The Rake magazine Russian edition 21 issue July-August by The Rake

РОССИЯ

НИЖЕ ПОЯСА История мужского

НОВИНКИ ДИЗАЙНА, представленные на мебельном салоне в Милане

НОМЕР 03 (21) ИЮНЬ–АВГУСТ 2017

Ателье: Antico Setificio Fiorentino, Davies & Son, Edesim, Lefort

нижнего белья:

публичные разоблачения,

шокирующие факты,

пикантные подробности

ПИ-ВИ У Ж А С Н О

Х О Р О Ш И Й

Ч Е Л О В Е К

ГЕРМАН и прочие иконы кэмпа, записные

эксцентрики, ниспровергатели устоев и правил, жертвы моды и борцы с хорошим вкусом — в специальном номере The Rake

ЗАО «ИСТЮНИОН»

ПЕРЕЛЁТЫ ПО ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ

АРЕНДА БИЗНЕС-ДЖЕТА ЧАРТЕР В ЛЮБЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ В РЕЖИМЕ 24/7/365 12 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ЗАКАЗ САМОЛЕТА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА НАЗЕМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕАКТИВНЫХ БИЗНЕС-ДЖЕТОВ CESSNA CITATION В РОССИИ СНГ

телефон +7 (495) 921 35 29 | факс +7 (495) 269 02 16 | sales@eastunion.ru | www.eastunion.ru Елена Малова +7 985 786 29 33 | Денис Клепов +7 968 759 45 24

Содержание

АТЕЛЬЕ 056

СТАРОЖИЛЫ СЭВИЛ-РОУ

060

ВЫБОР УМНЫХ

062

ЭТИ ТУФЛИ СДЕЛАНЫ, ЧТОБЫ ХОДИТЬ

В гостях у ателье Davies & Son

Новая коллекция Edesim Selection

Редактор The Rake тестирует российское обувное ателье Lefort

008

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

014

НОВОСТИ

04 4

066

ВСЕ ПЕРЕПЛЕТЕНО

История и современность самой старой шелкоткацкой мануфактры Флоренции

АКАДЕМИЯ 020

ДУРНОЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН. МЕЖДУ КРОКОДИЛОМ И ЛЬВОМ

022

ЧЕЛОВЕК ИГРАЮЩИЙ

026

ЧИСЛО ПИ-ВИ

032

ТРИУМФ И КАТАСТРОФА

038

ХРАНИТЕЛЬ ВЕРНОСТИ

040

НИЖЕ ПОЯСА

048

ПО ОСНОВЕ И УТКУ

Пол Смит иронизирует по поводу моды и себя в ней

Как стать иконой кэмпа, чтобы всем понравиться

Сесил Битон одевался странно и вычурно, но любим мы его не за это

Диджей Виталий Козак – о приверженности марке Prada

Откровенная и шокирующая история мужского нижнего белья

Самые точные и необходимые знания о костюмных тканях

096 Ceccotti Collezioni -пример новой буржуазности в интерьере

Фото: пресс-служба Ceccotti

The Rake

Дурной вкус? Мы знаем примеры и похуже

Содержание АКАДЕМИЯ

Anima Persa, — съемка в декорациях декаданса Венеции. На этом кадре свитер-поло, Hermes; очки, Retrosuperfuture

А ИЕ 082

ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ

084

ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ

088

ДОКЛАДЫВАЕМ ОБСТАНОВКУ

096 100

06 6

102 106 110 114

О ЛИК 122 136

The Rake

140 144

ПЛАНЫ НА ЛЕТО

Как не потерять лицо за отпуск

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

Обзор летних версий ароматов

СВЯТАЯ ВОДА

Ладан как главный элемент нишевых ароматов James Heeley

НЕПОБЕДИМЫЙ АНТЕЙ

Изучаем классику Chanel в химической лаборатории

Вся правда о Бэтмобиле

Tест-драйв Rolls-Royce Black Badge

Новинки Миланского мебельного салона в исторических интерьерах

СРЕДА ЗАЕЛА

Новая буржуазность в интерьерном дизайне

ПРОСТО. ГЕНИАЛЬНО

Новый магазин Armani/Casa

ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК

Жозеф Диран как самый молодой из живых декораторов-классиков

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Часы для занятий спортом

ТИХИЙ УГОЛОК

Обзор отелей

РОССИЯ.DOC

Новый русский сет в ресторане Selfie

Фото: Кристина Абдеева, стиль: Василиса Гусарова

070

Письмо редактора

П о х в а л а п л о х о м у в к ус у

«Н The Rake

емного плохого вкуса — как хорошая щепотка паприки. Нам всем нужна толика плохого вкуса — это весело, здорово, живо. Отсутствие вкуса — вот против чего я выступаю», — утверждала знаменитый редактор Harper’s Bazaar и Vogue Диана Вриланд. Мы, в The Rake, всегда отстаивали принципы хорошего вкуса. Но будем откровенны, хороший вкус — это результат интеллектуальной работы, что априори подразумевает в нем некоторую искусственность, если не сказать неискренность. Плохой вкус есть сама жизнь — честная, без прикрас. И этой ее стороной порой невозможно не залюбоваться. Мы задумывали этот номер как похвалу плохому вкусу: поместили на обложку кривляку Пи-Ви в полиэстеровом костюме, поговорили с Полом Смитом об эксцентрике, рассказали о вызывающих нарядах Сесила Битона, наконец, составили целую энциклопедию мужского нижнего белья (и такого насмотрелись, пока ее собирали!). Но будем честны: Пи-Ви — это отнюдь не пример дурного вкуса, а первоклассный кэмп; Сесил Битон шил пиджаки из обивочной ткани не в театральной мастерской, а на Сэвил-роу; Пол Смит, который ко всему относится c юмором (и в первую очередь к себе) уже почти полвека управляет одной из самых успешных компаний в индустрии моды. Это ли не доказывает теорию Вриланд: силой таланта плохой вкус легко может становиться хорошим.

Александр Рымкевич, главный редактор

Главный редактор Александр Рымкевич Арт-директор Варвара Аляй Редактор моды Дмитрий Черников

Art director Varvara Alay Fashion/sartorial editor Dmitriy Chernikov

Фотодиректор Анастасия Хавжу

Photo director Anastasia Khavzhu

Редактор-переводчик Дмитрий Бузаджи

Translation editor Dmitriy Buzadzhi

Приглашенный редактор раздела «Часы» Алексей Кутковой Приглашенный редактор раздела «Облик» Наталья Борисова

Editor-in-chief Alexander Rymkevich

Приглашенный редактор раздела «Автомобили» Александр Пигарев Корректор Алена Георгиева Ассистент редакции Агнесса Калугина a.kalugina@media-atelier.ru Корреспондент журнала во Франции и Монако Елена Куфен-Чернофф Издательский директор Денис Пешков Директор по рекламе группы изданий Ирина Гаврилова i.gavrilova@media-atelier.ru Отдел распространения Тел.: (495) 797 45 60 (доб. 3332), vertrieb@burda.ru Препресс и цветокоррекция Максим Гудков

Editor-at-large at watch section Alexei Kutkovoi Editor-at-large at beauty section Natalia Borisova Editor-at-large at avto section Alexander Pigarev Proofreader Alyona Georgieva Editorial assistant Agnessa Kalugina a.kalugina@media-atelier.ru The magazine’s reporter in France and Monaco Helena Couffin-Chernoff Publishing Director Denis Peshkov Advertising Sales Group Director Irina Gavrilova i.gavrilova@media-atelier.ru Distribution department Tel.: (495) 797 45 60 (ext. 3332), vertrieb@burda.ru Prepress Мaxim Gudkov

The Rake

Адрес редакции 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4; www.media-atelier.ru. Тел.: +7 (495) 797 45 60. e-mail: therake@media-atelier.ru

Над номером работали: Кристина Абдеева, Марина Волкова, Ольга Волкова, Василиса Гусарова, Ксения Земскова, Александр Кулиш, Анастасия Горбатова, Елена Жанимова, Глеб Филиппов, Елена Стафьева, Василий Черноплеков, Матвей Юдов

На обложке: Пи-Ви Герман Фото: Diomedia

Учредитель ЗАО Издательский Дом «Бурда»

Предприятие группы Hubert Burda Media 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4; www.burda.ru. Тел.: +7 (495) 797 45 60. Факс: +7 (495) 797 45 99, e-mail: vhb@burda.ru

THE RAKE Русское издание

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-46543 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 9 сентября 2011 года. Информационная продукция для читателей старше 18 лет.

Издатель ООО «Медиа Ателье»

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4; www.media-atelier.ru. Тел.: +7 (495) 797 45 60. e-mail: therake@media-atelier.ru

Главный редактор: Рымкевич А. Н. Журнал издается в России с разрешения Revolution International Limited

10th Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius, Tel: +230 404 6000, Fax: +230 468 1600

Адрес издателя и редакции:

Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4, www.media-atelier.ru

Revolution Press Pte Ltd

211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079, Managing Director Dr Bruce Lee, bruce@revolution-press.com

Печать

Типография «Сити Принт», Россия, 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 10, стр. 41; Дата выхода — июнь Цена свободная Порядковый номер 03 (21) 2017 Тираж* до 52 000 экземпляров *отпечатанный тираж

Burda Publishing House

3/4 Polkovaya ulitsa, Moscow, 127018, Russia Hubert Burda Media enterprise Tel.: +7 (495) 797 45 60 Fax: +7 (495) 797 45 99 E-mail: vhb@burda.ru

The Rake Russian Edition

Registration certificate for a mass medium (print publication) PI № FS77-46543 issued by the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications on September 9, 2011. This information product is inappropriate for children below 18 years of age.

The magazine is published in Russia by permission from Revolution International Limited 10th Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius Tel: +230 404 6000, Fax: +230 468 1600

Publisher: 3/4 Polkovaya ulitsa, Moscow, 127018, Russia; www.media-atelier.ru

Revolution Press Pte Ltd

211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com

Printing

Printing House City Print 10, bld. 41, Dokukina str., Moscow, 129226, Russia; The publication — june Circulation* up to 52 000 copies *print run No texts or photographs in this magazine may be reprinted or reproduced by any means without written permission from the publisher. Views expressed by the authors may not necessarily reflect those of the publisher.

The Rake

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.

18+

International Advertising Sales Representatives Burda International Italy Mariolina Siclari, International Advertising Sales Director T. +39 02 91 32 34 66 mariolina.siclari@burda.com

Burda Community Network Germany Vanessa Noetzel T. +49 89 9250 3532 vanessa.noetzel@burda.com Michael Neuwirth T. +49 89 9250 3629 michael.neuwirth@burda.com

Austria/Switzerland Goran Vukota T. +41 44 81 02 146 goran.vukota@burda.com

UK/Ireland Jeannine Soeldner T. +44 20 3440 5832 jeannine.soeldner@burda.com

France/Luxembourg Marion Badolle-Feick T. +33 1 72 71 25 24, marion.badolle-feick@burda.com

USA/Canada/Mexico Salvatore Zammuto T. +1 212 884 48 24 salvatore.zammuto@burda.com

ПРОДАЖА • ВЫКУП • КОМИCСИЯ ШВЕЙЦАРСКИХ ЧАСОВ Гарантия подлинности и качества м. Новокузнецкая Б. Овчинниковский пер., д. стр. + () -- www..ru

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ Б. Ордынка, дом , + () --

Новости Господин садовник В преддверии дачного сезона Hermès представил коллекцию садовых принадлежностей, достойных места скорее в музее де коративно-прикладного искусства, чем в чулане загородного дома

The Rake

тиль джентльменасадовника начинает покорять мир (см. статью «Принц-садовник» в The Rake № 16), причем «снизу вверх»: комбинезоны из денима, высокие резиновые ботинки и свободные пиджаки с массивными карманами переходят от рабочего класса в мир люкса. В числе лучших брендов, принявших агрокультуру с распростертыми объятьями — Hermès. Французский дом выпустил сдержанные, безумно красивые и безупречно исполненные садовые принадлежности: фартук, секатор, перчатки и плетеную корзину для цветов. Все элементы коллекции отделаны бычьей кожей, а в перчатках сочетаются сверхделикатная анилиновая кожа ягненка и фактурный хлопок в оранжевую крапинку. Крапинка в свою очередь рифмуется с подкладкой и деталями фартука. Вся эта коллекция дарит непоколебимую веру в беззаботность садовых работ — трудно вообразить такой секатор потупленным, а фартук и перчатки заляпанными грязью. Впрочем, если настоящий джентльмен способен в дождливую погоду положить дорогое пальто под ноги дамы, то его не должен пугать и запачканный фартук.

УС П Е ТЬ ЗА 24 Ч АСА В Б А Р СЕЛОН Е

CECCONI’S Ресторан Cecconi’s находится в ультрамодном клубном отеле Soho House, который открылся в Готическом квартале Барселоны в прошлом году, а в этом появится еще один — на берегу моря. Вечеринка в Cecconi’s никогда не заканчивается: он работает все семь дней в неделю, предлагая блюда североитальянской кухни и морепродукты во всевозможных комбинациях. Passeig de Colom, 20

THE PISCINA MUNICIPAL DE MONTJUÏC За острыми ощущениями стоит отправиться в Олимпийский парк на горе Монжуик, чтобы прыгнуть с вышки в открытый бассейн имени Берната Пикорнеля на фоне головокружительного вида на город. На самом деле здесь два больших бассейна, где по выходным проводят мини-заплывы на скорость с призами. Кстати, именно в этом бассейне снималась сцена с плывущей девушкой из рекламного фильма Azzaro WANTED. Avinguda Miramar, 31

СПЕЦПРОЕКТ

FABRICA MORITZ В гастропабе Fabrica Moritz подают множество вкуснейших закусок тапас к местному пиву — свежему лагеру, светлому и темному нефильтрованному. Здание этой старинной пивоварни отреставрировал и оформил знаменитый французский архитектор Жан Нувель. Ronda de Sant Antoni, 41

Барселона — город бешеного темперамента и кинематографичных видов. Наверное, поэтому снимать рекламный фильм нового парфюма Azzaro WANTED решили именно здесь. Флакон в виде барабана револьвера как нельзя лучше отражает строптивый характер аромата. Двойственный, противоречивый, с теплыми древесными нотами и холодными пряными, Azzaro WANTED стартует сочным лимоном и горьким имбирем. Но уже через пару часов цитрусовый взрыв сменяется густым древесно-смолистым кардамоном, а в шлейфе неожиданно раскрывается глубокими древесно-дымными оттенками ветивера и подкопченной сладостью бобов тонка. Этот аромат для тех, кто привык жить на полную катушку от заката и до рассвета, как герой фильма Azzaro WANTED. Купить новинку можно в магазинах Л'Этуаль.

GANIVETERIA ROCA

W BARCELONA

Джентльменские аксессуары следует покупать в магазине Ganiveteria Roca, расположенном в старинном здании недалеко от базилики Санта-Мария-дель-Пи. Здесь можно купить фирменную деревянную щетку для одежды с натуральной щетиной, нож-наваху для бритья от Solingen или перочинный ножичек с резной ручкой. Открытый в 1911 году, этот магазин с уникальной атмосферой предлагает более 6000 наименований ножей, ножниц и бритв высшего качества. Plaça del Pi, 3

На закате стоит подняться на террасу отеля W Barcelona — знаменитый «зеркальный парус» на береговой линии. После захода солнца Wet Bar превращается в центр ночной жизни, где лучшие диджеи мира подбирают саундтрек к барселонской ночи. Неслучайно именно здесь снималась одна из самых ярких сцен рекламного фильма Azzaro WANTED. Plaça Rosa dels Vents, 1

Новости АКАДЕМИЯ

Лорен а-ля рюс RALPH LAUREN

В честь десятилетия Ralph Lauren в России знаменитая американская марка выпустила лимитированную коллекцию сумок, вдохновленную Москвой. Эксклюзивная вариация классической модели Cooper будет представлена в десяти экземплярах. Сумка выполнена из черной кожи с фиолетовой отстрочкой и фурнитурой медного цвета. Классическую модель Cooper изобрели в конце XIX века для езды на лошади, а сегодня она стала постоянным спутником джентльменских путешествий.

The Rake

Неоклассика JOHN LOBB

Одни из известнейших британских обувщиков вновь вернулись к теме модной трансгрессии. Производители высококлассной кожаной обуви goodyear берутся за кроссовки не впервые, и им вновь это удается. Классические окру-

глые формы здесь разбавлены необычным носком и контрастными деталями подкладки, низа и задника. При этом, как ни парадоксально, такие кеды скорее остаются «костюмной», чем «спортивной» обувью.

На волне

ATELIER PORTOFINO

Пиджак в клетку «оконная рама» — обязательный атрибут расслабленного летнего стиля. Лацканы средней ширины не гонятся за модой, а значит, пиджак будет хорошо смотреться и через десять лет. Контрастная ежевичная подкладка и пуговицы из темного перламутра расставляют акценты. Такое изделие подойдет и к лоферам, и к кедам. Эксклюзивными правами на дистрибуцию марки обладает московский бутик Frame.

Грань формальности JM BY JOHNNY MANGLANI

Черный смокинг может показаться излишне формальным, а из ткани цвета слоновой кости, напротив, экстравагантным. А вот полуночно-синий цвет, как отметил еще герцог Виндзорский, смотрится в приглушенном свете вечерних мероприятий интереснее всего. Именно такой смокинг с шалевыми лацканами, обитыми черным атласом, предлагает в новой коллекции марка JM by Johnny Manglani.

Запонки мецената MONTBLANC

Montblanc представили запонки в честь Шипионе Боргезе. Посвящение знаменитому меценату перекликается с премией «Покровитель культуры и искусства», которую марка присуждает филантропам уже 25 лет. Запонки сами напоминают произведения искусства и диковинки, которые римский кардинал коллекционировал в течение всей своей жизни. Они сделаны из розового золота со вставками из подлинников античных серебряных монет.

Фото: архивы пресс-служб, Ольга Изаксон

Место с и л ы

СПЕЦПРОЕКТ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: Swiss Diamond Hotel Lugano: www.swissdiamondhotel.com Информация о Тичино: www.ticino.ch Монте-Бре: www.montebre.ch Путешествия по Швейцарии: www.myswitzerland.com

The Rake

то получится, если совместить швейцарскую размеренность и пунктуальность со средиземноморским климатом, итальянским жизнелюбием и хорошей кухней? Правильный ответ — идеальное место для жизни и отдыха, каким и является Лугано в кантоне Тичино. Местный Swiss Diamond Hotel Lugano хорошо известен любителям dolce vita, а также финансистам и бизнесменам, приезжающим в Лугано по делам. Многие из них предпочитают остаться тут на выходные. Одна из причин — большой, просторный спа-центр с двумя бассейнами, в котором, помимо обычных массажей, предлагаются услуги Diopside MedSpa — нехиругические методики омоложения и оздоровления, дающие заметный результат уже через несколько процедур. Компактный и колоритный городок Лугано обещает не только итальянские гастрономические радости, но и отличный шопинг. Несмотря на то, что Швейцария имеет репутацию одной из самых дорогих стран Европы, в Лугано возможен не только window shopping. В течение всей недели в городе открыты фермерские и антикварные рынки, а многочисленные бутики предлагают скидки даже в высокий сезон. За по-настоящему незабываемыми ощущениями можно отправиться в деревушку Моркоте, расположенную в уединенном местечке на берегу озера — именно там стоит попробовать блюда из свежей рыбы. Или же подняться на старинном фуникулере (абсолютно таком же, как и 100 с лишним лет назад) на гору Монте-Бре, чтобы в очередной раз восхититься видами и дать себе слово непременно вернуться в Тичино.

Фото: AP/ТАСС

История мужского нижнего белья полна шокирующих подробностей и разоблачений

Сэр Пол Смит уверяет, что чувство юмора и самоирония помогают ему лидировать в индустрии моды уже полстолетия

022 026 032

Пи-Ви Герман не требует, чтобы его все любили, но разве может быть иначе?

Сесил Битон входил в число самых хорошо одетых мужчин мира, но мы позволили себе в этом немного усомниться

Академия СОБРАВ ОТЛИЧНУЮ КОМПАНИЮ ЭКСЦЕНТРИКОВ — ПИ-ВИ, СЕСИЛА БИТОНА И ВИТАЛИЯ КОЗАКА, МЫ УСТРОИЛИ РАЗБОР МУЖСКОГО БЕЛЬЯ, РАЗОБЛАЧИВ НЕМАЛО ЗНАМЕНИТОСТЕЙ, А ТАКЖЕ УЗНАЛИ, КАКОЙ БУДЕТ МУЖСКАЯ МОДА ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА

Исследуем феномен fashion devotion на примере диджея Виталия Козака и его любви к марке Prada

036 040

The Rake затрагивает запретную тему — мужское нижнее белье — и выносит на суд читателей голую правду

048

Пока все только догадываются, какой будет мода следующего сезона, мы успели забежать вперед на целых два года и узнать все про ткани будущего

PRO

ДУРНОЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН Когда он хорош, он невероятно хорош, но когда он плох, то просто чудовищен. Нужно быть гением, чтобы создавать что-то настолько плохое. Критик Джин Торнтон о Сесиле Битоне Текст Анастасия Горбатова

The Rake

раница между элегантным и безвкусным стирается во всех областях — это давно не новость. В 1964 году в печати появились революционные «Заметки о кэмпе» американского культуролога Сьюзан Зонтаг. Кэмп — это особая форма чувствительности, диктующая социальное поведение группы людей, чаще всего принадлежащих к среднему или высшему классу. «Обязательная составляющая кэмпа — любовь к неестественному: к искусственному и преувеличенному», — пишет Зонтаг. Сам по себе кэмп как образ мышления повлиял на многие аспекты жизни интеллектуалов второй половины ХХ века — он сформировал их любовь к массовому кино, к бульварному чтиву (pulp fiction), телепередачам, популярной музыке. Повлиял он и на мужской костюм. На самом деле конструировать образ человека с дурным вкусом очень сложно. Недостаточно просто сочетать в костюме четыре разных принта. Или надеть двойку на три размера больше и огромную мятую бабочку. Или джинсовый смокинг. Важно показать, что занимаешься подобной деконструкцией сознательно и знаешь, как нужно «на самом деле». Ироничное, игровое дурновкусие нередко становилось ярким признаком людей творческих, частью их самопрезентации. Классические примеры — Оскар Уайльд и Сальвадор Дали, а в России — Владимир Маяковский, Игорь Северянин и Михаил Кузмин. Ирина Одоевцева писала: «Кузмин — король эстетов, законодатель мод и тона. У него триста шестьдесят пять жилетов. Он учился у иезуитов. В Париже он танцевал канкан с моделями Ту-

луз-Лотрека. Он носил вериги и провел два года послушником в итальянском монастыре. Как сочетать все это?». Владимир Маяковский, несмотря на стихотворное клеймение буржуазии, предпочитал одеваться весьма буржуазно, при этом смело сочетая в образе элементы, в сознании современников малосовместимые. Брился налысо — и носил цилиндр и трость, удалил себе зуб, чтобы выглядеть более лихо, и заказывал у лучших европейских портных красные бархатные костюмы и розовые атласные пиджаки. Что именно изменилось в сознании элегантного мужчины с приходом кэмпа? Начиная с 60-х кэмп стал своего рода оправданием для интеллектуалов со вкусом, в особенности левых. Теперь можно было любить культуру капитализма, которая всегда ассоциировалась с чем-то пошлым и безвкусным, и при этом сохранять за собой репутацию денди. Яркий пример — стиль британского психоделического рока и «павлиньей революции» конца 60-х — начала

70-х, в которых мода эдвардианской эпохи (кружевные рубашки, жабо, бархатные камзолы) наложилась на социальный молодежный протест. Обратная сторона той же кэмповой медали — Рон Маэл, пианист группы Sparks, который уже почти полвека эксплуатирует и на сцене, и в жизни образ офисного клерка, одетого в поношенный пиджак не по размеру и несочетающийся с ним галстук-селедку. То, что этот образ конструируется сознательно, становится очевидным из текстов песен Sparks. Важно отличать стильное дурновкусие с одной стороны от безвкусицы, с другой — от эпатажа. Образ можно считать удачным в том случае, если элемент дурновкусия сам по себе становится знаковым, превращается в пример для подражания — как эполеты Каддафи, шейные платки Вознесенского, яркие рубашки Евтушенко, фетровая шляпа и белые костюмы Тома Вулфа, короткие австрийские пиджаки Сесила Битона или прическа в стиле «воронье гнездо» Тима Бёртона. То есть трансгрессия в моде, раздвигая границы допустимого, в то же время их укрепляет, попутно напоминая о том, что истинная элегантность невозможна без самоиронии. Полвека назад Зонтаг писала: «Денди последнего призыва, поклонники кэмпа, ценят вульгарность. Где вкус денди был бы оскорблен, а сам он заскучал бы, ценитель кэмпа пребывает в постоянном восторге». Ирония в том, что в эпоху global village кэмп превратился в столь распространенную форму поведения, что перестал быть признаком элитарности. Так что современному денди ни оскорбляться, ни восторгаться уже нечем.

МЕЖДУ КРОКОДИЛОМ И ЛЬВОМ

CONTRA

Крокодил не может сбросить свой панцирь: он в нем родился. Африканская поговорка Текст Дмитрий Черников

торый остается уделом женщин и слуг. Выбирать между львом и крокодилом не приходится — шкуры обоих отражают социальный статус успешного воинаохотника. Да и сегодня одежда из хищных зверей популярна у криминальных элементов и людей, отождествляющих себя с этим образом жизни — например, в рэп-культуре. Чем глубже в историю, тем выразительнее была одежда влиятельных мужчин — от пурпурных одежд римлян до блестящих рубинами ожерелий Генриха VIII. Но матовый темно-синий фрак Браммела полностью переломил идею выражения успешности, и по сей день мы живем в мире «великого мужского отказа». Любовь к броской роскоши осталась уделом класса нуворишей, появившегося в конце XIX века. Меховые шубы американских промышленников несли ровно тот же месседж, что и малиновые пиджаки новых русских — пусть и с разницей в сотню лет. «Тяжелый люкс» и демонстративное потребление — по сей день прерогатива новых, а не старых денег.

Классический костюм, что характерно, особых жертв не требует. Здесь не встает вопрос, гуманно или негуманно умерщвлено животное, — овцу достаточно безболезненно обрить. Максимум пролившейся крови при создании пиджака — пара капель из пальца портного, нечаянно задетого иглой. Вещь на заказ ничем не выдаст своего происхождения, даже если сделана из самой дорогой шерсти. Исключение — мельчайшие детали костюма, заметные лишь энтузиастам и экспертам. Демонстративно дорогая одежда — в большей степени ярлык, нежели средство самовыражения. На куртке из экзотической кожи нет огромного логотипа, но нужна она в первую очередь, чтобы выкрикнуть: «Мой владелец достаточно состоятелен». И самое главное, что выкрик этот обращен не в сторону тех, кто разбирается в утонченных вещах, а к тем, чей достаток меньше. Тем, кто легко идентифицирует стереотипно «богатую» одежду. Если выражаться грубее, то главная функция броской роскоши — вызывать зависть у тех, кто не может себе ее позволить. И все же важно не отож дествлять интерес к экзотизму с архаичностью мышления. Стремление добавить ярких деталей — это еще не варварство. Экзотизм — отдушина для того, кто большую часть жизни проводит в скромности, рафинированности и том самом «великом отказе». Но джентльмен оставляет экстравагантные вещи вроде кимоно и тапочек с черепами для дома. В его светском образе рептильной фактурой блеснут разве что кошелек или ремешок часов. Дикарь же, убив дракона, сам стремится стать драконом. То есть крокодилом.

