Revolution 34

№34 май 2014

russian edition

Celebrating the Machine with a Heartbeat

Baselworld 2014

Закрепление успехов Новые модели в рамках старых тенденций

TAG Heuer

Monaco V4 Tourbillon

Rev34 AUDEMARS 2.indd 2

22.05.14 13:31

Rev34 AUDEMARS 2.indd 3

02.04.14 12:50

002 Содержание



О поиске вдохновения и постоянном желании



НОВОСТИ

С Том Браун создал чемодан для новой коллекции марки Brooks Brothers.

У -

Truefitt & Hill представляет Authentic No. , линию средств для бритья и средств по уходу для поддержания комфорта, тонуса и безупречного вида кожи.

Обыкновенная классика В Москве в двенадцатый раз пройдет ежегодное ралли старинных автомобилей L.U.C Chopard Classic Weekend Rally.



ДОПРОС



 REVOLUTION

ToC_Rev34.indd 2



ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ

П

Неизменная приверженность TAG Heuer новаторству и изобретательству.

Фото: архивы пресс-служб

Х Легенда часовой индустрии – об IWC и подводном плавании.

№34

21.05.14 18:31

Rev34 Vacheron Constantin.indd 1

24.04.14 20:48

004 Содержание



BASELWORLD -2014

36

A



AW



A



A & S



A

43 

B & R



B



B



B



B



B





ToC_Rev34.indd 4

C



C F. B



C



C



C C



C



C



F



F



F V



F C



G



G P



G O



G



G



H



H



H W



H



J



J & C

D



J D



D B



J R



DL



D



REVOLUTION

B



 

K K C

Фото: Baselworld , архив пресс-службы марки Carl F. Bucherer

Это был один из величайших сюрпризов

№34

21.05.14 18:31

Rev34 Ad JLC.indd 1

12.05.14 14:35

006 Содержание





R

L F



R W



L’E



R



L



R J

M



 R D R





S



M R



M L



S



MB&F



S M



MCT



M S



TAG H



M



T L



M



T





N N Z

O



 



T

U U N

V



O



V



O



V

P



V



ToC_Rev34.indd 6







REVOLUTION

L



P P



P

 

Z Z

Фото: Baselworld 

Среди множества часов я увидел нечто необычное

№34

21.05.14 18:31

Rev34 PANERAI.indd 1

28.04.14 12:07

008 Содержание

Все это не имело бы значения, если бы не изобретательность часовщиков

 МЕХАНИКА



 ,

Турбийоностроение захлестнула волна новаций, подобной которой не наблюдалось ни в один другой период в истории часового искусства.

 REVOLUTION

ToC_Rev34.indd 8

Х Под давлением конкуренции и благодаря новым технологиям производители сегодня отваживаются на такие эксперименты, о которых еще лет десять назад можно было только мечтать.



СОБЫТИЯ, ЛЮДИ



АДРЕСА САЛОНОВ НАБЛЮДЕНИЕ



Г Александр Рымкевич

Фото: Panerai, Diomedia



№34

21.05.14 18:31

Rev34 ULYSSE.indd 1

18.04.14 10:02

010 Письмо редактора

Особое отношение Я с удовольствием читаю – не журналы, но книги. Особенно большой интерес у меня вызывают «жизни замечательных людей», и из последних прочитанных произведений, что я к этому разряду книг отношу, – «Советская литература» Дмитрия Быкова. Рекомендую всем, независимо от того, жили вы в СССР или нет. Вспомнил я нашего талантливого современника потому, что в книге этой, полной очерков о писателях и поэтах соответствующего названию времени, приведен вроде как имевший место случай – возлежащему на смертном одре Луначарскому смотрящий за ним врач-француз рекомендует для стимулирования сердечной деятельности шампанское. Вино умирающему экс-комиссару просвещения подают в столовой ложке. Тот отводит ее рукой и говорит: шампанское я пью только из бокала. Пока бокал ищут, Луначарский умирает. Шикарный жест, что ни говори, пусть и стоивший наркому чуть более срочного ухода из жизни. Наверное, нужно обладать большой силой привычки или непоколебимым стремлением быть верным своему характеру и стилю, чтобы в любых обстоятельствах не уступать желанию сделать что-либо легче и проще. Достать из кармана часы, посмотреть на циферблат, отметить в уме положение стрелок, понять время – и сделать все это с элегантностью монарха, неторопливо... это сродни отказу от шампанского из ложки. Я с радостью для себя отмечаю, что в сфере производства часов, будь они шедевры точной механики, высочайшие произведения часового искусства, инструменты для определения времени, вершины часового мастерства (или просто – часы), все больше и больше компаний, для которых воспитание в покупателях исключительного отношения к собственным творениям становится нормой, подкрепляе-

мой разнообразными действиями. Речь не о бережном отношении к хрупким и сложным, хотя и этому отдельных лиц стоит поучить, а именно об особенном. Творцы, что трудятся в механической часовой промышленности, независимо от объемов производства и стоимости конечного продукта, – люди исключительные по своему характеру, и знакомство с ними всегда отзывается приятными воспоминаниями, порой восторгом, и наблюдение это отнюдь не только мое, об этом говорят многие из тех любителей «механики», кому довелось посетить ту или иную мануфактуру. При общей похожести производственного процесса, названий производителей станков и инструментов, все часовые компании отличаются друг от друга особенной атмосферой. Ее легко почувствовать, ею легко проникнуться, ее сложно забыть, при этом очень часто ее невозможно передать словами. Помните, в фильме Никиты С. Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» в эпизоде, где собрание решает, как поступить с экспроприированным золотом, вспоминают вдруг Егора Шилова? Все его друзья искренне улыбаются, каждый при этом вспоминает что-то свое, и никто не говорит ни слова... потому что словами не передать, слова излишни. Со мной вот тоже так – спросите меня, как там Бруно Беламиш, Петер Стас, Тьерри Стерн, Карл-Фридрих Шойфеле, Жан-Фредерик Дюфур, Антонио Кальче – и я сначала заулыбаюсь, потому что общение с этими людьми мне всегда в радость, и только потом доложу вам то, что «по бизнесу» мы обсуждали. Что в текст интервью не вошло – об этом при личной встрече. Надеюсь, скорой. Искренне Ваш, Денис Пешков

REVOLUTION №34

Ed_letter.indd 10

21.05.14 18:28

Rev34 Van Cleef&Arpels.indd 1

26.03.14 13:24

    Денис Пешков d.peshkov@burda.ru   Алексей Кутковой a.kutkovoy@burda.ru   Дмитрий Бузаджи  Ирина Кузьменко - Анна Скржинская   Екатерина Санникова  Мария Егорова  Анастасия Хавжу   Андрей Цыбульский    - Александр Васильев   Елена Панина e.panina@burda.ru - Юлия Сергунина yu.sergunina@burda.ru    Ирина Гаврилова i.gavrilova@burda.ru   тел.: (495) 797 4560    Татьяна Анисимова t.anisimova@burda.ru   Татьяна Леманн t.lehmann@burda.ru

Печать Типография «Сити Принт» 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 10, стр.41 REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-48745 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 29 февраля 2012 года. Информационная продукция для лиц старше 16 лет.

ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУРДА» Адрес издателя: Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3. стр. 4; www.burda.ru Предприятие группы Hubert Burda Media Телефон: +7 (495) 797 45 60, Факс: +7 (495) 797 45 99, E-mail: vhb@burda.ru Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.

Тираж* до 15000 экземпляров *отпечатанный тираж www.revolution-press.ru Журнал издается в России с разрешения Revolution International Limited 10th Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius Tel: +230 404 6000 Fax: +230 468 1600 Revolution Press Pte Ltd 211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director Dr. Bruce Lee bruce@revolution-press.com

№ МАЙ 

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

Baselworld 2014

Закрепление успехов Новые модели в рамках старых тенденций

TAG HEUER

MONACO V4 TOURBILLON

На обложке: Часы TAG Heuer Monaco V4 Tourbillon

Masthead_Rev34.indd 16

21.05.14 18:28

Rev34 Perrelet.indd 1

21.04.14 14:02

014 Новости

Страсти по чемодану

Багажная коллекция Brooks Brothers

Турбийоны к юбилею

Отправляясь на курорт, не забудьте упаковать вещи в чемодан из новой коллекции «Брукс Братерз». В этом сезоне Том Браун представил свежую интерпретацию всенародно любимой морской темы, сочетая идею моря, солнца и прибоя с присущим марке консерватизмом. Результатом стала коллекция, основанная на образах художников и интеллектуалов 1920-х годов. При всем богатстве выбора наш фаворит – черный кожаный чемодан. Лаконично оформленный снаружи, он вместителен внутри, с прекрасно организованным пространством абсолютно для всех вещей и необходимых в дороге мелочей. При взгляде на него легко представить себя пассажиром первого класса на каком-нибудь круизном лайнере, например «Джордж Вашингтон». Только вот повозок в наши дни на парковках не встретишь, а чемоданы теперь на колесиках. bosco.ru

Новые часы в коллекции Greubel Forsey Quadruple Tourbillon

К часам мануфактуры «Грёбель Форси» из коллекции Quadruple Tourbillon прибавились еще одни: Quadruple Tourbillon Asymétrique, выпущенные по случаю 10-летия компании в 2014 году. Четыре не зависимых друг от друга турбийона соединены посредством сферического дифференциала, что обеспечивает точность и безотказность хода. Подобное устройство также стабилизирует Автомобили Alfa Romeo в России функционирование всех регулирующих механизмов. На циферблате модели «Крайслер РУС» совместно с компанией нию марки планируется увеличить до 10. разместились часовая, минутная и малая РОЛЬФ объявили о старте продаж ав- В настоящее время в салонах представсекундная стрелки и индикатор 50-часо- томобилей «Альфа Ромео» в России и лена Alfa Romeo Gulietta – элегантный вого запаса хода. Турбийоны, открытые представили планы по развитию бренда. городской автомобиль, оснащенный взору благодаря сапфировым мостам, В настоящее время автомобили мож- новым бензиновым двигателем JTDM словно наделяют циферблат жизнью, не но купить в пяти официальных дилер- 2 объемом 2 л и мощностью 150 л. с. мешая при этом считыванию показате- ских центрах «Крайслер РУС» в Москве, На очереди – компактный MiTo. А для лей времени. Часы Quadruple Tourbillon Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, ценителей истинной красоты и мощи Asymétrique представлены в двух вер- Нижнем Новгороде и Краснодаре. Сов- есть Alfa Romeo 4С, суперкар с новым сиях: в корпусе из розового золота с ременная стратегия развития на россий- турбированным двигателем в 1 742 см3 черным циферблатом и в корпусе из ском рынке предполагает постепенное с передовым двойным сухим сцеплениплатины с серебристым циферблатом. открытие 5 дилерских центров марки ем Alfa TCT и новым режимом езды Race Обе модели комплектуются ремешком из в год. До конца 2014 года количество (гонки). Разгон до сотни занимает всего крокодиловой кожи. greubelforsey.com партнеров по продажам и обслужива- 4,5 секунды. rolf.ru

Снова вместе

Выше только Гималаи!

В апреле в Лхасе, административной столице Тибета, открылся первый отель «Шангри-Ла Лхаса» с фондом в 289 номеров. Город примостился на плато на высоте 3 650 метров над уровнем моря и окружен вершинами Гималаев, ледниками и великолепными пейзажами. Гости попадают в отель через огромные ворота, ведущие на площадь. На такое решение входной группы архитекторов вдохновила тибетская архитектура, нашедшая отражение и в интерьерах отеля. Здесь принимают путешественников и паломников, приехавших отдохнуть и посетить одни из самых значимых буддистских святынь. В пешей доступности от отеля находятся 1000-комнатный дворец Потала – резиденция далай-лам – и «Драгоценный парк» − дворец Норбулинка, который служил летней резиденцией далай-лам с 1780 по 1959 год. Отель «Шангри-Ла Лхаса» располагается в 40 минутах езды от аэропорта «Лхаса Гонггар»и всего в 10 минутах езды от самой высокогорной железнодорожной станции мира. glamapple.com REVOLUTION

News.indd 14

Фото: архивы пресс-служб

Сеть отелей Shangri-La открыла первый городской отель на Тибете

№34

21.05.14 18:28

Rev34 Maurice Lacroix.indd 1

09.04.14 15:32

016 Новости

Уход по-английски Authentic No.  – свежая нота в коллекции Truefitt & Hill

«Труфитт энд Хилл» уже более 200 лет остается одной из самых престижных парикмахерских и парфюмерных лондонских марок, предоставляющей джентльменам лучшие продукты в области бритья и ухода за кожей. Один из секретов такого успеха – чуткое реагирование на потребности клиентов. Последнее произведение бренда – линия Authentic No. 10, где представлены как средства для бритья, так и средства для поддержания комфорта, тонуса и безупречного вида кожи. Средства Authentic No. 10 содержат увлажняющие и восстанавливающие компоненты, поэтому прекрасно подходят Хью Джекман стал новым лицом обладателям чувствительной кожи. Экстракты коры ивы, гаммамелиса, огурца, комплекс ценных рекламной кампании Montblanc растительных масел (бурачника, лимнантес альба, В январе 2014 года на Международном салоне высокого часового искус- сладкого апельсина, оливы, косточек винограда), ства в Женеве Хью Джекман был представлен как лицо фирмы «Монблан». алоэ вера и витамин Е восполняют недостаток Актер снялся в рекламных кампаниях марки для печати и сети Интернет влаги, снимают раздражение и покраснение, а по всему миру за исключением США. Джекмана по праву можно назвать антивозрастные пептиды Tego Pep 4-17 усиливают творцом собственной судьбы, он постоянно движется вперед, предпри- синтез коллагена и предупреждают образование нимая все новые творческие эксперименты, стремится к совершенству морщин. truefittandhill.co.uk даже в деталях. Новый рекламный ролик Мартина Кемпбелла повествует об истории жизни актера, от детской мечты до серьезных достижений в зрелом возрасте. Хью рассказывает о поиске вдохновения, постоянном желании двигаться вперед, открывать новые горизонты. О необходимости постоянной работы над собой в стремлении к совершенству актеру напоминает легендарная ручка Montblanc Meisterstuck. Ее и одноименные часы Джекман выбрал в качестве компаньонов в повседневной жизни. montblanc.com

Пройти свой путь

Сыграть «»

Новый сезон в гольф-клубе PGA National Russia

REVOLUTION

News.indd 16

Современное искусство – раритетный автомобиль

A. Lange & Söhne продолжает партнерство со знаменитым конкурсом элегантности автомобилей

С 23 по 25 мая 2014 года на территории гранд-отеля «Вилла д’Эсте» в Черноббьо пройдет 85-й «Конкурс элегантности», в центре которого − автомобиль как шедевр дизайнерского мастерства и объект искусства. В этом году тема события – «Великий Гэтсби»: организаторы обещают воскресить блистательную атмосферу «ревущих двадцатых» на фоне грандотеля «Вилла д’Эсте» и парковых пейзажей на берегу озера Комо. Основой для оформления мероприятия и выбора автомобилей послужила экранизация

знаменитого романа Ф. Скотта Фицджеральда. Хозяин самого элегантного авто получит в награду часы «А. Ланге унд Зёне» Lange 1 Time Zone, выпущенные в единственном экземпляре. На задней крышке часов из белого золота вручную выгравирован герб конкурса, а центральноевропейское время представлено городом Комо. Заключительным аккордом программы станет специальная выставка, посвященная 110-й годовщине Rolls-Royce и 100-летию Maserati. alange-soehne.com

Фото: архивы пресс-служб

Гольф-клуб PGA National Russia, входящий в структуру комплекса «Большое Завидово», открывает новый сезон. Классический шотландский «линкс» в сочетании с живописным вересковым «парклендом» (пар-72) протянулся на 6 750 метров — это единственное поле в России, лицензированное старейшей в мире ассоциацией профессиональных гольфистов − PGA Великобритании и Ирландии. В этом сезоне гостей ждет 9-луночное учебное поле (пар-36) и детская гольф-школа. Уровень профессионалов PGA UK позволяет работать со всеми категориями игроков от абсолютных новичков до продвинутых «туровых бойцов». В июне гостей клуба ждет праздник «День Италии» и дружественный матч с командами гольф-клуба Royal Mid-Surrey. pganationalrussia.com

№34

21.05.14 18:28

Rev34 Raymond Weil.indd 1

10.04.14 14:34

018 Новости

По морям, по волнам

Новый аромат в коллекции Lalique

Lalique Hommage à l’homme Voyageur – древесно- кардамона и бергамота и открывается нотами веамбровый аромат, олицетворяющий образ мужест- тивера, пачули и папируса. В качестве окантовки венности, изысканности и элегантности. Он создан парфюмеры выбрали амбру, мох и ваниль. Флакон парфюмерами Мишелем Альмараком и Милен продолжает морской образ: поверхность имеет Альран и навеян воспоминаниями о путешествии особый рельеф, напоминающий рябь на поверхнов мае 1935-го в Нью-Йорк на лайнере «Норманди», сти океана, а темно-синий цвет подчеркивает это где убранство обеденного зала создал Рене Лалик. сходство. Автор флакона, Тьерри де Башмакофф, Hommage à l’homme Voyageur посвящен человеку, вдохновлялся коллекцией аксессуаров для ванной для которого путешествие – действительно искусст- комнаты Ducan, созданной Рене Лаликом в далеком во. Аромат встречает пряно-цитрусовым созвучием 1931 году. lalique.com

Выставка работ особых людей на «Винзаводе»

С 01 по 08 июня Бродильный цех ЦСИ «Винзавод» заполнится чудесными картинами, керамическими изделиями и куклами ручной работы. Их авторы – молодые люди с особенностями развития – участники центра творчества для аутистов «Антон тут рядом» и студенты и выпускники Московского технологического колледжа №21, где они получают образование и профессию в «Особых мастерских». Этим людям удается создавать удивительные артобъекты, воплощающие детскую доброту, ощутимую настолько ярко, что с ней не хочется расставаться. Искусство особых художников знакомит нас с их взглядом на мир и на природу вещей. Творчество, не пропущенное через призму классического художественного образования, подкупает своей непосредственностью и искренностью. Эти работы помогают увидеть простое в сложном и целое во множестве разрозненных деталей. На выставке зрители смогут поближе познакомиться с каждым из особых художников и его работами и, конечно, купить понравившееся произведение. winzavod.ru

Традиции и новации Юбилейная коллекция сумок от S.T. Dupont

По случаю своего 140-летнего юбилея марка «С. Т. Дюпон» обновила известную коллекцию кожаных аксессуаров Defi. Черпая вдохновение в своих истоках, компания продолжает традиции работы с кожей: в обновленной коллекции соблюдены все классические эстетические каноны марки, от металлических деталей и подкладки королевского синего цвета до нашитого вручную триколора, напоминающего о французском происхождении марки. Создатели современной коллекции Defi учли все потребности деловых людей нашего времени. Так, в каждой сумке для ноутбука и папке для документов имеется специальное отделение для самого компьютера и застегивающийся на молнию карман для блока питания. Городские сумки снабжены мягким карманом, вмещающим iPad. Путешественники по достоинству оценят сумки Défi Ceramic. Впервые для создания кожаных изделий использован материал, покрытый керамическими шариками. Эти шарики полностью покрывают поверхность ткани, делая ее абсолютно невосприимчивой к ударам, царапинам и прочим механическим повреждениям. st-dupont.com REVOLUTION

News.indd 18

Обыкновенная классика

L.U.C Chopard Classic Weekend Rally в Москве

1 июня 2014 года, стартует 12-е по счету ежегодное ралли старинных автомобилей, проходящее при поддержке компании «Шопар». В гонке примут участие раритетные автомобили до 1970 года выпуска. Каждый экипаж будет буквально сражаться за победу, ведь наряду с любителями в ралли примут участие высококлассные гонщики ралли Mille Miglia. Каждому желающему принять участие в ралли пришлось пройти жесткий отбор по многочисленным критериям. Кандидаты должны были рассказать о своем автомобиле и убедить оргкомитет, что именно они достойны принять участие в заезде. К тому же авто должно быть технически исправным, чтобы преодолеть сложный 3-часовой маршрут. Участники традиционно стартуют в Третьяковском проезде и, пройдя ряд контрольных пунктов и выполнив задания по маршруту, финишируют в «Барвихе Luxury Village». После подсчета результатов ралли судьи огласят имена победителей. Главные призы победителям – хронометры L.U.C Chopard. chopard.com

Фото: архивы пресс-служб

Тут рядом

№34

21.05.14 18:28

Rev34 Seiko.indd 1

29.04.14 13:41

020 Новости

Да здравствует король!

Montegrappa чествует Пеле

В своей коллекции Icons компания «Монтеграппа» отдает дань уважения видным деятелям культуры независимо от области их деятельности. В 2014 году в Бразилии пройдет чемпионат мира по футболу ФИФА. Для «Монтеграппы» это повод поздравить выдающегося бразильского спортсмена, лучшего в мире футболиста ХХ века по мнению комиссии ФИФА – Эдсона Арантиса ду Насименту, более известного как Пеле. В первом варианте исполнения золотая перьевая ручка и серебряный роллер оформлены в цветах Бразилии. Корпус ручек выполнен в технике гильоше и покрыт эмалью. Колпачок украшает футбольный мяч в короне с надписью «Да здравствует Король». В другом варианте ручки выполнены из черной смолы с отделкой серебром или 18-каратным золотом. Верхушка колпачка символизирует стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро, на зажиме – сапфировый футбольный мяч. Перо каждой ручки украшает гравировка с фирменным для Пеле «ударом через себя». montegrappa.com

Спорт для всех

Прекрасные велосипеды от Hermès

Французский модный дом «Эрмес», как известно, не был чужд спорта со своего рождения. Однако марка благосклонно отнеслась к тем, кто далек от конного мира, и выпустила велосипеды. Две ультралегкие, изготовленные из углеродного волокна модели – Le Flaneur d’Hermès и Le Flaneur sportif d’Hermès – представлены в трех цветах – темно-сером, красном и белом. Седла, рукоятки руля, ручка для переноски и детали для крепления багажа обтянуты телячьей кожей. Велосипеды оснащены амортизирующей рамой, ременной передачей, гидравлическими тормозами и имеют 8 или 11 скоростей на выбор. Работа проделана в содружестве с французским производителем Time, продукцию которого уже давно оценили профессиональные велогонщики. «Мы были нацелены на создание настоящего велосипеда, а не декоративного объекта. Он должен быть простым, функциональным, удобным в использовании, элегантным и симпатичным», – отметил глава Hermès Horizons Франсуа Доре. hermes.com

Со скоростью звука Rolex сделал приборы для автомобиля

Компания «Ролекс» представила спидометр и хронограф, разработанные специально для сверхзвукового автомобиля Bloodhound SSC. По замыслу конструкторов, автомобиль сможет установить новый наземный рекорд скорости в 1609,34 км/ч. Испытания запланированы на 2015–2016 годы и пройдут в Южной Африке. Спидометр и хронограф оснащены аналоговыми циферблатами и расположены на приборной панели по

обе стороны от руля. Приборы обеспечат необходимый визуальный контроль и резервную копию замеров в двух критических фазах во время рекордного заезда: при торможении с предельной скорости на 20-километровом участке и при развороте между двумя обязательными гонками. Они станут независимым дополнением к электронным дисплеям, отображающим прочие показания во время заездов. mercury.ru

Итальянцы в России

В отеле Rodina Grand Hotel & SPA открылась вилла в итальянском стиле Villa by Rodina расположена на территории вечнозеленого парка, в 200 метрах от главного корпуса отеля, на берегу Черного моря. Четырехэтажная вилла выполнена в классическом средиземноморском стиле, с мраморными колоннами и фресками на фасаде, и включает 20 номеров, над интерьером которых работал итальянский дизайнер Маурицио Д’Орсо. Из окон каждого номера открывается потрясающий вид на субтропический парк и море. На вилле свой собственный ресепшен, круглосуточный лобби-бар c летней террасой и ресторан. Гостям виллы также доступны услуги самого отеля: спортивный клуб с открытым и закрытым бассейном, теннисные корты, волейбольная и баскетбольная площадки, частный пляж с зоной релаксации, бары и рестораны, кинотеатр, служба консьержей, а также гольф-кары для наиболее удобного передвижения по территории и спа-услуги в одном из крупнейших в Европе комплексе – Wellness & SPA

by Rodina. grandhotelrodina.ru REVOLUTION

News.indd 20

№34

21.05.14 18:28

Rev34 Rue de Rhone.indd 1

10.04.14 14:34

022 Допрос

Ханнес Пантли Один из тех людей, которых без малейшего преувеличения можно причислить к легендам швейцарской часовой индустрии

Фото: архив пресс-службы марки, Catala-Roca Digital Press Photos/Newscom/ ИТАР - ТАСС

беседовал: Алексей Кутковой

REVOLUTION

№34

Dopros_IWC_HannesPantli_.indd 22

21.05.14 18:28

023

Алексей Кутковой В IWC вы работаете невероятно долго – уже 42 года. Примерно до 80-х годов прошлого века ваша компания сложными часами особо не занималась. Почему и когда вы все-таки заинтересовались усложнениями? Ханнес Пантли Вы правы: долгое время IWC производила в основном обычные добротные часы с автоматическим и ручным заводом по относительно невысокой цене. Все изменилось в 1978 г. Если помните, швейцарская часовая отрасль была в глубоком кризисе: рынок заполонил кварц и мы не знали, что с нами будет дальше. В худшем случае, решили тогда мы, придется оставить всего 25–30 часовщиков и выпускать только сложные часы для коллекционеров. К счастью, кварц механику окончательно не задушил, но мы все равно пошли по пути усложнений. Начали по традиции с карманных моделей (в начале XX в. мы выпускали сложные часы, да и потом периодически тоже, только не в наручном варианте), затем создали Da Vinci, и с тех пор пошло-поехало. АК А как у вас обстояли дела с водонепроницаемыми часами? Они ведь на рубеже 50–60-х были популярны. ХП Водонепроницаемые часы мы начали производить довольно давно, но первые часы для ныряльщиков сделали только в 1967 г. Понимаете: в 40–50-х под воду спускались в основном только профессионалы: военные и промышленные водолазы. Спускались в скафандрах, а воздух по шлангу шел с поверхности. И только когда Жак-Ив Кусто придумал акваланг и появились документальные фильмы про его команду, подводным плаванием начали заниматься для удовольствия, как хобби. Так что часы для ныряльщиков мы делаем с конца 60-х годов. Конечно, с тех пор многое изменилось. Раньше единственным прибором пловца были механические часы, а сегодня у всех есть подводные компьютеры, которые стоят сущие пустяки. Так что часы в наше время – это, скорее, запасной вариант, дополнительная мера предосторожности. Знаете, в экипировку подводных лодок некоторых стран раньше обязательно входили карманные часы IWC, которые матросы заводили каждый день. Это на тот случай, если вдруг откажет вся электроника. АК Ваши первые часы для подводного плавания пользовались спросом? Какой примерно был объем производства? ХП Пользовались, но только у тех, кто действительно нырял с аквалангом. В год мы их выпускали примерно 1 000 штук. Причем это была одна модель, только с разными браслетами. С ними полу-

чилось так же, как с часами Ingenieur, увидевшими свет в 1956 г.: единственная модель, предлагаемая в паре вариантов оформления, со временем превратилась в самостоятельное семейство. АК Безусловно, одной из самых замечательных эпох в жизни марки было сотрудничество с «Порше Дизайном» (Porsche Design). Именно благодаря ему на свет появились такие водолазные модели, как «Оушен 2000» (Ocean 2000)… ХП Да, сперва мы выпустили «Оушен 2000», а потом «Оушен 500» – часы поменьше. «Оушен 2000» по тем временам все-таки был великоват, хотя спрос на него все равно был большой. У нас были особые варианты 2000-го для немецкого ВМФ, для водолазных подразделений… Мне кажется, с точки зрения дизайна это одна из самых удачных разработок за всю нашу историю. Даже, например, сейчас у нас есть одна новая модель, в которой явственно угадываются черты «Оушен 2000». АК Как начиналось ваше сотрудничество? ХП Я впервые переговорил с Фердинандом Александром Порше в 1977 г. Он тогда подыскивал фабрику, которая смогла бы выпускать высококачественные часы под его маркой. Первым нашим совместным детищем стала модель с компасом. Работать с Порше было очень увлекательно. Часы он создавал не ради прибыли, а из интереса: денег у него и так хватало. Я как-то ему сказал, что, мол, если то-то и то-то в дизайне поменять, продажи, скорее всего, вырастут, а он отвечает: «А мне все равно. Хочу, чтобы часы были такими, – и точка». Конечно, при таком отношении наша продукция сильно отличалась от всего, что выпускали конкуренты. С «Порше Дизайном» мы проработали ровно 20 лет – с 1978-го по 1998-й. АК А почему потом перестали? ХП На то было несколько причин. Во-первых, Порше хотел купить IWC (он всегда мечтал о собственной часовой фабрике), но наши владельцы марку продавать не собирались. Во-вторых, часы «Порше Дизайн» достигли такой популярности, что в некоторых странах их знали чуть ли не лучше, чем IWC. Так что мы решили, что на «Порше Дизайн» не может приходиться больше 30% оборота. По договору за продвижение часов «Порше Дизайн» отвечали мы, но в 90-х стало ясно, что нужно сосредоточиться на собственной марке. В итоге пришлось разойтись. Но расставание было очень мирным, мы с семьей Порше даже устроили в Австрии торжественный ужин по случаю «развода». А потом он купил «Этерну» (Eterna),

Досье Ханнес Пантли, член совета директоров компании IWC Schaffhausen, одна из ключевых фигур в ее руководстве. Родился в 1942 году в Дюбендорфе, Швейцария, по образованию специалист по маркетингу, пришел на работу в компанию IWC Schaffhausen в 1972 году на должность торгового представителя в странах Бенилюкса и Скандинавии. С 1976 по 1997 год – международный директор по маркетингу и продажам. Спикер совета директоров IWC. Уполномоченный по продаже сверхсложных астрономических часов IWC Portuguese Sidе´rale Scafusia.

но дела там не задались. Сейчас марку перепродали китайцам, но и они, насколько я знаю, не очень довольны. АК Как распространялись часы «Порше Дизайн»? Вместе с вашей коллекцией или отдельно? ХП Вместе с нашими, отличия были только в самом начале. Нам не хватало денег, чтобы сразу вывести «Порше Дизайн» на общемировой рынок, поэтому первые два года мы выставляли эти часы вместе со своими в Европе, а Порше распространял их (но уже без моделей IWC) в США и странах Восточной Азии. Но потом выяс­ нилось, что продажи у «Порше Дизайна» не идут (хоть я и старался помогать им в США и Японии). Когда часы стоят так дорого, покупатели хотят знать, кто их выпускает, ведь «Порше Дизайн» совсем не ассоциируется с часами. Таким образом, два года спустя мы объединили сбыт, и с тех пор часы под маркой «Порше Дизайн» всегда предлагались как часть коллекции IWC. АК Когда в IWC пришел Гюнтер Блюмляйн? ХП В самом конце 70-х – начале 80-х. Предыдущий гендиректор был уже очень пожилой человек, проработавший в компании много лет. Он собрался уходить на пенсию. Тут «Порше Дизайн» предложил возглавить IWC мне (у меня до сих пор сохранилось письмо). Но я отказался: реклама, сбыт – это мое, а ответственность за все сразу я брать на себя не хотел. Тем более что тогда дела у марки по моей части обстояли нормально, нас хорошо знали. Трудности были с технической, Май 2014 REVOLUTION

Dopros_IWC_HannesPantli_.indd 23

21.05.14 18:28

024 Допрос

“

В экипировку подводных лодок некоторых стран раньше обязательно входили карманные часы IWC, которые матросы заводили каждый день

производственной стороной. Поэтому на должность директора пригласили Блюмляйна, бывшего часовщика, который потом получил инженерное образование. АК Это с его приходом началось сотрудничество IWC с «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre)? ХП Нет, оно завязалось еще раньше. Дело в том, что обе наши компании купила фирма VDO. Причем «Жежер» едва сводила концы с концами. У них сменились три директора, и все впустую. Руководство VDO уже собиралось было избавиться от «Жежер», но напоследок решило попробовать еще одно средство – послало в Ле-Сантье Блюмляйна. Я-то сам был не в восторге: у IWC на тот момент еще своих проблем хватало, но что поделаешь? Владельцы решили, что Блюмляйн должен заниматься двумя марками сразу. «Жежер-ЛеКультр» в те годы выпускала отличные механизмы, которые ставили в свои часы «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin), «Картье» (Cartier) и другие, но продвижением собственной жежеровской продукции никто не занимался. И Блюмляйн сразу же сделал важнейший шаг – занялся выстраиванием и укреплением образа марки. С тех пор дела у компании резко пошли в гору. АК Я заметил, что у IWC и «Жежер» есть в некоторых аспектах много общего. Согласны? ХП Это все влияние Блюмляйна. Но есть и принципиальные различия. Когда Блюмляйн встал у руля «Жежер», та, как я уже говорил, была на грани банкротства. Поэтому в -х годах Блюмляйн решил, что женскими часами будет из нас двоих заниматься только «Жежер», а мы их выпуск прекратили (с чем лично я был не согласен). Кстати, в ту же пору IWC запустила рекламную кампанию с забавными лозунгами вроде: «Почти такие же сложные, как женщина, но пунктуальные». Кроме женских мы еще REVOLUTION

”

АК А «Ришмон» обрела статус настоящего часового производителя… ХП Конечно. Еще не будем забывать про «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne): с ней тоже связана очень интересная история. Я уже говорил, что в конце -х мы не знали, что будет с отраслью, и готоАК Уже в -х годах и IWC, и «Жежер-Ле- вились в худшем случае сократить штат Культр» уделяли много внимания собст- до  человек и делать преимущественно венному производству. Сейчас все пыта- карманные часы для знатоков. Тогда же ются называть себя мануфактурами, мы вспомнили, что исторически одним но тогда такой интерес к производству из знаменитейших производителей карманных часов считалась «А. Ланге унд встречался редко… ХП Вот именно. Почему Йохан Руперт Зёне». И в  г. я поехал пообщаться с [глава группы «Ришмон» – прим. ред.] нас семьей Ланге на предмет сотрудничества. и купил. В то время ни «Картье», ни «Пья- Но никакого часового производства у них же» (Piaget) механизмы не производили, тогда не было: все, что было, осталось в и он сказал, что теперь у него в группе ГДР. И вот наступил  г. Мы ужинали в будут хотя бы две компании, пускай небольшие, которые умеют делать часы. ресторане – Блюмляйн, председатель соПотому-то он и заплатил за нас астро- вета директоров VDO Альберт Кек (Albert номическую по тем временам сумму – Keck) и ваш покорный слуга, – и тут по , миллиарда швейцарских франков. радио сообщают, что Берлинская стена Группа «Суоч» (Swatch) отказалась, LVMH пала. Тут я и говорю: «Самое время возотказалась, а «Ришмон» пошла до конца. родить “Ланге”». А Блюмляйн и Кек – оба Многие журналисты тогда заявляли, что немцы, вижу, как у них сразу глаза загоРуперт спятил, что наши две фирмы с релись. В общем, уже через неделю наши небольшим оборотом таких денег не люди поехали «на разведку» в Гласхютте. стоят, но он был уверен, что вложения Но мы там ничего не покупали, просто окупятся. И они окупились, причем гора- образовали партнерство с Вальтером Ланге. Все они – Ланге, Блюмляйн и Кек – здо быстрее, чем даже он ожидал. взялись за дело с огромным энтузиазмом. Приятно вспоминать. отказались от прямоугольных моделей (чтобы не перебегать дорогу жежеровским Reverso). В общем, разошлись по разным сегментам рынка. В итоге такая система оказалась для обеих марок весьма удачной.

Жак-Ив Кусто

АК Какая модель в обновленной коллекции Aquatimer этого года нравится вам больше всего? ХП Безусловно, та, что в бронзовом корпусе. Дело в том, что мне очень нравится золото. Есть те, кто принципиально его не носит, кто предпочитает сталь, но я люблю желтое золото. А бронза выглядит почти как золото. Еще симпатична модель в розовом золоте с вечным календарем, но их мы выпустили всего  экземпляров. А вообще, я обычно ношу Grande Complication и менять их ни на что не собираюсь.

№34

Dopros_IWC_HannesPantli_.indd 24

21.05.14 18:28

Rev34 Ad DHM.indd 1

19.05.14 15:42

026 Часы на обложке

Покоритель вершин Десять лет новаций компании TAG Heuer текст: Джек Форстер, Надежда Цыба

многие из которых еще даже не появились на свет, когда легендарные тагхойеровские творения уже несли службу на запястьях водителей болидов. Однако упоминания заслуживает и другая, менее известная, сторона «ТАГ Хойера»: его неизменная приверженность новаторству и изобретательству. С давних пор мануфактура славится своими приборами для высокоточного измерения времени: еще в далеком  г. она запустила в серийное производство первый секундомер, способный отсчитывать время с точностью до сотой доли секунды. Это устройство, получившее название «Микрограф» (Mikrograph), произвело настоящую революцию: благодаря беспрецедентной для того времени точности, к слову значительно превосходящей скорость человеческой

реакции, именно этот секундомер использовали на Олимпийских играх  г. В последующие десятилетия марка продолжила технологические изыскания: хойеровские секундомеры, хронографы, фотоэлектрические таймеры, а также контрольно-измерительное оборудование для приборных панелей находили применение в самых различных областях: от авиации до легкой атлетики и яхтенного спорта. А одна модель секундомера даже побывала в космосе: ей пользовался американский астронавт Джон Гленн во время орбитальной миссии «Меркурий-Атлас-» в  г. В последние же десять лет «ТАГ Хойер» вышел на совершенно иной качественный уровень: теперь это не только марка номер один для любите-

Фото: AP, пресс-служба TAG Heuer

С «ТАГ Хойером» (TAG Heuer) у разных людей связаны разные ассоциации. Большинство из нас воспринимает эту марку прежде всего как производителя первоклассных спортивных часов – фирму, за долгие годы создавшую множество запоминающихся моделей брутального вида, которые навевают воспоминания о золотом веке автоспорта, когда благодаря таким выдающимся гонщикам, как Джо Сифферт, Ники Лауда, Марио Андретти ну и, само собой, самый знаменитый хойеровский поклонник Стив Маккуин, наручные часы превратились из пусть и надежного и привлекательного, но все-таки сугубо утилитарного измерительного инструмента в настоящий символ мужественности и смелости. И эта идея находит отклик у нового поколения энтузиастов,

REVOLUTION

CoverStory_TagHeuer.indd 26

№34

21.05.14 18:36

027

Calibre 360, хронограф с шагом измерения в сотую долю секунды

Monaco V4, творение, аналогов которому нет ни у одной другой часовой марки

лей автоспорта (при всех своих заслугах считавшаяся к концу XX в. скучноватой, хоть и весьма солидной), но и чуть ли не самая новаторская часовая компания в мире, с блеском решающая застарелые проблемы часового дела. Кто бы мог подумать! Безусловно, «ТАГ Хойер» выпустил – и продолжает выпускать – в свет множество невероятно популярных моделей и добился завидного коммерческого успеха практически во всех заслуживающих внимания категориях, в частности в сегменте женских часов (а это достижение, которым могут похвастаться лишь немногие серьезные производители подчеркнуто мужественных приборов времени). Вместе с тем в начале нового тысячелетия особых новшеств в часовой области вообще никто не ждал – не только от «ТАГ Хойера», но и от других производителей. Конечно, некоторые подвижки были налицо: например, именно в это время дебютировал кремний, а самые передовые дизайнеры начали создавать первые образчики авангардных механических часов, так хорошо знакомых нам сегодня. Но все это мелочи. В тот период специалисты были уверены, что понастоящему радикальных перемен в ближайшее время не предвидится. В конце концов, часовое дело – область далеко не новая: спиральную заводную пружину, систему «баланс-спираль» и анкерный спуск изобрели еще до начала XIX в., а развитие хронометрических технологий с той поры можно назвать скорее эволюционным, нежели революционным (единственным исключением стало изобретение кварцевых и атомных часов). Даже сегодня в основе большинства механических приборов

времени лежат все те же устройства, которые без труда узнал бы часовщик эпохи наполеоновских войн. Так уж случилось – и это был один из величайших сюрпризов в современной истории часового искусства, – что маркой, которой было суждено сыграть, пожалуй, ведущую роль в изучении фундаментальных проблем хронометрии, а также в разработке, по сути, первых по-настоящему авангардных технологий в этой отрасли за почти что  лет, оказался не кто иной, как «ТАГ Хойер».

