Page 1


Следующий шаг — необходимо зафиксировать отогнутый на изнаночную сторону край бейки. Сделать это можно двумя способами: что называется, «правильно» и «неправильно». «Правильно» — это когда шов, фиксирующий второй край бейки, прокладывается по лицевой стороне изделия в шов притачивания (см. раздел «Машинные швы»). А «неправильно» — когда этот же шов прокладывается по лицевой стороне изделия по краю бейки. Если вы не уверены, что сможете проложить ровную строчку по краю бейки, то строчите как положено — в шов притачивания. На мой взгляд, любая ровная, красивая, словом, качественно выполненная строчка может нести полноценную функцию декора. Если на ваших изделиях именно такие строчки, то смело строчите по краю бейки и по праву гордитесь своей работой. Удалим наметку и в завершение проведем влажно-тепловую обработку. Следующий способ можно рассматривать как упорядоченный первый вариант обработки срезов. Почему упорядоченный? Потому что качественная работа — это работа, сделанная с чувством, с толком, с расстановкой. Суть этого варианта обработки сводится к тому, что если хочется сделать быстро, то стоит потрудиться, хотя бы в подготовке деталей к их быстрому соединению. Речь идет о косой бейке. Не намного больше займет времени обработка края изделия, если до начала обработки вы подготовите бейку. Она ляжет легко и ровно, без перекосов на обрабатываемый край изделия, если ее предварительно «сформировать». Для этого складываем бейку вдвое изнанкой внутрь таким образом, чтобы края бейки находились на расстоянии 0,1–0,2 см друг от друга, и проводим влажно-тепловую обработку, тем самым фиксируя линию сгиба и положение сторон бейки относительно друг друга.

190


Первый этап: берем шнур 1 и заводим его под низ шнура 2, далее выводим поверх шнура 3, под низ шнура 4 и сверху шнура 5. То есть плетение ведется последовательным чередованием: под низ, сверху, под низ, сверху. Таким образом, шнур 1 оказался последним, отводим его в сторону, чтобы он не занял место шнура 5 на втором этапе плетения.

Второй этап: берем шнур 2 и заводим под низ шнура 3, далее поверх шнура 4 и под низ шнура 5, опускаем шнур 1 и заводим шнур 2 поверх шнура 1. Затем отводим шнур 2 в сторону, чтобы он оставался последним, а не вернулся в неправильное положение под натяжением плетения.

194


Концы шнуров по обе стороны пояса можно оформить с помощью дополнительных аксессуаров, например деревянных бусин. Если в работе вы используете шнуры из вискозы или других скользящих материалов, то для предотвращения саморазвязывания узлов, которые используются для фиксации шнуров, их срезы лучше опалить.

Шторная тесьма Шторная тесьма представляет собой нерастягивающуюся армированную (усиленную) полоску ткани со вставленными шнурами (их обычно 2 или 3), с помощью которых можно создать равномерную сборку по всей длине изделия. Для получения сборки достаточно вытянуть эти шнуры и завязать по краям узелки, чтобы зафиксировать сборку в нужном положении. Кроме того, шнуры играют роль петель для присоединения штор к карнизу.

Еще одна функция шторной тесьмы заключается в придании материалу большей жесткости, предотвращая растягивание плотной ткани в вертикальном направлении под действием собственного веса. Если ткань для шторы уже куплена, то шторной тесьмы берется по метражу столько же. В том случае, если вы только планируете покупку, то вы можете рассчитать количество необходимой ткани и соответственно метраж шторной ленты в зависимости от плотности сборок, которая вам необходима.

196

Для этого нужно определиться, какую плотность складок вы хотите получить. Обычно складки делают 1:2 или 1:2,5, то есть при ширине карниза 2,5 м вам необходима штора шириной 5 м или 6,25 м и, соответственно, такой же длины шторная тесьма. Такая пропорция применяется чаще всего при классическом оформлении оконных проемов. Шторная тесьма по ширине бывает двух видов — узкая и широкая. Узкая, как правило, шириной 2,5–3 см имеет 2 шнура, широкая — 5–6 см с тремя и более шнурами.


Крепление шторной тесьмы Рассмотрим на примере последовательность крепления шторной тесьмы. Начнем с того, что подготовим полотнище шторы: для этого уравниваем и обрабатываем горизонтальные и боковые срезы ткани. Боковые срезы шторной тесьмы подгибаем на 1–1,5 см. Прикладываем подвернутый срез тесьмы точно к боковому срезу изнанки полотнища шторы, отступив от верхнего края 0,5 см. Фиксируем любым удобным способом (сметывание или крепление швейными булавками) шторную тесьму по верхнему и нижнему краям, посередине и по бокам.

Если шторная тесьма узкая (шириной 2,5 см), то строчку посередине делать не стоит. Притачиваем шторную ленту на машинке по верхнему, нижнему и боковым краям и посередине (при необходимости). Связываем шнуры на одной из боковых сторон тесьмы в один узел. Стягиваем шнуры вдоль полотнища шторы и формируем сборку шторы до необходимой длины в соответствии с длиной карниза. Собираем вытянутые шнуры и тоже связываем их в один узел. Штора со сборками готова.

197


Аппликация По моему мнению, аппликация — один из самых востребованных элементов фурнитуры. А когда речь заходит о детской одежде, то мало того, что каждое второе-третье детское швейное изделие уже при покупке содержит те или иные элементы аппликаций, так и абсолютно бесспорным можно считать тот факт, что после 1,5–2 месяцев (а то и значительно раньше) интенсивной эксплуатации практически каждую рубашечку, кофточку, штанишки и т. д. украшают аппликации, прикрывающие дырочки или пятнышки. Просто какая-то швейная «реанимация» для всех детских (взрослые, кстати, тоже не отстают) вещей. Аппликации помогают не только спасать, порой, казалось бы, безнадежно испорченные вещи, но довольно часто с их помощью мы возвращаем в свой гардероб вещи, когда-то просто отложенные в сторону из-за того, что со временем устали от них. Так было с этой джинсовой курточкой, пока на ее спинке не расцвели сказочные узоры (акриловая краска по ткани) и не прилетели замечательные бабочки (термоаппликации). Аппликация поможет и в том случае, когда замечательного качества маечка оказалась неинтересна ребенку в виду отсутствия на ней какого-либо «пейзажа». Пришлось высадить эти удивительные розовые цветы из фатина, собранного на бусинки, к которым прилетела в гости бабочка-аппликация — ребенку радость и вам не грустно. Да, именно не грустно, если, решив пошить почти классический пиджак, вам вдруг придет в голову сделать оригинальную аппликацию на спинке.