The Rake

мужской одежде существуют почти безусловно стигматизированные вещи. Но сколь сильно бы их ни порицало общественное мнение, всегда найдутся отчаянные смельчаки, готовые их носить. Не замолкает дискуссия об этической стороне добычи роскошных материалов. Для окраса одного килограмма шерсти в пурпурный цвет в античные времена было необходимо уничтожить около 30 тысяч моллюсков. Сегодня на один только воротник мужского пальто понадобится пара норок. И как бы ни старались люксовые марки убедить нас в том, что, прежде чем превратиться в сумку, их крокодилы жили счастливой жизнью на вольном выпасе, зерновом откорме и родниковой воде, что твои несушки, количество галантереи из экзотических кож в мире явно говорит об обратном. В основе стремления носить самые редкие и дорогие материалы, какой бы крови они ни стоили, заложены племенные принципы. Мужчина в крокодиловой коже упивается собственным превосходством, доходом или влиянием. Он, словно вождь первобытного племени, победитель опасного и благородного животного, хищник, вырвавший у жизни материальные блага собственными зубами. Совершенно неважно, что в реальности тщедушного аллигатора вырастили на ферме и умертвили пневморужьем безымянные рабочие. Экономист Торстейн Веблен еще в 1899 году писал, что класс потребителей предметов роскоши вырастает из общества, привыкшего к охоте и войне. Приобретение трофеев с помощью силы и хитрости в нем ставится выше, чем монотонный и рутинный труд, ко-

АКАДЕМИЯ

The Rake

ЧЕЛОВЕК ИГРАЮЩИЙ Дизайнеры моды подвержены одной очень опасной болезни — с возрастом они рискуют стать старомодными, потерять связь с временем. Но, похоже, сэру Полу Смиту, чьей марке без малого полвека, это не грозит. Построивший серьезный бизнес на несерьезных вещах, он в 71 год не утратил юношеского задора и живости ума. Мы встретились с дизайнером на Pitti Uomo во Флоренции, чтобы поговорить об эксцентрике, самоиронии и мотивации. Текст Александр Рымкевич

ИНТЕРВЬЮ

И все же, что заставляет вас в январе просыпаться и идти в офис к 6 утра? Встаю я еще раньше и иду плавать в 5 утра. Просто обожаю размять тело, принять хороший душ и сказать себе: «Великолепно, еще один прекрасный день». Раннее утро — это самое приятное время, чтобы проехаться по Лондону, потому что в это время нет трафика и можно увидеть рассвет. И сегодня, прежде чем прилететь во Флоренцию, я делал все то же самое — в 5 утра уже плавал. Пол Смит приходит в свой офис в районе Ковент-Гарден задолго до прочих сотрудников. Человеку непривычному может показаться, что здесь перевер-

Есть ли какой-то конкретный этап работы над коллекцией, который вы любите больше всего? Рождение идеи — очень приятный и интересный момент, но мне нравится также и то, как идея потом трансформируется в реальность. Если то, что ты придумал, нравится байерам, а магазины успешно продают это своим клиентам, и все вокруг об этом говорят — это лучший пример трансформации идеи в искусство. Вы же знаете, как устроен fashion-бизнес — все смотрят друг на друга: «Этот бренд придумал такую штуку, значит, и мы должны делать то же самое». Если честно, это несколько разочаровывает, потому что нам всем даны мозги, так почему же мы не делаем то, что нам хочется? Вы читаете рецензии критиков моды, чтобы знать, что показали другие дизайнеры? Никогда. Я даже не читаю рецензии на мои собственные коллекции. Показ — это всего лишь часть процесса. Многие молодые дизайнеры ошибочно полагают, что это ключевой момент полугода работы, но это не так. Гораздо важнее приду-

Кажется, что в его офисе перевернулся грузовик «Детского мира»

The Rake

Фото: Rex Features/Fotodom.ru

Вы почти пять десятилетий в fashion-бизнесе. Случается ли, что вы просыпаетесь утром и говорите себе: «Ну все, хватит! Продам компанию и посвящу остаток жизни коллекционированию почтовых марок»? Ответ — нет. Очевидно, что мир сейчас — неспокойное место, и иногда я просыпаюсь оттого, что что-то случилось. Но я нахожу удовольствие во владении собственной компанией, у которой есть характер — и он не скучный, в том, что она не принадлежит большой группе, чьи акционеры хотят больше и больше прибыли. Я счастлив иметь эту свободу и не испытывать прессинга, как в больших корпорациях.

нулся грузовик «Детского мира»: игрушки со всего света — неваляшки, волчки, роботы, целая популяция кроликов — вместе с уходящими под потолок стеллажами книг образуют красочный беспорядок. Однако сам Пол Смит легко тут ориентируется и без труда отыскивает нужную вещь. Можно вообразить, что пока не видят другие, он занят игрой. В какомто смысле так и есть, и это интеллектуальная игра. Весь этот китч — все эти котики, открытки с цветами и кролики — силой его таланта превращается в принты, вышивки и дурашливые детали — первоклассный кэмп, который к тому же отлично продается.

АКАДЕМИЯ

ли выглядеть глупо, театрально или женственно. Они просто хотели иметь этот маленький секрет. Я всегда стремился делать одежду, которая нравится людям, но не делает их странными и эксцентричными. Признаться, я делал очень яркие вещи для показов, когда у тебя есть всего 15 минут — и за это время надо убедить прессу, что у тебя есть новые идеи.

The Rake

Пол Смит серьезно относится к бизнесу, но иронизирует по поводу моды. Он полная противоположность селебрити-дизайнерам, не боится показаться смешным сам и призывает к тому же клиентов. На удивление, находятся смельчаки, не стесняющиеся флуоресцентных цветов, ярких полосок и горохов, фотопринтов, pin-up картинок на подкладках. При этом все, что Смит делает в костюмной части коллекции, внешне остается в рамках классики — дьявол кроется в деталях. Поэтому марка Paul Smith — первый выбор для молодого человека, который решает переодеться из толстовки и джинсов в костюм. В ней оптимальный баланс формальности и бунта. Чувство юмора и самоирония — важные составляющие мужского образа. Вы смогли привнести это чувство в мужскую одежду, вместе с тем не превратив мужчину в нелепость и посмешище. Где же проходит эта тонкая граница? Первые вещи Paul Smith были простые, но их отличали эти шутливые детали вроде цветной петлицы. Их успех был определен тем, что люди искали чтото такое специальное, но при этом не жела-

В чем ваша самая эксцентричная сторона? Однажды я услышал очень хорошую жалобу от своего сотрудника. «Знаешь, Пол, — сказал он, — проблема работы с тобой в том, что у меня постоянно сводит живот от хохота». Действительно, у меня своеобразное чувство юмора, мы много прикалываемся, и я, если честно, совсем не волнуюсь насчет того, чтобы показаться смешным или немного повалять дурака.

Внешне костюмы остаются классическими, дьявол кроется в деталях

Фото: пресс-служба Paul Smith

мать красивую одежду, произвести ее качественно и поставить в срок магазину. А дефиле — это замечательно и театрально и тешит ваше самолюбие, но не помогает оплачивать счета.

Вы как-то сказали, что итальянцы элегантны от природы, в то время как британцы часто эксцентричны. Но когда я смотрю на нынешних итальянских павлинов, я думаю, что старые добрые британские эксцентрики — это все же пример довольно рафинированного вкуса. Если мы возьмем настоящих павлинов, вроде Сесила Битона или декоратора Дэвида Млинарика, которые носили эксцентричные вещи, то они были выходцами из высшего класса. Они могли взять пару штор и заказать их них пиджак у портного с Сэвилроу, причем это был личный портной еще их отца. Конечно, в этом была эксцентрика, но в ее очень красивом воплощении. Если же кто-то впадает в эксцентрику на уровне нарядов из мусорных пакетов, выходит очень театрально. Это к месту в Madame Jojo's (легендарный лондонский бурлеск-клуб — А. Р.), но, увы, не работает вне этого окружения. В то время как эксцентричные аристократы, чье качество одежды было безупречным, могли носить свои наряды каждый день в разных ситуациях.

СПЕЦПРОЕКТ ФЕТИШ

СОХРАНИТЬ ЛИЦО МЕЖДУ ПОСЕЩЕНИЯМИ БАРБЕРШОПА ПОМОГУТ СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 1.

САМИ С УСАМИ МАРКА TRUEFITT & HILL хорошо известна своими классическими английскими одеколонами и процедурой «Королевское бритье», но не только Текст Наталья Борисова

Beard Balm

Advanced Treatment Serum

Моделирующий и кондиционирующий бальзам даже длинную бороду сделает аккуратной и окладистой. Он легко впитывается кожей и смягчает самую жесткую щетину. При регулярном использовании этого бальзама с натуральным воском и маслами борода станет гуще, а про раздраженную и шелушащуюся кожу можно будет забыть навсегда.

Для проблемной, склонной к воспалениям кожи нужен особый уход. Формула этой сыворотки включает в себя гамамелис, масло ивовой коры и чайного дерева, деликатно ухаживающие за самой чувствительной кожей. Салициловая кислота улучшает обновление клеток, сужает поры и препятствует врастанию волос, а экстракты алоэ и огурца ощутимо освежают кожу.

01 Moustache Wax

Во-первых, этот воск для усов совершенно фантастически пахнет сочным грейпфрутом, мандарином и немного травами — благодаря бергамотовому маслу. Во-вторых, это идеальный стайлинг, с которым усам можно придать любую форму: пчелиный воск и растительные масла смягчают волоски и отлично фиксируют их.

Gentleman's Beard Oil Коктейль из натуральных эссенциальных масел (кокосового, масла авокадо, кунжутного, жожоба и арганового) смягчает волосы, питает кожу и, если нужно, избавляет ее от раздражения. Достаточно согреть несколько капель масла в ладонях и вмассировать в вымытую и высушенную бороду. Весь день вы будете наслаждаться свежим и тонким ароматом зеленого чая, а окружающие — видом вашей идеально уложенной бороды.

Intensive Skin Renewal Booster Эту обновляющую сыворотку для лица лучше всего наносить вечером после очищения кожи. Пока вы спите, биологически активные трипептиды позаботятся о том, чтобы в коже вырабатывалось побольше коллагена, а антиоксиданты избавят от вредных свободных радикалов, которые атаковали кожу в течение дня. Утром вы обязательно заметите, что выглядите свежее и моложе.

The Rake

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

АКАДЕМИЯ

Пи-Ви Герман вызывает более противоречивые чувства, чем иные киношные злодеи.

ЭТОТ КАРИКАТУРНО ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ И УЖАСНО МАНЕРНЫЙ

персонаж является одним из ярчайших примеров кэмпа и эксцентрики на киноэкране.

Текст Ксения Земскова

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

The Rake

Ч И ЛО П И ВИ

«Я

ФЕТИШ ГЕРОЙ

The Rake

Фото: Rex Adrien Features/Fotodom.ru Dirand, Фото: Adrien Dirand

был очень мелким ребенком — как креветка, — так что ребята прозвали меня Пи-Ви. Моим родителям это прозвище не нравилось, но в конце концов они смирились», — рассказывает комик Пол Рубенс, чьим альтер эго стал Пи-Ви. Выглядит он как взрослый мужчина, в остальном же — сущий ребенок: хихикает, ерзает, трясется над своим велосипедом, мечтает о доме на дереве и видит сны о дружбе с инопланетянином. Пи-Ви по характеру — воплощение утопического идеала пионерии: не злобный, не завистливый, готовый делиться игрушками и спасать всех живых тварей, защищать тех, кто слабее, и переводить старушек через дорогу. Однако Пи-Ви не чуждо и стремление к красивой жизни, слегка смахивающее на невроз: и на ферме, и дома, и на работе в закусочной он неизменно аккуратен, свеж и озабочен тем, чтобы все вокруг блестело свежей краской, газончики были подстрижены, а завтрак — изящно сервирован. Его неизменный полиэстеровый костюмчик с брюками-дудочками всегда безупречно отглажен, красная бабочка идеально симметрична, а мокасины сверкают белизной. Пи-Ви Герман стал героем двух телевизионных шоу и трех фильмов, градус безумия которых поразил даже такого мастера абсурда, как Эрик Айдл (член комик-группы «Монти Пайтон»): «Он гений комедии, один из величайших клоунов в мире!» Пи-Ви с детства умудрялся создавать вокруг себя невообразимую суматоху. Кажется, это находило понимание у родителей; во всяком случае, его отец построил в подвале собственного дома настоящую сцену. «Все соседские дети хотели участвовать в представлениях, — с гордостью рассказывал Пи-Ви. — У них были идеи — но у меня была крутая сцена, поэтому им приходилось придумывать мне маленькие гадкие роли в то время, как им доставались главные. Например, был спектакль в жанре научной фантастики с сумасшедшим профессором. Так вот, я был тем парнем, которого в первой же сцене сталкивают в цистерну с кислотой, так что я оказывался трупом в самом начале пьесы. Но потом я вырос и всем им показал». У многих, ознакомившихся с приключениями Пи-Ви, может возникнуть закономерный вопрос: не слишком ли все это странно? Шутки про пукающие подушки и бородатых женщин? Призрак дальнобойщицы? Поющая бегемотиха? Лесной отшельник-рэпер? И почему этот клоун такой манерный? Почему все так орут? Что вообще происходит? В том или ином виде мы встречали подобных героев и в более традиционных произведениях. Однако говорящие предметы интерьера в «Красавице и чудовище» — персонажи настолько нелепые, насколько и трогательные; говорящая мебель из передачи «Дом игрушек Пи-Ви», несмотря на свое дружелюбие, заставляет содрогнуться. Это не просто нелепость, но нелепость преувеличенная, гротескная, кричащая, даже пугающая. Тот специфический вид нелепости, который позволяет нам назвать мир Пи-Ви кэмповым. Маленький, обособленный и бесстыдный мир, в котором игра и развлечение являются главной и единственной целью.

АКАДЕМИЯ

МИ Е И И ЕТ И МЕ ТИ И ОЛИ И К КИ А Д ЕЕ Е ЛА О Hесмотря на то, что безобидные фильмы о чудаке в бабочке можно отнести к разряду «семейной комедии», взрослому зрителю, вполне возможно, придется преодолевать некоторое сопротивление, пытаясь разгадать и полюбить Пи-Ви. Однако сомневаться в том, что это все-таки произойдет, не приходится: персонаж оказывается настолько — в духе комедии масок — упрощенным, застывшим и в то же время человечным, что заставляет переоценить наши взгляды на традиционную драматургию характера (и, конечно, вспомнить о великих комиках прошлого: Чаплине, Китоне и Гарольде Ллойде). Пи-Ви парадоксален: детская влюбленность в окружающий мир резко сменяется приступами раздраженности и даже ярости; всенародная любовь к герою в «Большом приключении Пи-Ви» (1985) — агрессивным неприятием «фрика» в «Цирке Пи-Ви» (1988); а почти через три десятилетия обычно легкий на подъем и открытый приключениям герой оказывается охваченным паническим страхом покинуть свой городок и «немного по-настоящему пожить» в «Отпуске Пи-Ви» (2016).

нализировать характер Пи-Ви с позиций взрослого рационального сознания невозможно, как невозможно приравнивать детское видение мира ко взрослому. Тем более не стоит задаваться в отношении героя вопросами наподобие «Интересуют ли его женщины?». На этот счет в каждом из фильмов есть лишь противоречия и недосказанность. Основное отличие мира Пи-Ви от нашего, однако, состоит не в том, что все ведут себя эксцентрично. Главное, что позволяет нам окунуться в него с головой, как в воспоминание о детстве, — в том, что все поправимо: нам словно снова пять лет, и нет ни смерти, ни боли, ни скуки, будущее безоблачно, на поджимающих губы взрослых можно не обращать внимания, а друзья прощают нам ошибки, потому что веселье важнее обид. Впрочем, иногда Пи-Ви подмигивает и довольно искушенному зрителю. Так, в «Отпуске Пи-Ви» герой попадает в лапы девиц-грабителей, почти без изменений перенесенных из культового фильма Расса Майера «Быстрее, кошечка! Убей, убей!» — довольно неожиданная аллюзия для детского фильма! В то же время сцена из «Цирка Пи-Ви», в которой компанию цирковых фриков отказываются обслуживать в закусочной, достойна и серьезной социальной драмы, и культовых «Уродцев» Тода Броунинга, и бесхитростного эксплотейшна вроде «Американской истории ужасов». Легкий оттенок перверсивности в мире Пи-Ви неизменно обманывает наши ожидания, оборачиваясь чем-то вполне безобидным. Разбойницы пригласили стриптизеров, чтобы отпраздновать удачное ограбление? Так это для того, чтобы устроить бой на подушках. Покинутая невеста Пи-Ви, отчаявшись выбрать одного из братьев-акробатов, решает «выйти замуж за всех», — что ж, в итоге счастливы пятеро человек вместо двух. Сцена страстного поцелуя длится полторы минуты? А целоваться в фильмах с рейтингом PG вообще никто не запрещал. «Если дети смеются над двусмысленной шуткой — они уже знают что-то, чему не я их научил, — объясняет Рубенс. — Если им не смешно, они просто пропускают шутку мимо ушей, а вот родители могут ее оценить».

Фото: AP/East News

The Rake

Фото: Everett Adrien Dirand, Collection/East Фото: Adrien News,Dirand TopFoto/ТАСС

ФЕТИШ ГЕРОЙ КИНО

The Rake

ЛЕ А Е ТА О И И ИЛИ ТЕЛЕ ТЯ А Е ЕМ О Е И М МА ЬЯКЕ Впрочем, Рубенс никогда не скрывал, что Пи-Ви не так прост, как кажется. У него даже была идея снять фильм о «темной стороне» своего персонажа, который он в шутку называл «Долиной кукол Пи-Ви» — намекая на одноименный фильм Марка Робсона, рассказывающего о мрачной изнанке Голливуда. Предполагалось, что в этой истории Пи-Ви «превратится в чудовище», не выдержав испытания славой. Увы, реальность оказалась куда более абсурдной, чем беззаботный мир Пи-Ви. В 1991 году Пол Рубенс был арестован за «непристойное поведение» в кинотеатре для взрослых. Хотя комик отрицал все обвинения, удача — верный спутник Пи-Ви — изменила его создателю: это было самое начало десятилетия, которое в Америке позже назовут «эпохой таблоидов» — ненасытной и не брезгующей ничем желтой прессы. «Меня арестовали, и в то же время вскрылась история Джеффри Дамера, — с горечью вспоминал Рубенс. — Этот парень убил кучу людей, просверлил им черепа и залил в них кислоту, но в новостях он все равно занимал второе место — после меня».

ак это часто бывает, под маской неунывающего клоуна оказался ранимый, чувствительный, замкнутый человек, которому потребовались годы, чтобы оправиться от потрясения и обиды. В «Отпуске Пи-Ви», который вышел спустя двадцать восемь лет после «Цирка», одной из самых пронзительных сцен оказалась встреча Пи-Ви со своим демоническим двойником, который, усмехаясь, сообщил, что его никто и никогда не будет любить. Кажется, это единственный случай за всю историю приключений Пи-Ви, когда он был готов опустить руки, но, к счастью, ему подставил мужественное плечо верный друг Джо Манганьелло (и, видимо, тысячи фанатов, с восторгом встретившие возвращение любимого героя). «Отпуск Пи-Ви» вообще оказался самым серьезным из всех фильмов о Германе. Его основная тема — преодоление страхов: страха выбраться из своей уютной раковины (а, по мнению многих зрителей, совершить каминг-аут) и отправиться в путь, страха поверить в то, что ты достоин дружбы и помощи. В традиционной «сцене сна», которой открывается каждый из фильмов о Пи-Ви, подсознание шепчет ему, чего же он хочет на самом деле: верного друга, который заберет его подальше отсюда — на свою далекую удивительную планету. Пи-Ви все-таки решается улететь, но слишком поздно: уже звонит будильник, пора просыпаться. Как же одинок был Пи-Ви все это время! Если предыдущие фильмы о Пи-Ви заканчивались победным утверждением тех ценностей, которые он отстаивал с самого начала, то в «Отпуске», чтобы добраться до хэппи-энда, ему пришлось изменить свои представления и о мире, и о себе, испытать отчаяние и спуститься на самое дно — в буквальном смысле: почти добравшись до пентхауса, в котором Джо Манганьелло ждет его на своей вечеринке, Пи-Ви, оступившись, проваливается в канализацию. Кажется, Пи-Ви все-таки повзрослел, но, к счастью, почти незаметно.

Фото: AP/East News

АКАДЕМИЯ

The Rake

Фото: Everett Adrien Dirand, Collection/East Фото: Adrien NewsDirand

ФЕТИШ ГЕРОЙ КИНО

АКАДЕМИЯ

The Rake

и катастрофа Портрет Сесила Битона работы Эрвина Блюменфельда, 1945 г. Продан на аукционе Christie's за £1875

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

Т Р И УМ Ф

огда в 1970 Текст Александр Рымкевич году 66-летнего Сесила Битона включили в список самых хорошо одетых мужчин вместе с Пьером Карденом, Юбером де Живанши и Джанни Аньелли, он прокомментировал это событие в духе Бо Браммелла, считавшего абсурдом славу, достигнутую с помощью одной лишь моды (хотя именно таковая закрепилась за ним по прошествии веков). Битон написал: «Какой фарс! Если бы только люди знали! Я трачу сравнительно мало на одежду, лишь изредка на хороший костюм, но большинство моих костюмов сделаны в Гонконге, или в Гиллингеме, в Дорсете, или куплены на пристани во время моих заграничных вояжей. У меня нет ни одной пары чистых перчаток, и мои рубашки большей частью истрепаны». Конечно, Битон лукавил. Одежда и внешний вид волновали его куда больше, чем он был готов признать. В своем дневнике он силился понять, почему был предметом внимания еще Леопардовый костюм остался студентом в Кембридже (1922–1925): в прошлом, но леопардовый «Возможно потому, что на мне были шарф на месте. 1932 год. меховые рукавицы, золотой галстук, алый кардиган и струящиеся широкие оксфордские брюки». Оказавшись в Ницце в 1927 году, он заказал ванный костюм кролика из бежевого вельвета себе наряд из фальшивого леопарда, который с разбитыми яичными скорлупками из пластипривлек внимание юного аристократа Стивека, муслиновыми розочками и аппликациями на Теннанта. Между ними завязалась дружба. из зеленых ниток (The Rake писал об этом в № 3, Сесил, выходец из буржуазной семьи, всегда 2014). Битон легко смешивал одежду из разных мечтал якшаться с высшим классом и, конечно, стран и эпох и, как считается, первым стал сознал о традиции костюмированных вечеринок, бирать и носить винтаж. После визита в Авмода на которые среди аристократов началась стрию между 1930-м и 35-м годами он приобрел еще в середине XIX века. Правда, Битону не трепо меньшей мере шесть коротких пиджаков бовался особый повод, чтобы облачиться во чтов альпийском стиле марки Lanz of Salzburg. то «подозрительно гротескное», по выражению Традиционно короткие, они подчеркивали его актера и драматурга Ноэла Кауарда. спортивное телосложение и тонкую талию. Летом 1937 года 33-летНа одной из фотографий Биний фотограф сам устроил тон позирует дома в алом авВСЛЕД ЗА БО БРАММЕЛЛОМ, СЕСИЛ загородное представление, на стрийском военном мундире БИТОН СЧИТАЛ АБСУРДОМ СЛАВУ, котором переодевался трижи широких брюках из белой ДОСТИГНУТУЮ С ПОМОЩЬЮ ОДды, в том числе в стилизофланели. НОЙ ЛИШЬ МОДЫ

ПОВЕСА

The Rake

СЭР СЕСИЛ УОЛТЕР ХАРДИ БИТОН (1904–1980) — британский фотограф, публицист, декоратор, художник по костюмам и человек множества прочих талантов — определенно не был арбитром стиля, хотя и претендовал на эту роль. Он был известен манерой одеваться на грани хорошего вкуса и светского суицида.

The Rake

с королевой-матерью (благодаря ее покровительству началась его карьера), и фотографировал Елизавету, когда та еще была подростком, сделал ее 1. знаменитый портрет пос ле коронации и позднее снял мно1. Сесил Битон в шерстяном жество семейных альбомов, альпийском пиджаке Lanz За вычурный стиль его за что в феврале того же, 1972 года, он был поof Salzburg за столом в ньюхвалили и порицали в равсвящен в рыцари. Однако критиковал королеву йоркском отеле Waldorf Astoria, 1934 год. 2. Битон ной степени. Впрочем, Битон человек, который в 1932 году на первую встречу в сюртуке из обивочной ткани, платил окружающим той же с Гретой Гарбо в Нью-Йорке явился в белой куртжилете и рубашке с жабо монетой. Острый язык не раз ке из лайковой кожи, шортах из шерсти с рисуни кружевными манжетами, 1935 год. 3. Фотограф в солоего подводил. Так, в 1938 году ком «акулья кожа», белых носках, новых белых менной шляпе с камерой, 1956 он включил в свои иллюстратуфлях и, как свидетельствует фото, с подведенгод. 4. Сесил Битон в вызываюции для американского Vogue ными глазами. Впрочем, это не помешало общеще простом костюме, 1945 год. антисемитские комментарии. ству приписать паре роман, хотя Сесил явно Номер был отозван и перепебольше тяготел к мужской компании. чатан, а Битон уволен. Его репутацию спасла При всей своей эксцентрике костюмы война (он проявил себя как военный фотограф), еще с 1930-х годов Битон шил на Сэвил-роу. Он она же изменила его стиль. Но вот манера злосбыл клиентом Anderson & Sheppard, Huntsman, ловить осталась прежней. Довольно сомнительSullivan & Woolley, Watson, Fagerstrom & Hughes, ный стиль самого Сесила не мешал ему судить заказывал обувь у John Lobb и Nikolaus Tuczek других по одежке. В 1972 году под обстрел его Ltd, а шляпы в Lock & Co и Herbert Johnson. Он критики попала королева Елизавета II после явно не был поклонником стиля одного ателье, пикника в саду Букингемского дворца: «Короим двигало любопытство, ведь мягкий силуэт лева, которую я уважаю и ценю и которой я очаAnderson & Sheppard разительно отличался от рован, была одета так же неряшливо, как и все тяжелой брони Huntsman. При этом он не очень остальные. На ней была провинциальная солопредставлял, как делается одежда, и приходил менная шляпа, белое-белое пальто в бирюзовую в ателье с фотографией похожего пиджака или крапинку, практичные белые очень условным наброском туфли и ужасная лаковая белая (что не помешало ему полуБИТОН ПЕРВЫМ СТАЛ КОЛЛЕКЦИОсумка». Возможно, Битон почить два Оскара за костюмы НИРОВАТЬ И НОСИТЬ ВИНТАЖНУЮ терял чувство субординации, к фильмам — «Жижи» в 1958ОДЕЖДУ И ЗАКАЗЫВАТЬ КОСТЮМЫ поскольку был близко знаком м и «Моя прекрасная леди» ИЗ НЕОБЫЧНЫХ ТКАНЕЙ

ПОВЕСА ФЕТИШ

в 1964-м). Однако идей у Битона было предостаточно, он умудрялся не только находить, но и уговаривать портных делать вещи из тканей, которые не были предназначены для одежды. В Anderson & Sheppard в 1937 году ему пошили жилет из подкладки охотничьей куртки. После войны его стиль стал чуть более сдержанным, заметно, что Битон старался соответствовать возрасту, но и терять связь с модой не хотел. Он сохранил хорошую фигуру и требовал, чтобы в Sullivan Williams & Co кроили прилегающие костюмы, но в модели 1952 года настоял на том, чтобы кромка полочек и лацканов пиджака и боковой шов брюк были украшены цветной бейкой. Битон сетовал на консерватизм портных Сэвил-роу, обвиняя их в том, что они не хотят следовать тренду и игнорируют движение модов. В 1960-х Сесил изменил своим портным, купив пальто и несколько костюмов Pierre Cardin в Париже. Однако вскоре вернулся к bespoke, признав, что совершил «дурацкий

The Rake

Фото: Bettman / Gettyimages.ru, TopFoto / ТАСС, Keystone USA / ZUMA / ТАСС

поступок»: костюмы Кардена стоили в два раза дороже, чем на Сэвил-роу, и быстро вышли из моды. На восьмом десятке он заказывал двойки с высокими лацканами в крупную клетку «оконная рама» — словно в подражание стилю герцога Виндзорского, с которым они друг друга недолюбливали и чьи похороны Битон не преминул в обычной манере описать в своем дневнике. Даже в преклонном возрасте он не отказался от ярких цветов и контрастных сочетаний, от шляп, шейных платков и лаковых оперных туфель, которые носил с повседневной одеждой. В отличие от Бо Браммелла, Битон вошел в историю не благодаря своей манере одеваться, хотя она, как и его характер, не избежали укора современников. В 1961 году художник Джон Бакарди написал о нем: «Сесил не джентльмен <… > Я вижу в нем невероятное самолюбие и больше, чем немного, вульгарности. Его чувствительность в отношении чего-либо несовершенного или некрасивого достигает точки истерии. Провести ночь или две, к примеру, в комнате обычного отеля, является для него изощренной пыткой». Возможно, это слишком резкое замечание в духе самого Сесила Битона, ведь, в конце концов, странный вкус куда лучше, чем его отсутствие.