СМЕНА ПЕРЕДАЧ: РОЖДЕНИЕ MONACO V Начало XXI в. ознаменовалось для марки присоединением к группе «Моэт Хеннесси Луи Вюиттон» (Moët Hennessy Louis Vuitton – LVMH), а также приходом нового руководителя – Жан-Кристофа Бабена. Несмотря на то что Бабен был в компании новичком, он в кратчайшие сроки ознакомился с ее историей и сделал два важных вывода: первый – о том, что главной изюминкой мануфактуры было ее непревзойденное мастерство в изготовлении высокоточных приборов для измерения отрезков времени; а второй – что в какой-то момент она это мастерство утратила. Поэтому Бабен решил взять новый курс, следуя которым компания должна была вновь обрести свое лицо. Он поставил целью вернуть фирму к ее корням, а вместе с этим дать новый толчок новаторству – не только в ее собственных стенах, но и в часовой отрасли в целом. К числу самых ранних шагов в этом направлении относится разработка модели, впоследствии названной «Калибр » (Calibre ), – первого в мире

TAG Heuer решил избавиться от самого главного элемента часового механизма

наручного хронографа, отсчитывающего сотые доли секунды. Представленный широкой публике на Базельской выставке  г., «Калибр » стал первой наручной моделью, в которую удалось внедрить высокоточные технологии, созданные «ТАГ Хойером» еще в  г. Надо сказать, в начале -х марка начала работу над целой серией проектов, для реализации которых потребовалось принципиально пересмотреть и переосмыслить традиционное устройство механических часов. Как известно, ключевой элемент в любых механических часах – это передаточный механизм. Зубчатая передача – одно из самых старых изобретений не только в часовом искусстве, но и в механике: системы с зубчатой передачей были хорошо знакомы еще древним грекам, их использование было повсеместным уже в эпоху античности. Тем не менее при создании своих первых концептуальных часов премиум-класса, вышедших в свет под названием «Монако V» (Monaco V), хойеровские конструкторы решили отказаться от привычной колесной передачи и заменить ее на весьма экзотическую ременную. Поначалу эксперты и любители часов отнеслись к этому новшеству с таким едким скепсисом, что от него сводило скулы. Как-никак зубчатая передача уже несколько тысячелетий применяется в механике и несколько столетий в часовом деле, и не просто так: именно благодаря четкому и слаженному взаимодействию шестеренок часы и могут работать точно. Получается, «ТАГ Хойер» решил избавиться не только от самого главного, но еще и самого незаменимого элемента часового механизма. Чтобы реализовать эту задумку, марка пригласила двух специалистов, чьи имена на слуху у любого знатока часового искусства: Жана-Франсуа Рюшонне, который, пожалуй, лучше всего известен как создатель турбийона Cabestan, и Филиппа Дюфура, прославившегося не Май 2014

CoverStory_TagHeuer.indd 27

REVOLUTION

21.05.14 18:36

028 Часы на обложке

только непревзойденным мастерством в отделке элитных механизмов, но и невероятной технической сметкой, – именно он подарил нам роскошные в своей простоте Simplicity, хитроумные Duality с двумя балансами и дифференциалом, а также наручные модели с большим и малым боем. Основная трудность при разработке «Монако V» заключалась в том, что приводные ремни должны быть, с одной стороны, достаточно прочными, чтобы выдерживать сильное натяжение, необходимое для передачи энергии, а с другой – достаточно тонкими, чтобы свести к минимуму трение. Вдобавок система автоматического завода в этой модели радикально отличалась от той, которую мы привыкли видеть: чтобы резче проявить в облике часов аллюзии на автомобильный двигатель, их укомплектовали не ротором, а грузом, совершающим линейные движения. Проект «V» был продемонстрирован на Базельской выставке  г., однако в производство модель запустили только в -м: разработчикам понадобились дополнительные пять лет на усовершенствование конструкции с тем, чтобы она работала должным образом и можно было перейти от прототипа к серийному продукту. При этом сохранились ключевые особенности первоначального замысла, а именно: механизм с ременным приводом; четыре заводных барабана, соединенные между собой при помощи зубчатых приводных ремней; шариковые подшипники вместо традиционных рубиновых камней; а также платиновый брусок – сердце автоматической системы подзавода, – скользящий между двумя парами заводных барабанов. В результате получилось творение, аналогов которому нет ни у одной другой часовой марки. Неважно, как смотреть на эти часы: спереди или сзаREVOLUTION

CoverStory_TagHeuer.indd 28

ди, – открывающееся зрелище поистине уникально. Со стороны изрезанного линиями ремней циферблата хорошо просматривается передаточный механизм, благодаря чему владелец может собственными глазами понаблюдать за тем, как передается энергия от заводных пружин к спусковому колесу. Кстати, единственное оставшееся в ангренаже зубчатое колесо как раз спусковое, поскольку оно необходимо для работы анкерного спуска. Вдохновленный романтикой автогонок «Монако V» по праву входит в число самых оригинальных и авангардных произведений высокого часового искусства.

НАБОР ОБОРОТОВ: ЭВОЛЮЦИЯ СВЕРХБЫСТРОГО ХРОНОГРАФА Как уже было сказано, c момента своего основания «ТАГ Хойер» буквально помешан на высокоточной хронометрии. С особенным рвением марка пыталась уменьшить единицу измерения, подвластную механическому хронографу. Надо заметить, задача это не из легких: требования к передаточному механизму хронографа с высокочастотным балансом совсем иные, чем к передаточному механизму обычных часов. В традиционном хронографе используется всего один осциллятор для измерения как текущего времени, так и временных интервалов, поэтому при включенном хронографе расход энергии, накопленной в заводной пружине, возрастает. При этом количество энергии, поступающей на спуск и баланс, снижается, и если часы были изготовлены или настроены недостаточно качественно, амплитуда колебаний баланса может сильно сократиться. (Напомним, что при амплитуде меньше определенного уровня любой скачок крутящего момента или изменение положения часов приводит к перепадам частоты, а значит, и

к отклонениям в точности измерений времени.) Помимо этого, при активации режима хронографа может существенно снижаться и запас хода. В часах, где баланс колеблется со стандартной частотой – а в наши дни она составляет от   до   пк/ч, как в некоторых моделях хойеровского собрата по группе LVMH «Зенита» (Zenith), – все это, в общем-то, не смертельно. Однако, если прибор предназначен для измерения отрезков, равных, скажем, одной сотой доле секунды, необходимо принципиально иное решение – иначе на выходе можно получить часы со смехотворным запасом хода и моментально изнашивающимися компонентами. Напомним, первой ласточкой «ТАГ Хойера» на поприще высокочастотных хронографов стал «Калибр ». Это название не только модели часов, но и скрывающегося внутри нее автоматического калибра, оснащенного модулем хронографа с дополнительным передаточным механизмом. За счет того что «Калибр » укомплектован вторым осциллятором, баланс которого колеблется с частотой   пк/ч, он функционирует одновременно и как вполне практичные наручные часы, и как хронограф с шагом в одну сотую долю секунды. Благодаря второй заводной пружине, которая подает энергию только на хронограф, владелец может замерять отрезки времени продолжительностью до  минут, не боясь при этом за точность хода. Конечно, «Калибр » примечателен не только тем, что в нем к базовому механизму присоединен модуль высокоскоростного хронографа. У этих часов, помимо традиционной стрелки секундомера и -минутного накопителя, имеется дополнительный циферблат для отсчета сотых долей секунды. Все замеры запускаются и останавливаются

Фото: пресс-служба TAG Heuer

Mikrotimer Flying 1000, первый хронограф с шагом измерения в тысячную долю секунды

№34

21.05.14 18:36

029

синхронно, а завод и подвод стрелок осуществляются при помощи однойединственной головки. Таким образом, «Калибр » оказался не только первым в мире наручным хронографом такого высокого класса точности, но еще и весьма удобным в работе прибором времени, при оценке которого не надо было делать скидку на оригинальность. Следующей важной вехой стал  г., когда «ТАГ Хойер» выпустил еще одну модель с хронографом, обладающим точностью до сотой доли секунды, одна-

Как видите, «ТАГ Хойер» на достигнутом в «Монако V» не остановился и продолжил переворачивать часовое искусство с ног на голову. В механических часах нет ничего более сакраментального, чем система из спиральной пружины и балансового колеса. С тех пор как Христиан Гюйгенс в  г. соединил эти два компонента друг с другом, узел «баланс-спираль» лежал в основе конструкции всех без исключения механических приборов времени. Вместе с тем у частоты колебаний тако-

Концепцию Mikrotimer большинство профессионалов забраковали бы как безумие ко на этот раз укомплектованную фирменным интегрированным калибром. Речь идет о часах «Каррера Микрограф» (Carrera Mikrograph /th of a Second). Механизм «Микрографа», получивший сертификат Официального швейцарского института по испытанию хронометров (COSC), оснащен автоматическим заводом и насчитывает  камня и два баланса: один для текущего времени (он колеблется с частотой  Гц, или   пк/ч), а второй для хронографа ( Гц, или   пк/ч). Наблюдать за работой этих часов чрезвычайно увлекательно. В отличие от «Калибра », в них сотые доли секунды отсчитывает центральная стрелка хронографа, которая несется по циферблату с такой головокружительной скоростью, что даже сегодня, полдесятилетия спустя, это зрелище не перестает удивлять и завораживать. Уже одного этого творения было бы достаточно, чтобы произвести на публику неизгладимое впечатление, однако оказалось, что это лишь затравка. Настоящей же бомбой  г. стал хойеровский «Микротаймер Флайинг » (Mikrotimer Flying ) – первый в мире механический хронограф с шагом измерения, равным одной тысячной доле секунды. Концепция «Микротаймера» из разряда тех, которые большинство серьезных профессионалов и энтузиастов часового дела с ходу бы забраковали: как чистой воды безумие, которое невозможно реализовать на практике. Ни одни механические часы, сказал бы любой из них, никогда не будут способны измерять такие ничтожные временные отрезки, да и ни один узел «баланс-спираль» никогда не сможет работать на такой высокой частоте. На эти возражения скептиков конструкторы «ТАГ Хойера» ответили: «Да, вы правы. Именно поэтому мы решили вообще обойтись без баланса».

го регулятора существует физический предел. Баланс колеблется тем быстрее, чем меньше амплитуда колебаний и жестче спираль. Но уменьшать амплитуду и увеличивать жесткость до бесконечности невозможно: в какой-то момент колебания станут слишком хаотичными и система перестанет функционировать должным образом. Выход нашел тогда еще новичок в часовой отрасли (как, собственно, и в «ТАГ Хойере») – физик, бывший летчикиспытатель, инженер и математик Ги Семон. Руководство марки попало в десятку, пригласив на пост главы отдела НИОКР человека, ранее никогда не соприкасавшегося с производством часов: не имея ни специализированного образования, ни опыта работы на часовом предприятии, Семон мыслил смело, без навязанных традицией предрассудков, и именно поэтому он со своими помощниками придумал решение, которое профессиональные часовщики сочли бы уму непостижимым или даже возмутительным. Чтобы регулятор хронографа мог колебаться с частотой  Гц (или   пк/c), пришлось разработать альтернативную конструкцию: в этом узле, приводимом отдельной передаточной системой, обода баланса нет вообще. Вместо стандартного баланса в механизме «Микротаймера» стоит фактически одна лишь его ось с расширенной частью в центре.

ЗАКОНЫ ПРИТЯЖЕНИЯ: TAG HEUER ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОНЦЕПТУАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ PENDULUM Покончив с традиционными передаточным механизмом и балансовым колесом, «ТАГ Хойер» переключил внимание на извечную спутницу баланса – спираль.

Grand Carrera Pendulum с системой магнитов вместо спирали

Этот элемент также всегда считался неотъемлемой составляющей часового механизма, ведь, как и любому осциллятору, балансу требуется воздействие не только возмущающей, но и возвращающей силы. Из истории часового дела мы помним, что стационарные часы с маятником, как правило, ходят очень точно, а все потому, что функцию возвращающей силы в них выполняет сила земного притяжения, которая всегда остается постоянной (точнее, даже если и меняется, то не до такой степени, чтобы это имело хоть какое-то практическое значение). Это как качели: каждый раз, когда маятник отклоняется от нейтрального положения, гравитация возвращает его обратно с силой, прямо пропорциональной силе первоначального толчка. Именно поэтому маятниковая колебательная система изохронна: другими словами, частота ее колебаний всегда стабильна независимо от силы воздействия. Спираль играет для баланса ту же роль, что сила тяжести для маятника. Однако в отличие от гравитации возвращающая сила спирали может быть катастрофически неравномерной: успешно справляться со своей задачей пружине мешают такие факторы, как изменение положения часов, температурные перепады, а также воздействие магнитных полей. Май 2014

CoverStory_TagHeuer.indd 29

REVOLUTION

21.05.14 18:36

030 Часы на обложке

И вот, в  г., «ТАГ Хойер» представил на суд общественности концептуальную модель «Гранд Каррера Пендулум» (Grand Carrera Pendulum), которая наглядно продемонстрировала, что при желании можно избавиться даже от такой основы основ, как спираль. Вместо нее за возврат баланса в исходное положение отвечает система магнитов из редкоземельных металлов. От одной мысли о применении в механических часах магнитов, тем более таких мощных (редкоземельные считаются самыми сильными из постоянных магнитов), у любого здравомыслящего часовщика волосы встали бы дыбом; однако Семон и его мастера вопреки всем ожиданиям воплотили эту идею в жизнь. Что для такого узла магниты необходимо изготавливать с высочайшей точностью, само собой разумеется. Куда менее очевидная деталь (конечно, если вы не физик) состоит в том, что конструкторам изрядно попортила нервы одна каверзная особенность постоянных магнитов – зависимость от перепадов температуры, из-за чего напряженность магнитного поля может существенно варьироваться. В первых прототипах «Пендулума» стояли магниты из сплава самария с кобальтом; их плюс в том, что сила создаваемого ими поля со временем практически не ослабевает. Тем не менее температурные свойства этого сплава оставляют желать лучшего: еще на ранних этапах конструкторы

обнаружили, что суточное отклонение в точности хода достигает  секунд на  °C, что, конечно, недопустимо. И что же они придумали? Взяли на вооружение другой редкоземельный элемент – гадолиний. При повышении температуры магниты из сплава самария с кобальтом слабеют, а из гадолиния, напротив, становятся мощнее. Поэтому, когда в самарийкобальтовый сплав добавили точно отмеренное количество гадолиния, все наладилось: получившиеся в результате магниты демонстрируют отличные характеристики независимо от срока службы и температуры окружающей среды и идеально подходят для серийного производства.

С ТОЧНОСТЬЮ ДО МИЛЛИСЕКУНДЫ: ДЕБЮТ ЧАСОВ MIKROGIRDER Если бы после выхода «Микротаймера» «ТАГ Хойер» решил взять тайм-аут, его бы никто не осудил. Однако уже в  г. – главным образом, из интереса посмотреть, есть ли предел возможностей механической хронометрии, и желания порушить еще какие-нибудь устои традиционного часостроения – фирма создала новый хронограф, который не только побил ее же собственный предыдущий рекорд точности, но и – впервые в истории часового искусства – был оснащен осциллятором, в котором нет ни баланса, ни спирали. В виду имеется не что иное, как «Микрогердер» (Mikrogirder). Чтобы описать всю грандиозность его конструкции, не хватит никаких эпитетов. Как и в предыдущих творениях, в этом хронографе стоит система из двух

ИСКУССТВО И НАУКА: ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ Итак, к наступлению  г. «ТАГ Хойер», а точнее его отдел НИОКР под предводительством Ги Семона, уже порадовал энтузиастов целой россыпью совершенно фантастических в техническом плане моделей, которые, ко всему прочему, могли похвастаться эстетикой, раньше в сверхточных приборах времени никогда

Фото: пресс-служба TAG Heuer

Слева: MikrotourbillonS, один из самых быстрых турбийонов в истории часового дела

осцилляторов: одного для текущего времени, и второго – весьма неординарной конфигурации – для хронографа. В этом осцилляторе нет спирали, даже такой, какой укомплектован более чем революционный «Микротаймер». Вместо нее – тоненькая плоская пружина, которую видно через специальное окошко на циферблате. Частота ее колебаний, а точнее – вибраций, вдребезги разбивает все устоявшиеся представления о характеристиках механических часов: она составляет – только вдумайтесь! –   Гц (  пк/с), за счет чего прибор способен измерять отрезки времени с точностью до двухтысячных долей секунды (или пяти десятитысячных секунды, как иногда выражаются специалисты «ТАГ Хойера»). Для большей наглядности: если у классического спуска в карманных часах частота составляет   пк/ч (, Гц), то у осциллятора «Микрогердера» –    пк/ч. С ума сойти! Что тут скажешь: за какие-то несколько лет «ТАГ Хойер» не только сам вышел на качественно новый уровень, но еще и умудрился создать серьезный задел для будущих инноваций в области механических часов. С выпуском каждой из описанных в этой статье концептуальных моделей марка покоряла все новые вершины и расширяла границы возможного в таких аспектах часового искусства, которые вплоть до самого последнего времени считались изученными вдоль и поперек.

REVOLUTION

CoverStory_TagHeuer.indd 30

№34

21.05.14 18:36

031

В турбийоне Monaco V4 традиционная зубчатая передача заменена на ременную

не встречавшейся. Все они – «Монако V», «Калибр », «Микрограф», «Микротаймер Флайинг », «Микрогердер» и «Пендулум» – сумели обойтись без самых базовых, а потому считавшихся неприкосновенными элементов часового механизма. Глядя на этот пантеон достижений, все задавались закономерным вопросом: «Что дальше?» Ответ – первый, мы полагаем, из многих – был дан в  г., когда «ТАГ Хойер» поразил всех очередным новшеством – часами «Микротурбийон Эс» (MikrotourbillonS). Этот наручный хронограф также укомплектован двумя осцилляторами (оба турбийоны) и двумя

ливчиков, которым удалось своими собственными глазами увидеть этот шедевр. В этой модели «ТАГ Хойер» наконец начал сводить воедино многие изобретения, сделанные в предыдущее десятилетие. Результатом стали часы с необыкновенным внешним исполнением и непревзойденными техническими характеристиками, подобных которым не найти ни у одной другой фирмы. Конструктивно «Микропендулум Эс» представляет собой калибр с двумя турбийонами – но такой, какого еще никто и нигде не видывал. Как и его ближайшие предшественники из хоейровской плеяды, он снабжен двумя осциллято-

Глядя на этот пантеон достижений, все задавались закономерным вопросом: «Что дальше?» передаточными механизмами, один из которых отвечает за текущее время, а другой – за хронограф. Шаг последнего составляет всего-навсего одну сотую секунды. При частоте колебаний в  Гц (  пк/ч), это один из самых быстрых турбийонов в истории часового дела: его каретка совершает полный оборот за пять секунд, в отличие от классического «вихря», который оборачивается вокруг своей оси за целую минуту. Однако восторг от «Микротурбийон Эс» не успел утихнуть, а мануфактура выпустила в свет еще более сногсшибательную разработку – часы «Каррера Микропендулум Эс» (Carrera MikropendulumS). Кстати, в  г. журналисты «Революшн» были среди первых счаст-

рами: одним для текущего времени и вторым, высокочастотным ( Гц), для хронографа. Но в данном случае «сердцами» обоих турбийонов служат балансы, которые регулируются не волосками, а магнитами. То есть «Микропендулум Эс» – первая модель от «ТАГ Хойера» (а сегодня фраза «первая модель от “ТАГ Хойера”» все чаще звучит как синоним фразы «первая модель в истории часового дела»), укомплектованная двумя турбийонами с магнитной системой «Пендулум». Это красноречиво свидетельствует о том, что сбавлять обороты марка не намерена. Самая свежая таг-хойеровская новинка – флагманский турбийон премиум-класса «Монако V» (Monaco V

Tourbillon), увидевший свет в  г., – в некотором смысле возвращает компанию к тому, с чего она начала. Впервые в истории часового искусства – надеемся, эта фраза еще не набила вам оскомину – свет увидел турбийон, в котором традиционная зубчатая передача заменена на ременную. Через прорези на циферблате, кстати, видно, как она работает. Турбийон делает полный оборот вокруг своей оси за одну минуту, а стоящий внутри него баланс колеблется с частотой  Гц, или   пк/ч. Автоматическая система завода снабжена грузом, который линейно перемещается по двум направляющим, как в первоначальных «V», однако в этом случае инерционный брусок выполнен из вольфрама. Усовершенствована и ременная передача: теперь она состоит из четырех зубчатых приводных ремней, два из которых армированы стальной проволокой для большей прочности; при этом диаметр самого тонкого ремня составляет всего , мм в поперечном сечении. Как и все без исключения хойеровские элитные модели, турбийон «Монако V» не дает ответа на вопрос «Что дальше?», а лишь заставляет нас снова его задать. И действительно, что дальше? Зная «ТАГ Хойер», можно было бы построить некоторые предположения. Может, на очереди хронограф с двумя турбийонами (включающими -герцевую магнитную систему «Пендулум») с ременным приводом? Но если последнее десятилетие что-то и показало, так это то, что от «ТАГ Хойера» можно ждать любых неожиданностей.

Май 2014

CoverStory_TagHeuer.indd 31

REVOLUTION

21.05.14 18:36

032 Baselworld 2014

BaselWorld 2014 150 000 1500 4 000+ 6 000 000+ гостей, приехавшие из 100 стран, посетили BaselWorld-2014

участников выставки представили свои новые модели и коллекции

журналистов из 70 стран занимались освещением BaselWorld-2014

визиток ежегодно переходят из рук в руки на BaselWorld REVOLUTION №34

34_RevoBasel_template.indd 32

21.05.14 18:27

033

Большие становятся больше

Моя очередная поездка на базельскую часовую ярмарку в этом году ничем особенно не отличалась от предыдущих, разве что дважды дала сбой любимая мною за пунктуальность система швейцарских железных дорог – я традиционно предпочитаю останавливаться в Цюрихе и пользуюсь поездом для перемещения туда-обратно. Один раз отправление поезда задержали на 10 минут, другой – и вовсе отменили. Задержку я проглотил, не поднимая шума, но вот с отменой мириться не стал и решил выяснить причину безобразия. «Мы здесь ни при чем, – сообщил кондуктор – не пришел поезд из Германии, а запасного на станции нет». На этом моя вера в непогрешимость швейцарских железнодорожников была восстановлена: во всем виноваты немцы... Если серьезно и по результатам выставки, то мнение, созданное Женевским салоном, Базель только закрепил. Часовые компании, которые мы относим к производителям традиционных механических часов, продолжают заниматься тем, что у них получается лучше всего – выпускают традиционные часы, пусть и не лишенные инноваций и интересных решений, но все же в рамках следования историческому наследию и собственной модели ДНК. Компании, сделавшие ставку на создание механических арт-объектов, которые показывают время и порой обладают расширенным набором функций, трудятся в своей нише и на этом поприще преуспевают в создании оригинальных часов, которые, по правде говоря, все так же сложно продаются в 2014-м, как и в послекризис­ном и отрезвляющем 2009-м. С особым вниманием и не без удовольствия я наблюдаю развитие часового направления компаний, которые мы воспринимаем в первую очередь как модные дома – не будучи обремененными традициями и историей, способные к сумасшедшим шагам в дизайне и огромным инвестициям, они из года в год понемногу отвоевывают долю рынка у грандов первого эшелона, которые порой не успевают, а чаще всего и не стремятся оперативно реагировать на изменение предпочтений

покупателей и их системы ценностей. Впрочем, с возрастом почти что все поголовно признают классическую элегантность «патеков»... «Патек», кстати, в этом году явил посетителям выставки совершенно новый павильон, построенный с использованием огромного количества стекла – пусть не всем новый дизайн понравился, идея открыться взорам публики особенно удачно контрастировала с расположенным напротив, глухим, как кирпичная стена с бойницами, павильоном «Ролекса». В общем и целом, гигантомания, начало которой было положено в прошлом году с расширением выставочных площадей комплекса, продолжается – большие становятся все больше, и порой возникает ощущение, что ты идешь по холлам торгового центра где-то в Азии – салоны такого размера там дело весьма привычное. Говорят, что полный путь вдоль павильонов (самый большой занимает площадь более 2500 кв. м) и стендов (самый маленький – всего 6 кв. м) выставки – это более 30 километров. Кто-то из коллег жаловался, что нашагал почти 20 км за день работы – таковы наши трудовые базельские будни... которые заканчиваются поздно ночью посещением званых ужинов и увеселительных мероприятий, что организовывают марки-участники. Из года в год главным событием ночной жизни «БазельУорлда» считается «вечеринка Брайтлинг», попасть на которую всегда сложно из-за большого количества желающих поплясать и выпить, хотя, признаюсь, несмотря на неоднократные приглашения, я так ни разу и не отважился, и судить о том, что там обычно происходит, могу только по восторженным охам, ахам и уставшим лицам более смелых и более молодых коллег. Из всех моделей часов, что я увидел в Базеле, в душу мне более прочих запали «Улисс Нарден» – прототип, настолько красивый в своей простоте и необычный для «Улисса», что не пустить такие часы в серию будет преступлением, о чем я представителей компании предупредил. Посмотрим, послушаются ли. Денис Пешков Май 2014 REVOLUTION

34_RevoBasel_template.indd 33

21.05.14 18:27

Случившийся в прошлом году ремонт выставки добавил BaselWorld остроты. Было немного страшновато – вдруг все поменяется местами, – но гуманные реформаторы оставили павильоны-форпосты на своих местах. И вот настал -й.

REVOLUTION

Фото: архивы пресс-служб, Александр Платонов

034 Baselworld 2014

№34

34_RevoBasel_template.indd 34

21.05.14 18:27

035

Андрес Морено вольнопрактикующий часовой журналист

Кит Стрэндберг международный редактор журналов «Уоч Джорнал» и «Юроп Стар»

Анна Минакова, штатный редактор журнала «Революшн»

Для «Мориса Лакруа» 2014-й выдался насыщенным. Во-первых, компания стала официальным хронометристом футбольной команды «Барселона» (в сфере спортивного маркетинга такой контракт – предел мечтаний любого производителя). Во-вторых, модельный ряд пополнился несколькими достойными новинками. Упомянуть стоит и Masterpiece Square Wheel, и весьма интересные Masterpiece Gravity (оснащенные калибром ML230, чей спуск «Морис Лакруа» изготавливает самостоятельно, причем из кремния!), хотя последние легко перепутать с часами из популярной коллекции «Бреге» – Tradition. Но больше всего меня зацепили новые Pontos S Supercharged. Симпатичные часы, интересное цветовое оформление, привлекательная цена, но главное – размер. Диаметр «Понтоса» с «турбонаддувом» – 48 мм! Если бы два года назад мне сказали, что ктото выпустит такие громадные часы, я бы покрутил пальцем у виска. Большие диаметры – это что-то из прошлого, из года примерно 2008-го. Надо ли так понимать, что Pontos S Supercharged знаменует возврат моды на гигантские приборы времени? Я задал этот вопрос гендиректору «Морис Лакруа» Марку Глезеру, и вот что он мне ответил: «В 2008 г. началось возрождение классических часов. Они, конечно, приятно смотрятся и пользуются на некоторых рынках большим спросом, но слишком уж похожи друг на друга. Классикой клиента не удивишь, а без сюрпризов ему становится скучно». Да уж, Pontos S Supercharged удивил так удивил. Меня, по крайней мере, точно.

Скромные размеры. Хотя мне понравилась модель «Морис Лакруа» Pontos S Supercharged с 48-миллиметровым корпусом, все-таки она чересчур громадная. Зато часов диаметра 41 мм сегодня предлагают больше, чем за все последние годы. Открытые механизмы. У производителей вошло в моду оголять часовые «внутренности». Ктото делает прорези в циферблате, сквозь которые виднеются баланс и колеса ангренажа. А кто-то убирает циферблат вообще и скелетонирует механизм, выставляя его на обозрение целиком. Двухцветность. В отделке часов возвращается интерес к сочетаниям двух цветов (стальной и золотой, золотой и черный и т. п.). Особенно популярны такие варианты в Китае и США. Новые материалы. Несколько фирм (например, «Омега» и «Болл Уоч») выпустили немагнитные часы; «Шопар» порадовал «ответственно добытым» золотом; «Эрмес» вернул в арсенал часовщиков серебро, а «ГоС» продолжает восхищать публику корпусами из дамасской стали. Лично мне на выставке больше всего понравилась модель «Ромена Готье» Logical One Secret, вобравшая в себя лучшее из часового и ювелирного искусств. Также очень порадовали отличные часы для подводного плавания, например: Prospex Kinetic GMT Diver от «Сейко», Patravi ScubaTec «Карла Ф. Бухерера», Sea-Dweller от «Ролекса» и Marine Diver «Улисса Нардена». В общем, участники «БазельУорлда» вновь оказались на высоте. Год 2014-й не разочаровал!

Первое, что бросалось в глаза при входе на выставку, – новый павильон «Патека». Старинная мануфактура сделала его более прозрачным, как утверждают представители марки, они хотели стать ближе к народу – простым посетителям выставки, которые теперь могут увидеть больше сквозь прозрачные стены. Второе заметное обновление – переезд «Гарри Уинстона» к группе «Суоч». Сам новый павильон «Уинстона» особого впечатления не произвел, но зато свято место на втором этаже первого павильона пустым не осталось, его (и это иронично в контексте борьбы за титул главного диамантье мира) занял «Графф», раньше ютившийся в отеле «Рамада» и наконец занявший подобающее ему по статусу место. Лоуренс Графф, кстати, лично пробыл на выставке чуть ли не весь срок ее проведения, привез предметы из собственной коллекции искусства для украшения стенда и довольно наблюдал за реакцией входящих. Кажется, большие переселения закончились и, видимо, в следующем году нас ждут новые павильончики брендов маленьких. Ведь именно среди них осталось много недовольных. Больше всего не рады жители «конторок» первого этажа второго павильона: так, американский ювелир Джудит Рипка оказалась напротив стенда часов с кукушками. Работающих. Несколько десятков кукующих часов. Но главное недовольство связано у ювелиров с «блуждающим» павильоном индийских мастеров. Никто не хочет оказаться по соседству с базельской little India, а потому переселения на 2.1 продолжаются.

Май 2014

34_RevoBasel_template.indd 35

REVOLUTION

21.05.14 18:27

036 Baselworld 2014

AEROWATCH

A AEROWATCH ALPINA ARNOLD&SON ARTYA

Вопреки возможным ожиданиям, главными новинками в коллекции марки «Аэроуоч», представленной на выставке в Базеле, были не часы авиаторского стиля, наличие которых в коллекции фирмы с такие названием вполне можно было бы предполагать, и даже не часы карманные, на производстве которых эта фирма специализируется с  г. «Аэроуоч» действует по методу антитезиса, предлагая в качестве главных тенденций текущего момента элегантные женские часы с указателем времени суток и авангардного внешнего вида, в буквальном смысле слова «насквозь механические» скелетные мужские модели с ручным заводом.

1, 2. Renaissance Fir Tree, сталь, диаметр 45 мм. Калибр Unitas 6498-1 с ручным заводом REVOLUTION

34_RevoBasel_A-B.indd 36

стрелки должны напоминать еловые деревья, в изобилии произрастающие на горных склонах, окружающих Сеньлежье, город, в котором находится штаб-квартира «Аэроуоч». Несмотря на то что корпус часов выполнен из нержавеющей стали, часы бесцветными на назовешь: сквозь переплетение скелетонированных мостов видны золотистые колеса, красных тонов добавляют рубины подшипников и палет анкера, а черным стрелкам вторят черные колеса привода часовой стрелки и темносерый заводной барабан. Последний штрих – вороненый винт, удерживающий мост с пружиной системы перевода стрелок. Часы комплектуются красновато-коричневым либо серно-желтым кожаным ремешком с фирменной раскладывающейся застежкой.

Часы «Найт энд Дей» коллекции «» (Collection  «Night & Day») – адаптация для женских часов корпуса юбилейной мужской модели  г. Anniversary Skeleton Chronograph. Такие характерные признаки юбилейных часов, как двойной округлый ободок, мощные плавно изгибающиеся ушки крепления ремешка и заводная головка «как у карманных часов», превосходно смотрятся и в женских часах, в особенности если используется такая беспроигрышная комбинация, как перламутровый циферблат с бриллиантовыми метками часов. В центре циферблата находится секторное окошко с довольно редко применяемым в женских часах указателем времени суток с картинками ночного (месяц и звезды) и дневного (солнце) неба.

3

2

3. Collection 1942 «Night & Day», сталь, диаметр 35 мм. Кварцевый механизм, белый перламутровый циферблат, бриллиантовые метки часов

Фото: пресс-служба Aerowatch, Baselworld 

1

Новые технологии обработки металлов позволяют взяться за скелетные часы даже тем фирмам, которые раньше никогда бы не предприняли выпуск подобной экзотики, поскольку традиционная ручная работа по скелетонированию деталей механизма, их тонкой отделке по высокому разряду, да плюс еще обязательная двухсторонняя гравировка тех же деталей предполагают огромные затраты ручного труда высококвалифицированных специалистов, что неизбежно не в лучшую сторону сказывается на стоимости таких часов. Более того, те самые современные технологии без особых дополнительных затрат позволяют выпускать свои варианты механизмов с дизайном, отличающимся от того, что есть у конкурентов. Например, для часов «Ренессанс Фер Три» (Renaissance Fir Tree) коллекции скелетных часов Grande Squelette был разработан дизайн мостов и платины с тремя стрелками. Очевидно, по замыслу дизайнера эти

№34

21.05.14 18:24

037

Q&A

Жан-Себастьена Болзли, директора по сбыту и маркетингу компании Aerowatch, спрашивает Алексей Кутковой

AK Где-то 15–20 лет назад фирма «Аэроуоч» была одной из немногих швейцарских компаний, которые всерьез занимались карманными часами. Да и сейчас у вас на стенде выставлены карманные часы. Это по-прежнему ваше основное направление или что-то поменялось? Ж.-C. БОЛЗЛИ «Аэроуоч» появилась в 1910 г. в Ла-Шо-де-Фоне и с тех пор на протяжении почти 90 лет выпускала исключительно карманные часы высокого качества. Компанию хорошо знали по всему миру, особенно много поклонников у нее в Японии, Гонконге и – по крайней мере так было раньше – в Англии. В 2001 г. компанию возглавил мой отец. Еще пару лет он продолжал делать карманные часы, но скоро понял, что сегмент это весьма узкий и спрос неуклонно падает. Тогда отец собрал на семейный совет моего брата, часовщика, мою сестру, которая в компании отвечает за бухгалтерию, и меня и предложил подумать насчет коллекции наручных часов. Так в 2005 г. на рынке появились первые наручные часы под маркой «Аэроуоч». Естественно, мы хотели сохранить преемственность продукции, перебросить мостик между карманными и наручными моделями, поэтому первую линейку назвали «1942» – в память о семье Кревуазье (Cre-

voisier), с которой связаны самые значимые достижения в истории фирмы. Кревуазье разработали множество карманных часов и часов-кулонов и внесли огромный вклад в укрепление авторитета марки. Итак, мы выпускаем наручные часы уже восемь лет. Конечно, пришлось учиться работать почти что заново: это совсем другой вид бизнеса. Чтобы продавать карманные часы, особенно вкладываться в рекламу не нужно, потому что в Швейцарии других таких производителей раз, два и обчелся и все тебя и так знают. Но с недавних пор пошел вал дешевых карманных часов из Китая, и конкурировать с ними по цене абсолютно невозможно. Мы задумались, что делать дальше. Хотели было тоже перенести производство в Китай, но стало жалко: всетаки мы часовщики (я, кстати, тоже)… В итоге решили планку качества не снижать и продолжать делать часы в Швейцарии, но именно поэтому стоимость выше. Возвращаясь к вашему вопросу: карманные часы мы делаем и по сей день. Да, на них приходится всего 10% оборота, но это часть нашей истории, и для нас важно, чтобы такие часы из ассортимента «Аэроуоч» не пропали. Мы даже пытаемся каждый год представлять одну-две карманные новинки.

АК У вас на витрине я заметил довольно современные карманные модели: одну скелетонированную, а одну в черном цвете. Когда они появились? Ж.-C. БОЛЗЛИ В прошлом году. Отец вечно твердит: «Карманные часы продаются плохо, не стоит на них время тратить». Но нам с братом очень хотелось сделать что-то новенькое, в современном ключе. Потому что – даже если не касаться модных поветрий – есть люди, которым не нравится носить часы на руке, и они покупают карманные. А еще есть молодежь, которую тянет ко всему необычному. Вот мы им и предложили несколько моделей, в том числе скелетонированную в двух вариантах: с матовой отделкой и с черным покрытием. Эти часы совсем не похожи на традиционные, старинные луковицы. Они водонепроницаемые и предлагаются в «лепиновском» исполнении: с заводной головкой на «12 часах», сапфировым стеклом и без передней крышки. Покупатели восприняли новинку, на мой взгляд, очень хорошо. Тем более что на рынке мало карманных часов в такой стилистике по такой цене. Что же касается второй модели, которую вы упомянули, то она рассчитана на молодого покупателя, которому хочется иметь симпатичные карманные часы. Поэтому калибр в них кварцевый и цена относительно невысокая. «Бове» делает нечто среднее между карманными и наручными часами; у «Пармиджани» также есть часы-трансформеры. А вы не задумывались о чем-то подобном? На самом деле мой брат спроектировал кое-что весьма в духе модели «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original) Julius Assmann 4. Но мы посчитали, прикинули и поняли, что будет слишком трудно сделать корпус как следует, чтобы он надежно фиксировался. Да и денег на такой проект уйдет слишком много, особенно для небольшой фирмы вроде нашей. В итоге от этой мысли отказались. Но в этом направлении мы думаем. АК Я вижу, ваша компания выпускала карманные часы в авиационной стилистике. Теперь понятно, откуда у вас такое название. Ж.-C. БОЛЗЛИ Да, среди старых карманных моделей, которые мы показываем на стенде, есть одни авиаторские часы. К сожалению, это практически единственный пример за всю историю компании. Когда мы пришли в «Аэроуоч», рассчитывали найти в архивах гораздо больше часов для летчиков, хотелось, чтобы за названием стояли реальные достижения в этой сфере, но увы. А почему компания все же носит такое имя? Веяние времени. В 1910 г., когда родилась наша марка, авиация была в новинку и все ей страшно увлекались. Европейские и американские пилоты стремились перещеголять друг друга и один за другим ставили рекорды скорости, высоты, дальности перелета и т. д. Кстати, именно в 1910 г. Май 2014

34_RevoBasel_A-B.indd 37

REVOLUTION

21.05.14 18:24

038 Baselworld 2014

Арман Дюфо, один из двух прославившихся братьев Дюфо, пролетел в длину над Женевским озером. Все это, видимо, повлияло на отца марки, человека по фамилии Гутман, и он выбрал модное слово, при этом звучащее по-английски. Можно сказать, с самого начала выделился на общем фоне (обычно семейные часовые компании в те годы назывались по фамилии основателей) и проявил дальновидность. Если вернуться к тем авиационным карманным часам, которые привлекли ваше внимание, то на их основе мы спроектировали наручный хронограф с функцией мгновенного перезапуска. Корпус у него облегченный, титановый. Внутри – калибр ЕТА с модулем «Дюбуа Депра» (Dubois Dépraz). Эти часы появились на свет в 2010 г., когда мы решили отметить столетний юбилей компании линейкой наручных авиационных моделей. Как вы знаете, первые наручные часы были по сути карманными, к которым припаяли ушки, – вот и в дизайне ушек наших моделей, причем не только авиаторских, этот нюанс отражен. В целом же, основу ассортимента составляют часы классические, например выпущенная ограниченным тиражом модель в стальном корпусе с полным календарем и индикатором фазы Луны на основе калибра «Вальжу 7751». Механизм отделан по всем правилам швейцарского часового искусства: синеные винты, «женевские полосы», перлаж и т. д. АК Где находится ваше производство? Ж.-C. БОЛЗЛИ В Сеньлежье, это во франкоговорящей части Швейцарии. Мы настоящая независимая семейная компания. Все свои часы собираем сами. За год получается около 25 000 экземпляров. АК У вас на руке модель на вид очень современная. Расскажите о ней поподробнее. Ж.-C. БОЛЗЛИ Как я уже упоминал, наша первая коллекция называлась «1942» и была посвящена истории марки и ее прошлым владельцам. Коллекция отлично продавалась в Азии, да и в Европе ее постепенно распробовали и оценили. Но потом клиенты начали просить часы посовременнее, и стало понятно, что, пускай «1942» – неувядающая классика, без новой линейки все равно не обойтись. Так родилась вторая коллекция, «Ренессанс» (Renaissance), состоящая из скелетонов, один из которых как раз сейчас на мне. Скелетоны «Ренессанс» отличаются резкими прямыми линиями и выдержаны в авангардном духе. Покупатели от них в восторге. АК Трудно ли сегодня продавать карманные часы? Или у вас, как вы говорили, есть свои традиционные рынки, свои верные клиенты? Ж.-C. БОЛЗЛИ Да, я упоминал Японию: там до сих пор очень любят хорошие карманные часы традиционного плана. Японцы – очень консервативный народ и к нововведениям в часах относятся скептически. Что касается других стран, то все складывается по-разREVOLUTION

34_RevoBasel_A-B.indd 38

ному. Есть небольшой спрос в Швейцарии, причем тут, в отличие от Японии, интересуются и карманными часами новой волны. АК Может, это и не общая тенденция, но пример показательный: я имею в виду Максимилиана Бюссера и марку MB&F. Он берет традиционные вещи, такие как музыкальные шкатулки или настольные часы, и превращает их в предметы искусства. Да, объем производства невелик, и много на них, наверное, не заработаешь, но его начинания подогревают интерес к часовому искусству и ручному труду в целом. Может, и вам стоит пойти по этому пути? Ж.-C. БОЛЗЛИ Как я и говорил, мы стараемся выпускать новые модели каждый год. Кроме того, планируем воспроизвести несколько сверхсложных карманных часов. Например, мы купили один старинный механизм с вечным календарем и минутным репетиром и хотим его отреставрировать и выпустить в золотом корпусе. Должен получиться единичный экземпляр, символизирующий прошлые заслуги марки и доказывающий наше ноу-хау в области карманных часов. Правда, когда публика его увидит, сказать не берусь: проектом занимается брат, работа крайне сложная, а у него много текущих дел.