198


Придумав свой рисунок аппликации, вы, без сомнения, сделаете эту вещь неповторимой. И таких примеров использования аппликаций предостаточно. Фантазируйте и получайте удовольствие от выполненной работы! Понятно, что обычная аппликация, купленная в магазине или выполненная самостоятельно, не представляет особой сложности при ее закреплении на ткани. Так как срезы магазинных аппликаций всегда обработаны, т. е. эти аппликации полностью готовы к работе, чтобы зафиксировать, аппликацию надо просто прострочить (проложить стачную строчку) по контуру.

Что же касается термоаппликаций, то тут есть небольшие нюансы, о которых стоит упомянуть. Если материал изделия, на которое наносится термоаппликация, не хлопок и есть опасение, что при приклеивании на изделие оно может быть испорчено, то термоаппликацию на тканевой основе, как и обычную, можно просто пришить. Такие поверхности, как кожа, синтетика, смесовый трикотаж и др., не дружат с высокими температурами, поэтому на изделия из этих материалов термоаппликации также пришивают. Изделие, на которое наносится термоаппликация, должно быть чистым, сухим и хорошо выутюженным. Поверхность места нанесения аппликации должна быть ровной, без складок, защипов, швов и т. д. Если на термоаппликации сверху на рисунке есть защитная пленка, то ее не снимают. А вот пленку с изнаночной стороны аппликации необходимо удалить и после этого приложить аппликацию к выбранному месту.

Затем следует установить на утюге температуру в соответствии с материалом изделия, на которое наносится термоаппликация, и приложить утюг на 10–15 секунд, надавив на него сверху. При необходимости действие можно повторить через 15–20 секунд. Если на аппликации была нанесена защитная пленка и после снятия утюга она легко снимается, значит термоаппликация приклеена хорошо. Встречаются термоаппликации, выполненные без защитных пленок, т. е. сверху находится непосредственно сам рисунок, а изнаночная сторона покрыта слоем тонкого целлофана. В этом случае термоаппликацию накладывают изнаночной стороной на ткань, не удаляя целлофан, и приклеивают утюгом через проутюжельник. Определить качество приклеивания можно, внимательно осмотрев термоаппликацию по контуру. У качественно приклеенной аппликации не должно быть зазоров между ее краями и изделием.

199


Глядя на выбранный фасон платья, понятно, что нагрудная вытачка должна быть перенесена не на среднюю линию полочки, а где-то между вытачкой на линии талии и средней линией полочки. Возьмем шаблон полочки лифа построенной выкройки-основы.

От точки пересечения линии талии и линии середины полочки лифа отложим по линии талии 2 см в сторону талевой вытачки. Полученную точку соединим с нижней точкой нагрудной вытачки (центр груди). Таким образом, мы выбрали направление перемещения нагрудной вытачки, которое, в принципе, совпадает с направлением нагрудной вытачки на выбранном фасоне.

204

Теперь рассмотрим, каким образом необходимо изменить вытачку на линии талии. Из фасона видно, что вытачка на линии талии имеет такой же наклон, как и нагрудная вытачка, т. е. в готовом изделии линии направления талевой и перемещенной нагрудной вытачек параллельно разнесены на незначительном расстоянии друг от друга. На лекале базовой выкройки мы видим, что вытачка на линии талии имеет вертикальное направление, а нагрудная вытачка опускается из линии плеча и имеет наклонное положение. Линию перемещения нагрудной вытачки мы построили, т. е. направление нагрудной вытачки после перемещения (в готовом изделии) определено. Теперь построим линию перемещения талевой вытачки, которая должна соответствовать направлению линии перемещения нагрудной вытачки, т. е. линия перемещения талевой вытачки должна быть параллельна линии перемещения нагрудной вытачки. Примем расстояние между вытачками 5 см и отложим его по линии талии от точки пересечения линии талии и построенной линии перемещения нагрудной вытачки в сторону талевой вытачки. Из полученной точки проведем линию, параллельную линии перемещения нагрудной вытачки. Это и есть линия направления перемещения талевой вытачки.


То есть мы должны переместить талевую вытачку таким образом, чтобы когда в готовом виде вытачка будет стачана, то направление линии стачного шва совпадет с направлением построенной линией перемещения талевой вытачки. Для этого из вершины талевой вытачки проведем горизонтальную прямую до пересечения с построенной линией перемещения талевой вытачки.

Переместим талевую вытачку параллельно самой себе таким образом, чтобы ее вершина совпала с точкой пересечения линии, проведенной параллельно линии перемещения нагрудной вытачки и горизонтальной прямой. Переместим талевую вытачку согласно приведенным выше рекомендациям.

В результате проведенных выше перемещений и построений мы получили: • линию направления для перемещения нагрудной вытачки (выделена красной линией);

• новое положение талевой вытачки (обозначено синим цветом); • линию направления для перемещения талевой вытачки (выделена красной линией). Разрежем полочку лифа от линии талии по полученной линии перемещения нагрудной вытачки, не дорезая до центра груди 0,2–0,3 см. Закроем нагрудную вытачку, соединив противоположные стороны вытачки, при этом на линии талии откроется перемещенная вытачка. Зафиксируем линию соединения.