АКАДЕМИЯ

The Rake

Хранитель в е р н о с т и

«Н

Принято думать, что носить вещи одной марки — самый простой путь в моде. Пожалуй, так, если вы обделены вкусом, и совсем наоборот, если вкус у вас отличный, вы в деталях разбираетесь в вехах творчества любимого дизайнера и подходите к формированию гардероба, как к кураторскому проекту, не боясь прослыть эксцентриком. Мы анализируем феномен fashion devotion на примере диджея Виталия Козака, присягнувшего на верность марке Prada. Текст Елена Стафьева, фото Анастасия Хавжу

е то чтобы я носился на все показы Prada — например, в этот раз я не смогу поехать. Но обычно, получая приглашение, стараюсь там быть», — говорит диджей Виталий Козак, который уже много лет предан Миучче Праде и одежде, которая носит ее имя. И он прав — у потребителей моды случаются куда более выразительные привязанности, и, конечно, Козаку далеко до тех японских фанатов Маржелы, которые не готовят дома, выносят любой мусор немедленно, чтобы одежда не впитала бытовые запахи, и никогда никого не приглашают домой, чтобы случайно не повредить вещи. Но это сравнение помогает подобраться к феномену преданных поклонников одного дизайнера, к тому, что называется fashion devotion. Где проходит граница между такого рода преданностью и девиацией? Есть ли разница между fashion devotion и fashion victim? Покупают ли такие люди одежду избранного дизайнера, чтобы носить, или, напротив, хранят ее как коллекцию арт-объектов? Ходят ли они постоянно в total look любимого дизайнера? Что это, в конце концов, за феномен и как нам его воспринимать — скептически или апологетически? «Я отношусь к вещам Prada как к произведениям искусства, Миучча Прада для меня — художник. Но я не могу сказать, что собираю коллекцию. У меня есть несколько вещей меньшего, чем нужно, размера, потому что они раритетные и я покупал их именно для коллекции. Но таких немного. Одежда — это то, что я ношу».

Но, конечно, отношения с одеждой Prada у него глубоко личные и возникли они именно потому, что эстетика Миуччи Прады стала его персональным выбором и следствием профессионального интереса к моде: «Я учился дизайну женской одежды и дважды в год составлял для журнала L’Officiel подборки луков с показов. Фотографий коллекций Prada в них было заметно больше, — ее работы очень впечатляли меня. Когда я в 1998-м году поехал в Милан, то уже знал, что пойду в ее магазин в галерее Виктора Эммануила II. Я до сих пор помню каждую вещь — я брал их в руки и подробно рассматривал, меня интересовало, как они сделаны. Тогда было время минимализма, и Прада выпускала сдержанные коллекции, но в них было много удивительных деталей». У каждого такого фаната есть свои истории, связанные с охотой на вещи. У Виталия Козака они тоже, конечно, есть: «У Прады был большой проект c Holliday & Brown — Миучча до сих пор цитирует принты из той коллекции. Я очень хотел из нее одно пальто, которое везде было распродано. И вот иду я по Тверской и вижу — на углу стоит мое пальто. Я подхожу к нему, и оказывается, что это журналист Эдуард Дорожкин. «Эдуард, — говорю я, — вы должны отдать это пальто мне. — Конечно, Виталий — отвечает он, — Я надел его второй раз и не очень в нем уверен». Ужасно соблазнительно провести тут очевидную параллель с коллекционерами искусства, но это скорее клише, которое заслоняет суть — дизайнерские вещи все-таки имеют сугубо

ПРАДА ДЛЯ МЕНЯ — ХУДОЖНИК, НО НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО Я СОБИРАЮ КОЛЛЕКЦИЮ

The Rake

Фото: Анастасия Хавжу

СТРАСТЬ

КОНСПЕКТ АКАДЕМИЯ

The Rake

СТРАСТЬ

функциональное измерение, и оно всегда важно для тех, кто их покупает. «Потому что Прада думает о таких мужчинах, как я, — говорит Виталий Козак в ответ на вопрос, почему именно Prada. — С одной стороны, мой гардероб довольно базовый — и Миучча тоже строит свои мужские коллекции на понятных и знакомых любому мужчине вещах, добавляя либо необычный принт, либо неожиданный материал, либо немного непривычный силуэт. С другой стороны, мне было бы скучно в классическом итальянском костюме, но вот если бы он был чуть более громоздкий в плечах, немного квадратный в объеме… Когда ты учился дизайну и сам делал вещи, ты понимаешь, насколько она тонкий мастер, как она работает с нюансами. Каждый сезон отмечаешь про себя: она немножко расклешила брючину, и эти брюки особенно хорошо смотрятся именно с теми туфлями, которые она предлагает. В итоге тебе хочется выглядеть в точности так же». Другое важнейшее свойство такой преданности — это связь, которую выстраивает фанат с обожаемым дизайнером, чаще всего сугубо спиритуальная, но иногда и материализующаяся в каких-то эпизодах. Козак, например, вспоминает свой small talk с Миуччей, который произошел на вечеринке после парижского показа Miu Miu. И рассказывает про свою реликвию: «Мои друзья — семейная пара, на чьей свадьбе я играл, и с тех пор дружу с ними — однажды оказались с дизайнером в одной компании на Новый год. Они рассказали ей, что у них есть Prada-addicted друг и попросили ее написать что-то для меня на бумажке. Правда, пока они везли автограф в «Simachev», где я играл, потеряли его по дороге. Но у них осталась фотография того момента, когда Миучча пишет какие-то слова для меня, — эта фотография очень мне дорога, она хранится у меня во всех видах на всех моих девайсах». Что касается total look — это вопрос стилистического чувства: «Когда на мне все вещи из новой коллекции, я немного стесняюсь, это такая нуворишеская манера одеваться, и я стараюсь сглаживать образ. Много раз я пытался разбавлять Prada чем-то еще — Jil Sander, Raf Simons... Но все равно другие бренды в моем гардеробе представлены в минимальной пропорции. Да я уже и смирился».

Можно ли назвать преданных определенному дизайнеру фанатов fashion victims? По сути да — но только если в определение «жертва моды» не вкладывать обычное скептическое содержание, если использовать его с гуманистической сочувственной иронией. Что их отличает от обычных жертв моды, так это отсутствие слепого консюмеризма. Преданные поклонники часто вполне аналитически рассуждают о своем любимом дизайнере — примерно так, как Виталий говорит о Праде: «Мне нравится, что она создает свой мир. Она увлечена современным искусством, и это отражается в ее творчестве. Раньше она была минималисткой, а сейчас ее коллекции порой даже барочные. Но они никогда не про секс или эротику, она всегда сворачивает в такую “дурацкость” и в интеллектуальность. Девушка или парень в Prada не хотят привлекать к себе внимание привычным способом. Иногда ты смотришь и думаешь: “Это выглядит странно”, но каждый раз убеждаешься, что Прада опережает время, а мы все потом будем сходить с ума по этим вещам». Элемент некоторого сумасшествия здесь, конечно, есть, как в любом коллекционировании, но такого рода преданность высвечивает задачи, которые выполняет модная одежда в социуме. Она становится и барьером между человеком и миром, и его персональной защитой, и его средством коммуникации, и, безусловно, источником эндорфинов. Но в самой экстремальной версии у подобных «жертв моды» вещи наполняются смыслом, выходящим за границы «модности», и да — фактически работают как предметы искусства, привнося в их жизнь интеллектуальное и даже духовное содержание. Я спрашиваю Виталия о самой любимой вещи — и он отвечает совершенно не сентиментально, а концептуально и даже практично: «Я не настолько инфантилен, чтобы трястись над какой-то вещью, и отношусь к тому, что делает Миучча, с большим уважением и трепетом, но без истерики. Есть вещь, которая мне нужна каждый день — простой нейлоновый мешок Prada, куда я кладу наушники и флешки. Или если я в смокинге, и нужно куда-то положить ключи от дома и еще что-то важное, — я всегда беру этот мешок. Он есть у меня во всех цветах, но главный, конечно, черный».

The Rake

КОЛЛЕКЦИИ PRADA НЕ ПРО СЕКС, ОНА ВСЕГДА СВОРАЧИВАЕТ В «ДУРАЦКОСТЬ»

АКАДЕМИЯ

МУЖСКОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ — тема деликатная и местами опасная, как лабиринт Минотавра. От безобидных боксерских трусов до наводящих ужас стрингов из норки — буквально один шаг. THE RAKE не побоялся изучить историю предмета первой мужской необходимости и составить инструкцию по пользованию нижним бельем

НИЖЕ ПОЯСА 40

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

The Rake

Текст Глеб Филиппов

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ОК Е S

V Дэвид Гэнди в рекламе нижнего белья Marks & Spencer

Поддерживающие транки Hanro of Switzerland

ИФ

The Rake

ема нижнего белья в большинстве книг о мужском стиле практически табуированная. Даже такой арбитр, как Харди Эмис, ограничился на сей счет банальным замечанием: «Нижнее белье — скажу коротко и ясно: чистота — залог успеха». Было бы странно, если бы он взялся утверждать обратное. Однако незнание — причина многих faux pas, которые совершают мужчины. Положим, эти ошибки не так заметны окружающим, как длинные рукава или плохо сидящие брюки, но разве спальня или раздевалка спортклуба — не то самое место, где мужчина тем более не имеет права на ошибку? Хотя массовое производство белья началось в XIX веке, его основные типы сформировались лишь за последние 100 лет. Сегодня они сводятся к двум моделям, если не принимать во внимание всевозможные их вариации, которые большей частью должны являться предметом интереса другой науки. Брифы или боксеры (шорты) — как правило, мужчины совершают выбор между ними раз и навсегда. У каждой есть свои преимущества и недостатки, и спорить о них все равно, что спорить о преимуществах самолета перед поездом. В сущности, они несравнимы. Хотя после появления Марки Марка в рекламе трусов Calvin Klein в 90-х MTV на полном серьезе спросили у кандидата в президенты, носит тот брифы или боксеры. Не такой уж глупый вопрос, если разобраться, — многое может сказать про политика. Но оставим политикам их грязное белье. Нас интересует чистое. И прежде чем в нем как следует покопаться, позволим себе один совет. Можете забыть обо всех правилах, о которых мы расскажем, но помните одно — покупайте лучшее из того, что можете себе позволить. В спальне и раздевалке спортклуба вам это зачтется.

АКАДЕМИЯ

СВЯТОЙСЕБАСТЬЯН

1477

СУППОРТЕРЫ

1874

1910–20-е

Изображения Святого Себастьяна часто носили откровенно гомоэротический характер. На этой картине Антонелло да Мессина изобразил брифы — более чем за 500 лет до поступления этой модели в магазины.

В этом году чикагская фирма спортивных товаров выпустила модель Bike Jockey Strap — для защиты гениталий во время езды на велосипеде и атлетов. Столетие спустя модель войдет в фетишистский гардероб.

Запатентованный в 1912 году компанией Cooper Kenosha Klosed Krotch Union Suit представлял собой эластичный комбинезон и был самой популярной моделью белья. В разных вариациях он просуществовал до конца 20-х годов. Его шили из гладкого хлопкового, шерстяного или смесового джерси и даже сетки. К концу декады конструкция изменилась: вместо кальсон появилось подобие брифов, а вместо длинных рукавов — бретели. Новый материал рэйон обещал мгновенное высыхание после стирки.

КОМБИНЕЗОН

ТРУСЫ УОРХОЛА В своей книге «Философия Энди Уорхола (От А к Б и наоборот)» классик поп-арта посвятил нижнему белью целую главу

прочные и долговечные ненатирающие отверстия для ног в форме V; мягкая резинка только с внешней стороны бедра; высокоабсорбирующий 100-процентный прочесанный хлопок». Пока все хорошо, подумал я. Проверил «Инструкцию по стирке» — «Машинная стирка, сушка». Все было как всегда. Терпеть не могу, когда находишь товар, который тебе нравится, а потом его меняют, чтобы «усовершенство-

на их оригинальные старомодные боксерские

вать». Терпеть не могу все «новое, усовершен-

трусы, но просто не могу заставить себя отка-

ствованное». По-моему, им просто надо делать

заться от плавок «Жокей». <...> Я быстро нашел

новый товар, а старый оставить в покое. <...>

марку, которую обычно ношу, классические

Когда мы проходили дальние закоулки отдела мужского белья, я заметил, что мы с Б — един-

плавки «Жокей». Три штуки стоили 5 долларов — инфляция была не очень заметна. Я прочитал этикетку на

ственные мужчины во всем отделе. И ведь там не было пусто. По-

пластиковом пакете, чтобы убедиться, что они не изменили сво-

всюду были женщины. Я задумался, не покупают ли теперь жен-

их знаменитых «комфортабельных деталей»: «Эксклюзивный

щины себе мужское белье так же, как мужские джинсы и свитера,

крой — хорошо сидят, обеспечивая потребности мужчины; специ-

но вокруг были женщины средних лет, замужнего вида, которые

ально подогнанные детали — залог комфорта; не оставляют зазо-

делали покупки для своих мужей. Вот, наверное, к чему сводится

ров; плотная резинка на талии гладкая и жароустойчивая; более

брак — твоя жена покупает тебе белье.

1788

The Rake

ЗАЩЕЛКА Крой доходящих до колена льняных мужских панталон конца XVIII века практически повторял конструкцию брюк. На знаменитой картине Фрагонара «Защелка» (1788) изображена типичная модель нижнего белья той эпохи.

1900–1910-е

1930-е

В начале ХХ века панталоны не могли выступать отдельно от нижней сорочки, скроенной как удлиненный жилет. Американская компания Cooper, помимо обтягивающего комбинезона (union suit), продавала также Kenosha Klosed Krotch Union Suit свободного покроя необычной конструкции — с единственной пуговицей на бедре.

Параллельно с появлением брифов возникает новая модель панталон — с расширяющимся впереди поддерживающим живот поясом на пуговицах.

ПАНТАЛОНЫ И КОМБИНЕЗОН

АР -ДЕКО

Фото: архивы пресс-служб, Diomedia, Everett Collection/East News

Иногда я захожу в «Брукс Бразерс» посмотреть

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

1934

1935–1950-е

В этом году на рынок вышли первые брифы Jockey, на создание которых компанию Cooper's вдохновила фотография мужчины на французской Ривьере в купальных трусах. На этом снимке молодой Рональд Рейган позирует в мастерской студентов-скульпторов в 1940 году.

Эта модель с передней частью, скроенной в форме перевернутой буквы Y (без ширинки), стала революционной и быстро распространилась по миру в разных вариациях. До войны белье было белым, но для армии Jockey выпустили в оливковом цвете, чтобы белые трусы, вывешенные для сушки, не привлекли врагов. В 1950-е годы главные изменения касались материалов.

JOCKEY Y-FRONT

ПЛАВКИ-БРИФЫ

БРИФЫ

П РА В И Л А Э КС П Л УАТА Ц И И

ZIMMERLI OF SWITZERLAND

1935

1. 2. 3. 4. 5.

Размер имеет значение — трусов, разумеется. Брифы ни в коем случае не должны быть слишком тесными или мешковатыми. Облегание должно быть комфортным в любой точке. В идеале вы должны вовсе забыть, какое на вас нижнее белье.

В отличие от боксеров, рисунки и яркие цвета на брифах мало уместны, их стоит оставить тинейджерам. Уважающий себя мужчина может носить только белые, максимум светло-серые брифы. Транки (гибрид боксеров и брифов — облегающие шорты) — компромисс, который подходит не всем. Они особенно подчеркивают живот и бока, но также не идут мужчинам с перекачанными бедрами. Тут главное трезво оценить свое отражение в зеркале.

Сегодня даже самые невинные марки предлагают модели брифов со всевозможными отсеками, карманами, поддержками и push-up для пущей выразительности. Вспомните о гульфиках XVI века и сделайте правильный выбор. Избегайте заметных логотипов. Самые неброские модели вы найдете у Ermenegildo Zegna, Bresciani, H&M. Обратите внимание на две швейцарские марки — Hanro и Zimmerli. Швейцарцы мало что смыслят в моде, но в деле создания точных вещей — часов и мужского белья — им можно доверять.

1939

1940-е

ЗДОРОВЫЙ ДУХ

ОДНООБРАЗИЕ ВЫБОРА

На рынке наряду с панталонами на пуговицах появляются модели с эластичным поясом-резинкой, а также с металлическими кнопками вместо пуговиц.

Модель спортивной формы на пропагандистском плакате Дейнеки выглядит вполне современно. Не хватает разве что логотипа Nike на шортах.

Атлетические майки в сочетании с шортами были одной из самых популярных моделей белья еще с 1930-х годов. Шорты шили из сорочечного хлопка в крупную яркую полоску. Их снабжали ширинками без пуговиц. Для пояса использовали эластичную резинку либо кроили фигурный поддерживающий живот пояс на пуговицах.

The Rake

КОМФОРТ

АКАДЕМИЯ

1960-е

1970-е

С Е КС УА Л Ь Н А Я Р Е В ОЛ Ю Ц И Я

ВЗРЫВ ЦВЕТА

Тектонический сдвиг в отношении к сексуальности едва не привел к отказу от белья: последователям павлиньей революции конца 60-х не нравилось, что плавки виднелись из-под узких джинсов, сидящих низко на бедрах. Производители стали ставить на эротическую привлекательность мужского белья, и в продажу вышли специфические модели, в крупную сетку или posing strap — буквально подвязки, в которых атлеты позировали для спортивных журналов еще в 1950-х. И позируют до сих пор.

Даже самые консервативные марки в эпоху диско стали предлагать яркие цвета и новые облегающие материалы — нейлон и спандекс. Конструкция стремится к максимальной открытости тела.

НЕОВИНТАЖ Французская марка Parachute Caleçons возродила забытую модель боксеров

Двое приятелей из Парижа, ни один из которых никогда не работал в индустрии моды, придумали марку нижнего белья в 2015 году. Они подошли к делу со всей серьезностью — провели фокусгруппы, пообщались с медицинскими специалистами в области мужской фертильности, изучили текстильные фабрики и — главное — архивные образцы. Их фирменный крой напоминает о моделях боксеров 1930-х годов с двумя пуговицами, эластичным поясом и поддержкой в нижней части живота. Байеры из парижского Colette и Soto Store в Берлине не заставили себя ждать.

1956

The Rake

О СПОРТ! Парад физкультурников в 1956 году в Москве лишний раз продемонстрировал эффектную сторону советской пропагандистской эстетики на фоне тотального дефицита товаров народного потребления — в частности, нижнего белья.

1960-е

КОНСЕРВАТОРЫ Начало сексуальной революции сменило вектор моды на нижнее белье в сторону более облегающих брифов. Хотя фирмы продолжали выпускать боксеры в модных расцветках и рисунках, для поколения беби-бумеров они ассоциировались с консервативным стилем родителей и служили наиболее популярным подарком в День отца.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

1973

1970-е

1992

НОВЫЙ КРОЙ

ФЕТИШИЗМ

СТРИПТИЗ

В конструкции нижнего белья явно артикулируются половые органы. И если раньше компании выпускали такие модели для гей-аудитории, то теперь они становятся всеобщим трендом.

В каталогах того времени можно найти фотографии мужчин атлетического телосложения в плавках в виде фигового листа, а также изготовленных из резины, кожи и даже меха норки, как на снимке внизу.

В 1992 году Кельвин Кляйн увидел на обложке журнала Rolling Stones молодого рэп-исполнителя Марки Марка (Марк Уолберг) в одних «кельвинах». Стриптиз на сцене был частью его шоу, благо певец был хорошо сложен. В том же году гигантские рекламные плакаты нижнего белья Calvin Klein с Марки Марком, снятым Стивеном Майзелом, стали частью панорамы Нью-Йорка. Недавно марка повторила этот ход с Джастином Бибером — с куда меньшим успехом.

БОКСЕРЫ

П РА В И Л А Э КС П Л УАТА Ц И И

SUNSPEL

DEREK ROSE

1. 2. 3. 4. 5.

В отличие от брифов, боксеры могут быть не только консервативного белого или голубого цветов, на них вполне допустимы рисунки и более насыщенные цвета. Худые ноги нередко выглядят нелепо в боксерах, и избыток ткани только усугубляет ситуацию. Выход — покупать укороченные модели (опять же, если позволяет анатомия) или шить их на заказ. Стоит ли говорить, что боксеры не обеспечивают никакой поддержки и нередко заметны под тонкими брюками. Поэтому постарайтесь здраво оценить свое отражение в зеркале, прежде чем появиться на людях. Из материалов лучше отдать предпочтение чистому хлопку, чем джерси или шелку. Женщинам не очень нравятся шелковые трусы на мужчинах — впрочем, Конору Макгрегору они почемуто таких претензий не высказывают.

Поскольку боксеры — единственный вид белья, который можно изготовить на заказ, на них уместны вышитые инициалы. Но не стоит размещать их на купленных в магазине брифах.

1980–90-е

1990-е

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРОТЕСТ

В отличие от брифов, боксеры не стали предметом фетишистского интереса, хотя на рынке оказывались подобные «дышащие» модели в сетку.

В конце 80-х начался бум цветов и рисунков на боксерах после многих лет засилья голубого и белого. Некоторые модели стали походить на плакат.

Как это нередко случается в моде, то, что ранее ассоциировалось со скучным стилем отцов, в какой-то момент становится символом поколенческого протеста, апроприируется и адаптируется молодежной субкультурой. Сначала панки 80-х, а затем поп-иконы 90-х вроде британской группы Take That сделали боксеры частью своего стиля.

The Rake

1960–70-е НА ГРАНИ

АКАДЕМИЯ

2000-e

2000-е

2010-е

ГРОТЕСК

КВА ДРАТНЫЕ ТРУСЫ

НОВАЯ СКРОМНОСТЬ

В эпоху, когда магистральные тенденции моды существуют параллельно со множеством маргинальных, появились гротескные модели. Золотые рокайли Versace украсили даже стринги, на которые требуется меньше ткани, чем на носовой платок. Саша Барон Коэн щеголял в фильме «Борат» (2006) в трусах-рогатке — такие, правда, без лямок, были популярны в эпоху диско. Австралийская марка AussieBum предложила различные модели с эффектом push-up.

Пока великие умы спорят, является ли Губка Боб геем, сам герой сохраняет по этому поводу многозначительное молчание и носит под своими квадратными штанами новейшую модель брифов. Тоже квадратных.

Несмотря на широкое предложение моделей — на любой вкус, цвет и фантазию, какой бы изощренной она ни была, — крой почти не изменился, и основные новации касаются качества материалов и пошива.

ПИЖАМНАЯ ВЕЧЕРИНКА Создатели голландской марки Bananatime считают, что нижнее белье в некоторых случаях может стать верхним

46 Bananatime производит лучшую одежду для пижамных вечеринок, впрочем, для городской прогулки она тоже подойдет. Яркие крупные паттерны соседствуют в коллекции со спокойными рисунками. Большинство моделей марки — унисекс, в том числе и шелковые шорты-боксеры (с ширинкой на двух пуговицах), которые наверняка приглянутся вашей девушке.

The Rake

1990-е

2010-е

2017

УД Е Л С М Е Л Ы Х

ПРОСТОТА

НОВАЯ РОСКОШЬ

Золото на леопарде — пламенеющий образец стиля Джанни Версаче сегодня востребован у тех, кто не боится модных критиков, как Конор Макгрегор.

Коллекция нижнего белья, запущенная H&M с Дэвидом Бэкхемом в 2011 году, включала и простые боксеры, вдруг снова ставшие модными.

Шелковые шорты в коллекции Dolce & Gabbana и других марок свидетельствуют, что боксеры стремятся стать из нижнего белья — верхним.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

BESPOKE-БОКСЕРЫ Если вам нужны трусы не меньше чем с королевским варрантом, вам в Лондон — к Turnbull & Asser

БОКСЕРЫ НА ЗАКАЗ

01 CAMICERIA AMBROSIANA МИЛАН Сорочечное ателье, работающее с 1950 года, предлагает также пошив боксеров. Via Soncino, 1

02 LA CAMICERIA DI PIERO РИМ Бывший президент Италии Джорджо Наполитано заказывает сорочки и нижнее белье у Пьеро Альбертелли. Via Pallacorda, 1

Здесь знают, что такое действительно необычное белье, ведь список клиентов Turnbull & Asser звучит, как книга пэров Debrett's. Укороченные, с небольшими шлицами по бокам, как на баскетбольных шортах, с вышитыми инициалами на поясе — нет проблем. К вашему выбору внушительный каталог сорочечных тканей. Каждый сезон марка представляет коллекцию из нескольких десятков готовых боксеров в основном из тканей Thomas Mason на мягком эластичном поясе, которые также можно купить онлайн.

03 ANNA MATUOZZO НЕАПОЛЬ Прославленная неаполитанская белошвейка делает на заказ не только великолепные сорочки, но и нижнее белье. Viale Gramsci, 26

ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ

Н А Б О Р

Известная чулочно-носочная фабрика Bresciani 1970 с недавних пор выпускает одноименную линию белья

The Rake

Знатокам представлять компанию Bresciani не нужно, она производит столь необходимые аксессуары для десятка топовых люксовых брендов мира. Недавно, помимо носков, компания наладила выпуск нижнего белья из мерсеризованного (немнущегося, стабильного и шелковистого) 100 % хлопка. В коллекции несколько базовых моделей маек, а также боксеров, транков и брифов. Скрупулезность в выборе сырья и качестве работы, свойственная Bresciani, распространилась и на бельевую коллекцию — места сочленения деталей, подгибки и швы идеально обработаны.

