricloroetileno, acetona) antes de dar la cola. Existen colas vinílicas rápidas, que precisan solamente de un apretado de media hasta una hora, para lograr una adhesión correcta.

Cola clásica: La cola de carpintero que vendida en pastillas, se ponía en remojo y posteriormente se calentaba a fuego lento y al baño María, fue utilizada hasta hace unos veinticinco años por todos los maestros carpinteros y ebanistas. Y lo que costó que


admitieran renunciar a ella, en beneficio de los otros tipos de adhesivos... Ciertamente la cola de pieles daba unos resultados excelentes tanto para ensamblados como para chapeados. Chapeados a martillo en los que se obtenía la adhesión de la chapa sobre su soporte a base de hacer sudar e ir eliminando la cola que rezumaba a través de los poros de la chapa. No basta con hacer uso a un adhesivo y aplicarlo por las buenas, Conviene antes preparar las superficies que lo han de recibir: ajustar los encajes lo más preciso que sea posible y, sobre todo, cuidar de que las superficies carezcan de polvo, de grasa o de restos de otro adhesivo anterior. La cola de carpintero tradicional, será especialmente indicada para llevar a cabo restauraciones de muebles antiguos que la habían empleado en su elaboración, especialmente en los chapados (mucho mas que en los ensambles y empalmes, en que será preferible para el aficionado recurrir a la cota epóxida de los componentes, previa eliminación de los restos de antigua cola). La cola gelatinosa tiene el inconveniente de que hay que usarla en caliente, cosa que requiere mantenerla siempre en un hornillo a temperatura moderada, pues si se calienta demasiado pierde sus virtudes (ya que la gelatina se tuesta) e igualmente ocurre cuando está demasiado fría.

Pegamento de montaje (es mas fácil de aplicar que las colas tradicionales)

Herramientas a utilizar:

Gatos, para algunas piezas es preferible usar una cuerda en "torniquete"


Mazos (de goma y madera) Escofina Desclavador Tenazas.

Los bastidores una vez encolados hay que ponerlos a escuadra todos sus รกngulos a 90' o el รกngulo que corresponda

Incorrecto, no esta a escuadra, las medidas de sus diagonales son desiguales


Correcto, las medidas de sus diagonales son iguales

Consejos En encolados de caja y espiga, si la espiga "baila" en la caja se colocarรก un trozo de tela o papel (impregnada en cola) para que ajuste. En algunos casos es conveniente reforzar el encolado con grapas o puntas y la colocaciรณn de escuadras o cartabones. Antes de clavar una puntilla (o punta) es conveniente darle unos golpes para dejar la punta "roma" y evitar que raje la madera.

Para desencolar piezas, una buena forma de hacerlo es verter alcohol sobre la uniรณn a separar, pasado un tiempo esta se afloja lo que nos permite extraerla sin peligro de rotura.

Estores


Modelos de estores Plegable. De “persiana”. Veneciano. Enrollable.

Montaje del mecanismo

Los soportes pueden colocarse de frente, en la pared, marco de la ventana, al techo, en la caja de la persiana, etc. Han de quedar nivelados, hay que evitar que coincidan con los elementos de guía del perfil. El perfil de aluminio se fija a los soportes introduciendo la pestaña saliente de los mismos en el canal posterior del perfil de aluminio, empujando éste a fondo. Al oír el “clic” de los soportes, éstos habrán quedado perfectamente anclados.


Si se desea soltar el perfil de los soportes apretar con un destornillador hacia arriba una pequeña patilla situada debajo del soporte

Situación del cordón de accionamiento El cordón de accionamiento está situado a la derecha de la cortina. Si se desea cambiarlo a la izquierda, proceder como sigue:

Quitar el remate del perfil y con ayuda de un destornillador hacer palanca en la tapa posterior del freno y sacar los cordones. Aflojar el tornillo del freno y deslizar éste fuera del perfil. Colocarlo en el extremo opuesto y cambiar los cordones de posición para pasarlos a través de este freno antes de colocar la tapa de nuevo. Si se desea modificar la posición de las piezas guía del cordón, aflojar el tornillo en la parte posterior de las mismas