Семья Болзли, владельцы часовой марки Aerowatch

№34

21.05.14 18:24

039

ALPINA

Фото: архивы пресс-служб

В этом году марка «Альпина» предалась воспоминаниям о собственной истории. Это не означает, что гендиректор марки Петер Стас разыскал доселе не публиковавшиеся мемуары Готлиба Хаузера, основателя марки; это означает, что «Альпина» решила в честь своих первых по-настоящему прочных и надежных спортивных часов «Альпина » (Alpina  образца  г.) выпустить спортивные часы «Альпинер » (Alpiner ), да не одну модель, а сразу несколько вариантов, включая часы с указателем поясного времени и автоматические хронографы. Что же такого было в часах «Альпина », чтобы вспомнить о них не в -м и тем более не в -м, а именно в  г.? Антимагнитные, противоударные, водостойкие и стальные (разумеется, нержавеющие) – вот замечательная четверка, что породила название часов, те четыре принципа, согласно которым в -е марка «Альпина» разрабатывала спортивные часы, предназначенные для использования в самых жестких условиях. Добавьте еще циферблат стиля милитари с арабскими цифрами меток часов и достаточно редкий тогда механизм с ручным заводом и центральной секундной стрелкой – вот перед вами «Альпина ». В новых моделях этого года – автоматических часах «Альпинер  GMT/H» с указателем поясного времени и автоматических хронографах «Альпинер » – эти четыре основополагающих принципа исторической модели дополнены практичными характеристиками, без которых немыслимы современные спортивные наручные часы: прежде всего, это автоматический механизм и циферблат с люминесцирующими стрелками и метками. Из бонусов следует назвать исторический – это красная четверка в круге, символ, больше подходящий часам милитаристского стиля, – и изготовленный из нержавеющей стали с черным PVDпокрытием поворотный ободок с -градусной шкалой солнечного компаса. Последний очень кстати в часах «Альпинер  GMT/H», так как имеющаяся в них -часовая стрелка «второго времени» позволит ориентироваться по сторонам света с использованием этого 4 ободка, главное постараться заранее выставить правильное местное время (обычно эту стрелку резервируют для индикации времени домашнего часового пояса). -часовая шкала, также

1, 2, 4. Автоматический хронограф Alpiner 4 Chronograph, сталь, диаметр 44 мм, водостойкость до 100 м, антимагнитная защита по ISO764

3. Alpiner 4 GMT/24H, сталь, диаметр 44 мм, водостойкость до 100 м, антимагнитная защита по ISO764

1

2

3

имеющаяся в хронографе «Альпинер », такого преимущества не обеспечивает, так как потребной для того -часовой стрелки в часах просто нет (разумеется, можно искомую стрелку дорисовать в воображении). В -миллиметровом корпусе нашлось место не только для автоматического механизма, но и для изготовленной из так называемого магнитномягкого железа внутренней защитной капсулы, которая предохраняет находящийся внутри нее механизм от негативного воздействия магнитного поля (защита рассчитана соответственно нормам стандарта ISO до  А/м). Поэтому задняя крышка корпуса сплошная и, вопреки обыкновению, не оснащена специальным окном, сквозь которое виден механизм – это все равно бессмысленно делать из-за наличия защитной капсулы. Май 2014

34_RevoBasel_A-B.indd 39

REVOLUTION

21.05.14 18:24

040 Baselworld 2014

1

Коллекция «Арнольд энд Сан» – одно из наиболее приятных впечатлений на базельской выставке этого года. Марка маленькая, даже, можно сказать, малозаметная, и, тем не менее, именно ей удалось создать феерическую коллекцию сложных часов, включающую как стандарты этого искусства, так и уникальные собственные разработки. В связи с этим уместно будет отметить главенство японского капитала: марка «Арнольд энд Сан» вместе с фабрикой часовых механизмов «Ла Жу-Перре» (La Joux-Perret), на 1. Double Tourbillon Escapement Dual Time, розовое золото, диаметр 43,5 мм. Калибр A&S8513 с ручным заводом. Юбилейная лимитированная серия из 28 экземпляров 2, 3.

TE8 Métiers d’Art I, розовое золото, REVOLUTION

34_RevoBasel_A-B.indd 40

разработках которой базируется коллекция «Арнольда» уже два года – с марта  г. – принадлежит японской корпорации «Ситизен». И владычество капитала, который при известной вольности воображения можно было бы охарактеризовать как чуждый великим традициям швейцарского часового мастерства, не только не сказалось негативно на развитии часовой коллекции «Арнольда», но, скорее, подтолкнуло его и ускорило, тому имеются наглядные доказательства. Кстати, это не правило, но и не исклю-

диаметр 44 мм. Калибр A&S8000 с ручным заводом. Юбилейная лимитированная серия из 8 экземпляров 4. DSTB, розовое золото, диаметр 43,5 мм. Калибр A&S6003 с автоматическим заводом. Юбилейная лими-

тированная серия из 50 экземпляров 5. Instrument CTB, сталь, диаметр 44 мм. Калибр A&S7103 с автоматическим заводом

2

3

4

5

чение: имеются примеры противоположные, когда прекрасные марки оказались загубленными – правда, всегда хочется верить, что это временные трудности, которые могут случиться с любой часовой маркой, даже из великих.  г. – юбилейный для «Арнольд энд Сан», так как часовая фирма Джона Арнольда, с которой современная компания начинает отсчет своей истории, была основана ровно  лет назад – в  г. Рассказ о новинках «Арнольд энд Сан», которые составили юбилейную коллекцию, начинать стоит, пожалуй, с часов «Инструмент CTB» (Instrument CTB, Chronograph True Beat Seconds – название можно перевести как «Хронограф и всамделишная замирающая стрелка»). На первый взгляд они представляются всегонавсего еще одной разновидностью сплит-хронографа со сдвинутым кверху цифер-

блатом с часовой и минутной стрелками индикации текущего времени. Однако это предвидение оказывается ложным, если задержать взгляд на циферблате более секунды. Одна из двух центральных стрелок проходит по циферблату, с технически четкой регулярностью отмеряя секундные интервалы. В точности работы этой стрелки, которую называют замирающей, позволяет убедиться размеченная с секундным шагом внешняя шкала циферблата, и это очень хороший результат для механических часов такого типа – хуже нету если замирающая секундная стрелка временами промахивается мимо секундной метки на четверть или треть секунды. Здесь все с этой точки зрения безупречно. Кстати, именно поэтому не рекомендуется ставить на такие часы эмалевые циферблаты, которые в процессе отжига могут искривиться:

Фото: архивы пресс-служб

ARNOLD & SON

№34

21.05.14 18:24

041

Калибр A&S8000 с обеих сторон украшен тщательно выполненной вручную гравировкой

достаточно небольшой деформации поверхности, вполне допустимой для обычных часов, чтобы в часах с центральной замирающей секундной стрелкой этот недостаток проявился с неумолимой очевидностью. Вторая центральная стрелка – это секундный счетчик хронографа, который позволяет увидеть увлекательную игру: если при проходе замирающей секундной стрелки через нулевую отметку запустить хронограф, то постоянно вращающаяся секундная стрелка хронографа будет в течение секунды догонять (обгонять) замирающую стрелку, а та раз в секунду будет убегать от нее. Более увлекательное зрели-

ще на циферблате хронографа трудно вообразить. В другой новинке – часах Double Tourbillon Escapement Dual Time – также имеется двойственность, но иного рода. В этих часах реализована симметричная схема с двумя турбийонами, установленными со стороны циферблата под двумя симметричными же выполненными из розового золота мостами, и двумя циферблатами, которые можно настроить на указание времени в различных часовых поясах. Фактически, в механизме этих часов имеются два независимых механизма, каждый со своим заводным барабаном, колесной системой, стрелками, турбийоном

HM Horses Set, розовое золото, диаметр 40 мм. Калибр A&S1001 с ручным заводом. Юбилейная лимитированная серия: 28 наборов из 2 экземпляров

и заводной головкой. Только корпус один. Гендиректор «Арнольд энд Сан» Филипп Бовен особо отмечает, что при конструировании механизма особо обращалось внимание на то, чтобы турбийоны никак не влияли один на другой, поэтому ни о каком резонансе и речи быть не может, часы конструировались вовсе не для того. В часах DSTB (Dial Side True Beat – название можно перевести как «Всамделишная замирающая стрелка с приводом со стороны циферблата») «Арнольд энд Сан» снова возвращается к механической экзотике замирающей секундной стрелки. Это устройство, далеко не в первый раз появляющееся в часах марки, в этой модели выглядит особенно впечатляюще (не забываем, однако, о замечательном представлении, устраиваемом часами «Инструмент CTB), так как оно установлено со стороны циферблата и действует прямо на глазах. Под тремя мостами, позолоченными в тон розового золота, установлены ведущее и ведомое колеса с качающимся передаточным рычагом с рубиновой палетой. Более всего изумляет сошлифованная практически в ноль пружинка передаточного рычага – такие вещи пока можно делать и настраивать только вручную. Компания «Арнольд энд Сан», очень сильно выступившая в этом году в области сложных механических часов (я рассказал здесь лишь о наиболее ярких новинках), этим не ограничилась и представила несколько превосходных декоративных часов. Первый релиз – это «HM Хорсез Сет» (HM Horses Set),

набор из двух часов с расписанными в технике лаковой миниатюры циферблатами, на которых изображены лошади. Разумеется, часы посвящены году Лошади по китайскому календарю и, в полном соответствии с китайской традицией, продаются только в паре: одна модель с черным циферблатом и белой лошадью, вторая – с белым циферблатом и черной лошадью. Второй декоративный релиз «Арнольда» – часы «TE Метье д’Ар I» (TE Métiers d’Art I), выпущенные к -летию марки. В конструкции фирменного калибра A&S реализована так называемая инвертированная схема, когда привод часовой и минутной стрелок осуществляется с той стороны, которая у обычного механизма является оборотной. Инвертированные механизмы легко распознать: в них часовая стрелка установлена над минутной, в то время как в обычном механизме – под минутной. Все это затевается (в данном случае) лишь с целью показать механизм – турбийон! – во всей красе со стороны циферблата, хотя в часах «TE Метье д’Ар I» искусно выполненной гравировкой дотошно украшены обе стороны механизма. Собственно, именно эта выполненная вручную в индустриальном стиле гравировка – главное украшение часов, и выглядит она особенно впечатляюще при близком рассмотрении, когда осознаешь, что то, что представлялось издалека обычным гильоширным узором, на поверку оказывается скрупулезной ручной работой штихелем. Май 2014

34_RevoBasel_A-B.indd 41

REVOLUTION

21.05.14 18:24

042 Baselworld 2014

ARTYA

2

REVOLUTION

34_RevoBasel_A-B.indd 42

1

1. Rock & Load Tourbillon, сталь, серебряные ободок и браслет. Механизм с ручным заводом. Уникальный экземпляр 2. Son of a Gun Russian Roulette full gold, розовое золото, диаметр 44 мм. Калибр Unitas 6497 с ручным заводом, скелетонированный 3. Son of a Gun Russian Roulette – вид с оборотной стороны

3

Roulette, у которых со стороны циферблата установлен ротор (нефункциональный; механизм – модифицированный Unitas  с ручным заводом). Соответственно правилам русской рулетки, в обойме ротора из шести гнезд патроном занято лишь одно. Временами Арпа ставит по-крупному, приспосабливая свои замыслы к высокосложным механизмам. Несколько месяцев назад в коллекции «Артии» появились часы с гравированными в байкерском (можно сказать, в рок-н-рольном) стиле серебряными ободками. Задумано это было в качестве дополнения (а может быть, наоборот – кто поймет этого Арпу) к соответствующего стиля коллекции мужской серебряной ювелирки с черепами и костями. Реализация идеи в часах показалась столь впечатляющей, что Арпа решился уже на оформленный все в том же стиле турбийон, выполненный на основе механизма с ручным заводом производства фабрики «Концепто», для которого Арпа решил сделать выполненный вручную серебряный браслет с теми же черепами (нашлось место еще для трех черепушек и внутри механизма – memento mori!). Если по прочтении этой заметки у вас создалось впечатление, что Арпа – это черепа да русская рулетка, то я должен заранее заметить, что это впечатление неправильное, так как тот же Арпа представил также серию уникальных часов Gold Son of a Earth с циферблатами, украшенными фрагментами крылышек тропических бабочек и сусальным золотом – это миниатюрные эфемерные живописные полотна авторства его супруги, художницы Доминик Арпы-Цирпки (Dominique Arpa-Cirpka).

Фото: архивы пресс-служб

«Креативность вразнос» – такой лозунг можно было бы придумать для обозначения творческого метода Ивана Арпы, основателя и главы «Артиа», одной из самых нетривиальных часовых марок современности. Когда наблюдаешь за тем, что происходит в коллекции этой марки, голова начинает идти кругом: как котенок-недоросль, стремящийся увидеть, понюхать, взять на коготь и испытать на зуб все уголки своего нового жилища, так и Иван Арпа намеревается дойти до крайней точки каждой приходящей ему в голову идеи, заодно по пути обнаружив дюжину-другую возможных ответвлений первоначального замысла и затем движется дальше, снова отыскав на каждой «веточке» новые шансы для себя и для своей марки. Поэтому совершенно логичным представляется решение Арпы выпускать практически всю коллекцию в виде уникумов. В январе этого года Арпа показал новые часы с деталями (необязательно это корпус), изготовленными из «нового» сплава золота, который Арпа с присущим ему отсутствием скромности назвал «артиор» – ArtyOr. Для его изготовления он использует обычное золото – какое хотите, например привезенные из Индии прабабкины золотые украшения, неважно, какая у них проба, цвет, – и мешает с бронзой оружейных гильз (тех, что уже использованы! – это очень важно, иначе «артиор» уже не будет взаправдашним «артиором»). Не имеет значения, какова будет доля золота в сплаве (Арпа говорит: «Да мне все равно, сколько получится»), это ведь не золотые слитки со штампом швейцарского национального банка. Свое золото Арпа использует в производстве вставок в новые корпуса «Артии», Арпа называет их «классическими» (также производятся корпуса из обычного -каратного розового золота). Новые корпуса не такие угловатые и нарочито брутальные, как первоначальные корпуса «Артии», и, действительно, значительно ближе к современному (диаметр  мм) классическому круглому корпусу наручных часов. Такие корпуса использованы для новых моделей «Русской рулетки» – Son of a Gun Russian

№34

21.05.14 18:24

043

BELL & ROSS Бруно Беламиш, арт-директор и сооснователь часовой марки «Белл энд Росс», придумал в этом году проект если не уникальный, то как минимум неординарный. Забыв на минуточку о том, что он дизайнер часов, Бруно совместно со специалистами из британского ателье Shaw Speed & Custom, специализирующегося на тюнинге мотоциклов «Харлей-Дэвидсон», разработал дизайн и конструкцию концептуального «Харлея», которому он дал имя «Би-Рокет» (B-Rocket). Действительно, в этом концепте есть что-то и от ракеты, и от первых самолетов на реактивных двигателях, что появились по окончании Второй мировой войны, и от тех сверхсткоростных

болидов, на которых в -е устанавливались мировые рекорды скорости на суше. Затем Бруно вернулся все-таки к своей основной профессии, и уже в качестве аккомпанемента разработал две модели наручных часов «Би-рокет»: автоматического хронографа «BR  Би-Рокет» в -миллиметровом корпусе из шлифованной нержавеющей стали и автоматических часов «BR  Би-Рокет» с «большой датой» и указателем запаса хода (-миллиметровый корпусе также из шлифованной нержавеющей стали). Красные детали декора циферблата обеих моделей «Би-Рокет» и красная кнопка запуска хронографа «BR  Би-Рокет» (защитный

колпачок из красного поликарбоната), по-видимому, натолкнули Бруно Беламиша на мысль разнообразить одну из базовых моделей автоматического хронографа BR - игрой с цветом. В одной из горячих новинок коллекции этого года – часах «BR - Карбон Орандж» (BR - Carbon Orange) – использовано беспроигрышное сочетание черного и оранжевого цветов. Часы получились очень яркими, и это отнюдь не вредит их предполагаемому по умолчанию («Белл-Росс» все-таки) милитаристскому образу: это неплохо ложится на воспитанное у нас бесчисленными голливудскими боевиками восприятие сочетания черного и оранжевого как признака военной (а может быть, и галактической?) тревожной сигнализации или же последнего средства спасения. Что ж, такие часы

1. Автоматический хронограф BR0394 Carbon Orange на оранжевом тканом ремешке. Лимитированная серия из 500 экземпляров

B BELL&ROSS BLANCPAIN BREGUET BREITLING BREVA BULGARI

могут как минимум спасти от скуки. Словом, часовая коллекция «Белл энд Росс» не может не нравиться. Если рассматривать ее в сопоставлении с коллекциями других марок, то первая аналогия, которая приходит в голову, – это «Панераи». Конечно, при определенной общности, включающей четко прорисованный образ марки, милитаризованный стиль и доминирование дизайна над «механикой», есть множество вещей, эти марки различаю-

2. Автоматический хронограф BR03-94 Carbon Orange на каучуковом ремешке. Лимитированная серия из 500 экземпляров

3. Автоматический хронограф BR01B-Rocket, сталь, 46 × 46 мм

3

1

2

Май 2014

34_RevoBasel_A-B.indd 43

REVOLUTION

21.05.14 18:24

044 Baselworld 2014

3

REVOLUTION

34_RevoBasel_A-B.indd 44

телосложению тщедушный и богатырским здоровьем не отличающийся до такой степени увлекся военной авиацией, что всеми правдами и неправдами смог добиться реализации своей мечты. Его признают настоящей легендой в истории французской авиации: в воздушных сражениях он одержал более полусотни побед и погиб  сентября  г. в -летнем возрасте, причем, ни его тело, ни самолет так и не были обнаружены. Циферблат часов «WW- Гинемер» размечен цифрами, выполненными в стиле тех, которыми размечали самолеты эскадрильи Гинемера, и украшен изображением эмблемы эскадрильи – аиста. Круглый стальной корпус – наследие карманных часов, из которых произошли ранние наручные часы – подвергнут струйно-абразивной обработке (в милитаристских часах не должно быть блестящих деталей) с последующим покрытием серым PVD. Особую привлекательность часам придает округлая приплюснутая заводная головка с аккуратно нанесенной насечкой – привет из тех времен, когда летчики летали в открытых кабинах и требовалось так для них

3 1 1. WW1-92 Guynemer, сталь с серым покрытием PVD, диаметр 45 мм. Механизм с автоматическим заводом. Лимитированная серия из 500 экземпляров

2

сконструировать наручные часы, чтобы можно было воспользоваться заводной головкой, не снимая перчаток. Пропорции корпуса специально подобраны таким образом, чтобы кожаный ремешок представлялся несколько узковатым, и в этом тоже видится напоминание о стиле первых милитаристских наручных часов. Задняя крышка корпуса «WW- Гинемер» украшена портретом Гинемера, и если в этом можно усмотреть определенный перебор, то это незначительная проблема: когда часы надеты на руку, их оборотная сторона естественным образом скрыта от глаз.

2. Задняя крышка WW1-92 Guynemer украшена портретом самого Жоржа Гинемера 3. Привет из времен Первой мировой: ранние наручные милитаристские часы часто оснащали резными защитными крышками, так как наручные часы представлялись тогда недостаточно прочными

Фото: архивы пресс-служб

щие, как, например, наличие исторических прототипов – у «Панераи» на них все строится, а «Белл-Россу» приходится на эту тему лишь фантазировать. Одна из таких исторических фантазий была представлена на базельской выставке – это выпущенные в количестве  экземпляров наручные часы «WW- Гинемер» (WW- Guynemer), что были посвящены французскому асу времен Первой мировой войны Жоржу Гинемеру. Несмотря на то, что никакой связи Гинемера с маркой «Белл энд Росс» не существует, в появлении подобных часов легко виден смысл: авиаторы-первопроходцы начала XX в. вдохновили тогдашних часовщиков на создание самых первых авиаторских часов, достаточно вспомнить случаи Альберто Сантос-Дюмона и Луи Картье, Чарльза Линдберга и фирмы «Лонжин», Луи Блерио и фирмы «Зенит»… Компании «Белл энд Росс» остается лишь вспоминать о тех временах, и в своей фантазии воспроизвести такие наручные часы, что мог бы носить во времена Первой мировой такой летчик, как Жорж Гинемер. Фигура эта очень удачная – человек по

№34

21.05.14 18:24

045

Q&A

Брюно Беламиша, творческого директора фирмы Bell & Ross, спрашивает Денис Пешков

ДП Здесь, на выставке, много говорят о ДП Мне рассказывали, что часы создаютдизайне. А что такое, по-вашему, дизайн – ся в одной последовательности: сначала искусство, ремесло? Можно ли дизайну механизм, потом все остальное. Корпус научиться? и циферблат как бы подгоняют под мехаББ Дизайн должен служить на благо ком- низм. Справедлив ли этот принцип и для пании, то есть он имеет исключительно вашей компании? практическую ценность. Поэтому худож- ББ У меня есть друг по имени Франсуа-Поль никами я бы нас не назвал. Наша зада- Журн. Он большой умелец: незаурядный ча – удовлетворять потребности фирмы и часовщик, дизайнер, руководитель. И у него работать на ее облик. При том что дизайнер свой подход, подход настоящего мастера. может участвовать в разработке стратегии Он рассуждает так: для чего нужны часы? компании, он в целом ей подчиняется. Если мы говорим о дорогом приборе времеДизайнер должен уметь слушать и на ос- ни, то они не для всех, они для тех, кто ценит нове услышанного формулировать свою красоту. «К чему я стремлюсь, – спрашивает концепцию. Еще в годы учебы я осознал: себя Франсуа-Поль, – к красоте? Тогда надо важна, во-первых, оригинальность, во-вто- начинать с циферблата, а затем уже к нему рых, последовательность. В часовой сфере придумывать механизм». жесткая конкуренция, если вы ничем не «Белл энд Росс», конечно, не мануфакотличаетесь от других, вас ждет неудача. тура, мы в основном берем готовые меВажно найти и занять свою нишу, отличную ханизмы. Бывают, правда, исключения, от ниши конкурента, и далее твердо следо- как, например, получилось с Винчентом вать намеченным курсом. Так было у нас с Калабрезе: мы хотели модель с минутной квадратными часами: от модели к модели стрелкой и «прыгающим» часом и нашли меняются стиль, материалы, отделка, но при специалиста, который загорелся этой идеей этом сохраняется философия. и сделал нам механизм. Это пример идеаль-

ного сотрудничества, но такое случается крайне редко, и по большей части наши часы создаются на основе существующих калибров. Не вижу в этом ничего дурного. Допустим, я подойду к летчику и поинтересуюсь, какие часы ему нужны. Что он мне на это ответит? Хронограф с тахиметрической шкалой на ободке и функцией мгновенного перезапуска. Будь по-вашему – открываю каталог производителя и нахожу точно такой. Только и всего. Оттого что не приходится самим разрабатывать механизм, снижается себестоимость и сокращаются сроки производства. ДП «Белл энд Росс», по сравнению с классическими часовыми марками, компания молодая. Отсутствие богатой традиции означает в какой-то мере и свободу творчества. Однако у вас совершенно четкая стилистика – квадратные корпуса, авиационная тематика и т. д. Не тесно ли вам в этих рамках? ББ Я совершенно убежден, что рамки устанавливать надо, поскольку у фирм вроде нашей возможности неизбежно ограниченны. Так, мы не можем выпускать слишком простые часы: у нас их просто не купят – предпочтут продукцию старого, надежного производителя, например «Вашерона» (Vacheron Constantin). Нас спасают яркий дизайн, выгодная цена и грамотная легенда: мы прямо заявляем, что производим приборы времени для летчиков. В них главное – надежный механизм, четкая и удобная индикация. Мы придумали свой дизайн циферблата, подобрали характерную отделку, специальный цветовой оттенок в стиле ретро и т. д. Иными словами, у нас есть стилистика, и мы ее придерживаемся, поскольку благодаря ей фирму «Белл энд Росс» знает покупатель. Если же мы захотим слишком разнообразить дизайн, нам придется непросто. Будут расходы: чем больше часов, тем больше надо тратить на их рекламу. А кроме того, твои модели из-за всей этой разношерстности начнут путать с Май 2014

34_RevoBasel_A-B.indd 45

REVOLUTION

21.05.14 18:24

046 Baselworld 2014

Когда мой ретро-мотоцикл был готов, мне показалось, что его седоку чего-то не хватает. Решили, что ему бы пошли часы в квадратном корпусе и со спортивным циферблатом, оформленным в духе -х чужими. Я повторюсь: очень важно найти парнем из 70-х на гоночном мотоцикле и на рынке никем до тебя не занятую нишу. понял, что часы ему нужны классические, ДП А как появился концепт «Би-Рокет»? в стиле ретро. Начал искать – и нашел. Как вам вообще в голову пришло заняться Мой источник вдохновения – образ жизни мотоциклами? моего клиента: пилота, аквалангиста. Еще ББ Для нас этот проект был как отдушина. я обожаю всевозможные приспособления, Ведь хороший дизайнер спит и видит, что бы механизмы, всякую технику, сложные станеще ему такое спроектировать. Мы вышли ки, автофургоны… на замечательного мастера Стива, который ДП Недавно появившись на свет, ваша делает на заказ мотоциклы, и в сотрудни- компания сразу же заявила о себе во весь честве с ним придумали свой. Каким же голос. Считаете ли вы себя человеком должен быть мотоцикл от «Белл энд Росс»? смелым? Не иначе как с авиационными мотивами. ББ Смелым? Да нет, я наивный. (смеется) Стилистику выбрали не футуристическую, а Чтобы добиться успеха, важно не рисопод классическое ретро 60-х и 70-х, когда ваться и быть самим собой. Поэтому меня все грезили самолетами и небом. В ре- и привлекает класс люкс: в этом сегменте зультате получился уникальный экземпляр, всегда есть куда расти. Можно улучшать отличный образец мотодизайна, при этом качество, можно внедрять новые усложнеплоть от плоти «Белл энд Росс». Можно даже ния. Замечательно, когда работа позволяет назвать его произведением искусства. и получать удовольствие, и не поступаться ДП Будете на нем ездить? принципами. ББ Что вы, это не для меня, я не рискну. В то же время я осознал, что, как бы я Видели, где у него педаль? На нем же почти ни делал упор на функциональности, покугоризонтально лежишь. Но это и прекрасно. пателя привлекает вовсе не она, а яркий Мечтаю, свозить этот мотоцикл в Америку, дизайн и репутация марки, созданная рена соленое озеро Бонневиль, где устанав- кламой. Выходит, наше представление о ливают рекорды скорости. собственных часах несколько расходится ДП В придачу к мотоциклу появились еще с действительностью: люди покупают хрои часы «Би-Рокет»… нограф вовсе не затем, чтобы им регулярно ББ Когда мой ретро-мотоцикл был готов, пользоваться, а потому что у него красивый мне показалось, что его седоку чего-то не циферблат и симпатичной формы кнопки. хватает. Решили, что ему бы пошли часы ДП Как можно вкратце охарактеризовать в квадратном корпусе и со спортивным вашу марку? циферблатом, оформленным в духе 70-х. ББ Мне бы хотелось, чтобы по масштаТак непосредственно из дизайна мотоцикла бам она была крупной компанией, но по развился облик часов: красный треугольник своей сути и духу оставалась маленькой на «12 часах», характерный ремешок. мастерской. ДП Трудно ли разрабатывать дизайн циферблата? Столько элементов на такой небольшой площади… ББ Трудно может быть художнику – работать с чистого листа, а я, повторюсь, не художник, и мне нужно ограничивать себя рамками – в данном случае диаметром циферблата – и уже в этих рамках находить достойные решения. Тем-то моя работа и интересна. ДП Среди простых смертных бытует мнение, что у каждого дизайнера свой источник вдохновения. Откуда черпаете идеи вы? ББ Все просто. Я ориентируюсь на того, кто мои часы носит, пытаюсь проникнуться его чувствами, устремлениями. Вот, например, в случае с «Би-Рокетом» я представил себя REVOLUTION

34_RevoBasel_A-B.indd 46

Мотоцикл B-Rocket, образец концептуального мотодизайна, уникальный экземпляр

№34

21.05.14 18:24

047

BLANCPAIN

1

Фото: архивы пресс-служб

1.Villeret Carrousel Phases de Lune, розовое золото, диаметр 42 мм, толщина 12,7 мм. Калибр 225L с автоматическим заводом, запас хода 5 суток, белый эмалевый циферблат 2. Автоматический хронограф Bathyscaphe Chronographe Flyback в стальном корпусе и на стальном браслете 3. Автоматический хронограф Bathyscaphe Chronographe Flyback, черная керамика, диаметр 43,6 мм, толщина 15,25 мм

История суперпремьеры прошлого года в коллекции фирмы «Бланпэн» – дайверских часов «Батискаф» – получила в этом году продолжение. На первый взгляд, ничего особенного в новинке, автоматическом хронографе «Батискаф» (Bathyscaphe Chronographe Flyback), не видно – действительно, кого удивит новый хронограф в коллекции «Бланпэн»? Пусть даже и с возвратной функцией, ведь общеизвестно, что эта марка – давний и признанный специалист именно по таким хронографам. Но не все так просто. Дело в том, что в этих часах работает новейший автоматический механизм хронографа калибр F с возвратной функцией, управлением от колонного колеса и вертикальным сцеплением (до сих пор все узнаваемо), но с высокочастотным пятигерцевым узлом баланса, в котором применяется кремниевая спираль. Такой механизм позволяет отмерять промежутки времени с шагом в / секунды. Техникам «Бланпэна» удалось поддержать запас хода нового механизма на приемлемом для часов с автоматическим заводом уровне в  часов, однако механизм получился довольно толстым (, мм), и это не может радовать, так как еще с конца -х фирма «Бланпэн» зарекомендовала себя как настоящий мастер в производстве часов с тонкими и сверхтонкими механизмами. При конструировании часов технических часовые марки всегда должны иметь в виду, что по стандарту, установленному на продукцию такого рода, часы должны обладать приемлемыми антимагнитными свойствами. Использование кремния, материала немагнитного, позволяет обойтись без применения внутренней защитной капсулы, которую производят из магнитномягкого железа, материала непрозрачного. Ее

наличие означает, что задняя крышка корпуса должна быть сплошной, без почти обязательного в современных высококлассных механических часах прозрачного окна, открывающего вид на механизм. И потому в хронографе «Батискаф» такое окно имеется, что у меня вызывает лишь положительные эмоции. Помимо кремниевой спирали и высокочастотного узла баланса в новом «Батискафе» имеется еще одно высокотехнологичное новшество – это поворотный ободок с дайверской -минутной шкалой, который изготовлен из черной керамики, а все метки заполнены новомодным аморфным металлическим сплавом, который, как известно, запатентовала применительно к часовому производству фирма «Омега». Запатентовала, да видно, решила поделиться ноу-хау с братской маркой. «Бланпэн» предлагает два варианта «Батискафа» – с корпусом из черной шлифованной керамики либо из нержавеющей стали. К черному керамическому корпусу прилагаются черный же ремешок из тканого материала либо тоже тканый ремешок натовского образца (согласно спецификациям NATO его называют G, и это не «большая десятка»). Самое лучшее впечатление на меня произвел хронограф «Батискаф» со стальным корпусом на новом стальном браслете – он массивный, гибкий но плотно собранный

2

3 Май 2014

34_RevoBasel_A-B.indd 47

REVOLUTION

21.05.14 18:24

048 Baselworld 2014

1. Villeret 8 Jours, розовое золото, диаметр 42 мм, толщина 11,25 мм. Калибр 1335 с автоматическим заводом, белый эмалевый циферблат 2. Villeret Quantième Perpétuel 8 Jours, розовое золото, диаметр 42 мм, толщина 13,5 мм. Калибр 5939A с автоматическим заводом, запас хода 8 суток, белый эмалевый циферблат

(не воспринимается как разболтанный), с очень хорошей раскладывающейся застежкой, носить часы на таком браслете – настоящее удовольствие. Часы серии «Батискаф» представляются мне абсолютно необходимыми в современной коллекции «Бланпэна», так как добавляют нотку жесткого бескомпромиссного технического стиля в классическое направление деятельности фирмы. Как раз классической части коллекции принадлежит большинство показанных на базельской выставке новинок. Начнем с новой модели «Вильре  Жур» (Villeret  Jours), которая оснащена калибром  с автоматическим заводом и восьмидневным запасом хода. Главная «изюминка» новинки – выпуклый белый эмалевый циферблат, размеченный римскими цифрами меток часов фирменного начертания. Здесь все выполнено в эмали, включая метки, эмблему фирмы, а также две едва заметные рельефные «секретные подписи» JB между метками IV и V, VII и VIII. Теми же «секретными подписями» отмечен и белый эмалевый циферблат часов «Вильре» с «парящим» турбийоном (Villeret Tourbillon Volant Une Minute  Jours). Механизм этих часов – автоматический калибр  – это переработанный вариант знаменитого автоматического калибра  с турбийоном и восьмидневным заводом, который был представлен шестнадцать лет назад. С тех пор изменилось многое, в том числе размеры корпусов наручных часов, кроме того в часовое дело пришла кремниевая технология. Корпуса «выросли», и, чтобы выдержать пропорции прославленных турбийонов «Бланпэна» -х, конструкция механизма была переработана: диаметр увеличился с , мм до , мм, толщина тоже подросла – с , мм до , мм. Использование большего заводного барабана, кремниевых спирали и анкера (на фотографии представлен прототип с металлическими деталями хода) позволило довести запас REVOLUTION

34_RevoBasel_A-B.indd 48

2

3. Villeret Tourbillon Volant Une Minute 12 Jours, платина, диаметр 42 мм, толщина 11,25 мм. Калибр 242 с автоматическим заводом, запас хода 12 суток, белый эмалевый циферблат 4. Villeret Tourbillon Volant Une Minute 12 Jours – вид с оборотной стороны

3

хода до более чем комфортного -суточного значения. Кроме того, был увеличен диаметр ротора турбийона фирменной конструкции, при том что форма верхнего моста турбийона осталась прежней – «журавликом». Фирменными «секретными подписями» также отмечены эмалевые циферблаты как нового вечного календаря Villeret Quantième Perpétuel  Jours, так и часов Villeret Carrousel Phases de Lune, в которых изобретенный для «Бланпэна» Винчентом Калабрезе «карусельный» турбийон совмещен с указателем даты прихотливо изогнутой центральной стрелкой и указателем фазы Луны с типично бланпэновским приветливым выражением «лица».

4

Фото: архивы пресс-служб, Baselworld 

1

№34

21.05.14 18:24

049

АК В коллекции «Бланпэна» все чаще видишь модели с эмалевыми циферблатами. Теперь все время так будет? МХ Не скрою, эмалевые циферблаты, которые появились у очень многих классических моделей «Бланпэна», пользуются наибольшим спросом. Мы про эмаль никогда не забывали, но теперь стали пользоваться этой технологией гораздо чаще. На все часы с очень сложными механизмами, например, с 8-дневным запасом хода, вечным календарем, турбийоном, мы ставим в основном именно такие циферблаты. АК У новой модели Bathyscaphe, в отличие от многих прежних моделей вашей марки, браслет просто великолепный, его прямо так и тянет надеть на руку. Как долго над ним работали? МХ Я сам был приятно удивлен: у нас была задача поменять браслет, но из прототипов, которые мне показывали, мне ничего не нравилось. И вдруг чуть больше года назад появилась эта оригинальная идея. Я подумал: вот оно. Выходит, над конечным браслетом работали не так уж долго. Но до этого пять-шесть лет бились впустую: предлагаемые варианты не производили особого впечатления, поэтому и до производства они не доходили. АК То есть вам фактически повезло? МХ Повезло, что у нас теперь есть такой продукт. АК Очень надеюсь, клиенты будут в не меньшем восторге, чем я.

Q&A

Марка Хайека, президента фирм Blancpain и Breguet, спрашивает Алексей Кутковой

АК Какими вам видятся главные направления развития «Бреге»? МХ В развитии «Бреге» мы делаем упор на технические новшества, в частности на фирменную ось баланса с магнитными цапфами. Кроме того, мы представили новинки в коллекции Reine de Naples. И теперь, когда с начала выставки прошло уже несколько дней, можно сказать, что мы угадали. Нам удалось, не теряя старых клиентов, приобрести новых. АК Сегодня появляется все больше часов, в которых отдельные детали спускового механизма выполнены из кремния. Значит ли это, что все элитные марки из группы «Суоч» (Swatch Group) будут целенаправленно модернизироваться, или все же останутся отдельные линейки, изготовленные на основе традиционных материалов и технологий? МХ «Бреге» уже почти полностью перестроилась. Правда, все зависит от модели. Когда речь идет о 10-герцевом механизме, тут вопросов нет: из-за высокой частоты спуск из кремния необходим. Но в некоторых других часах заменять все детали спуска на кремниевые просто нерационально. Иное дело – балансовая пружина: у кремниевой спирали безусловные преимущества перед металлической. Так что сегодня уже

и «Бланпэн», и «Жаке Дро» ставят кремниевую спираль. Конструкция хода на основе кремниевых спиралей стремительно эволюционирует: сначала, как вы знаете, спирали были только плоские, потом мы научились делать брегетированные и т. д. Опираясь на опыт «Бреге», мы точно знаем, какое техническое решение в какой модели будет эффективнее всего: что обеспечит удобство в производстве, необходимую точность, длинные межсервисные интервалы. Поэтому, хотя кремний у нас так или иначе используется если не в ста процентах, то почти во всех моделях, делать из него непременно всё-всё-всё задачи нет. Будем применять те материалы, которые логичны в том или ином конкретном случае. Конечно, в механизме, работающем с частотой 10 Гц, кремниевых деталей требуется больше, чем в 4–5-герцевых. Подытожу вышесказанное: кремниевые детали можно обнаружить более чем в 90% часов «Бреге», но их количество зависит от калибра. Понемногу мы распространяем эти технологии и на «Бланпэн» с «Жаке Дро», где они уже прекрасно себя зарекомендовали. Стоит поставить в существующий механизм, например, кремниевую спираль, и он начинает работать лучше. Так что с этого пути мы не свернем. Май 2014

34_RevoBasel_A-B.indd 49

REVOLUTION

21.05.14 18:24

050 Baselworld 2014

BREGUET тание габаритов часов и их веса. Проще говоря, хочется, чтобы ультратонкие часы были изящно-тонкими, но при этом весомыми. Разумеется, платина лучший для этого выбор, так как обладает одним из наиболее высоких удельных весов среди металлов. Кроме того, она немало стоит, что подкрепляет ценность ультратонкого механизма как такового солидной добавкой за драгметалл. Золото также годится, но платина предпочтительнее. Вернемся теперь к стилю Бреге применительно к этим часам. В чем же он проявляется? Бреге был замечательным мастером дизайна, смело использовавшим в своих часах такой прием, как нарушение симметрии. В лучших образцах он показал, что нет ничего лучше, чем умело акцентированное нарушение симметрии. Кстати, эту грань таланта Бреге очень остро чувствовал Джордж Дэниелс, один из лучших интерпретаторов стиля великого мастера. В часах «Классик Турбийон Экстрапла Отоматик» основной циферблат часовой и минутной стрелок сдвинут влево вверх, а расположенный между метками «» и « часов» 2

1. Classique Tourbillon Extra-plat Automatique, платина, диаметр 42 мм, толщина 7 мм. Калибр 581DR с периферийным ротором автоматического завода. Запас хода 90 часов 2. Classique Dame, белое золото, диаметр 33,5 мм, бриллианты. Калибр 591A с автоматическим заводом

REVOLUTION

34_RevoBasel_A-B.indd 50

1

ротор турбийона, напротив, уходит за пределы основного циферблата вправо и вниз, совсем немного, чего явно недостаточно, чтобы уравновесить сдвиг основного циферблата, это придает всему циферблату неуравновешенный динамичный вид, привлекающий и надолго захватывающий внимание. Весь циферблат традиционно скрупулезно гравирован на гильоширном станке, использованы три разновидности узора, а поверхности всех шкал отделаны с применением продольной тонкой шлифовки. В часах «Классик Турбийон Кантьем Перпетюэль мод. » (Classique Tourbillon Quantième Perpétuel Ref. ) мастера «Бреге» решали другую задачу – таким образом переработать расположение указателей на циферблате часов с турбийо-

ном и вечным календарем, чтобы циферблат не казался перенаселенным стрелками и шкалами, а все данные можно было бы быстро и легко определить. Пожалуй, впервые в «Бреге» пошли с этой целью на трюк с объемной структурой циферблата. Основной циферблат с часовой и минутной стрелками был сдвинут вверх (таким образом его отвели от установленного внизу ротора турбийона с фирменной трехлучевой секундной стрелкой), стрелки подняли подальше от поверхности основного циферблата так, чтобы сделать шкалу текущего времени на приподнятом матовом кольце, изготовленном из сапфирового стекла. Стрелка секторного указателя даты, установленная на той же оси, что и часовая с минутной стрелки, осталась внизу, а ее шкала была

Фото: архивы пресс-служб

Старик Бреге знал что делает, когда изобретал свой собственный, известный теперь каждому стиль в часовом искусстве. Результаты его работы впечатляют и поныне, и стилю Бреге требуется лишь минимальная доводка, чтобы выполненные по канонам столетней, а то и двухсотлетней давности часы выглядели на все сто процентов современными и интересными. Особенно отчетливо это проявляется в тех образцах, которые с полным основанием считаются одной из принципиально важных вершин часового искусства – ультратонких часах и механизмах. Прошлогодняя премьера – ультратонкий турбийон «Классик Турбийон Экстра-пла Отоматик» (Classique Tourbillon Extra-plat Automatique), который был представлен тогда в виде функционирующего прототипа, в этом году был доведен до стадии серийного производства, в том числе появилась модель в платиновом корпусе. Здесь стоит особо подчеркнуть пригодность именно этого материала для корпуса ультратонких часов. Дело в том, что в производстве ультратонких часов всегда есть опасность недооценить такой параметр, как соче-

№34

21.05.14 18:24

051

вынесена вверх за пределы приподнятого кольца шкалы часов и минут. Дополнительные циферблаты указателей дня недели и месяца разместили слева и справа относительно основного циферблата. Указатель високосного цикла, один из признаков механизма вечного календаря, совмещен с указателем месяца – решение стандартное, но реализация неординарная: указателем служит миниатюрное колесо с изображением Солнца, которое прокатывается вдоль меток «», «», «» и «B», изображенных близ оси стрелки указателя месяца. В результате получился один из наиболее лаконичных циферблатов вечного календаря традиционной конструкции. Чтобы добавить блеска, были выпущены еще два варианта: модель  тех же самых часов, но со скелетонированными циферблатом и механизмом; механизм по всем правилам искусства еще и гравирован. Кремниевые технологии продолжают свое победное шествие, покоряя новые высоты. Пал еще один бастион – женские часы «Бреге» коллекции «Классик». В представленных на базельской выставке часах «Классик Дам мод. » (Classique 2

Dame Ref. ) установлен новый вариант фирменного автоматического калибра A с кремниевой спиралью и кремниевыми деталями анкерного года. Состоялось! И в самый подходящий момент – ведь в этом году кремнию покорилась и компания «Ролекс», впервые применившая кремниевую спираль, и именно в женских часах Pearlmaster. Пара новинок появилась и во флагманской женской коллекции «Бреге» – «Рен де Напль»: это сложные часы «Рен де Напль Жур/Нуи» (Reine de Naples Jour/Nuit) с турбийоном (или каруселью? пусть схоласты спорят) суточного вращения, который заодно выполняет функцию индикатора времени суток (замысловатый рифленый баланс – солнце). В «Бреге» очень долго искали ответ на вопрос, выпускать эти часы или нет: заявка на патент была подана еще в  г. На мой вкус, сомнения были небеспочвенными, часы вовсе не хочется назвать гармоничными; гораздо лучше смотрелась бы, например, практически такая же модель, но с простым указателем «день/ночь» безо всякого довеска в виде турбийона или карусели (правда, тогда

1

вряд ли было разумно просить за них сто с лишним тысяч евро). Совсем другие эмоции вызывает другая новинка – часы «Рен де Напль Принсес» (Reine de Naples Princesse). Эта модель – новый вариант замечательной стальной модели ST коллекции «Рен де Напль». Для «Принцессы» изготовлен тот же элегантный изогнутый корпус, но 3

из розового золота, а для черненого циферблата придумали особый лаконичный вариант гильоше, составленный из нескольких горизонтальных и вертикальных штрихов (также есть вариант «Принцессы» с посеребренным циферблатом). Если иметь в виду «Жур/Нуи», то для «Рен де Напль» уж лучше простой циферблат, чем излишне сложный.

