2022《紡織趨勢》279期

2022 年迄今，俄烏戰爭、通膨、縮表、升息等

不確定因素，仍持續對紡織業營運表現產生衝擊，然

而，針對全球服飾消費市場預期，戶外機能性服飾需

求仍有望轉強，所受衝擊相對較小。為此，提升機能

性的高階技術研發及相關產品的高值化調整，將成為

紡織界對抗當前景氣波動所需面對的共同課題。

高階化紡織品雖因大勢所趨即具競爭力及市場潛

力，但仍需借助數位與永續力量強化發展動向，使其

更符合大眾期望，其中「國際紡織業染整永續發展及 其應用趨勢」及「由2022年ISPO Award Winner看戶 外紡織品發展趨勢」二篇便以永續與高階共融為出發 點進行剖析，前者茲探究各國染整業者如何透過高階

技術導入，進而翻轉染整產業之高污染製程，降低環 境危害；後者則以2022 ISPO Award得獎作品說明各 戶外運動相關品牌如何面對永續議題的持續延燒，提

升產品技術以尋求解方。「歐洲碳捕捉、利用和封存(

CCUS)的技術發展」一文同以永續為基礎聚焦歐洲碳

封存計畫，闡述此計畫結合碳捕捉技術之作法，並如 何對能源淨零目標產生影響。

永續思潮及數位轉型熱度不減，高階技術的注

入更能相輔相成、相得益彰，促進產業多元發展，

本期專欄從產品技術創新至國內外市場洞察，給

予讀者全方位資訊參考，藉由各式案例解析提供業界 相關對策，以因應高階化市場的持續需求，為企業站

一、前言

隨著全球環保意識抬頭、消費

者多機能需求、運動休閒活動興起

等因素，近年來穿衣不再只是追

求美觀和流行，舒適、安全、健康

等多功能更是成為紡織市場追求的

目標與消費者購買時的考量。為了

提供適合消費者在日常生活及運動 時的多用途服飾， NIKE 、 adidas

、 UNDER ARMOUR 、 lululemon

athletica 等國際知名運動品牌陸續

推出適合多用途穿著的新產品線，

不只滿足消費者一衣多穿的需求，

更是展現服裝生命的另一種哲學與

思維。然而，為了創造一件具多種

機能的服飾，在傳統後機能加工製

性生產、多機能需求及低能耗、低

吸液率加工的生產技術則成為各國

企業紛紛發展的趨勢。

二、全球機能性紡織品發展趨

近幾年，因 COVID-19 疫情持

續延燒，使得消費者的健康意識提

升，戶外運動與健身的風潮愈發興

盛。不論是登山露營、戶外健走、 室內健身，不同場域皆可見到人們

另外，從 Euromonitor 的全球

運動及戶外服飾領導品牌市占率

數據顯示(參見圖 2 ) 1 ， 2021 年在

產品庫存管理、數位轉型較成功

的品牌營運表現較好。同時，因

疫情逐漸減緩，各國防疫措施放

寬， 2022 年歐美消費者開始走出

戶外，預期戶外品牌訂單成長表現

會優於運動品牌。而從美國 2021

年戶外零售市場數據可知，消費者

對戶外服飾的基本需求仍是舒適、

生活化、多功能性，因此如何在提

供符合消費者需求的服飾同時亦滿 足新商業模式，已成為各家品牌思

考的議題之一，而機能服飾的生產

方式也成為備受關注的焦點。

三、全球機能加工技術發展現

況 近幾年，因全球氣候變遷、資

源稀缺等因子的影響之下，「淨零

碳」已然成為多國政府、產業的重

要發展目標。面對 2050 年淨零碳

排的目標，許多大廠像是 NIKE 、

adidas 也表示在 2030 年至少要減

少 30% 碳排放， 2050 年要達到碳

中和，也就是能夠減少的碳排放

量，跟製造過程中所產生的碳排放

量要達到平衡。因此，全球溫室氣

體排放第二高的紡織產業也開始往

新材料、循環回用、低碳製程方向

發展，其中，又以高耗水、高耗能

的染整工業製程最需優化。為了符

合節能、減碳、減廢趨勢，許多國

家及企業紛紛開始發展各種低碳生

產染整製程與設備，其中最值得關

注的議題，首推結合循環經濟、智

慧製造與數位轉型趨勢的數位染整

技術，因此，結合數位噴染、數位

整理與數位塗佈概念的數位噴墨新

工序，已成為全球紡織產業殷殷期

盼的焦點。

用於自家產品生產製程，提供顧客

所需的戶外用及防護用機能

一年，英國 Alchemie 公司積極投

入大墨量噴墨頭、機能噴墨塗佈設

備及噴墨墨水開發，於 2014 年首

推出Jetronica Digital FabriCoater

高噴塗量薄層技術，將數位化噴墨

生產提升至另一個層次 5 。 2018 年

德國在面臨高度產品多樣化的市場

需求，需要一種創新和可持續的技

術方法，因此由德國聯邦教育和研

究部( BMBF )資助， STFI 紡織研究

所主導並集結了多家德國紡織助劑

廠、機械廠、製程廠及應用業者展

開了 digiTex-PRO 項目研究，並於

2019 年ITMA國際紡織機械展上展

「穿」流「布」息－ 溫濕機能新典範

紡織產業綜合研究所

莊秉欽

一、前言

本文以紡織品易循環回用理念

出發，採用同質性的聚酯系纖維，

經纖維微結構差異變換與織物表裡

經緯組織導引紋路等概念，從產品

設計方式維持織品服裝的溫濕機能

性，並增加廢棄時的可回收與再利

用性，以100%回收紡織品再製造成

高品質紡織品的過程，實現封閉式

循環與零廢棄的目標。同質單向導

濕針織運動服技術，係整合三大核

心技術為手段：第一以循環設計為

出發點，透過聚酯再生纖維技術，

搭配纖維規格差異化組合；其次，

以運動服飾消費者需求為導向，僅

以纖維與織物結構設計方式，開發

無需經後整理加工之單向導濕機能

性針織布料；最終再以循環經濟中

的核心價值『零廢棄』為目標，結

合服裝產品設計運用，以達再生聚

酯紡織品易回收、易循環，並且兼

具機能性之環保永續製程新典範。

二、全球運動服飾開發趨勢

運動服飾消費者需求之一，首

要著重於服裝機能性。機能性紡織

品主要以人造纖維為基礎，而發展

出各項功能化產品。臺灣紡織業向

來以人造纖維傲視全球紡織市場1 ，

再加上近年來發展機能性紡織品之

優異基礎，已占據國際品牌商對機

能性紡織材質需求及服務的重要地

位。然而，隨著全球紡織業各大國

際品牌商，逐漸改變過往的商業模

質。未來主要目標是讓延伸供應鏈

的廢棄物100%全部再利用，而不是

送到垃圾掩埋場，同時有至少80% 要再利用製成產品或其他商品。

2020 年 adidas 訂定 Three

Loop Strategy 環保永續計畫 3 ，承

諾在 2024 年將全面使用回收聚酯

纖維( rPET )、 2030 年減少自家與 供應鏈的碳足跡達 30% 以上(相較

於2017年)，以及2050年達成碳中 和的目標願景。

牌機能性布料市占率更高達 70% 以上。但近年來也得面對生產後，

如：庫存布、廢棄料、頭尾布、樣

品布、過季布及瑕疵品等處理或去

化的問題。為了降低廢棄布料與服 飾，多數進入焚化爐衍生燃燒空氣

NIKE 、 Jordan 和

CONVERSE產品都含有部分回收材

瑜珈運動品牌 lululemon 推出

地球友善系列新品 4 ，強調使用超

過 50% 的回收材料，並採用經過 特殊處理的布料，可減少近 20% 的碳足跡，目標 2030 年所有產品 100%使用可回收材料。

雖然臺灣機能性布料全球市占 率高達 50% 以上，國際戶外用品

境的新製程，例如：紡織品同質 易回用之封閉式循環系統(參見圖 1 )，將是未來立足全球紡織供應

三、同質織物溫濕機能設計原

37℃

左右，運動時會使人體核心溫度上

在圓編針織雙面結構組織的

設計上(參見圖 3 )：依織物內層

與外層分成 2 個層次，一面為較

低密度的織物結構，採用纖維規

格 75D/48F ，以相對鬆散的針環

結構排列，形成粗毛細管，並為

內層接觸皮膚面；另一面為較高

密度的織物結構，採用纖維規格

75D/72F ，以相對緊密的針環結

構排列，形成細毛細管，並為外

層接觸空氣面。利用纖維孔隙產

生毛細現象(

蕊吸效應( wicking

內層結構導濕原理，可以將汗水

移動至外層，達到水分擴散面積

增加，進而達成有效快速蒸發的

效果。最終保持服裝微氣候環境

的適度乾燥，使織物不黏貼人體

表面，也降低織物對皮膚的濕摩

擦力，維持服裝穿著的乾爽舒適 性。

以易循環、易回用的理念出 發，設計單一聚酯材質吸濕排汗織

物，並考量穿著者的使用情境。從 織物結構的特性與原理出發，採用

市售常規聚酯纖維與紡織所研發團 隊製作的再生聚酯纖維，規格記錄

如下：

Polyester 75d/48f(市售常規)