Confección Tomar medidas Anchura: Medida de la cortina acabada más 6 cts. Altura: Medida de la cortina acabada más 14 cts. Antes de cortar cuidar de que la tela esté perfectamente escuadrada (al “hilo”). Una vez cortada la tela. marcar con un lápiz o “jaboncillo la posición de las cintas. La distancia entre estas variara en función al tipo de efecto que de recogida que nos guste. Coser las cintas dejando unos 2 cts. sin coser en la parte superior de un extremo para poder introducir después las varillas. Coser los dobladillos laterales de 1,5 cts. Doblar hacia el revés la tela 2 cts. en la parte superior y coser el Velcro Coser el dobladillo en la parte inferior de unos 4 cmts. dejando uno de los extremos sin coser para poder introducir la barra contrapeso. Una vez acabada la cortina se coloca sobre el Velcro del perfil y se procede a pasar los cordones a través de las jaretas que tiene la cinta, una sí otra no, empezando por la segunda cinta en la parte superior, perfectamente en línea con la guía del cordón en el mecanismo, atando el cordón en la jareta de la última cinta.

Colocación de los soportes de sujeción

Fundas


El objetivo de las fundas es, tanto proteger la tapicería original como facilitar la limpieza del mueble. Hay dos formas básicas de confeccionarlas: con tejido, enguatado y forro (como un edredón) o solo el tejido.

HERRAMIENTAS BÁSICAS (conocimiento y manejo)

Grapadoras: Hay tres tipos, manual, eléctrica y neumática.

Manual: La fuerza la obtiene de la presión que ejerce la mano sobre una palanca.

Eléctrica: Transmite mas fuerza que la manual, es la idónea para trabajos de bricolaje y fuera del taller, no permite trabajar de forma continuada. necesita refrigerarse continuamente.

Neumática: Es la más adecuada para el profesional. Toma la fuerza de un compresor.

Compresor, para una pistola es suficiente con uno de 25 litros.

Destornilladores: Planos y de estrella. Varios tamaños

Martillos: Martillo de tapicero. ( Cotillo pequeño y peña alargada ). Martillo de carpintero. Martillo de orejas (para desclavar)


Mazo de madera ( para golpear sobre herramientas ) Mazo de goma ( para golpear sobre madera)

Alicates

de "pico"

Tenazas Desclavadores de tapicero: De punta recta. De " pata de cabra * De " pala "

Escofina ( lima para madera ) Llaves fijas: 10/11, 12/13 y14/15, estas son las mas comunes.

Llave inglesa. Una mediana y / o pequeĂąa


Serruchos ( madera )

Segueta ( metal )

Sierra de calar

FlexĂłmetro ( Metro extraĂ­ble )

Regla ( milimetrada de 1,60 ) Cuchillas o cutter. Gatos o sargentas


Pistola de cola caliente y / o de silicona Los colores de las barritas indican el tipo de material al que van destinadas: Amarillo para madera Blanco para plástico, cristal, cerámica, metales y tejidos Gris para PVC y instalaciones eléctricas Negro para el sellado de tapicerías

Taladro Juegos de brocas y demás accesorios.

Máquina de coser Preferentemente de tipo industrial con buena longitud de puntada. La de tipo doméstico son preferibles para la confección de cortinas.

Cuidado de las herramientas

Compresor: Vaciado a diario ( inclinarlo para que salga el agua ) Controlar el nivel y estado del aceite ( semanalmente) Verificar el estado de las Mangueras y acoples o boquillas.( fugas y pinchazos )

Grapadoras: Engrasado semanal ( verter unas gotas de aceite de máquina de coser por el orificio de entrada del aire ). Limpiar el carro. En caso de atranque de la lengüeta, desmontarla sin forzarla.


Tijeras, cuchillas, cutter: No cortar elementos metálicos ni maderas, etc. No golpearlas. Afilar periódicamente

Martillos y mazos: Hay que procurar que la cabeza no baile en el mango

Destornilladores: No golpearlos. No usarlos de palanca. En caso de mella, afilarlos en bisel.