1. Classique Tourbillon Quantième Perpétuel, розовое золото, диаметр 41 мм. Калибр 558QP2 с ручным заводом. Запас хода 90 часов 2. Reine de Naples Jour/Nuit, белое золото, 42,05 x 34 мм, бриллианты. Калибр 78CS с автоматическим заводом 3. Reine de Naples Princesse, розовое золото, 43 × 34,95 мм. Калибр 591C с автоматическим заводом

Май 2014

34_RevoBasel_A-B.indd 51

REVOLUTION

21.05.14 18:24

052 Baselworld 2014

BREITLING

REVOLUTION

34_RevoBasel_A-B.indd 52

2

1. Автоматический хронограф Chronomat Airborne – вид с оборотной стороны 2. Автоматический хронограф Chronomat Airborne «Onyx», сталь, диаметр 44 мм. Официальный сертификат хронометра COSC 3. Автоматический хронограф Chronomat Airborne «Sierra», сталь, диаметр 41 мм. Официальный сертификат хронометра COSC

3

Фото: архивы пресс-служб

Для «Брайтлинга» -й – год двойного юбилея. Вопервых, знаменитой швейцарской часовой марке исполняется  лет, во-вторых, модели «Хрономат» (Chronomat), одному из бестселлеров в коллекции марки, –  лет. Правда, в том, что касательно второго юбилея, необходимы разъяснения, так как для того, чтобы убедиться в том, что часам с названием «Брайтлинг Хрономат» уже как минимум лет семьдесят, необходимы минимальные усилия. Действительно, первые «хрономаты» появились в коллекции «Брайтлинга» в -е годы, и то были часы, значение которых в истории марки «Брайтлинга» трудно недооценить, так как, собственно, в них впервые была установлена круговая логарифмическая линейка, деталь наручного хронографа, без которой сейчас уже трудно представить коллекцию «Брайтлинга». Тем не менее впоследствии – в  г. – идея наручного хронографа как вычислительного средства получила дальнейшее развитие, и доработанная с учетом специфики авиаторского труда логарифмическая линейка была установлена на ободке и внешнем кольце циферблата часов «Навитаймер» (Navitimer), и именно в этих часах она остается и поныне. Все современные «навитаймеры» при всех изменениях, что произошли за последние шесть с лишним десятков лет с механизмами и стилем корпуса, выглядят очень похожими (временами до степени смешения) на своих истори1 ческих предшественников. В развитии часов «Хрономат» был поворотный момент, который не то чтобы вовсе перечеркнул предыдущую историю этих часов, но открыл в ней совершенно новые страницы. Этот момент связан с другим, давним юбилеем – столетием «Брайтлинга», которое отмечалось в  г. То было судьбоносное время для знаменитой марки швейцарских хронографов: за несколько лет до того фирма была приобретена бизнесменом и летчиком-любителем Эрнстом Шнайдером у Вилли Брайтлинга, потомка основателя марки. Как всякий предприниматель, Эрнст Шнайдер критически рассматривал новоприобретенный актив, оценивая его слабые и сильные стороны, чтобы наметить те направления, развитие которых сулило бы «Брайтлингу» перспективы. Требовалось показать, что «Брайтлинг» выпускает современные часы динамичного стиля, поэтому Эрнст Шнайдер решил самолично придумать новый облик часов «Брайтлинг», и в том ему помогло увлечение авиацией. В начале -х «Фречче Триколори» (Frecce Tricolori), команда высшего пилотажа итальянских ВВС, объявила тендер на производство своих «официальных» часов, и Шнайдер с энтузиазмом взялся за их разработ№34

21.05.14 18:25

053

ку, воспользовавшись возможностью подробно обсудить с летчиками пилотажной группы их конструктивные и дизайнерские предпочтения применительно к идеальным авиаторским часам. Почему Шнайдер решил работать над модернизацией «Хрономата», а не, скажем, «Навитаймера», других знаменитых брайтлинговских часов? Полагаю, ему было жалко переделывать часы «Навитаймер»: они и без того выглядели превосходно и по сей день входят в число наиболее узнаваемых наручных часов всех времен. Так что на роль подопытного кролика был выбран не первый, но второй номер. Какие-то вещи в конструкции авиаторских часов самоочевидны – например, прочный корпус, четкость циферблата, эргономика ушек крепления ремешка либо браслета, заводной головки и кнопок хронографа. Другие вещи сейчас, по прошествии более тридцати лет после осуществления проекта модернизации «Хрономата», представляются нетривиальными, в частности это можно сказать о фирменном ободке, одном из наиболее сложных в конструктивном аспекте в часовой индустрии того времени. Эрнст Шнайдер продумал его конструкцию до мелочей – тут предполагались уникальный внешний вид, функциональность, прочность и надежность. Знаменитые ступенчатые накладки с цифрами меток минутной шкалы ободка например, за счет того, что они возвышались над поверхностью часового стекла, уменьшали шансы разбить стекло; они же превратились в тот признак новых «хрономатов», без которого эти часы уже трудно себе представить. Далее история для нового «хрономата» складывалась крайне удачно. Пилоты из «Фречче Триколори» проголосовали за разработку Шнайдера, и в  г. часы были представлены публике. Это был первый хронограф «Брайтлинг», в котором использовался автоматический механизм «Вальжу », и этот же механизм потом перешел по наследству в часы регулярной коллекции «Хрономат», хотя Шнайдер полагал сделать ставку на многофункциональные кварцевые механизмы, что были на пике популярности в начале -х. Также стоить отметить, что часы «Хрономат» не полностью лишились признаков вычислительных часов моделей «Хрономат» образца -х: по внешней окружности циферблат окружа-

1

1. Автоматический хронограф Navitimer 46 mm, сталь, диаметр 46 мм. Официальный сертификат хронометра COSC 2. Автоматический хронограф Navitimer 46 mm, розовое золото, диаметр 46 мм. Официальный сертификат хронометра COSC. Лимитированная серия из 200 экземпляров

Часы Chronomat, 1984–2015: пять поколений дизайна корпуса

2

ет обычная для хронографов технического направления тахиметрическая шкала, но там также есть и другая шкала – это отградуированная от  до  единиц шкала, что облегчает процесс проведения расчетов с показаниями секундного счетчика хронографа либо минутной стрелки часов, позволяя легко переходить в десятичную систему исчисления и обратно. Этот родовой признак «хрономатов» сохраняется и по сей день, также и в юбилейных часах «Хрономат Эрборн» (Chronomat Airborne), представленных публике на базельской выставке этого года. Всего в «специальной юбилейной серии к -летию» (так значится в надписи на задней крышке корпуса часов: «Edition Spéciale e Anniversaire») четыре модели «Хрономат Эрборн» – две с -миллиметровым корпусом (черный циферблат «оникс» либо светло-бежевый циферблат «Сьерра») и две с -миллиметровым (те же варианты циферблатов). Циферблаты такого рода, то есть белые или очень светлые с контрастными черными подциферблатами счетчиков хронографа, которые принято называть «панда», – одна из маленьких тенденций этого года, так как в коллекциях других марок можно найти немало часов с аналогичной раскраской циферблата («пандой» также называют циферблаты инверсной окраски, то есть черные с белыми или очень светлыми счетчиками). Обязательно следует отметить еще один важный момент: в «Хрономат Эрборн» установлены мануфактурные калибры B (хронограф, автоматический завод, колонное колесо, вертикальное сцепление), что имеет особый смысл, так как в  г. при запуске производства мануфактурных механизмов «Брайтлинга» первыми часами, где они использовались, были часы коллекции «Хрономат», и вообще, «Хрономату» подходит звание часов, в которых обкатываются новые для «Брайлинга» механизмы – вспомним к тому же появление механизмов «Вальжу» в моделях коллекции «Хрономат» образца – годов. Разумеется, «хрономаты» в этом году в центре внимания, однако в «Брайтлинге» не забывают и о главной легенде марки, часах «Навитаймер». В этом году предлагаются самые большие «навитаймеры»: -миллиметровые, причем, в таком Май 2014

34_RevoBasel_A-B.indd 53

REVOLUTION

21.05.14 18:25

054 Baselworld 2014

1

REVOLUTION

34_RevoBasel_A-B.indd 54

1. Автоматический хронограф Bentley GMT Light Body B04, титан, диаметр 49 мм. Официальный сертификат хронометра COSC 2. Автоматический хронограф Navitimer 46 mm – вид с оборотной стороны

2

Фото: архивы пресс-служб

корпусе выпущены как простые хронографы «Навитаймер  мм», так и хронографы с дополнительной функцией указателя времени второго часового пояса «Навитаймер GMT». В классическом варианте оформления, кстати, оснащены циферблатами стиля «панда» с черным фоном и белыми подциферблатами (имеются также модели с посеребренными циферблатами). Часам «Навитаймер  Панамерикан» (Navitimer  Panamerican) в стальном корпусе более привычного -миллиметрового диаметра также есть чем выделиться: среди «навитаймеров» не много разновидностей по цвету циферблата, и эти часы – редкий образец именно такого толка. Для циферблата выбрана весьма экзотическая окраска цвета старой бронзы, а для дополнительных циферблатов и фона внешней шкалы логарифмической линейки выбран также необычный светло-кремовый оттенок. К сожалению, и это отмечают многие, дизайнерам «Брайтлинга» не удалось по непонятой причине запрограммировать одинаковую окраску светлого тона циферблата и фона кольца указателя даты; и непонятно это потому, что механизм-то мануфактурный, то есть у «Брайтлинга» были все возможности покрасить одну деталь в тот же тон, что и другую. То же самое, увы, можно сказать и о циферблатах часов «Хрономат Эрборн». Выпуск «Навитаймера  Панамерикан» лимитирован: всего изготовлено  экземпляров, и у них, как и у прочей «лимитки», в задней крышке корпуса предусмотрено сапфировое окно, открывающее взгляду мануфактурный механизм, какового преимущества лишены все модели нелимитированного производства (зато у них, как в тех же стальных «Хрономат Эрборн», могут быть чудные сплошные металлические задние крышки, где изображено что-нибудь увлекательное, как например в «эрборнах» – тренировочный истребитель производства итальянской фирмы «Аэрмакки» из конюшни «Фречче Триколори». Еще одно преимущество «Навитаймера  Панамерикан» – замечательный фирменный браслет стиля «навитаймер» с косыми звеньями (браслет «эр рейсер» мне никогда не нравился).

Рассказ о новинках «Брайтлинга» был бы неполон без упоминания часов из флагманской коллекции этой марки «Брайтлинг фор Бентли» (Breitling for Bentley). Основная новинка этого года – «Бентли GMT Лайт Боди B» (Bentley GMT Light Body B) с невероятно большим и толстым корпусом: его диаметр составляет  мм. Одно, правда, выручает: корпус изготовлен из титана, и потому в действительности он далеко не так массивен, как то может представиться при первом взгляде на часы. Новая модель BB оснащена мануфактурным автоматическим калибром B с фирменной системой переключения указателя поясного времени с дифференциальной передачей. Что интересно, циферблат этих часов, еще не совсем «скелетный», но уже чуть более открытый, чем «решетчатый», приоткрывает завесу тайны над тем, как выглядит мануфактурный калибр B со стороны циферблата. Предыдущий опыт такого рода – часы Breitling for Bentley . Midnight Carbon также с решетчатым циферблатом. Это было не совсем то, что нужно: одно дело мануфактурный механизм часов « BB GMT Лайт Боди B», а совсем другое дело – установленный в BB . автоматический калибр ETA  с блоком хронографа и большого указателя даты. Вращающийся ободок с фирменной бентлевской ромбической накаткой позволяет установить кольцо указателя городов так, чтобы город домашнего часового пояса, время которого указывает центральная -часовая стрелка, стал напротив этой стрелки, тогда по -часовой шкале можно будет прочитать местное время во всех двадцати четырех базовых часовых поясах этого мира. Косые ушки крепления ремешка (фирменная черта дизайна, напоминающая о косом звене замечательных браслетов стиля «навитаймер») превосходно вписываются в толстенный рифленый каучуковый ремешок, сам по себе шедевр часового искусства.

№34

21.05.14 18:25

055

BREVA «Брева» – новая часовая марка, выбравшая для себя специализацию в узкой экзотической области часов-барометров. Собственно говоря, часовой механизм и устройство измерения атмосферного давления действуют независимо друг от друга, и потому в строгом смысле подобного рода конструкцию не стоит называть дополнительной функцией часов. Что, впрочем, никак не умаляет функциональных характеристик часов «Брева», которые при надлежащем использовании могут служить серьезным инструментом, позволяющим измерять атмосферное давление и высоту над уровнем моря, но также и занятной механической игрушкой, которая поможет скоротать время во время авиаперелета. Более того, всегда можно попробовать обнаружить изменение атмосферного давления, поднимаясь либо опускаясь по лестнице многоэтажного дома.

1. Génie 01, розовое золото, диаметр 44,7 мм, толщина 15,6 мм. Механизм с ручным заводом Ограниченная серия из 55 экземпляров

На базельской выставке были показаны две модели – «Жени » (Genié ) и «Жени » (Genié ), что были разработаны в сотрудничестве со специалистами фабрики сложных механизмов «Кронод» (Chronode). Стрелки текущего времени часов «Жени » и «Жени » находятся на циферблате, сдвинутом влево и вниз от центра, также имеются маленькая секундная стрелка на дополнительном циферблате сверху и указатель запаса хода хитроумной конструкции справа внизу. Часы «Жени » оснащены одним анероидом, который позволяет производить измерения атмосферного давления, и двумя барометрическими шкалами: одна используется как высотомер (шкала от  до  метров в верхней части циферблата), а вторая – как обычный, пусть и миниатюрный барометр со стрелкой на дополнительном циферблате справа сверху. Шкала барометра отградуи-

2. Génie 01, титан, диаметр 44,7 мм, толщина 15,6 мм. Механизм с ручным заводом. Ограниченная серия из 55 экземпляров

рована в гектопаскалях, но не в миллиметрах ртутного столба, однако не нужно быть профессором Беляевым, чтобы делать при помощи этих часов предсказания погоды, так как на шкале изображены понятные всем пиктограммы. Больше знаний потребуется при калибровке высотомера и барометра, для этого предназначена корректирующая головка с кнопкой, что установлена в положении « часа». В часах «Жени » нет барометра, а соответствующая колесная передача, которая применялась в «Жени » для привода стрелки барометра, переориентирована на привод стрелки второй прецизионной шкалы высотомера. Основная шкала высотомера от  до  метров оставлена без изменений. Компактные анероиды для «Бревы» изготовил потомственный специалист по производству барометров Мишель Дурд, причем для часов «Жени »

был разработан новый вариант капсул. Полный рабочий ход стенки капсулы составляет примерно , мм, а передаточное число колесно-рычажной системы по пути к стрелкам индикаторов составляет примерно две сотни – в этом и есть основная трудность работы с компактными барометрами, так как небольшие перемещения рабочей стенки капсулы и высокое передаточное число многократно увеличивают негативную роль такого фактора, как люфт. Справедливости ради следует сказать, что честь изобретения часов с барометром принадлежит не «Бреве» – в истории часового дела было несколько попыток выпуска как карманных, так и наручных часов с барометром, но «Бреве» удалось найти свой собственный путь, и, судя по всему, на первых двух вариантах «Жени» основатель «Бревы» Венсан Дюпонтрёэ не остановится.

2

1 Май 2014

34_RevoBasel_A-B.indd 55

REVOLUTION

21.05.14 18:25

056 Baselworld 2014

Q&A

Венсана Дюпонтрёэ, основателя часовой марки Breva, спрашивает Алексей Кутковой

АК Расскажите о своей компании. Когда ты мне объяснял, но очень хочется с тобой вы ее основали? поработать, так что давай попробуем». Так ВД Ровно четыре года тому назад. Сам я все и началось. не часовщик, и потому я связался с Жа- АК Что вдохновило вас на создание поном-Франсуа Можоном, участвовавшим в добных часов? создании часов Opus X от «Гарри Уинстона» ВД Иногда случается, что того, что тебе нуж(Harry Winston). Эти часы мне нравились, так но, нигде не найти, и приходится делать все что я выбрал именно его. Я надеялся, что он самому. Со мной такое бывает постоянно. поможет мне спроектировать механизм для Однажды мне довелось побывать на озере часов, по которым можно предсказывать Комо, на севере Италии. И хотя это озеро погоду. До этого я сам провел некоторые находится посреди Альп, микроклимат там испытания и убедился, что моя задумка средиземноморский; получается так из-за осуществима в принципе. В работе при- теплого дневного ветра, который называнимал участие и Мишель Лурд, вышедший ется брева. По ночам же там дует другой на пенсию инженер-часовщик. Поначалу ветер, горный, который называется тивано. Жан-Франсуа сомневался, что у нас что-то Там мне и пришла в голову мысль о часах, может получиться. Он посоветовал мне по которым можно узнавать погоду. Меня поговорить с Жаном-Марком Видеррехтом, захватила эта идея смены воздушных потоно тот был слишком занят: выполнял зака- ков, взаимодействия с окружающей средой, зы крупных часовых марок. Я говорил и с и мне захотелось создать нечто подобное в «Грёбель Форси» (Greubel Forsey), но их цена рамках часового искусства. Свою компанию я решил назвать в честь показалась мне слишком высокой. А потом Жан-Франсуа однажды позвонил мне и теплого ветра, а идею мы воплотили в часах сказал: «Знаешь, я не совсем понял, что «Жени», корпус которых может быть разгерREVOLUTION

34_RevoBasel_A-B.indd 56

метизирован при помощи особого клапана. Впрочем, не стоит опасаться, что механизм испортится от влаги: попадание в корпус любых жидкостей предотвращает осмотическая полимерная мембрана. А идею взаимодействия с окружающей средой великолепно воплощает установленный в часах особый барометр, самый маленький в мире. Для его настройки и нужно разгерметизировать корпус, чтобы атмосферное давление внутри часов сравнялось с давлением снаружи. АК Кто занимался дизайном часов? ВД Дизайн мой. Конечно же, работали над ним мы вместе с Жаном-Франсуа, но в вопросах дизайна предложения в большинстве случаев исходили от меня; он же занимался технической стороной. Работая над дизайном, я хотел как воплотить эту идею взаимодействия с окружающей средой, так и не обойти стороной практичность и удобство. Труднее всего было придумать, как вставить в часы тот самый барометр. Он состоит из двух двухмиллиметровых металлических анероидных капсул, со стороны похожих на две створки ракушки. Когда эти капсулы сжимаются и разжимаются, приходит в действие сложный механизм, соединяющий расположенный на верхней капсуле рычаг с индикатором барометра. Обычно в барометрах стрелку приводит в движение прикрепленная к капсуле пружина, но нам нужно было думать о размере корпуса, и потому мы нашли способ обойтись без пружин. Искали мы его целых два года, так что можете себе представить, сколько у нас было работы. Для большей точности часы «Жени 01» оснащены и альтиметром. АК Без сомнения, барометр и альтиметр в часах – отличная дорогая игрушка для богатых покупателей. Но почему вы не стали добавлять в часы, скажем, индикатор времени во втором часовом поясе? Это представляется вполне логичным. ВД Проблема в размерах. Часы «Жени 01» состоят из 405 деталей, а на корпус приходится семь десятков, так что устройство и без того довольно сложное. Нам пришлось ограничиться необходимым минимумом: помимо атмосферных индикаторов в часах есть указатель запаса хода. А так можно было бы и указатель даты добавить. Но увы… Возможно, мы реализуем эти функции в последующих изделиях.

Фото: пресс-служба Breva

Ожидание изменений текущего атмосферного давления может затянуться… Чтобы продемонстрировать работу часов, у Венсана Дюпонтрёэ имеется портативная барокамера

№34

21.05.14 18:25

057

АК Скажите, насколько вы сами вовлечены в дела своей марки? Для вас это страсть или способ зарабатывать деньги? ВД И то и другое. Свою предыдущую компанию я продал в 2010-м, и если бы меня интересовали только деньги, то вместо часов я занялся бы торговлей недвижимостью – это проще и прибыльней. Насколько же я вовлечен… Я езжу в «Кронод», компанию Жана-Франсуа, каждую среду. Я лично знаю всех его сотрудников, у меня есть их телефоны, а мой номер есть у них – а такое редко бывает, если ты относишься к компании как к простому поставщику. Если у них возникают проблемы, то они могут позвонить мне, и я приложу все усилия, чтобы эти проблемы решить. С самим Жаном-Франсуа у нас тоже отличные отношения, мы великолепно ладим, нередко вместе путешествуем по работе. Он этого делать не обязан, но часто соглашается составить мне компанию. Мы доверяем друг другу, а при совместной работе это самое важное. АК Расскажите подробнее о своей предыдущей компании. Чем вы занимались до основания «Брева»? ВД Я работал в сфере моды. У меня была своя марка, «Венсан Дюпонтрёэ», занимавшаяся пошивом очень качественной и дорогой одежды. Но потом я получил выгодное предложение от своих российских партнеров и принял решение компанию продать. Мне давно хотелось заняться иными предметами роскоши: одежда все-таки слишком недолговечна, тогда как часы могут прослужить тебе всю жизнь. Мода меняется: устареть может и, скажем, фасон, и популярная модель мобильного телефона. А часы устареть не могут, ведь в мире высоких технологий они устарели давным-давно. Еще мне хотелось чего-то исключительного. Я мог бы заняться массовым производством часов, но «Жени 01» существуют всего в 110 экземплярах: по 55 в каждом металле (белое и розовое золото). Мне нравится думать, что если один обладатель наших часов однажды встретит другого, то они оба ощутят себя причастными к чему-то такому, что другим недоступно. АК Не опасались ли вы при работе над этими часами, что настолько оригинальная модель может не найти своих покупателей? ВД Вообще, идея создать часы с барометром была скорей озарением, нежели результатом кропотливого анализа рынка. Но здесь как раз в игру вступает фактор оригинальности и самобытности. Возьмем, например, часы с вечным календарем. Соответствующий модуль можно купить, скажем, у «Дюбуа Депра» (Dubois Dépraz), и часы с такой функцией предлагают, наверное, не меньше полусотни марок. Появление на рынке еще одной вряд ли бы вызвало особенный интерес. Но коллекционеров, готовых вкладывать в часы достойные деньги, манит именно необычность. И делами

компании я доволен: мы получаем хорошие плане, что каждая следующая модель будет отзывы как от клиентов, так и в прессе, и очень сильно отличаться от предыдущей. И, в скором времени надеемся заключить как мне кажется, подобная стратегия поконтракты с лучшими часовыми магазинами. зволит нам добиться интереса со стороны Стоит признать, что некоторым распро- коллекционеров. Как я уже говорил, часы странителям действительно трудно понять с вечным календарем делают многие, но весь потенциал нашей разработки. Иногда погоду по ним не предскажешь. мы теряем половину возможных партнеров Пожалуй, для меня самое интересное – еще во время презентации. Дело в том, что это создать часы, которые будут сами себя для того, чтобы полностью оценить особен- продавать. При работе над дизайном корности наших часов, нужен широкий кругозор: пуса «Жени 01» мне предстояло решить человек должен разбираться не только в непростую задачу: я стремился выдержать часах, но и в основах физики. Как я и гово- классический строгий стиль, вроде работ рил, установленный в часах барометр – это «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), но, с очень тонкий и сложный прибор, при работе другой стороны, хотел придать часам харакнад которым у нас возникало множество терный облик, который выделял бы их на сложностей. Мы тщательно следили за тем, фоне изделий других марок. Сегодняшний чтобы устройство давало точные показания дизайн «Жени» вырос из тысячи набросков, при перемещении в пространстве, и поэто- которые мы делали, стремясь найти идеальму я иногда называю его кинебарометром, ное сочетание классики и оригинальности. от слова «кинематика». И объяснить все Результатом я доволен: корпус получился тонкости его работы персоналу магазина, не слишком броский и вполне узнаваемый. в котором часы будут продаваться, бывает Мы стремились к дизайну, который не выхонепросто, особенно с учетом того, что от- дил бы из моды еще десятилетия, и, на мой правлять сотрудников «Кронода» вести такую взгляд, с этим справились. За четыре года подготовку мы попросту не можем. Но тем нашелся только один человек, который скане менее в культурах, где высоко уважение зал, что наша анероидная капсула похожа к научным приборам (как, например, в рус- на консервную банку. «Ладно, – ответил я. – ской), наши часы и идеи обычно понимают. Банка так банка. Энди Уорхол тоже рисовал Но есть и другая сторона: при работе с консервные банки». такими часами ты открываешь для себя Впрочем, наши часы примечательны не очень много нового. За эти четыре года я только дизайном. Обычно на презентациях многое узнал о прогнозировании погоды и многие начинают говорить, что их марка воздушных потоках, а когда ты увлекаешься самая старая, самая лучшая, самая качестчем-то новым, то тебе хочется узнавать все венная, что они все делают вручную… Наши больше и больше. мастера тоже изготавливают детали вручАК Наверное, трудности возникают и из- ную, но мы предпочитаем делать акцент на за того, что ваша компания пока что пред- расширенном функционале наших изделий ставила всего две модели? Для отдельной и предлагать покупателям такую продукцию, витрины этого маловато… которая говорит сама за себя. ВД Да, разумеется, но нужно же с чего-то Наконец, есть фактор цены. Если бы часы начинать. Вряд ли бы что-то сильно из- с такими функциями выпускала элитная менилось, если бы мы вышли на рынок с марка, они бы стоили почти вдвое дороже. бóльшим количеством моделей. Видите ли, АК Вы намерены продолжать модельный основной чертой нашей продукции будет ее ряд «Жени»? уникальность – помимо прочего, и в том ВД Да, однозначно. В январе 2014 года мы запустили «Жени 02», потом будут «Жени 03», 04, 05, 06… Я подумываю о более доступной модели. На виндсерфинг, скажем, золотые часы вряд ли кто-нибудь станет надевать. Мне нравятся часы вроде Rolex Submariner, которые можно носить в любых условиях. Так что, возможно, мы сделаем нечто подобное. Мы уже работаем над новым механизмом, и я надеюсь, что в скором времени смогу его представить. Я думаю, в одной из следующих моделей мы добавим, как вы и говорили, индикатор времени во втором часовом поясе и вообще уделим больше внимания непосредственно измерению времени. Но в любом случае мы намерены сохранять идею взаимодействия с окружающей средой и нашу самобытность. И, конечно же, мы не забудем об удобстве. При работе над «Жени» я так сильно беспокоился о размерах корпуса именно из-за того, что мне хочется, чтобы часы было удобно носить. Май 2014

34_RevoBasel_A-B.indd 57

REVOLUTION

21.05.14 18:25

058 Baselworld 2014

BULGARI ушедших часовых марках. И «Даниэль Рот», и «Жеральд Жента» – это замечательные часовые марки, которые вряд ли забудутся насовсем, слишком уж много появлялось в свое время превосходных часов в коллекциях этих марок, а их основатели, Даниэль Рот и Жеральд Жента были настоящими художниками в часовом искусстве. Долгий сложный период в истории обеих марок, когда они утратили независимость и переходили из одних рук в другие, похоже, завершился окончательно. Это и печально, как печально всякое завершение, однако это воспринимается и позитивно, так как в грустной повести о Даниэле Роте и Жеральде Жента поставлена точка: в ближайшие годы вопрос о возрождении марок, по-видимому, не стоит поднимать даже в чисто умозрительном плане. Это стало абсолютно

1 REVOLUTION

34_RevoBasel_A-B.indd 58

ясно именно при посещении стенда «Булгари» на базельской выставке, хотя до того еще теплились предположения, что после приобретения «Булгари» группой LVMH, а в особенности после прихода Жан-Кристофа Бабена на должность генерального директора «Булгари» имеется шанс восстановления обеих маленьких, но драгоценных креативных марок. Дело не в том, что надписи «Даниэль Рот» и «Жеральд Жента» исчезли с циферблатов тех моделей, что были унаследованы «Булгари» после поглощения этих марок, и вовсе не в том, что имена этих выдающихся мастеров если и поминаются, то мимоходом. Все дело в том, что я вдруг осознал: бывшие коллекции «Даниэля Рота» и «Жеральда Жента» сейчас уже настолько плотно вписаны в сложившуюся структуру часовой коллекции «Булгари», а все потрясающие новинки этого года еще больше закрепляют этот монолит, что обособление бывших «Даниэля Рота» и «Жеральда Жента» представилось просто несуразным. Последней каплей были сверхтонкие «Окто Финиссимо» и «Окто Финиссимо Турбийон»: когда под маркой «Булгари» появляются столь впечатляюще эмоциональные часы,

1. L’Ammiraglio del Tempo, розовое золото, 50 × 45,75 мм, толщина 14,9 мм. Калибр DR7301 с ручным заводом. Лимитированная серия из 20 экземпляров (модель с корпусом из белого золота – 10 экземпляров) 2. Необычный вид часам придает куполообразное сапфировое стекло 3. Рычаг хронометрового хода установлен 4. L’Ammiraglio del Tempo – вид с оборотной стороны 5. L’Ammiraglio del Tempo: баланс, цилиндрическая спираль и хронометровый ход с качающимся рычагом

2

3

4

5

Фото: архивы пресс-служб

В -м Сотирио Булгари, основатель марки «Булгари», открыл свой первый магазин в Риме, с этого момента отсчитывается история знаменитой ювелирной и часовой марки.  лет – хороший повод для того, чтобы показать нечто экстраординарное, и лучшего слова для описания новинок этого года, пожалуй, не сыщешь. Экстраординарными следует признать все основные новинки – это и сверхсложные часы «Л’Аммиральо дель Темпо» (L’Ammiraglio del Tempo) бывшей коллекции «Даниэля Рота» (Daniel Roth), и сверхтонкие «Окто Финиссимо» (Octo Finissimo) и «Окто Финиссимо Турбийон» (Octo Finissimo Tourbillon) также бывшей коллекции «Жеральда Жента» (Gerald Genta), и женские часы «Лючея» (Lucea) на замечательных браслетах. Я не просто так предался здесь воспоминаниям об

№34

21.05.14 18:25

059

3

1

2

1. Octo Finissimo, платина, 40 × 40 мм, толщина 5 мм. Калибр BVL 128 с ручным заводом и указателем запаса хода с оборотной стороны 2. Тонкий профиль Octo Finissimo 3. Калибр BVL 128 – ручной завод, диаметр 36,6 мм, толщина 2,23 мм, 26 камней, частота баланса 28 800 пк/ч, запас хода 70 часов

значит, решено, так тому и быть. Самые сложные часы юбилейной коллекции «Булгари» – «Л’Аммиральо дель Темпо». При первом же взгляде на эти часы вспоминаются другие часы, впрочем, тоже «Булгари», – это Daniel Roth Carillon Tourbillon с минутным репетиром на четырех гонгах и турбийоном. Эти модели объединяет дизайн фирменного корпуса коллекции «Даниэля Рота» и частично скелетонированный циферблат, открывающий вид на молоточки устройства боя и устройство хода в одном случае и турбийон в другом. На этом сходство заканчивается, начинаются различия. Минутный репетир с кафедральной системой боя запускается не традиционным боковым скользящим рычагом и даже не редко применяемой для этой цели кнопкой или столь

же редко используемым для запуска репетиции поворотным ободком, нет, вместо того применена уникальная экзотическая конструкция с поворотной деталью, которая выглядит как нижнее левое ушко крепления ремешка. В этом случае к этой детали ничего не крепится, а две части ремешка прикреплены привинченными к корпусу золотыми накладками, которые легко найти, перевернув корпус оборотной стороной вверх. Сделано это было не только ради оригинальности, экзотическое ушко запуска минутного репетира помогло обеспечить водостойкость корпуса на вполне приемлемом для минутного репетира уровне – до  метров. Турбийона в часах «Л’Аммиральо дель Темпо» нет, вместо него установлена даже более сложная в техническом плане конструкция с хронометровым ходом и системой постоянного натяжения с промежуточной пружиной. Думаю, здесь неуместно будет публиковать подробный рассказ о том, что такое хронометровый ход и устройство постоянного натяжения, достаточно будет упоминания о том, что классический хронометровый ход – один из наиболее точных механических ходов, который чрезвычайно редко применяется в наручных часах, так как не обладает достаточной для того степенью ударостойкости. Ряд современных часовых марок провозгласили, что разрешили эту проблему, как например,

«Урбан Юргенсен о Сённер» (Urban Jürgensen & Sønner), «Кристоф Кларе» (Christoph Claret) и, разумеется, «Булгари», однако при дотошном изучении предложенных этими марками конструкций становится ясно, что за защиту от ударов и толчков приходится платить ухудшением хронометрических характеристик. Очевидно, это слишком высокая плата для такого хода, как хронометровый, и потому его реализацию в механизмах наручных часов стоит воспринимать как занятный механический экзерсис, что, в принципе, не так уж и плохо, так как, например, подавляющее большинство современных турбийонов создается лишь для развлечения, но не точности ради, и лишь редким блюстителям чистоты высокого часового искусства приходит в голову как-то порицать это. Гораздо более эффективным решением с точки зрения обеспечения точности хода является применение устройства постоянного натяжения, так что, если часовщики «Булгари» и проиграли что-то в точности улучшенно-ухудшенного хронометрового хода, то восполнили это собственным фирменным вариантом устройства постоянного натяжения. Юбилейные коллекции временами грешат некоей избыточностью, и юбилейная коллекция «Булгари» тому пример. В принципе, для того чтобы произвести фурор, вполне доставало бы либо ультратонких часов, либо Май 2014

34_RevoBasel_A-B.indd 59

REVOLUTION

21.05.14 18:25

060 Baselworld 2014

2

1. Калибр BVL 268 – ручной завод, диаметр 32,6 мм, толщина 1,95 мм, 249 деталей, 26 камней, частота баланса 21 600 пк/ч, запас хода 55 часов 2. Octo Finissimo Tourbillon, платина, 40 × 40 мм, толщина 5 мм. Калибр BVL 268 с ручным заводом 3. Octo Finissimo Tourbillon – вид с оборотной стороны 4. Lucea, сталь и розовое золото 5. Выполненная с настоящим ювелирным мастерством корректирующая головка кварцевого механизма REVOLUTION

34_RevoBasel_A-B.indd 60

3

ультратонкого турбийона. В «Булгари» решили сделать и то и другое, и при этом, как ни удивительно, обе эти новинки не были показаны широкой публике. Чтобы получить доступ к тому, чтобы хотя бы увидеть «Окто Финиссимо» в выставочной витрине, нужно было пройти сквозь кордон секьюрити, а для этого требовалось заранее назначить встречу либо получить приглашение на официальную презентацию. И прорываться сквозь препоны, чтобы получить возможность увидеть и повертеть в руках «Окто Финиссимо», а также вторую тонкую новинку «Окто Финиссимо Турбийон», безусловно, стоило, так как одно дело читать сухие технические характеристики пресс-релиза, и совсем другое дело – увидеть часы

4

своими собственными глазами и ощутить их своими собственными руками. Пожалуй, эти часы оказались для меня самыми эмоционально заряженными изо всего что довелось увидеть в этом году на базельской выставке. Корпус «окто», которому с момента его появления в современном виде очень, на мой вкус, недоставало нормального циферблата с традиционными часовой и минутной стрелками (непременно были секторные либо цифровые указатели), наконец-то получил его в представленных осенью  г. часах Octo Automatic, и это замечательные часы, единственное, что бы хотелось в них улучшить, – изменить пропорции в сторону снижения толщины. Временами наши пожелания исполняются, так или иначе. Здесь произошло небывалое: в «Булгари» задумали не просто тонкие часы, а невероятно тонкие, и слово «невероятно» относится не к цифрам – хотя и к ним тоже, если мы говорим о турбийоне, – но к тому, как эти часы

воспринимаются. У обычных часов «Окто Финиссимо» с ручным заводом и указателем запаса хода с оборотной стороны корпуса толщина -миллиметрового корпуса –  мм. Будь это простой круглый корпус, можно было бы сказать: «Как интересно, тонкий». Но корпус «окто»– не простой, и его ступенчатая ярусная форма, жесткая геометрическая структура в сочетании с широченным кожаным ремешком создают яркий характер, воспринимаемый особенно остро в сопоставлении с тонким профилем. Что интересно, механизм простых часов получился на четверть миллиметра толще, чем механизм турбийона, но корпус обеих моделей одинаков –  ×  мм при толщине  мм. Обе представленные в этом году модели «Окто Финиссимо» выполнены из платины; можно лишь одобрить такой выбор. Самые большие трудности в конструировании ультратонкого механизма составлял, разумеется, ротор

5 Фото: архивы пресс-служб

1

№34

21.05.14 18:25

061

1

турбийона. Здесь часовщики «Булгари» воспользовались давним опытом применения миниатюрных шарикоподшипников в тонких часовых механизмах: разработки в этом направлении проводились еще в -е, в частности фирмой «Жан Лассаль». В механизме турбийона шарикоподшипников семь, на одном из них установлен ротор турбийона (правда, в этом случае трудно назвать шарикоподшипник миниатюрным). Также на шарикоподшипнике установлено анкерное колесо, это та деталь турбийона, где прилагается наибольшая сила. Касательно модели «Окто Финиссимо Турбйион» с уверенностью можно сказать, что это самые тонкие современные наручные часы с турбийоном. Замечу, однако, что серийный автоматиче-

2

ский турбийон «Одемара Пиге» образца  г. был на две десятые миллиметра тоньше, а толщина корпуса рекордно тонкого прототипа этих часов и того меньше. Впрочем, по моему мнению, «Булгари» и не следует стремиться к побитию каких бы то ни было рекордов, в конце концов, привлекательность часов намного важнее, чем характеризующие их цифры. А часы «Окто Финиссимо» и «Окто Финиссимо Турбийон» получились интересными, необычными и эмоционально окрашенными. Более того, они очень удачно закрепляют сильные позиции «Булгари» как настоящего мануфактурного производителя часов – за последние годы этой марке удалось выстроить мечту любого предприятия отрасли: производственную вертикаль, объединяющую

сборочное производство, фабрику сложных и тонких механизмов, фабрику корпусов и браслетов, фабрику циферблатов. Своими двумя ультратонкими новинками «Булгари» показывает нам, что располагает серьезным стратегическим планом действий в секторе механических часов престижного плана и вовсе не намеревается низводить часы коллекций «Даниэль Рот» и «Жеральд Жента» (пусть они так и не будут называться в будущем) до уровня чисто дизайнерской экзотики. В качестве непрогноза хотелось бы высказать пожелание переработать под более тонкий силуэт и механизм с обычными часовой и минутной стрелками еще один замечательный дизайн марки «Жеральд Жента», я имею в виду часы Gefica. Женские часы – очень важная часть коллекции «Булгари», и в юбилейный для марки год ей также было уделено большое внимание. Сказать, что без премьер не обошлось, – ничего не сказать. В этом году была запущена новая коллекция женских часов «Лючея», или «светлая» (Lucea, в «Булгари» пишут название этой коллекции нарочито на латинский манер, капителью и подменяя грамматически правильную букву «u» латинизированной «v» – LVCEA). Часы получились такими, каких всегда ждешь от прославленной ювелирной марки, – выполненными

1. Lucea, сталь, перламутровый циферблат с бриллиантовыми метками 2. Lucea, сталь, розовое золото, перламутровый циферблат с бриллиантовыми метками

с ювелирным мастерством и вниманием к деталям. О ювелирном мастерстве заставляет подумать великолепный браслет, созданный специально для этой коллекции. Несмотря на несколько вычурную форму, он оставляет исключительно приятное впечатление: он массивный, в меру жесткий и в меру гибкий, словом, близкий к идеалу. Часы действительно приятно взять в руки (примерить не пробовал). Две базовые модели – с корпусами диаметром  мм и  мм – предлагаются во множестве вариантов: от полностью стальных до двухцветных (сталь / розовое золото) и полностью золотых с бриллиантами. О мастерстве работы с деталями говорит то, как сделаны корректирующие головки кварцевых механизмов: их основа – выполненный из полированного красновато-розового камня скругленный кабошон, в центре которого в гнездышке розового золота установлен бриллиант. Великолепная деталь совершенно в стиле «Булгари». Май 2014

34_RevoBasel_A-B.indd 61

REVOLUTION

21.05.14 18:25

062 Baselworld 2014

CARL F. BUCHERER

C CARL F. BUCHERER CHANEL CHOPARD CHRISTOPHE CLARET CHRONOSWISS CORUM

1. Patravi ScubaTec, сталь, диаметр 44,6 мм, толщина 13,45 мм, водостойкость до 500 метров, стальной браслет. Калибр CFB 1950.1 с автоматическим заводом. Официально сертифицированный хронометр COSC 2. Patravi ScubaTec, сталь, розовое золото, диаметр 44,6 мм, толщина 13,45 мм, водостойкость до 500 метров, стальной браслет с золотыми звеньями 3. Patravi ScubaTec на каучуковом ремешке 4. На стальной задней крышке корпуса часов Patravi ScubaTec в рельефе изображены два ската 1