Polyester 75d/72f(市售常規)

r-Polyester 75d/72f (紡織所 再 生纖維)

Polyester 75d/144f(市售常規)

利用這些纖維的規格，搭配組 合成織物內外層，形成結構上的差

異，達到織物結構導濕的物理機能

性。運用同質聚酯系纖維與布料， 據以展開「封閉式循環」的再生紡 織品布料產品設計(參見圖5)。

利用單一材質聚酯纖維的規格

由數據直條圖觀察(參見圖 6

)：單一材質平均單向傳輸指數

為 221% (等級為 4 級)；單一材質

含再生聚酯平均單向傳輸指數為

213% (等級同為 4 級)，測試結果

顯示：織物未因添加再生聚酯纖維

性能稍微受到彈性纖維的影響。

織物綜合吸濕性能( OMMC )

：代表織物對液態水之吸濕排汗能

力的綜合表現；以織物外面表層之

吸水速率、擴散速度及單向傳輸指

數的加權值表示(參見表2)。

依據開發組與市售組的數據結

果直條圖觀察(參見圖 7 )：單一材

質平均綜合吸濕性能為0.65(為4級)

；單一材質含再生聚酯平均綜合吸

濕性能為0.66%(同為4級)。觀察到

同質織物的吸濕排汗能力，未因添

加再生聚酯纖維而受到影響；添加

彈性纖維的對照組平均綜合吸濕性

能為0.57(為3.5級)，織物綜合吸濕

性能稍微受到彈性纖維的影響。

四、結論

因應全球對於研發永續環保產

品與製程的需求大增，對於臺灣紡

織業者來說，面對國際品牌環保

永續的壓力也更為直接。過往國際

品牌客戶與臺灣紡織供應商談判重

點往往聚焦於價格、品質與交期，

如今則更重視臺灣紡織供應鏈能為

當前的環境議題提供什麼樣的解決

方案與產品？如何利用綠色紡織新

商機，提升紡織品 PET 回收之質與

量，並提供符合品牌商需求之再生

性 PET 原料等技術，已是刻不容緩

的重要課題！十年前臺灣紡織供應

鏈曾以寶特瓶回收，再生高品質回

收聚酯布料，在國際運動服飾產業

上寫過歷史的一頁。而未來十年，

再創永續議題的新解決方案與產

品，也仍舊是維持臺灣紡織業國際

競爭力的關鍵因子！

敗「布」復活任務－

讓布重回紡織價值鏈

紡織產業綜合研究所 原料及纖維部

張勝善

量達到

纖維每年平均生產量約為2,500

噸，粗估每年全球紡織用纖維的總

生產量將可以達到 8,800 萬公噸，

約60%使用於服飾的生產製造，然

而其中原料回用及循環再利用僅占

2∼3%，資源回收占比為12%，而

生產損耗及掩埋焚燒卻高達85%，

可見資源損耗對環境衝擊有著嚴重

影響。如下圖1-1全球紡織品之物質

流分析所示2，若能將生產損耗及掩

埋焚燒約85%之紡織品，從中回收

循環再利用成新纖維原料，不僅可

減少二氧化碳的排放，更能有效減

少對地球石油資源的依賴。

而其中，紡織業之淨零排放路

製程改善：

千億件衣服，每年傾倒在垃圾掩埋

場的廢棄物中，大多都是來自時尚

產業。關鍵原因在於平價與短週期

流行刺激消費者購買行為，導致衣

物生產數量因市場需求而大幅提

能源轉換： 持續擴大天然氣替

陸地風電等，提升低碳能源占比

3. 循環經濟： 短期投入循環再生

材料、低污染或生質型材料等研發

利用，以利長期持續提升循環再生 材料作為替代原料占比

在紡織業之循環經濟方面，初

期會以原料面之淨零排放路徑方向 為主，短期則會投入循環再生材料 開發，如：將廢棄紡織品回收再製 成新原料等技術，且此相關技術所 製得的新原料也是現今之重要再生 材料來源的議題。

二、國際品牌之推動

根據諮詢公司 McKinsey 一份

調查報告顯示，目前全球每年消耗

比例等。其中，幾家品牌代表對紡

織品之回收計畫如下:

H&M全球紡織品之回收計畫6

瑞典流行時裝品牌 H&M 集團

採取循環製造與經營的方式，於

2013 年發起全球紡織品回收計

畫，為快時尚產業第一家啟動全球

性紡織品回收的公司。 H&M 收集

任何品牌的衣服和家用紡織品，回

收衣物進行人工分類後，區分為 4

種方式再利用:

1. 二手衣物：狀況良好、可再穿著

的衣物，經過消毒清潔處理後將在

二手市場進行銷售，占40∼60%

2. 再利用： 無法再穿著，而被改

造為其他產品再利用，如：抹布等

占5%∼10%

3. 再製造：衣物經處理成為服裝纖 維、填充纖維等，占30%∼40%

4. 能源回收： 約 1% 回收衣物變成

新能源

(1) adidas之環保永續計畫7

2020 年 adidas 訂定 Three

Loop Strategy 環保永續計畫，

推出永續產品與製程，並承諾在

2024 年將回收聚酯使用於所有 產品。此外， 2030 年 adidas 將減

少公司 30% 的碳足跡，呼應時尚

產業氣候憲章( Fashion Industry

Charter for Climate Action )的

要求。 adidas 的產品與製程亦將

朝向以租用、維修、再銷售( recommerce )、再製，或延長產品

生命週期、最終讓材料回歸自然等

方式，致力於成為全球循環經濟主

要領導廠商之一。

(2) NIKE的環保永續計畫8

NIKE 不僅只專注為運動員與

熱愛運動的人們提供創新產品與服

務，也因應永續趨勢，訂定零碳行

動計畫( Move to Zero )，實踐零

碳排放、零廢棄的目標，從每一項 產品最開始的設計就朝向兼顧性能 和環保，致力使用最少材料、力求 生產過程中減少浪費，避免造成氣 候變遷與變化，訂定在 2030 年讓 全球供應鏈減少 30% 碳排放的目 標。而當今 NIKE 已是全球使用最 多回收聚酯纖維的服飾品牌。

另外，根據國際品牌的永續時 間表，推估 2025 年再生纖維之需

求達約 1,029 萬噸，而在 2030 年再 生纖維的需求更達 1,930 萬噸。目 前再生纖維之主要來源為寶特瓶回 收再製纖維，但寶特瓶回收纖維 量能遠不及全球對再生聚酯纖維