Máquina de coser: ( Ver instrucciones del manual )

Historia El origen de la silla se remonta a los 5.000 años a. C. Gran parte de la información existente sobre las primeras sillas se ha obtenido gracias a las creencias de los egipcios sobre la vida ultraterrena. Cuando un egipcio de la clase dirigente moría, se le enterraba junto a muchas de sus pertenencias, Así, a través de restos, como de pinturas y bajorrelieves, podemos saber que los carpinteros del antiguo Egipto sabían hacer ensambles a caja y espiga y enclavijados por lo menos ya alrededor del año 2000 a. C. La tapicería no era un oficio especializado aun, pero en taburetes, sillas y camas llevaban un entretejido de tiras de cuero. También se utilizaban los cojines.

Muebles de estilo (estilos del mueble) Se suele llamar "Muebles de estilo" a la mayoría de los muebles, que sin pertenecer a un estilo definido tiene elementos que solemos asociar a estos: terminaciones de madera "vista", tapizado en "capitone", formas sinuosas y recargadas, etc.


No es el objetivo de este curso hacer un anรกlisis detallado de todos y cada uno de los estilos existentes; Nos limitaremos a dar unas nociones generales de los mas habituales, ya que este tipo de trabajos requieren una mayor especializaciรณn (restauradores)

Estilos Siglo XIX

Francia: Directorio Consulado Imperio Restauraciรณn Luis Felipe Napoleรณn III


Inglaterra: Isabelino: Estilo continuación del Tudor, dentro del renacimiento ingles, correspondiente al reinado de Isabel la "Grande", entre los años 1558 y 1603, periodo de penetración y consolidación debido en gran parte a la llegada a Inglaterra de artistas flamencos; Los muebles de este estilo se caracterizan por sus estructuras sencillas, y forma casi siempre rectangular, de madera de roble, utilizando los mismos motivos decorativos que el estilo Tudor y comenzando a utilizar la decoración a base de lacas, procedentes de la India y de China. Sheraton Regency

España Isabelino: Estilo de mueble desarrollado entre 1813 y 1868, como adaptación nacional de los estilos Segundo Imperio, Victoriano y Luis Felipe

Materiales Cincha: Crin vegetal: Fibra o Miraguano: Fornituras: (Botones) Anillas


Clavo Goma espuma: Densidades Pegamentos: de contacto cola blanca cola “caliente” ( pistola) silicona Tapicerías;

Elaboración de plantillas La elaboración de plantillas, es necesaria en distintos procesos, tanto del retapizado (tapicerías), como en le preparación (goma-espuma, cambios en la estructura, etc) Si la plantilla se va a utilizar para un solo uso, la realizaremos en papel grueso o en cartón, en caso de que haya de ser usada para muchos servicios usaremos un material mas duradero (cartón-piedra, chapa de zinc, etc)

Rematado Por rematado se entiende, la terminación del tapizado, esta depende del tipo de mueble, el material del tapizado y el gusto personal. Técnicas de rematado: “Vuelto” el tapizado se realiza en la parte inferior del travesaño, donde no queda a la vista.


Cubierto con galón (agreman), cordón de pasamanería, vivo (jareta), doble vivo, tachuela continua (cadeneta, industrial o artesana), tachuela no continua.

Tapizado de sillas (telarete independiente) Esta es una faena, que cualquier persona un poco habilidosa, se siente capaz de realizar; Es una de los trabajos mas “sencillos” con los que nos podemos encontrar, lo mas habitual es que el asiento sea solo un tablero de aglomerado, cuadrado, con las esquinas redondeadas o con algo de forma (trapecio). En estos tableros, casi basta con dejar caer la tapicería sobre ellos para forrarlos, de todas formas tiene su técnica para: Dejar la tapicería lo mas tersa posible. Hacer los pliegues (si los lleva) iguales.

