1. / 品牌介紹 p2
2. / 創辦人 p3
3. / 品牌標籤 p4
4. / 品牌歷史 p5~13
5. / 品牌特色 p14
6. / 帶來的影響 p15
7. / 品牌發展 p16
8. / 品牌客群 p17
9. / 店鋪 p18~19
/ 品牌介紹
Martin Margiela 於 1988 年創立，總部位
於巴黎，以其漸進的美學和獨特的解構 方法來改造及重新定義男女服裝的輪廓
（其中包括各種成衣產品，如T恤、毛衣、 連帽衛衣、手袋，小皮具和鞋子等）。
年－比利時亨克。安特衛普皇家藝術學
/ 品牌標籤
每個系列的含義如下所示。
這一日曆標籤中以○做標記的數字就代表了這件服裝的系列。
0 – garments remodelled by hand for women （手工製作，經過 重新打版設計的女裝）
「你聽過標籤的故事嗎？」有人問。這時我和三個MMM員
工坐在展示間裡，他們解釋：「我們標籤一開始只用白線寬
鬆地縫四針──用意是衣服一買來就扯掉標籤。那樣一來，
0 10 – garments remodelled by hand for men （手工製作，經過
重新打版設計的男裝）
1 – the collection for women （女裝成衣系列（白色素色標籤））
3 – fragrance collection （香氛系列）
4 – a wardrobe for women （女裝衣櫥系列）
8 – eyewear collection （眼鏡系列）
10 – the collection for men （男裝成衣系列）
11– a collection of accessories for women and men （配飾系列）
12 – fine jewellery collection （高級珠寶系列）
13 – objects and publications （物件與出版物）
14 – a wardrobe for men （男裝衣櫥系列）
22 – a collection of shoes for women and men （鞋履系列）
MM6 – garments for ♀ （♀服飾系列）
它的標籤中有24個數字排列，因而被稱為「日曆標籤」。
衣服就完全沒有品牌，完全屬於你自己。」
「不應以品牌的名譽來評價服裝，而是要從服裝本身感受它 的價值。」
1980年代初 /受日本時裝三寶川久保玲、山本耀司和三宅一生的衝擊。
1976 1980年 /於安特惠普皇家藝術學院畢業。
1984 87年 /為Jean Paul Gaultier 擔任助手後，開創了自己的獨特風格。
1987年 /Margiela與Jenny Meirens一起創辦品牌 。
1988年 /Margiela的時裝展首度登場。
/在紫醉金迷享樂至上的1980年代，Margiela的出現
是對浮誇風格的一次反擊
/ 不讓模特兒穿短裙及大墊肩同時蒙面，令人把重點放在衣服
的擺動上，與當時的華貴風潮背道而馳。
/ Margiela 重用的舊衣甚至不是名牌，通過分解重構它們帶來新
意，媒體稱他的風格為“la mode destroy“（破壞的時尚）。
/ 在講求永續時尚的2020年代回望，Margiela的確為其他Upcyclying的設計師開創了可持續時尚的道路。
/ 1989-1994 Ten Manifesto Collections：
決定了日後設計風格及理念，當中有反80年
代的Margiela’s Shoulders，Tabi boots、Tattoo
Printed T-Shirt等等的iconic Pieces，主力呈現
服飾內在結構，改變人們穿衣模式。
/ 1994-1995 Doll’s Wardrobe and “Replica” line：
Martin Margiela在第十個系列後希望打破之前創下的設計，在五個類別中以”
70年代的洋娃娃服飾跟足原本的比例與剪裁放大，是復刻的起源。
Group III”最為人熟悉，把60至
/ 1996 Photographed Clothes and Minimalism：
轉換成極簡風格
，目標是設計沒有剪裁、沒有結構的衣服。他利用印刷把珠片、腰帶等等的細節印在服飾上。
/ 1997 The “Stockman” collections, Summer and Winter：
靈感來自Martin Margiela
想揭露時裝騷後台的混亂狀況，故推出了一些Dressmaker’s dummy的服飾，在表面加
上一塊半塊的裁片，成為歷史首個生產unfinished garments的設計師。
1997-2003年 / 擔任愛馬仕的設計總監。
2005年 / Margiela 離開愛馬仕，專注於個人
品牌，剛好製造商被Diesel 公司接手。
2006年 / 巴黎高訂時裝協會邀請Margiela的
工藝系列加入高級訂製時裝 周 。
發展期 初創期
2007年 / 在Diesel集團的領導下， 開始將其前衛風格商業化。
2008年 / 離開品牌，證明了他是真正不願也不能妥協的時裝藝術家。
2009年 / The “20th Birthday” Show：是Martin Margiela最後一個系列。
Margiela探索衣服的本質，對衣服進行結構和功能的解剖，反思傳統
不被流行趨勢所影響，或延續舊衣的可行性，對其進行重新再造
/ 品牌特色
帶來的影響
OVERSIZE
在2009年Margiela離開Maison Martin Margiela後，品牌交到現任創意總監
John Galliano手上，除了原有的解構元素外，更多了一絲浮誇和華麗，品牌
品牌客群
單價約台幣一萬元至十七萬元不等，多鎖定品
牌愛好者或是高消費族群。
1.
上海芮歐百貨 廣達160平方公尺的無彩空間內，陳列著風格獨具的商品。
此間概念店植入品牌基因，堪稱一場大型的解構藝術，「牆體」與「立柱」
2種建築基本結構，看起來像是彼此分離的個體，， 隨著空間的劃分傾斜、彎曲，透過保留簡樸天然紋理的石膏與牆體呈現探討衣服本質的理念。
作為店舖內最私人化的空間，更衣室的天花板和牆壁被漆
成近乎黑色的高光深綠色，營造出深邃光澤，傳遞「吸引 力和熟悉感並具」的迷人氣息。
2. 台中新光三越 以經典純白色呼應Maison Margiela的經典風格，並陳列重新漆成白色的二手冰箱、
酒櫃、蒸籠，響應永續時尚的重要性。