АКАДЕМИЯ

О Е

THE RAKE погрузился в мир тканей и вер-

нулся с информацией, которая пригодится вам для заказа безупречного костюма или пальто — основные виды переплетений, грядущие текстильные тренды 2018 года и самые необычные марки и магазины тканей в нашем новом гиде Текст Дмитрий Черников

The Rake

02 САРЖЕВОЕ ПЛЕТЕНИЕ (Twill) Саржу, или твил, сложнее всего спутать с другими плетениями — она отличается характерной диагональной фактурой. Саржевое плетение свойственно шерстяным и хлопковым тканям, в том числе дениму (где основа окрашена в индиго, а уток — нет). Угол, под которым направлена диагональ, определяется расположением нитей утка относительно основы. На сложной сарже диагональ может быть расположена почти под любым углом — например, 60–70 градусов, как у габардина. Шеврон или «собачий зуб» — тоже вид саржевого плетения, называемый ломаной саржей. Ткани саржевого плетения в среднем плотнее и долговечнее остальных.

Рисунки: Мария Сергеева

ВОРСОВОЕ ПЛЕТЕНИЕ (Pile Weave) Ворсовое плетение стоит поодаль от остальных, так как в нем используют не две, а три нити — основы, утка и ворса. Одновременно ткут два полотна, объединенных с лицевой стороны ворсовой нитью, затем их разрезают посередине. Получившийся ворс характерен для бархата, вельвета и велюра. Он может быть расположен равномерно, с тиснением или в виде рисунка — например, вельветового рубчика. Чем чаще расположены нити ворса, тем долговечнее будет ткань. Изнаночная сторона ткани ворсового плетения может быть выполнена как полотно, саржа или сатин — ворс удерживается между нитями за счет плотности плетения.

ТКАНИ

И УТК ГЛ О С С А Р И Й

НИТЬ ОСНОВЫ (ДОЛЕВАЯ НИТЬ) — НИТИ, ИДУЩИЕ ВДОЛЬ ТКАНИ. ПО НИТИ ОСНОВЫ ТКАНЬ НЕ ТЯНЕТСЯ. УТОК — НИТИ, ИДУЩИЕ ПОПЕРЕК ТКАНИ. ПО УТКУ ТКАНЬ ТЯНЕТСЯ. РАППОРТ — МИНИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО НИТЕЙ ОСНОВЫ И УТКА, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЗАКОНЧЕННОГО РИСУНКА ТКАНИ. КРУЧЕНИЕ НИТИ — КОЭФФИЦИЕНТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ, СКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ НИТИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИЗ ОДНОГО КИЛОГРАММА ШЕРСТИ. НАПРИМЕР, КОЭФФИЦИЕНТ КРУЧЕНИЯ S120 ОЗНАЧАЕТ 120 КМ ИЗ ОДНОГО КИЛОГРАММА.

РОГОЖКА (Basketweave) Рогожка представляет собой подвид полотняного плетения. Здесь нити основы и утка расположены по две (или больше) в шахматном порядке, создавая грубоватую фактуру. Такое плетение часто называют «открытым» (open weave) — за образование просветов между нитями. Благодаря этой черте рогожка — идеальная ткань для костюма из летней шерсти. Она хорошо отводит тепло и впитывает влагу. Иногда рогожку также называют панамским плетением. Ткань для рубашек оксфорд делают по этой же технологии.

ПОЛОТНЯНОЕ ПЛЕТЕНИЕ (Plain Weave) Ткань полотняного плетения — самая распространенная. Нити основы и утка идут одна через одну, т. е. раппорт по основе равен раппорту по утку. Она плотная, не обладает выраженной фактурой или рисунком — и в английском буквально называется «плоской». Полотняное плетение отличается матовостью, полотном может быть шерсть, хлопок, лен, шелк и большинство прочих материалов. Используя нити основы и утка разной толщины, можно получить полосатую или клетчатую фактуру полотна.

The Rake

ю ми ну ы н е н ет n a нч цв Pia a то о d «у азн oro Re L я ет р га ми ая ци й. ла ки ем ек ко ед ро ка олл ет пр и мо я к » кл ш ро ва ой up с ro ь» еп Но ыт м i G ст .Н 8. in но и. 2 3, раз . lb ь « A ал ам m 1 . з у с к te ч н о ка л о S y s в ы по in ри Ra неп с

M I L A N O

U N I C A

В гонке за уникальностью

а выставке Milano Unica не увидишь шедевров портновского мастерства и модных аксессуаров. Но именно она определяет, во что мы будем одеваться в ближайшие годы. Здесь крупнейшие производители материалов и фурнитуры встречаются с фирмами по пошиву одежды и прессой, чтобы представить им новые коллекции тканей. Мы побывали на выставке и уже знаем, какие цвета и рисунки вскоре заполонят подиумы и улицы. В выставочном зале четыре огромных павильона, каждый со своей спецификой. В одних располагаются производители пуговиц, в других — рубашечных тканей, в третьих — торговцы винтажем. Но самая интересная часть — павильон Ideabiella, посвященный исключительно тканям для классической мужской одежды. Атмосфера здесь типична для b2b-мероприятий: никакой лишней декорации, небольшие закрытые стенды с зоной ресепшена — менеджеров, готовых рассказать о продукте, гораздо меньше, чем посетителей. Несмотря на возрождение интереса к британским производствам, рынок все еще определяют итальянские фирмы. И только у крупных игроков есть средства, которые можно вкладывать в инновационные техники обработки шерсти. «Лица» каждой из фирм здесь — капсульные коллекции, посвященные той или иной теме. В них обычно от десятка до полусотни видов ткани, которые лучшим образом представляют стилистические или технические инновации марки на грядущий сезон. Общий тренд этой Milano Unica — возвращение к гонке высокотехнологичных тканей. В первую очередь это связано с одеждой для джентльменов-путешественников: такие костюмы не промокнут под дождем и не помнутся в сидении самолета. Как выражается представитель фабрики Drago А лессандро Ботта: «Путешественник — это новый бизнесмен».

4, эк 9. ле сц D as тн ен hi ие тр ng тк ичн Tw ан ы e и м ed го ри s ра су не зд нк из м о а то м, ен нь но яю ш е. их т

АКАДЕМИЯ

Старейшая и одна из крупнейших шерстяных мануфактур Vitale Barberis Canonico представила капсульную коллекцию Sign — Design — Act ion. 14 новых тканей вдохновлены визуальными образами из реальной жизни: следы шин на шоссе, исписанный нотный лист, кирпичная кладка или полотно абстрактного экспрессиониста (Sign) трансформируются в текстильные паттерны (Design). Третья часть — Act ion — предлагает ситуацию, в которой костюм из такой ткани можно использовать. Все ткани коллекции синих тонов, причем, по мнению представителя марки Симоне Убертино Россо, синий цвет в ближайшее время будет становиться еще темнее. В моду вернется верблюжья шерсть и оттенки бежевого. Большинство тканей коллекции VBC меланжевые, с добавлением льна или шелка — тоже символ стирания границ между деловым и неформальным. Согласен с Россо насчет верблюжьего цвета и маркетолог Lanificio Ermenegildo Zegna Мауро Беллини. В коллекции марки рекордное количество холодных бежевых тонов. Эра фактурности и «винтажности», по словам Беллини, сходит на нет: в коллекции начинает возвращаться слегка глянцевитая тончайшая шерсть, на ощупь напоминающая шелк. А что касается фактуры, то в Zegna верят: на смену мужскому букле с крупными узелками придет более умеренная неравномерность наподобие шелка шантунг. В качестве новых деловых костюмных тканей Zegna предлагает шерсть Trofeo саржевого плетения, напоминающую деним, с цветовой неоднородностью и ярко выраженной диагональю. Такая легче, формальнее и равномернее по цвету, чем настоящая «джинса», но все равно дает возможность самому строгому бизнесмену почувствовать себя немного бунтарем. В коллекцию также возвращаются ткани с 1% эластана Stile Libero, предназначенные для частых перелетов.

сь я ом а хс эт ал и в ов ущ go ир мн ra р е D нт х н ка ц е к и l . ар он он ee f М ск т 7. ду ерх lue го св ях B на ан тк

ой ов n ел т и . о tio к д ос ез . с м A c ка ь н — ет, ал ем ни n у м щ е ig р р ю д д es ри о у D ст еф ед по — о н у н в сл у ю gn ем рон na анн Si я o д то eg ов ци ic в с Z из ек on ся от ил л л a n ет e o с т ко is C ин rof ю, ая er дв ь T ци с н на ьн rb ул Ba оре тка ар к я нк пс le Ка ta вс та и 5. Vi юм ени т ре от ст ам чи ко Зн лу 6. по не

ТКАНИ

ПЯТЬ РАЗНЫХ МАНУФАКТУР СОТКУТ ИЗ ОДНОГО СОРТА ШЕРСТИ ПЯТЬ РАЗНЫХ ТКАНЕЙ

ще одни энтузиасты high-performance — знаменитые Loro Piana. Они предлагают не только немнущиеся, но и немокнущие ткани в новом исполнении Rain System. Разработка аквафобного нанесения велась на фабрике еще с 1994 года, в 1996-м впервые была выпущена непромокаемая куртка для лыжников Icer из кашемира. В этом году Loro Piana представили новый вариант обработки, впервые без использования фторорганических соединений, которые накапливаются в окружающей среде, нанося ей вред. Компоненты Rain System на 60 % выработаны из возобновимых источников, а сама обработка сохраняется и после пяти химчисток изделия. Тенденция совмещать классику и спорт более всего проявилась в капсульной коллекции Reda, посвященной людям, каждый из которых по-своему повлиял на мир. Художник-сюрреалист Джозеф Корнелл вдохновил марку на создание тонкой шерсти категории S150 c удивительно мелкими паттернами, а наемник-путешественник XIX века Александр Гарднер, воевавший на стороне сикхов одетым в тюрбан и шотландский тартан — на коллекцию Active Travel с непромокаемой мембраной. Представитель марки Энрико Чикконе считает, что в сегодняшних условиях моды мужчина спокойно может носить пиджак на голое тело или куртку-бомбер на молнии из костюмной ткани. А те ткани, что еще пару лет назад считались стилизацией под винтаж, сегодня становятся настоящей классикой. Яркость царила в павильоне Albini Group, крупнейшего холдинга производителей сорочечной ткани. Синьор Сильвио Альбини рассказал о том, что нас ждет укрупнение рубашечных паттернов. Полоски становятся шире, клетки заметнее — последнее можно посчитать своеобразным ответом на популярные сегодня крупные клетчатые рисунки мужских пальто и пиджаков. В ассортименте будет больше рубашечного льна, который Albini производят в Нормандии. Сильвио предлагает носить льняные рубашки в широкую голубую, розовую или многоцветную полоску под темный блейзер или однотонный костюм. Больше в новых коллекциях и сирсакера — фактурного хлопка в мелкую приглушенную полоску с характерной «пупырчатой» фактурой. Хотя мир мужской классики оживился в связи с возрождением bespoke, новые фабрики в Италии и Великобритании не открываются. Происходят повсеместные закрытия, а в лучшем случае — слияния и образования новых холдингов. По мнению креативного директора Milano Unica Эрколе Ботто Поалы, 5 разных итальянских мануфактур из одного сорта шерсти соткут для вас 5 абсолютно разных тканей. Вскоре подобного шанса мы, видимо, лишимся: хотя лозунги о «поддержке локального» звучат из каждого утюга, на деле текстильную индустрию подминает под себя все та же глобализация.

The Rake

АКАДЕМИЯ

1. Архивы фланели Fox Brothers & Co. 2. Пиджак из твида Porter & Harding, части конгломерата Harrisons. 3. Исторический магазин Harris Tweed на острове Льюис-эндХаррис.

Б 4. Sheep on the Row стало самым ярким событием в кампании по возрождению британской шерстяной промышленности. 5. Складские помещения Harris Tweed.

The Rake

А Н Г Л И Я

Империя тканей

ританская шерсть значительно проигрывает в объемах продаж итальянской, но сохраняет ряд неповторимых черт, за которые достойна отдельного упоминания. Пожалуй, самый знаменитый знак качества Британских островов сегодня — Harris Tweed, существующий с 1909 года. Но это формальная дата регистрации, в действительности же на гебридском острове Льюис-энд-Харрис твид делали как минимум с конца XVIII века. По сей день технология почти не изменилась: ткачи получают пряжу вместе с инструкциями по плетению и делают твид на домашних станках, а затем возвращают готовую ткань на фабрику. Полотно, сделанное на домашнем станке, вдвое уже фабричного. В 2012-м Harris Tweed поставил рекорд по выработке твида, выпустив за год миллион метров. Другой британский исторический производитель — Fox Brothers & Co. Этой фирме почти 250 лет, и именно она считается первым создателем английской фланели. В следующем сезоне Fox предлагают вернуть в моду блейзеры для гребли в широкую полоску и «Международный голубой К ляйна». Сегодня фабрика по большей части использует пряжу от австралийских мериносов, но поддерживает и возрождение британской шерстяной промышленности. За это возрождение отвечает The Campaign for Wool под патронажем принца Чарльза. В рамках кампании, длящейся уже пятый год, организаторы проводят церемонии награждений участников индустрии, международные Недели шерсти и акции, призванные обратить внимание потребителей на шерсть британского производства. Активно содействуют кампании портные Сэвил-роу: в конце 2015 года улица была перекрыта и превращена в выпас для дву х дюжин овец, по которому прошли модели в вещах, скроенных ателье специально для акции Sheep on the Row. Один из виднейших поставщиков британской шерсти сегодня — Harrisons of Edinburgh, существующие с 1863 года. Harrisons объединяют шесть различных ткацких фабрик: одноименную, W. Bill, Porter & Harding, H. Lesser & Sons и Smith Woolens, а также производителей подк ладок Lear Browne & Dunsford. Благодаря разнообразию поставщиков каталоги Harrisons впечатляют широким выбором: прох ладный кид-мохер, счесанный с козлят, средневесовая к лассическая фланель, твиды, ирландский лен и Finmeresco — запатентованная летняя шерсть-рогожка. Помимо этого, специально для H. Lesser & Sons экск люзивные ткани производит знаменитая итальянская фирма Carlo Barbera.

ТКАНИ

РЕПУТАЦИЯ ТКАНИ В ГЛАЗАХ ЭСТЕТОВ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 1. Отдельная прелесть Sportex в рекламе, на которой девушки ловят мужчин сачками или, как на этой, побеждают расовые предрассудки. 2. Solaro сегодня тяжеловата для летнего костюма, но все еще в почете у знатоков.

З А П А Т Е Н Т О В А Н О

Верх функциональности

а идеальной костюмной шерстью гнались как минимум с 1923-го года. Именно тогда появился Dormeuil Sportex — то, что сегодня мы бы назвали high performance fabric, высокотехнологичной тканью. В ней не было никаких примесей, но благодаря структуре нити и особенностям плетения Sportex практически не мялась, не протиралась, да еще и отлично дышала. Как можно догадаться, ткань изначально разрабатывали для джентльменских видов спорта: гольфа, охоты и скачек. Сегодня Sportex Vintage в облегченном 370-граммовом варианте есть в каталоге British Collection. Другая нестандартная запатентованная ткань — Solaro от уже упомянутых Smith Woolens. Ее изобрели для того, чтобы защитить британских джентльменов от летнего солнца. Правда, ключевое слово здесь не «солнце», а «британских»: вес в 350 г/м2 делает ее не слишком комфортной для ношения в действительно жарком климате. В Solaro необычным образом переплетены нити песочнооливкового и красного цветов, которые видны в разной пропорции в зависимости от угла зрения. Британские путешественники рекомендовали красный цвет после наблюдений за аборигенами, защищавшими кожу от солнца одеждой с красными подкладками. Увы, солнцезащитные свойства Solaro оказались мифом, поэтому сегодня это в первую очередь материал для эстетов. Более свежие эксперименты приводят нас к непромокаемым и немнущимся тканям, и одна из самых универсальных в этом списке — шерсть кручения S120 Holland & Sherry Teclana с неожиданной примесью синтетического материала. Поначалу такое соседство кажется неблагородным, но в реальности Teclana (так называется и сама добавка) тоньше деликатного шелка, улучшает проветривание костюма, не мнется и добавляет полотну эластичности. И хотя высокотехнологичные ткани с каждым годом все функциональнее, а заодно и экологичнее, Экскалибур «короля тканей» все еще томится в ожидании своего истинного владельца.

В Ы Б О Р

T H E

R A K E :

ГДЕ ИСКАТЬ НЕОБЫЧНЫЕ ТКАНИ

MISAN TEXTILES, Л о н д о н Этот магазин поначалу кажется простоватым, но чудеса вас ждут на минус первом этаже: там хранят винтажные твиды в сочную клетку от W. Bill — 80-х и 90-х годов. И продают их по смешным распродажным ценам.

BECKENSTEIN, Н ь ю - Й о р к В Швейном квартале Манхэттена остаются последние жемчужины. Одна из них — магазин Fabric Czar, который работает с 1919 года. Его клиенты — лучшие портные и художники по костюмам США.

CACCIOPPOLI, Н е а п о л ь За тканями к Каччопполи вся Италия ездит уже почти век. Сегодня они заказывают для магазина эксклюзивные коллекции от лучших фабрик. Присмотритесь к фирменной буклированной шерсти.

IL VECCHIO DRAPPIERE, М и л а н На виа Меравильи вы найдете Мекку для настоящих фанатов винтажа. От Harris Tweed до Carlo Barbera — здесь вам встретится практически любой оттенок и год выпуска. Но будьте готовы раскошелиться.

The Rake

Фото: пресс-служба Antico Setificio

Самые новые станки на мануфактуре Antico Setificio Fiorentino относятся к XIX веку

056

Портные одного старейших ателье на Сэвилроу Davies & Son делятся секретами

060

Edesim Selection помогает построить идеальный мужской гардероб

Ателье

МЫ В ДЕТАЛЯХ ИЗУЧИЛИ ПРИЕМЫ КРОЯ ЛОНДОНСКОГО АТЕЛЬЕ DAVIES & SON, ПОСЕТИЛИ ПРЕМЬЕРУ КАПСУЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ EDESIM SELECTION, ЗАКАЗАЛИ ТУФЛИ У ОБУВЩИКОВ LEFORT И ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ СТАРИННУЮ ШЕЛКОТКАЦКУЮ ФАБРИКУ ВО ФЛОРЕНЦИИ

062

Редактор The Rake доверил свои ноги российским обувщикам из ателье Lefort и с тех пор шагает уверенной походкой

066

На мануфактуре Antico Setificio Fiorentino производят в точности такие же ткани, как на портретах в галерее Уффици

АТЕЛЬЕ

The Rake

С Т А Р ОЖ И Л Ы СЭВИЛ-РОУ THE RAKE побывал в Davies & Son, одном из старейших ателье знаменитой портновской улицы Лондона, и узнал, как сегодня работают закройщики с полувековым опытом Текст Дмитрий Черников

1. Роскошный смокинг из бутылочно-зеленого бархата. Большую часть вышивки делают в традиционных мастерских соседних районов Сохо и Фицровия. 2. Пиджак в увеличенную пурпурную клетку «принц Уэльский» из ткани от Dashing Tweeds.

СЭВИЛ-РОУ

а входе в знаменитое ателье, работающее с 1803 года, меня встречает мастер-закройщик Алан Беннетт. Он работает в портновском деле уже 52-й год и владеет ателье с 1995-го. Это сегодня Беннетт — пожилой джентльмен в строгом костюме и с благородной сединой. А в рекламе Dege & Skinner 70-х Алан, тогда младший закройщик, щеголял прической «афро» и авангардным полиэстеровым костюмом. Еще раньше, в 60-е, он был модом. Сегодня полиэстеровых костюмов в Davies & Son не делают, но британскую эксцентричность до сих пор чтут: то сошьют пиджак с «улыбающимися» закругленными рамками карманов, то охотничью куртку с патронами вместо пуговиц. Любят здесь и крупную клетку, вплоть до «собачьего зуба» размером с кулак от Dashing Tweeds. С другим собачьим зубом Беннетт совсем недавно столкнулся, когда подгонял пиджак для пса одного из клиентов. Пока многие портновские дома говорят о том, что выжить без диверсификации и ухода в рынок готовой одежды нельзя, Беннетт и его ученик Патрик Мёрфи (в прошлом главный закройщик Huntsman) делают дело, которое знают лучше всего: кроят костюмы. Здесь каждая вещь изготовляется только по индивидуальным лекалам на заказ. В мастерской работает всего три человека: мастер-закройщик, главный закройщик и младший закройщик. В нижней комнате иногда обустраивается приходящий портной. Возле рабочих столов видны не только инструменты и обрезки ткани — с ними соседствуют микроволновая печь и пустая пивная бутылка. Здесь царит творческий беспорядок, нехарактерный для глянцевых фото, но именно он дарит уверенность в том, что в мастерской идет настоящая работа. Davies & Son не предлагают «фирменного» кроя, хотя здесь ощущается чуть старомодный дух типичного стиля Сэвил-роу, с его близостью к военным мундирам и загородной одежде. Беннетт работал в Dege & Skinner, а Мёрфи в Huntsman — двух самых известных

Davies & Son существует с 1803 года и до сих пор сохраняет независимость

The Rake

ателье Лондона, специализирующихся на форме и охотничьих пиджаках. Костюмные пиджаки Davies сво-

The Rake

1, 2. Закругленные боковые карманы — самые сложные в исполнении. 3. Подкладку пиджаков в Davies & Son всегда полностью фиксируют вручную. 4, 8. Классические английские клетки здесь сочетают с диагональными карманами, унаследованными от ездовых пиджаков. 5, 9. Утонченная детализация: еле заметная алая подкладка клапанов карманов и отложных манжет бушлата на заказ.

бодны в груди, приталены — но не слишком сильно — и расширены книзу. У них высокие проймы и рукава с подокатниками, а плечевые накладки средней толщины: для субтильных клиентов чуть толще, для атлетичных — наоборот. Мёрфи предпочитает приподнимать в пиджаке линию талии — это стройнит клиентов, даже полноватых. Мастера не привязаны к единому почерку, а ищут то, что больше пойдет клиенту с его телосложением. Патрик говорит, что стиль мигрирует между портновскими домами вместе с закройщиками: «Когда я пришел в Huntsman, то заметил, что их фирменный удлиненный пиджак идет не всем, поэтому перестал так делать. В то же время я кроил костюмы с чуть боль-

6. Мастера не чураются и хулиганства на грани с китчем — вот, например, охотничья куртка с патронами вместо пуговиц. 7. Атласные манжеты с ручной обшивкой шелковым шнуром. 10. Меловая полоска, бархатная оторочка воротника и карманов, расширенная грудь — явные отсылки к стилю 1930-х.

СЭВИЛ-РОУ

Здесь типично английский крой, но к каждому клиенту ищут свой подход

The Rake

шим приталиванием. Нельзя застревать в одних рамках, одежда должна эволюционировать. Многим клиентам это нравилось, и они обращались ко мне — а другие искали более традиционной посадки и шли к другим закройщикам. Я считаю, что в сохранении традиций главное — не превращаться в догматика». У Мёрфи и Беннетта есть личные списки заказчиков, с которыми они работают, и изделия каждого закройщика индивидуальны, хоть и делаются под брендом одного ателье. Перед моим визитом Беннетт летал в Россию специально для проведения примерки с одним-единственным клиентом. Наведываются с визитами закройщики и в Киев, и в Ташкент. «Главное — никогда не навязывать клиенту свое мнение. Наше дело — дать совет по посадке или вежливо намекнуть, что может ему не пойти. Но решение он принимает сам. Американцы предпочитают чуть более свободную посадку и мягкие плечи — и мы идем им навстречу. Но иногда приходят клиенты, которые хотят костюм в стиле парижан Cifonelli или Неаполя, с меньшей структурностью. Я обычно им отказываю, — говорит Мёрфи, — Это прекрасный своеобразный стиль, но он не “переводится”. Лучше, чтобы они заказали себе такой костюм во Франции или Италии и получили точно то, чего хотят». Конечно, в производстве костюмов Davies & Son заняты не только четыре человека. Большинство портных работают в мастерских по соседству с Сэвил-роу. Они не фрилансеры, а постоянные работники Davies & Son, некоторые сотрудничают с маркой уже тридцать лет. Помимо гражданского костюма Davies также производит военную и дипломатическую парадную униформу с потрясающей вышивкой золотой нитью. Хотя мистер Мёрфи предельно вежлив в формулировках, из его слов становится ясна причина ухода из Huntsman: «Портные, которые делают хорошие костюмы, держатся маленьких объемов. А Huntsman и другие ателье начинают превращаться в нечто большее, чем портновские мастерские, и за всей мишурой настоящее мастерство может сгинуть». Еще десять лет назад средний возраст клиента Davies & Son составлял 60 лет (один из заказчиков Патрика исчез на 18 лет, а затем нашел его новое место работы в Сети), но сегодня сформировался сегмент новых ценителей bespoke, которым около тридцати. Davies & Son в наши дни остается оплотом той атмосферы Сэвил-роу, которая, должно быть, была привычна в начале 60-х. Хозяева ателье обходительны, посетители вежливы и немногословны, а стиль костюмов настолько вне времени, что его и не стремишься соотносить с какойлибо модой.

АТЕЛЬЕ

Неаполитанец ЭДУАРДО ДЕ СИМОНЕ выводит марку EDESIM SELECTION на новый уровень и запускает онлайн-магазин

Выбор умных Текст Глеб Филиппов

The Rake

апуск собственной линии готовой одежды — логичный шаг для Эдуардо Де Симоне. Возродив семейную фабрику и превратив ее в одно из самых современных и качественных производств в Неаполе, которое отшивает мужскую одежду для топовых люксовых марок, он некоторое время назад основал bespoke-лабораторию (The Rake подробно писал о ней в № 16, 2016). В новом проекте Де Симоне объединил портновскую традицию и индустриальную технологию для создания эталонного мужского гардероба под брендом Edesim Selection. Selection — ключевое слово для Эдуардо. Вопервых, он не стремится создавать обширную коллекцию одежды на любой вкус. Свою задачу он видит в том, чтобы сформировать компактный гардероб для современного мужчины, выбирая из всего многообразия мо-

делей наиболее универсальные. Во-вторых, Эдуардо — истинный гурман по части тканей: британские и японские материалы в его коллекции встречаются едва ли не чаще, чем итальянские. «Мы европейцы, и стиль Edesim скорее стоит назвать международным, нежели типично неаполитанским. Мы используем британские ткани, но работаем с неаполитанским качеством», — комментирует Эдуардо. Год назад он представил всего несколько повседневных моделей (пальто, костюм, пиджак, брюки, сорочка, галстук), созданных в сотрудничестве с Фабио Аттаназио, автором блога The Bespoke Dudes. Коллекция имела успех, и их сотрудничество продолжилось. В этом сезоне Фабио предложил сделать пиджак в стиле сафари, вдохновленный моделью, которую Роджер Мур носил в серии бондианы «Человек с золотым пистолетом» (1974). В версии Edesim

Selection пиджак-рубашка, получивший название A-Type Sahariana, выполнен из водонепроницаемого хлопка оливкового цвета и из шелка (обе ткани — Holland & Sherry) в молочном и бордовом оттенках. Модель лишена гротескных деталей 1970-х вроде остроконечного двойного воротника, однако в одной из версий вместо роговых пуговиц предложены блестящие латунные. Помимо этой знаковой модели, коллекция включает несколько пиджаков без подкладки в пастушью клетку в коричневых тонах, а также более яркую клетку «оконная рама». Над их конструкцией потрудились закройщики ателье, у каждого из которых более 40 лет

опыта, но в сдержанных деталях узнается вкус самого Эдуардо. «Я стараюсь объединить два подхода в создании пиджака — сарториальный и индустриальный. Моя идея состоит в том, чтобы пиджак выглядел достаточно структурно, естественно драпировался на груди и вы не чувствовали приклада. Точно так же форма плеча с легким окатом достигается с использованием очень тонкого подокатника. Ну и, разумеется, мелкие детали вроде петлиц выполнены вручную», — рассказывает Эдуардо. Дополняют коллекцию брюки с одной и двумя складками из хлопка Holland & Sherry с прорезным карманом под поясом для мелочи, рубашки — джинсовые и из хлопка в смеси со льном Caccioppoli 1920, — галстуки Miller’s из текстурного однотонного шелка «гарза» и жаккарда в полоску. Ткани — британский твид в сочетании с итальянским хлопком — использованы даже в модели кед. Онлайн-магазин марки www.edesimselection.com начнет работу в ближайшее время.