多為短纖維(

用多為填充物或工業用纖維等降級

三、循環再生紡織品之生產流 程與環境衝擊的關係

全球每年生產超過 1,000 億件 衣服，進而帶動紡織業上、中、下

游在製造過程中耗損大量資源與造 成環境衝擊，因此需建立循環再生 紡織品之生產流程，以減少對地球 資源的依賴。但每一種循環再生紡

織品之生產流程所產生的紡織材

料永續指數差異甚大，如圖 3-1 所

來源已勢在必行。

示。紡織材料永續指數越低者對環

境衝擊也越小，其中，機械式回

5 項因子(包

四、敗布復活任務 讓布從回

紡織價值鏈技術

(1) 聚酯纖維的來源

1. 石化來源： 直接由石油為原料

來源所製得之纖維為原生聚酯纖

維。全球聚酯纖維年產量達 5400

萬噸，臺灣產量世界排名第三。整

體紡織品用量聚酯纖維占比最高，

其中衣著用纖維產品附加價值高，

主因品牌推動，最終使用後廢棄紡

織品流向多採掩埋與焚燒。而臺灣

廢棄紡織品流向：製程端聚酯邊料

達 7.2 萬噸 / 年，大部分也採用掩埋

與焚燒(如圖4-1所示)。

2. 寶特瓶回收來源： 直接由寶特

瓶為原料來源所製得之纖維為再生

聚酯纖維。寶特瓶為食品包裝材，

非紡織領域廢棄物，臺灣年需求量

達 20 萬噸瓶片，半數仰賴進口。

寶特瓶回收所製的再生聚酯纖維量

能無法滿足國際品牌對再生纖維的 需求，且現階段再生聚酯纖維之價

格多為原生聚酯纖維的 1.2~1.4 倍 (如圖4-1所示)。

聚酯纖維。現階段以廠內庫存(餘)

布為回收標的料源，其中，消費前

區分胚布、成品布(已染色或機能

加工)等料源，未來進一步以消費

後為料源。回收加工方式區分為物

理回收(重熔造粒)與化學處理(解

聚後再重新聚合造粒)。目前布料

回收再製纖維良率低，主因是料源

外觀有顏色、雜質及I.V容易降解， 因此多為降級應用(如圖4-1所示)。

對此提高布料回收再製纖維的良率

及品質是現今主要研究之課題。

另外，在廢舊紡織品原料中含

程中無法去除乾淨，濾網將雜質過

紡絲前會先確認其潔淨度(其灰份

要≦0.5wt%)，且要通過濾壓試驗

分析(再生聚酯粒，經 285 ℃溫度

3. 布料回收來源：直接由布料紡織

品為原料來源所製得之纖維為再生

，使用40µm的濾網)。如果再生聚

酯粒之雜質過高時，經該試驗，濾

網壓力會快速增加，此結果不建議

進行紡絲試驗，如圖 4-5 ( a )及 4-6 (

a)所示。相反的，再生聚酯粒之雜

質含量很少時，試驗過程中，濾網

壓力會很緩慢增加，這樣的結果可

以進行後續之紡絲試驗，如圖4-5(

b)及4-6(b)所示。

(4) 再生聚酯纖維之紡絲技術

以再生酯粒摻混原生酯粒(再

生酯粒含量至少 30% 以上)透過單

組份熔融紡絲系統進行再生聚酯纖

維高速紡絲，製程中需嚴格控制再

生酯粒熔體流變性質變化與纖維結

晶順向性調控。此時紡絲之捲取速

度可達3000m/min以上，而製作長

纖維規格為POY(Partially oriented yarn ) 120d/72f (如圖 4-7 所示)，

最後，進一步將 POY 120d/72f 加

工成 DTY ( Draw textured yarn )

75d/72f ，這樣可廣泛應用於衣著

用紡織品，如運動用紡織品等。如 果紡絲性加工狀況良好，表示再生 酯粒品質良好，可作為一種驗證基

準，進而以其加速擴大聚酯二次料 源於衣著紡織品之應用。

再生酯粒摻混原生酯粒來進行

紡絲時，當其控制參數條件不正確

時，所得DTY(Draw textured yarn

)纖維容易產生纖維之強伸度變異

性過高的問題，如圖 4-8 所示。這

種纖維之強伸度變異性過高時，容

易造成織布加工不易，以及織物在

染色時，容易產生紡織品染色橫條

問題等，如圖

五、結論

敗布復活任務，讓布從回紡織

價值鏈，主要是探討廢棄紡織品如

過程(如：焚化爐)，會造成能源浪

費與環境衝擊，尤其增加二氧化碳

排放量。廢棄紡織品若能回收再利

用重新製成新的紡織品時，可降低

二氧化碳排放量；所以再生聚酯纖 維紡織品是屬於環保製程，此製程

可以降低紡織品廢棄問題。而現今

聚酯紡織回收再製聚酯粒之技術，

主要以物理回收技術法，此方法較

具環保性，且對環境衝擊( MSI 指

數)也較低。但物理回收法於製程

上也有技術問題，如：因廢舊紡織

品原料中有染料及其他加工助劑的

存在與製作過程因熱及氧等因素，

容易產生高分子的熱降解問題，進

而造成再生聚酯粒之特性黏度降

低。另外，在生產過程也容易產生 雜質，影響紡絲的生產狀況，因此

物理回收法再製聚酯粒之技術，若

能搭配建構相關特殊製程設備，有 效控制特性黏度值與有效降低雜質 含量，進而提高紡絲的可紡性及良 好纖維品質，將來再生聚酯纖維紡 織品可能成為環保紡織品的重要來 源，且可以滿足品牌之需求。

一、前言

根據 Tnet 全球紡織資訊網

與台灣大學團隊共同研發的大數

據平台「運動服飾市場情報系統

( Sportswear Market Intelligence

System, SMIS)」，觀察分析近年

來代表性區域市場之消費者服裝購

買偏好，以及五大運動品牌服裝

機能應用開發趨勢 1 。以熱銷之男

性運動 T-shirt 中，具備之主要機能

除「溫濕調節」、「涼爽透氣」

外，「異味控制」機能為第三大

訴求。五大運動品牌中的 NIKE 2 ，

也上架多款男／女異味控制機能

服裝，顯示抗菌／異味控制已成

為運動品牌產品開發的重要功能

之一。近年來，經由部分文獻 3 得

知強親水性聚合物(例如：聚兩性

電解質 Polyampholyte 、聚乙二醇

PEG 等)，能夠抑制蛋白質、細菌

的附著，並依靠分子鏈強親水特

性，使其表面形成水合層 4 ，用以

隔絕蛋白質、細菌等的直接接觸，

達到具防沾附機制的效果。本文將

兩性離子型高分子與水性樹脂合

成，並適當搭配消臭化合物、多羥

基與多胺基化合物，形成水性聚氨

酯系統，開發多機能紡織品助劑

( textile auxiliaries )，以經由含浸

壓吸( dipping )或塗佈(

題，增加產品開發多樣性，例如：

開發防疫或抗菌等相關產品，主要

採取功能纖維與後處理加工方式賦

予服裝之機能性。

人體運動後產生汗水，從皮膚

表面蒸發的氣態水分首先會接觸到

服裝織物內層，藉由織物內層吸收

至外層擴散蒸發，形成服裝織物具 吸濕排汗機能性的基本條件。在人

體穿著織物的同時，人體代謝物如 皮脂、汗液以及外在汙垢等，除了 易產生病菌及惡臭外，亦直接縮短 機能服飾的使用壽命。因此機能服 飾織物若能同時具備吸濕排汗、易 去汙及抑菌的效果，可有效提高機 能服飾在長時間活動過程中，仍保 有衛生舒適的效能。

複合機能加工法於紡織品(市

售常見之機能性服飾產品)，大致

上以施行後處理加工法為主。例

如：將液態加工助劑，經由各種處

理製程吸附在紡織品上(或織物纖

維間隙)，賦予終端成品具有機能

相容性佳及耐水洗性(耐久性)良好

等。

本文防沾抗汙樹脂型加工助劑 的基本結構設計概念，為參考細

胞膜外壁的磷脂質(Phospholipid)

化學結構而來。文獻指出磷脂質為

一種能夠有效抑制血液成分與血

球吸附的物質 6 。一開始的設計概

念，即藉由磷脂質結構可扮演「生 物惰性」的角色，並且也可穩定存

在於人體組織與血液中，不會與人

體內的生物分子進行任何作用，因

而常用於生醫領域之研究與應用。

兩性離子材料之防沾抗汙性質，與

其分子鏈間形成水合能效應，存在

著很大的關聯性。當分子鏈界面能

與水分子產生水合層，即可提供一

種物理與能量屏障，來防止蛋白質

吸附於基材表面上。國內生醫業

以 FTTS-FA-004 ( Specified

Requirements of Moisture

Transferring & Quick Drying Textiles)