Si el tablero va insertado en el bastidor, que entre sin problemas en el

Retapizado de sillas (sobre armazon)


No es muy infrecuente encontrar los muebles a retapizar en este estado; Después de retirar la tapicería, el relleno y, en este caso, los muelles, procedemos a “Encolar” el armazón, procurando que la silla quede perfectamente a “Escuadra”, si es necesario, barnizarla, siempre antes del tapizado. Una vez realizadas estas tareas, procederemos al “Cinchado”, en este caso, vamos a utilizar muelles:


En la parte inferior del asiento, haremos un cinchado, con cincha de arpillera: hay que distribuir las cinchas, de forma que los muelles descansen lo máximo posible sobre estas, se fijan provisionalmente los muelles que se vayan a usar (3, 4 o 5, depende del tamaño del mueble) sobre estas con huzones, situándolos de forma que cubran la superficie de trabajo, una vez distribuidos, se cosen a las cinchas.

Taladro

Esta es la herramienta básica en la instalación de cortinas, la calidad de este repercutirá en una mas


rápida y mejor colocación de las barras, rieles, alzapaños, etc.

Técnicas propias y afines Clavado: Grapas, puntillas, tachuelas. Grapadoras (manuales, eléctricas, neumáticas) Tipos de martillos Corte: Determinación de la herramienta adecuada al tipo y tamaño del material Uso de: Tijeras Cuchilla o cutter Sierras eléctricas o manuales Costura: A maquina, industrial o domestica Manual Dibujo / Diseño / Marcada: Tanto para determinar la cantidad de material necesario, la confección de plantillas y el corte de los materiales, es necesario tener unos conocimientos mínimos de dibujo, geometría y matemáticas básicas. Instalación: Colocación de rieles, barras, etc. Uso del taladro y sus accesorios. Medida: Saber tomar medidas, es imprescindible para la correcta realización de los trabajos, y para un gasto mínimo de materiales.

Elaboración de presupuestos:


Tejidos Los usos de los tejidos en una vivienda son múltiples: desde confeccionar cortinas, tapizar sofás y sillas o vestir las camas hasta revestir paredes o forrar puertas. Para elegir la tela adecuada se han de tener en cuenta varios factores. El primero y más importante es que sea un tejido apropiado para la función que se le va a dar. No debemos tapizar un sofá con una tela fina como el plumetti, que, sin embargo, es muy apropiado para confeccionar unos visillos. También hay que tener en cuenta a qué parte de la casa irá destinado el tejido: en la cocina se elegirán telas lavables, pero en la entrada o en el salón se pueden incluir tejidos más delicados. Las dimensiones del cuarto también son importantes: en un espacio pequeño, por ejemplo, no se recomiendan los grandes estampados. Finalmente, es conveniente elegir un color y una textura de tejido apropiados, procurando que encajen perfectamente con el resto del mobiliario. Gracias a las actuales tecnologías, se consiguen mejoras en los materiales, en los colores y en los diseños de los tejidos. La mezcla de fibras hace que se consigan productos inalterables al uso, fáciles de lavar y de secado rápido. Un nuevo sistema es el de los tejidos laminados, que son telas revestidas con lacas especiales que las hacen muy resistentes y apropiadas incluso para forrar muebles del cuarto de baño o la cocina. La base de un tejido es el entrecruzamiento de hilos que proceden de fibras naturales, artificiales o de la mezcla de ambas. Las fibras naturales pueden ser de procedencia animal, vegetal o mineral.


FIBRAS ANIMALES Dentro de las fibras animales destacan: La lana, con características distintas según sea el tipo de oveja de la que proceda. Generalmente es blanca, pero también puede tener alguna pigmentación natural. No se arruga y admite muy bien los tintes. A veces se utiliza mezclada con fibra sintéticas para conseguir tejidos más económicos. Entre de los tejidos de lana, están: el velarte, que es grueso, duradero y con acabado brillante; la franela, que es flexible y suave; el paño, que es una tela muy tupida y con pelo corto, y el grogén, que destaca por su fuerte textura con acabado acanalado, tipo otomán. La alpaca. Es una fibra similar a la lana y procede del animal de este mismo nombre que se cría en Perú, Bolivia y Chile y que tiene un pelaje brillante y sedoso. Su color puede ser pardo amarillento, blanco o negro, pero, en cualquier caso, se puede teñir. Con esta apreciadísima fibra se consiguen tejidos frescos, ligeros y muy duraderos. El mohaír. Es una fibra que se obtiene de la cabra de Angora. Normalmente es blanca, pero se puede teñir. Se suele emplear mezclada con lana de oveja para abaratar el costo de los tejidos. La cachemira, que es una fibra suave y fina que se obtiene del pelo de la cabra de Cachemira. Sus tonos principales son el blanco agrisado, el marrón claro y el tono canela, pero siempre se puede teñir. Da tejidos muy suaves que salen bastante caros. La crin de caballo. Tejida con una urdimbre de lino o algodón, da como resultado el tejido de ese mismo nombre. El pelo de camello. Es una fibra en la que se distinguen dos clases según sea la longitud del pelo: si éste es largo, la fibra se llama basta; si es corto, la fibra se llama fina, y suele mezclarse con lana.