Для марки «Карл Ф. Бухерер», которая уже долгое время старается отойти от образа лишь одной из часовых марок в портфеле торговой сети «Бухерер», появление таких часов, как «Патрави СкубаТек» (Patravi ScubaTec), шаг закономерный и давно ожидавшийся знатоками истории марки, тем более, что произошло это в год ее -летия. Благодаря увлечению любительским дайвингом в -е и -е дайверские часы стали весьма популярными, и многие часовые марки рассматривали это направление как одно из приоритетных. В том числе марка «Бухерер», которая выпускала в те времена очень хорошие дайверские часы в коллекции Archimedes (лишь лет десять назад, стремясь обособить производственное направление своего бизнеса от розницы, в «Бухерере» приняли решение заменить на циферблатах логотип Bucherer на Carl F. Bucherer). Часы «Патрави СкубаТек» изготовлены в полном согласии с канонами дайверского направления часового дела. Массивный -миллиметровый стальной корпус имеет очень строгий технический

вид, который подчеркивается такими деталями, как привинченные защитные выступы заводной головки, и выступом гелиевого клапана на боковой поверхности корпуса около метки « часов». Наличие гелиевого клапана заявляет о том, что часы могут использоваться профессиональными подводниками, этому соответствует и повышенная по сравнению со стандартом -метровая степень водостойкости. При погружениях на такую глубину требуется очень прочное часовое стекло – на пятистах метрах избыточное давление составляет  атмосфер, поэтому в «Патрави СкубаТек»

установлено очень толстое сапфировое стекло (без малого  мм). Типично дайверскому циферблату с большими заполненными люминофором часовыми метками и также люминесцирующими хорошо различимыми стрелками фирменного дизайна хорошо подходит типично дайверский ободок с -минутной шкалой, позволяющей засечь длительность погружения. Разумеется, согласно стандарту дайверских часов, ободок вращается в одном направлении. Обычная, казалось бы, черная и синяя разметка циферблата далеко не тривиальна: это керамика, очень популярная в совре-

3

2

Фото: архивы пресс-служб

4

REVOLUTION

34_RevoBasel_C-D.indd 62

№34

21.05.14 18:25

063

1, 2. Часы Pathos Diva, сталь, диаметр 34 мм, толщина 9,65 мм. Калибр CFB 1963 с автоматическим заводом

1

менных дайверских часах высокого класса. Появление двухцветного керамического ободка весьма кстати: в этом году «Ролекс» довел-таки свою керамическую программу до принципиального уровня, воссоздав в керамике изначально бакелитовый красно-синий ободок «пепси» своих классических «субмаринеров». Причем, в «Бухерере» заявляют, что особый тон синей керамики подбирали специально для них. Механизм часов «СкубаТек», обозначенный как калибр CFB . с автоматическим заводом (по-видимому, базовый механизм произведен либо ETA, либо фабрикой Sellita), официально сертифицирован как хронометр COSC, и это тоже воспринимается как подтверждение достойного уровня часов. Ничто так не украшает часы технического направления как механизм, точность которого подтверждена независимой организацией. Часы предлагаются на каучуковом ремешке либо на пятирядном с полированными внешними и шлифованными внутренними звеньями стальном браслете. Браслет очень хорош – массивный, плотно собранный, оснащенный удлиняемой раскладывающейся застежкой, – и тут определенно будет возникать проблема выбора, так как

3. Часы Pathos Princess, сталь, розовое золото, диаметр 25 мм, толщина 6,96 мм, бриллианты. Кварцевый механизм 4. Часы Pathos Queen, сталь, диаметр 26,5 мм, толщина 9,08 мм, бриллианты. Калибр CFB 1969 с автоматическим заводом

2

3

в качестве альтернативы предлагается стильный черный каучуковый ремешок с синим внутренним слоем и надписью «ScubaTec» синей просечкой. Вторая большая новинка – новые женские модели «Патос Дива» (Pathos Diva), «Патос Куин» (Pathos Queen) и «Патос Принсес» (Pathos Princess). Вернее, это целая серия новых моделей коллек-

ции «Патос» в самых разных вариантах исполнения, включая усыпанные бриллиантами высокоювелирные модели, которые, по-хорошему, заслуживали бы того, чтобы на их основе была создана отдельная коллекция, настолько они отличаются от рядовых бухереровских «патосов». Отличительная черта новинок – особая ажурная деталь декора, выполнен-

ная в виде металлической сетки, которой украшены боковая поверхность корпуса и, если там нет бриллиантов, обращенный к циферблату внутренний скос ободка. В тех моделях, где есть два ажурных кольца, они создают уникальное впечатление от часов как от пространственного объекта. Решение, казалось бы, очень простое, но крайне эффектное. Май 2014

34_RevoBasel_C-D.indd 63

REVOLUTION

21.05.14 18:25

064 Baselworld 2014

CHANEL

1

утверждать, что они первыми сделали такие циферблаты – в часовом деле уже многое было изобретено). В этом году Анита Порше сделала для часов коллекции «Мадемуазель Приве Декор Коромандель» ряд новых циферблатов, но, что интересно, нашлось занятное расширение этой темы. Стилистика эмалевых миниатюр осталась прежней: это вариации на темы традиционной китайской лаковой росписи, сюжет сезона – китайские музыканты, и впору китайской теме каждым часам с эмалевым циферблатом Аниты Порше была создана пара с циферблатом, изготовленным в технике резьбы по перламутру. Тут нужно разъяснить, что парные часы – это чисто китайская традиция, так как поставлявшие карманные 3

2

часы китайской знати европейские часовщики XIX века часто предлагали одинаково оформленные парные экземпляры (картинки нередко были зеркальными). Это делалось с практичной целью обезопасить владельца часов на случай поломки одного экземпляра: он отправлялся в долгое путешествие в Европу на ремонт, а второй оставался хозяину. И, разумеется, продавать часы парами было выгоднее. Как говорят, сюжеты для циферблатов были позаимствованы с китайских лаковых панелей XVII века, которые украшают парижскую квартиру Габриэль Шанель на улице Камбон, . Часы «J Турбийон Волан Комет» (J Tourbillon Volant Comète), хотя и посвящены высокой механике, тем не менее связаны с историей

марки: «Комета» – знаменитое ожерелье из той серии украшений, что была представлена Шанель в  г. Уменьшенная копия звездочки ожерелья «Комета», но тоже бриллиантовая, установлена поверх ротора турбийона, так что «комета» часов «J Турбийон Волан Комет» находится в постоянном вращении. Механизм изготовлен фабрикой «Рено э Папи» (Renaud & Papi, APRP SA), давним партнером «Шанель». Для механизма была выбрана схема с отсутствующим верхним мостом турбийона, которая ранее применялась в механизме часов Première Tourbillon Volant Camélia, только там ротор турбийона был украшен выполненным из белого золота с бриллиантами цветком камелии.

4

1. Mademoiselle Privé Décor Coromandel Email Grand Feu, белое золото, бриллианты, установленные методом нерегулярной, так называемой «снежной» закрепки 2. Парные часы серии Mademoiselle Privé Décor Coromandel: Email Grand Feu с эмалевым циферблатом и Nacre Sculptée с циферблатом, украшенным резным перламутром REVOLUTION

34_RevoBasel_C-D.indd 64

3. J12 Tourbillon Volant Comète, белое золото, черная керамика, диаметр 38 мм, бриллианты. Лимитированная серия из 50 экземпляров 4. J12 Tourbillon Volant Comète, белое золото, диаметр 38 мм, бриллианты, багетные бриллианты. Лимитированная серия из 5 экземпляров

Фото: архивы пресс-служб

Всего-то прошло пара-тройка лет, и часовое подразделение компании «Шанель», ранее не замеченное в изготовлении декоративных часов, если не вышло здесь на одну из лидирующих позиций, то уж точно занимает выдающееся место. Коллекция «Мадемуазель Приве Декор Коромандель» (Mademoiselle Privé Décor Coromandel) с самого начала была посвящена искусству декоративных циферблатов, и уже самые первые модели этой коллекции, эмалевые циферблаты для которых были изготовлены знаменитым мастером эмалевой миниатюры Анитой Порше, показали, что у «Шанель» серьезные планы по развитию этого направления. Анита Порше искусно имитировала средствами эмалевой росписи китайские традиционные лаковые миниатюры, где в качестве основы используется черный лак. Хотелось продолжения, и оно последовало: в дальнейшем «Шанель» приятно разнообразила модельный ряд «Мадемуазель Приве Декор Коромандель» часами с экзотическими циферблатами, в том числе такими, при изготовлении которых была применена вышивка (боюсь

№34

21.05.14 18:25

065

CHOPARD Фирма Chopard из года в год поддерживает состязания исторических авто, и в знак особого к ним отношения периодически выпускает специальные часы. Увы, часы из различных гоночных серий обычно не вызывали у меня энтузиазма, но в этом году ситуация переменилась кардинально: появились часы, на которые и взглянуть было приятно, и порассматривать внимательнее, и повертеть в руках – это серия «Гран При де Монако Историк» (Grand Prix de Monaco Historique), состоящая из трех моделей. Первая – «Отоматик» (Automatic), вторая – автоматические часы «Пауэр Контрол» (Power Control) с указателем запаса хода и третья – автоматический хронограф «Гран При де Монако Историк Хроно» (Chrono). Все часы выполнены в единой цветовой гамме, которую составляют серебристые тона титанового корпуса и циферблата, черные и желтые тона деталей циферблата и ремешка. В этом чувствуется нотка спортивной агрессии, поддержанная тем, что часы могут комплектоваться черно-желтым тканым ремешком натовского стиля (все понемногу с ума сходят от этих натовских ремешков, да, думаю, вскоре это пройдет), а в стандартной 1. Grand Prix de Monaco Historique Power Control, титан, диаметр 44,5 мм, толщина 13,9 мм. Автоматический механизм с официальным сертификатом хронометра COSC

комплектации часы предлагаются на черном кожаном ремешке гоночного стиля с большой круглой просечкой и контрастной желтой прострочкой. Что интересно, все три модели совпадают по размерам, включая толщину корпуса – полагаю, это неплохой способ снизить затраты, заказывая корпуса, стекла и ремешки. Разумеется, в эти часы не пошли мануфактурные механизмы «Шопара», в противном случае они попали бы в более высокую ценовую категорию, а там бы они уже конкурировали с замечательными моделями серии Superfast, что были представлены публике год назад – те были с «мануфактурой». «Гран При де Монако Историк» – то была только присказка, а сказка – это часы уже из мануфактурной коллекции «Люк». Здесь главная, на мой взгляд, новинка – это выполненный по лекалам высокого часового искусства в его женевском варианте калибр L.U.C .-L с ручным заводом и выполненные на его основе часы L.U.C . Тут сразу же вспоминается юбилейный шопаровский релиз  года – -миллиметровый калибр L.U.C EHG (сейчас в «Шопаре» почему-то стали называть его «калибр .-L»), что был разработан 2

1

в сотрудничестве со специалистами Женевской часовой школы: аббревиатура EHG в названии механизма как раз и означала Ecole d’Horlogerie de Genève (Женевская часовая школа). Вспоминается этот механизм не зря, так как новый механизм разработан на его основе – толщина оставлена прежней, число камней – тоже, частота баланса увеличена с   до   пк/ч, запас хода,

следовательно, уменьшился (с  до  часов), оставлена обязательная хронометрическая сертификация COSC и сертификация на Женевское клеймо, но диаметр существенно уменьшен – с , мм ( линий, типичный размер большого надежного карманного калибра) до  мм, а это уже размер, подходящий для нормальных практичных каждодневных часов. Действительно, без малого -милли3

2. Grand Prix de Monaco Historique Chrono, титан 3. Задняя крышка часов серии Grand Prix de Monaco Historique украшена рельефным изображением эмблемы автомобильного клуба Монако Май 2014

34_RevoBasel_C-D.indd 65

REVOLUTION

21.05.14 18:25

066 Baselworld 2014

1. L.U.C 1963, розовое золото, диаметр 44 мм, толщина 11,5 мм. Калибр L.U.C 63.01-L с ручным заводом, Женевское клеймо, официальный сертификат хронометра COSC. Лимитированная серия из 50 экземпляров

3. Imperiale 40mm «Black & White», сталь, диаметр 40 мм, толщина 10,28 мм. Калибр Chopard 01.01-C с автоматическим заводом

1

2

метровый корпус памятной модели L.U.C Louis-Ulysse «The Tribute» – это экзотика (да и конструкция двойного корпуса, позволяющая превращать часы из наручных в карманные – это тоже изрядная экзотика), а -миллиметровый корпус L.U.C  – это то, что нужно. Да и толщина удержана в приемлемых рамках – , мм, хотя лично я предпочел бы уйти ниже  мм, тем более что циферблат у «Люка » не эмалевый. Остался один невыясненный вопрос: почему «»? Оказывается, именно в том году нынешние владельцы марки, семья Шойфеле, приобрели часовую фирму «Шопар». Кроме того, на базельской выставке показывали и вторую модель из серии «» – L.U.C  Chronograph, первый в современной истории марки хронограф с ручным заводом. «Зеленая» тема у часовщиков приобретает все большие масштабы, иногда она принимает весьма причудливые формы. Производители и потребители сырья объединяются в ассоциации, проповедующие близкие им ценности, так и компания «Шопар» REVOLUTION

34_RevoBasel_C-D.indd 66

3

решила поддержать одну из таких ассоциаций – сообщество ответственных добытчиков золота «Фермайндед», и выпустила турбийон «Фермайндед» (L.U.C Tourbillon QF Fairmined), корпус которого изготовлен из намытого самым честным образом золота. Правда, пока его хватило всего на  экземпляров, плюс еще несколько, что были замучены насмерть в серии тестов Фонда качества Флерье. Если у вас возникает подозрение в определенной степени иронии, которую можно ощутить в моем отношении к этим действующим в идеологии политкорректности организациям, то так оно и есть – я думаю, главное достоинство часовщиков, которые исключительно честным трудом способны создавать настоящие шедевры, не в «правильном» золоте, «правильных» ремешках и т. п., но в изобретательности, мастерстве и качестве работы, а где покупать «правильные» золото, бриллианты и ремешки, они знают и без помощи ассоциаций, фондов и обществ. Теперь вернемся к «неправильным» (или «неполиткор-

ректным»?) часам. В часовой коллекции «Шопара», как всегда, довольно много женских новинок, особо хотелось бы отметить новые модели коллекции «Империал  мм “Блэк энд Уайт”» (Imperiale mm «Black & White», -миллиметровый стальной корпус, мануфактурный автоматический механизм «Шопар .-C») с замечательными ремешка4. L.U.C Tourbillon QF Fairmined, розовое золото Fairmined, диаметр 43 мм, толщина 11,15 мм. Калибр L.U.C 02.13-L с ручным заводом,

4

ми кожи «барения» рельефной отделки. Такая, казалось бы, незначительная деталь, как резонно задуманный и артистично выполненный кожаный ремешок, может в заметной степени изменить восприятие часов. Нельзя сказать, что часы «Империал» до того были простоваты, но в новых моделях «Блэк энд Уайт» ощущается настоящий шик.

официальный сертификат хронометра COSC, официальный сертификат Fleurier Quality Foundation, сертифицированный

CITES ремешок из кожи аллигатора 5. L.U.C Tourbillon QF Fairmined – вид с оборотной стороны

5

Фото: архивы пресс-служб, Chopard

2. При взгляде на оборотную сторону часов L.U.C 1963 сразу обращаешь внимание на фирменную позолоченную фаску мостов и отверстий

№34

21.05.14 18:25

067

Q&A

Карла-Фридриха Шойфеле, сопрезидента Chopard, спрашивает Денис Пешков

ДП «Шопар» стал официальным хрономе- спортивная линейка; часы комплектуются тристом «Порше». Что это значит? Какие калибрами «Флерье Эбош» [марка Fleurier конкретно обязательства вы на себя Ébauches входит в группу «Шопар» – прим. ред.]. взяли? КШ Мы, конечно, не собираемся замерять ДП То есть «Порше» принимала участие в каждый круг, сделанный автомобилями разработке дизайна? «Порше», – речь больше о взаимодействии КШ Да, дизайн новинки – плод наших двух марок. В этом году на гонках «24 часа общих усилий. Кстати говоря, соглашение с Ле-Мана» мы представим особую, создан- «Порше» мы подписали буквально недавно, ную совместно с «Порше» ограниченную за несколько дней до открытия Женевского модель из коллекции «Суперфаст» (Super- автосалона, и рассчитано оно на три года, fast). Напомню: «Суперфаст» – это наша так что сюрпризы еще будут. В следующем

году, может быть, представим уже совсем особенную, созданную вне рамок нынешних коллекций модель в ознаменование того факта, что команда «Порше» после 16-летнего перерыва вернулась в марафонские автогонки. ДП Вы как-то упомянули, что на разработку женских часов в коллекции L.U.C у вас ушло много лет. Почему? Были технические трудности? КШ Нет, причина в другом. Изначально L.U.C позиционировалась как чисто мужская коллекция, и я долго сомневался, стоит ли разбавлять ее женскими часами. Но со временем стало очевидно, что многим покупательницам хочется видеть в своих моделях качественный механический калибр, и решение назрело. Хотя с дизайном действительно пришлось повозиться: мы три года никак не могли придумать что-то, что бы понравилось шопаровским сотрудницам, но теперь они наконец довольны. ДП «Шопар» привез в Базель часы из ответственно добытого золота. Вы говорили, что их корпус пришлось делать как-то по-особенному. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. КШ С того момента, как это золото попадает к нам на фабрику, мы не имеем права смешивать его с золотом из других источников, поэтому пришлось заниматься им отдельно. Даже станки пришлось сперва полностью очистить, изготовить детали для этих 25 экземпляров, и только потом можно было снова использовать оборудование для основного производства. Это как на кухне, когда, например, нельзя допускать, чтобы соприкасались мясо и рыба. Май 2014

34_RevoBasel_C-D.indd 67

REVOLUTION

21.05.14 18:25

068 Baselworld 2014

1. Grand Prix de Monaco Historique Automatic, титан 2. L.U.C Qualité Fleurier, розовое золото, диаметр 39 мм, толщина 8,92 мм. Калибр L.U.C 96.09-L с автоматическим заводом, официальный сертификат хронометра COSC, официальный сертификат Fleurier Quality Foundation

ДП «Шопар» – одна из марок, основавших Фонд качества Флерье. Какова ваша стратегия в отношении клейма «Качество Флерье»? КШ Мы собираемся отметить десятилетний юбилей этой сертификации и будем и дальше укреплять ее авторитет. Наша цель – сделать так, чтобы каждый год испытания на «Качество Флерье» проходило все больше наших часов, причем не только тех, к которым вы привыкли, L.U.C, но и моделей из других коллекций, например «Суперфаст». Тесты «Качества Флерье» очень серьезные, может быть жестче, чем любые другие в нашей отрасли. Надо, чтобы практика расширялась. ДП Но производителей, которые в этом участвуют, довольно мало… КШ Да, к сожалению. Для сторонних марок, особенно крупных, это вопрос политики, репутации. Их смущает, что сертификация проходит во Флерье – «дома» у «Шопара», «Пармиджани» и т. д. Один человек мне даже сказал: «Мы, может, и поучаствовали бы, но надо убрать из названия клейма слово “Флерье”». Мы, конечно, не согласились. Мы основали этот фонд, эту процедуру и причин менять название не видим. Но надо сказать, что в испытательных целях лабораторию фонда используют многие. Они проверяют свои часы по нашей методике, только клеймо не ставят. ДП В каких сторонах деятельности компании вы участвуете активнее всего? Чему уделяете внимание в первую очередь? КШ В первую очередь всему, что связано с мануфактурой, с механизмами, с мужскими моделями. Но, конечно, моя главная обязанность – руководить компанией в целом, заниматься стратегическим планированием, решать финансовые вопросы и т. д. ДП Во время Женевского салона SIHH я спрашивал у руководителей компаний, в связи с чем, на их взгляд, у производитеREVOLUTION

34_RevoBasel_C-D.indd 68

2

лей механических часов могут в будущем вот на «БазельУорлде» заметно, что на возникнуть трудности. Они говорили, в часовой рынок хлынули модные марки первую очередь, о скорости обслужива- и продукция у них весьма любопытная. ния – современные покупатели не готовы У них ведь нет вековых традиций, стимесяцами ждать, пока часы вернут из листических рамок – могут творить что ремонта, – а также вообще о молодом угодно. Вы следите за этим процессом? поколении, об изменении отношения Есть повод для беспокойства? к часам. А вы хорошо знаете молодую КШ Если бы я стал утверждать, что не аудиторию? слежу, это было бы неправдой. Следим, КШ Ну, я неплохо знаю, по крайней мере, конечно. Следим за всеми тенденциями. одного ее представителя – моего сына. Что же касается беспокойства… У модных (смеется) Ему сейчас 16. Раньше часы марок всегда останутся ограничения по его вообще не интересовали. Когда ему цене: их продукция не может стоить дороисполнилось 14, мы подарили ему Mille же определенного уровня. Да, что-то свеMiglia, модель из ограниченной серии в жее, прикольное у них покупать будут, но черном стальном корпусе (ему нравилось серьезную механику вряд ли. По крайней все черное, она смотрелась «круто»). Спер- мере, клиенты традиционного склада не ва он ее почти не носил, надевал только заинтересуются. по особым случаям. А потом как-то раз ДП Вы можете себе представить мир без подходит и говорит: «Пап, ничего, если я механических часов? ее в школу надену?» Надел. Ребятам очень КШ Честно говоря, нет. Они существуют понравилось, все оценили. Тут сын начал уже лет четыреста. Вы знаете какой-нибудь понемногу интересоваться, носить часы другой товар, который выпускают четыре каждый день, присматриваться, у кого что века? Я не знаю. Почему что-то должно на руке. В общем, главное – сделать так, измениться? чтобы молодежи часы были интересны. ДП Механические часы превратились в И, конечно, всем маркам, даже самым произведения искусства… элитным, как наша, следует всегда иметь в КШ Да, но дело не только в этом. Механиассортименте относительно недорогие, но ческие часы – это еще и очень современно. интересные позиции. Сейчас столько говорят об энергосбереЕще меня часто спрашивают, что я ду- жении – часы потребляют только энергию маю насчет потенциальных часов от «Эппл». пальцев. Автоматические модели еще Если они молодым людям понравятся, если лучше: даже специально заводить не надо. в результате они привыкнут что-то носить Если кто-нибудь выпустит автомобиль, кона руке, нам только лучше. А мой сын, к торому хватает только энергии владельца, примеру, от этой идеи не в восторге. Он го- заработает кучу денег. ворит, что экранчик будет маленький и все равно пользы от такого устройства мало. ДП Он интересуется папиной работой? Не думает пойти по вашим стопам? КШ Кое-какой интерес чувствуется. ДП Некоторые руководители утверждают, что за конкурентами не следят, а только реализуют собственную стратегию. Но

Фото: архивы пресс-служб

1

№34

21.05.14 18:25

069

CHRISTOPHE CLARET Кристоф Кларе, завершивший в этом году беспрецедентную серию из трех моделей игровых часов, позволяющих перекинуться в картишки с собственным наручным механическим гением, теперь обратился к женской аудитории. Главная новинка его коллекции, представленной на базельской выставке – часы «Марго» (Margot), первые исключительно женские часы «Кристоф Кларе». От механизации азартных казиношных игр Кларе перешел к роботизации гаданий, открыв тем самым публике, что гаданием «любит – не любит» на лепестках маргаритки (у нас – ромашки), как оказывается, увлекаются во многих местностях. Схема га-

дания на часах проста: нажимаешь на кнопку, слышишь подтверждающий удар гонга, лепестки «отрываются», нажимаешь снова… и так, пока не останется лепестков, тогда уже смотришь на результат гадания, написанный в окошке циферблата. В своей дотошности он предусмотрел и то, что лепестки могут отрываться не по одному, а парами, причем то, сколько именно исчезнет в данный момент, предугадать невозможно.

Часы Margot, белое золото, диаметр 42,5 мм, толщина 14,5 мм. Лимитированная серия из 20 экземпляров

CHRONOSWISS

1 1. Sirius Artist, сталь, диаметр 40 мм, толщина 11 мм. Калибр C.642 с ручным заводом, гильошированный серебряный циферблат с двухцветной эмалью

Коллекция «Кроносуисса» всегда была сильна классическими часами. Раньше многие упрекали эту марку в том, что она создает часы стиля Бреге для тех, кто не в состоянии позволить себе настоящий брегет. Но брегетовский стиль в исполнении «Кроносуисса» выглядел более брутальным, чем оригинал, часы в среднем были больше брегетовских, да и более подходили на роль каждодневных часов, а кроме того, в коллекции «Кроносуисса» было немало замечательных хронографов и превосходных часов авиаторского стиля. Сейчас, после того как «Кроносуисс» был продан нынешним владельцам, происходит неизбежная трансформация стиля, и это касается всех коллекций марки. Из новинок прежде всего хотелось бы отметить часы коллекции «Сириус» (Sirius), для которой был разработан обновленный

дизайн корпуса. Он сохранил признаки прежнего брегетоподобного дизайна, что нельзя не одобрить, в частности фирменный рубчатый ободок был преобразован в две тонкие рубчатые полоски, ограничивающие корпусное кольцо, также была оставлена «луковичная» заводная головка как будто взятая из карманных часов. Корпус и циферблат выверенного дизайна создают особое кроносуиссовское ощущение, и это очень ценно для марки, так как немногие часовщики способны изобрести собственную разновидность классического стиля. Более того, классический характер новых «сириусов» подчеркивается такой деталью, как гильошированные и покрытые настоящей («горячей») полупрозрачной эмалью циферблаты – этому искусству посвящены модели «Сириус Артист» (Sirius Artist).

2

3 2. Sirius Small Seconds, розовое золото, диаметр 40 мм, толщина 10,1 мм. Калибр C.285 с автоматическим заводом 3. Sirius Retrograde Day, розовое золото, диаметр 40 мм, толщина 10,1 мм. Калибр C.286 с автоматическим заводом, большой указатель даты, секторный указатель дня недели Май 2014

34_RevoBasel_C-D.indd 69

REVOLUTION

21.05.14 18:25

070 Baselworld 2014

CORUM

1. Admiral’s Cup AC-One 45 Double Tourbillon, титан, диаметр 45 мм, толщина 14,4 мм. Калибр CO 1008 с ручным заводом и двумя турбийонами

2. Admiral’s Cup AC-One 45 Squelette, титан, диаметр 45 мм, толщина 13,3 мм. Калибр CO 082 с автоматическим заводом в скелетном исполнении

Пожалуй, главная новинка в коллекции «Корума» – часы «Эдмиралз Кап AC-Уан  Дабл Турбийон» (Admiral’s Cup AC-One  Double Tourbillon). И главная она потому, что это не просто еще один двойной турбийон, а хитроумный двойной турбийон. Есть несколько вариантов конструирования механизмов подобного рода: как правило, либо это делается незатейливым сложением двух механизмов с турбийонами, которые никак друг с другом не связаны, либо компоновкой одного механизма с двумя турбийонами, ход которых усредняется при помощи привода от дифференциальной передаREVOLUTION

34_RevoBasel_C-D.indd 70

3. Admiral’s Cup AC-One 45 Tides, титан, диаметр 45 мм, толщина 14,3 мм. Калибр CO 277 с индикацией характеристик приливной волны

чи. В часах «Эдмиралз Кап AC-Уан  Дабл Турбийон» реализован новый подход: один турбийон работает на измерение времени и его индикацию, а второй воздействует на первый через специальное двойное передаточное колесо с промежуточной пружиной. Если второй турбийон идет медленнее первого, он посредством передаточного колеса снижает натяжение, передаваемое на первый турбийон, и тот притормаживает, в противоположной ситуации он ускоряет первый турбийон, так что без дифференциала происходит подстройка двух турбийонов друг к другу. Калибр CO 

2

вой механизм с устройством индикации фазы Луны может быть преобразован для указания показателей приливов – разумеется, неплохо еще сделать правильную предварительную калибровку. В  г. на основе этого принципа в сотрудничестве с Женевской обсерваторией, а также гидрографической и океанографической службой ВМС Франции в «Коруме» разработали модуль индикации, отслеживающий такие характеристики приливной волны, как время ожидаемых двух максимумов прилива и двух максимумов отлива, сила потока и высота приливной волны, амплитуда прилива. Теперь эти часы предлагаются в титановом корпусе коллекции «ACУан» на синем каучуковом ремешке, водостойкость корпуса – до трехсот метров: такие часы просто обязаны быть водостойкими. Еще одна новинка в коллекции «Эдмиралз Кап» – это модель «AC-Уан  Скелет» (AC-One  Squelette) со скелетонированным механизмом. В коллекции «Корума» скелетные часы появляются не впервые, но обычно это часы со сложными механизмами (почему-то до сих пор им не пришло в голову поженить две флагманские коллекции, установив багетный механизм «золотого моста» в корпус «адмиральского кубка»). В часах «AC-Уан  3

Фото: архивы пресс-служб

1

с ручным заводом был разработан в сотрудничестве с недавно открывшимся ателье сложных механизмов «Сьекль д’Орложери» (Le Siècle d’Horlogerie) из Ла-Шоде-Фона. Кроме того, в нем реализована система, упрощающая процесс установки на часах точного времени. Эта система перезапускает механизм, возвращая минутную стрелку в нулевое положение при нажатии на кнопку на заводной головке. Система хитроумная, потому что срабатывает она только если минутная стрелка ушла от нулевой позиции не больше, чем на пять минут, в другом случае при нажатии на кнопку ничего не происходит. Помимо двойного турбийона во флагманской коллекции «Эдмиралз Кап» есть еще несколько новинок, достойных упоминания. Прежде всего, это новая реализация старой корумовской идеи – часов с индикацией всевозможных показателей приливов и отливов. В принципе, приливные явления определяются в значительной степени «географией», то есть местной конфигурацией суши и моря и, естественно, координатами, но если рассматривать динамику приливов в одном месте, то остаются три действующих агента – вращение Земли и положения Солнца и Луны. Именно поэтому часо-

№34

21.05.14 18:25

071

1. Golden Bridge Automatic, титан с черным покрытием DLC, 37,2 × 51,8 мм, толщина 13,7 мм. Калибр CO 313 с автоматическим заводом линейной конструкции 2. Golden Bridge Ceramic, черная керамика, 34 × 51 мм. Калибр CO 113 с ручным заводом 1

Скелет» механизм – простой автоматический, и скелетонирован он не в традиционной манере, когда создается ажурная гравированная картинка, а в новомодной технической, когда все делается так, как будто других – нескелетных – вариантов исполнения механизма и не существует. Весьма уместно на скелетный механизм «AC-Уан  Скелет» поставлено скелетное же кольцо указателя даты. Механизмы «Голден Бридж» (Golden Bridge) – это предельный вариант скелетных механизмов, где весь механизм выстраивается по одной линии. Три года назад в «Коруме» для линей-

2

ного механизма разработали неординарную линейную систему автоматического завода, и вот в коллекции этого года впервые появилась автоматическая модель «Голден Бридж» (Golden Bridge Automatic) с корпусом, изготовленным из черненого титана. Контраст выполненных из золота мостов («золотой мост» – это не просто метафора) с черненым титаном корпуса впечатляет. Еще больше впечатляет контраст черной керамики и золота мостов другой разновидности фирменного корумовского механизма с ручным заводом, установленного в часы «Голден Бридж Керамик» (Golden Bridge Ceramic).

3

У «Корума» очень богатое прошлое, так что у этой марки всегда есть возможность напомнить нам о славных страницах истории марки. В этом году были представлены сразу несколько новинок такого рода, включая часы «Голд Ингот» (Gold Ingot) с циферблатом в виде официально выпущенного швейцарским банком -граммового золотого слитка (оригинальная модель была создана в  г.), или же часы «Херитидж Артизанс Фетер Уоч» (Heritage Artisans Feather Watch) с циферблатом, изготовленным из тщательно подобранного фрагмента павлиньего пера (подобные часы выпускались «Корумом»

в -е). Также в этом году была выпущена памятная модель «Коин Уоч» (Coin Watch) с циферблатом и задней крышкой корпуса, изготовленными из пятидолларовой золотой монеты «голова индейца» (оригинальные часы появились в коллекции «Корума» пятьдесят лет назад, а монеты были отчеканены в  г.). Голову индейца плюс ко всему еще разукрасили: эмалевой росписью придали цвета головному убору индейского воина, который делался, как мы все помним, из перьев, лучше всего из орлиных.

3. Heritage Artisans Feather Watch, розовое золото, диаметр 39 мм, толщина 10,3 мм

Май 2014

34_RevoBasel_C-D.indd 71

REVOLUTION

21.05.14 18:25

Q&A

Антонио Кальче, в недавнем прошлом генерального директора Corum, cпрашивает Денис Пешков

ДП Новых моделей вы показали не так много, но дух линеек «Корума» (Corum) в них передан на все сто и часы сами по себе отличные. Я не один так считаю, это говорят все журналисты, кто видел новинки. Нетрудно представить человека, который весной будет носить «ТиБридж» (Ti-Bridge), летом – «Эдмиралз Кап» (Admiral’s Cup), а к зиме купит «Ингот» (Ingot). Наверное, одна из причин нынешнего успеха – ваш новый подход к работе, перемены в структуре компании. Не могли бы вы рассказать поподробней о том, что сейчас происходит в «Коруме» и какой стратегии вы намерены придерживаться в будущем? АК После тяжелого года нам наконец удалось встать на ноги. Трудно сводить концы с концами было из-за того, что в 2008-м умер Северин Вундерман, наш надежный партнер. Но в 2013-м мы подписали контракт на 20 лет с компанией «Чайна Хайдянь» (China Haidian), и это многое упрощает. Теперь я как исполнительный директор

могу сосредоточиться непосредственно на часах, а не на поиске инвесторов и средств. Это очень радует. А перемены… За год ничего не изменилось, и стратегия у нас прежняя. Вы видели новинки: на их разработку денег не жалеем. Представительство в России процветает, мы им довольны. Вообще, я пришел в «Корум» в 2005-м, и с тех пор атмосфера в компании и подход к делу остаются все те же. Кстати, если вы приедете к нам в Ла-Шо-де-Фон, ни одного китайца у нас в офисе не встретите. У нас нет «китайцев в шкафу». (смеется) Просто новый партнер помог наконец-то привести дела в порядок. ДП Мне кажется, вокруг инвестора из Китая вообще подняли слишком много шума. Серьезно: стоит посмотреть по сторонам и копнуть поглубже, как окажется, что тот же «Ленд Ровер» англичанам уже не принадлежит. Но какая разница, если стиль остается британским? АК Вот именно! Да и часовую индустрию все-таки нужно поддерживать, без круп-

REVOLUTION

34_RevoBasel_C-D.indd 72

ных инвесторов мы в будущем вряд ли обойдемся. Дело еще и в том, что у элитных часов становится все больше и больше конкурентов: некоторые, например, собирают коллекционные вина. Слышали про «Бэйн энд Компани»? Это международная консалтинговая фирма. Так вот, на рынке роскоши она выделяет около десяти категорий: недвижимость, объекты искусства, вроде дорогущих картин Пикассо или Магритта, коллекционные вина… И часы, конечно. Общий объем компания оценивает в 200 миллиардов долларов, из которых на наш сегмент приходится всего 22. Это очень мало, нам есть куда расти. И я надеюсь, что лет через 50 часы не сдадут позиции и по-прежнему останутся в моде. А чтобы к этому моменту еще быть на плаву, нам нужна поддержка долгосрочных партнеров. Сейчас их роль нередко берут на себя крупные китайские компании, и их участие очень кстати, ведь производить часы – удовольствие недешевое. Разработка калибра, дизайн модели, реклама – на все это уходит уйма денег. Знаете, даже забавно: лет 30–40 назад во все крупные часовые марки вкладывали только швейцарцы. Сейчас же инвесторы из Швейцарии остались у одного «Патек

Фото: архивы пресс-служб

072 Baselworld 2014

№34

21.05.14 18:25

073

Покупая наши изделия, клиент может быть уверен: он получает настоящее произведение часового искусства, ценность которого со временем будет только расти

Филиппа». Многие швейцарские марки теперь в составе группы «Ришмон» (Richemont Group), другие ушли под крыло LVMH. Почему? Им нужны деньги, много денег – инвесторы из Швейцарии такие суммы не тянут. И вы знаете, на меня весь прошлый год сыпались упреки: «Почему вы продались китайцам? Зачем вы убили марку?!» Тихо, тихо, никто никому не продавался, направление все то же, стратегию мы не меняем, просто теперь у нас есть долгосрочная поддержка. ДП Приятно слышать о таких переменах. Какие у вас теперь отношения с поставщиками, розничными сетями? Как налажено производство? АК На данный момент у нас есть десять дочерних компаний, в том числе в Индии и в России; на эти рынки мы вышли года два назад. Положением дел в России мы довольны, как и нашими российскими сотрудниками. Возможность самостоятельно заниматься сбытом нам на руку, потому что без этого марку очень трудно продвигать. Именно из таких соображений мы начали сотрудничать с актером Максимом Матвеевым: теперь он посол нашего часового дома. Российский рынок для нас один из самых важных, а в важнейшие рынки надо вкладывать деньги. Стоит сказать, что наши клиенты часто путешествуют и нередко покупают часы в других странах: на Ближнем Востоке, в Дубае, в Италии, во Франции. Так что продвигать «Корум» в России нужно не только ради продаж в российских магазинах, но и для того, чтобы наращивать известность, укреплять авторитет марки.

В общем, у нас десять дочерних пред- сового искусства, ценность которого со приятий, не считая агентов в ряде стран. временем будет только расти. Результат отличный, если учесть, что, когда ДП Вы пока сосредоточитесь на уже я только пришел в «Корум», таких подразде- имеющихся коллекциях? Или 1 апреля лений было всего четыре. А еще лет через запустите что-то новое? пять, думаю, их будет уже 15. На ключевых АК Отличный вопрос! Сегодня наша марка рынках нам нужны свои люди; мы не можем стоит на трех столпах: это линейки «Эдмиполагаться на тех, кто распространяет не- ралз Кап», два «моста» (Bridge) и «Херитидж». сколько марок сразу. Последние лет семь я активно ищу возЧто касается производства, мы по-преж- можности для развития модельного ряда. нему стремимся делать все сами и по выс- Прекрасно в свое время получилось с «Тишему разряду: так, например, представ- Бриджем»: «мосты» раздвоились на класленный в этом году скелетонированный сический «Голден Бридж» с вертикальным калибр – наша самостоятельная разработ- механизмом и более современный, более ка. Мы нанимаем лучших инженеров и обес- смелый «Ти-Бридж» в титановом корпусе с печиваем по-настоящему качественное горизонтальным механизмом. И в этом весь техническое содержание. Знаете, моя стра- «Корум»: мы идем вперед, но постепенно, не тегия с самого начала была очень простой: я пропуская звеньев в эволюции. Если марка стремлюсь работать на перспективу. Этому постоянно выдумывает все новые линейки, научился в «Ришмон». Я не ограничиваюсь то рано или поздно забудет собственное ближайшим будущим и стараюсь повысить лицо и никакой стратегии уже не останетдолгосрочную ценность нашей продукции. ся. Поэтому так важно оставаться собой А для этого надо вкладывать не только в и предлагать покупателю часы, в которых производство, но и в центральный офис, и в чувствуется преемственность. дочерние компании, и в укрепление образа Впрочем, линейка «Херитидж» дает нам марки на мировом рынке. Раз уж речь за- широкий простор для самовыражения. И я шла о вложениях, я рад, что при разработке подумываю запустить новый (или хорошо новых моделей мы снова можем не беречь забытый старый) проект: часы вы узнаете, каждый цент. Всеми проектами занимаюсь но качество выйдет на абсолютно новый лично, вникаю в каждую деталь, ведь у ни- уровень. Ладно, сами увидите. шевой марки вроде «Корума» все зависит от ДП Как бы вы описали вашу компанию в качества продукции. Мы не маркетинговая трех-четырех словах? машина, мы не выезжаем на популярности А К Тв орч ес тво , ка чес тво , ди за йн, звездных посланников. Так что, покупая уникальность. наши изделия, клиент может быть уверен: он получает настоящее произведение ча-

Май 2014

34_RevoBasel_C-D.indd 73

REVOLUTION

21.05.14 18:25

074 Baselworld 2014

D

DE BETHUNE

DE BETHUNE DELANEAU DIOR

1. Хронограф и турбийон DB29 MaxiChrono Tourbillon, розовое золото, диаметр 46 мм, толщина 11,7 мм. Калибр DB2039 с ручным заводом 2. Хронограф DB28 MaxiChrono, розовое золото, диаметр 45 мм, толщина 11 мм, ушки из черненого циркония. Калибр DB2030 с ручным заводом 3, 4. Концептуальные часы Dream Watch 5.2, черненый цирконий. Калибр DB2144 с ручным заводом

2

Компания «Де Бетюн» сконцентрировала свои усилия в подготовке двух новых хронографов «DB МаксиХроно» (DB MaxiChrono) и «DB МаксиХроно Турбийон» (DB MaxiChrono Tourbillon). У обеих этих моделей один и тот же механизм, единственное различие состоит в установленном в механизм «DB МаксиХроно Турбийона» фирменном титаново-кремниевом сверхлегком роторе турбийона. Знатоки истории «Де Бетюн» легко припомнят, что в  г. маркой уже был представлен прототип хронографа «DB МаксиХроно» собственной разработки, и у него тоже все стрелки и хронографа, и часов располагались соосно. Новые часы – результат той разработки, беспрецедентной в истории часового дела, так как на каждый счетчик хронографа имеется свое собственное колонное колесо, управляю3

REVOLUTION

34_RevoBasel_C-D.indd 74

щее его работой; кроме того, схема сцепления различна у каждого из трех счетчиков. Привод счетчика часов производится через горизонтальное сцепление, счетчика минут – через качающийся триб, а секунд – через новаторскую систему сцепления, в которой объединены принципы горизонтальной и вертикальной схем, ее в «Де Бетюне» называют «абсолютным сцеплением». Все это конструировалось не с целью собрать в одном механизме результаты двухвекового развития хронографов (хотя это получилось сделать), но для того, чтобы добиться безупречного функционирования. Хронограф получился безумно дорогим, даже в варианте без турбийона, что неудивительно, если учесть сложность механизма. Особое свежее впечатление оставляет циферблат «DB МаксиХроно», да и корпус 4

этой модели с незафиксированными подпружиненными ушками крепления ремешка очень хорош. Для «DB МаксиХроно Турбийона» был сконструирован новый корпус с характерными классицистическими дебетюновскими пулевидными ушками крепления ремешка и (впервые) с открывающейся золотой задней крышкой. Все должно меняться в этом мире, в том числе и такие превосходные часы, как «Де Бетюн», однако хотелось бы отметить, что циферблат прототипа «DB МаксиХроно» был в своем роде шедевром удивительно гармоничной структуры, и совсем его сбрасывать со счетов было бы неразумно. Прошло всего пара месяцев после премьеры женских концептуальных часов «Дрим Уоч » (Dream Watch ) с цифровым указателем часа и фирменным сферическим указателем фазы Луны, как на базельской выставке был представлен новый вариант этой модели – «Дрим Уоч .». У новинки корпус все той же крыловидной формы, но в еще более импозантном исполнении, его изготовили из черненого циркония. В «Де Бетюне» настойчиво предлагают все новые и новые часы из этого экзотического металла, крайне редко применяемого в часовом деле.