吸濕速乾織物驗證規範，試驗針織

布樣品未加工之空白組與加工組，

並將結果互相評級對照。加工組之

乾燥速度為4級(參見圖3)，另以織

物吸水速度－滴下法，測試彈性纖

維含量25%之織物吸收液態水分的

速度。藉由觀察得知：未塗佈區水

滴並未在2秒內被吸收；反觀塗佈區

自水滴被吸收至不再有鏡面反射所

需的時間不超過 2 秒，且試驗該織

物單向傳輸指數為216%(4級)，得

知塗佈前後織物親水性差異。防沾

抗汙助劑加工，除了可以改善織物

因含有彈性纖維，而產生易疏水問

題，並可給予織物讓水分從織物傳

導層(貼身面或裡層)傳導到吸收層 (外面表層)的能力。

)。觀察到第三

菌；反觀加工組，截至第七天的布

塊表面外觀接近第一天的狀態，培

養皿周邊則同樣佈滿黴菌。推想日

常生活所穿著的貼身服飾，經常容

易吸附人體的汗水、皮屑及油脂，

轉變為細菌的溫床。其中，金黃色 葡萄球菌為人體皮膚上最常見的病

菌之一，容易隨著汗水不停積累而

附著於衣服上，當汗水和細菌作用 後，產生特定種類的胺基酸和脂肪 酸，便會釋放出臭味。

針對人體的汗臭、體臭，

採用 FTTS-FA-018 ( Specified

Requirements of Deodorized

Textiles - Detector tube method)

異味去除(消臭)紡織品－檢知管法

驗證規範，測試加工品對於氨氣與

醋酸異味去除性能，以及 AATCC

100 抑菌測試，檢驗加工品對於金 黃色葡萄球菌的減菌率( R% )；再

經AATCC 135方法洗滌後，觀察其

結果變化(參見表 1 )。防沾抗汙加 工品對於氨氣、醋酸的去除率可以

達到 A 級( 70% 以上)。經過水洗 20 次後，發現異味去除率不減反增， 其主要原因為水洗，在水洗同時也 將布樣上多餘的 PU 樹脂清除，讓 具消臭性能的官能基更加裸露，促 使布樣的消臭性能提升。在抑菌性

測試，採用 AATCC 100 的檢測方

隙，與水氣形成水合層(親水層)，

藉此複合織物吸濕排汗、易去汙、

抗菌、消臭等機能，並兼具紡織品

耐水洗特性。在加工製程上，可以

用助劑含浸壓吸或塗佈等加工方

式，不脫離大部分紡織品一般製程

加工方式與定型條件，兼顧製程的

成本效益。運動機能市場規模的維 持，仍仰賴高機能性紡織素材與生 產技術，不斷地研發精進。在機能 性紡織品市場，臺灣廠商已立下優 越的成效，不僅在全球供應鏈中扮 演關鍵角色，也是世界著名運動品 牌的重要合作夥伴。面對未來市場 環境的變化，唯有不斷地將生產過

程轉為更多元、更永續與更高階，

才能確保臺灣機能性紡織品的品牌

形象及品質保證，以滿足運動服飾

縱然面臨全球新冠肺炎疫情的

威脅，紡織業推動永續循環的態勢

並未受到影響而趨緩，尤其臺灣紡

織業扮演國際機能性紡織品專業供

應商之角色，更需掌握國際永續循

環的最新發展動向，以便於及早擬

定因應策略，爭取更多發展機會。

一、Green Theme Technologies

Inc的EMPEL乾式染整技術

Green Theme Technologies

是一家國際紡織創新公司，總部位

於美國新墨西哥州。與市場上的現 有技術相比，該實體生產的紡織品

製造方法和產品具有更高的性能。

而該公司的技術與市場上其他公司 的區別主要在於其降低對水的需

求，隨後，加工過程中有害化學物 質產生的污染也隨之減少，這對邁 向真正可持續發展的紡織品加工過 程產生了正面影響。

除獲得專利的無化學和無水

織物整理技術外， Green Theme Technologies 現在還推出了一

種相應的紡織品處理方法，名

為 EMPEL Molecular Water

Protection ，是一種極其耐用且透

氣的防水紡織品處理劑，在加工過

程中不使用水或 PFC 化學品。該處

理適用於高性能運動服和戶外服裝

在內的應用。傳統紡織品整理中，

聚合物溶解在水中並經過洗滌程

序。然而，由於該過程使用水來洗

滌化學品，這些水基聚合物通常也

可能在洗滌紡織品時再次被洗掉，

從而在商業製造和洗滌過程中污染 廢水。此外，水基化學物質缺乏耐

用性、均勻性，並且經常含有對人 類和地球有害的化學物質。

而Green Theme Technologies 使用無水烴單體溶液代替水基聚合 物溶液。該公司將他們的技術比喻 為在一罐白色油漆中添加顏色。在

EMPEL 過程中，將額外的安全化

學物質引入其獲得專利的碳氫化合

物單體溶液中。然後通過加熱區對

處理過的紡織品進行熱固化來結合

分子鍵。為了在單體和纖維之間形 成分子共價鍵，該公司將此過程稱 為乾固化。這個過程結合了簡單的 單體，並將它們結合在一起形成性 能增強的聚合物鏈，這些聚合物鏈

包裹在紡織材料中的每根纖維周圍 (參見圖 1 )。這意味著使用這種清

潔化學技術處理的紡織材料將具有 高性能，及在其整個產品生命週期

內保持高度的穩定性和耐用度，這 也意味著該過程不會在製造過程中 產生有污染的廢水。

目前，這種清潔整理技術已 在商業上被日本製造集團 YKK 採 用，該集團在選定的拉鍊上使用

EMPEL 分子水保護技術。這一決

定與YKK在2050年的可持續發展願

景相一致，該願景旨在通過採用創

新技術來減少水和化學品的使用。

並且 YKK 也是第一家在拉鍊上使用

Green Theme Technologies(GTT)