The Rake

1. Пиджак-рубашка в стиле сафари A-Type Sahariana из хлопка оливкового оттенка. 2. Кеды с верхом из твида и кожи. 3. Пиджак в английском стиле в пастушью клетку из шерсти Holland & Sherry. 4. Пиджак без подкладки из ткани Summer Ascot (250 гр/м), брюки из хлопка Holland & Sherry.

АКАДЕМИЯ АТЕЛЬЕ

Полуброги от Lefort с закрытой шнуровкой в темно-винном цвете. Обратите внимание на асимметрию медальона на носке и трапециевидно расположенные отверстия шнурков. Благодаря плоским шнуркам туфли подходят и к строгому, и к непарному костюму.

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

The Rake

Промзона в Филях скрывает жемчужину — обувную мастерскую LEFORT. Редактор The Rake заказал и оценил туфли московских ремесленников и пообщался с управляющим партнером ателье НИКИТОЙ ЗЛОБИНЫМ

ОБУВЬ

Эти туфли сделаны, чтобы ходить

После изготовления первой пары индивидуальные колодки останутся ждать клиента на складе мастерской.

глубине территории завода «Филикровля» на противоположном берегу от «МоскваСити» находится мастерская без вывески. Это сорокалетний опыт мастера-технолога Анатообувное ателье Lefort, работающее под руководлия Семеновича Иванова. За это время он проством Никиты Злобина. Бывший юрист в мире шел путь от рядового сапожника до начальника bespoke неслучайно: его любовь к индивидупроизводства. Сегодня Иванов не только отвеально изготовленным вещам уходит корнями чает за примерки, конструкцию колодки и техв детство, когда бабушка, тоже директор ателье, нологию сборки, но и самостоятельно окрашишила ему брюки по меркам. С тех пор Никита вает и патинирует готовые пары. предвзят к джинсам и предпочитает вельвет — При обсуждении моего заказа в Lefort Злода и вообще почти не носит вещи из магазина. бин настоял: в качестве первого макета следует Сам он выглядит импозантно: темные очки, капопробовать самую популярную модель атешемировый джемпер и пиджак в желтую клетлье — цельнокрой. Цвет я выбрал черно-коричнеку. Образ завершают туфли из желто-зеленой вый с оливковым отливом — он не бросается в глакрокодиловой кожи, вполне за, но в магазине подобного не подходящие к педалям виннайдешь. Увы, первая примерка НА ЦВЕТОВУЮ ПАЛИТРУ LEFORT тажного «Ягуара» Злобина. не удалась из-за особенностей ВДОХНОВЛЯЮТ ОБУВЩИКИ Хоть история бренда моей стопы: массивный пучок ФРАНЦИИ, ХОТЯ СТИЛЬ МОСКОВLefort недолгая, за ней стоит пальцев (самая широкая часть СКИХ МАСТЕРОВ СВОЕОБРАЗЕН

The Rake

Фото: Анастасия Хавжу

Текст Дмитрий Черников

АТЕЛЬЕ

The Rake

области. А вот клиенты Lefort на подобное жалуются часто, хотя решение, по словам Злобина, простое — нужно изменить высоту каблука. Тогда вес иначе распределится между пяткой 1. Внесение изменений на втои носком, за счет чего туфля будет комрой примерке. 2. Мастер Дмитрий Захаров создал выфортна даже при долгом ношении. жиганием по коже настоящий Здесь могут сделать обувь по люшедевр: туфли с мельчайшим бой технологии (например, с норвежрисунком каменной кладки. 2. 3. На одной туфле главный ским швом или рантом), но предпочитехнолог способен воссоздать тают клеепрошивной метод. Злобин все оттенки радуги. 4. Для считает, что рант, традиционный для второй примерки в мастерской для меня изготовили туфли стопы) заставил слишком сильанглийских обувщиков и их последователей, двух разных цветов на выбор. но расширить колодку в этой делает туфли громоздкими и похожими на га5. Ручная затяжка носочной области, что лишило туфли лоши. В Lefort верх фиксируют с подошвой части верха. элегантности, ради которой с помощью клея, а затем — после снятия с ковсе и затевалось. Консультация лодки — прошивают вручную вощеной нитью. с Анатолием Семеновичем подтвердила, что лучНа мое резонное уточнение, что такие туфли ше придерживаться идеи, с которой я пришел вряд ли прослужат больше пяти лет, Злобин отв ателье изначально, — и изготовить традиционвечает вопросом: «А надо ли больше?». Иванов ные полуброги. Дело в том, что отрезной, да еще вторит ему: «Надоест же». В мастерской счии перфорированный мысок визуально уменьшатают, что российский заказчик не уподобится ет ногу в пучке. Но ко второй примерке возникло британцу, для которого оставить обувь сыну сомнение в цвете: на туфлях в английском стиле после 20 лет носки — обычное дело. «Тем более оливковый смотрелся излишне вычурно. В итоге люди у нас брезгливые». Но двухлетнюю гарансошлись на темно-винном. тию на каждую пару здесь дают — при условии Раньше при выборе туфель мне часто досдачи на «техобслуживание» раз в полгода. саждало сильное давление в самом центре пуч«Шить туфли сложнее, чем костюмы, — утка, у основания второго пальца. В одном крупверждает Никита. — У портного есть возможном итальянском обувном ность оценить посадку визуателье я услышал, что такая ально, а мы можем доверять РОССИЙСКИЕ ДУБИЛЬНИ ОЦЕНИпроблема встречается очень только ощущениям клиента. ВАЮТ КОЖУ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ редко и решается углублеПоэтому я настаиваю на том, КАК «ПЕРВУЮ КАТЕГОРИЮ», НО ПРИ ЭТОМ УПУСКАЮТ ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ нием пробкового слоя в этой чтобы во время примерки за-

ОБУВЬ

плоскости стопы, не перегружая ее. Для меня это критично, так как я прохожу в формальных туфлях до полутора десятков километров в день. Поэтому мне сразу изготовили пару с профилактикой — хотя здесь делают и элегантнейшие кожаные подошвы в форме скрипичной спинки. Злобин заявляет, что больше никто из обувщиков в России так не умеет. Пожалуй, вопросы остались лишь к подъему, который пока не разносился и поджимает, и к мыску — он получился чуть громоздким, а из-за лишней длины перед швом начал появляться залом. В остальном же это очень легкая и комфортная обувь, которая выделяется даже среди качественных туфель. И не благодаря броской фактуре или цвету, а за счет неповторимого силуэта. В точности как хороший костюм.

The Rake

казчик походил в макете хотя бы 20 минут». Злобин выделил два типа клиентов: с «мясистыми» (как у него самого) и «костистыми» (как у меня) стопами. Для первых туфлю лучше делать сидящей плотно, она не доставит дискомфорта, а вторым нужна обувь посвободнее. На поджимавшем макете моей пары технолог серебристыми чернилами рисовал необходимые изменения, которые затем вносил в колодку. Два фирменных акцента ателье сегодня — сложная окраска и работа с экзотическими кожами. Здесь не делают туфли из телячьей кожи барабанного (фабричного) крашения, работают только с крастом (бесцветной кожей). Это дарит каждой паре максимум индивидуальности. Злобин говорит, что до экзотики (крокодил, страус, даже мурена), как и до нестандартных цветов, нужно дорасти. «Сперва мы рекомендуем заказчику не экспериментировать и сформировать базовый гардероб. Но черный — отсутствие формы, фактуры, модели, цвета. Черный — униформа». Для меня винный как раз стал альтернативой черному, который я почти не ношу. Когда надеваешь готовую пару туфель Lefort, настоящую bespoke-работу мгновенно выдает то, как туфля облегает арку стопы. Точно повторяющая форму «талии» колодка выглядит непохоже на готовые модели. И главное — удобство, которое дарит эта особенность. Вес тела распределяется равномерно по всей

АКАДЕМИЯ АТЕЛЬЕ

С XIV века Флоренция была крупнейшим шелкоткацким центром Европы. И сегодня принципы обработки шелка на ANTICO SETIFICIO FIORENTINO практически не изменились. Мы побывали на фабрике и вернулись восхищенными шумом старинных станков и переливами дамаста.

Все переплетено Текст Дмитрий Черников

The Rake

огда в знатной флорентийской семье рождался первенец, для него заказывали шелк особого цвета и рисунка, который получал имя новорожденного. Так появились собственные ткани Гвиччардини, Корсини, Фрескобальди. Они были достоянием человека, чье имя носили, продавать их другим разрешалось только после смерти владельца (сегодня их образцы оцифрованы совместно с Государственным Архивом Флоренции). Богатые аристократы содержали небольшие шелкоткацкие мастерские в своих имениях, но в середине XVIII века семейства Гвиччардини, делла Герардеска, Пуччи, Бартолоцци, Корсини и Агрести решили основать общее производство и передали ему станки, рисунки и образцы. Новая мастерская обосновалась на улице ткачей — via de’ Tessitori, а с 1786 года мануфактура Antico Setificio Fiorentino находится по своему нынешнему адресу, via Bartolini, 4,

Станок Guicciardini 1786 года. Одна половина станков сетифичо — полностью ручные, вторая — полумеханические

в историческом квартале Флоренции Сан Фредиано, на противоположном от центра берегу Арно. Во внутреннем дворике плодоносят цитрусовые, а оформление приемной завораживает: на стеллажах покоятся увесистые фолианты с образцами тканей, и вся мягкая мебель обтянута разноцветными шелками. Аристократы заказывали здесь материалы для обивки стен и мебели, церковь — для украшения залов и одежды священников; рулоны ткани дарили в качестве свадебного приданого. Лукино Висконти покупал здесь шелк для костюмов к своим кинофильмам, в том числе знаменитому «Леопарду». Ткани сетифичо (итал. «шелкопрядильня») представлены в галерее Уффици, Палаццо Медичи-Риккарди, во владениях Грейс Келли и на частных яхтах в Монако. Даже в Андреевском и Александровском залах Большого Кремлевского дворца ими обиты стены и стулья.

ТКАНИ

Заходя в рабочее пространство, ощущаешь себя на грандиознейшем индастриал-концерте. Звуки машин — равномерные, монотонные и очень громкие — буквально за пару минут погружают в транс. Производство подобно музею: самый древний из сохранившихся сновальных барабанов создан по чертежам Леонардо да Винчи больше двух веков назад и до сих пор функционирует без использования электричества. Всего здесь двенадцать полностью работоспособных станков, ручных

1. Яркие цвета осовременивают вид классических дамастов и брокателей со шнурами. 2. Для изготовления жаккардовых кромок здесь используют массивные аналоги перфокарт — этакий прототип ЭВМ двухсотлетней давности.

и частично механизированных, а также два сновальных барабана, предназначенных для подготовки пряжи. Сетифичо производит дамасты, брокаты, брокатели, флорентийскую саржу, атлас, репс, лампасные ткани. Дизайнеры моды заказывают тут эрмизино — двуцветную шелковую тафту, которая переливается разными цветами и напоминает водопад струящегося света. Пьеро делла Франческа и Понтормо изображали высокородных особ в эрмизино, а сегодня в мужском гардеробе эта ткань чаще служит для производства нагрудных платков и галстуков. Не уступают в качестве и красоте и обивочные материалы: нежный бархат, камчатные ткани комбинированного плетения с крупным двусторонним рисунком, брокатели с однотонными рельефными орнаментами на гладком фоне. Абсолютное воплощение роскоши — родившийся во Флоренции дамаст с его блестящими атласными нитями (обычно золотистыми) на матовом фоне полотняного переплетения. Такой используют не только для обивки, но и для

The Rake

РАВНОМЕРНЫЕ, МОНОТОННЫЕ И ОЧЕНЬ ГРОМКИЕ ЗВУКИ МАШИН ПОГРУЖАЮТ В ТРАНС

АКАДЕМИЯ АТЕЛЬЕ

The Rake

Смена катушки у челнока во время производства.

ТКАНИ

создания приятных мелочей вроде саше для гардероба с тосканскими травами и специями, что продаются в Officina Profumo di Santa Maria Novella. Также это единственная фабрика, где до сих пор производят филатиччо, грубый обивочный шелк из сырцовой нити в «елочку» разных тонов. По стандартам массового производства выработка здесь мизерная: для получения сорока сантиметров ткани некоторым станкам требуется целый день работы. Первые два метра новой ткани снимаются со станка, и ткач

1. Большинство тканей сетифичо двуцветные, это обусловлено технологическими особенностями станков. 2. Каждый рулон ткани должен быть начат и завершен одним мастером, смена рабочих рук может отразиться на равномерности рисунка. 3. Камчатные (лампасные) ткани жаккардового плетения.

вместе с технологом оценивают ее цвет, рисунок, плотность, вес и «руку». Последнее означает, что каждый рулон ткани должен быть начат и завершен одним мастером, поскольку смена рабочих рук может отразиться на равномерности рисунка. Всего этого великолепия не было бы без неугомонного флорентийца Стефано Риччи, выкупившего фабрику в 2010 году у аристократического семейства Пуччи. Карьера Стефано началась именно с шелка, ведь в 1972 году он унаследовал от родителей галстучное производство. Несколько лет назад Стефано Риччи выпустил галстуки из шелка мануфактуры Antico Setificio Fiorentino, а не так давно представил коллекцию вечерней одежды из однотонного шелкового жаккарда и текстиль для дома в линии Stefano Ricci Home. Вряд ли нужно более веское доказательство того, что без живой ремесленной традиции индустрия роскоши не может существовать.

The Rake

ДЛЯ ВЫРАБОТКИ 40 СМ ТКАНИ НЕКОТОРЫМ СТАНКАМ ТРЕБУЕТСЯ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ

АКАДЕМИЯ АТЕЛЬЕ

The Rake

Однобортный костюм с вышивкой, хлопковая рубашка, шелковый галстук, слиперы с вышивкой, Gucci

Затеряться проще всего в самых людных местах. ВЕНЕЦИЯ И HOTEL BAUER подходят для этого как нельзя лучше. Один шаг отделяет вас от шумной толпы и переносит в мир бархатного декаданса

ГАРДЕРОБ

ANIMA P E R S A Фотограф Кристина Абдеева Стилист Василиса Гусарова Модель Федор Гамалея

The Rake

АКАДЕМИЯ АТЕЛЬЕ

The Rake

Однобортный костюм молочОднобортный костюм-тройка в серую ного оттенка, Giorgio Armani; клетку «принц Уэльский», Cifonelli; двухцветные лоферы-даблмонки белая хлопковая рубашка, Emma Willis из замши, Santoni for The Rake; черный вязаный галстук из шелка, Charvet; серебряный зажим для галстука, Dunhill; часы Reverso Classic Large Duoface, Jaeger-LeCoultre

ГАРДЕРОБ

Затканный пайетками однобортный пиджак от смокинга с атласным шалевым воротником, черная хлопковая рубашка, черные шерстяные брюки, Dolce & Gabbana; монки, Santoni

The Rake

Специалист по грумингу: Каролина Антониони, ассистент стилиста: Светлана Кошелева

АТЕЛЬЕ

The Rake

Двубортный шерстяной костюм и платок, Brunello Cucinelli; галстук и хлопковая сорочка, Ferutdin Zakirov; лоферы, Doucal's; очки, Retrosuperfuture

ГАРДЕРОБ

The Rake

Однобортный смокинг из шелкового жаккарда, хлопковая рубашка, шелковая бабочка, Gucci

АТЕЛЬЕ АКАДЕМИЯ

The Rake

Однобортное легкое пальто с контрастной строчкой, водолазка, шерстяные брюки, Prada; монки, Santoni

ГАРДЕРОБ

The Rake

Хлопковая рубашка, шерстяные брюки, Brunello Cucinelli, однобортный пиджак, шелковый галстук и платок, Ferutdin Zakirov

АТЕЛЬЕ

The Rake

Однобортный пиджак, хлопковая рубашка, шелковый галстук, Ralph Lauren; очки, Retrosuperfuture

Однобортный темно-коричневый костюм-двойка, Cifonelli; белая хлопковая рубашка, Thom Sweeney; коричневый галстук из фактурной шерсти, Chester Barrie for The Rake; зажим для галстука из розового золота и нагрудный платок из коричневого шелка — все Dunhill; коричневые туфли-оксфорды, Tod's; часы Villeret Quantième Perpétuel 8 Jours в корпусе из красного золота, Blancpain

Однобортное легкое пальто, черная водолазка, шерстяные брюки, Prada

ГАРДЕРОБ

Редакция журнала благодарит отель Bauer в Венеции и лично Франческу Бортолотто Поссати за возможность проведения съемки. www.bauervenezia.com

The Rake

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

Фото: пресс-служба Baxter

Стенд Baxter на Миланском мебельном салоне не поражал передовыми дизайнерскими новинками, но утверждал принципы новой буржуазности

The Rake выяснил подлинную историю происхождения Бэтмобиля

082 084 088

Новейший Rolls-Royce Black Badge едва успел выехать из Гудвуда, как оказался в руках автомобильного эксперта The Rake

Вдохновившись новинками Миланского мебельного салона, мы решили передекорировать четыре исторических интерьера

Собрание ЭКСПЕРТЫ THE RAKE СОВЕРШАЮТ НЕЛЕГКИЙ ВЫБОР МЕЖДУ БЭТМОБИЛЕМ И НОВЫМ ROLLS-ROYCE, А ТАКЖЕ ПРОВОЗГЛАШАЮТ ПРИХОД НОВОЙ БУРЖУАЗНОСТИ В ДИЗАЙНЕ И РУССКОГО ТРЕНДА В ВЫСОКОЙ ГАСТРОНОМИИ

Дизайн ради дизайна больше никому не нужен, — уверяет наш интерьерный эксперт и провозглашает появление новой буржуазности.

096 102

Самый модный парижский декоратор Жозеф Диран едва старше 40, но уже находится в статусе живого классика

114

Шеф-повар ресторана Selfie Анатолий Казаков проводит свое расследование гастрономических секретов страны под названием Россия.DOC

The Rake

ТЕМНЫЙ

рародителем бэтмобиля стал концепт-кар Lincoln Futura, созданный в 1955 году Биллом Шмидтом, главным дизайнером подразделения Lincoln-Mercury. Шмидт, занимаясь дайвингом на Багамах, впечатлился морской фауной. Особенно серо-голубой акулой, едва не откусившей ему ногу. Поэтому «хвосты» на задней части Futura, наиболее заметные детали концепт-кара, так явно напоминают анатомию акулы. Природная красота органично сочетается в автомобиле с хай-теком, навеянным военной авиацией тех лет и воплотившемся в двойной плексигласовой кабине, форме передних и задних крыльев, мощных воздухозаборниках, приборной панели и интерьере. Разработав полный комплект чертежей, Шмитд отправил их в Турин знаменитой тюнинговой

компании Ghia, которая должна была изготовить по ним кузов концепт-кара и предоставить готовый автомобиль. Итальянцы взяли за основу раму от прототипа Continental Mark II и установили на нее новый двигатель мощностью в 330 л. с. Кроме того, им необходимо было разработать краску с той же игрой оттенков, которую Билл Шмидт наблюдал на тропических рыбах. Чтобы добиться такого эффекта, мастера Ghia, потратив три месяца, создали новое покрытие, смешав краску с измельченной чешуей тысяч рыб. Futura была очень экстравагантным автомобилем. Его интерьер был практически изолирован от внешней среды, а чтобы звуки окружающего мира могли быть услышаны внутри салона, в центральной части багажника установили

Фото: Teddy Pieper/RM Auctions

СОБРАНИЕ

РЫ Ц А РЬ

ОЛДТАЙМЕР

Современный Бэтмен передвигается в похожем на танк бэтмобиле Tumbler. Да, мощно, брутально и… абсолютно безвкусно. А вот самый первый бэтмобиль 1966 года выпуска — Lincoln Futura Batmobile by Barris Kustom — впечатлял своим стилем и космическими формами. Но мало кто знает его историю. Текст Александр Пигарев

The Rake

микрофон. Приборы были расположены в центсвернуть. Futura долго пылилась на складе, пока ее ре рулевого колеса на нактоузе, который остане выкупил мастер автотюнинга Джордж Баррис. вался неподвижным даже при вращении руля. Он выполнял заказ 20th Century Fox Television Там находился диск с одометром, спидометром и Greenway Productions на создание автомобиля (размеченным до 150 миль/час) и тахометром. для первого фильма про Бэтмена и получил от На верхней части приборного блока были устапродюсеров $15 000 за превращение Futura в Бэтновлены 5 лампочек, индицирующих уровень мобиль. Баррис немного изменил форму кузовтоплива в баке, заряд аккумулятора, температуру ных панелей и выкрасил авто в глянцевый черантифриза и т. д. Верх приборной панели был обный цвет, в котором оно и пребывает по сей день. тянут черной кожей, а низ — алькантарой цвета Центральную часть крыши убрали, а вместо нее бело-синего перламутра. Обшивка дверей и сидеустановили заново изготовленный плексигласоний с высокими спинками была выполнена в тавый колпак. После съемок Баррис использовал ком же стиле. автомобиль в качестве шоу-каАвтомобиль получился просто ра на автосалонах и светских ОСОБЕННО ДИЗАЙНЕРА ВОСХИТИЛА фантастический, но компания мероприятиях. А в 2013 году АКУЛА, ЕДВА НЕ ОТКУСИВШАЯ ЕМУ Lincoln-Mercury понесла больон был продан на аукционе НОГУ, ПОЭТОМУ КРЫЛЬЯ АВТО НАПОшие убытки, и проект решили Barrett Jackson за $4 630 000. МИНАЮТ ОБ АНАТОМИИ ХИЩНИКА

СОБРАНИЕ

4,6 СЕКУНДЫ ТРЕБУЕТСЯ WRAITH BLACK BADGE ДЛЯ РАЗГОНА ОТ 0 ДО 100 КМ/Ч

The Rake

Автомобильный экперт THE RAKE отправился в Будапешт, чтобы протестировать две новинки от ROLLS-ROYCE — седан Ghost и купе Wraith спецсерий Black Badge

ТЕСТ-ДРАЙВ ФЕТИШ

Ч Е Р Н А Я МОЛНИЯ Текст Александр Пигарев

серебряным на черном фоне, а хромированные детали — темными (окантовка решетки радиатора, выхлопные трубы и т. д.). «Почернели» и уникальные 21-дюймовые колесные диски, созданные из карбона и легких сплавов. Интерьер отделан не привычными ценными породами дерева, а высокотехнологичным материалом — авиационным композитом из нитей карбона и алюминия. Утверждают, что именно таким материалом покрывают корпуса самолетов, чтобы они стали невидимыми для радаров. Получилась очень выразительная фактура с холодным матовым блеском. Глубину цвета подчеркивают шесть слоев лака, отполированного вручную. Обшитые кожей кресла удобны, снабжены массой электрических регулировок и подойдут для человека практически любой комплекции. Расстояние в 300–400 ки-

The Rake

азалось бы, что удивительного в «темных» версиях седана Ghost и купе-фастбэка Wraith? Но дело как раз в том, что Rolls-Royce никогда не выпускал особых серийных версий своих автомобилей. Потому что практически все они делаются на заказ для конкретных клиентов — с любым цветом кузова и любой отделкой интерьера. Причем техническая начинка автомобилей остается стандартной. Этого уже недостаточно для новой категории клиентов бренда, которые привыкли к более драйверской манере езды. Поэтому в Black Badge появились радикально измененная подвеска и моторы с улучшенными характеристиками. Новации хорошо заметны снаружи. Блестящий «Дух экстаза» превратился в глянцево-черную леди-вамп. Двойное R на капоте, боковой и задней части каждого Black Badge стало

СОБРАНИЕ

250 КМ/Ч — МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКОЙ

The Rake

лометров в таком кресле преодолевается совершенно незаметно, из-за руля встаешь с ощущением хорошо отдохнувшего человека. Еще один яркий штрих — в модели Ghost Black Badge черная кожа салона контрастирует с элементами насыщенного лилового оттенка, а в Wraith Black Badge — с кобальтовыми. При желании, разумеется, можно поменять цвет кожи на любой другой, но стоит ли? Выбор Будапешта в качестве места премьеры спецсерий Black Badge оказался весьма удачным. Утром перед дверями дворца Грешем, превращенного в отель Four Seasons, меня ждет Wraith Black Badge. Сажусь за руль, завожу двигатель и перевожу селектор в положение «драйв». Плавным и мощным движением, практически бесшумно, машина трогается с места. Руль (на мой вкус, он тонковат для ма-

шины с таким спортивным характером) легко вращается, но при этом очень четко контролирует траекторию движения автомобиля. Мощности мотора хватает с избытком, и масса автомобиля в две с половиной тонны совершенно не ощущается даже при разгоне до 250 км/час. Хотя, конечно, по будапештским улочкам я ехал гораздо медленнее, но вырвавшись на загородную автостраду — втопил… даже не на полную, а так — на половинку. На трассу с второстепенной дороги совершенно «по-русски» вылетает престарелая Toyota и «несется» со скоростью 50 км/час. Тормоза Wraith идеальны — замедление плавно и незаметно, никакого истошного визга покрышек, просто автомобиль со скорости 200 км/час переходит в состояние «50 км/ час». И никаких перегрузок и рывков, как будто сидишь за штурвалом космического корабля

ТЕСТ-ДРАЙВ ФЕТИШ

спечивает машинам идеальное прохождение любых испытаний. Кренов практически нет, что поразительно для столь тяжелой машины. И руль при этом не вырывается из рук, как бывает с немецкими спорткарами в таких ситуациях, а легко управляется расслабленной рукой. Подводя итоги, могу сказать, что машины версии Black Badge оправдали все ожидания своих создателей и оправдают ожидания будущих владельцев. Они легкоуправляемы, комфортны и послушны. Их характеристики балансируют на тонкой грани между спортивным безумием стритрейсеров и любителей воскресных гонок на автодромах. За рулем такой машины можно неспешно катиться по улицам древнего города, сливаясь с ночью, или нестись черной молнией на бешеной скорости сквозь бурю и град к заветной цели.

The Rake

из будущего. Подозрения в этом крепнут, когда я обращаю внимание на состояние дорожного полотна. Это, конечно, не дорога из Люберец в Верхние Котлы, но и до нормального европейского автобана не дотягивает: бесконечные «волны», многочисленные заплатки и выбоины. Но Rolls-Royce буквально левитирует над ухабами. Напрягаю слух, чтобы услышать удары колес на стыках дорожного полотна. Все тихо, ощущается лишь легкая вибрация. Сюрпризом стало и поведение обоих моделей на автополигоне. А испытывали мы их на всю катушку — «змейка» между конусов, переставка перед неожиданным препятствием («лосиный тест») на максимальной скорости, экстренное торможение и многое другое. Новаторская многорычажная подвеска всех колес с пневмостойками успешно борется с кренами кузова и обе-

СОБРАНИЕ

Свадебная комната Александра Великого и Роксаны находится на Вилле Фарнезина в Риме. Она получила свое название благодаря сюжету фрески. Стены и полоток расписаны в 1519 году Джованни Антонио Бацци (Содома). Некогда эта комната служила спальней владельца Агостино Киджи, банкира папы Юлия II.