El pelo de liebre o conejo, que también se divide en dos tipos: la parte fina o pelo interior, que se utiliza para la fabricación de fieltros, y la basta o parte exterior del pelo, que se utiliza mezclada con lana. La seda. Procede de los capullos que forman los gusanos de la mariposa china de la seda, y que constan de filamentos pegados por una proteína llamada «goma de seda». Para conseguir una seda fina se somete a las fibras a un proceso de desengomado por fermentación natural. El tejido resultante de esta fibra se decolora con el sol. Existen otros tipos de sedas, como la silvestre, que se obtiene de capullos de mariposas de la misma familia que la que produce la seda; con ella se obtiene una tela menos fina. Con la seda se pueden realizar muchos tipos de tejidos: terciopelos, tafetanes, muarés... El ormesí o damasco es una tela muy tupida que hace aguas; el tisú, una tela de seda tejida a mano con hilos de oro, plata u otro metal, y el tul, un tejido de seda muy fina con acabado de mallas que imita al encaje.

FIBRAS VEGETALES Dentro de las fibras vegetales se pueden incluir cuatro tipos: de semillas, de cortezas, de frutos o de hojas. Entre las fibras fabricadas con semillas destaca el algodón, quizá la fibra más utilizada actualmente, junto con las artificiales, para textiles. Procede de una parte de la planta que envuelve a las semillas del algodón. Sus propiedades se pueden mejorar mediante procedimientos químicos. Es una fibra resistente que aumenta su fortaleza al mojarse, asimila muy bien los tintes y los estampados y cuyo tejido encoge en los primeros lavados. Dentro de los tejidos de algodón destacan: El popelín de algodón. Un tejido de fibras de algodón tratadas con un acabado suave y sedoso que lava muy bien.


El chintz, llamado antiguamente zaraza, que es un tejido de algodón encerado y con acabado brillante. Ahora también se fabrica con fibras sintéticas. El chintz puede ser gofrado o con rayas abullonadas, que se consiguen mediante calentamiento en su proceso de fabricación. El percal o calicó. Es un tejido de algodón que resulta muy barato y lava muy bien. La batista: Un tejido de algodón muy fino. La muselina. Un tejido de algodón que se emplea en la confección de visillos. Más fino es el organdí, que tiene un apresto permanente par que tenga más cuerpo. La cretona. Originariamente era un tejido francés fuerte con trama de lino y urdimbre de cáñamo, pero en España llamamos cretona a la tela de algodón fuerte estampada en colores. Las toiles de Jouy, que son tejido de algodón estampados con planchas y monocromos que se empezaron a realizar en Francia en el siglo XVIII. Las fibras de cortezas son blandas, dentro de ellas destacan: El lino, que se consigue partiendo del tallo de la planta del lino. Por procedimiento mecánico se obtiene una fibra gruesa y con nudos que resulta más fuerte que el algodón Si el tejido es fino, se llama linón La esterilla de algodón y lino es un tejido de mezcla al que se le suele añadir nailon para hacerlo más resistente y poder lavarlo en lavadora. El yute. Es una planta que se produce sobre todo en India y Pakistán. De su corteza se obtiene una fibra gruesa y similar a la del lino Tiende a decolorarse. El cáñamo, que procede de climas templados y se produce sobre todo en Italia y Rusia. Las fibras de hojas se consiguen de las plantas monocotiledóneas tratadas con procedimientos mecánicos. Entre ellas destacan:


El sishl, que procede de América Asia y África. Es una fibra muy basta, cuyos tejidos se suelen emplear como alfombras. La manila, que procede de Filipinas y se parece mucho al sisal. Las fibras de frutos como las cáscaras de almendras o cocos son emplea das para hacer esteras. Las fibras minerales Se obtienen de los asbestos y se utilizan mezcladas con otros tipos de fibras. Su principal característica es que producen tejidos incombustibles.