的 Empel 無水／乾式整理加工技

術，推出PFC-free防水拉鍊的製造

商。透過 EmpelTM 新技術可減少水 和化學品的使用，符合YKK的2050 年可持續發展願景。GTT的EmpelTM

技術可在不使用有害化學物質的 情況下提供耐久防水機能。 YKK 於

1994 年推出了第一個回收材料拉

鍊，並陸續開發了一系列「環保」 產品，如：採用生質聚酯製成的

GreenRise 和由海洋塑料廢物製成

的Natulon Ocean Sourced拉鍊。

二、Taylor Home & Fashions

的GiDelave無水染色技術

目前市場上較知名的環保染色 技術，有「超臨界流體染色技術」 以及「等離子助理染色技術」。

「超臨界流體染色技術」是利用超

臨界二氧化碳作為染色介質，便完

全毋須用水。這種技術適用於多種

Color

中減少大約 98% 的用水量，同時

還減少了加工過程中所需的能源消

耗。隨後，這減少了廢水排放、化

學品和二氧化碳的排放量，為傳統

染色方法提供一種更可持續性的替 代方案。然而，該方法將染料噴塗 在衣服的紗線裡，過程中用水量極 小，生產的紡織品具有水洗外觀。

以這項環保技術染出來的布料，由 於塗料在噴塗印刷過程中分佈得均 勻不一，製作出來的衣服顏色比一 般布料更加豐富，也別具天然水洗

質感。

實際上， GiDelave 無水染色 技術已經被香港一家著重環保和設

計意涵的時裝品牌

Cosmos Studio 所應用。

以這項環保技術染出來的布

)。 Davy 和 Jeff 初

時以經典的恤衫款為主要設計方 向，布料的獨特質感配上簡約平實 的設計，兩者相得益彰：「與其讓

人們貪求新鮮，買下只能穿兩三季

的衣服，我們更想造出常青、歷久

而彌新的設計，讓人們懂得珍惜衣

服的價值，不再輕言捨棄。」

三、以廢棄殘渣食物作為天然

染料的來源

紡織材料染色通常會用毒素、

污染物和顏色污染廢水。此外，

食物垃圾是一個全球性問題：大

約 30% 的食物被處理掉。然而，

總部位於日本的 Toyoshima Co

Ltd. 開發以食物作為染料的 Food

Textile 品牌產品，找到了使用傳統

紡織染料材料的可持續替代品。食

被扔掉。每年，世界產生大約

億噸食物垃圾，大約

FibreTrace 的可追溯性技術；由

FibreTrace 提供已獲專利的發光顏

料，將該顏料嵌入纖維中，可在全

。」由於全球普遍爭議有將近 2/3

正的回收聚酯作為原料。因此，

ICI Pakistan Terylene Clean決心為

食物被丟棄，其中包含許多還可以 食用的食物。

球供應鏈中進行即時追蹤、驗證和 審核(參見圖6)。

Textile 將廢棄

食物作為染料再利用，開發食物新

染料，從食物殘渣、醜陋的農產品 和用過的咖啡渣中提取染料，以避 免使用化學染料。

Food Textile 與 15 家日本食物

和飲料公司以及農場合作，購買食

物垃圾，然後外包染色過程。到目

ICI Pakistan Terylene Clean

聚酯業務副總裁 Nauman Shahid

Afzal 表示：「使用 Terylene Clean 就可以將回收纖維從源頭到銷售端

進行可持續性的溯源追蹤，以確保 品牌回收聚酯纖維的可持續性價值

環戶外褲裝

且在使用階段結束後，可將廢棄褲

裝轉換為高品質的 EG 、 PTA 等單

體，實現了循環經濟的理念。

CIRC Pants Looop Pants由單

一聚酯材料製成，其外層布料採用

RENU 1 回收聚酯材料製成，褲裝

的其他配飾(如：鈕扣、拉鍊等)也

採用聚酯材質，使產品易於完全回

收。

Schöffel 同時也考慮褲裝產品

使用結束後的循環利用，其褲裝在

破舊、不堪使用後進行回收，並透

過德國 RITTEC 公司的 revolTEX®回

收技術 2 ，可讓回收後的聚酯材料

再被轉化為 EG 、 PTA 等單體。用

於新產品的聚酯材料是由破損廢棄

的褲子及生產過程中產生的下腳料

所製成，不需使用石油基聚酯，每

條 CIRC Pants LOOOP Pants可節

省 150 克石油，且製程中所使用的 水源可回收。

1 日本伊藤忠商事於 2019 年啟動「 RENU 」計畫

，回收廢棄服裝及來自紡織品製程中產生的廢布

，並透過分解和再聚合等化學製程產出回收再生

聚酯粒，RENU計畫參見：https://renu-project. com/en/renu-material

2https://www.rittec.eu/press-reader/pet-newpotential-for-adding-value.html

(三)無毒化學品：無氟、無溶劑塗

佈

1. patagonia Storm Shirt Jacket

：採用Gore無氟ePE薄膜

美國戶外品牌 patagonia 的

Storm Shift Jacket(參見圖7)主要

特點包括：

(1) 採用W L Gore & Associates, Inc. (以下簡稱 GORE 公司)所推出 的第一款不含全氟和多氟化合物

( PFC )的發脹聚乙烯( expanded polyethylene, ePE)薄膜

公司針對無氟的發脹聚乙烯( ePE )

薄膜已投入 12 年的研發，據稱該

ePE 薄膜耐用性十足，且是具有高

強度重量比的輕量薄膜，薄膜的

厚度僅有 GORE 目前以 ePTFE 製成

GORE-TEX 薄膜的一半，適用於服 裝的透氣、防水和防風貼合材料。

ePE 膜之前，進行了實驗室測試，

結果顯示，將薄膜與選定的織物組

ePTFE

(四)創新機能、超輕量

1. Rab Mythic Ultra Jacket：以熱

反射技術提升保暖機能 英國戶外品牌 Rab 的

Mythic Ultra Jacket (參見圖

9 )，採用 100% 回收布料 Pertex ® Quantum ，其布料內側採用鋁

ePE 薄膜的開發是 GORE 公 司邁向 PFC-free 的重要里程碑。

GORE 的新型微孔 ePE 材料可以 與聚氨酯( PU )結合使用，並已 在 2022/23 秋冬季產品被其他領 導品牌採用，包括 patagonia 、 adidas、ARC’TERYX、DAKINE、 reusch 、 salomon 和 ziener 等品牌 均將推出採用

2. Jack Wolfskin

Traveltopia

Duffle 65 Liter ：布料採用無溶劑

塗佈的撥水整理

Jack Wolfskin 的 Traveltopia

Duffle 65 Liter(參見圖8)行李包，

以採用永續材料為特色，其袋包布

料由 100% 消費後回收聚酯材料製

塗佈的熱反射技術 TILT ( Thermo

Ionic Lining Technology)，可將身 體的熱反射回饋身體，並結合

GORE 公司在 1969

以發脹聚四氟乙烯( expended polytetrafluoroethylene, ePTFE

製成的 GORE-TEX 防水透氣織物薄

膜，徹底改變了戶外服飾產業。

而在紡織業走向PFC-free 品零排放的趨勢下， GORE

2018 年在 Outdoor Retailer

宣示，目標在2023年前將終端消費

者產品轉換為100% PFC-free無氟

透氣微多孔

成的緊密梭織布( densely woven fabric ) Wax Weave ，採用 PFCfree 、 PVC-free 的無溶劑( solventfree )合成蠟塗層，該塗層模仿蜂 蠟，但更為耐用、完全無味、不易 沾黏，據稱此無溶劑合成蠟塗層比

在推出這款新

薄膜多年來一 直有著各種應用，但因耐用性不佳 ，過去無法作為透氣、防水和防風 服裝的薄膜。

傳統防水蠟的防水效果高出 10 倍 ，且已獲得bluesign®認證。

出兩層(

透氣(

)、

溫度調節、空氣阻力、水分管理的

效果都勝過傳統製程。根據紐西蘭

Hamilton AgResearch的測試，以

Nuyarn製程所生產之紗線製成的布

料乾燥速度比傳統環紡( ring spun ) 100% 美麗諾羊毛快了五倍、保

暖性能提高 35% 、空氣滲透率( air permeability)降低53%、彈性伸展

提高85%、抗撕裂性提高50%

磨損及抗起毬的能力也提升。

4. Rab Cinder

超輕量防水夾克

英國山地運動品牌

推出的自行車服 Cinder Phantom

Jacket(參見圖12)，將山地運動與

三、結論

在 ISPO Award 2022 的獲獎

產品中，各大戶外品牌仍延續去

( 2021 )年的戶外紡織品發展趨

勢，聚焦於「單一材質」、「回收 材料」、「無氟(PFC-free)」等永 續議題，且持續在這些議題尋求新 解決方案。

以「單一材質」為例，各大戶

外品牌延續 2021 年在單一材質方

面的行銷訴求，而今( 2022 )年度 則在此議題的解決方案上更加精 進，除強調服裝布料採用單一材質 外，針對包含配件(如：拉鍊、鈕 釦等)的整體服裝均訴求 100% 採 用單一材質，並透過調整服裝設計 的方式，在部分配件的採用上進行 取捨，以達到真正「 100% 單一材 質」的產品。