VISIONNAIRE

FOSCARINI

BLONDIE

LE SOLEIL

Удобное низкое кресло на основании из корня эвкалипта, обтянутое изнутри белым нубуком и снаружи тканью, олицетворяет новую эстетику Visionnaire — полную достоинства сдержанную роскошь.

Подвесная лампа из поликарбоната обеспечивает мягкий рассеянный свет. Созданная испанским дизайнером Висенте Гарсией Хименесом в 2009 году, она до сих пор является одним из хитов коллекции Foscarini.

Фото: архивы пресс-служб, Diomedia

The Rake

Следуя за всеобщей декораторской модой — смешивать новое со старым, — мы решили передекорировать четыре исторических интерьера с помощью новинок, представленных на последнем SALONE DEL MOBILE В МИЛАНЕ

Д О К Л А Д

МЕБЕЛЬ

А Е М

ТА О К

POLTRONA FRAU

PULPO

POLTRONA FRAU

CHESTER

ALWA

REN

Знаковая модель для компании Poltrona Frau, диван Chester теперь является частью модульной системы, включающей сегменты различной формы (кушетка, пуф и т. д.), и может комбинироваться со столиками.

Дизайнер Себастиан Херкнер создал серию столиков из формованного стекла. Пузырьки воздуха в его толще и яркие оттенки придают столешнице диаметром 50 см вид гигантского леденца.

Беспрецедентный случай, когда итальянская компания сотрудничает с китайским дизайн-бюро Neri & Hu. Их серия аксессуаров, включающая корзину для журналов, обласкана профессиональной прессой.

Декабрь-январь The Rake

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

СОБРАНИЕ

Построенная в XVII веке одна из самых прекрасных вилл на берегах озера Комо, Вилла Карлотта в Тремеццо, приобрела славу благодаря своей коллекции искусства, в частности — скульптурам Антонио Кановы. Она несколько раз меняла владельцев, но с веками не утратила своей красоты и элегантности. В наши дни вилла работает как музей.

VENINI

EMMEMOBILI

NOPURAM

TRAPEZIO

Каждый год венецианская марка выпускает лимитированное число ламп по проекту итальянского классика Этторе Соттсасса, цены на работы которого на дизайн-рынке стремительно растут.

Комод по проекту Ферруччо Лавиани красноречиво демонстрирует достижения компании. Рисунок на красной лаковой поверхности, имитирующий фактуру дерева, выполнен с помощью латунной интарсии.

Фото: архивы пресс-служб, Diomedia

The Rake

МЕБЕЛЬ

03, 04 MOROSO DOUBLE ZERO Хотя эти стулья были созданы архитектором Дэвидом Аджайе (автором проекта Школы управления «Сколково») еще в 2015 году, компания Moroso неспроста напомнила о них публике на Салоне еще раз.

Декабрь-январь The Rake

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

Императорская вилла Катсура под Киото была построена принцем Тошихито (1579-1629) в месте, откуда открывался прекрасный вид на луну. Ее архитектура воплощает принципы дзен-буддизма. Ее стены представляют собой раздвижные экраны, позволяющие трансформировать пространство. Виллу окружает традиционный японский сад. Вилла вдохновила таких архитекторов, как Ле Корбюзье и Вальтер Гропиус.

СОБРАНИЕ

The Rake

01, 06 HERMES

RUBANS JACQUARD,

MOLTENI

FONTANAARTE

MILLE JEUX

HERITAGE

KANJI

Иллюстратор Джанпаоло Паньи создал для французского дома серию тканей и обоев. Жаккардовое переплетение на хлопке Rubans и геометрический рисунок на обоях Mille Jeux рождают оптическую иллюзию.

Фабрика продолжает перевыпускать знаковые предметы мебели, спроектированные великими дизанерами. Это кресло Джо Понти некогда производилось Molteni для американской компании Altamira.

Канжи — так называются китайские иероглифы, используемые в японском языке. Традиционная форма восточного фонарика читается в этих подвесных светильниках дизайнера Дениса Гуидоне.

Фото: архивы пресс-служб, Diomedia

МЕБЕЛЬ

EMMEMOBILI

VITRA

GIORGETTI

FATTY

SOFTSHELL

RIPPLE

Смешливое прозвище «Толстяк» этот стол получил благодаря массивным ножкам из дуба и ореха с характерным полосатым рисунком. Зато его лакированная столешница словно растворяется в пространстве.

Разработанный братьями Буруллек в 2008 году стул с подлокотниками обрел новую инкарнацию. Подлокотников он лишился, но сохранил мягкую обивку и исключительное удобство.

Дизайнеры Людовика и Роберто Паломба вдохновлялись функциональным и благородным стилем 1940-х, придумывая это кресло с круглым сиденьем и изящной спинкой из ясеня или ореха.

Декабрь-январь The Rake

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

СОБРАНИЕ

Вилла Палагония близ Палермо на Сицилии, построенная в 1715 году архитектором Томмазо Наполи, известна также как «вилла монстров». Ее окружает забор с сотнями статуй самого гротескного вида, приводивших в трепет особо чувствительных гостей виллы, среди которых было немало знаменитостей. Важный памятник сицилийского барокко, она по сей день является частным владением, куда разрешен доступ туристам.

POLTRONA FRAU

KARTELL

LLADRO

REN

KABUKI

BELLE DE NUIT

Полки этого легкого стеллажа-стремянки по проекту шанхайского дизайн-бюро Neri & Hu обиты первоклассной кожей Poltrona Frau, а разделителями служат фигурные латунные скобы.

Строго говоря, этот торшер из голубого пластика Ферруччо Лавиани предназначен для использования на улице, но и интерьер он способен немало украсить — своей тенью, напоминающей кружево.

Люстры испанской фарфоровой мануфактуры смело конкурируют с хрустальными (в том числе и по цене). Для этой модели подвески выполнены из разноцветной бисквитной массы.

Фото: архивы пресс-служб, Diomedia

The Rake

МЕБЕЛЬ

LOUIS VUITTON

FORNASETTI

GLAS ITALIA

BOMBOCA

CILINDRO ROMBOLINO

LIQUEFY

Пополнение в коллекции Objets Nomades — диван братьев Кампана, напоминающий одновременно облако и раковину, на которой приплыла Венера Боттичелли. Подушки дивана вынимаются и превращаются в пуфы.

Знакомые всем мотивы Форназетти находят применение в новых предметах мебели. Теперь Лина Кавальери присматривает за нами со створок цилиндрического буфета с ромбовидным рисунком.

Столики из закаленного стекла выполнены по дизайну Патриции Уркиолы в различных размерах и двух оттенках — розово-бежевом и зеленом. Муаровые разводы напоминают рисунок мрамора.

Декабрь-январь The Rake

АКАДЕМИЯ СОБРАНИЕ

Стенд Ceccotti Collezioni

The Rake

С Р Е Д А з а е л а МИЛАНСКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН этого года запомнился не громкими премьерами модных звезд дизайна, а рафинированными интерьерами от респектабельных марок. Изучаем феномен стиля новых буржуа Текст Марина Волкова

ИНТЕРЬЕР

орого не значит богато — апологеты буржуазного стиля делают ставку на ценные материалы и внимание к деталям при внешней простоте форм. CEO марки Promemoria, пионера этого направления, знаток искусства и 70-летний денди Ромео Соцци рассказывает, как все начиналось: «Я из семьи потомственных мебельщиков и хорошо знаю, что такое небольшая ремесленная мастерская. В конце 1980-х я подумал, а почему бы не сделать крупный бизнес категории bespoke».

Внимание к деталям — главная составляющая «скромного обаяния» пробуржуазной мебели

The Rake

Фото: архивы пресс-служб

Вы можете попросить Promemoria обить дверки кашемировой 1. Кресла и пуф кожей (на ощупь она Blondie, дизайн La Conca, Visionnaire мягче шерсти), зака2. Вешалка Groom зать полки из зебрано Attelé из седельной или подобрать ручки кожи, Hermès из муранского стекла с частицами золота. «Наши заказчики не любят экстравагантности, но ценят качество и тонкость работы, — говорит Ромео. — Я бы назвал это мебелью категории blanc de blanc». Характерный пример — миланская новинка, секретер из североамериканского лилового амаранта. Модель со свойственной Promemoria ноткой тонкого юмора: изначально серый амарант становится со временем цветным (когда делают спилы и древесина начинает дышать), так что изделие назвали Amaranthine по строчке из стихотворения Мильтона, посвященного неувядающей красоте. Детали со смыслом и вообще детали — главный ингредиент «скромного обаяния» буржуазной мебели. Ник Уилсон, приглашенный артдиректор марки Ceccotti Collezioni, сделавшей себе имя на этих богах и дьяволах рафинированного дизайна (вспоминая знаменитое изречение

98 3.

The Rake

02 Миса ван дер Роэ), рассказывает: «Щемяще красивой эту мебель делает виртуозная работа с деревом: каркасы из массива американского ореха, новая отделка goma laca, дающая благородный глянцево-матовый блеск. А также комплектация фурнитурой из цельнолитого металла и обивка атласными тканями и бархатом». Грамотно подобранный «реквизит» — текстиль, аксессуары, арт-объекты и живопись — подчеркивает и выявляет эту красоту. «Что касается аксессуаров, мы работаем с лондонской мастерицей Джеральдин Ларкин, — говорит Ник. — Для нас она вышивает текстиль волокнами рафии. Кожаные изделия мы заказываем у Berluti из Феррары: мастера разрисовывают их вручную. За стеклом мы обращаемся к австрийцам Lobmeyr, а за фарфором — к старинной флорентийской мануфактуре Richard Ginori».

Значимым дополнением такого интерьера становятся предметы искусства и живопись. Первое, что обращало на себя внимание на стенде Ceccotti Collezioni, — яркие абстрактные полотна, развешенные по его периметру. «Два года назад мы начали работать с современными художниками, заказав серию абстракций лондонской художнице Табит Роше, — рассказывает Ник. — Мы соединили ее работы с мебельной экспозицией и были приятно удивлены, когда наши клиенты стали покупать и то, и другое, так им понравился ансамбль в целом. В этом году мы повесили серию принтов молодой финки Риты Эк, а один из наших бестселлеров — стеллаж с секциями-«перепонками» по дизайну Винченцо де Котиса — демонстрировали на фоне пятиметровых панелей, воссоздающих работу конца 1940-х французской художницы по текстилю Зины де Плени». Диалог между дизайном и искусством шесть лет назад завязался и у бренда Visionnaire. Компания семьи Кавалли сделала себе имя на эпатажных вещах, но постепенно ее стиль изменился. В 2016-м марка представила сдержанно-элегант-

ИНТЕРЬЕР

столешницами и простыми коврами из бамбукового шелка, джута и шерсти. Интерьерные мизансцены Baxter отсылают к винтажным 1950–70-м: низкие диваны, архитектурные стеллажи, композиции с низкими журнальными столиками, кресла на блестящих латунных каркасах и, конечно, сине-голубое марево спален и гостиных от Паолы Навоне. Кстати, фабрика наконец оформила в отдельную коллекцию уличную мебель из ротанга, которую Навоне по одной-две модели создает для Baxter уже несколько лет, дополнив ее оригинальными моделями других дизайнеров. Коллекция уличной мебели вышла и у Giorgetti. И Baxter, и Giorgetti верны себе: первые признаются в любви к коже, вторые — к дереву (их особым образом обрабатывают: вощат, покрывают специальными пропитками и красят определенными красками, чтобы им не навредили ливни и солнечные лучи). Для коктейлей у бассейна, которые не чужды и новым буржуа, все это очень кстати.

Дизайнеры жонглируют цветами и фактурами, сохраняя внешнюю простоту форм

The Rake

ную коллекцию по дизайну Стива Леунга, в этом — буржуазно-респектабельные вещи от Алессандро Ла Спада и Мауро Липпарини. Их подавали «приправленными» самым разным искусством. Артдиректор Visionnaire Элеонора Кавалли рассказывает, что решила обыграть модный интерьерный тренд eco-friendly, используя панно из живых растений. Живые картины удачно сочетались с артобъектами и живописью, подобранными куратором Марко Морандини. «Несколько лет назад мы с Марко запустили проект Wunderkammer, — рассказывает Элеонора. — Это арт-выставки в нашем шоу-руме во время Миланской недели дизайна. В сезоне 2017 мы экспонируем медитативную масляную живопись Конрада Джона Годли и хулиганский поп-арт Энрико де Париса». Дизайнеры нового толка компенсируют монотонность лаконичных форм, виртуозно жонглируя цветами и фактурами. Так, признанные колористы Dimore Studio ввели в интерьерную палитру 2017-го брусничный, лавандовый, персиковый и горчичный оттенки. И легкий привкус ар-деко, в духе интерьеров Пьеро Порталуппи для миланских буржуа. Марка Poltrona Frau предлагает наполнить модный интерьер клубными диванами в бархатной обивке и с простежкой капитоне, низкими столиками с массивными мраморными

1. Диван Ipparco, коллекция Amaranthine Tales, Promemoria 2. Письменный стол Isaac, коллекция Amaranthine Tales, Promemoria 3. Интерьеры сезона 2017 от Dimore Studio 4. Диван Tactile в обивке и кресло Dalma, обе модели обиты кашемировой кожей, Baxter

СОБРАНИЕ

ДЖОРДЖО АРМАНИ после нескольких лет реновации открыл в Милане самый большой в мире флагманский магазин ARMANI/CASA. Мы побывали на открытии и подробно изучили ассортимент

П р о с т о . Ге н и а л ь н о

01 Текст Глеб Филиппов

The Rake

100

жорджо Армани смог сказать свое веское слово не только в моде, но и в индустриальном дизайне, причем созданная им концепция интерьера обладает яркой идентичностью и однозначно узнается как «стиль Армани». Марка Armani/Casa давно нуждалась в достойной витрине — ее шоу-рум на виа СантАндреа теснился в окружении модных бутиков. Во время Salone del Mobile в Милане открылся новый флагманский и самый большой в мире магазин Армани на Corso Venezia. «Дизайн — важная часть идеального образа жизни для меня, и новый магазин дает возможность представить целиком мою коллекцию предметов для дома. Это впечатляющее, но в то же время не монументальное по архитектуре пространство я замыслил как студию — мобильную, изменяемую и посто-

Созданная Армани концепция интерьера обладает яркой идентичностью

ДИЗАЙН

05 05

янно обновляемую», — комментирует Армани. Идею организации пространства подсказал столь обожаемый дизайнером Восток: японский дом с раздвижными перегородками, которые позволяют модифицировать помещение. В новом шоу-руме в качестве таких разделителей использованы двойные полупрозрачные занавеси из тонкой металлической сетки. В отделке доминирует серый мрамор и стенные панели из светлого дуба. На четырех этажах разместилась полная коллекция марки: на первом этаже — новинки сезона, включающие мебель, светильники, ткани и аксессуары; в мезанине — коллекция обоев, тканей и предметов декора, на втором — постоянная коллекция мебели и лимитированные модели; в цокольном этаже — образцы напольных покрытий, оборудование для ванн и кухни Armani/Casa совершенно космического вида.

101

The Rake

1. Стул Maddalena обтянут кожей бутылочного оттенка. 2. Металлические сетчатые жалюзи в витринах создают эффект вуали. 3. Идеальный параллелепипед из дерева и мрамора превращается в кухонную станцию. 4. Коллекция предметов декора на первом этаже. 5. Logo Lamp, придуманная в 1982 году, когда Армани оформлял магазин и не мог найти нужный свет, стала логотипом марки Armani/Casa.

CОБРАНИЕ

102

ФРАНЦУЗСКИЙ ДИЗАЙНЕР ЖОЗЕФ ДИРАН прошел путь от аскета-ультраминималиста до неоклассика

The Rake

ЗОЛОТОЙ

М А Л Ь Ч И К Текст Марина Волкова

ИНТЕРЬЕР

Франс». Отец Дирана был известным интерьерным фотографом, и когда встал вопрос, куда юноша пойдет учиться, архитекторы, дружившие с Дираном-старшим, посоветовали поступать в парижский МАРХИ, Высшую школу архитектуры Бельвиль. Диран говорит, что работы отца, которыми он был окружен с детства, «раздразнили его аппетит» к архитектуре, а Бельвиль дал фундаментальные знания в области ее истории и теории. Технические же знания пришлось получать уже на практике, благо началась она почти сразу после поступления в институт. Первый проект Диран выполнил в 1996 году. «Я начинал с небольшого метража, но неплохих бюджетов, что сразу позволило мне практиковаться в архитектуре рафинированной», — рассказывает он. В мир больших заказов талантливый юниор вступил благодаря бренду Balmain, спроектировав их флагманский бутик в Париже. Результат так понравился в fashion-среде, что модные дома выстроились в очередь: он оформлял бутики Givenchy, Chloé, Emilio Pucci, Alexander Wang. Но даже эти заказы не заставили Дирана изменить

Потенциал молодого дизайнера сначала заметили в мире моды

103

The Rake

Фото: архивы пресс-служб

вои первые заказы дизайнер интерьеров Жозеф Диран получил еще на втором курсе университета. А к концу учебы у него уже было солидное портфолио, свой круг заказчиков и собственная архитектурная студия в Париже. Несмотря на юный по меркам профессии возраст (Жозефу 43), он успел пройти длинный творческий путь и собирается рассказать об этом в книге, которая сейчас готовится к печати. «Сколько себя помню, я хотел быть дизайнером интерьеров, — рассказывает он. — Никогда не мечтал о космосе или победе в Тур-де-

1. Слева. Гостиная в парижской квартире Дирана. Неприметный деревянный блок у камина — «Куб», редкое изделие Ле Корбюзье, манифест антидизайна. 2. Эклектичный интерьер ресторана LouLou в парижском Музее декоративных искусств должен напоминать квартиру коллекционера. Диран называет его трибьютом artisanat, французским ремесленным традициям.

The Rake

104

1. Monsieur Bleu по проекту Дирана — переосмысление традиционного брассери в духе неоклассики. 2. В повседневной жизни дизайнер предпочитает базовые вещи. 3. Один из первых проектов Дирана — инсталляция Les idées claires. Кухонный блок обшит листами меди.

себе. Он по-прежнему носит кроссовки, джинсы и кашемировые пуловеры под горлышко, характеризуя свой стиль в одежде словом basic. «Я субтильный, поэтому что-то сложное на мне не сидит, — смущенно комментирует он. — Так что я выбираю прежде всего качественные материалы и хороший крой, и мало когда обращаю внимание на бренды, хотя у меня есть и несколько любимых вещей от Rick Owens, например». Его простой, но не лишенный шика стиль отметила марка Berluti и пригласила архитектора сняться в своей рекламной кампании в прошлом году. Одним из самых известных частных интерьеров, спроектированных дизайнером, стала его собственная квартира на набережной Орсе, в особняке XVII века. «Это парижская архитектура до османщины, — рассказывает Диран. — Тогда было не так много декора: всего пара маскаронов над входом, чтобы не разрушать объем и чистые линии фасада здания. Классика в ее лучшем виде!» Интерьер дизайнер спланировал под стать: классическая оболочка скрывает пуризм беленых стен и потолков, оживляемых вставками натурального камня и цементной штукатурки. Он вмещает мебель самых разных эпох и предметы искусства, которые Диран коллекциони-

рует. «Я собираю абстрактное искусство, но моя главная страсть все же — винтажная мебель 1950– 60-х, спроектированная знаменитыми архитекторами, — говорит он. — У меня дома и в студии есть произведения Пруве, Корбюзье, Шарлотты Перриан. Первую вещь я купил, когда мне было 17, и до сих пор стараюсь находить что-то редкое и ценное, где только это возможно». Так, в его коллекции есть «Куб» Ле Корбюзье. Несмотря на то, что этот объект задумывался как массовый, выпущены были единицы. «Куб» представляет собой деревянный ящик 40 на 20 сантиметров с прорезями по бокам (они служат ручками). Ле Корбюзье придумал его для студенческих кампусов с небольшими комнатами и предполагал использовать по-всякому: и вместо стремянки, чтобы достать книгу с полки, и как табурет или кофейный столик, и, наконец, как прикроватный столик, на который можно поставить будильник. «Внешне этот предмет никакой, — комментирует дизайнер. — Но сколько в нем скрыто возможностей! Это чистая функция, функция как она есть, без дизайна, предмет-манифест. Вместе с тем он сделан вручную из прекрасного материала». Запустив собственную линию мебели, Диран как раз стремился скрестить модернизм и то, что во Франции называется artisanat, штучные вещи из дорогих материалов, выполненные на заказ. Он вдохновлялся работами пионеров индустриаль-

ИНТЕРЬЕР

«Я говорю о себе не как о минималисте, скорее как о перфекционисте»

105

The Rake

ного дизайна, вместе с тем поручив реализацию своих идей небольшим семейным мастерским. «Мой почерк складывался постепенно. В родительском доме были тысячи фотографий, сделанных отцом, предметы искусства, в том числе народного, самых разных культур — ведь отец много путешествовал. Когда я начал работать, понял, что должен начать с чистого листа — столько образов, выхваченных из детства, роилось в моей голове». И он это сделал, причем в буквальном смысле — первые проекты Дирана были экстремально аскетичными, его окрестили пуристом и стали обращаться к нему с провокационными вопросами, как же организовать пустоту. Его недавний проект — оформление интерьеров нового Four Seasons в Майями — это уже совсем другая эстетика: кремовая гамма, обстановка в духе mid-century, настоящий тропический лес пальм в лобби. «Я выстраивал свой стиль кирпичик за кирпичиком, примерял одно, другое, от чего-то отказывал-

ся, что-то добавлял, — говорит Диран. — Сейчас я говорю о себе не как о минималисте, а как о перфекционисте. Над каждым проектом я работаю, как в лаборатории, экспериментирую, пока не будет достигнут нужный результат — когда нечего убавить, но и нечего прибавить. Я не верю в революционный путь развития, но верю в эволюцию. Вся вторая половина XX века прошла под знаком перемен: мы всё разрушали и отстраивали заново. Это неправильно и противоречит законам жизни в целом. Я думаю, что сейчас мы нуждаемся в истории, в вещах, наполненных смыслом, и в интерьерах, созданных под влиянием гения места. Красота переменчива, мода проходит, поэтому я стараюсь опираться на вечные ценности. Интерьер — это то же произведение искусства, и способ остаться в истории здесь тот же, что и в случае с созданием картины или скульптуры. Если ты можешь придумать интерьер, который понравится людям любого возраста, достатка, из любой среды, как, по общему признанию, случилось с моим рестораном Monsieur Bleu, французским брассери, ломающим клише, — ты выполнил свою задачу как дизайнер. Так что, похоже, ко всеобщему удивлению за 20 лет я превратился в неоклассика».

СОБРАНИЕ

СПОРТИВНЫЙ

И Н Т Е Р Е С The Rake выбрал лучшие модели часов для любителей яхтинга, дайвинга, конного, авиационного и автомобильного спорта Текст Алексей Кутковой

106

COLT SKYRACER — АВИАЦИОННЫЕ ГОНКИ MXS-R “Skyracer” — название спортивного самолета, защищающего цвета команды Breitling в авиационных гонках Red Bull Air Race. Часы Colt Skyracer — раритетный образец особо точного кварцевого хронометра в 45-миллиметровом корпусе из фирменного углеволоконного композита Breitlight, новаторского материала, который в 3,3 раза легче титана и в 5,8 раза легче стали.

Grand Seiko

HI-BEAT 36000 PROFESSIONAL 600M DIVER’S — ДАЙВИНГ Эти впечатляюще крупные титановые часы с 46,9-миллиметровым корпусом на титановом браслете — образец жанра в исполнении часовщиков Seiko. Водостойкость до 600 метров, наличие поворотного ободка с минутной шкалой и люминесцентная разметка часовой шкалы и стрелок делают их пригодными не только для любителей подводных погружений, но и для профессионалов. Часы оснащены одним из лучших механизмов японского бренда — прецизионным автоматическим калибром 9S85 с высокочастотным балансом.

The Rake

Breitling

Bell & Ross

BR 03-92 DIVER — ДАЙВИНГ Компания Bell & Ross — не новичок в области дайверских часов. Однако при разработке этой модели специалистам пришлось заново решать технические проблемы, связанные с тем, что часы BR 03-92 Diver принадлежат к редкому классу водостойких часов с корпусом квадратной формы. Проблемы решены, водостойкость до 300 метров обеспечена в фирменном квадратном корпусе с круглым циферблатом.

Blancpain

TRIBUTE TO FIFTY FATHOMS MIL-SPEC — ДАЙВИНГ Blancpain была одной из первых швейцарских часовых марок, разрабатывавших дайверские часы в те времена, когда стандарты водостойких наручных часов еще не были четко обозначены — в 1950-е годы. В этих часах воспроизводится дизайн знаменитых моделей Blancpain Fift y Fathoms, выпускавшихся по спецификациям французского военно-морского ведомства. Некоторые технические решения, такие как поворотный ободок с минутной шкалой, сейчас воспринимаются как стандартные, другие, как двухцветный циферблатный индикатор отсутствия влаги внутри корпуса, — как экзотические.

Carl F. Bucherer

PATRAVI SCUBATEC — ДАЙВИНГ Эти часы — пример жанра роскошных дайверских часов, которые обладают всеми техническими характеристиками настоящих профессиональных. Автоматический гелиевый клапан, прочный 44,6-миллиметровый корпус из черненого титана и розового золота, дайверский ободок (розовое золото и керамика), фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до 500 метров — все в этих часах технически продуманно и серьезно, несмотря на довольно гламурный облик.

Favre-Leuba

RAIDER HARPOON — ДАЙВИНГ Загадочные часы, раскусить которые с первого взгляда вряд ли удастся. На циферблате доминирует центральная минутная стрелка — как и положено в часах дайверского жанра, — ее сопровождает миниатюрная секундная стрелка, выполненная в виде

ЧАСЫ

03 107

The Rake

АКАДЕМИЯ СОБРАНИЕ

10 108

маленького диска с пятиугольным маркером — она играет роль индикатора функционирования механизма. Часовой стрелки нет: вот в чем козырь этой модели. Вместо часовой стрелки — внешнее кольцо циферблата с часовой шкалой, которое вращается вместе с минутной стрелкой, слегка от нее отставая, так что за оборот минутная стрелка переходит от одной цифры шкалы к следующей.

Longines

LONGINES EQUESTRIAN LÉPINE — КОННЫЙ СПОРТ Редчайшие в наши дни карманные часы, посвященные конному спорту, лет сто тому назад были вполне обычным делом. Компания Longines выбрала в качестве прототипа для этой модели карманные часы 1927 года выпуска, которые сейчас хранятся в ее музейной коллекции. Корпус часов, изготовленный из 18-каратного розового золота, украшен рельефным изображением преодолевающей препятствие лошади с наездником.

The Rake

Chopard

MILLE MIGLIA CLASSIC XL 90TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION — АВТОСПОРТ Фирма Chopard с 1988 года поддерживает ралли винтажных автомобилей Mille Miglia, которое проводится каждый год на трассе между городами Брешия и Рим. В 2017 году в честь 90-летия знаменитых автогонок был выпущен этот механический хронограф, оснащенный высококлассным мануфактурным механизмом с ручным заводом. Серия лимитирована 90 экземплярами.