Фото: архивы пресс-служб

1

№34

21.05.14 18:25

075

DELANEAU Компания «ДеЛано» все более и более специализируется на производстве часов с эмалевыми циферблатами, что невозможно не приветствовать. В этом году мое внимание привлекла серия эстетски-лаконичных моделей «Рондо Транслюсент» (Rondo Translucent), которые хотя и принадлежат декоративному направлению часового дела, согласно традиции «ДеЛано» комплектуются высококлассными автоматическими механизмами производства фабрики «Фредерик Пиге». Это действительно хороший тон. Все представленные в этом году на базельской выставке модели «Рондо Транслюсент» являются уникальными, и у всех них эмалевые циферблаты уникальных расцветок. Использованная в производстве циферблатов комбинированная декоративная

техника нанесения полупрозрачной эмали поверх предварительно гильошированной металлической заготовки весьма капризна. Достаточно мельчайшей неоднородности, не говоря уже о частичке пыли, примеси или пузырьке, чтобы циферблат оказался в мусорной корзине – весь слой полупрозрачной эмали должен быть безупречным, безупречной должна быть и полировка поверхности эмали. «ДеЛано» работает в опасном соседстве с грандами ювелирного дела: прославленными мастерами полупрозрачной эмали по гильошированной основе (эту технику эмали называют «фланке») были «Фаберже» и «Картье», и здесь любая оплошность непростительна. Для каждого экземпляра «Рондо Транслюсент» художницы по эмали готовят уни3

1

2

кальный рецепт, временами дающий удивительный тон. Каждой модели подбирается собственное название, например часы с вишнево-красным циферблатом назвали «Рондо Транслюсент Черри» (Cherry), а модель тоже с красным циферблатом, но ушедшим в фиолетовый оттенок, – «Рондо Транслюсент Орора Бореалис» (Aurora Borealis, «Северное сияние»), часы с опалесцирующим розоватосиреневым циферблатом получили название «Рондо Транслюсент Хофрост» (Hoarfrost, «Изморось»), а модель с едва уловимым сиреневым оттенком серого – «Рондо Транслюсент Лавендер» (Lavender, «Лаванда»).

Фирма «ДеЛано» не называлась бы «ДеЛано», если бы не пыталась экспериментировать на совмещении декоративных ремесел с ювелирным делом. Для циферблатов «Рондо Транслюсент» была разработана специальная технология крепления ограненного «маркизом» бриллианта в золотой оправе, установленной на месте -часовой метки. Чтобы случайно не испортить с таким трудом изготовленный эмалевый циферблат при высверливании крепежных отверстий, их прожигают с помощью лазерного устройства. Так традиционным ремеслам помогают современные технологии.

1. Rondo Translucent Lavender 2. Rondo Translucent Sweet Chestnut

4

3. Rondo Translucent Wheat Field, розовое золото, диаметр 36 мм, бриллианты (всего 3,72 карата). Уникальный экземпляр 4. Rondo Translucent Cherry Май 2014

34_RevoBasel_C-D.indd 75

REVOLUTION

21.05.14 18:25

076 Baselworld 2014

DIOR

1. Chiffre Rouge C03 – вид с оборотной стороны 2. Chiffre Rouge C03, сталь, диаметр 38 мм. Калибр Zenith Elite 691 с автоматическим заводом. Лимитированная серия из 100 экземпляров

3

REVOLUTION

34_RevoBasel_C-D.indd 76

3. Dior VIII Ceramic and Metallic Coloured Strap, высокотехнологичная черная керамика, сталь, диаметр 33 мм, розовые сапфиры. Автоматический механизм, лимитированная серия из 188 экземпляров

2

4. Dior VIII Ceramic and Metallic Coloured Strap, высокотехнологичная черная керамика, сталь, диаметр 38 мм, сапфиры. Автоматический механизм, лимитированная серия из 188 экземпляров

4

Брутальный характер и перламутр – можно ли это совместить в одних часах? Обычно – нет, в коллекции «Шифр Руж» (Chiffre Rouge) «Диора» – да. Это произошло в  г.: для новых часов «Шифр Руж C» был подобран перламутр особого нейтрального сероватого оттенка, полученного при аккуратной металлизации его поверхности, сохранивший, тем не менее, свойственную перламутру изысканную игру света. Такой перламутровый циферблат гармонирует с жесткими формами несимметричного корпуса коллекции «Шифр Руж», изготовленного из шлифованной стали, а отмеченной красным лаком проточке заводной головки вторят красные цифры большого указателя даты зенитовского калибра Elite . В этих часах еще немало взаимосвязанных признаков: например, отделанный грубой фактурной шлифовкой фон указателей фазы Луны и большого указателя даты гармонирует с черным ремешком телячьей кожи, отделанным светлой просечкой. Темные тона идут этим часам – это прекрасно понимают в «Диоре», и потому поставили в заднюю крышку корпуса окно из тонированного серого сапфира, не столько скрывающего отделанный по разряду «высокое часовое искусство» зенитовский автоматический механизм, сколько придающий ему некоторую суровую загадочность, которая также импонирует образу коллекции «Шифр Руж». От суровой загадочности «Шифр Руж» самое время перейти к блеску и изобретательности коллекции «Диор VIII». Нотку гламура добавляют модели «Керамик энд Металлик Колоред Стреп» (Ceramic and Metallic Coloured Strap), черный керамический

Фото: архивы пресс-служб

1

№34

21.05.14 18:25

077

1. Dior VIII Grand Bal «Fil de Soie», высокотехнологичная черная керамика, розовое золото, диаметр 38 мм, бриллианты. Калибр Dior Inversé 11 ½ с автоматическим заводом, лимитированная серия из 88 экземпляров

1

3. Dior VIII Grand Bal «Plisse Soleil», сталь, диаметр 36 мм, бриллианты и перламутр. Калибр Dior Inversé 11 ½ с автоматическим заводом, лимитированная серия из 888 экземпляров

2

4. Dior VIII Grand Bal «Plisse Soleil», розовое золото, диаметр 36 мм, бриллианты и перламутр, браслет из розового золота. Калибр Dior Inversé 11 ½ с автоматическим заводом, лимитированная серия из 88 экземпляров

3

4

5. Dior VIII Grand Bal «Plisse Soleil», сталь, диаметр 36 мм, бриллианты и перламутр, стальной браслет. Калибр Dior Inversé 11 ½ с автоматическим заводом, лимитированная серия из 888 экземпляров

5

2. Dior VIII Grand Bal Pièce Unique №1, белое и розовое золото, диаметр 36 мм, бриллианты, сапфиры, цавориты, опалы и перламутр. Калибр Dior Inversé 11 ½ с автоматическим заводом, уникальный экземпляр

корпус которых с фирменным вращающимся ободком, украшенным пирамидальными керамическими вставками, предлагается на ремешке телячьей кожи, окрашенным синим либо розовым металлизированным лаком. Очевидно, здесь мы видим отсылку к моде на металлизированные лаки для ногтей, и кому еще применить подобную ссылку на модные тенденции, как не «Диору». Еще больше цвета добавляют установленные на черных лаковых циферблатах моделей «Керамик энд Металлик Колоред Стреп» цветные колечки из анодированного алюминия с сапфирами, розовыми (часы на синем ремешке), либо классического синего цвета (часы на розовом ремешке). Снизить накал цвета можно, «переобув» часы на дополнительный браслет со звеньями из черной керамики. С самого момента запуска коллекция «Диор VIII Гран Баль» (Dior VIII Grand Bal) изо всех часов «Диора» имеет самое близкое касательство к миру высокой моды. Чаще всего для выражения этой связи применяются ювелирные средства, поддержанные фирменной диоровской разработкой – автоматическим калибром «Диор Анверсе» (Dior Inversé) с установленным на циферблатной стороне часов функциональным ротором системы автоматического завода. У многих из тех моделей «Диор VIII Гран Баль», которые можно охарактеризовать эпитетом «от-кутюр», фирменный ротор выполнен из золота и украшен россыпью бриллиантов, а в часах «Диор VIII Гран Баль Филь де Суа» (Fil de Soie) имеется еще один элемент – тонкая шелковая нитка, как будто удерживающая тяжелый инерционный сектор ротора, украшенный розовым золотом и бриллиантами. Это смотрится потрясающе – изготовленная ювелирами функциональная техническая деталь, украшенная прихотливым ажурным переплетением невесомой шелковой нити, причем каждая ниточка находится на своем месте: геометрический узор, четко выделяющийся на фоне экзотического вьетнамского черного перламутра, которым украшен циферблат, не даст соврать. В модели «Диор VIII Гран Баль Резий» (Résille), изготовленной из высокотехнологичной белой керамики (корпус и браслет), фирменный ротор украшен сеткой из белого золота с розовыми Май 2014

34_RevoBasel_C-D.indd 77

REVOLUTION

21.05.14 18:25

078 Baselworld 2014

2. Dior VIII Montaigne, сталь, диаметр 36 мм, бриллианты, стальной браслет. Механизм с автоматическим заводом 3. Dior VIII Montaigne, сталь, розовое золото, диаметр 36 мм, бриллианты, стальной браслет. Механизм с автоматическим заводом

1

2

4

5. Dior VIII Grand Soir №28 Origami, белое золото, диаметр 33 мм, цавориты, аквамарины, бриллианты. Калибр Zenith Elite с автоматическим заводом, уникальный экземпляр REVOLUTION

34_RevoBasel_C-D.indd 78

6. La D de Dior Jade, розовое золото, диаметр 38 мм, бриллианты, нефритовый циферблат. Кварцевый механизм

5

3

сапфирами, этими драгоценными камнями также украшен и ободок. В часах «Диор VIII Гран Баль Пис Юник №» (Pièce Unique №) филигранный драгоценный ротор калибра «Диор Анверсе», украшенный драгоценными камнями и вырезанными в виде крыльев бабочки перламутровыми пластинками, вращается на фоне усыпанного бриллиантами циферблата, а для часов серии «Диор VIII Гран Баль Плис Солей» (Plisse Soleil) перламутровыми пластинками выложен «плиссированный» декор фирменного ротора системы автоматического завода. Тема ювелирных циферблатов, которые анимированы фирменными роторами, украшенными тщательно подобранными по цвету драгоценными камнями, продолжается в часах «Диор VIII Гран Баль Пис Юник №» и «№ ». Для каждого экземпляра (все часы этой серии – уникумы) подбирается выдержанное в единой гамме сочетание разноцветных драгоценных камней, прозрачных и непрозрачных. Для № была выбрана фиолетоворозовая гамма, а керамический корпус и кожаный ремешок белого цвета как будто уводят эту цветовую палитру в более нежные, воздушные тона. Напротив, черная керамика корпуса и черный ремешок часов №  делает синюю гамму циферблата и ободка еще более драматически насыщенной. Того замысловатее декор циферблата часов «Диор VIII Гран Суар № Оригами» (Grand Soir № Origami): на нем при помощи уникальной техники объемной инкрустации перламутром воссоздано японское искусство складывания фигурок из бумаги – оригами. Геометрический орнамент циферблата подчеркивают установленные на нем аквамарины треугольной огранки, но особенно поражает ободок с цаворитами непривычной треугольной огранки, создающими калейдоскопический образ часов.

Фото: архивы пресс-служб

1. Dior VIII Grand Bal «Résille», сталь, высокотехнологичная белая керамика, диаметр 33 мм, розовые сапфиры, браслет из белой керамики. Калибр Dior Inversé 8 ¼ с автоматическим заводом, лимитированная серия из 88 экземпляров

№34

21.05.14 18:25

079

1. Dior VIII Grand Bal Pièce Unique №12, белое золото, черная керамика, диаметр 38 мм, сапфиры. Калибр Dior Inversé 11 ½ с автоматическим заводом, уникальный экземпляр 2. Dior VIII Grand Bal Pièce Unique №11, розовое золото, белая керамика, диаметр 38 мм, аметисты. Калибр Dior Inversé 11 ½ с автоматическимзаводом, уникальный экземпляр

1

В дополнение к от-кутюрным моделям «Диор VIII Гран Баль» и «Гран Суар» в этом году выпущены часы «Диор VIII Монтень» (Montaigne), в них нет сложных механических изысков наподобие инвертированного ротора, поскольку эти часы предназначены для каждодневного ношения. Как, наверняка, догадаются поклонники марки «Диор», название новинок отсылает нас к историческому особняку на Авеню Монтень (дом ), который с  г. занимал дом моды Кристиана Диора, поэтому получается, что в одних часах оказались объединенными два самых важных адреса в истории «Диора». Корпус часов стальной, браслет – тоже, со звеньями, выполненными в виде фирменных полированных пирамид со слегка скругленными гранями коллекции «Диор VIII». Рассказ о новинках, представленных «Диором» на базельской выставке, завершим моделями из коллекции «Ла Де де Диор» (La D de Dior). В этом году к прошлогодним новинкам с роскошными переливающимися всеми цветами радуги опаловыми циферблатами добавились более лаконичные модели с циферблатами из нефрита (часы La D de Dior Jade) и бирюзы (La D de Dior Turquoise). Но настоящим сюрпризом стал привет из -х, часы Ла Де де Диор Аллигатор» (Alligator), крокодиловый ремешок которых отделан сусальным золотом, и не только он: также тончайшей золотой фольгой декорирован циферблат, на котором сформирован рельеф крокодиловой кожи.

2

3. La D de Dior Turquoise, белое золото, диаметр 38 мм, бриллианты, нефритовый циферблат. Кварцевый механизм 3

4. La D de Dior Alligator, белое золото, диаметр 38 мм, бриллианты, фактурный циферблат. Кварцевый механизм, позолоченный ремешок крокодиловой кожи, лимитированная серия из 20 экземпляров 5. La D de Dior Alligator, желтое золото, лимитированная серия из 20 экземпляров

4

5 Май 2014

34_RevoBasel_C-D.indd 79

REVOLUTION

21.05.14 18:25

080 Baselworld 2014

FENDI

F FENDI FRANC VILA FRÉDÉRIQUE CONSTANT

1 1, 2. Crazy Carats «Fur», сталь, диаметр 38 мм, бриллианты, розовые и голубые сапфиры. Кварцевый механизм. Лимитированная серия из 50 экземпляров

3

REVOLUTION

34_RevoBasel_E-H.indd 80

3, 4, 5. Crazy Carats, сталь, диаметр 33 мм, бриллианты, топазы. Кварцевый механизм

4

5

Я всегда надеюсь на креативный характер часовых марок, иначе просто неинтересно. Так, например, проходя по выставке мимо стенда часового подразделения «Фенди» (прежний производитель часов этой марки компания Taramax SA была приобретена «Фенди» и вошла в концерн как «Фенди Таймписиз» (Fendi Timepieces)), я краем глаза распознал на плакате с лозунгом Punctually Unpredictable («пунктуально непредсказуемые») часы на роскошном меховом ремешке с непривычно выглядящими часовыми метками с камнями. Что-то привлекло в плакате мое внимание, наверное то, что выемки под гнезда для меток выглядели высверленными, и потому я заподозрил, что это не просто очередные часы с камушками на циферблате и ремешке фирменного стиля, да и лозунг показался мне креативным, что необычно. «А вдруг они придумали и для часов что-то необычное?» – эта мысль заставила меня забыть о том, куда я направлялся и попытаться прорваться на стенд, чтобы посмотреть часы вживую. Без предварительного согласования встречи на базельской 2 выставке обычно такие номера не проходят, но мне повезло, так как мою визитку передали менеджеру по маркетингу – как оказалось, моей давней знакомой Жаклин Жюд, которая мгновенно все устроила. Ожидания меня не обманули. Конечно, это часовая коллекция итальянской модной империи «Фенди», и надеяться найти в новинках турбийон или минутный репетир было бы глупо. Часы, как оказалось, называются «Крейзи Каратс» (Crazy Carats), а те модели на меховых ремешках – «Крейзи Каратс “Фер”» (Fur), и камни на часовых метках не простые, а сумасшедшие. При вращении головки, что установлена в положении между метками «» и « часа» (она предназначена только для этого, а обычная корректирующая головка кварцевого механизма стоит напротив), гильзы с камнями в углублениях циферблата тоже вращаются, показывая топазы: бесцветные, розовые либо многоцветные, при этом на « часах» камень не поворачивается – там установлен бриллиант. У часов «Крейзи Каратс “Фер”», каждый вариант которых выпущен лимитированной серией из  экземпляров, все устроено примерно так же, только вращаются гильзы с  бриллиантами, розовыми и голубыми сапфирами. Для часовой марки, живущей рядом с маркой модной, идея превосходная.

№34

21.05.14 18:25

Rev34 Radisson Lazurnay.indd 1

30.04.14 12:25

082 Baselworld 2014

FRANC VILA

Марка «Франк Вила» буквально с самого момента ее появления на рынке, когда часы первой коллекции были выставлены на Гран-при высокого часового искусства в Женеве в  г., неизменно привлекала внимание своеобразным дизайном. Времена меняются, должны меняться и часы, и это чувство, похоже, знакомо Франку Вила, основателю марки. Если раньше чрезмерно детализированный барочный дизайн Франка, предпочитавшего большие толстые часы, соответствовал вкусам публики, воспитанной «оффшорами», «миллями» и «титаниками», то лет пять назад стала очень остро ощущаться необходимость редукции. Франк на редукцию пошел, отказавшись при обновлении коллекции от сверхсложных механизмов (сейчас у него из сложных часов в основном турбийоны да хронографы),

1. Tourbillon Intrepido II SuperLigero Skeleton – вид с оборотной стороны 2. Tourbillon Intrepido II SuperLigero Skeleton, розовое золото. Калибр FVNo8 с ручным заводом. Лимитированная серия из 8 экземпляров

3

2

заодно упростил дизайн, сохранив собственный стиль и узнаваемый дух первоначальной коллекции, что невозможно не приветствовать. Дизайн стал проще, циферблаты стали более лаконичными, и это делает часы «Франк Вила» более привлекательными. Проведена ли редукция до эстетского уровня? По-моему, нет. Часы Франка по-прежнему излишне большие и толстые, хотя, я должен признать, его фирменный рифленый каучуковый ремешок, запрограммировано огибающий запястье, скрадывает «эргономикой» ощущение излишней толщины корпуса, правда, уверен, что при каждодневном ношении часы «Франк Вила» нередко ловят углы и наличники; хорошо, что у них широкий ободок и разбить стекло непросто. Яркий пример редукции стиля Франка Вила – новый турбийон «Интрепидо

СуперЛигеро Скелетон» (Tourbillon Intrepido SuperLigero Skeleton) в корпусе из розового золота либо черненого титана. О пользе редукции говорит и форма корпуса – он лишился фирменного ободка с вырезом в виде перевернутой восьмерки, теперь это просто круг, вписанный в овал. Даже в структуре скелетонированного механизма, где барочному вкусу Франка Вила, казалось бы, есть где разгуляться, видна четко выстроенная и продуманная кольцевая структура платины и мостов. В принципе, эти часы с турбийоном выглядят даже более лаконично, нежели часы Cobra FV E «Manual Suspended Skeleton», в которых стоит гораздо более конструктивно простой (но исполненный на более высоком уровне) скелетонированный механизм фабрики «Консепто» (Concepto). Вот у «Кобры»

4 3. Neo Alta Patriot Russia, закаленная сталь DieHard Extreme. Калибр Fvn19 с автоматическим заводом, углепластиковый циферблат. Лимитированная серия из 18 экземпляров

REVOLUTION

34_RevoBasel_E-H.indd 82

4. Neo Alta, черненая закаленная сталь DieHard Extreme. Калибр Fvn19 с автоматическим заводом, углепластиковый циферблат. Лимитированная серия из 88 экземпляров

Фото: архивы пресс-служб

1

№34

21.05.14 18:25

083

мы видим уже приемлемый вариант первоначального виловского дизайна, и того лучше он в часах серии «Нео Альта» (Neo Alta), где из всего «барокко» только и осталось, что стандартного плетения черный углепластиковый циферблат. Интересно, что в Базеле Франк решил представить лимитированные серии часов коллекции «Нео Альта» с национальными флагами «Нео Альта Патриот» (Neo Alta Patriot), очевидно, выпущенных в расчете на подъем патриотических чувств на предстоящем «кампионадо дель мондо», в том числе и с русскими флагами, сложенными в подобие греческой буквы «лямбда» – видимо, это ставка Франка Вила на то, что российская сборная в итоговом протоколе возьмет одиннадцатое место (выход в четвертьфинал нам не светит). Также предполагается, что лишь восемнадцать патриотов осилят покупку часов «Вила». Франсуа-Поль Журн своими часами «Элеганте» задал тон, и теперь маленькие, но 2. Tribute to Ladies, закаленная сталь DieHard Extreme, диаметр 38 мм, толщина 9,5 мм, два бриллианта на ободке. Кварцевый механизм 2

высоко летающие часовые марки наперебой стараются предложить свои собственные варианты очень фирменного, но все же доступного женского «кварца» Не остался в стороне и Франк Вила, предложивший в этом сезоне новые кварцевые модели серии «Трибьют ту Лейдиз» (Tribute to Ladies) с уменьшенной до , мм толщиной -миллиметрового корпуса. Уже достижение! Требую продолжения банкета!

1. При взгляде на оборотную сторону часов Cobra FV18E «Manual Suspended Skeleton» мгновенно распознается производитель механизма – это фабрика Concepto

4. Cobra FV18E «Manual Suspended Skeleton», сталь с черным DLC-покрытием. Калибр FV18E с ручным заводом на пружинящем креплении, скелетонированный. Лимитированная серия из 88 экземпляров

1

3. Tribute to Ladies, розовое золото, диаметр 38 мм, толщина 9,5 мм, два бриллианта на ободке. Кварцевый механизм

3

4

Май 2014

34_RevoBasel_E-H.indd 83

REVOLUTION

21.05.14 18:25

Q&A

Франка Вила, основателя и руководителя марки Franc Vila, cпрашивает Денис Пешков

ДП Вы – основатель молодой часовой ДП Вы говорили, что для вас очень важен марки. Как вам живется в окружении дизайн. Как бы вы охарактеризовали часовых компаний, которым по сто – две- свою фирменную стилистику, что вам сти лет? служит источником вдохновения? ФВ Какой смысл делать копии старых ФВ Создание часов для меня сродни искусчасов, пусть даже и хороших? Свою за- ству. Это что-то вроде работы архитектора, дачу я вижу в том, чтобы не копировать который при проектировании пользуется лучшие образцы прошлого, а развивать достижениями сразу нескольких видов их идеи. Вот именно – развивать. На мой искусства, ведь в хорошие часы вложен взгляд, все хорошие, полезные услож- труд мастеров из разных областей. Но пронения уже изобретены – нам остается изведение искусства еще должно выражать только приспосабливать их к требованиям дух эпохи, в которую оно появилось. У касегодняшнего дня. ждой эпохи свое лицо, свой аромат. Так что Раньше часы служили измерительным меня вдохновляет все, что я вижу вокруг: прибором – теперь мы предлагаем поку- моды, здания, машины, яхты… Все это я пателю мечты и эмоции. Взять для примера творчески переосмысливаю и пытаюсь мой турбийон с хронографом: обычно хро- отразить в своих моделях. Живем-то мы нографический механизм располагается у сегодня, так что я делаю часы сегодняшзадней крышки, но я его вынес на самый него дня. Хоть мне и нравятся старинные верх, к циферблату, потому что это самая автомобили, но ездить я предпочитаю на красивая часть калибра, за ее работой «мазерати» последней модели, а не на «мазерати» 80-х или 70-х. интересно следить.

REVOLUTION

34_RevoBasel_E-H.indd 84

ДП Вы придумали фирменный корпус, который легко узнается даже издалека. Но ему уже довольно много лет. А что-то в дизайне у вас меняется? ФВ Все верно: мой корпус появился десять лет назад, но с тех пор он прошел уже пять витков эволюции. И вообще, я не всегда придерживаюсь одной и той же формы. Помните, три года назад у меня была коллекция Intrepido? Там циферблат круглый и прозрачный. Тогда мне хотелось сделать часы максимально «чистыми», убрать все лишние элементы, но не в ущерб удобству. А в прошлом году вышла коллекция Neo Alta. Ободок там привычной формы, но корпусное кольцо совсем другое. Женские часы – это вообще особая статья: они тоньше, изящнее. Кроме того, мир сейчас не тот, что десять лет назад. Я бы не сказал, что мы переживаем кризис, но это переходный период. Все вокруг меняется: повседневная жизнь, образ мыслей, – так что приходится подстраиваться. Теперь в моде более классические, спокойные, чистые линии. Вот, к примеру, Cobra: их корпус мне и сейчас очень нравится, но приходится признать, что в нем уже чувствуется налет ретро. Поэтому каждый год я что-то меняю – форму корпуса, материалы, ремешок и т. д. – пытаюсь ухватить настроение эпохи. ДП Вы привезли в Базель скелетон с ручным заводом и пружинной подвеской Manual Suspended Skeleton. Правда ли, что механизм в нем закреплен подвижно? ФВ Ну, как сказать? Относительно. Представьте себе дерево: если бы оно было абсолютно жестким, негнущимся, оно бы скоро сломалось от ветра. Чтобы не ломаться, надо обладать определенной гиб-

Фото: архивы пресс-служб

084 Baselworld 2014

№34

21.05.14 18:25

085

Наша гибкость в том, что мы как независимая фирма гораздо быстрее реагируем на независимых производителей: они ловят все на лету и из года в год предлагают даже больше новинок, чем крупные часовые дома

костью, способностью поглощать энергию ударов. Поэтому в наших часах механизм, за исключением заводного вала, соединен с внутренней частью корпуса только системой пружин, включая три вертикальные. Поэтому при сотрясениях он чуть-чуть смещается. Амплитуда смещений специально рассчитана так, чтобы смягчать толчки, но не поломать заводной вал. ДП Мне очень понравился пример с деревом: сила требует гибкости. Если говорить о вашей компании, как она проявляет гибкость, чтобы оставаться сильной? ФВ Наша гибкость в том, что мы как независимая фирма гораздо быстрее реагируем на изменения обстановки. Посмотрите на независимых производителей: они ловят все на лету и из года в год предлагают даже больше новинок, чем крупные часовые дома. Когда компания маленькая, легче менять курс, осваивать что-то новое. Если нужно, я могу хоть каждые пять часов вызывать на совещания всех своих сотрудников и партнеров. И нам необязательно встречаться в переговорной: иногда мы все собираемся у нас в офисе прямо на кухне. Так гораздо легче общаться. Я человек динамичный, мыслю творчески, действую быстро, так что мне такая схема работы подходит лучше всего. Кроме того, независимость – это свобода. Я создавал марку с нуля и сам творю собственный образ. Я не вынужден рабски следовать каким-то традициям, стилистическим заповедям. Конечно, если бы марку основал мой прапрадед, пришлось бы с этим считаться: обыгрывать в новых моделях старые мотивы, придерживаться раз и навсегда определенных фирменных черт. В этом-то и беда крупных компаний.

Конечно, в их положении есть плюсы: они обивка кресел, интерьер и т. п. в машине выпускают очень красивые классические с четырьмя цилиндрами должны быть не часы под старину. У них есть своя прелесть. хуже. Может, покупателю не нужны усложНо я предпочитаю часы современные, на нения, но он все равно должен получить не которых лежит отпечаток сегодняшнего дня. менее роскошный продукт. ДП Как бы вы в двух словах охарактери- ДП Как вы работаете с магазинами? Назовали особенности своей фирмы? сколько тщательно отбираете розничных ФВ Образцом для «Франка Вила» я бы на- партнеров? звал небольшие часовые ателье начала XIX ФВ Я в свое дело вкладываю всю душу и в. Мне нравится делать вещи необычные и хочу видеть ту же увлеченность в глазах редкие, в которые вложена масса ручного продавцов. Они ведь представляют меня. труда. И чтобы можно было творить спокой- Я бы с радостью сам стоял за прилавком и но, без суеты, без навязанных кем-то ра- лично обслуживал всех клиентов. Но, увы, мок, ориентируясь на ценителей, которым это невозможно. А значит, при поиске рознужны часы как раз такие, единственные ничных партнеров приходится учитывать в своем роде. не только профессионализм, но и эмоциоКонечно, и о развитии я не забываю. Мы нальный настрой. Те, кто продают мои часы, все это время росли и будем расти, но важ- должны питать к ним ту же страсть, что и я но не потерять этот дух – дух элитной марки, сам. И заражать ей покупателей. ориентированной на узкий круг избранных. ДП Вы до сих пор храните тот репетир с Сейчас кто только не причисляет себя к турбийоном, который вы заказали для люксовым маркам, но, по-моему, элитным себя в Женеве и с которого все началось? может считаться только тот производитель, ФВ Да. Правда, сюда мы его не привезли, который выпускает исключительно предме- но могу прислать фотографии. С ним ведь ты роскоши. Сейчас ведь как получается? как получилось? Один клиент на него так Под давлением глобализации компании «запал», что не своим судом умолял продать. начинают изготавливать продукцию проще, Я продал. А потом, когда у меня вышел собдемократичнее, рассчитанную на более ственный турбийон, я тот репетир выкупил. широкий круг покупателей. Но при этом они Обменял на новый турбийон. И до сих пор храню. забывают, что такое настоящая роскошь. Мы действуем иначе. Уровень исполнения всех наших часов, в том числе самых простых, без усложнений, одинаково высокий. Циферблат, ремешок, застежка у самой дешевой модели, выходящей тиражом 10 000 штук, будут точно такого же качества, как в серии из 200 турбийонов. Разница в цене зависит только от механизма. Это как с автомобилями: ясно, что 12-цилиндровый мотор дороже 4-цилиндрового, но кожаная Май 2014 REVOLUTION

34_RevoBasel_E-H.indd 85

21.05.14 18:25

086 Baselworld 2014

FRÉDÉRIQUE CONSTANT Калибр FC-718 с автоматическим заводом, новый мануфактурный механизм с функцией указателя мирового времени

REVOLUTION

34_RevoBasel_E-H.indd 86

1 1. Heart Beat Manufacture Calibre FC-945 Silicium, розовое золото, диаметр 42 мм. Калибр FC-945 с автоматическим заводом (на фотографии изображен прототип часов с традиционными

2

стальными деталями анкерного хода). Лимитированная серия из 188 экземпляров

заводом, указателем даты и 24-часовой кольцевой шкалой указателя мирового времени

2. Classics Manufacture Worldtimer, сталь, диаметр 42 мм. Калибр FC-945 с автоматическим

3. Classics Manufacture Worldtimer – вариант с декором циферблата под гильоше

3

Фото: архивы пресс-служб

Луна и кремний – вот главные темы коллекции марки «Фредерик Констан» этого года, усиливающие магистральную мануфактурную тему последних десяти лет. Собственно, ровно десять лет назад был представлен первый мануфактурный механизм этой марки, с тех пор мануфактурная часть коллекции ощутимо выросла. В этом году маркой были представлены несколько новых моделей мануфактурной коллекции, оснащенных механизмами с указателем фазы Луны. Для часов «Харт Бит Мэнуфекчур Калибр FC- Силициум» (Heart Beat Manufacture Calibre FC- Silicium) разрабатывается новейший вариант мануфактурного механизма типа «Харт Бит» с открытым со стороны циферблата балансом, в котором планируется использовать кремниевые детали анкерного хода – анкер и анкерное колесо. В определенном смысле эти часы – гибрид предыдущих моделей Heart Beat Manufacture Automatic Moonphase & Date образца  г. (тот же механизм, но без кремниевых деталей) и Manufacture Tourbillon Moonphase Date  Silicium, представленных в  г. (турбийон с указателем фазы Луны и кремниевыми деталями анкерного хода). Так что с точки зрения и дизайна, и техники в новых часах ничего нового по существу нет, хотя фирменный каплевидный (или, если хотите, формы «ян») мост баланса по-прежнему остается основной приманкой этих часов, тем более что конкретно в модели «Харт Бит Мэнуфекчур Калибр FC- Силициум» его очень удачно уравновешивает установленный в верхней части циферблата указатель фазы Луны. Часы предлагаются в -миллиметровом корпусе из розового золота (лимитированная серия из  экземпляров) либо из полированной нержавеющей стали (лимитированная серия из  экземпляров). Весьма приятными по внешности получились мануфактурные «луноходы» «Слимлайн Мунфейз Мэнуфекчур» (Slimline Moonphase Manufacture), впервые показанные публике еще год назад, здесь «Фредерик Констан» возвращается на обкатанную и опробованную технологию заимствования чужих дизайнерских успехов. В данном случае №34

21.05.14 18:25

087

1. Две новые модели Slimline Moonphase Manufacture с посеребренным циферблатом и темносиним циферблатом с фактурной отделкой с солнечным отливом. Сталь, диаметр 42 мм, мануфактурный калибр FC-705 с автоматическим заводом

2. Slimline Moonphase Manufacture – вид сбоку 3. Мануфактурный калибр FC-705 с автоматическим заводом, указателями даты и фазы Луны

3 1

2

пострадал, очевидно «Патек» с его легендарными наручными вечными календарями, в частности подсмотрен фирменный расположенный в нижней части циферблата патековский указатель фазы Луны, совмещенный со стрелочным указателем даты (знаменитые вечные календари Ref.  и Ref. , что производились с производились с  г.). Ощущение патековости еще более усиливается в модели с замечательным темно-синим циферблатом с фактурной отделкой с солнечным отливом – всем, кто хоть сколько-нибудь знаком с коллекцией «Патека», это сразу же напомнит знаменитые темно-синие циферблаты «золотых эллипсов». Разумеется, «Патек» не может предъявлять претензии на подобного рода заимствования, так что остается с этим только смириться и порадоваться за «Фредерик Констан» – часы «Слимлайн Мунфейз Мэнуфекчур» получились нарядными, да

и с точки зрения стоимости вовсе с «патеками» не сопоставимыми – в лучшую, разумеется, сторону. Луковичной формы заводная головка – это единственная деталь, в которой Петер Стас пытался отойти от того, что взято у «патеков», но результат получился несуразным: патековский стиль уже настолько знаком, что подобного рода вариация видится совершенно инородной. Еще две новинки в коллекции «Фредерика Констана» с мануфактурными механизмами – это часы «Классик Мэнуфекчур Уорлдтаймер» (Classics Manufacture Worldtimer) с функцией указателя мирового времени в стальных -миллиметровых корпусах. Предлагаются два варианта: первый более лапидарный с украшенной узором «гильоше» центральной зоной циферблата и второй с отштампованными там же очертаниями материков. Вот уже здесь я никак не возьмусь назвать это очередным заимствованием – такой дизайн давно уже стал общественным достоянием и использовался сонмом часовых марок, хотя тот же «Патек» был в этом одним из первых (но не первым! а в коллекции «Патека» первые часы Heures Universelles появились в -е годы). Тем более что в часах был оставлен фирменный признак «мануфактуры» «Фредерика Констана» – стрелка указателя даты в положении « часов». И все бы хорошо, да вот опять незадача: кольцо -часовой шкалы мирового времени скрывается под циферблатом указателя даты, и Нумеа и Самоа оказываются без вожделенной циферки, а Окленд так и вообще исчез с нарисованной «Фредериком» карты мира – я бы на их месте обиделся. Май 2014

34_RevoBasel_E-H.indd 87

REVOLUTION

21.05.14 18:25

Q&A ДП Когда несколько лет тому нам довелось с вами беседовать, вы рассказали, как начинали: как пытались обосноваться в Швейцарии и как неприветливо встретила вас тогдашняя часовая индустрия… ПС Я бы не употреблял слово «неприветливо» применительно к тому времени. Это сегодня в часовой индустрии к марке «Фредерик Констан» относятся не слишком дружелюбно. А тогда отрасль была на грани гибели. «Сейко» и «Ситизен» своими новыми кварцевыми калибрами выбили с рынка львиную долю производителей механики. Когда мы предложили выпускать бюджетные модели для молодежи, которые при этом выглядели роскошно, многие поставщики тут же заинтересовались: надо присмотреться к этой молодой паре, вдруг что-то из этого выйдет? По-моему, нас приняли как раз очень тепло, детали REVOLUTION

34_RevoBasel_E-H.indd 88

ПС Вертикальная интеграция производства для нас, в отличие от многих других фирм, отнюдь не самоцель. Но нам было крайне важно освоить полный цикл производства калибров: проектирование, разработку, выпуск деталей и сборку. Вот именно в этом отношении мы хотели быть самой настоящей мануфактурой. Надо понимать, что, если проектируешь часы, определяющей будет архитектура калибра. Под механизм делаются корпус и циферблат, и конструктивные изменения в калибре так или иначе отражаются на внешнем виде часов. Что касается корпусов и циферблатов, мы их заказываем у сторонних специалистов. Камни и винты для механизма тоже, но остальные детали механизма – наши собственные; таково главное преимущество «Фредерика Констана» в глазах покупателя. Марка основана в 2001 г., а первый собственный калибр и первые часы на его базе появились в 2004 г. То есть в этом году Петера Стаса, генерального нам как мануфактуре десять лет. директора фирмы Frédérique Constant, ДП Есть те, кто ругает ваш дизайн, нахоcпрашивает Денис Пешков дя его слишком тривиальным. Для меня лично очевидно, что вы просто сторонники традиций. А сами вы что бы ответили для первых образцов нам даже уступили критикам? со скидкой. ПС Мы пытаемся в рамках традиционного Как мы так удачно «попали в струю»? Ког- дизайна найти изюминку. Смотрите – Clasда мы были в Азии, обратили внимание, что sics Manufacture Worldtimer – вот вполне повсюду реклама «Сейко» и других марок, себе классический часовой корпус, осозакупающих сейковские калибры. Часы они бенно не разгуляешься. Циферблат, как предлагали предельно точные, но на вид у некоторых марок, гильошированный, но чудовищные. Техническое совершенство мы добавляем узор в виде расходящихся на фоне дизайнерской беспомощности. из центра лучей, стрелочный индикатор Мы подумали: «А почему бы не сделать так, даты на «12 часах», управление с помочтобы и работало отменно, и выглядело сим- щью одной лишь заводной головки – попатично, в лучших традициях швейцарских лучается вполне своеобразный продукт. часовщиков?» На том и порешили. Притом, повторюсь, смотрится он вполне ДП Мне показалось, что вы намного рань- классически. ше большинства часовых марок начали В общем, наш секрет довольно прост: стремиться к статусу мануфактуры. Не мы по-новому совмещаем привычные жалеете ли вы о своем решении и есть элементы и, что очень важно, не позволи сегодня польза от того, что весь про- ляем себе запрашивать с клиента слишизводственный процесс сосредоточен в ком дорого. Многие фирмы взяли моду ваших цехах? каждый год повышать цены на 5–10 %, в

Фото: архивы пресс-служб

088 Baselworld 2014

№34

21.05.14 18:25

089

У нас стажеров знакомят с производством, дают попробовать себя в разных качествах. В других фирмах молодые ребята сидят и полгода подряд прикручивают мосты тремя винтами – такая вот стажировка

результате некоторые марки становятся ПС Я только что с Карибского моря, где обычным покупателям не по карману. Мы мы с женой участвовали в парусной реже в основном ориентируемся на сравни- гате. Наша яхта выступала под флагом тельно молодых людей, от 30 до 45 лет. Нас «Альпины», нашей смежной компании. Котакже интересуют коллекционеры среднего нечно же, мы не жертвуем досугом: зимой достатка, заядлые любители часов, у кото- вместе с детьми ездим кататься на лыжах. рых, однако, не всегда найдутся лишние В этом году у нас подобрался отличный 10 000 швейцарских франков. коллектив, есть кому доверить оперативЗа счет такой ценовой политики вкупе ное руководство, вопросы логистики и т. п. с высочайшим качеством исполнения мы Более активное личное участие требуется и процветаем. Это не нравится произво- в таких вопросах, как дизайн, внешние дителям более дорогих моделей: я уже связи, разработка общей стратегии фирмы. говорил, что коллеги по цеху настроены по И, конечно, если возникают трудности, мы отношению к нам не слишком дружелюбно. тут же подключаемся. Возьмите любую нашу модель – она смоВот уже несколько лет на фирме все трится гораздо дороже своей настоящей относительно спокойно. На данный мостоимости. Выручки нам вполне хватает, мент у нас 170 штатных сотрудников и ведь в итоге у нас чаще покупают. Наша около двух тысяч внештатных. Очень важно основная цель – приобщить к часовой иметь крепкий коллектив. У нас сейчас три роскоши как можно больше людей. Можно управленческих звена: обойтись без рукопродавать втридорога, но тогда это будет водящей вертикали, как было когда-то, мы самое настоящее выколачивание денег сегодня не можем, что, конечно, несколько из клиентов, и очень многие от нас просто затратно, но все затраты компенсируются отвернутся. А хотелось бы наоборот. стремительным ростом: за год он составДП Но как вам удается сбивать цены? На ляет более 20%. чем вы так экономите? ДП Вы говорите, у вас работают молоПС У нас есть свои хитрости, причем уже на дые часовщики. Откуда вы их берете? начальном этапе производства. Образцо- Ведь часовые школы выпускают не так вая организация труда, чуть более скром- уж много специалистов. Не планируете ные зарплаты часовщикам, руководящий ли открывать какие-нибудь собственные штат не раздут, отдел логистики полностью курсы подготовки? компьютеризирован – отсюда и такое це- ПС Здесь у нас тоже свой подход: мы берем новое преимущество. молодого человека стажером еще до того, Мы также экономим на гонорарах на- как он окончил школу. Два года он паралшим официальным представителям. Ведь лельно учится и проходит практику у нас; если вы позовете Джорджа Клуни и будете бывает, что уже по прошествии полугода платить ему пять миллионов в год, эти ему можно доверить часть работы. Все это миллионы нужно с кого-то взыскивать. время стажеров активно знакомят с произКроме того, мы семейная фирма, а значит, водством, дают попробовать себя в разных работаем на долгосрочную перспективу и качествах, и им это нравится. В других фирцели ставим соответствующие: не увели- мах так не получится: там неспециалиста чить квартальную выручку, а сделать так, к продукции близко не подпустят. В итоге чтобы нашими часами заинтересовалось молодые ребята сидят и полгода подряд как можно больше людей. Отсюда и цено- прикручивают мосты тремя винтами – тавая политика. кая вот стажировка. В результате никакого ДП Сколько времени отнимают у вас дела стимула, только разочарование. Мы же за счет набора молодых кадров компании? Есть ли у вас другие радости в жизни? только выигрываем. Студентов проще

найти, а спустя два года, когда закончится их обучение, они уже к нам настолько привыкли, что трижды подумают, уходить ли к конкуренту, даже зная, что там выше зарплата. Конечно, свежеиспеченный специалист бывает недоволен, начинает требовать прибавки – мы, как правило, идем навстречу. У нас и проекты, и сама работа гораздо интереснее, чем у часовых гигантов. Хуже всего в «Ролексе»: специалиста после двухлетней подготовки сажают закручивать один-единственный винт. От такой «работы» завянет любой талант. ДП Если вас попросили бы охарактеризовать компанию в нескольких словах, что бы вы ответили? ПС Мы преданы делу, изобретательны, мы в буквальном смысле слова семья. С другой стороны, все знают, что у нас особо не посачкуешь: от тех, кто не хочет вкалывать, мы рано или поздно избавляемся. Не один я такой требовательный – все руководство. У нас так: либо работаешь с душой, либо не работаешь вообще.