究組織和大學機構等。歐洲CCS和

CCU 研究創新領域的主要參與者

包含歐盟展望 2020 計畫及其繼承

計畫Horizon Europe(展望歐洲)、

Mission Innovation (使命創新)、

創新基金、 ERANET-ACT 和各國家

的計畫等，而非技術研究的機構也

在經濟性與激勵性、法律問題和民

眾認知等方面做出了重大貢獻。

碳封存主要計畫

歐洲海上二氧化碳儲存發展潛

能

歐洲潛在的海上二氧化碳儲存

能力大多位於北海，那裡有許多枯

竭的油氣田和鹽水層可以作為合適

的儲存標的。

這些地點靠近比利時、丹麥、 荷蘭、挪威、英國和瑞典等工業聚

落。挪威的 Utsira 地層(近海鹽層

)被認為是歐洲最大的二氧化碳潛 在儲存庫，其二氧化碳儲存容量高

達 160 億噸(根據挪威石油理事會

2020的資料)。

其他挪威近海鹽水含水層和枯

竭的油氣田則總計或能儲存多達

400億噸的二氧化碳。

與挪威一樣，英國的二氧化碳

封存能力(約 780 億噸)主要也位於

離岸區域，包含深鹽水層和枯竭

的油氣田(根據英國道德貿易組織

2016 年的資料)；德國的儲存容量

估計約為 200 億噸，主要位於北海 近海，至於德國的陸上二氧化碳封 存作法，面臨了相當強烈的民眾反 對，目前已被禁止；荷蘭的儲存

容量估計在 27 億噸到 32 億噸之間

(主要是陸上，只有 12 億噸為離岸 儲存量)，其中大部分位於枯竭的 氣田(根據 Noordzeeloket UK 組織

2020的資料)。

CCUS近期的發展機會

受到歐盟近期設下更具野心的

氣候目標，並增加對清潔能源技術

的政策支持， CCUS 在歐洲的投資

環境呈現越來越良好的趨勢。歐盟

委員會在其 2050 年長期氣候策略

中設定了淨零排放的目標，這是在

永續發展而制定的一系列政策措施 。英國方面也根據其能源及氣候變 遷部的指示，通過了一項到 2050

年達成淨零排放的目標，該部會提

出了一些脫碳解決方案，包括資源 與能源效率、廣泛電氣化、氫經濟 的發展和 CCUS 等等(根據英國能

源及氣候變遷部 2019 年的資料)。

歐盟委員會以及一些歐洲國家(包

括奧地利、比利時、法國、德國、 義大利和荷蘭)則已將氫納入其長

期脫碳策略和計畫當中(根據國際 能源署2019年的資料)。

最近的相關政策包含歐盟創新

基金，提供高達 100 億歐元( 119 億 美元)以支持低碳創新技術的開發

；以及歐盟展望 2020 計畫( 702 億 歐元／ 830 億美元)專門用於研究

創新涵蓋包括能源系統脫碳在內的 多個主題。

各個國家的政策則包括：

▶ 荷蘭的 SDE++ 計畫： 一個支持 部署永續能源和二氧化碳減排技術 和實作的資助計畫

▶ 英國的 CCUS 資助計畫： 英國政 府宣布設立至少 8 億英鎊( 10 億美 元)的 CCS 基礎設施基金，以支持

至少兩個 CCUS 設施，一個在 2025 年前設立；一個則是在 2030 年前( 根據英國政府

(根據 OGCI 組織 2019 年的資料)。

在 Porthos 計畫中，鹿特丹港務局 和兩家國有能源公司 Gasunie 和

EBN 聯手在北海海底開發每年 200

至 500 萬噸的二氧化碳儲存量，這

些儲存容量最多可以達到每年1000

萬噸或更多，使該站點能夠儲存來

自其他歐洲國家的二氧化碳(根據

OGCI 組織 2019 年的資料；以及鹿

特丹CCUS於2020年的資料)。

▶ 挪威 Longship CCS 計畫： 該計 畫由兩個二氧化碳捕捉設施和一個

Fortum Oslo Varme公司(垃圾發電)

和Norcem公司(水泥生產)計畫在其 工廠建造二氧化碳捕捉設施，再將

捕捉的氣體輸送給Northern Lights集

團(包含Equinor、Shell和Total等公 司)，後者將負責運輸，並在北海永

久儲存這些二氧化碳。儘管該計畫 並未實施於目前的產業聚落當中(目 前計畫僅每年捕捉 80 萬噸的碳)， 但它具有潛力能將運輸和儲存容量

提高到500萬噸／年(總儲存量約為 1 億噸),同時為歐洲各地的工業設

施提供儲存解決方案(根據Northern Lights於2019的資料)。

▶ 英國零碳 Humber

集型產業中儲存高達 600 萬噸／年

的二氧化碳。該地區是英國排名 前 25 位的二氧化碳排放區域中的 第五名，佔英國工業排放總量的 5.6% 。此儲存站點的容量至少為 10 億噸，將位於北海近岸區域(根

據 Teesside 淨零排放計畫 2019 年 的資料)。

▶ 愛爾蘭 Ervia Cork 計畫： 該計畫

的目標是減少愛爾蘭的電力、供暖 、工業、農業和運輸部門的二氧化 碳排放量(根據Ervia計畫2020 年的 資料)。它最初將從兩個連結的循 環燃氣輪機發電廠(發電量各為4.4 億瓦)和一個煉油廠(產能為每天 75,000 桶)中捕捉 250 萬噸的二氧 化碳。

除此之外，英國的一些計畫也 正在開發用於低碳制氫的 CCUS 基 礎設施。其中包含： ▶ 北英格蘭的 H21 計畫： 目標 是使家庭和企業成功脫碳(根據

Northern Gas Networks於2018年

的資料)

▶ HyNet 計畫： 一個整合的低碳氫 生產、分配和碳捕捉與利用的計畫

(根據HyNet於2020年的資料)。

歐洲一些擬建的海上二氧化

碳封存計畫預計將使用航運而非

管路作為主要運輸方式，這可以

提供重要的靈活性，讓二氧化碳

來源和儲存庫之間彼此連結，並

降低初始的整合風險。這些計畫

已於 2019 年解決在歐洲和其他地

方發展 CCUS 樞紐的主要法律障

礙，挪威和荷蘭確保可臨時適用

CCS 出口修正案以應對《倫敦傾

廢公約》。

發展障礙

儘管CCS和CCU的零組件市場

上都已經存在並且具有商業規模，

但整合系統卻是新的，尤其該工法 中碳捕捉零組件的成本相當昂貴。

目前全球有許多的大型CCS計

畫，然而，也有一些規劃中的計畫 被取消。由於缺乏穩健的商業案例 、冗長且複雜的工法施作以及缺乏 民眾接受和支持等，大多數這些計 畫的發展速度都已經減緩，以下將 提到更多的障礙(參見圖1

https://ec.europa.eu/clima/euaction/carbon-capture-use-andstorage_en

永續時尚當道，

布料材質走向更多意想不到

紡織產業綜合研究所 產業服務及資訊部

林禹廷

永續時尚自2022年席捲全球，

成為改變消費行為的新意識形態，

在環保議題不斷受潮流推動的趨勢

下，布料材質的選用也隨之備受重

視，進而提升品牌及設計師對創新

材料的需求。 2022 年於倫敦舉辦

的第10屆Future Fabrics Expo，不

僅擴大展示規模，更有多達50家精

選廠商進駐，為展品增添豐富度，

本篇文章將以此展覽主軸－創新纖

維、高性能材料及新皮革製造，分

別探討紡織業在新技術突破上對環

境守護所付出的責任與行動。

一、創新纖維－綠纖維開發，

強化對永續願景的實踐

面對氣候變遷加速轉為氣候危

機，紡織供應鏈因應永續計畫不僅

專注於下游製程綠化，更全面擴及

至原料端的纖維改造，從上游開始

為環境永續付諸行動，為織物生命

週期走向更完整的減廢旅程。以下

針對本次展覽中所提及的三大纖維

趨勢說明：

纖維，不僅耐用，同時能在多種織

物型態中被運用。麻類紡織品更被

稱為綠色產品，其種植期間不需使 用農藥，且水攝入量低，使土壤得

以在生長週期結束後自行再生，減 少對自然生態的負擔。

Sidonios 和 Deltracon 等公司

便利用麻纖維與生俱來的環保特 性，使用種植於歐洲並獲得 CELC

Masters of Linen 認證的麻纖維， 與當地紡紗、織布及編織人員合 作，讓此天然纖維得以被廣泛運用 在不同布料中(參見圖1)。

另外， Anthyia 公司則在麻纖 維的脫膠環節上展現技術突破，以 生物脫膠法取代傳統苧麻脫膠過 程，使作業中的廢水得以排入水循 環系統中進行處理，大幅降低對環 境的污染，生產方式的轉變更有助 於麻類產業的發展。