205


По полученным линиям, не доходя 0,2–0,3 см до вершин вытачек, разрежем лекала полотнищ юбки и закроем вытачки, соединив боковые стороны вытачек. При этом за счет перемещения талевых вытачек на линии нижних срезов полотнищ юбки изменятся линии направления боковых срезов, а также линии направления и длины нижних срезов переднего и частей заднего полотнищ юбки. На переднем и заднем полотнищах юбки необходимо сформировать по 3 односторонние складки с каждой стороны от линий боковых швов к линиям середин переднего и заднего полотнищ, соответственно. Примем глубину складок 2 см (следовательно, ширина складки в развернутом виде будет 4 см) и расстояние между складками 4,5 см. Теперь необходимо выбрать направления, по которым, разрезав лекала переднего и частей заднего полотнищ юбки и раздвинув образовавшиеся при этом части полотнищ юбки, мы получим припуски на формирование складок. Определим направления складок, начиная с переднего полотнища юбки. Для лучшего понимания и большей наглядности процесса выбора направления и формирования односторонних складок обратимся к схеме 1/2 переднего полотнища юбки (1/2 потому, что левые и правые стороны полотнища юбки симметричны). Уже не раз оговаривалось, что складки на переднем полотнище юбки должны быть расположены таким образом, чтобы по линии середины образовывалась двусторонняя встречная складка. Для этого на линии талии переднего полотнища юбки начнем разметку односторонних складок от точки пересечения линии талии с линией середины полотнища юбки. Отложим по линии талии от линии середины влево отрезок, равный ширине складки 4 см (ширина складки = 2 глубины складки) и разделим его пополам пунктирной линией — это линия изнаночного сгиба складки (1). Из полученной точки 4 опустим перпендикуляр до пересечения с линией нижнего среза юбки — это линия лицевого сгиба складки (2).

208


Для этого действия существуют некоторые рекомендации: чтобы не нарушался баланс изделия, величина расширения складки не должна быть больше величины ширины самой складки, следовательно, внизу к ширине каждой складки мы можем добавить не более 4 см, т. е. по 2 см с каждой стороны складки. Полученные новые направления линий лицевых сгибов складок (красный контур) — не что иное, как направления, по которым в дальнейшем будут заложены складки на переднем полотнище юбки. Осталось перенести построенную схему формирования складок на лекало переднего полотнища юбки. Для этого на лекале выкройки, от точки пересечения линии нижнего среза юбки и линии середины переднего полотнища юбки, отложим влево 4 см (2 см глубина складки + 2 см расширение складки) и соединим полученную точку с точкой пересечения линии талии с линией середины переднего полотнища юбки. Таким образом, мы получим линию направления первой складки. Чтобы получить линию направления второй складки, отложим влево по линии талии от точки пересечения середины полотнища юбки и линии талии 6,5 см (2 см глубина складки + 4,5 см расстояние между складками) и далее по линии талии еще раз 6,5 см — точки на линии талии, из которых необходимо провести линии направлений второй и третьей складок. Для этого необходимо из полученных точек (6,5 и 6,5) провести линии, при пересечении которых с линией нижнего среза юбки получится прямой угол или угол близкий к прямому, при этом отрезки нижних срезов между полученными линиями направлений складок должны быть равными или отличаться на небольшую величину. Разрежем лекало переднего полотнища юбки по полученным линиям и раздвинем образовавшиеся части лекала на величину сформированных на схеме складок. То есть мы как бы совмещаем линии середин складок с линиями направлений, по которым разрезаем полотнище юбки, тем самым создавая-закладывая припуски для формирования складок. Зафиксируем положение частей юбки и выровняем линии верхних и нижних срезов полотнищ юбки. Нанесем контрольные метки, направления долевой нити, линии направления складок и линии сгибов.

210


• одно лекало половины спинки лифа, совмещая при этом середину лекала с кромкой ткани; • одно лекало полочки лифа, совмещая при этом середину лекала со сгибом ткани; • одно лекало заднего полотнища юбки, совмещая при этом середину лекала с кромкой ткани; • одно лекало рукава, совмещая при этом направление долевой нити, обозначенное на лекале рукава, и направление долевой нити на ткани; • одно лекало обтачки нижнего среза рукава, совмещая при этом направление долевой нити, обозначенное на лекале обтачки рукава, и направление долевой нити на ткани; • одно лекало обтачки горловины передней части лифа, совмещая при этом направление долевой нити, обозначенное на лекале обтачки горловины передней части лифа, и направление долевой нити на ткани; • одно лекало обтачки горловины задней части лифа, совмещая при этом направление долевой нити, обозначенное на лекале обтачки горловины задней части лифа, и направление долевой нити на ткани.

Надеюсь, что вы обратили внимание на то, что при перечислении основных элементов выкройки даются рекомендации по их размещению на ткани (совмещение со сгибом, совмещение с кромкой). Это сделано для того, чтобы обратить ваше внимание на необходимость заранее, до момента раскладки выкройки на ткани, прокрутить в своем сознании наиболее рациональные варианты размещения элементов выкройки на ткани. То есть, если в вашей выкройке присутствуют детали со сквозным разрезом по линии середины полочки или спинки (полочки жакетов, халатов, спинки платьев, юбок и т. д.), то рациональней размещать их вдоль кромок ткани, а если есть бесшовные симметричные детали (например, перед, спинка и т. д.), то их надо выкладывать на сгибах ткани. Эта привычка поможет вам в дальнейшем научиться мысленно раскладывать выкройки и рассчитывать, при покупке количество необходимой ткани. Разложив лекала на ткани, проверяем совпадение направления долевой нити на каждом лекале с направлением долевой нити на ткани и для предотвращения смещения лекал во время раскроя фиксируем их булавками.