Montblanc

TIMEWALKER CHRONOGRAPH R A L LY T I M E R C O U N T E R — АВТОСПОРТ Это часы-трансформер: можно отсоединить 50-миллиметровый титановый корпус от ремешка и превратить наручные часы в карманные, настольные или закрепить на приборной панели. Есть в этой модели еще одна уникальная особенность, выдающая их автомобильную специализацию: когда часы находятся на руке, наклону корпуса можно придать удобный угол, чтобы без труда следить за индикацией времени.

10.

Tudor

HERITAGE BLACK BAY CHRONO — АВТОСПОРТ Интересный пример модели, в которой автогоночная специализация совмещается с дайверскими техническими характеристиками. Корпус, водостойкий до 200 метров, фиксируемые на резьбе заводная головка и кнопки хронографа, люминесцирующая разметка маркеров часовой шкалы и стрелок — атрибуты дайверских моделей, а хронографический механизм с выгравированной на ободке тахиметрической шкалой — признак автогоночных часов.

11.

Officine Panerai LUMINOR MARINA ORACLE TEAM U S A 8 DAY S — ЯХТЕННЫЙ СПОРТ

ФЕТИШ ЧАСЫ

Начиная с этого года компания Panerai — официальный партнер организаторов 35-го Кубка Америки, одной из наиболее известных парусных регат в мире, а также спонсор двух команд, принимающих участие в этих соревнованиях. Эта модель в 44-миллиметровом стальном корпусе выпущена в честь команды Oracle, защищающегося чемпиона Кубка.

12.

Ulysse Nardin

MARINE REGATTA — ЯХТЕННЫЙ СПОРТ Ulysse Nardin сотрудничает с командой Artemis Racing, участником 35-го Кубка Америки. Эти часы — хронограф с уникальной функцией яхтенного секундомера. Секундная стрелка часов после запуска отсчета начинает вращение против хода часовой стрелки. Дойдя до нулевой позиции — спустя требуемое число минут после предварительного старта, — секундная стрелка поворачивает обратно и начинает движение в направлении хода часовой стрелки, отсчитывая длительность регаты.

13.

Roger Dubuis

14.

Omega

SPEEDMASTER R AC I N G M A S T E R CHRONOMETER — АВТОСПОРТ Эта модель оснащена циферблатом гоночного стиля, впервые использованном в часах «Спидмастер» 1968 года. Разметка минутной (и секундной) шкалы «в шашечку» не только призвана вызывать ассоциации с автогоночными клетчатыми флагами, но и служит для облегчения определения показаний секундного счетчика хронографа, что весьма уместно, если часами пользуется сам гонщик.

15.

109

Oris

C HRO N O RI S DATE — АВТОСПОРТ Эта модель открывает новое винтажное направление в коллекции Oris. Ее прообразом стал первый хронограф Oris, выпущенный в 1970 году, поэтому в новинке четко ощущается стилистика 1970-х. Модель Chronoris Date, в отличие от прообраза, не располагает хронографической функцией, вместо нее у часов есть функция таймера, реализованная при помощи поворотной шкалы на внешнем кольце циферблата, которую можно повернуть второй головкой (в положении «4 часа»).

The Rake

EXCALIBUR SPIDER PIRELLI AUTOMATIC SKELETON — АВТОСПОРТ После подписания контракта о сотрудничестве с итальянскими шинниками Pirelli компания Roger Dubuis выпустила серию часов, в декоре которых были задействованы фрагменты гоночной резины. Для этих автоматических скелетонированных часов был создан уни-

кальный каучуковый ремешок с фрагментом внешней поверхности изношенного протектора гоночной резины Pirelli. Изнутри ремешок декорирован рельефным оттиском дождевой резины.

СОБРАНИЕ

ЭКСПЕРТЫ THE RAKE ЕДИЛИ Ь ЧТО А ТИ Е Т ЛЬК ТИШИНУ И ПОКОЙ М А И А Е Е М Я И Е Т Е ГОРОДА

ОЛ К

ТИ И 110

MARIA CRISTINA САН- СЕ БАСТЬЯН

The Rake

Т Е К С Т АЛЕКСАНДР КУЛИШ

Мария Кристина — это имя вдовствующей королевы Испании, ставшей первой гостьей отеля в 1912 году. Архитектор Шарль Мевес, известный проектами парижского, лондонского и мадридского «Ритцев», построил здание в стиле Belle Epoque на набережной реки Урумеа. «Прекрасная эпоха» длилась недолго: в тридцатые франкисты здесь воевали с басками, о чем свидетельствуют следы от пуль на стенах.

1. Главный люкс посвящен Бетти Дейвис. 2. Номера отеля оформлены в элегантной сдержанной гамме. 2. Главный холл отеля повидал немало знаменитых гостей кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

К столетнему юбилею отель, который входит в группу The Luxury Collection, полностью обновили, но эти «шрамы прошлого» оставили. Впрочем, не политические фигуры, а Бетти Дейвис — главная легенда отеля. В честь актрисы назван главный люкс отеля: звезда жила в нем в 1989-м во время своего последнего появления на публике на СанСебастьянском кинофестивале. Гедонизм голливудской дивы,

не выпускавшей сигарету изо рта даже в последние дни своей жизни, — принцип жизнелюбия, которому следует отель сегодня. И пусть в Maria Cristina больше не курят, зато знают толк в хорошей еде. Когда Сан-Себастьян стал гастрономической Меккой, в отеле открыли кулинарную школу, бутик деликатесов и придумали пинчо-паспорт — путеводитель по лучшим пинчо-барам города. www.hotel-mariacristina.com

ОТЕЛИ

D MARIS BAY ПОЛУОСТРОВ

111

ДАТЧА, ТУРЦИЯ

Т Е КС Т А Л Е КС А Н Д Р Р Ы М К Е В И Ч

1. С террасы президентского дуплекса, оборудованного гидромассажной ванной, открывается панорамный вид на залив. 2. На тихий пляж с кабанами допускаются гости, остановившиеся в номерах категории Executive. 3. Гостиная в Executive Suite.

The Rake

Один из лучших курортных отелей мира предлагает так много, что выбор будет непростым. Для гурманов тут работают пять ресторанов. Ruia специализируется на современной турецкой кухне, Nusr-Et — лучший в стране стейкхаус, Il Riccio — филиал знаменитого ресторана на острове Капри, Zuma — всемирно известный ресторан современной японской кухни, привлекающий в марину отеля суперъяхты. У адептов спорта своя программа. В отеле открыта парусная школа, тут можно научиться виндсерфингу и встать на водные лыжи. На открытом воздухе проводятся тренировки британского фитнес-клуба Bodyism, а на трех кортах отеля идут занятия теннисной школы Горана Иванишевича. Сам чемпион «Уимблдона» проведет несколько матчей с гостями c 25 июля по 4 августа. www.dmarisbay.com

LE ROYAL MONCEAU RAFFLES PARIS ПА РИЖ Т Е К С Т АЛЕКСАНДР РЫМКЕВИЧ

Это как раз тот случай, когда отель будет конкурировать за ваше время и внимание с Парижем. Планы позавтракать побыстрому и легко будут сорваны авторской выпечкой Пьера Эрме. В комнате тоже придется задержаться, рассматривая все сюрреалистические выдумки Филиппа Старка вроде вышивки рисунка Кокто на льняном белье или бумажных абажуров, на которых можно рисовать. А пока вспомнишь пару аккордов на гитаре, которая притаилась за диваном, так умаешься, что восстанавливать силы придется в Spa My Blend By Clarins. Тут не до спешки: косметолог смешает крем-коктейль специ-

ально для вашей кожи, пока вы будете совершенствовать технику кроля в 23-метровом бассейне. Времени в обрез, а еще нужно попросить арт-консьержа составить вам программу лучших выставок, заглянуть в собственную галерею современного искусства, посмотреть кино в единственном в Париже luxury-кинотеатре при отеле (99 мест) и сделать покупки в бутике Leclaireur. В Matsuhisa, авторский ресторан Нобу Матсухисы, стоит приходить попозже, когда общество уже занято разговорами и хитами японско-перуанской кухни, включая фирменную черную треску. www.leroyalmonceau.com

112

4. 1. 2. Вход в отель украшает Авеню Монсо. 2. Matsuhisa — ресторан японско-перуанской авторской кухни Нобу Матсухисы. 3. Комната-студия в Le Royal Monceau. 4. Пентхаус в характерной парижской мансарде.

ОТЕЛИ

ROOMS HOTEL KAZBEGI СТЕП АНЦМИНДА,

ГРУЗ ИЯ

1. Терраса Rooms Hotel Kazbegi поражает своими размерами. 2. В библиотеке каждый найдет свой тихий уголок. 3. Каминный лаунж.

Т Е КС Т ГЛ Е Б Ф И Л И П П О В

The Rake

Вид на Казбек впечатляет в любой сезон, и наслаждаться им лучше всего с просторной террасы Rooms Hotel Kazbegi, протянувшейся вдоль всего здания бывшего советского пансионата. Памятник брутализма утратил суровые черты и превратился в отель мирового класса с умиротворяющей и дружелюбной атмосферой. Дизайнеры выбрали рустикальный стиль оформления интерьера, который не соперничает с окружающей природой, а сливается с ней. Многие предметы мебели были сработаны местными мастерами. Половина из 156 номеров отеля смотрят на Казбек, впрочем, виды на горную гряду открываются тут повсюду — в том числе из подогреваемого крытого бассейна. Местный ресторан предлагает классику грузинской кухни с терруарным характером, а в баре найдутся редкие вина. www.roomshotels.com.

113

СОБРАНИЕ

ЭТО НЕ НАЗВАНИЕ очередного документального фильма или журналистского расследования. Так шеф-повар ресторана SELFIE АНАТОЛИЙ КАЗАКОВ назвал свой дегустационный сет, посвященный русским гастрономическим брендам

Р о с с и я . D O C Текст Елена Жанимова

The Rake

114

спешный проект White Rabbit Family, Selfie, за 3 года своего существования успел войти в сотню лучших ресторанов мира по версии престижной премии World’s 50 Best, заняв в нем 88 строчку. Однако ресторан интересен не только этим. Шеф-повар Анатолий Казаков рассказывает здесь свою историю о русских традиционных кулинарных техниках и терруарных продуктах — гастрономических брендах, на которые впору ставить знак качества, подобный итальянскому DOC (Denominazione di Origine Controllata). Квинтэссенцией его знаний и идей стал дегустационный сет из 12 блюд Россия.DOC. В нем шеф смог объединить материал, который бережно собирал по всей стране. География продуктов максимально широкая, в одном блюде при этом могут встретиться ингредиенты из совершенно разных областей страны. В первом сете Анатолий представил черкесские груши и антоновские яблоки, астраханскую воблу и волжского угря, пошехонский и адыгейский сыр и даже моллюска-долгожителя — дальневосточную песчанку. Соединил, смешал, обыграл и показал в новой форме. Получилось интересно вдвойне: не только попробовать русские локальные продукты, которыми можно гордиться, но и увидеть их во взаимодействии друг с другом — вкусы севера и юга, запада и вос-

На эти продукты впору ставить знак качества, подобный итальянскому

РЕСТОРАН

В Selfie возможна даже встреча икры морского ежа и адыгейского сыра

www.selfiemoscow.ru

115

The Rake

тока России. Икра морского ежа на гренке с кремом из адыгейского сыра — или пшенная каша с камчатским крабом и муссом из выдержанного пошехонского сыра. При других обстоятельствах они никогда бы не встретились на одной тарелке, но их связь получилась тонкой и органичной. Кроме игры на контрастах нашлось место и старинным рецептам, и отсылкам к любимой еде детства. То шеф готовит бриошь из смоленской крупы — мало кому известного третьего сорта гречки после ядрицы и продела, то томит 5 дней язык по классическому рецепту тамбовского окорока, то «коптит» палтус соусом барбекю из чернослива или мешает с балтийской килькой шутливую томатную маканку, в которой руки тянутся утопить теплый ломтик хлеба. Меняются сезоны и урожай, поэтому совсем недавно Анатолий запустил обновленную версию сета «Россия. DOC v2.0», куда попали очередные находки из поездок по стране. И снова контрасты и удивление: сахалинская креветка в сочетании с крапивой и мушмулой, бриошь с фуа-гра и беломорской корюшкой, морской еж с фундуком и картофелем. К мурманскому палтусу присоединились фейхоа, лук-севок и темный рис. Так по крупицам собирается пестрая мозаика, которую Казаков обещает дополнять новыми фрагментами.

КАЛЕНДАРЬ

116

The Rake

Запланировать встречу с личным портным или обувщиком вам поможет календарь The Rake Текст ВАСИЛИЙ ЧЕРНОПЛЕКОВ Рисунок МАРИЯ СЕРГЕЕВА

КАЛЕНДАРЬ 18–25 июня · Даты: пошива: 1–1,5 месяца · (1Сроки примерка) Цены: костюм от 80 тыс .руб., · пиджак от 80 тыс. руб., сорочка

ной лапкой»), а также высочайшее качество тканей и фурнитуры дают Finamore полное право нести знамя люксового бренда. Даты: mtm — регулярно Сроки пошива: 8–10 недель Цены: от €250 Тел. +7 495 690 38 88

· · · ·

Frame Moscow (mtm, mto)

Finamore 1925 Napoli

· · · ·

Club Bespoke (b, mtm) Пальто, костюмы, пиджаки, сорочки и галстуки от миланского ателье Santerasmo Cinque с ежемесячными визитами главного закройщика ателье — Алессандро Леонарди, обувь от миланских обувщиков Rivolta Даты: одежда — 15–17 июня, 20–21 июля и середина сентября; обувь — регулярно Сроки пошива: от 7 недель Цены: пальто от €2700, костюм от €2400, сорочка от €320, обувь — от €1900 (b) и от €1030 (mto) Тел. +7 495 226 96 33

· · · ·

Ferutdin Zakirov (b, mtm) Эволюция личного бренда Ферутдина Закирова. Верхняя одежда, костюмы, пиджаки, брюки и сорочки, отшитые в Италии Даты: b — июнь, mtm — регулярно Сроки пошива: b — от 3 недель, mtm — от 2 недель Цены: костюм от 110 тыс. руб., сорочка от 30 тыс. руб. Тел. +7 495 150 22 21

· · · ·

Finamore 1925 Napoli (b, mtm) Мужские сорочки и женские блузки. Неаполитанская сартория Finamore специализируется на пошиве мужских сорочек ручной работы, в прошлом году она отметила свой 90-летний юбилей. Сегодня третье поколение владельцев семейного бизнеса помогает компании оставаться в числе наиболее успешных и известных в мире итальянских марок. Следование неаполитанской традиции шитья и обработки элементов изделия вручную обеспечивает идеальную посадку сорочки по фигуре. Безупречность кроя, внимание к деталям (посадка воротника, создание сборок на рукавах, ручное пришивание пуговиц «кури-

GB Tailors (b) Костюмы, сорочки, пиджаки, брюки, пальто, куртки, джинсы Даты: регулярно Сроки пошива: 4–6 недель Цены: костюм от 150 тыс. руб., сорочка от 20 тыс. руб. Тел. +7 495 969 06 36

· · · ·

Gucci (mtm, mto) Верхняя одежда, костюмы, смокинги, сорочки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: одежда (mtm) — 2 месяца, обувь (mto) — от 3 до 4 месяцев Цены: костюм от €3300, обувь от €2100 Тел. + 7 495 785 35 55

· · · ·

Inzerillo (mtm) Костюмы, пиджаки, сорочки, брюки, галстуки от самого известного магазина в Палермо. Также ателье предлагает сорочки Finamore 1925 Napoli (mtm)

John Lobb Paris (b, mto) Любая обувь на основе индивидуальной деревянной колодки Даты: b — 8–10 сентября Сроки пошива: 6 месяцев (1–3 примерки) Цены: mto — €1500, b — от €8700 (+ €500 колодка при первом заказе) Тел: +7 495 620 31 14

· · · ·

Lefort (b) Московское ателье по пошиву мужской обуви на заказ. Созданное в 2013 году московское ателье Lefort изготавливает по индивидуальному заказу мужскую, женскую и детскую обувь, в том числе для занятий спортом, охоты и яхтинга. Полный производственный цикл от разработки и изготовления персональной колодки до финальной сборки и покраски обуви осуществляется в рамках ателье, что обеспечивает высокое качество изделий и комфорт при носке даже для людей с серьезными анатомическими особенностями стопы. Не менее 60 часов требуется для выполнения почти 200 технологических операций при создании одной пары обуви. Обычно количество примерок не превышает 2–3 даже в сложных случаях. В мастерской по желанию клиента также выполняют патинирование в духе французских мастерских (Berluti, Corthay). Даты: регулярно Сроки пошива: 1–1,5 месяца (1–2 примерки) Цены: от 90 тыс. руб. Тел. +7 495 506 88 00

117

· · · ·

Lefort

The Rake

Фото: архивы пресс-служб

Верхняя одежда, костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: 8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от 120 тыс. руб., сорочка от 20 тыс. руб., обувь от 60 тыс. руб. Тел. +7 495 666 21 63

от 10 тыс. руб., брюки от 50 тыс. руб., галстук от 9 500 руб. Тел. +7 911 233 78 85

КАЛЕНДАРЬ регулярно · Даты: Сроки пошива: 1,5–2 месяца · (2–3 примерки) Цены: костюм от 180 тыс. руб., · сорочка от 30 тыс. руб., обувь от 110 тыс. руб.

· Тел. +7 495 662 64 85

Saint Crispin’s (b, mto) Любая обувь на основе индивидуальной (деревянной) колодки Даты: mto — регулярно Сроки пошива: 3–5 недель (1–3 примерки) Цены: bespoke от €1850, mto от €1350 Тел. +7 495 690 38 88

Sartoria Ciardi Цены: от €2750 (+ €500 колодка · при первом заказе) · Тел. +7 903 131 68 18

Louis Purple (mtm) Пальто, костюмы, пиджаки, сорочки, брюки Даты: регулярно Сроки пошива: 4 недели (1 примерка) Цены: пальто от €675, костюм от €750, сорочка от €160 Тел.+7 499 240 10 01

· · · ·

118

Luigi Borrelli (mtm) Рубашки от прославленного итальянского ателье Даты: регулярно Сроки пошива: 4 недели (1 примерка) Цены: от 40 тыс. руб. Тел: +7 495 705 98 31

· · · ·

Luigi Cordone в Sartoria O’Mast (b) Мужские сорочки от римского ателье Даты: 5–8 июня, 5–8 июля и 5–8 августа Сроки пошива: 2 месяца (1–2 примерки) Цены: сорочка от €250 Тел. +7 495 761 75 88

· · · ·

Maison Corthay (b, mto) в Ostojenka Bespoke Любая обувь на основе индивидуальной деревянной колодки Даты: mto — регулярно Сроки пошива: mto — 3 месяца Цены: mto от €1300 Тел. +7 495 988 68 58

· · · ·

The Rake

Mario Herzog (b) Мужская обувь, ремни и аксессуары Даты: 14–17 июня, 13–15 июля и 17–19 августа Сроки пошива: 8–10 недель (1–2 примерки)

· ·

Ostojenka Bespoke (b) Пальто, костюмы, пиджаки, сорочки, брюки, джинсы Даты: регулярно Сроки пошива: до 2 месяцев Цены: костюм от 240 тыс. руб., сорочка от 36 тыс. руб. Тел. +7 495 988 68 58

· · · ·

Patrick Hellmann (mtm, mto) Костюмы, пиджаки, сорочки, брюки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: 1,5–2 месяца (2–3 примерки) Цены: костюм от €4000, сорочка от €500, обувь от €2500 Тел. +7 985 997 74 34

· · · ·

Principe d’Eleganza в Sartoria O’Mast (b) Костюмы, пиджаки, сорочки, брюки Даты: 1–3 июня, 1–3 июля и 1–3 августа Сроки пошива: 2 месяца (1–2 примерки) Цены: костюм от €3200, сорочка от €240 Тел. +7 495 761 75 88

· · · ·

Raschini (b, mtm) Верхняя одежда, куртки, костюмы, пиджаки, брюки, аксессуары, обувь

· · · ·

Sartoria Ciardi в Sartoria O’Mast (b) Костюмы, пиджаки, сорочки, брюки. В ателье Sartoria O’Mast, которое специализируется на индивидуальном пошиве делового гардероба, каждый месяц приезжают неаполитанские портные Sartoria Ciardi во главе с Энцо Чарди, сыном и продолжателем дела знаменитого Ренато Чарди. Каждого клиента ожидает персональный подход, разработка индивидуального образа от эскиза до подбора ткани и фурнитуры. Сартория предлагает одежду в неаполитанском стиле: тактильно приятные ткани, мягкие и естественные плечи пиджака, в меру приталенный силуэт, много ручной работы, яркие цвета в аксессуарах. Костюмы и сорочки отшиваются по технологии bespoke в Неаполе. Даты: 6–9 июня, 6–9 июля и 6–9 августа Сроки пошива: 6 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €2700, пиджак от €1700 Тел. +7 495 761 75 88

· · · ·

Sartoria Sabino Napoli (mtm, b) в Ostojenka Bespoke Костюмы и пиджаки от неаполитанской сартории Даты: mtm — регулярно Сроки пошива: mtm — 6 недель, b — 2 месяца Цены: mtm-костюм от 140 тыс. руб., bespoke — от €3400 Тел. +7 495 988 68 58

· · · ·

Savile House by Scabal (mtm) Пальто, костюмы, сорочки, галстуки, обувь от бельгийских обувщиков Ambiorix (mto) Даты: регулярно Сроки пошива: 3–5 недель (1 примерка) Цены: костюм от €1650 (Германия) / €3500 (Италия), обувь от €700 Тел. +7 925 131 0 111

· · · ·

КАЛЕНДАРЬ

Scuderi (mtm) в Club Bespoke Пальто, костюмы и смокинги от итальянской фабрики Даты: регулярно Сроки пошива: 6 недель (1 примерка) Цены: костюм от 85 тыс. руб., пиджаки от 65 тыс. руб. Тел. +7 916 628 91 56

· · · ·

Stefano Bemer (b, mto) в Ostojenka Bespoke Обувь на основе индивидуальной деревянной колодки от флорентийской школы обувного искусства Даты: mto — регулярно Сроки пошива: b — 6 месяцев, mto — 10–12 недель Цены: b от €3720 (+ €600 колодка при первом заказе), mto от 110 тыс. руб. Тел. +7 495 988 68 58

· · · ·

Stefano Ricci (mtm)

Tailor Craft

Пальто, кожаная верхняя одежда, костюмы, смокинги, сорочки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: 8–14 недель Цены: костюм от 300 тыс. руб. Тел. +7 495 651 65 67

· · · ·

Stowers Bespoke (b, mtm) Мужские и женские костюмы, пиджаки, брюки, сорочки и блузки, изделия из кожи Даты: середина июня Сроки пошива: bespoke — 2–4 месяца (2–3 примерки), mtm — 1,5–2 месяца Цены: костюм от £3800 (b) и от £1750 (mtm) Тел. +44 7894 44 47 39

· · · ·

костюмов, сорочек, пальто, а также обуви и аксессуаров из кожи. Пошив bespokeкостюма занимает около 90 часов работы и включает три примерки. При создании одежды закройщики используют отечественный макетно-жилетный метод конструирования, а также тесно сотрудничают с компанией D’Avenza, привлекая опыт итальянских портных в технологии made-to-measure. На выбор ателье предлагает более 5000 видов тканей и высококачественную фурнитуру. Даты: регулярно Сроки пошива: bespoke — 4–5 недель (3 примерки), mtm — 5–6 недель (1 примерка) Цены: костюм от 130 тыс. руб. (b) / 65 тыс. руб. (mtm), обувь — от 90 тыс. руб. (b) / 35 тыс. руб. (mtm) Тел.+7 495 517 56 89

· · · ·

Tailor Craft (b, mtm) Мужская одежда и обувь ручной работы на заказ. Мастерская Tailor Craft более 20 лет предоставляет полный комплекс услуг по индивидуальному пошиву мужской одежды — классических и свадебных

Uomo Collezioni (mtm) Верхняя одежда, костюмы, блейзеры, сорочки для клиентов этой известной марки отшиваются на лучших итальянских фабриках

регулярно · Даты: пошива: 4–6 недель · Сроки Цены: костюм от €2200 · Тел.+7 · 495 937 21 44

Vittorio Spernanzoni (mtm, mto)

119

Обувь ручной работы в английском стиле от итальянских обувщиков Даты: регулярно Сроки пошива: 5–8 недель (1–2 примерки) Цены: от €1200 Тел. +7 916 680 77 94

· · · ·

Соль (b) Костюмы, пиджаки, брюки Даты: регулярно Сроки пошива: 4–6 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от 70 тыс. руб. Тел. +7 495 730 20 10

· · · ·

ПРИМЕЧАНИЯ THE RAKE Несмотря на то что редакция журнала регулярно проверяет информацию, мы допускаем, что даты, цены и контакты ателье могут непредвиденно измениться. Для простоты обозначения использованы следующие сокращения: b — bespoke, mto — made to order, mtm — made to measure (su misura).

The Rake

При классификации ателье редакция журнала руководствуется следующими критериями, предъявляемыми к bespoke: 1. все стадии пошива должны быть сосредоточены в едином месте на территории ателье; 2. главный закройщик должен лично снимать мерки и создавать для клиента индивидуальные лекала (выкройки) минимум по 12–15 измерениям с учетом пожеланий клиента, а также при необходимости вносить в выкройки основы корректировки; 3. главный закройщик должен лично контролировать весь процесс производства — от снятия мерок и закупки тканей до финальных стежков и подготовки костюма для передачи клиенту; 4. в производстве должно использоваться значительное количество ручной работы, однако ее объем может варьироваться. Данные критерии основаны на стандартах Savile Row Bespoke Association и British Committee of the International Federation of Master Tailors.