瑞士的 Nettle Circle 更將喜馬

拉雅蕁麻與 Tencel lyocell 進行混

紡。而喜馬拉雅蕁麻這類野生植物

除有助於陡峭山區的土壤穩定，更

能為喜馬拉雅地區的當地聚落帶來

二、高性能材料－永續與功能

性兼備，再生合成纖維成主流

再生合成纖維及高性能天然纖

維皆在高階永續的驅動下蔚為風

潮，其中回收尼龍及再生聚酯更是

此領域的重要代表。來自中國的

Recyctex 便是將垃圾掩埋場和海

洋中的尼龍廢料，以化學回收法轉

為 ECONYL 再生尼龍(參見圖 7 )。

此類材質具輕便、耐用、快乾及不

起皺等特性，成為戶外服裝市場的

重要材料。宏遠興業則是已通過

bluesign® 藍標認證，符合供應鏈

參考文獻

https://www. bombyxsilk.com/agriculture/

Whisper 官網，

banana-fabric-1

官網， https://ventile. co.uk

Kaeru 官網， https:// www.novakaeru.com.br

Leather 官網， http://

Collaborations 官網，

https://www.

文：編輯部

3D 數位布料技術開發是紡

織所近二年在創前計畫投入發展

的項目之一，主要背景因素係因

Covid-19疫情影響，促使低接觸的

商業模式興起，供應鏈亟需維繫與 品牌溝通的良好方式與工具。

本次開發內容著重在織物數位

化建置過程中所需的工具、方法與

流程，與此同時，也加入立肯企業

從產業需求的角度、國際品牌的要

求等，以加速數位布料技術開發應 用落地。

Covid-19開啟新行銷時代：從

實體走向虛實混合模式

疫情期間，實體展會暫停舉辦

二年，多數企業認為在新業務、新

市場的推廣上，面臨較大挑戰，其

中包括：

1 要快

2. 要靈活(臨時和實時計劃允許對

應的工具或平台，以滿足買家多

元採購的需求。

另方面，廠商也面臨終端消費

需求的挑戰；疫情大流行，消費者

減少前往消費市場，加速消費市 場朝向數位優先的行為轉變，此趨 勢也讓品牌或零售商取得獨有機 會，進行轉型及數位創新，甚至重 塑未來零售的想像；包括 NIKE 、 adidas等運動品牌紛紛透過併購或 策略聯盟的方式取得新興技術，以 進行數位創新，期望將客戶的旅程 數位化，並形塑終端消費者需求的 樣貌。

隨著網購比重提高，品牌或零 售商再次關注到優質的虛擬試衣服

務，此服務除需量測技術、 3D 服

裝數位呈現，也朝向主副料(即數

位材料) 等更上游方向發展，也就

厚度、剛性、拉伸、剪裁等基本物 理屬性擷取，以反映該布料應有的 獨特性；將物理特徵與紋理特徵這 兩個數位檔案結合，就能展現具有 物性特徵的布料檔案。

Kit 2.0

Testing Unit(

Tester(FTT)等(參見圖

器各有特色，如：

為自動化，

量測完即完成數位檔案；CFK

手工量測，需自行把參數輸入到系

統內，

3. 要更細化(個性化產品需求增加)

是需優質的數位布料檔案。

Digifab數位布料建構流程

有鑑於此，紡織所開始思考是

否有更好的方法或工具，以協助廠

商建構數位布料。

2021 年開始，紡織所向廠商

募集布料，蒐集各種規格的織物，

以便瞭解這些織物的物性表現，並

做進一步的分類，如：梭織再細分

成斜紋、平紋等，圓編織物分成單

面布與雙面布，圓編單面布再分成

單面平紋、單面組織布等，將這些 常見的規格標示出來。

這些不同織物的垂墜表現會受

到材質、紗線等諸多因素影響，也

會因有無加工、刷毛等有所落差，

因此，除了可能牽涉到商業機密之

資訊外， Digifab 蒐集的布料，都

會詳細標示織物規格，目前已累積

1,800件以上的織物。

臺灣的 Scanatic™ Nuno 布料掃描

機，其優勢在輕巧、操作簡單，以

色彩、鏡面反射、法線、金屬度、 粗糙度和環境遮蔽貼圖的形式產生

3D檔案。

接著將織物放在與 TG3D

Studio合作開發的垂墜測試儀器，

並根據 BS:5058 英國標準測試儀規

範設計，掃描後計算得出垂墜係

數，再使用織物手感測試儀 ( FTT )

測試，取得彎曲、壓縮、冷熱與表

面粗糙等共 22 組參數數據；由於

FTT 沒有拉伸參數，故再透過

物外觀，再進行 3D 掃描，之後進

入物性測試，最後在雲端形成數位

布料與數位服裝。

在數位布料建構的流程中，物

，把這些數據轉化為觸覺感受，以 客觀的數據表現，取代個人主觀的

感受。

紡織所Digifab數位布料建置優勢

Digifab 數位布料建置優勢其

一是快、省、準；跟市場上的工具

比較，

手感值，一般織物有粗糙度、光滑

面，這些特徵難以用文字表達，

透過 FTT 的數據，建置手感值的機

制，可協助廠商進行篩選，而此部

分也是Digifab獨有。

四是檔案相容； CLO 、

Digifab 數位布料可為企業帶

來的效益，包括：

1 經濟高效的工具與流程：可協

總結來說，數位布料的建構流

程是在取得布料與規格後，拍攝織

FTT 可測量布料冷暖感與表面粗糙

Digifab 數位布料的建置只

需要一片吊卡即可製作含有物性的

數位布料，廠商提供布料(吊卡)和

規格(部分欄位需填入)，就開始進

入拍攝，並提供預測功能，約 10

秒鐘完成 FTT 、拉伸等物性預測，

最後花 2 分鐘製成數位布料與數位

服裝，無需高昂設備與維護成本，

可降低成本85%以上。

二是依循標準；以英國標準檢

測所測得之數據進行相關參數轉換

，如：懸垂性測試是根據 BS:5058 英國標準測試取得垂墜係數。紡 織所正推動 FTTS 布料模型(依據 BS5058)評估驗證規範，近三個月 已完成布料模型特徵值擷取與量化 評估方法，也就是說，物性的參數 轉換皆有共通標準作為依據。