216


Переносим контуры всех конструктивных элементов и контрольных меток с лекала на ткань. Убедившись, что всё перенесено и учтено, переводим контуры лекал на ткань, убираем лекала и проводим раскрой ткани. Если для вас лекала не помеха, можно раскраивать ткань, не снимая их.

Обработка элементов кроя Закончив раскрой, убираем все лекала. Следующая наша задача — перевести контурные линии, намеченные на верхнем слое ткани, на второй слой в зеркальном отображении: на деталях спинки и переда необходимо нанести линии середины и перенести все имеющиеся вытачки. И не забудьте, что в данном случае лекала с уже нанесенными на них припусками на швы, а нам нужны контуры, по которым необходимо стачивать части изделия. Для этого по намеченным контурам прокладываем стежки-силки или копировальные (сметочные) стежки, по которым затем проводим меловые контурные линии на второй части сложенной ткани, или, что еще проще, наложив соответствующие лекала без припусков на швы (мы их сохранили), наносим линии середины, переносим все имеющиеся вытачки и восстанавливаем контуры.

217


Займемся обработкой элементов кроя. Начнем с того, что проложим стабилизирующие строчки по линии горловины передней и задних частей лифа, чтобы избежать возможной деформации (растяжения) во время обработки других элементов этих деталей. Эти строчки не носят временный характер — впоследствии мы их не удаляем, поэтому строчки надо проложить так, чтобы они не были видны после обработки линии горловины. Проложим обычную строчку вдоль линии горловины частей лифа на расстоянии 1,3–1,4 см от линии необработанного среза. Теперь обработаем вытачки на передней части лифа. Складываем ткань по линии середины вытачки лицевой стороной внутрь, при этом следим, чтобы боковые стороны (контуры) вытачки обязательно совпали, и скалываем булавками, располагая их перпендикулярно линии середины вытачки. Таким образом подготовим все вытачки к дальнейшей обработке на передней и задней частях лифа.

Если вы не привыкли (или боитесь, что, кстати, совершенно напрасно) строчить по булавкам, то проложите наметку вдоль контура вытачки с таким расчетом, чтобы не повредить машинную строчку, когда будете удалять наметку, так как в вершине вытачки, между машинной строчкой и линией сгиба вытачки, нет свободного пространства. Далее, начиная от основания вытачки (широкая часть вытачки) на линии талии, по контуру вытачки прокладываем ровную машинную строчку до вершины вытачки, не доходя при этом до вершины вытачки на 1–1,5 см. Уменьшаем ширину стежка и проходим оставшееся расстояние по линии сгиба (по линии центра) вытачки.

218


При этом если на вершине вытачки образовалась слабина, то ее сутюживают круговыми движениями утюга именно на завершающем этапе влажно-тепловой обработки. И, конечно, в процессе шитья, каждый раз используя термины разутюжить, проутюжить и т. д., вы должны понимать, что речь идет о полноценной влажно-тепловой обработке, т. е. с использованием влажного проутюжильника или функции пара в утюге. При обработке вытачек на передней части лифа необходимо обрабатывать каждую из них поочередно — от А до Я. Если вы решите вначале прострочить все вытачки, а потом провести влажно-тепловую обработку, то сделать это на «отлично» не получится, так как вытачки находятся достаточно близко друг от друга и, проводя влажно-тепловую обработку одной вытачки, вы сразу же будете заглаживать складки, образующиеся от необработанной слабины на вершине соседней вытачки. Переходим к юбке. На лекалах указаны направления, по которым необходимо заложить складки в соответствии с выбранной глубиной. Берем переднее полотнище юбки и, совмещая надсечки, закладываем складки, фиксируя положение складок булавками вдоль линии сгибов. Аналогичным образом закладываем складки на частях заднего полотнища юбки. Зафиксируем положение складок, проложив стабилизирующие строчки вдоль линии талии на переднем и частях заднего полотнищ юбки на расстоянии 1,3–1,4 см от необработанных срезов.

220

Соединим подготовленные части лифа и юбки, проложив стачные швы и контролируя при этом совмещение боковых срезов, а также контрольных меток середин передних и задних частей лифа и юбки.


Так как левая и правая половинки спинки у нас не соединены, для облегчения будущей стыковки частей спинки, при прокладывании стачного шва, на уровне верхнего ограничителя бегунка молнии делаем надсечки. Они должны быть нанесены строго горизонтально относительно друг друга. При втачивании указанные надсечки располагаются на верхнем срезе ткани, чтобы при закрытии молнии бегунок останавливался на срезе ткани, не образуя зазор между бегунком и его верхним ограничителем. Открываем молнию, берем одну тесьму нашей молнии и прикладываем лицевой стороной молнии к лицевой стороне одной из частей спинки так, чтобы зубчики молнии совпадали с линией середины спинки, и фиксируем положение тесьмы булавками. Насечки на уровне верхнего ограничителя бегунка должны совпадать с верхним срезом ткани. Тесьма молнии направлена к кромке ткани. Прокладываем по краю тесьмы стабилизирующую строчку, для того чтобы зафиксировать положение тесьмы молнии на ткани. Этим действием мы не втачиваем молнию, а только фиксируем положение тесьмы молнии на ткани. Можно зафиксировать тесьму сразу наметочным швом, можно зафиксировать булавками, а потом наметать и удалить булавки. Делайте, как вам удобно. После того как проложили стабилизирующую строчку, удаляем булавки и меняем лапку. Для втачивания потайной молнии устанавливаем на швейную машинку специальную — так называемую однорожковую — лапку (чаще ее называют просто лапка для втачивания молнии), которая позволяет без помех подвести иглу швейной машинки вплотную к зубчикам молнии как слева, так и справа, что делает процесс втачивания любой молнии значительно проще.