FIBRAS ARTIFICIALES Las fibras artificiales forman dos grupos: las fibras regeneradas, que proceden de elementos naturales, y las fibras sintéticas. Ambas se fabrican de la misma manera: la materia prima se licua, mediante proceso químico, y posteriormente se solidifica en forma de hilos. Por tanto, pueden fabricarse a partir de muchos materiales, y son más uniformes y resistentes a roturas, al fuego y a las arrugas que las fibras naturales. Para identificarlas son necesarias pruebas de laboratorio. Se dividen en dos grandes grupos: Los polímeros naturales o fibras regeneradas. Son un producto de la caseína o de la celulosa y se suelen mezclar con lana, algodón y fieltro. Dentro de este tipo destaca el rayón, que arde con mucha facilidad y se conoce como seda artificial. Con él se fabrican tejidos como el tafetán, terciopelo, imitaciones de tejido de lino, etc. Destacan también las fibras proteicas a partir de leche o pescado, que mezcladas con otras fibras se emplean para hacer fieltros. Los polímeros sintéticos, que se obtienen por procedimientos químicos y son resistentes al moho. Entre ellos destacan: Los vinílicos, que proceden de un compuesto de


alcohol vinílico y están hechos a base de arena, sílice y cal. Dan tejidos resistentes a la humedad y al fuego. Los de poliéster, que se tiñen antes de ser tejidos. Destaca, entre ellos, el dralón. Son fuertes, no se arrugan y se suelen mezclar con fibras naturales. El nailon. Es una fibra resistente, ligera y fácil de teñir. Con esta fibra se pueden hacer tejidos de terciopelo, o finos para visillos. No se arrugan y son lavables. Las fibras acrílicas, que arden fácilmente y se emplean mezcladas con otro tipo de fibras naturales o artificiales. Los tejidos son ligeros, pero fuertes e inarrugables, y se suelen utilizar para satenes y terciopelos. No se decoloran y son lavables. Las fibras de vidrio. Son muy resistentes al fuego y se pueden mezclar con otro tipo de fibras. – Las fibras de poliuretano y goma, que son muy elásticas. Entre ellas destaca la licra.

TIPOS DE TEJIDOS Se denominan hilaturas a las operaciones necesarias para obtener un hilo resistente que pueda servir para fabricar tejidos en un telar. Generalmente, las fibras se retuercen más o menos según su clase hasta conseguir un hilo uniforme y resistente. Después se lavan y, por último, se tejen. Los tejidos están formados por dos hilos: la trama y la urdimbre. La trama son los hilos transversales, y la urdimbre, los horizontales. Las características de un tejido vendrán dadas por la forma de trenzar la trama y la urdimbre. Todas las telas están basadas en cuatro tejidos básicos y en sus derivados: El satén o raso. Es un tejido en el que la trama y urdimbre se cruzan de forma irregular. En su confección se emplean hilos brillantes, como seda, rayón, lana, algodón o lino. El raso de algodón es una alternativa más barata para el raso de seda; es una tela tupida, con buena caída, y puede ser lisa o estampada.