Май 2014

34_RevoBasel_E-H.indd 89

REVOLUTION

21.05.14 18:25

090 Baselworld 2014

GIRARD-PERREGAUX

G GIRARD PERREGAUX GLASHÜTTE ORIGINAL GRAFF GRÖNEFELD

1, 2, 3. Сборка часов Constant Escapement L.M. Pink Gold 4. Constant Escapement L.M. Pink Gold, розовое золото, диаметр 48 мм. Калибр GP09100-0002 с ручным заводом 5. Ротор трехосного турбийона (Tri-Axial Tourbillon) 1

2

3

5

REVOLUTION

34_RevoBasel_E-H.indd 90

Затеянная фирмой много лет назад история со спуском постоянного импульса Constant Escapement доведена до состояния нормального мелкосерийного производства. Первый прототип механизма, оснащенного таким спуском, был представлен публике в  г., а в этом году на базельской выставке был показан новый вариант часов, уже второй по счету: с корпусом из розового золота. И тут неважно, кому что больше нравится – прежний вариант с корпусом из белого золота или же новый из розового, – главное, что все детские болезни, похоже, подчищены. Дизайн новых часов ближе к классическому стилю, в основном благодаря белому лаковому циферблату с напечатанными и накладными золотыми часовыми метками и тщательно отполированными также золотыми стрелками

типичного для жираровских классических часов стиля «дофин». И это следует признать разумным – корпус розового золота хорош для часов классического стиля. Фирма «Жирар-Перрего» – один из главных игроков на рынке наручных турбийонов, и если рассматривать все разнообразие конструкций этого устройства, то у «Жирар-Перрего» доселе не хватало двух позиций: турбийона с тремя осями вращения и двойного турбийона. Все это не означает, что такие позиции должны быть у каждой марки, располагающей возможностью разработки и производства собственных механизмов, но простым турбийоном уже никого не удивишь, а такая марка как «ЖирарПеррего» должна, хочешь или не хочешь, время от времени удивлять новыми разработками. В этом году

умельцы из «Жирар-Перрего» удивили, во-первых, тем, что для часов «Три-Эксиал Турбийон» (Tri-Axial Tourbillon) сработали-таки механизм с трехосным турбийоном. В ротор трехосного турбийона встроили мост традиционной для турбийонов этой марки формы, той, что применялась еще в конце XIX в. в знаменитых карманных турбийонах «Жирар-Перрего» с тремя золотыми мостами. Если и есть какие-то одни часы, с которыми мы в наибольшей степени связываем образ марки «Жирар-Перрего», то это, несомненно, турбийон с тремя золотыми мостами. А как же «ТриЭксиал Турбийон»? Мосты здесь есть – не три, а ровно в два раза меньше. И это не опечатка, посмотрите на механизм часов с оборотной стороны: два колеса передачи привода турбийона установлены под «полноцен-

Фото: архивы пресс-служб

4

№34

21.05.14 18:25

091

1. В ротор трехосного турбийона умельцы из Girard-Perregaux смогли встроить мост традиционной для турбийонов этой марки формы

1

2

3

2. В корпус часов Tri-Axial Tourbillon специально для того, чтобы иметь возможность рассмотреть ротор турбийона сбоку, встроено дополнительное боковое окошко 3. Калибр GP093000001 – вид с оборотной стороны 4. Tri-Axial Tourbillon, розовое золото, диаметр 48 мм. Калибр GP09300-0001 с ручным заводом. Лимитированная серия из 10 экземпляров 5. Neo-Tourbillon with Three Bridges, розовое золото, диаметр 45 мм, толщина 14,45 мм. Калибр GP09400-0001 с автоматическим заводом и тремя титановыми мостами

4

ным» двухопорным мостом фирменного дизайна со «стрелками» (один) и под одноопорным мостом с одной «стрелкой» (его зачтем за половинку). Да, все-таки турбийоны «Жирар-Перрего» – это сказка о трех мостах, и она продолжается. Все мы прекрасно помним о золотых мостах, о том, что были выпущены экзотические варианты турбийонов о сапфировых и даже шпинельных мостах, а в этом году пришло время турбийона нового (буквально: часы называются «НеоТурбийон с тремя мостами» (Neo-Tourbillon with Three Bridges)) с мостами из черненого титана. Титан – материал, который считается высокотехнологичным, и потому для часов с такими мостами больше подходит стиль индустриальный, футуристический, нежели классический. Так оно и слу-

5

чилось: на время в «ЖирарПеррего» забыли о классических вариантах формы мостов – со «стрелками» или же «багет» (на оборотной стороне механизма все-таки стоят полтора моста багетной формы), и соорудили из титана мост удлиненной арочной формы, а для вящей красоты сделали стрелки, гармонирующие по форме с мостами. Под черный тон мостов также зачернили и баланс, а каретку турбийона фирменного дизайна изготовили из титана, благодаря чему удалось радикально снизить ее массу – до четверти грамма, что при грамотной регулировке должно обеспечить очень хорошую точность хода, тем более что механизм – автоматический, с фирменной конструкцией, в которой ротор системы автоматического завода установлен поверх заводного барабана. Единственное, что,

на мой взгляд, в этих замечательных с любой точки зрения часах выбивается из стиля, – это круглые головки винтов крепления мостов, ибо здесь я предпочел бы увидеть шестигранники, более подходящие индустриальному стилю механизма.

Май 2014

34_RevoBasel_E-H.indd 91

REVOLUTION

21.05.14 18:25

092 Baselworld 2014

GLASHÜTTE ORIGINAL 1. Автоматический хронограф Senator Chronograph Panorama Date, розовое золото, диаметр 42 мм, толщина 14 мм 2. Автоматический хронограф Senator Chronograph Panorama Date, платина 3. Калибр 37-01, новый интегральный хронографический механизм Glashütte Original с автоматическим заводом 4. Заводная головка нового хронографа украшена синим кабошоном. Классика!

С хронографами у «Гласхютте Оригиналь» всегда все было хорошо. Механизмы с ручным заводом делались под конкретный дизайн, и потому отлично справлялись с возложенными на них задачами, а рабочей лошадкой был калибр -, выполненный на основе давнишнего, обкатанного, проверенного и испытанного автоматического калибра . Был один только недостаток калибра - – впрочем, несущественный для тех, кому важна функциональность, а не то, как механизм выглядит: блок хронографа в этом механизме установлен со стороны циферблата. Действительно, многие так делают: например, ETA, «ЖирарПеррего», «Дюбуа-Депра», да и про калибр - говорят, что стоит на нем модуль хронографа именно «Дюбуа-Депра». Калибр  с оборотной стороны сам по себе очень хорош. Но, тем не менее, эстетическую сторону правильно сделанного хронографического механизма не стоит недооценивать; видно, в «Гласхютте Оригиналь» размышляли примерно в этом же направлении, и разработали первый интегральный автоматический механизм хронографа – калибр -, который является героем года в коллекции германской часовой марки. Что же ты такое, калибр -? Диаметр , мм (у калибра - – , мм, далее в скобках даны характеристики калибра ), толщина  мм (,), частота баланса  пк/ч (), обеспечиваемый единственным заводным барабаном запас хода составляет  часов (). С функциональной точки зрения новый механизм отличается от тридцать девятого тем, что функциями хронографа управляет колонное колесо, использована схема с качающимся трибом, имеется -часовой счетчик, фирменный большой указатель даты и указатель запаса хода, реализованный как окошко на подциферблате маленькой секундной стрелки, кроме того этот хронограф

1

возвратный. В принципе, все, что можно было сделать правильного, было сделано. В коллекции появились сразу две модели, у которых задействован новый механизм – это «Сенатор Хронограф Панорама Дейт» (Senator Chronograph Panorama Date) и «Севентиз Хронограф Панорама Дейт» (Seventies Chronograph Panorama Date, в этих часах -часовой счетчик хронографа выполнен в виде цифрового указателя в окошке). Обе эти модели хороши, в особенности понравился тщательно проработанный циферблат «Сенатора», однако обе, на мой вкус, толстоваты. Все-таки  мм для механизма хронографа, пусть и автоматического, – это слишком. Даже у «Вальжу », который всегда воспринимался как излишне толстый, и то на десятую долю миллиметра меньше. Очевидно, это случилось из-за желания поставить в - кучу дополнительных устройств, а они, естественно, требуют места.

2

3

Фото: архивы пресс-служб

4

REVOLUTION

34_RevoBasel_E-H.indd 92

№34

21.05.14 18:25

093

GRAFF 1

«Графф» – это большие цветные бриллианты высочайшего качества. Часы «Халлюсинейшен» (Hallucination), что были, пожалуй, наиболее заметным экспонатом на новом стенде «Граффа» на базельской выставке, – это  карат больших цветных бриллиантов высочайшего качества. Заявленная цена в  миллионов долларов делает эти часы самыми дорогими в мире в абсолютной категории. Часы такого рода появляются нечасто: можно вспомнить вашероновский ювелирный шедевр Kallista  года с  бриллиантами изумрудной огранки (более  карат, часы проданы за  миллионов долларов), а также Chopardissimo фирмы «Шопар»  года с цветными бриллиантами, обрамленными безупречными бриллиантами чистой воды (цвет D), общий вес  камней составлял , карата, а объявленная цена –  миллиона швейцарских франков. Впечатляет, не так ли? Хотя, прямо скажем, при подборе кучи каратников не требуется сноровка часовщика, так что на том обсуждение «Галлюцинации» я прекращаю. Неизмеримо большая сноровка часовщика требуется при работе с механизмами турбийонов, в особенности тонких. Как ни странно, руководитель часового направления фирмы «Графф» Мишель Питтелу обратил самое пристальное внимание именно

на тонкие турбийоны. В прошлом году фирма представила серию часов MasterGraff Ultra Flat Tourbillon с калибром Grаff  толщиной , мм и фирменным граненым корпусом, толщина которого на пять сотых ниже восьми миллиметров. Это было потрясающее достижение, учитывая, что «Графф» – еще не волшебник в часовом 2 деле, он только учится. Один из наиболее тон» (MasterGraff Ultra Flat тонких турбийонов в мире, Icon Skeleton) с корпусом из да еще в коллекции марки, покрытого черным PVD розокоторую многие воспринивого золота и черненым мемают как ювелирную (да она ханизмом. Также появились по сути ею и является), – это часы «МастерГрафф Ультра была действительно горячая Флэт Турбийон» (Tourbillon) с новость. И неожиданная, самым правильным для часов по меньшей мере для меня ультратонкого класса плати(в этом году в часовой мир новым корпусом и – иначе ворвались ультратонкие тур«Графф» не был бы «Графбийоны «Булгари», которые фом» – часы «МастерГрафф сняли все вопросы о том, у Ультра Флэт Турбийон Даймкого турбийон самый тонондс» (Tourbillon Diamonds) с кий). Конечно, пока «Графф» десятью каратами бриллианне располагает собственнытов и ободком, выложенным ми возможностями для конхитроумной мозаикой траструирования механизмов, пециевидных и фирменных а тем более весьма тонких: граффовских треугольных фирме в этом помогают спебриллиантов. Также среди циалисты фабрики сложных новинок этого года – новый механизмов MCH, с которой ультратонкий турбийон с «Графф» давно сотрудничает. большим указателем даты и В этом году, развивая тему указателем времени второтонких турбийонов, часого часового пояса. Мишель вое подразделение «Графф» Питтелу шутит: «Вот теперь хорошо поработало, предмы снова обладаем мировым ставив скелетный вариант рекордом – это самые тонкие турбийона – «МастерГрафф часы в своей категории!» Ультра Флэт Айкон Скеле3

1. Hallucination, 110 карат цветных бриллиантов, 55 миллионов долларов 2. MasterGraff Ultra Flat Icon Skeleton, черненое розовое золото, диаметр 43 мм, толщина 7,95 мм. Калибр Graff 4 с ручным заводом

4

3. Diamond MasterGraff Ultra Flat Tourbillon, розовое золото, 302 бриллианта (11,4 карата) 4. MasterGraff Ultra Flat Tourbillon, платина. Лимитированная серия из 50 экземпляров

Май 2014

34_RevoBasel_E-H.indd 93

REVOLUTION

21.05.14 18:57

094 Baselworld 2014

GRÖNEFELD Тим и Барт Грёнефельды, голландские часовщики, набившие руку на сборке сложных механизмов в «Рено э Папи», в  г. учредили собственную часовую марку. Начинали они с минутного репетира и турбийона, приобретая заготовки механизмов у Кристофа Кларе, но уже в  г. предъявили миру свою первую самостоятельную разработку – часы One Hertz с независимой замирающей секундной стрелкой. В этом году состоялась очередная большая премьера для маленькой часовой марки – турбийон «Парралакс» (Parallax Tourbillon). В механизме этих часов под флагом практичности пронесена идея развлекающих часов: привод центральной секундной стрелки устроен так, что при

Parallax Tourbillon, розовое золото, диаметр 43 мм, толщина 12,5 мм. Калибр G-03 с ручным заводом. Лимитированная серия из 28 экземпляров

HAMILTON HARRY WINSTON HERMÈS

Бывая на базельской выставке, я не упускаю случая заглянуть на стенд великой часовой марки «Гамильтон»; в свое время она блистала креативностью, да и сейчас порою выдает замечательные образцы дизайна. В этом году мне повезло, среди множества классических, авиаторских и милитаристских часов я увидел нечто необычное – пару секретных часов «Флинтридж» (Flintridge), мужские и женские. Я не могу пройти мимо секретных часов, и поэтому я решил посмотреть, что это такое. Оказалось, были исторические REVOLUTION

34_RevoBasel_E-H.indd 94

HAMILTON прототипы -х, они так и назывались «Флинтридж», а причина их появления была проста: в те годы часовые марки активно искали способы изобрести новые спортивные часы, подходящие и для сложных для часов видов спорта. Мы помним, что для поло были изобретены часы «Реверсо» (забавный факт: инженер Рене Альфред Шово, которому владелец фирмы «Жежер» Сезар де Тре заказал разработку конструкции часов с переворачиваемым корпусом, продал также патент в Америку, и никому иному как «Гамильтону»), а часы «Флинтридж», названные в честь популярного тогда гольф-клуба, очевидно, – для гольфа. Что интересно, в современных «Флинтриджах» при закрытой крышке видны указатели даты и дня недели (мужские часы) или бриллианты (женские).

2. Мужские часы Flintridge Gent (сталь, 37,2 × 40 мм, автоматический механизм, серия из 999 экземпляров)

1. Женские часы Flintridge Lady (сталь, 31,6 × 36,2 мм, бриллианты, автоматический механизм, серия из 999 экземпляров)

1

2

Фото: архивы пресс-служб

H

нажатии на кнопку заводной головки (механизм переходит в режим перевода стрелок) секундная стрелка доходит до нулевой отметки и останавливается (вместе с турбийоном). После чего можно точно выставить время, и после нажатия на кнопку механизм снова пойдет. Идея замечательная, только к огромному сожалению для Тима и Барта за два месяца до того компания «Ланге» представила публике турбийон «», где примерно такая же идея реализована еще более динамично и увлекательно. Хотя, следует признать, уникальный стиль конструирования механизма и отделки его деталей (кстати, мосты изготовлены из нержавеющей стали) наверняка завоюет им новых поклонников.

№34

21.05.14 18:25

095

HARRY WINSTON 1. Midnight Moon Phase Automatic, розовое золото, диаметр 42 мм, толщина 10,6 мм. Калибр HW3202 с автоматическим заводом

4

2. Avenue Classic Diamond Drops, белое золото, 21 × 36,1 мм, толщина 6,7 мм. Кварцевый механизм 3. Avenue C Art Deco, белое золото, 19 × 39,5 мм, толщина 7,8 мм. Кварцевый механизм

2

3

Сама большая новость компании «Гарри Уинстон» на базельской выставке – «Опуса » не будет. Не в том смысле, что вовсе не будет, а в том, что, мол, будет, не не сейчас и не сразу, он в принципе готов, но мы, мол, посмотрим, когда нам сподручнее будет его показать. Вместо «опуса» предложен был пятый том «Истории Турбийона» (Histoire de Tourbillon) с трехосным турбийоном, произведенным для «Гарри Уинстона» турбийоновыми братьями Грёбелем и Форси, но мне он показался совершенно неинтересным: огромным, толстым свыше всяких разумных пределов, грубо выполненным, да и вообще уже, несмотря на новизну, изрядно устарелым (место таким часам на пять – десять лет раньше). Словом, лучше бы они его на потом передвинули. Задвину его в долгий ящик и я. Вторая большая новость от «Гарри Уинстона» – подразумеваемый переход на рельсы группы «Суоч» завершен. Все новинки (за исключением, разумеется, «Истории Турбийона») оснащаются теперь механизмами принадлежащих группе фабрик, в основном это, конечно, «Фредерик Пиге» (можно называть также «Мануфактюр Бланпен»). И у всех новинок бланпеновские механизмы оснащены кремниевыми спиралями. Поэтому с «Фредериком Пиге» предлагаются, например, часы «Миднайт» с фазой Луны (Midnight Moon Phase Automatic), одна из наиболее приятных новинок в коллекции переходного периода. Более всего понравился в этих часах очень хорошо проработанный циферблат: при его изготовлении применялось множество типов отделки, всякий раз по делу, включая сланцевую фактуру диска указателя фазы Луны, и потому его хочется рассматривать и рассматривать. К тому же толщина -миллиметрового корпуса фирменного стиля «Гарри Уинстона» составляет всего , мм – это очень хорошая пропорция для механических часов такого диаметра. На шесть десятых миллиметра тоньше корпус второй новинки коллекции «Миднайт» – часов Май 2014

34_RevoBasel_E-H.indd 95

REVOLUTION

21.05.14 18:25

096 Baselworld 2014

1. Midnight Retrograde Second Automatic, белое золото, диаметр 42 мм, толщина 10 мм. Калибр HW2101 с автоматическим заводом 2. Project Z8, залиум, диаметр 44,2 мм, толщина 21,7 мм. Калибр HW3502 с автоматическим заводом. Лимитированная серия из 300 экземпляров

с секторной секундной стрелкой (Midnight Retrograde Second Automatic). Циферблат также хорош, что подтверждает старый вывод о том, что если хочешь сделать привлекательный циферблат – применяй шлифовку, дающую солнечный отлив, да делай это безукоризненно. Под счастливой восьмеркой вышла очередная модель серии «Залиум», вернее Project Z, где «Z» – это залиум, легкий, твердый и коррозионностойкий циркониевый сплав, из него производят корпуса часов этой серии. «Проджект Z» (Project Z) – первые часы серии, разработанные командой «Фредерика Пиге», до того ряд моделей с функцией «второго времени» делались на фабрике «Димье». В механизме Z реализована функция секторной индикации местного времени с возможностью переключения как вперед, так и назад. Поскольку обычные секторные указатели подразумевают переход только вперед, то здесь была придумана хитрая конструкция, которая убирает стрелку при установке местного времени, а в качестве реперного указателя времени используется маленький дисковый красно-белый индикатор. Единственное, что просто убивает эти часы, – невероятная для современных наручных часов с такого рода функциональными возможностями толщина в , мм. Послушайте, вы же используете механизмы «Фредерика Пиге», великого мастера ультратонких калибров! Немалое место в коллекции «Гарри Уинстона» занимают женские часы, большей частью ювелирные. В этом те модели, что относятся к разряду «высокое ювелирное искусство» показались мне скучноватыми, глаз отдыхал на более проREVOLUTION

34_RevoBasel_E-H.indd 96

2

стых часах, без сумасшедших каратов. Так, для часов «Авеню Классик Даймонд Дропс» (Avenue Classic Diamond Drops) был придуман циферблат с бриллиантовым «камнепадом». Вопреки моим ожиданиям, картинка оказалась зафиксированной, хотелось бы увидеть хоть какую-нибудь динамику. Конечно, главная приманка этих часов –  бриллиантов на ободке (всего примерно , карата). Изящными и гармонично сбалансированными показались мне часы «Авеню С Ар Деко» (Avenue C Art Deco) в удлиненном прямоугольном корпусе, в особенности привлекательным получился циферблат с узором гильоше в виде разбегающихся лучей, подчеркнутым золотым кольцом с бриллиантами.

Фото: архивы пресс-служб, Baselworld 

1

№34

21.05.14 18:25

097

Q&A

«Истуар», «Опус» – все это, конечно, замечательно, но эти продукты для марок не основополагающие. Две трети, а то и три четверти выручки «Уинстона» поступает от продажи ювелирной продукции. Так почему Взять хотя бы коллекцию Midnight: там бы не сосредоточиться на том, где у тебя АК Полагаю, реорганизация производст- у часов были подвижные ушки. Но, во- основные преимущества? «Опус» никуда ва в связи с поглощением доставила вам первых, производить их страшно трудно, а не денется, но вы ведь понимаете: каждый немало хлопот? во-вторых, они уж слишком ненадежные: год находить подходящего талантливого чаМХ Да, наши работники трудились не по- иногда через две-три недели ремешок из совщика, да еще и с готовой к воплощению кладая рук, частично помогли часовщики них начинает выскакивать. Мы, конечно, идеей, нереально. Поэтому «Опус» должен из «Бланпэна», ETA предоставила калибры. закрыть на это глаза не могли. Тем более остаться строго ограниченной серией. И, Ювелирный сегмент был и остается для что на собственном опыте знаем, какие конечно же, изменятся даты выхода новых «Гарри Уинстона» приоритетным. В 2013 г. решения стоящие, а с какими не обе- моделей: будем устраивать премьеры с пемарка довольно динамично развивалась в решься хлопот. Пришлось срочно вносить риодичностью не раз в год, а, скажем, раз этом направлении. Но с часовым сегментом коррективы: мы не могли ждать пять-шесть в полтора или два года. В том числе и чтобы предстоит еще поработать, в том числе и лет, пока на смену старым моделям придут не было задержек с исполнением заказов. над схемой сбыта. новые. Но лицо «Гарри Уинстона» все эти Да, разумеется, изготовить «опус» – дело Мы решили, что раз «Уинстон» теперь мелкие улучшения не меняют. небыстрое. Но в будущем не должно быть входит в группу «Суоч», то, даже если у нас Год выдался плодотворный: у нас 64 но- такого, как сейчас: один заказ лежит еще с стоят кварцевые механизмы, пусть это вые модели. Ну как новые? Какие-то сов- 2008 г., другой – с 2005-го. К покупателям будет ETA. Кроме того, мы будем внедрять сем новые, какие-то усовершенствован- часы должны попадать в течение максимум и свои механические, подобные тем, что ные. Правда, у всех новые механизмы и у двух лет. Кстати, очередная версия «Опуса» применяются в «бланпэнах» и «брегетах», большинства новые корпуса. Представили планируется, сейчас она в разработке, но но адаптированные под модели «Уинстона», «Истуар де Турбийон 5» (Histoire de Tour- ее премьера состоится не в Базеле, а на с добавлением всяких фирменных штучек billon 5), этот проект мы не забросили. специализированном мероприятии, и уже вроде секторных указателей. Вдобавок все Продолжаем и «Опус» (Opus), но чуть-чуть там, отдельно, мы сможем поговорить про гарри-уинстоновские часы должны пройти меняем концепцию. Дело в том, что по «Опус» и про его уникальную концепцию. проверку на соответствие нашим высоким разговорам со сторонними людьми и журМне кажется, клиент нас поймет. У разстандартам. В то же время мы прекрасно налистами я понял, что многих в «Гарри ных марок свои фирменные технологии, видим, как популярен «Гарри Уинстон», что Уинстоне» ничего кроме «Опуса» фактиче- все знают, что, например, бланпэновцы – его часы пользуются спросом в высшем ски не интересует. Но ведь у «Уинстона» мастера по части индикации лунных фаз, ценовом сегменте, поэтому у нас нет наме- изначально совершенно иной профиль: однако покупатель совершенно не против, рения вмешиваться в его дела и целиком дамские, ювелирные часы, в этом ему нет если подобным индикатором снабжены равных. менять концепцию. Разве что по мелочи. часы «Бреге» или «Жаке Дро». Так что, моМарка Хайека, курирующего производственное направление деятельности Harry Winston, cпрашивает Алексей Кутковой

Май 2014

34_RevoBasel_E-H.indd 97

REVOLUTION

22.05.14 14:56

098 Baselworld 2014

жет быть, такие индикаторы появятся и у над новым «Опусом». Но переосмысливать ло. Мы тут же вмешались, и теперь в часах «Гарри Уинстона», в этом влияние группы стратегию, как в случае с «Бреге», «Жаке «Гарри Уинстона» применяются бриллианты компаний может сказаться. Но фирменная Дро» и «Бланпэном», мне – по крайней только высочайшего качества. Мы на хороуинстоновская стилистика, философия, мере, пока – нет необходимости. «Уинстон» шие камни денег не жалеем. Все делается в концепция развития останутся неизменны- настолько самобытен, что особого вмеша- Швейцарии – я про часовую часть. А ювеми. Наоборот, мы, к примеру, постарались тельства не требуется: есть Ocean, модели лирные браслеты изготавливают в Ньювдохнуть новую жизнь в женскую ювелир- из залиума – все это очень интересные Йорке, причем мастера все те же. ную коллекцию Avenue. Это часы на основе часы, с которыми приятно повозиться. Од- АК Мне как раз жаловались на браслет, кварцевых калибров, при этом цифербла- ним словом, любопытно иногда вмешаться причем речь шла не о качестве камней, а ты у них изысканнейшей работы. На мой в техническую сторону вопроса, что-то именно о закрепке – что оправы слишком взгляд, у этой коллекции большое будущее. где-то предложить, но стратегическим пла- заметные. Может, вы просто не знаете, АК Довольно большая часть калибров для нированием, развитием марки в «Гарри поскольку ювелирная сфера не ваша «Гарри Уинстона» закупалась у внешних Уинстоне» я не занимаюсь. Хватает забот с специализация? МХ Не моя, но я в курсе того, как работает производителей, например у «Димье» тремя моими старыми подопечными.

(Dimier). Турбийон, механизм с индика- АК А как насчет сотрудничества между ювелирный отдел. Это «Гарри Уинстон» на цией поясного времени – все это было марками, обмена разработками? Я точ- сто процентов. Даже странно… Наоборот: чужое. Удалось ли вам наладить произ- но знаю, что «Бланпэн» запатентовал мы после поглощения качество только водство каких-либо калибров в своих несколько совершенно фантастических повысили. Разве что… Дело в том, что частенах? Или по-прежнему закупаете? решений, касающихся механизма. Но совыми браслетами в Нью-Йорке прежде МХ Часть – закупаем, ничего страшного там они применения не нашли, так может, не занимались – делали исключительно в этом нет. Со старыми партнерами под- пригодятся «Опусу»? Была бы на часах украшения за миллион долларов и выше. держиваем контакт, у нас долговременное надпись: «“Бланпэн” (или “Бреге”) для А браслеты изготавливали в разных местах: сотрудничество. У «Гарри Уинстона» столько “Гарри Уинстона”». в Швейцарии, в Израиле. Может, вашему моделей, что разом перевести их на новые МХ Сегодня я отвечу нет, хотя и не скажу собеседнику израильская работа нравилась калибры тяжело. Мы, скажем, по-прежнему однозначно «никогда». Ближайший «Опус» больше, но это не вина гарри-уинстоновских сотрудничаем с «Аженором» (Agenhor), а вот уже в разработке, со следующим за ним мастеров. Мы только что продали ювелирдоля сопродовских (Soprod) механизмов со- мы тоже более-менее определились, так ной продукции на 40 миллионов, и любой кращается. Но не стоит забывать, что очень что на три года все расписано. К тому же я эксперт знает, что у нас мастера высочаймного калибров осталось на складе, их нам сторонник того, чтобы часовщики работали шего класса. Нет, они не могли напортачить. еще надолго хватит. Если же говорить о каждый на свою фирму, поэтому не буду ни- АК А кто в Швейцарии делает для вас новинках – это целиком наши разработки, кому навязывать идею такого сотрудничест- инкрустацию в ювелирных часах? Комна основе наших собственных механизмов. ва. Тем более что приглашать независимых пания DYB? Поэтому постепенно – я подчеркиваю, сторонних специалистов действительно МХ Часть работы, которую раньше делали в постепенно, поскольку речь идет об очень здорово. И все же, если вдруг впоследствии DYB, теперь выполняют наши специалисты хорошо зарекомендовавших себя партне- появятся подходящие идеи для «Опуса», не- в План-лез-Уате. Со времени поглощения рах – мы будем сворачивать сотрудничест- приложимые к нашим классическим часам, «Гарри Уинстона» мы даже удвоили штат во с внешними поставщиками и переходить то почему нет? Все может быть. ювелиров. Нам очень важно все делать на собственное производство. Надеюсь, по АК От редакторов специализированных своими силами. ним это сильно не ударит: «Жирар-Перрего» журналов я слышал много нелестных (Girard-Perregaux), например, самой лишние отзывов в адрес новой коллекции «Гаркалибры не помешают. С кварцем не так: ри Уинстона». Говорили, что закрепка кварцевые калибры от ETA, входящей в камней очень некачественная. Может, группу «Суоч», нас полностью устраивают, снижение качества – это следствие поглоостальные не интересуют. Поэтому по этой щения? Вы отказались от сотрудничества линии мы прекратили сотрудничество сразу с какими-то нью-йоркскими или женевскиже. ми мастерами? АК Под вашим началом находятся четы- МХ Наверное, речь идет все-таки о ювере марки, считай, четыре разных мира. лирных часах. После покупки фирмы мы Раньше приходилось управляться с тремя, обнаружили, к огромному нашему удивкаково теперь? лению, что за какое-то время до этого на МХ «Гарри Уинстон» все же особый случай. гарри-уинстоновские часы начали ставить Здесь приходится задумываться больше о довольно посредственные, мелкие камни, нюансах: как сделать корпус, какое доба- вроде как у «Тиссо» или «Лонжин», – словом, вить усложнение, кого привлечь к работе ширпотреб, до высшего уровня не дотягива-

Фото: архивы пресс-служб

Ближайший Opus уже в разработке, со следующим за ним мы тоже более-менее определились, так что на три года все расписано

REVOLUTION №34

34_RevoBasel_E-H.indd 98

21.05.14 18:25

099

HERMÈS «Эрмес» – уникальная часовая марка. Она принадлежит тому избранному кругу марок, которые принято называть «модными», но которые уделяют очень серьезное внимание развитию часовой коллекции. Даже в рамках базельской выставки «Эрмес» показывает динамику и в базовой коллекции, и в сложных механических часах и – очень убедительно – в направлении декоративном, где «Эрмес» хочет найти свой собственный путь и с очевидной легкостью этот путь находит. Долгое время специализацией «Эрмеса» было производство наручных часов в серебряных корпусах. Применявшийся в производстве часов стандартный сплав серебра  пробы, который темнел со временем, примерно лет пятнадцать назад перестал удовлетворять эстетическим стандартам «Эрмеса», и производство серебряных часов было прекращено, вместо того стали применять нержавеющую сталь. Но все-таки для имиджа марки «Эрмес» наличие серебряных вещей очень важно, именно поэтому было принято решение разработать специальный сплав серебра, который бы сохранял блеск и цвет. Это было

2

своевременное решение, так как некоторые другие часовые марки занимаются активными поисками новых сплавов, в том числе и серебра, – здесь можно вспомнить о новом сплаве серебра, который начала применять в производстве часов марка «Белл энд Росс». В результате двухлетних разработок, проведенных «Эрмесом» в сотрудничестве с металлургической компанией, был получен новый сплав, рецептура которого держится в секрете. Единственное, что известно доподлинно, – -процентное содержание серебра, что превышает ,-процентный стандарт. Интересно, что для маркировки корпусов, изготовленных из нового сплава, используется -я проба, так как швейцарское законодательство по драгоценным металлам не предполагает наличие пробы более высокой, чем -я. Из нового серебра уже налажено производство корпусов для часов коллекции Cape Cod, в этом году предлагаются модели этой коллекции с корпусами прямоугольной либо бочкообразной формы. Вторая новая разработка в коллекции «Эрмеса» – новый механизм и новая функция, реализованная в часах

1

3 1. Dressage L’Heure Masquée, сталь. Лимитированная серия из 1000 экземпляров. На этой фотографии: кнопка не нажата, показываются только текущие минуты 2. Cape Cod Tonneau GM Silver, серебро, 33,6 × 30 мм. Высококлассный кварцевый механизм швейцарского производства, 6 камней

3. Dressage L’Heure Masquée, розовое золото, 40,5 × 38,4 мм. Калибр H1925 с автоматическим заводом и функцией замаскированной индикации часов местного и стандартного времени. Лимитированная серия из 500 экземпляров. На этой фотографии: кнопка нажата, показываются местное время и время домашнего часового пояса

Май 2014

34_RevoBasel_E-H.indd 99

REVOLUTION

21.05.14 18:26

100 Baselworld 2014

1

3

«Дрессаж Л'Эр Маске» (Dressage L’Heure Masquée). Новая функция замаскированной индикации часов местного и стандартного времени продолжает серию изобретений, начатую Жаном-Марком Видеррехтом в часах Arceau Le Temps Suspendu. На этот раз изобретение «Эрмесу» предложил глава отдела разработки механизмов фабрики «Воше» (Vaucher Manufacture Fleurier) Такахиро Хамагучи, на этой же фабрике и была проведена разработка для этих часов нового калибра H, что вполне логично, так как «Эрмес» является совладельцем «Воше», а «Воше» поставляет часть своей продукции для часовой коллекции «Эрмеса». Суть изобретения г-на Хамагучи состоит в том, что всегда часы показывают только текущие минуты, а для того чтобы узнать полное время, то есть получить информацию о текущем часе (не только местного времени, но и второго часоREVOLUTION

34_RevoBasel_E-H.indd 100

2. Arceau Millefiori, белое золото, диаметр 41 мм, стеклянный циферблат Millefiori. Калибр H1837 с автоматическим заводом

вого пояса), следует нажать на кнопку, установленную на заводной головке. В этот момент часовая стрелка, обычно спрятавшаяся под минутной, выпрыгивает из-под нее, чтобы указать текущий час. Одновременно с этим открывается заслонка с надписью «GMT» в окошке указателя времени второго часового пояса, и там появляются часовые метки «второго времени». Описываемую функцию осуществляет довольно сложная конструкция, о ее сложности можно получить представление, например, из такого факта: часовая стрелка сопровождает минутную в течение всего часа, а как только час закончится, часовая стрелка сделает быстрый оборот в направлении против часовой стрелки и снова присоединится к минутной – еще на один час. Переключение времени второго часового пояса на час вперед делается нажатием второй кнопки, установленной у метки

3. Карманные часы Arceau Pocket Millefiori, белое золото, диаметр 48 мм, стеклянная крышка Millefiori. Калибр H1837 с автоматическим заводом 4. Arceau Temari, белое золото, диаметр 34 мм, бриллианты, оникс. Калибр H1912 с автоматическим заводом 5. Arceau Temari с перламутром 6. Arceau Temari с розовым опалом

4

5

6

Фото: архивы пресс-служб

2

1. Arceau Millefiori, белое золото, диаметр 34 мм, стеклянный циферблат Millefiori, бриллианты. Калибр H1912 с автоматическим заводом

№34

21.05.14 18:26

101

1. Arceau Lift Chevaux en Camouflage, белое золото, диаметр 43 мм, циферблат с перегородчатой эмалью. Калибр H1923 с ручным заводом

1

« часов». Разумеется, это следует делать при нажатой кнопке заводной головки, чтобы видеть результат. Не менее впечатляющие результаты получены «Эрмесом» в тонком ремесле декоративных часов. Прежде всего хотелось бы отметить, что продолжено сотрудничество с традиционным мастером хрустальных и стеклянных работ фирмой «Кристалье Рояль де Сен-Луи»; годом ранее мастера именно этой фирмы изготовили хрустальные корпуса для настольных часов Atmos Hermès clock

by Jaeger-LeCoultre. Теперь же для «Эрмеса» мастера «Сен-Луи» изготовили в технике миллефиори (итал. «тысяча цветов») стеклянные циферблаты и крышки корпуса карманных часов. Процесс получения этих стеклянных деталей очень увлекателен, тем более что он осуществляется – как и боле ста лет назад, когда эта техника была весьма популярна, – исключительно вручную. Сначала мастерстеклодув сплавляет стекло различных окрасок, используя круглые и звездчатые заготовки в виде соломинок. Полученные заготовки ропотом разрезаются на сантиметровые кусочки, из них в специальной чугунной чаше собирают мозаику, которую потом сплавляют, используя расплавленное прозрачное стекло. После того как заготовка остывает, из нее вырезают пластинки требующейся толщины. Из-

за особенностей технологии каждый экземпляр часов с циферблатом «тысяча цветов» уникален. В этом году с циферблатами «тысяча цветов» были выпущены часы «Арсо Миллефиори» (Arceau Millefiori) как женского -миллиметрового, так и мужского – -миллиметрового размеров. Кроме того, предлагаются карманные часы «Арсо Миллефиори» с крышкой «тысяча цветов», закрывающей циферблат. У «Эрмеса» есть очень хорошая традиция разнообразить коллекцию карманными часами, которые в большинстве своем в последнее время выполняются с использованием той или иной декоративной техники, и здесь «Эрмес» выступает в роли первопроходца, поскольку все другие марки если и обращаются к теме карманных часов, практически всегда действуют либо в традиционном ключе, либо фактически заново изобретают карманные часы, применяя конструкции и дизайн, разработанные для наручных часов. Корпус «арсо» очень хорош как в варианте наручных часов, так и для часов карманных, а иметь свой собственный неклассический дизайн корпуса карманных часов весьма выгодно. Поэтому в «Эрмесе» тщательно разделяют, какие идеи пойдут для карманных часов, какие – для наручных, а какие – для тех и других. Так, например, комбинированная техника

2. Arceau Lift Chevaux en Camouflage, розовое золото

2

инкрустации бриллиантами и пластинками, вырезанными из перламутра, оникса либо розового опала, так чтобы получился декоративный мотив из традиционного японского искусства вышивки по матерчатым шарам тэмари, применяется только для циферблатов наручных часов серии Arceau Temari. Перегородчатая эмаль со скакунами, фигурки которых, как будто мозаикой, покрывают две трети циферблата часов Arceau Lift Chevaux en Camouflage, пошла на наручные часы. Кстати, дизайнерам «Эрмеса» следовало бы обратить внимание на то, насколько впечатляю-

щим получилось сочетание корпуса «арсо» и циферблата без меток часов – фирменных арабских цифр наклонного начертания. А вот экзотическая техника рельефно гравированного хрусталя, которая крайне редко применяется в часовом деле, пришлась впору карманным часам. Действительно, тщательно выгравированные фигурки мустангов, украшающие хрустальный мениск крышки корпуса карманных часов Arceau Pocket Chevaux Sauvages – это настоящее произведение искусства, и эта гравировка слишком хороша для бокала или вазы.

3

3. Карманные часы Arceau Pocket Chevaux Sauvages, белое золото, диаметр 48 мм, хрустальная гравированная крышка корпуса, синий эмалевый циферблат (выемчатая эмаль). Калибр H1837 с автоматическим заводом

4

4. Карманные часы Arceau Pocket Chevaux Sauvages с хрустальной гравированной крышкой корпуса и коричневым эмалевым циферблатом (выемчатая эмаль) Май 2014

34_RevoBasel_E-H.indd 101

REVOLUTION

21.05.14 18:26

102 Baselworld 2014

Q&A

Филиппа Делоталя, арт-директора La Montre Hermès, cпрашивает Денис Пешков

ДП Какими часами, вышедшими после ДП Откуда взялась идея «Л’Эр Маске»? турбийона «Арсо Лифт», вы довольны ФД Сама по себе идея очень простая. Я больше всего? смотрел на циферблаты типа «регулятор», ФД Трудно сказать. Это все равно что спро- с большими минутными стрелками, и вдруг сить у отца, кого он больше любит: дочь задумался: «Как бы спрятать часовую стрелили сына. У каждой нашей модели свой ку и привлечь все внимание к минутной?» характер, за каждой стоит своя история, Это послужило отправной точкой. Кроме свои эмоции. Когда я на них смотрю, в па- того, хотелось логично продолжить линию мяти тут же всплывают все радости (и все «Ле Тан Сюспандю». «Л’Эр Маске» – это как огорчения), которые с ними связаны. Так бы их зеркальное отражение: если в «Ле Тан что выбрать не смогу. Сюспандю» информация по запросу пропаДП Может быть, вы немного расскажете о дает, то здесь – появляется. Так что идея, «Дрессаж Л’Эр Маске»? Какие эмоции сто- повторюсь, простая – вот натолкнуться на ят за часами, где сложный механизм объ- такую идею бывает трудно. ДП При входе в павильон у вас выставлеединен с минималистской индикацией? ФД Это часы очень, так сказать, личные, и на солидная коллекция карманных часов; этим они мне нравятся даже больше, чем их такого количества карманных моделей близкий родственник – «Ле Тан Сюспандю» сюда, наверное, больше никто не привез.