222


Пришьем вторую тесьму молнии ко второй половине спинки. Для этого перемещаем иголку в противоположную сторону лапки. Если у вас отсутствует функция перемещения иглы швейной машинки, то необходимо изменить положение лапки. Берем вторую половинку спинки и прикладываем лицевую сторону тесьмы к лицевой стороне спинки, фиксируя положение зубчиков молнии по линии середины спинки булавками. Насечки на уровне верхнего ограничителя бегунка должны совпадать с верхним срезом ткани. Для того чтобы проложить стабилизирующую строчку по краю тесьмы, лапку менять не обязательно, качество строчки от этого не пострадает. Весь процесс, включая проверку плавности хода бегунка, повторяем аналогичным образом. В итоге, чтобы наша молния действительно была потайной, т. е. зубчики молнии не были видны с лицевой стороны изделия, втачные швы, которые мы сейчас проложили вдоль зубчиков молнии, должны совпадать с направлением линии середины спинки, которую мы проложили для контраста цветной нитью. Далее по линии середины спинки необходимо стачать левую и правую части спинки от участка, где мы закончили втачивание молнии, до нижних срезов стачиваемых частей. Для этого части спинки складываем лицевыми сторонами внутрь, фиксируя их положение булавками, непростроченные части тесьмы молнии вытянем за линию шва. При этом следим за тем, чтобы линии середин стачиваемых частей спинки совпадали. Подкладываем сложенные части спинки под лапку таким образом, чтобы иголка машинки опускалась прямо возле зубчиков молнии, и начинаем стачивание на 2 см выше того места, где мы закончили притачивание молнии. Понятно, что надо постараться прострочить эти сантиметры шов в шов. Сделать это будет не сложно, если, проходя данный кусочек шва, вы будете прокручивать колесо рукой. Так шьем по линии середины спинки до линии низа. Спинка платья собрана.

224


Влажно-тепловая обработка стачного шва Как всегда завершающий этап — влажно-тепловая обработка. И для того, чтобы это было сделано правильно, надо пройти четыре шага. В данном случае речь идет о том, как правильно проводить влажно-тепловую обработку стачных швов (участок с потайной молнией на первых трех шагах не обрабатываем). Шаг первый — складываем спинку вдоль шва, лицевой стороной внутрь, укладываем влажный проутюжильник или берем утюг с функцией пара и проутюживаем проложенный шов с одной стороны. Шаг второй — поворачиваем спинку на другую сторону и точно так же проутюживаем шов с противоположной стороны. Шаг третий — раскрываем спинку и кладем изнаночной стороной вверх, раскрывая припуски на шов. В этот раз разутюживаем аналогичным образом стачной шов с изнаночной стороны. Шаг четвертый — поворачиваем спинку лицевой стороной вверх и опять повторяем все действия. Разутюживаем шов с лицевой стороны, при этом обрабатываем и участок втачивания потайной молнии. Сильно утюг не прижимайте, чтобы припуски на шов не отпечатались на лицевую сторону.

225


Швы на обтачках горловин не обрабатываем, так как они уходят внутрь и не будут видны, а наружный срез обтачек обрабатываем обметочным швом или машинным швом типа зигзаг и проводим влажно-тепловую обработку. Из трех деталей (две части обтачки горловины спинки и одна обтачка горловины переда) с одним названием мы получили одну деталь с тем же названием обтачка, и говорить о ней мы будем в единственном числе, так как теперь это единая деталь для обработки единого среза — горловины платья (который состоит из среза горловины переда и среза горловины спинки). Обтачку горловины складываем с горловиной платья лицевыми сторонами внутрь, следя за совмещением линий середины, контрольных точек и швов плечевых срезов платья и обтачки горловины, при этом края обтачки будут выходить за края застежки спинки платья на 1,5 см с каждой стороны. Совмещение линий горловины платья и обтачки фиксируем булавками. Соединяем горловину платья и обтачку горловины стачным швом. Это первый этап в обработке горловины платья; от того насколько ровно будет проложен стачной шов, будет зависеть качество готового изделия. Для того чтобы впоследствии обтачка ровно легла по линии горловины, перед тем как провести влажно-тепловую обработку стачного шва сделаем надсечки вдоль шва. Для того чтобы по неосторожности не нарушить целостность шва, воспользуемся небольшой хитростью — заколем булавки вдоль стачного шва на расстоянии 0,2–0,3 см от стачного шва в сторону необработанного среза горловины и после этого сделаем надсечки. Следующий этап — влажно-тепловая обработка. В этом случае ее надо сделать очень качественно, так как после этой обработки линия горловины будет сформирована окончательно.

228


Вначале посмотрим, как это сделать вручную. В первую очередь независимо от того, каким образом будут обрабатываться края обтачки, необходимо удалить концы тесьмы с навивкой зубчиков. Для этого края обтачки горловины необходимо отогнуть на лицевую сторону платья и, захватив ножницами припуск на шов платья и тесьму молнии, одновременно сделать срез под углом к линии застежки, не доходя до линии стачного шва платья и обтачки горловины на 0,3–0,4 см. Затем, перегнув обтачку на сторону изнанки платья, подвернем край обтачки внутрь, под углом к линии застежки, образовавшийся залом в виде треугольника срезаем и подшиваем вручную потайными стежками. Аналогичным образом обрабатываем вторую сторону обтачки горловины платья. Приутюживаем обработанные края обтачки.

Теперь рассмотрим, как можно выполнить эту операцию с помощью швейной машины. Начинаем с того, что края обтачки горловины, выходящие за края застежки спинки платья, закладываем на сторону изнанки обтачки по направлениям линий застежки платья и приутюживаем.

230

Перегнув обтачку на лицевую сторону спинки платья, совмещаем линию сгиба края обтачки с линией застежки спинки.