Фото: SIMON ROBERTS/Mary Evans Picture Library/ТАСС

Как весело провести лето и не потерять при этом лицо — советы эксперта по красоте

122 124 125

Выбираем освежающие и летучие ароматы для жаркого времени года

Создать ореол святости помогут туалетная вода и духи James Heeley, построенные вокруг центральной ноты — ладана

Облик

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТПРАВИТЬСЯ В ОТПУСК, МЫ ЗАРАНЕЕ ВЫЯСНИЛИ, ГДЕ ПОСЛЕ НЕГО МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ ЦВЕТ ЛИЦА, ПОПРОБОВАЛИ ЛЕТНИЕ АРОМАТЫ, ВОСХИТИЛИСЬ ДУХАМИ С НОТОЙ ЛАДАНА И ОТПРАВИЛИ НА ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЮБИМЫЙ ПАРФЮМ CHANEL ANTAEUS

126 Профессиональный химик Матвей Юдов исследует лабораторным методом аромат Chanel Antaeus

ОБЛИК

ЗА ТРИ КОРОТКИХ МЕСЯЦА надо успеть поваляться на пляже, прокатиться вдоль побережья на родстере, насладиться бокалом супертосканского вина на летней веранде. И желательно при этом ОБОЙТИСЬ БЕЗ КРАСНОГО НОСА И БЛЕСТЯЩЕГО ЛБА

П Л А Н Ы НА ЛЕТО

The Rake

122

Текст Наталья Борисова

ара, пыль, интенсивный солнечный свет способны здорово навредить внешнему виду. От ледяных потоков кондиционированного возду ха кожа сохнет, от жары на улице — потеет, легко загрязняется и, очевидно, требует смены груминг-режима. Для начала стоит заменить плотные увлажняющие кремы на более легкие составы — те, в которых нет масел, но много гиалуроновой кислоты, спасающей кожу от обезвоживания. Такие средства часто выпускают в виде гелей, спреев и флюидов. Отлично, если на тюбике будет надпись «матирующий», а если такого не нашлось, матирующие салфетки, приложенные по мере необходимости к Т-зоне (нос, лоб, подбородок) спасут ситуацию. В обязательную летнюю программу следует вк лючить и скраб для лица. Пару раз в неделю массируйте влажную кожу отшелушивающим составом, и бриться станет легче, и загар ляжет ровнее. Кстати, о загаре. Про то, что не полезно жариться под солнцем до румяной корочки, знают все. Но иногда забывают, что ультрафиолет свободно проникает через облака, а лучи UVA способны преждевременно состарить кожу и сквозь закрытые окна. То есть даже в городе и в пасмурную погоду не стоит пренебрегать санскринами с SPF от 30 единиц. Если смущают плотные тек-

стуры, оставляющие на коже белесые разводы, берите средства с химическими фильтрами. У них невесомая текстура, они совершенно не видны на коже, и в качестве бонуса в их состав добавляют разные у хаживающие компоненты. UV-лучи могут также обострить проблемы с акне, когда поврежденная свободными радикалами кожа уплотняется и еще больше закупоривает поры. В этом случае спасет аппаратный газожидкостный пилинг на аппарате Jet Peel. Струей из кислорода и специальных сывороток кожу как следует почистят, а заодно увлажнят и подтянут. Вообще косметологи здорово ограничивают меню салонных процедур летом, иск лючая кислотные пилинги, процедуры с использованием лазера и света, не советуют в жару делать ботокс и проводить сеансы RF-лифтинга (омоложение кожи на основе радиочастотных излучений). Но зато горячо рекомендуют «фитнес для ленивых» с технологией Transion (линейное и торсионное скручивание мышц тела, похожее на отжим белья), все виды массажей и программы, направленные на увлажнение кожи.

ЦЕНТР КРАСОТЫ «БАЛЧУГ» SOTHYS HOMME ДЕТОКСИКАЦИЯ И СНЯТИЕ СТРЕССА Сеанс длится час, и это час настоящего отдыха. В программе: тщательное очищение кожи c использованием косметики с экстрактом вулканической породы, моделирующий массаж лица по методу Digi-Esthétique, благодаря которому улучшается цвет и рельеф. И увлажняющие и тонизирующие маски, которые снимают раздражение и повышают способность кожи сопротивляться внешним воздействиям.

ГРУМИНГ

ЛЕТОМ ЧИСЛО ПРОЦЕДУР ОГРАНИЧЕНО, НО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАЩИЩАТЬ И УВЛАЖНЯТЬ КОЖУ

CLARINS SKIN SPA МОМЕНТАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ SKIN BOOSTER

SUN SENSI SPF 50

HOMME DERMO SYSTEM

Спрей для лица и тела даже с таким высоким индексом защиты не помешает ровному загару, но при этом предотвратит фотостарение кожи. Формула средства содержит не только солнцезащитные фильтры, но и антиоксидантный комплекс на основе родолита и витаминов С и Е. Встряхните баллончик и распылите невесомый состав с расстояния 20 см на все тело, а для нанесения на лицо лучше сначала распылить средство на ладони.

Эссенция для сужения пор с охлаждающим эффектом Dior Homme Dermo System отлично держит под контролем выработку кожного сала, не давая лицу блестеть. В формулу сыворотки добавили комплекс Skin Energizer с экстрактами лакрицы, женьшеня и перца, которые проникают глубоко в кожу, восстанавливая и успокаивая. А частицы с рассеивающим эффектом работают на поверхности, впитывая излишки кожного сала и маскируя разные несовершенства.

DIVIDENDS SHAVE CREAM

SOS ROLL-ON MASK

Крем для бритья Dividends Shave Cream от Nu Skin гарантирует не только отличное скольжение бритвы по коже, но еще и отшелушивание и даже долговременное увлажнение кожи. Крем не превращается в пену, но легко распределяется по поверхности щетины. Содержит экстракт зеленого чая, который защищает кожу от оксидативного стресса, вызванного свободными радикалами.

Эту маску советуем хранить в холодильнике и доставать по утрам, чтобы окончательно проснуться самому и взбодрить кожу. Наносите средство на все лицо и обязательно на область вокруг глаз — прохладный металлический роликовый аппликатор и растительный экстракт имбиря избавят от отеков и увлажнят кожу. Кстати, эту маску можно не смывать.

PAYOT

NU SKIN

DIOR

KENZOKI

The Rake

Нанесение на кожу косметики из профессиональной линии ClarinsPRO в сочетании с фирменным массажем лица дают потрясающий эффект: мимические мышцы расслабляются, упругость кожи повышается, темные круги под глазами уменьшаются. А массаж головы и плеч в конце программы — тот бонус, благодаря которому вы покинете spa-кабину свежим и отдохнувшим. Для поддержания эффекта советуем взять домой несколько средств ClarinsPRO.

04 123

ОБЛИК

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ Эти ароматы станут идеальными спутниками в жаркий день. Свежие и легкие, они тем не менее не лишены яркого характера

124

AZZARO

DIOR

WANTED

SAUVAGE VERY COOL SPRAY

Одновременно и дневной, и вечерний аромат. Он раскрывается сочным лимоном и имбирем. Спустя всего лишь пару часов становится брутальней — благодаря кардамону и можжевельнику. А уже в финале включается мощная древесно-мускусная база — и дымится, словно стреляная ружейная гильза.

Это новая интерпретация легендарного Sauvage в практичном алюминиевом флаконе. Свежесть бергамота, горечь грейпфрута, кристальная острота лавандина передают самую суть классической композиции, но позволяют щедро наносить аромат даже в жару.

03 ACQUA DI PARMA

The Rake

BLU MEDITERRANEO: FICO, BERGAMOTTO, MIRTO Все три аромата из набора дышат свежестью южного вечера. Mirto di Panarea — солоноват, в тоже время приятно сладок и свеж, как миртовый ликер из Сардинии. Bergamotto di Calabria — ода цитрусовым в лице бергамота и лимона. Fico di Amalfi — сладкий инжир в окружении пряных и древесных нот.

05 04 ABERCROMBIE & FITCH FIRST INSTINCT FOR HIM Новый аромат — озоновый, водяной — относится к фужерной группе. Дыня Kiwano и джин-тоник на старте композиции напоминают о коктейле в пляжном баре, а листья фиалки и душистый перец создают иллюзию солоноватого морского бриза.

DOLCE & GABBANA LIGHT BLUE SWIMMING IN LIPARI Здесь тон задает нота морской соли, благодаря которой аромат освежает не хуже, чем бриз со Средиземного моря. В этом аромате грейпфруты и мандарины затопило прибоем, а иголки розмарина жарятся под солнцем на деревянном помосте. При этом база у Swimming in Lipari яркая и энергичная благодаря аккордам амбры и мускуса.

ПАРФЮМЕРИЯ

125

СВЯТАЯ ВОДА

овременные служители Господа отнюдь не чураются роскоши, и в своем стремлении к ней некоторые легко могут соперничать с Александром VI (Борджиа). Но какой парфюмерией они пользуются? Вряд ли модными и расхожими ароматами, скорее всего их выбор — духи, находящиеся в гармонии с церковным эфиром, наполненным запахом ладана. Великолепные образцы в этом жанре принадлежат английскому парфюмеру Джеймсу Хили. Соблюдая церковную иерархию, он предлагает две версии ароматов, построенных вокруг ноты ладана. Более легкая туалетная вода Cardinal (100 мл) адресована скорее старательному юному священнику с далеко идущими амбициями. Хили сравнивает ее аромат с кусочками ладана, затерявшимися в складках свежего белья. В ней слышны ноты красного и черного перца, лабданума, мирры, ветивера, серой амбры и пачулей. Истинный же кардинал предпочтет более концентрированную версию духов Eau Sacree (50 мл), которые вмещают всю мощь безграничной власти и одновременно распространяют ауру непогрешимости. Те же ингредиенты дополнены мускусом и значительно усилены в концентрации. В секулярном мире эти отлично скроенные, цельные ароматы способны выступать парой — для дня и вечера, — не вызывая вопросов у окружающих. Ведь, в конце концов, всем приятен запах ладана.

The Rake

Фото: Александр Платонов, Анастасия Хавжу

Туалетная вода и духи James Heeley построены вокруг главной центральной ноты — ладана

ANTAEUS POUR HOMME — аромат, созданный домом CHANEL без малого 40 лет назад, не только не устарел, но и оказался в авангарде тенденции последних лет. Для детального анализа содержимого элегантного черного флакона мы отправили его в химическую лабораторию

НЕПОБЕДИМЫЙ

А Н Т Е И

The Rake

126

Текст Матвей Юдов

кастореум используется не так часто, к тому же существуют синтетические базы-реконструкции весьма убедительного качества. Кастореум при сильном разбавлении обладает теплым, притягательным сладковатым запахом, напоминающим кожаный, с дымными аспектами дегтя и ветивера. В старте аромата кастореум усилен камфорно-пряным миртом и эфирным маслом чабреца, чей специфический — благодаря высокому содержанию тимола — фенольный пряно-травяной запах с небольшим медицинским оттенком удачно обыгрывает кожаную тему. Тема кожи, конечно же, на тот момент была не нова, даже среди ароматов Chanel имеется Chanel Cuir de Russie (1924), «русская кожа», аромат, построенный вокруг ноты дегтя. Сочетание «деготь-кастореум» можно наблюдать и в классическом Knize Ten, созданном чуть менее ста лет назад (его непросто найти, но он выпускается по сей день), или, например, в Robert Piguet Bandit (1944), культовом аромате Жермен Селье. Что касается выраженных животных нот в парфюмерии, то начало 80-х годов — это время, когда мы можем наблюдать их в явном виде в последний раз. После долгих лет засилья свежести, озона, воды и гигиенических мыльно-прачечных аккордов тяжелые анималистические ароматы вернулись лишь в виде уда (аквиларии, агарового дерева), материала с тяжелым древесно-анималистическим запахом, весьма популярным сейчас в композициях на восточную тему. В тот же 1981 год появился YSL Kouros, созданный Пьером Бурдоном — один из самых животных ароматов, в котором в фужерную конструкцию включен смелый аккорд на основе цибетина — материала, в чис том виде обладающего практически фекальным запахом. Kouros выпускается и в наше время, однако он претерпел ряд модификаций и стал гораздо более политкорректным. Разного рода фланкеры, вариации с различными постфиксами вроде Kouros Energizing и Kouros Silver, не имеют к своему прародителю, по сути, никакого отношения. Пожалуй, именно этот теплый животный кожаный аспект позволяет поставить Antaeus поблизости с нынешними удовыми ароматами — и на мой взгляд, он будет куда интереснее и ярче большинства из них. Самое приятное, что Antaeus можно найти в любом крупном магазине по осмысленной цене, а современная его версия почти так же хороша, как и 36 лет назад.

ANTAEUS МОЖНО СРАВНИТЬ С МОДНЫМИ УДОВЫМИ АРОМАТАМИ — НЕ В ИХ ПОЛЬЗУ

The Rake

Фото: Анастасия Хавжу

аромат, в первую очередь в том, что он достиг некого экстремума, технического предела, подвел своеобразную черту в этом жанре. В историю Antaeus вошел как один из самых ярких и запоминающихся ароматов того времени. Считается, что название Antaeus Жак Вертхаймер, тогдашний владелец Parfums Chanel, для своего нового аромата выбрал после встречи с Дэниелом Халперном, известным поэтом, основателем и президентом независимого издательства Ecco Press, издававшим с 1970-го по 1994 год весьма популярный и влиятельный литературный журнал с аналогичным названием. Дать аромату имя мифического гиганта казалось очень символичным — он ведь должен был передать силу, мощь и магнетизм. Давайте посмотрим, как Жак Польж добивался этого эффекта. Antaeus стартует с традиционного для шипров цитрусового аккорда, бодрого и жизнеутверждающего, главная роль тут предсказуемо отведена бергамоту — пожалуй, самому многогранному в плане аромата цитрусу. В бергамоте легко различимы нежные цветочные аспекты — поэтому он так хорош для композиций, включающих выраженные флористические ноты. Ему составляют компанию амальфийский лимон (возможно, лучший в своем роде) и лайм, придающий цитрусовой грани аромата, с одной стороны, некоторую леденцовость, а с другой — терпкость и смолистость. Цветочный центр композиции выстроен на сочетании розы и жасмина, контраст создается тут при помощи пряно-ароматического комплекса, в первую очередь это шалфей (компонент, более характерный для фужеров) и кориандр. Древесная база, помимо обязательного дубового мха, включает в себя пачули, прекрасно рифмующиеся с розой, бальзамический лабданум (тоже, по сути, обязательный для шипров ингредиент), абсолют пчелиного воска и сандал, за счет своей сливочной тональности несколько скругляющий и смягчающий общий довольно брутальный эффект. Важная отличительная особенность аромата — кожаный анималистический аспект, который можно проследить в нем от начала до самого конца. К лючевым ингредиентом, ответственным за этот эффект, в Antaeus является кастореум, или бобровая струя — один из немногих материалов животного происхождения, использующихся в парфюмерии. Стоит отметить, что на сегодняшний момент натуральный

127

овременное многообразие ароматов, в том числе мужских, может легко испугать. Покупатель часто находится между Сциллой люксовых ароматов — бесконечных копий хитов продаж, мало отличимых друг от друга и эксплуатирующих парочку модных тенденций (успехи «люкса» неизбежно копирует и масс-маркетовый сегмент) и Харибдой так называемой нишевой и артизанальной парфюмерии. Порой слишком странная и неоправданно дорогая, она нередко откровенно слаба в техническом плане, что ее создатели пытаются оправдать авторским видением. Но как найти действительно хороший аромат, не разорившись? Мода, в том числе и на парфюмерию, цик лична, поэтому есть большая вероятность найти среди хорошо забытого то, что по сути будет даже несколько опережать наше время. Если мы мысленно перенесемся на 30 лет назад, то попадем в эпоху господства пряных древесных мужских ароматов, классических, строгих и элегантных, с традиционной для французского стиля пирамидальной структурой (то есть выраженной трехчастной формой: стартом, или «верхними нотами», «сердцем» — центральной смыслообразующей частью аромата и «базой», составленной из самых тяжелых, долгоиграющих материалов). Чаще всего это были шипры с обязательным цитрусовым началом и древесно-землистым дубовым мхом в базе, либо близкие по строению фужеры, чуть более мылкие и гигиенические, играющие на противопоставлении «лаванда — бобы тонка». Один из ярких примеров такого аромата — созданный в 1981 году Chanel Antaeus, второй после Chanel Pour Monsieur аромат для мужчин, выпущенный этим модным домом. Его можно назвать классическим пряным шипром. Самой шипровой идее на тот момент по самым скромным подсчетам было более 60 лет, поэтому парфюмерами она была исследована вдоль и поперек. Шипры были какие угодно: древесные, пряные, цветочные, зеленые, альдегидные, фруктовые, кожаные. Менялись детали и нюансы, но основа оставалась практически неизменной. Заслуга Жака Польжа, парфюмера, создавшего этот

ДЕКОНСТРУКЦИЯ

АДРЕСА

Одежда и аксессуары Brunello Cucinelli Столешников пер., 13, тел. (495) 664 86 98; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, 2-й этаж, тел. (495) 937 23 86; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 34 54; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 646 98 15

Dolce & Gabbana Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; Третьяковский пр-д, 2, тел. (495) 933 33 76; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 30 37; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 88 50; С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21–23, тел. (812) 648 08 48

Doucal’s

128

Бутики No One, ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, 2, тел. (495) 229 27 45; ТРК «Атриум», ул. Земляной Вал, 33, тел. (495) 970 14 56; ГУМ, Красная пл., 3 (1-я линия, 2-й этаж), тел. (495) 620 32 16; ТЦ «Весна», Новый Арбат, 19, тел. (495) 970 14 55; ТДК «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3, тел. (495) 909 99 04

Ferutdin Zakirov Москва: ТГ «Модный Сезон», Охотный Ряд, 2, тел. (495) 150 22 21

Frame Moscow бутик, ТГ «Модный Сезон», ул. Охотный Ряд, 2, 1-й этаж, тел. (495) 780 28 70; ТЦ «Крокус Сити Молл», МКАД, 66-й км, 1-й этаж, тел. (495) 981 90 35; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 666 21 63

Giorgio Armani ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; Третьяковский пр-д, 6, тел. (495) 933 33 73; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 88 52

The Rake

Gucci ул. Петровка, 16, тел. (495) 785 35 55; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 725 41 44;

ГУМ, Красная пл., 3, 1-я линия, тел. (495) 725 42 07; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш, тел. (495) 645 44 95

бутики: Столешников пер., 12, тел. (495) 933 28 33; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 30 19

Da Vinci, Смоленская пл., 3, ТЦ «Смоленский пассаж», тел. (495) 937 80 89; Sublime, ГУМ, Красная пл., 3, тeл. (495) 620 33 11; Sublime, ТЦ «Весна», Новый Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79; Ростов-на-Дону: «18 Карат», ул. Чехова, 35, тел. (863) 250 11 11

Prada

Bell & Ross

Hermes

бутик, ул. Б. Дмитровка, 20, тел. (495) 626 51 61; ГУМ, Красная пл., 3, +7 495 7802864

Ralph Lauren Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; Третьяковский пр-д, 1, тел. (495) 933 33 84; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 88 84; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 31 27; C.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21–23, тел. (812) 648 08 48

Santoni ТЦ «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 727 24 25 ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00;

Stefano Ricci Москва: отель «Националь», ул. Моховая, 15/1, стр. 1, тел. (495) 651 65 67; С-Петербург: Four Seasons Lion Palace, Вознесенский пр-т, 1, тел. (812) 339 80 37

Uomo Collezioni Москва: Пресненский Вал, 44, тел. (495) 937 21 44; Кутузовский пр-т, 2/1 (Radisson Royal Hotel), тел. (495) 229 83 25; Кутузовский пр-т, 18, тел. (495) 933 61 40; Ленинский пр-т, 69, тел. (495) 937 77 89; С.-Петербург: Исаакиевская пл./ М. Морская ул., 24, тел. (812) 242 66 20

Часы

ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00; см. магазины Mercury

Breitling ул. Петровка, д. 17, стр. 1, тел. + 7 495 621 96 33

Carl F. Bucherer Cassaforte, «Галерея Актер», ул. Тверская, 16/2, тел. (495) 937-53-94; ТЦ «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 662-67-20

Сhopard см. магазины Mercury

Jaeger-LeCoultre бутик Jaeger-LeCoultre, Столешников пер., 14, тел. (495) 980 90 48; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89; Sublime by Bosco, ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 33 11, 620 33 90; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54

Longines Смоленская пл., 3, тел. (495) 775 85 44; Петровка, 17, стр 1., тел. (495) 628 15 48; Sublime by Bosco, ГУМ, Красная пл., 3 тел. (495) 620 33 90;

Montblanc Столешников пер., 14, тел. (495) 797 92 01; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 795 24 28; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 514 00 88; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 937 90 33

Audemars Piguet

Mercury

Москва: бутик, ГУМ, Красная пл., 3, 1-я линия, тел. (495) 620 34 46; Carillon, ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 662 38 75;

Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8 800 500 80 00; Третьяковский пр-д, 7, Mercury, тел. (495) 933 33 93;

Кутузовский пр-т, 31, Mercury, тел. (495) 933 30 31; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., Mercury, тел. (495) 225 88 70; Montblanc, Столешников пер., 14, тел. (495) 797 92 01; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 795 24 28; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 514 00 88; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 937 90 33; С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21–23, тел. (812) 648 08 50

Officine Panerai ул. Петровка, 5, тел. (495) 662 75 76; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 33 11; Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89

Omega ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 31 19; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 287 92 31; Кузнецкий Мост, 7, тел. (495) 933 28 08; бутик Tourbillon, ул. Петровка, 15/13, тел. (495) 933 28 58; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54

Oris монобутик: Ленинский пр-т, 60/2, тел. (495) 204-19-06

Roger Dubuis бутик, ул. Петровка, 5, тел. (495) 258-28-28; ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат, 36, тел. (495) 690-74-70; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937-10-78

Ulysse Nardin бутик Ulysse Nardin, ул. Никольская, 19, тел. (495) 623-90-70; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620-33-11, 620-33-90; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695-42-54

Золотая щ е т к а

ГЛАСАЖ

20 апреля в московском ателье Ostojenka Bespoke компания Shoesing провела первую российскую премию по гласажу мужской обуви Shoesing Awards 2017

129

еред участника-

ми стояла задача за 20 минут сделать наиболее качественный гласаж (полировку до зеркального блеска, фр. glaçage, от glace — «глазурь») на полупаре черной обуви Corthay. Критерии оценки определило жюри из профессионалов в области мужского стиля: директор Ostojenka Bespoke Павел Ананьин, словенский обувщик Марио Херцог и управляющий салоном Checkroom Moscow Алексей Врублевский. За

первенство

мастеров

из

боролись Москвы,

семь

Санкт-

Петербурга, Самары, Краснодара, Уфы. Дмитрий Сидоренко, бутблекер самарского барего гласаж получился не самым равномерным, но самым блестящим. Отдельного упоминания был удостоен Антон Цыпин из Уфы («Пара в порядке») за равномерность полировки. Оценка мастерства была важной, но не единственной частью вечера. Впервые энтузиасты классического стиля со всей России собрались в одном помещении. Это уже событие с учетом темперамента многих российских ремесленников. К сожалению, пока одни мастера

ищут недочеты в работе своих коллег, а другие демонстративно игнорируют конкурентов, наш рынок, и без того небольшой, не может развиваться. Открытость и социальность обеспечили ренессанс европейской мужской классики, но в России их пока слишком мало, хотя мастерства достаточно. Компания Shoesing на мероприятии задала необходимый вектор взаимной поддержки, при котором делиться опытом с конкурентами вполне естественно, а соперничество становится исключительно игровым.

The Rake

Фото: пресс-служба Shoesing Awards

бершопа Barber Otto был признан победителем:

СПУТНИК

СОБАКА ПО ФРЕЙДУ Собака Зигмунда Фрейда понимала пациентов едва ли не лучше, чем сам отец психоанализа. Текст Ольга Волкова

The Rake

130

благотворно влияет на пациентов, и с тех пор собака в его кабинете стала постоянной деталью интерьера. Причем этот исследователь человеческих душ странным образом умудрялся не замечать того, что присутствие чаучау на сеансах многих, мягко говоря, раздражает. Не то чтобы эти «многие» не любили собак — просто когда ваш дорогой доктор вас явно не очень слушает, а все внимание дарит пушистому любимцу, это как-то досадно. Чау-чау, эти похожие на медвежат гордые потомки древней китайской породы с двухтысячелетней историей — собаки спокойные, склонные к философским размышлениям, но весьма своеобразные. Ну хотя бы потому что у них синий язык. И еще они хоть и умные, но довольно упрямые, так что учиться им неохота — не то лень, не то они и так все нужное знают. А еще они преданы хозяину, но к чужим людям относятся с большим сомнением. Впрочем, собака Фрейда, принимавшая десятки душевно страждущих визитеров, к незнакомцам привыкла и вела себя в их обществе весьма непринужденно. Гениальная (по Фрейду) Джофи всегда знала, когда прошел отведенный на беседу час и сеанс подходил к концу — она вставала и зевала, и Фрейд понимал, что пора закругляться. Если Джофи вдруг принима-

лась царапать дверь и требовать, чтоб ее выпустили из кабинета — Фрейд считал, что ей не нравятся слова лежащего на кушетке анализируемого гражданина. Если собака переставала скрестись в дверь — профессор сообщал пациенту, что она решила дать ему второй шанс побыть откровенным. А когда Джофи, окончательно обнаглев, запрыгивала прямо на кушетку, доктор радостно объявлял: источник тревоги найден! Ну а если собаке не нравился тот или иной пациент — что ж, тогда он не нравился и Фрейду. Потому что проницательная Джофи не могла ошибаться! В общем, у них сложился чудесный психоаналитический тандем. Но в 1937 году Джофи умерла. Надеясь утешиться, Фрейд завел Лун, тоже чау-чау… Вместе они бежали от нацистов, перебрались из Австрии в Англию, но долгой дружбы у них не случилось: через два года скончался сам Фрейд. «Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки» — так говорил Гейне (и много кто еще). Но вообще-то эту фразу просто обязан был придумать именно Фрейд. Потому что он действительно знал людей. И когда он окончательно в них — в нас! — разочаровался, он полюбил собак. А что ему еще оставалось?

Фото: Everett Collection/East News

игмунд Фрейд был настолько занят, что просто не успевал понять, как же сильно он любит собак. Причем не понимал он этого довольно долго, лет этак до семидесяти, что несколько странно для отца психоанализа и знатока всякого подсознательного. Как-то так сложилось, что с собаками реальными он был не очень близок. Зато если к нему приходил пациент и сообщал: «Доктор, сегодня во сне я видел ма-а-ленькую собачку», — Фрейд тут же выносил приговор: «Э, батенька, да это у вас от детской травмы и вытекающей из нее сексуальной тяги к несовершеннолетним!» Ну или что-то в этом духе. А если у собаки из сновидения были, к примеру, торчащие острые уши или длинная морда… Или хвост, похожий, вот удача, на сигару… В общем, первая собака в жизни нашего великого психоаналитика, немецкая овчарка Вольф, появилась году так в 1925, когда доктору было почти семьдесят. Причем заводилась она как бы для дочери Анны. Но приглянулась самому Фрейду — сначала он полюбил Вольфа за отсутствие амбивалентности. Ну а потом — просто так, за все остальное. Словом, Фрейд внезапно стал жутким собачником. И хорошо, что он не принялся психоанализировать свою новую привязанность, а то и из этого невинного чувства получилось бы что-нибудь неприличное. Как бы то ни было, через пару лет дом Фрейда был буквально набит собаками: компанию Вольфу составила парочка чау-чау (по слухам, подаренных доктору принцессой Марией Бонапарт). Вернее, компанию Вольфу составила одна из чау-чау — а вторая, по имени Джофи (Йофи), составила компанию самому Фрейду. Почемуто доктор решил, что Джофи-Йофи

ЗАО «ИСТЮНИОН»

ПЕРЕЛЁТЫ ПО ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ

телефон +7 (495) 921 35 29 | факс +7 (495) 269 02 16 | sales@eastunion.ru | www.eastunion.ru Елена Малова +7 985 786 29 33 | Денис Клепов +7 968 759 45 24

РОССИЯ

НИЖЕ ПОЯСА История мужского

НОВИНКИ ДИЗАЙНА, представленные на мебельном салоне в Милане

ПИ-ВИ ГЕРМАН, история нижнего белья, гид по тканям

Ателье: Antico Setificio Fiorentino, Davies & Son, Edesim, Lefort

НОМЕР 03 (21) ИЮНЬ–АВГУСТ 2017

CОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА |

нижнего белья:

публичные разоблачения,

шокирующие факты,

пикантные подробности

У Ж А С Н О

Х О Р О Ш И Й

Ч Е Л О В Е К

и прочие иконы кэмпа, записные эксцентрики, ниспровергатели устоев и правил, жертвы моды и борцы с хорошим вкусом — в специальном номере The Rake