三是獨創的手感值； Digifab 數位布料利用 FTT 的數據去轉換成

Browzwear 仍是市面上品牌最常

使用的 3D 設計軟體， Digifab 數位

布料輸出的檔案亦須與這些軟體相

容，此部分計畫會在年底先完成第

一階段，可輸出成U3M檔案。

Digifab Next ：織物規格預測

3D成像

Digifab 的下一步是期望藉由

累積織物規格數據，深度學習預

測織物物性特徵，未來無需物性

測試，也可模擬逼真的 3D 物性外 觀。

也就是說，透過織物規格預測

FTT、DC值，廠商只要提供規格，

再從圖資庫挑選接近、或是找一塊

預計要形成樣貌的數位布料，最後

再做成 3D 檔案即可。廠商可省去

開布流程，直接在 Digifab 數位布

料做模擬，此做法也符合目前時尚 界關注的環保議題。

英姿各異的谷關七雄

老大－八仙山，海拔

2

老二－馬崙山，海拔2,305公尺

登山步道單程7公里，爬升高度1,095公尺。可從

台 8 線 36.2K 處右轉沿水泥小路直上，抵達馬崙山八

壯士登山口。馬崙山步道原本是以前新山林場的補給

道路，路徑寬大好走，在松樹林間之字路而上，踩著 鬆軟的松針落葉，隱約撲鼻的清香讓腳步也愜意了起

來。日據時代曾在此設立「八仙新山工作站」，建有

索道纜車連結今日的「八仙山森林遊樂區」；並設立

學校供在此地工作的日人子弟就學。時至今日，建物

雖然已遭拆除，但留有幾處地基遺址，不難想像當初 此伐木聚落是何等繁榮。

老四－波津加山，海拔1,772公尺

登山步道單程3.6公里，爬升高度962公尺。登山

口在谷關溫泉區，捎來步道上的涼庭旁，捎來步道有 兩處入口：郵局旁及四季溫泉會館。自郵局至波津加

登山口，約 0.8 公里，距離雖長但坡度較緩；自四季 溫泉會館至波津加登山口，約 0.5 公里，距離雖短但

坡度較陡。要在 3.6 公里爬升近 1000 公尺，可想見陡

坡不斷。2.3K處為亂石區，設有引路護欄，僅需注意

登頂前還有特殊的崩塌山壁地形，木棧 道與木樁護欄在稜線上更顯突兀，是拍照的 絕佳地點。

1,305公尺 登山步道為一環形步道，全程約 5.1 公里，爬升

高度655公尺。其登山口有兩處：台8線29K的松鶴部

是七雄中單程最長的路線，沿途自然與

人文景致多元。然而路程長，且爬升高度破

千米，來回至少需七小時，務必趁早起登，

並攜帶照明設備以備不時之需。

老三－屋我尾山2，海拔1,796公尺

登山口有南北兩處：南登山口在台 8 線 31.2K ，

全程陡上坡，路程遙遠；北登山口在大雪山林道約 31.2K ，路程短而緩下。兩邊難易度可說是天差地 遠，從大雪山林道，登頂到屋我尾山三角點大約 2.3 公里，海拔高低差只有 200 公尺，且大雪山林道海拔 較高，可謂「下坡攻頂」。根據紀錄，若從南登山口 起登，海拔高低差超過 1,000 公尺以上，加上地質不 穩定容易崩落，屬於難度高的步道。由於我兩次探訪 都是從大雪山林道進入，反而覺得名列老三的屋我尾 山相當親民。

老五－東卯山，海拔1,692公尺

6 公里，若從大道院下方停車場走

林道至東卯山全長 7.55 公里，爬升高度 990 公尺。登 山口在台8線25.2K，谷關大道院下方停車場旁。由登

山口起沿途「 Z 字」緩坡而上。步道原本是台灣電力

公司的保線道路，所以沿途也會經過三座電塔，山徑 明顯，路況良好。山頂有一片水泥廣場及大型電波反

射板，360度視野寬闊，適合在此午餐休憩。

落和台 8 線 26K 的裡冷部落。雖然排行老七，但千萬

別小看它，若從裡冷登山口起登，可是綿延不絕的陡

上，相當耗費腳力。建議新手可以從松鶴部落登山口

進入，途中可通往蝴蝶谷瀑布步道，來回約40分鐘。

沿路植被茂密，山徑多為溼滑，須小心高低差。瀑布 水量充沛且景色怡人，是消暑勝地。

是七雄中唯一有瀑布景觀的登山步道， 有許多親子遊客，從松鶴部落進入步道，不 攻頂，僅到瀑布一遊。

用波津加收尾吧！

不容小覷的谷關七雄

認識了谷關七雄，就能理解為什麼七雄之名令人

自 2011 年初次探訪谷關七雄的馬崙山與屋我尾 山後，直到今年我才總算拜會完谷關七雄。既然七雄 可以成為觀光局的年度挑戰，我花費了超過十年的時 間，似乎顯得鬆散。追究原因，無非是我仗著中部 人的地利之便，毫無計畫性的攻頂計畫，經常興之所 至，便隨性出發。尤其適合新手的屋我尾山、山稜美 景特出的白毛山、松針落葉迷人的馬崙山、蝴蝶谷瀑 布沁涼的唐麻丹山，我更是探訪了兩次。最應該探訪 的七雄大哥－八仙山，反而因為其令人哭笑不得的爬 升高度和展望讓我退卻，直至 2020 年我才在友人的 邀約下完成攻頂。

若從雪山林道登山口進入，是七雄中唯

一可以體驗「下坡攻頂」的路線，非常適合

新手入門。

https://travel.taichung.gov.tw/zhtw/event/activitydetail/7512

會是濕的，只不過是汗濕。

都說人到了一定年齡，就會喜歡懷舊，上一次溪

阿縱走，是在看 Top gun 1 的前兩年。這次我懷著和

Top gun 2一樣的心情，走了一趟「溪阿縱走2」，

現在的路線

了不斷下切高繞外，其中地貌的劇烈改變，更是阻斷

了石鼓盤溪形成一處堰塞湖，大批杉木因長期泡水導

致群體枯萎，冒出了這處「水漾森林」，除了這個地

方和只限行人的眠月線鐵軌景色還算不錯外，絕大部 分路段多為走起來非常阿雜又崎嶇難行，雖然距離不

長，但在重裝下走起來十分疲憊，不太值得一訪，或 者是說，夏季非常不適合體質怕熱，易遭蚊蟲叮咬的 人前往。如果還是想去，除食宿裝備要足夠外，絕對 要備足防蚊液，若耐熱程度夠高，就穿著長袖長褲＋

餵蚊蟲了，只是沒想到這麼一餵竟要餵上1000隻！

眠月線老少咸宜

阿里山眠月線的森林鐵道總長度 9.2 公里，從沼

平車站開始，一直走到已經傾斜半毀的石猴站，落差 高度僅約 100 公尺，夏季氣候涼爽，是一條較不易大 量流汗的散步路線。

鐵道沿線的橋樑和隧道，增加不少沿途的視覺元 素，全線平緩好走，只有一處崩塌的明隧道稍有攀 爬，但現場繩索踏點早已完備，稱不上驚險，確實是 一條相當理想的拍照路線，只要沒下雨，這段路程不 論陰天或晴天，處處都是絕佳場景，難怪超多美眉網 紅對這條路線趨之若鶩，硬要挑缺點的話，可能也只 有一個，那就是一整天走下來，會發現捕捉的眾多圖 像內容相似度極高，雖有幾百張影像內容，但多為同 一類，回家整理圖檔時眼睛也跟著有些疲乏。

石猴車站以後的路況，就不再有過多的人為整 理，一切都維持頹廢破舊的狀態，雖還是走在一段鐵

頭、臉、手臂到小腿全面噴抹一次，這個動作每隔一

以一罐防蚊液一天內就能噴完。

過了酒瓶營地之後，路徑沿著山澗水流，景色是 一片翠綠、山清水秀，但實在無法拍照，因為空氣中

佈滿無數看不見的毒蟲，從皮膚腫起的包況來看，應

該不止一種，跳蚤、小黑蚊一定都有，我的身體恐被

叮了無數次，一路走來雙手很忙，又要抓癢，又要握

樹根或拉繩，又要看手機離線地圖，還要小心判斷下

腳點，同時雨勢也不小，必須撐傘，根本無法靜下來

取景，只好相機收進大背包裡。悶熱和持續的吃力讓

我的大腿開始抽筋，愈走愈痛，但又不能停，雖然雨

勢有時減緩，但路況一直持續泥濘溼滑陡下，就這樣 緩慢掙扎下切到水漾森林的水邊營地。

無法顧及雨勢，抵達後的第一個動作是放下背包 後衣物脫到只剩內褲先跪坐在冰涼的溪水浸泡一下，

自己做的衣物自己評價

一、玉山圓柏短褲

短褲對我來說全年可穿，夏季更是只能接受短

褲。這件短褲最大特色是運用針織的羊毛和平織的特 多龍二種不同組織布料拼接而成，使褲管末端和腰部

接觸皮膚的部位可感到柔軟舒適，此短褲設計在市面

上極為少見，且透氣性也比一般戶外健行或騎登山車

的短褲更透氣，同時快乾性能也相當理想，但最大特

色仍在於，就算已被雨淋濕，穿著時的隔濕性仍佳，

不會感到冰涼或與皮膚沾黏。

這件短褲的裁片車縫相對複雜許多，這是為了版

型立體，所以很適合長時間在戶外穿著，從車縫細節處

二、芒草排汗內層衣

這是一件超輕量含有石墨烯元素的短袖上衣，除

了輕巧，濕了也不影響舒適度，亦不感到冰冷，而極

物的存在。

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