Кладем выкроенные рукава изнаночной стороной вверх. Слева и справа по линии оката рукава и на верхней точке линии середины рукава (верхняя точка оката) находятся контрольные (стыковочные) метки, по которым будем при втачивании совмещать линии окатов рукавов с линиями пройм платья. Сторона оката рукава с одной насечкой — это та сторона рукава, которая в готовом изделии находится на передней части руки и совмещается с передом платья, а сторона оката рукава с двумя насечками — это та сторона рукава, которая в готовом изделии находится на задней части руки и совмещается со спинкой платья. Насечка на линии середины (верхняя точка оката) рукава в процессе втачивания рукава совмещается с нижней точкой линии плечевого шва. В процессе построения выкройки рукава оговаривалось, что для того чтобы рукав красиво лег в пройму платья, длина линии оката рукава должна быть больше суммарной длины пройм переда и спинки платья, тем самым создавая возможность припосадить (уменьшить длину линии оката) рукав до втачивания его в пройму. Для этого на расстоянии от 2–2,5 см выше контрольной метки на левой стороне оката до 2–2,5 см выше контрольной метки на правой стороне оката проложим строчки для последующей припосадки окатов рукавов.

Прокладываем эти строчки по припускам на швы на расстоянии 1,3–1,4 см от линий срезов до линий втачивания рукавов. Слегка припосадим окаты рукавов, равномерно распределяя сборку. Складываем платье и рукава по линии пройм платья лицевыми сторонами внутрь, совмещая при этом контрольные точки по линиям окатов рукавов и контрольные точки по линиям пройм, включая и совмещение верхних точек окатов рукавов с нижними точками плечевых швов платья. Наметываем, не забывая, что линии боковых срезов платья должны совпадать с линиями срезов рукавов.

232


Словарь Аксессуар — предмет, дополняющий и украшающий костюм, придающий ему законченный вид. В качестве аксессуаров могут использоваться шарфы, платки, пояса и т. д. Бейка — полоска материала, выкроенная по косой, которая соединяется с изделием (деталью) по двум продольным сторонам. Используется для отделки одежды. Бейка может быть одинарной или сложенной вдвое.

Выкраивание деталей — вырезание деталей изделия по предварительно намеченным контурам.

Блочка — фасонная втулка, предназначенная для упрочнения краёв отверстий кожгалантерейных, швейных и обувных изделий.

Вметывание деталей — временное ниточное соединение деталей по овальному контуру (например, вметывание рукава в пройму). Волан — оборка в виде широкой полосы, как правило, из тонкого материала. Соединяется с изделием по краю одной продольной стороны, образуя волнообразный контур. Используется для его декоративного оформления.

236

Втачивание деталей — ниточное соединение деталей изделия по овальному контуру. Выметывание — временное закрепление сметочными стежками (при помощи ниток контрастного к основному материалу цвета) обтачанного и вывернутого на другую сторону края детали с образованием канта, рамки или шва на сгибе, что необходимо для сохранения определенной формы детали. Выметываются края клапанов, погон, обтачных петель, воротников, хлястиков, манжет, бортов, поясов и т. д. Декорировать — украшать, придавать изделию законченный вид, художественно оформлять костюм.


Дефект — изъян, недостаток ткани или изделия.

З щип — элемент декорирования платьев, рубашек, блузок, а также брюк. На материале размечают линии для защипов, складывают в этом месте изнанку к изнанке и по лицевой стороне прокладывают строчку — получается своеобразный рубчик. Заутюживание шва — укладывание на одну сторону припусков материала на шов или складку либо подогнутого края детали и фиксирование их в этом положении с помощью утюга. Изнанка — оборотная лицевой сторона одежды, ткани и т. п.

Дублирование деталей — соединение деталей швейного изделия путем склеивания или сварки их поверхностей. Делается для сохранения формы деталей или придания им упругости. Заметывание детали — временное ниточное соединение подогнутого края детали изделия, вытачек, складок, з щипов. Застежка — приспособление для соединения расходящихся краев швейного или кожгалантерейного изделия.

Застрачивание шва — прокладывание строчки (как правило, с лицевой стороны изделия) для фиксирования подогнутого края детали или изделия, вытачек, складок, з щипов и т. п.

Индивидуальный пошив — изготовление обуви, одежды, головных уборов и т. п. для одного человека с учетом его пожеланий, параметров фигуры и т. д. Кант — элемент изделия (платьев, брюк, головных уборов и т. д.) в виде узкой цветной полоски или шнурка, которыми оторачивают, как правило, край или шов одежды. Кант выкраивается по косой и пришивается на изделие таким образом, чтобы его выступающая ширина была не более 2–3 мм. Кнопка — застежка, состоящая из двух частей, входящих одна в другую.

237


Отделка — один из декоративных элементов композиции изделия. При моделировании одежды отделку подбирают соответствующую форме и конструкции изделия, материалу, цвету. Отделка — это украшение, дополнение, которого может вообще не быть, так как не для каждого изделия оно нужно.

Отделочные материалы — материалы и изделия, предназначенные для украшения или отделки одежды. Отстрочить деталь изделия по краю — предварительно выметав детали, проложить машинную строчку. Полотнище юбки — передняя и/или задняя деталь изделия, покрывающая часть туловища и ног. Подшивание деталей изделия — фиксирование подогнутого края потайными стежками. Подшивание — прикрепление подогнутого края детали к другой детали, или к этой же, подшивочными стежками. Например, низа рукава, подкладки, низа изделия и т. д.

242

Приметывание — временное ниточное соединение мелких деталей изделия с крупными (например, ручное приметывание накладного кармана на юбку). Припосаживание деталей — уменьшение длины среза детали путем прокладывания коротких стежков по линии притачивания, затем стягивания нитей и влажной утюжки. Припосаживание применяют, когда в процессе работы возникает необходимость уравнять длину среза одной детали с другой. Например, плечевой срез спинки с плечевым срезом переда, окат рукава с проймой и т. д. Притачивание — постоянное ниточное соединение мелких деталей с крупными. Приутюживание шва — уменьшение толщины шва, края или сгиба детали изделия при помощи тепловой обработки посредством утюга. Пришить — соединить постоянными стежками фурнитуру (крючки, пуговицы, кнопки и т. п.) или детали отделки (погоны, хлястики и т. п.) с основной деталью.