El tafetán, Es un tipo de tejido en el que los hilos de trama y urdimbre son idénticos y se cruzan ordenadamente. Con este tejido pueden conseguirse batistas, percales, cretonas, organdíes, crespón, muselinas. El panamá es un tafetán en el que los hilos se entrecruzan por pares. La saga, que es un tejido en el que trama y urdimbre se entrecruzan en diagonal. El jacquard. Dentro de este tipo destaca el brocado, que es una tela tejida con diseño floral en relieve, como si fuera un bordado. Se hace con fibras de seda y se llama brocatel cuando va mezclado con otras fibras. El damasco es un tejido tipo jacquard trenzado con seda natural de un solo color. Actualmente también se fabrica con fibras de algodón o sintéticas. Cuando es dorado o plateado se llama guadamecí. El terciopelo. Consta, además de trama y de urdimbre, de mechones de pelo cortados. El terciopelo de algodón se llama pana. La felpa es un tejido con pelo largo por una de sus caras. El otomán, que es un tejido con el hilo de la trama más grueso que el de la urdimbre, de forma que la tela adquiere un aspecto acordonado. El shantung. Este tipo imita al tejido de seda salvaje, y en su trama se alternan hilos finos y gruesos. Está realizado con fibras sintéticas, sobre todo de acetato, y es lavable o no, según sean las fibras que lo compongan.

ESTAMPADOS Y TEÑIDOS Los tejidos se pueden teñir de tres formas: Tiñendo la fibra antes de hilarse. Este es un procedimiento que se utiliza poco. Tiñendo el hilo antes de ser tejido. Es el procedimiento más usado en tejidos de tonos lisos.


Tiñendo la tela cuando ya está tejida. Dentro de esta forma es posible la estampación o impresión de motivos gráficos sobre un tejido, que se consigue por medio de moldes, cilindros o planchas. La estampación a mano se utiliza poco, ya que supone mucho trabajo, y se emplean técnicas como la serigrafía, el grabado y la aguada.

Otros tejidos para tapiceria: Courtissane: Jaquard: Lona: Loneta: Microfibras: Pana: Polipiel: Skay: Terciopelo: Yute:

Vocabulario (estas definiciones son personales) Agreman: Cinta de pasamanería que se utiliza para rematar los trabajos de tapicería y decoración (tapajuntas, galón)


Bocelon: Parte delantera de los asientos de sillones y sofás (Por debajo del cojin) Cabecilla: Parte superior de las cortinas, margen de uno o dos centímetros que queda sobre la cinta, su función es la tapar los posibles huecos que queden entre riel y techo.

Cadeneta: Rematado con tachuelas.

Capitone: Abotonado profundo, generalmente con forma de rombo. Voz francesa que se refiere al dibujo geométrico que en un mueble tapizado y acolchado forman los botones cosidos a traves del relleno y los pliegues que resultan de tal operación.

Falso: Dobladillo al interior que se realiza en la parte inferior de las cortinas, enagüillas, volantes de colchas etc. La función de este es la de conservar el sobrante de tela, por si encoge al lavarla, dar mas peso, para que tenga mas caída. Fondos: tablas alternas Galeria: Bastidor de madera o cualquier otro material idoneo, que se sujeta a la pared por medio de dos brazos laterales., por encima de un cortinaje y cubriendo su cabeza Rematado: Técnicas de terminación (Galon, tachueleado, etc, ect)

Tablas: forma de aumentar el vuelo de un volante, faldón etc. Se


dobla la tela sobre si misma ya sea de izquierda a derecha o viceversa. Tapete: Parte superior de las enagüillas. Tapipon: Marca comercial, que ha quedado como genérico de la cadeneta industrial (se comercializa en rollos de 6 5 y 100 metros) Tejidos: Tiracol: Cincha de unos 4 cts. de ancho, del mismo material de los neumáticos. Volante: Tira de encaje o tejido que se añade fruncido a los laterales de un visillo o a los bajos de una cortina visillo, asi como en algunos tipos de cubre-camas , faldas de coquetas, mesas camillas, etc.

Bibliografía (usada para elaborar este curso) Practica del tapizado, C. Howes, Editorial Ceac 1978. Muebles tapizados, Mario Dal Fabbro, Editorial Ceac, 1972. Biblioteca básica de Decoración, , Editorial Ceac, 1979. El mundo de las antigüedades, Planeta Agostini 1989. Brico-Manía Vol. 1/2/3/4/5 Enciclopedia Salvat de la decoración Practico, enciclopedia de bricolaje Diccionario de términos de arte, G. Fatas ¿?, y G. M. Borras Revistas de decoración.


Curso de tapiceria  
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