Размер — величина изделия в каком-либо измерении; мерка; номер, обозначающий величину предмета одежды (например, размер юбки, плаща, перчаток, обуви).


Верхняя и нижняя нитки в машинке заправлены в стандартном режиме. Расположите стачиваемый участок под лапку, опустите ее, опустите иголку в ткань и вытяните нитку из шпульки наверх через слои ткани. Удалите верхнюю нить. Заправьте нитку со шпульки в порядке, обратном тому, как вы заправляете нитку с катушки. То есть подавая нитку движением на себя, с тыльной стороны иголки, через иголку и далее через направляющее устройство и диски натяжения. Для большего удобства можно вынуть иглу, провести движением на себя с тыльной стороны иглы нить через ушко, а затем установить иглу обратно и дальше через направляющее устройство и диски натяжения вытянуть нить наверх.

Длина вытянутой нити должна быть больше длины шва, который вам необходимо проложить, и находиться в свободном состоянии. А теперь о прокладывании швов таким образом. Особенность заключается в том, что процесс заправки необходимо повторять для каждого последующего шва. Суть данного метода в том, что в начале строчки шов всегда как бы закрыт, т. е. нет хвостов от ниток, а следовательно, и нет необходимости делать закрепки или завязывать узлы, что неприемлемо для прозрачных тканей. Кстати, вытачки в данном случае тоже надо строчить в обратном направлении — от вершины вытачки к основанию. Для оформления вытачек на прозрачных тканях это просто идеальный вариант.

Как укоротить джинсы, «чтобы было не видно»? Пожалуй, джинсы — единственный вид одежды, где то, что обычно стараются скрыть (линия подгиба), является элементом декора. А посему, укорачивая джинсы, сохраняем оригинальный шов. Для этого подверните джинсы на лицевую сторону на необходимую величину. Внимание! Ориентиром «необходимой величины» будет линия оригинального шва, а не линия сгиба. Зафиксируйте любым удобным для вас способом линию подгиба и проложите строчку, отступив от оригинального шва на 0,1–0,2 см. Прежде чем обрезать лишнюю ткань, можно примерить. Если вы все сделали правильно, обрежьте, оставив припуск на обработку среза. Обработав срез, отверните на лицевую сторону и проутюжьте.

248


Как снять выкройку с готового изделия? Оказывается, при большом желании (или лени) можно придумать просто невероятные вещи. Вот вам пример. Берете свои любимые брюки, шорты, юбку и т. д. и раскладываете их на твердой ровной поверхности в максимально возможном плоском состоянии (в данном случае это брюки). Далее берете малярный скотч (практически не оставляет следов на ткани) и начинаете укладывать ленты скотча на лицевую сторону впритык к швам и таким образом заполняете всё пространство изделия.

Скотч накладывайте слегка внахлест, для того чтобы получить сплошное полотно. Заполнив все пространство от шва до шва, аккуратно снимите ленту как единое целое и перенесите на бумагу. Добавьте припуски на швы — и выкройка задней части брюк готова. Аналогичным способом сделайте копии всех деталей, отмечая особенности. Таким образом у вас будет копия и само изделие вы не испортите.

Как сделать шаблоны для нанесения припусков подгибки изделия? Возьмите лист картона толщиной 1,5–2 мм. Сделайте карандашом на трех сторонах разметку линий с интервалом, соответственно: 1 см 5; 1,5 см 3; 2 см 3. А для того, чтобы карандашный грифель не пачкал ткань и не стирался при использовании, направление линий можете процарапать чем-то острым (шило или обратная сторона вспарывателя вполне подойдут).

Как сделать шаблоны для нанесения припусков на швы?

252

10 мм 15 мм

25 мм

150 мм

50 мм

Возьмите лист картона толщиной 2–2,5 мм (чтобы с шаблоном было удобно работать, картон желательно брать не тоньше указанного). Сделайте разметку, согласно указанным размерам.


Содержание От автора .....................................................3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА И ШВЕЙНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ .....................5 Рабочая зона ................................................6 Ножницы и ножи ...........................................7 Дополнительные принадлежности ...............8 Приспособления для разглаживания материала ................................................... 11 ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ ......................................13 Фирма-производитель ...............................14 Типы швейных машин .................................15 Механические швейные машины...........15 Электромеханические швейные машины ................................................15 Электронные швейные машины ............16 Специальные швейные машины ...........17 Функциональные возможности ..................20 Челнок ..................................................20 Используемый материал .......................22 Выполнение петли.................................22 Дополнительные аксессуары ................23 ТКАНИ И НИТКИ ..............................................25 Виды тканей ...............................................26 Свойства тканей и их применение ..............26 Хлопчатобумажные ткани ......................26 Льняные ткани ......................................27 Шерстяные ткани ..................................27 Шелковые ткани ....................................28 Вискозные ткани ..................................28 Ацетатные ткани ...................................28 Полиамидные ткани ..............................29 Прокладочные ткани и материалы..................29 Декатировка ткани .........................................30 Виды швейных ниток .....................................32 Маркировка армированных ниток .............32 Тонкости выбора швейных ниток ..................33 ВИДЫ ШВОВ, ИХ ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ..........................................35 Ручные швы ................................................36 Сметочный шов (сметочная строчка) прямыми стежками ...............................38 Копировальный шов (силки) прямым стежками ..............................................39 Наметочный и выметочный швы косыми стежками ..........................40 Обметочный шов косыми стежками.......41 Стачной шов..........................................42 Подшивочные швы ................................43 Машинные швы ..........................................48 Соединительные швы............................49

254

Краевые швы.........................................56 Отделочные швы ...................................60 РАБОТА С ВЫКРОЙКАМИ ................................63 Общие правила ..........................................64 Снятие мерок .............................................66 Анализ измерений......................................76 Построение выкройки-основы платья ........79 Пошаговое построение ........................81 Выкройка рукава ...................................89 Выкройка юбки......................................92 Припуски на швы ...................................97 Детали швейных изделий в терминах .........98 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАТЬЯ ........................... 103 Моделирование лифа методом перемещения нагрудной вытачки ...............104 Перемещение нагрудной вытачки на линию горловины ........................... 106 Перемещение нагрудной вытачки на линию рельефа проймы .................. 106 Перемещение нагрудной вытачки на линию талии ................................... 107 Перемещение нагрудной вытачки на среднюю линию полочки и талии ......... 108 Лиф платья с асимметричной драпировкой на одном плечевом срезе .................................................. 108 Моделирование юбки ............................... 109 Прямые юбки ...................................... 110 Юбки, расширенные книзу .................. 111 Юбка, зауженная книзу........................ 113 Моделирование рукава ............................ 114 Короткий расклешенный рукав-«крылышко» .............................. 114 Рукав «фонарик» ................................. 114 Рукав с буфами ................................... 115 Схемы построения воротников .................. 116 Воротник стояче-отложной с застежкой борта до верха ................. 116 Отложной шалевый воротник для изделий с открытым бортом ......... 117 Воротник плосколежащий «кокилье» ... 118 Технология пошива швейных изделий ...... 120 Раскрой............................................... 121 Сметывание ........................................ 125 Примерка ............................................ 127 Подготовка деталей к сборке .............. 128 Сборка изделия................................... 129 Дефекты и их исправление ....................... 130 Изделие по линии проймы широко или узко .............................................. 130 Изделие по линии бедер широко или узко .............................................. 131


Заломы под воротником около горловины ..............................................131 Концы воротника «смотрят» в сторону............................................. 132 Заломы изделия около воротника по спинке ........................................... 132 Косые заломы на спинке около проймы .............................................. 132 Поперечные заломы на спинке в верхней части изделия ..................... 133 Косые заломы от середины спинки в сторону боковых швов, падающие к линии талии ..................................... 133 Воротник не прилегает плотно к шее ... 133 Изделие тянет назад .......................... 134 Шов плеча полочки тянет назад ......... 134 Пройма полочки не облегает около руки .................................................... 134 Горловина изделия широка ................. 135 В изделии полы заходят одна на другую ........................................... 135 В изделии расходятся полы ................ 135 Косые заломы по плечу полочки от горловины в сторону проймы ............. 136 Косые заломы на полочке от горловины в сторону проймы при подкройном воротнике ..................... 136 Горловина не прилегает к шее ............ 136 Поперечные заломы на полочке под проймой ....................................... 137 Поперечные заломы на спинке около талии ......................................... 137 Косые заломы в полочке под проймой в сторону горловины в лифе с цельнокроеным рукавом .................. 137 Плечевой шов переходит назад в платье с цельнокроеным рукавом ................. 138 Поперечные заломы спереди рукава 138 Поперечные заломы сзади рукава ...... 138 Поперечные заломы (сзади и спереди) в рукавах под проймой ...... 139 Поперечные заломы по головке рукава ............................... 139 Шов рукава перекашивается на руке ............................................... 139 Нет свободного движения рукам вперед ...................................... 140 При подъеме руки изделие поднимается вместе с рукавом ......... 140 Поперечные заломы в прямой или двухшовной юбке около талии на заднем полотнище юбки ................ 140 Перекосы переднего полотнища юбки около талии в сторону бокового шва ..................................................... 141 Выпуклость в концах вытачек .............. 141 Адаптация готовой выкройки под свои размеры ................................................... 142 Изделия плечевой группы ................... 145 Изделия поясной группы ..................... 149

ФУРНИТУРА И ДЕКОРИРОВАНИЕ .................. 153 Из чего и для чего..................................... 154 Застежки .................................................. 154 Пуговицы ........................................... 154 Кнопки ................................................ 160 Крючки и петли ................................... 163 Контактная лента велкро, или липучка .....176 Застежка молния ................................ 176 Фиксатор ................................................. 178 Наконечник, или концевик ........................ 179 Пряжки .................................................... 179 Как сделать пояс? ............................... 179 Текстильная фурнитура ........................... 182 Жаккардовая тесьма ........................... 182 Тесьма металлизированная ................ 183 Тесьма вьюнчик ................................... 183 Кант .................................................... 184 Лента декоративная ............................ 185 Косая бейка ........................................ 186 Кружево .............................................. 192 Шнур ................................................... 192 Шторная тесьма .................................. 196 Аппликация ........................................ 198 МАСТЕР-КЛАСС ............................................ 201 Пошив платья ........................................... 202 Моделирование лифа платья .............. 203 Моделирование юбки .......................... 207 Моделирование рукава ....................... 212 Технология пошива ............................. 213 Раскрой............................................... 215 Обработка элементов кроя.................. 217 Втачивание потайной молнии ............. 221 Влажно-тепловая обработка стачного шва...........................................225 Обработка линии горловины ............... 227 Втачивание и обработка рукавов ......... 231 Сборка платья ..................................... 233 Обработка нижнего среза юбки ........... 235 Словарь ................................................... 236 Полезные советы ..................................... 246 Как работать с клетчатой тканью? ...... 246 Как работать с прозрачными тканями? ............................................. 247 Как укоротить джинсы, «чтобы было не видно»? .......................................... 248 Как правильно вметать воротник? ....... 249 Как правильно вметать рукав? ............. 250 Как обрезать припуски на швы, чтобы получились идеальные уголки? 251 Как пришить тонкую тесьму? ............... 251 Как снять выкройку с готового изделия? ............................................. 252 Как сделать шаблоны для нанесения припусков подгибки изделия? ............. 252 Как сделать шаблоны для нанесения припусков на швы? .............................. 252 Как сделать шаблоны для формирования складок? ..................... 253 «Быстрые» советы ............................... 253

255


Веремеева о к , хомич е о библия кройки и шитья (библия рукоделия) 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you