(Le Temps Suspendu). При помощи «Ле Тан Чем объясняется ваш интерес к таким Сюспандю» владелец может «приостано- часам? вить» время, убрав с циферблата инфор- ФД Они красивые, с их помощью можно мацию, а в «Л’Эр Маске», наоборот, полная больше покупателю рассказать. А еще на информация о текущем времени откры- этом материале удобно работать самым вается только по желанию владельца. Это разным мастерам и развивать традиции такие эгоистические часы: они показывают самых разных ремесел. На мой взгляд, время не для всех, а только для меня, когда карманные часы не анахронизм. Конечно, я этого захочу. это и не последний писк моды, но ни одна REVOLUTION

34_RevoBasel_E-H.indd 102

серьезная часовая коллекция без них не обойдется. Это часы для знатоков. ДП Я здесь не раз слышал, что дизайн по отношению к технике вторичен и что при создании часов сперва определяются с механизмом, а потом уже создают под него корпус и циферблат. У вас так же? ФД Нет, у нас не совсем так, но, чтобы идти нашим путем, нужно иметь в своем распоряжении мануфактуру. Нам повезло: к нашим услугам специалисты «Воше Манюфактюр Флерье», поэтому есть возможность получить механизм с учетом задуманного облика часов. Так, при заказе нового калибра мы сразу оговариваем, что, например, окошко второго часового пояса нам нужно именно там-то. В «Эрмесе» техника стоит на службе у дизайна, техника подстраивается под дизайн, а не наоборот. ДП К любой компании, выпустившей турбийон, сразу же начинают применять повышенные требования. Вы чувствуете, что теперь от вас ждут большего? Давит ли груз ответственности? ФД Нет. Мы ведь не собирались целенаправленно вводить в ассортимент турбийоны. Турбийонов вокруг и так полно, делать еще один такой же неинтересно. Просто я как-то зашел в наш магазин на Рю-дюФобур-Сент-Оноре, заметил вензель из двух «H» на лифте и подумал: «Почему бы не обыграть его в часах?» Так и родился «Арсо Лифт». ДП По вашим словам, когда после крупных часовых домов вы перешли в «Эрмес», ваша семья решила, что вы с ума сошли. Не жалеете о своем решении? ФД Нисколько. И знаете почему? Потому что в «Эрмесе» невероятная свобода для творчества. Если на специализированной часовой мануфактуре практикуется, условно говоря, одно ремесло, то у нас – целых четырнадцать. Творческий процесс в «Эрмесе» устроен так, что… Нет, слово «процесс» даже не годится: оно предполагает правила, рамки, а у нас их нет. Вот почему мне так нравится здесь работать: можно творить на просторе.

№34

21.05.14 18:26

103

JACOB & CO

J JACOB & CO JAQUET DROZ JEANRICHARD

Фото: архивы пресс-служб

1

Марка «Джейкоб и Ко.», в основном предлагающая ювелирные часы, редко попадает в мои обзоры, но среди новинок этого года есть две модели, на которых хотелось бы остановиться. Представленные в прошлом году в виде нефункционирующего прототипа часы «Эпик SF» (Epic SF) с уникальным перелистывающим указателем времени второго часового пояса в этом году наконец заработали, более того, мне удалось повертеть их в руках и даже попробовать сломать, прогнав механизм по всевозможным режимам переключения указателей. Результат был для часов самый правильный, все работало как часы. Заводная головка, установленная в положение между метками «» и « часа», при вытаскивании в первую (промежуточную) позицию переключает местное время на основном циферблате, при этом часо-

вая стрелка перемещается с шагом в один час, минутная стоит на месте. Вытащив головку во вторую позицию, можно настроить время на часах, при этом вращаются обе стрелки обычным образом, а в начале каждого часа переключается вперед на один час указатель времени второго часового пояса на цифровом индикаторе. Название города при этом не изменяется. Если вращать стрелки против часовой стрелки, указатель времени второго часового пояса не переключается вообще, а для его переключения служит кнопка, установленная справа. При этом на фирменном перелистывающем указателе появляется название города, обозначающего следующий часовой пояс (в направлении на восток), а цифровой индикатор часа переключается на час вперед. Хитроумную конструкцию перелистывающего указателя «Джейкобу»

2

предложило ателье Studio h, специализирующееся на разработке сложных часов с чистого листа. Специалисты этой же фирмы в настоящее время доводят до запуска в серийное производство часы «Астрономия Турбийон» (Astronomia Tourbillon) с уникальным крестообразным вращающимся механизмом (на базельской выставке нам показывали пока что не запущенный механизм). Больше всего эта конструкция будет напоминать центрифугу, что применяется для тренировки космонавтов, особенно это будет верно применительно к турбийону. Вся крестовина должна делать три оборота в час, турбийон вместе с тем должен вращаться вокруг горизонтальной оси вчетверо быстрее, а вокруг своей вертикальной оси должен делать оборот за обычную минуту (посмотрим, что будет, когда механизм часов

1. Проект Astronomia Tourbillon 2. Epic SF24, черненый титан, диаметр 45 мм, толщина основного корпуса 13,45 мм, толщина с указателем «второго времени» 16,4 мм. Калибр JCAA02 с автоматическим заводом. Лимитированная серия из 101 экземпляра, включая модели из розового золота, белого золота или титана

запустят). «Противовесом» турбийона будет циферблат часов и минут (метка « часов» неизменно смотрит вверх), на поперечной оси должны стоять Земля (белое золото, эмалевые океаны) и Луна (бриллиант огранки «бриолетт»). Обе планеты должны делать оборот вокруг горизонтальной оси за минуту, картинка будет замечательной, так как вращение будет легко заметно. Май 2014

34_RevoBasel_J-N.indd 103

REVOLUTION

21.05.14 18:26

104 Baselworld 2014

JAQUET DROZ Марка «Жаке Дро» снова обращается к тонкому искусству полупрозрачной эмали пайоне с вплавленными в слой эмали миниатюрными золотыми блестками. На этот раз украшенными при помощи этой экзотической техники циферблатами оснащены три новые модели – две наручные (Grande Seconde Paillonné и Petite Heure Minute Paillonné) и одна карманная (Pocket Watch Paillonné), и каждая из них выпускается лимитированной серией из  экземпляров. Все новые модели серии «Пайоне» предлагаются в корпусах розового золота, в часы «Гранд Сгонд Пайоне» с классическим -миллиметровым корпусом и в часы «Петит Эр Минют Пайоне» с -миллиметровым корпусом установлен автоматический механизм Frederic Piguet . (Jaquet Droz ), а для карманных часов (-миллиметровый корпус) был взят один из лучших ультратонких карманных механизмов нашего времени – калибр  все той же фабрики «Фредерик Пиге». Особенность техники полупрозрачной эмали пайоне с золотыми блестками состоит не только в том, что это один из наиболее скрупулезных и требующих предельной концентрации способов украсить часы эмалью, но и в том, что когда эта техника, весьма популярная в XVIII и XIX веках, была позабыта, оказались утрачены приспособления, применявшиеся в производстве требующихся в этом деле миниатюрных золотых фигурных блесток, и сколько сегодня этих блесток имеется, с таким количеством и придется работать. Говорят, что их практически невозможно достать. Правда, похоже, в запасе у «Жаке Дро» или Аниты Порше, которая и делала эмалевые циферблаты для этой марки, пока что блесток достаточно, раз были выпущены сразу три модели. Для этих часов была использована полупрозрачная синяя эмаль, которую накладывали на предварительно гильошированную поверхность

1. Grande Seconde SW, сталь, диаметр 41 мм (вариант – 45 мм). Калибр Jaquet Droz 2663A-S с автоматическим заводом 2. Grande Seconde Paillonné – вид с оборотной стороны 3. Pocket Watch Paillonné, Grande Seconde Paillonné и Petite Heure Minute Paillonné (слева направо), розовое золото. Каждая модель выпущена лимитированной серией из 8 экземпляров

1

и в которую вплавлялись золотые блестки. Это цветовое сочетание очень привлекательно, недаром раньше оно уже применялось; разумеется, узор, получаемый золотыми блестками и подрисовкой белой эмалью, всегда отличается от ранее использованного. Шестью новыми моделями пополнилась коллекция спортивных часов «Гранд Сгонд SW» (Grande Seconde SW). В новых часах появились замечательные циферблаты, украшенные полосчатой фактурной шлифовкой «женевские волны», очень похожие на те, что мы уже видели в часах Grande Seconde Quantième, вот только использованы другие расцветки: серая, темно-серая (антрацитовая) и синяя. Кроме того, впервые представлены часы в корпусе уменьшенного до  мм диаметра.

2

REVOLUTION

34_RevoBasel_J-N.indd 104

Фото: архивы пресс-служб

3

№34

21.05.14 18:26

105

JEANRICHARD

1

После фактического перезапуска часовой коллекции марки «ЖанРишар» (не впервой, за последние два десятка лет было уже три разных «ЖанРишара»), состоявшегося пару лет назад, коллекция была урезана до минимума. Фактически она сформирована на основе одного дизайна подушкообразного корпуса плюс еще две-три сотые образа марки

можно отвести на круглую «классику». Работать в одном дизайне и трудно, и легко. Трудно, потому что… В общем, понятно. А легко потому что можно выпустить на волю созидательную дизайнерскую мысль, способную реализовать бесчисленные вариации часов в рамках одной, даже очень узкой концепции. В поисках выразительности часовая марка «ЖанРишар» исследует всевозможные сочетания материалов, впрочем отхватив лишь маленький участок из того спектра возможностей, что предлагает современное материаловедение часовому производству. При этом не всегда идет движение вперед, временами дизайн «ЖанРишара» смотрит назад: например, в этом году в коллекции «Терраскоп» (Terrascope) появилось золото, которое после перезапуска было зарезервировано для коллекции «». Впрочем, не все детали сборного корпуса «Терраскопов» делаются

из золота – лишь ободки или боковые детали корпуса (в ряде моделей и те и другие). Превосходно смотрится в сочетании с розовым золотом сталь, черненая с использованием DLC-покрытия (модели Terrascope Black Matt Dial и Terrascope Gray Matt Dial). Часы «Терраскоп» со стальными корпусами, полностью либо частично чернеными (тоже DLC) также выглядят очень стильно, но их переигрывают, на мой взгляд, модели со шлифованными «состаренными» бронзовыми циферблатами (Terrascope Bronze Dial), а особенно впечатляюще выглядят часы этой серии на винтажного стиля отделки ремешке из кожи страуса. В «ЖанРишаре» почемуто позиционировали эти модели как женские, хотя -миллиметровый корпус и отсутствие розового цвета в отделке того однозначно не предполагают. Вот другую новинку в коллекции этого года, часы «Терраскоп Уайт 2

Матт Дайал» (Terrascope White Matt Dial) с разноцветным, как будто только что из магазина «Лего» корпусом, детали которого изготовлены из анодированного алюминия, с гораздо большими основаниями можно посчитать за женскую, хотя я бы не стал и это утверждать категорически. Неожиданной конструкцией циферблата порадовали часы «Терраскоп Уайт Стэмпед Дайал» (Terrascope White Stamped Dial), у которых фирменные часовые метки с люминофором как будто подвешены над серебристым циферблатом со штампованной фактурной поверхностью, ее можно было бы назвать «гильоше конструктивистского стиля». Очень интересная и многообещающая находка, тем более что объемная структура циферблата не привела в этом случае к увеличению толщины корпуса по сравнению с часами обычной конструкции.

1. Terrascope Bronze Dial, сталь, 44 × 44 мм, толщина 12,6 мм, бронзовый циферблат. Калибр JR60 с автоматическим заводом 2. Часы Terrascope Black Matt Dial и Terrascope Gray Matt Dial, сталь c черным DLC-покрытием, 44 х 44 мм, толщина 12,6 мм. Калибр JR60 с автоматическим заводом 3. Terrascope White Matt Dial, анодированный алюминий, 44 × 44 мм, толщина 12,6 мм. Калибр JR60 с автоматическим заводом

3

Май 2014

34_RevoBasel_J-N.indd 105

REVOLUTION

21.05.14 18:26

106 Baselworld 2014

KONSTANTIN CHAYKIN

KONSTANTIN CHAYKIN

1. Genius Temporis, сталь, диаметр 44 мм. Калибр K.01-5 с ручным заводом 2. Carpe Diem, розовое золото, диаметр 45 мм, циферблат с серебряными и золотыми барельефными деталями и бриллиантовым звездами. Калибр K.01-4 с ручным заводом. Лимитированная серия из 5 экземпляров

2

REVOLUTION

34_RevoBasel_J-N.indd 106

Константин Чайкин и его мануфактура уверенно выходят в лидеры российского «часопрома». В прошлом году, показав часы «Синема», он предъявил убедительную заявку на эту позицию, а в этом году, представив сразу две новинки – «Карпе Дием» (Carpe Diem) и «Гениус Темпорис» (Genius Temporis) – интересно, что обе новинки принадлежат редкому племени однострелочников, – поставил все точки над известными бывшими буквами русского алфавита. И дело даже не столько в том, что он придумывает новые механизмы и новые, ранее не существовавшие сложные устройства (в этом он, безусловно, силен), а в том, что он выходит на те направления в часовом деле высокого класса, которые в наше время наиболее активно развиваются. В данном случае это часы декоративные, и здесь «Карпе Дием» – настоящая выставка достижений народного хозяйства. Боковины корпуса гравированы вручную, также как золотые и серебряные детали декора циферблата (серебро патинировано). Казалось бы, в однострелочных часах мало что можно изобрести, однако Константин придумал для этих часов уникальный индикатор минут в виде песочных часов, на которые возложил руку Кронос: в продолжение часа «песок» как будто накапливается внизу, а по истечении часа песочные часы мгновенно опустошаются, и все начинается сначала. Особого объяснения требует еще одна деталь – хитроумная загогулина, изображенная в окошке около заводной головки: оказывается, это астрологический символ дня недели. Здесь бы Константину остановиться, подумать

1

и отказаться от этой штуки, совершенно, на мой взгляд, ненужной в часах, уже и без того избыточно нагруженных деталями, декоративными и механическими… Что ж, подождем выхода «продвинутого», но упрощенного варианта «Карпе Дием Пуристика» (Carpe Diem Puristica). Вторая большая новость этого года – уже без оговорок лаконичные часы «Гениус Темпорис». Здесь Константин создает уникальную конструкцию в духе раннего Андреаса Штрелера, который, как известно, начинал с часов Zwei, стрелки которых при нажатии кнопки переключались с индикации часов и минут на индикацию даты и месяца. В часах Чайкина одна стрелка, показывающая текущий час, однако при нажатии кнопки она переходит в режим индикации минут. Замечательная идея, из тех, что представляются очевидными, когда их кто-то осуществляет; но не доверяйте этому ощущению, очевидные на первый взгляд вещи часто труднее всего

изобрести. Интересно, что близкую идею реализовали на фабрике «Вошер» для «Эрмеса», только там сдвоенная стрелка показывает минуты, а при нажатой кнопке – время в полном формате. Константину повезло, он первым вышел на идею одной переключаемой стрелки и совершенно правильно показал на базельской выставке еще необкатанный прототип «Гениус Темпорис»: идея, похоже, витала в воздухе (увы, порой случается, что две марки работают над «близкородственными» конструкциями, в этой связи достаточно вспомнить казус ланговского «Цайтверка» и «Вагабондажа II» Журна). Константин был не удовлетворен тем, насколько четко срабатывал механизм «Гениус Темпорис», но уже придумал, как заставить конструкцию работать безупречно.

Фото: архивы пресс-служб

K

№34

21.05.14 18:26

107

LAURENT FERRIER

1

2

3

«Лоран Феррье» – одна из тех марок, к которым я с особым интересом заглянул на базельской выставке. Здесь, скорее, был не интерес к тому, какими новинками она порадует (хотя, разумеется, и это тоже), но к тому, что происходит с маркой. Дело в том, что бывший совладелец и гендиректор «Лорана Феррье» с момента основания этой марки Оливье Мюллер в августе  г. неожиданно для многих покинул эту позицию. Поскольку понятно, что конфликт акционеров – а именно он стал причиной изменений – легко может привести к турбулентности в развитии компании, я направлялся в «Лоран Феррье» в основном чтобы поговорить с новоназначенным генеральным директором фирмы г-ном Сильвером Демонсе. В том, что касается коллекции марки и представленных на этой базельской выставке новинок, никаких особых провалов не было обнаружено: похоже, все идет своим чередом. Разумеется, для кого-то пара новинок с новыми циферблатами покажется недостаточным основанием для того, чтобы посчитать ситуацию с маркой нормализованной, но нельзя забывать, что «Лоран Феррье» – это очень маленькое предприятие, уже вышедшее за пределы статуса «независимого часовщика» (это было сделано сразу же на старте), но еще не установившееся в положении «маленькой часовой марки», способной выставить сколько-нибудь представительную коллекцию в витринах сотрудничающих с марками часовых магазинов. Правда, нужно отметить, что «Лоран Феррье» и г-н Демонсе работают именно в данном направлении: в этом году, обойдясь минимальными модификациями существующих моделей «Гале Микро-Ротор» (Galet Micro-

L LAURENT FERRIER L̓EPÉE LONGINES

1. Galet Micro-Rotor, розовое золото, черненый серебряный циферблат 2. Galet Micro-Rotor Lady F, белое золото, диаметр 40 мм, толщина 11,1 мм, перламутровый циферблат с резным перламутровым декором. Калибр FBN 229.01 с автоматическим заводом и мини-ротором 3. Galet Micro-Rotor, белое золото, диаметр 40 мм, толщина 11,1 мм, матовый серебряный циферблат. Калибр FBN 229.01 с автоматическим заводом и мини-ротором

Rotor), они запустили линию женских часов Lady F. На мой взгляд, линия главного удара выбрана верно, но пока что исполнение находится не на том уровне, которого мы уже привыкли ждать от «Лорана Феррье». Перламутровые циферблаты женских часов с незамысловатыми резными тоже перламутровыми завитушками выполнены грубовато, им бы самое место в часовой коллекции какой-нибудь модной марки, а для коллекции «Лоран Феррье» это однозначно не годится, в особенности после роскошных эмалевых миниатюр Аниты Порше, сделанных ею для «секретных» турбийонов «Лоран Феррье». Остается полагать, что это результат трудностей переходного периода и элементарной спешки при подготовке коллекции к «Базелю». Май 2014

34_RevoBasel_J-N.indd 107

REVOLUTION

21.05.14 18:26

АК Произошли ли в компании за последнее время какие-то перемены? СД Да нет, в общем-то. Все, как и прежде, держится на Лоране: у него отличная память, он вечно припоминает какие-то старые модели, интересные карманные часы, заимствует идеи из истории. А я просто управляющий: занимаюсь продажами, встречаюсь с разными людьми, езжу в командировки. Сам Лоран путешествовать не любит, да и по-английски не говорит. Так что, пожалуй, мы друг друга хорошо дополняем. В общем, стратегию мы не меняли, эстетика наших часов, основные стилистические мотивы, фамильные черты – все осталось прежним. Как и раньше, выпускаем высококлассные часы маленькими партиями. Через пару лет, может быть, доведем годовой объем производства до 150–200 штук. Но уж точно не до 500–1000 (на такие объемы если и выйдем, то лет через 20, не раньше). Кстати говоря, я сам купил небольшую долю в компании, потому что верю в нее. Я поработал в разных местах, в том числе и в больших группах вроде «Ришмон», и могу сказать, что в «Лоране Феррье» атмосфера сказочная. Все происходит стремительно: появилась идея – посовещались – решили – запустили в производство – начали продавать, если, конечно, идея оказалась удачной. А скоро мы переезжаем в другое

Q&A

Сильвера Демонсе, генерального директора фирмы Laurent Ferrier, спрашивает Алексей Кутковой

АК Первый вопрос у меня о самом Лоране Феррье. Как вам с ним работается? Какое участие он принимает в жизни компании? СД Самое непосредственное. Я пришел в компанию недавно, в августе прошлого года, но уже успел убедиться, что Феррье – главный «мотор» и творческий центр всей марки. Он придумывает дизайн, предлагает варианты циферблатов, стрелок, а кроме того, у него тесные связи с основными поставщиками. Вот тут недавно проходили женщины из одной фирмы, которая делает стрелки. Если не завязать хороших отношений с этими женщинами – сливайте воду. Потому что иначе куда пойти? Придешь на крупную фабрику – они тебя спросят: «Сколько вам надо стрелок?» – «Ну, 40–50», – «Мы принимаем заказы только на партии от нескольких сотен штук». В общем, в нашем деле необходимо знать нужных людей и чтобы и они тебя с давних пор знали и тебе доверяли, как доверяют Лорану. Отношения между поставщиками и заказчиками становятся чуть ли не родственными. А в целом, компания у нас маленькая – 16 человек всего. В прошлом году мы выпустили примерно 100 часов. Это немного, хотя продукция у нас, конечно, качественная и дорогая.

здание – старинный дом с 400-летней историей в План-лез-Уате. Знаете, что забавно? Прямо в паре кварталов от нас здания «Патека», «Пьяже», «Вашерона» – и все ультрасовременные. А мы, совсем молодая фирма, сидим в старинном доме. Когда в него заходишь, сразу видишь часовщиков за верстаками, а за окнами – вершины Юрских гор. Складывается ощущение чего-то красивого, старинного и настоящего – как раз в духе нашей марки. Что еще сказать? Недавно открыли несколько новых магазинов: в Дубае, Женеве, Париже и Америке. Скоро должен появиться еще один в Лиссабоне. У нас, как, наверное, и у многих других производителей, основные продажи приходились на Юго-Восточную Азию, но теперь я хочу несколько сбалансировать сбыт: более равномерно распределить наши часы между Азией, Европой и Америкой. АК Как вы относитесь к часам в стальном корпусе? Например, «Патек Филипп» в этом году представил две стальные сложные модели. СД Мне кажется, стальные варианты выпускают ради экзотики, чтобы выделиться на фоне других. А на ценность модели это особо не влияет. К нам, например, обра-

REVOLUTION

34_RevoBasel_J-N.indd 108

щаются клиенты, которые коллекционируют только часы в стальном корпусе, и мы идем им навстречу. Что же касается стоимости, то для часов элитного уровня материал корпуса непринципиален. Основной процент стоимости дает механизм, дизайн, объем ручного труда. А что такое корпус? Весит он от силы граммов тридцать – пятьдесят, разница в цене между стальным и золотым будет максимум 5 000 швейцарских франков. Так что, повторюсь, выпустить дорогие часы в корпусе из стали – это способ предложить коллекционерам что-то более оригинальное. И в этом отношении мне такая идея нравится. АК Как вы решаете, какие калибры вам нужны? Сейчас у вас в арсенале турбийон с двумя спиралями и более простой, если можно так выразиться, механизм с мини-ротором. СД Во-первых, надо сразу оговориться, что, по сути, у нас не два калибра, а четыре. Турбийон представлен в двух вариантах: классическом и с потайным циферблатом для моделей Secret. И у калибра с мини-ротором есть вариант для моделей Traveller с индикацией времени во втором часовом поясе, причем надо отметить, что цифровые диски с датой и домашним временем встроены в платину, это не просто прикрепленный сверху модуль. В итоге получается, что за пять лет мы создали четыре калибра – помоему, прекрасный задел на будущее. Впрочем, это не мешает нам уже сейчас работать над новым механизмом из разряда высокосложных. Появится он года через два. Сразу хочу сказать: два года – это минимальное время, за которое можно спроектировать надежный механизм, изготовить прототипы и запустить его в производство. Даже самый крупный производитель быстрее пройти этот процесс не в состоянии. Что же касается существующих калибров, они тоже понемногу меняются. Мы что-то улучшаем, подгоняем их под новый дизайн циферблатов – одним словом, пытаемся использовать их потенциал по максимуму. АК Раньше вы обращались за помощью к «Ла Фабрик дю Тан» (La Fabrique du Temps), а теперь занимаетесь механизмами самостоятельно. Но ведь есть и много других поставщиков. Тот же «Аженор» (Agenhor) предлагает прекрасные модули… СД Нет, нам этот вариант не нравится. Было решено, что лучше иметь сильных инженеров у себя в штате. Мы, например, взяли человека, который делает трехмерные модели механизма на компьютере. Потом готовят необходимые чертежи, и мы заказываем в одной небольшой мастерской прототип. Если все в порядке, отправляем чертежи производителю деталей, а собираем потом сами. Так что сегодня у нас есть прочный фундамент и мы способны многое выполнять своими силами.

Фото: архивы пресс-служб, Baselworld 

108 Baselworld 2014

№34

21.05.14 18:26

109

L’EPÉE

Настольные часы Starfleet Machine, нержавеющая сталь либо черненая нержавеющая сталь, высота около 21 см, диаметр около 29 см. Механизм L’Epée с 40-дневным заводом, пять заводных барабанов, частота баланса 18 000 пк/ч, 48 камней, защита осей баланса Incabloc, двухсторонний ключ для завода и подводки стрелок. Защитный купол из полированного оргстекла, высота около 25 см, диаметр около 50 см. Лимитированная серия из 175 экземпляров («светлая» и «темная» модели)

«Л’Эпе» основана в  г., и в этом году празднует -летний юбилей. Еще задолго до начала выставки по активности сотрудников «Л’Эпе» можно было предположить, что ожидаются интересные новинки, но то, что было показано на посвященной юбилею неформальной пресс-конференции, вряд ли кто-то мог предвидеть. Придя на пресс-конференцию, я с удивлением увидел среди собравшихся Максимилиана Бюссера; оказалось, что он является чуть ли не главным действующим лицом начинающегося шоу. Нечто подобное он уже сотворил в прошлом году, реализовав идею футуристического музыкального автомата в сотрудничестве со знаменитым производителем музыкальных шкатулок фирмой «Рёж». И вот теперь «Машины звездного флота» (Starfleet Machine), совместного проекта «Л’Эпе» и MB&F. Бюссер рассказал, что настенными часами «Л’Эпе» оснащались сверхзвуковые «конкорды». «Глядя на высококлассные механизмы “Л’Эпе”, мне очень хотелось сотворить что-нибудь в духе MB&F. Я поговорил об этом

с дизайнером Цин Ванем, тем самым, который как-то обратился ко мне с просьбой позволить ему пройти на MB&F стажировку. Это он предложил мне дизайн “Музыкальной машины”, нашего совместного проекта с “Рёж Мьюзик”, который мы сделали в прошлом году. Цин Вань показал, как это могло бы выглядеть, и идея мне настолько понравилась, что я тут же позвонил Арно и сказал ему, что хотел бы встретиться и обсудить идею. Он с самого начала воспринял ее прохладно. Я решил настоять, мы встретились за обедом, и я принес с собой картон с гуашевым наброском часов, сделанный Цин Ванем. Это был решающий момент: Арно посмотрел на набросок и сказал, что это именно то, что им нужно. Уже на следующий день мы занялись проектом “Старфлит Машин”». В конструктивном смысле в «Старфлит Машин» реализован гибрид -дневного механизма «Л’Эпе» и куполообразного указателя времени Horological Machine № Frog. Правда, в «Старфлит Машин» нет нарочитого разделения указателей часов и минут, которое Максимилиан

настойчиво внедрял в своих «горологических машинах» с первой по четвертую, что, впрочем, и к лучшему: хорошая читабельность циферблата еще никаким часам не мешала. Также в куполообразном формате изготовлен указатель запаса хода «Старфлит Машин» со «стрелкой» в виде радарной параболической антенны. Цин Вань, как большой поклонник фантастики, как будто позаимствовал обе «машины» из личных покоев адмирала Трауна, главнокомандующего имперским флотом из «Звездных войн» Тимоти Зана. Действительно, в хищных очертаниях «Старфлит Машин» что-то есть от темной энергии, в особенности это касается того варианта, в котором детали «Машины» зачернены с применением рутениевого покрытия. В новой «Машине» установлены также две секторные секундные стрелки, фирменный признак современной коллекции сложных механических моделей коллекции «Л’Эпе». Здесь они выполнены в виде двух лазерных пушек космического эсминца, с периодом в двадцать секунд сканирующих окрестности. Работа

над «Машиной», противно тому, как может показаться, не была лишь чисто дизайнерской. Например, обычно в настольных часах «Л’Эпе», изобретателя так называемого платформенного спуска, узел анкерного хода устанавливается горизонтально при вертикальной ориентации всего остального механизма, что обеспечивает наилучшую стабильность хода часов (для -дневного механизма гарантируется уход не выше двух минут за сорок дней). В дизайне «Старфлит Машин» предполагалось горизонтальное расположение механизма, и поэтому мастера «Л’Эпе» трансформировали -дневный механизм для такой конструкции, оставив узел хода горизонтальным. Поэтому в нормальном положении часы должны быть установлены так, чтобы циферблаты были направлены вверх, лишь при заводе и установке времени следует перевернуть механизм (боковые с-образные шипы позволяют установить часы «вверх ногами»). Часы покрыты куполом из оргстекла, а открывать их следует не чаще, чем раз в месяц. Май 2014

34_RevoBasel_J-N.indd 109

REVOLUTION

21.05.14 18:26

110 Baselworld 2014

LONGINES

1. Longines Heritage 1935, сталь, диаметр 42 мм. Калибр L615 (ETA 2895/2) с автоматическим заводом 2. Автоматический однокнопочный хронограф Longines Column-Wheel Single Push-Piece Chronograph, сталь, диаметр 40 мм. Калибр L788.2 (ETA A08.L11) с управлением от колонного колеса 3, 4 Карманные часы Longines Equestrian Lépine, розовое золото, диаметр 49,5 мм, белый лаковый циферблат. Калибр L506.2 (ETA 6497/2) с ручным заводом REVOLUTION

34_RevoBasel_J-N.indd 110

потребовались для снижения толщины корпуса La Grande Classique, флагманской классической коллекции «Лонжина». Итак, коллекция «Лонжин Элегант» запущена. Цель «Лонжин Элегант» очевидна, это женская аудитория. Об этом говорит и факт наличия трех немужских (на европейский вкус) базовых размеров – , мм, , мм и  мм; и обязательный для всех моделей семирядный браслет с зеркально полированными нечетными звеньями (четные звенья отделаны с применением тонкой продольной шлифовки); и элегантные полностью в традициях «Лонжина» циферблаты, среди которых нередки неотразимые перламутровые с бриллиантовыми метками (правда, мне больше всего понравились черные циферблаты с солнечным отливом). Очевидно стремление «Лонжина» понравиться восточной клиентуре: очень много моделей в новомодном двухцветном исполнении сталь/розовое золото, все без исключения часы оснащаются автоматическими механизмами, и около трети позиций

3

4

1

2

предлагается в скромном ювелирном исполнении с бриллиантовой дорожкой по ободку. А простые классические -миллиметровые модели без бриллиантов вполне сойдут за унисекс. Впечатление, что «Лонжин» – это часы массового производства, удачно разрушается новыми моделями коллекции «Эритаж» (Héritage). «Эритаж» – это такая специальная коллекция, которая позволяет «Лонжину» вспоминать о своей великой истории, полной достижений и замечательных часов, многие из которых превосходно смотрятся даже в окружении лучших авангардных разработок современной часовой индустрии. «Лонжин» сейчас активно сотрудничает с устроителями конных соревнований, но часы, посвященные это тематике, в коллекции марки довольно редки. Мне вспоминается в связи с этим автоматический хронограф коллекции Sport, в котором тахиметрическая шкала была отградуирована на диапазон скоростей, который сможет выдать скакун. На мой вкус, это замечательный пример самоиронии в часовом деле,

хотя, возможно, я ошибаюсь, и в «Лонжине» были вполне серьезны. В новинке этого года – карманных часах «Лонжин Иквестриан Лепин» (Longines Equestrian Lépine) – такой аспект отсутствует, как минимум потому что это воспроизведение карманных часов  г., которые хранятся в собрании музея «Лонжина». Исторический «карманник» был выбран в качестве прототипа, так как на задней крышке его корпуса в рельефе была изображена лошадь с наездником, преодолевающая конкурное препятствие. Для часов «Лонжин Иквестриан Лепин» эта картинка воспроизведена в розовом золоте. Другой новинкой коллекции «Эритаж» – часами «Эритаж » – «Лонжин» напоминает нам о своем славном прошлом официального поставщика вооруженных сил многих государств. «» – воспроизведение тех часов, что в -е поставлялись швейцарской часовой маркой ВВС Чехословакии. Знатокам оригинальные часы известны под названием «Лонжин Чек» (Longines Czech), и они удивительно подходят современным

Фото: архивы пресс-служб, Baselworld 

Иногда создается впечатление, что в «Лонжине» предпочитают не расставаться с полюбившимися им некоторыми удачно придуманными названиями. Лет десять подряд в коллекции Heritage производились выполненные в стиле ар-деко миниатюрные женские часы Les Elégantes de Longines, оснащавшиеся калибром L, одним из немногих оставшихся в современных часах механизмов с ручным заводом удлиненной багетной формы. В  г. была выпущена, похоже, завершающая (десятая, согласно моим подсчетам) серия из трех моделей, и далее выпуск часов Les Elégantes de Longines был прекращен. Так вот, «элегантное» название возрождается, теперь в виде базовой классической коллекции «Лонжин Элегант» (Longines Elegant Collection). Подобное уже бывало – некогда по следам знаменитых ультратонких кварцевых моделей La Grande Classique была запущена коллекция Les Grandes Classiques, часы которой выпускались в корпусе традиционной конструкции без тех «наворотов», что

№34

21.05.14 18:26

111

1 1. Longines Elegant Collection, сталь, диаметр 34,5 мм 2. Longines Elegant Collection, сталь, розовое золото, диаметр 34,5 мм. Калибр L619 (ETA 2892/ A2) с автоматическим заводом 3. Longines Elegant Collection, сталь, диаметр 25,5 мм, бриллианты. Калибр L595 (персонализированный ETA 2000/1) с автоматическим заводом

вкусам, в отличие от многих современных им наручных часов, тоже милитаристских. У «Лонжин Чек» был довольно большой стальной корпус ( мм), потому необходимое вмешательство дизайнера в окончательный вариант модели «» было минимальным. Разумеется, новые часы оснащены современным автоматическим калибром L (ETA /), а не тем оригинальным лонжиновским механизмом (в том числе в «чехах» использовался замечательный калибр ., выполненный по лекалам высококлассного механизма карманных часов). Впрочем, механизма все равно не видно: как и в оригинале, у часов «» задняя крышка корпуса сплошная, там гравировано название модели и порядковый номер в серии. Присутствие современного механизма в часах выдает расположенное у метки « часов» окошко указателя даты. Кроме того, был изме-

2

3

нен ободок: в оригинале он был вращающимся с характерной треугольной меткой, позволяющей авиаторам замечать нужные моменты времени, поворачивая метку так, чтобы она стала напротив стрелки либо отмечала ее планируемую позицию, а у «» ободок фиксированный. Почему-то думается, что после часов с урезанной функциональностью должны появиться полнофункциональные модели «» с вращающимся, как положено, ободком. Еще одна интересная новинка в коллекции «Эритаж» – автоматический однокнопочный хронограф с колонным колесом (Longines Column-Wheel Single PushPiece Chronograph). Если у вас при взгляде на эти часы возникнет ощущение, что вы уже некогда их видели, не сомневайтесь в своей памяти, это так. Новинка – воспроизведение в стали юбилейного хронографа, выпущенного к -летию компании, что отмечалось два года назад, в  г. Те часы предлагались точно в таком же корпусе стиля переходного периода (имеется в виду время перехода от карманных часов к наручным, когда корпус наручных часов получали, просто припаивая ушки крепления ремешка к корпусу карманных), но изготовлен он был из розового золота и часы выпускались лимитированной серией из  экземпляров. Выпуск новинки не лимитирован.

Q&A Вальтера фон Кенэла, генерального директора фирмы Longines, спрашивает Алексей Кутковой.

АК На прошлогодней базельской выставке вы говорили, что преодолели уровень продаж в миллион экземпляров… ВК И снова по итогам завершившегося года у нас потрясающая динамика. Мы подняли продажи с уровня в 1,2 миллиарда франков до почти полутора миллиардов. Это означает, что наша стратегия вести бизнес в избранном ценовом диапазоне, подкрепленная концепцией организации часовой коллекции, была подтверждена – она работает и работает хорошо. Когда за десять лет удается увеличить оборот в четыре раза и упрочить свое четвертое место среди швейцарских часовых марок по объему продаж, это означает, что ценовая политика верна, и производственная стратегия также верна. Кроме того, это означает, что мне не надо ничего серьезно менять в работе: почему я должен убивать концепцию формирования коллекции, которая позволяет за десятилетие поднимать оборот в четыре раза? Поэтому производственная стратегия – это сейчас самое важное направление работы. Май 2014

34_RevoBasel_J-N.indd 111

REVOLUTION

21.05.14 18:26

112 Baselworld 2014

M

MANUFACTURE ROYALE

MANUFACTURE ROYALE MAURICE LACROIX MB&F MCT MEISTERSINGER MILUS MÜHLE-GLASHÜTTE

REVOLUTION

34_RevoBasel_J-N.indd 112

1

3 1.Часы «1770», розовое золото, диаметр 43 мм, толщина 11,72 мм. Механизм с ручным заводом, кремниевые анкер и анкерное колесо 2.Часы «1770», сталь, диаметр 43 мм, толщина 11,72 мм. Механизм с ручным заводом, кремниевые анкер и анкерное колесо 3.Часы «1770» – вид с оборотной стороны

2

ся. В качестве примера он указал на боковины корпуса, которые у этих часов являются отдельными деталями (обычно ушки крепления ремешка припаивают или же корпусное кольцо делают как монолитную деталь). Идея была в том, чтобы как можно более тщательно выполнить круглое корпусное кольцо, а боковины уже прикрепить к нему винтами. Работу по разработке дизайна выполнил Эрик Жиру, и, хотя я ранее критически оценивал ряд его работ, должен признать, что с этой он справился превосходно. Особенно приятно отметить, что форма боковин корпуса очень сложна, там есть хитроумное сочетание выпуклых и вогнутых поверхностей, однако в собранном виде часы «» выглядят довольно лаконичными и очень стильными, в чем они вовсе не похожи на продукцию «Мануфактуры» в ее прежнем состоянии. Механизм часов – турбийон с ручным заводом и указателем запаса хода – выполнен согласно правилам высокого часового искусства на твердую четверку, что соответствует позиционированию марки и ее ценовой политике. Что ж, начало очень хорошее, будем ждать продолжения – в корпус конструкции просто просятся эстетские механизмы более простой комплектации, нежели турбийон. Марк обещал, что продолжение будет.

Фото: архивы пресс-служб

Эта марка, заново основанная Арно Февром в швейцарской деревушке Валорб, где также находится знаменитая фабрика, которая производит инструмент и надфили превосходного качества, примерно год назад была приобретена фирмой GTN Luxury Holding. Препафосное название марки, по словам г-на Февра, происходит от основанной Вольтером, известным нам как философ и просветитель, но, видно, человеком многогранных талантов, женевской мастерской по производству часов, которую тот, не мучаясь ложной скромностью, именно так и прозвал – «Королевской мануфактурой». До того продукция марки г-на Февра у меня особого энтузиазма не вызывала, так как королевское звание часов не очень удачно подкреплялось неумеренной королевской избыточностью в дизайне. Тем временем, г-н Февр, которого все более привлекала созидательная производственная сторона бизнеса, запустил дела с продажами, фирма работала в убыток, потому факт продажи компании холдингу GTN вряд ли вызывает удивление. В принципе, и это еще не заставило бы меня заинтересоваться маркой настолько, чтобы в подробностях знакомиться с ее коллекцией, если бы не тот факт, что один из новых владельцев (кстати, все они из одной семьи, три брата и дядюшка Гютены) – человек, хорошо мне знакомый: это Марк Гютен, экс-директор по маркетингу фирмы «Вашерон Константин». «Уж он-то в состоянии сделать даже с такой маркой что-то заслуживающее внимание», – примерно таким был настрой моих мыслей, когда я направлялся на презентацию марки, устроенную в Женеве еще в январе этого года, во время женевского салона SIHH. Тогда Марк Гютен пообещал, что на базельской выставке будут показаны новые часы, и новые часы действительно были показаны. Господа Гютены не собираются отказываться от королевского звания марки, впрочем этого от них никто и не ожидал, поскольку очевидно, что марку и приобретали за звучное название. Поэтому не удивительно, что первые часы послефевровского периода были названы «» – имеется в виду год основания Вольтером часовой мануфактуры. Касательно новых часов Марк Гютен объяснил, что у компании не было намерения перечеркнуть недавнее прошлое, поэтому кое-какие родовые признаки часов прежней коллекции сохраняют№34

21.05.14 18:26

113

MAURICE LACROIX Главная новинка в коллекции «Мориса Лакруа» в этом году – часы со звучным названием «Мастерпис Грэвити» (Masterpiece Gravity). Как заявляет марка, это одни из первых в мире часов со всеми деталями анкерного хода, изготовленными из кремния, и как ни удивительно, по словам Мишеля Вермо, возглавляющего в «Морисе Лакруа» отдел конструирования механизмов, из кремния производятся ось баланса, анкер, ось анкера, анкерное колесо и триб анкерного колеса. Разработка технологии производства этих деталей велась в сотрудничестве с Высшей школой Университета прикладных наук Западной Швейцарии, и хочется надеяться, что в конструкции нового анкерного хода, на основе которого был сконструирован автоматический калибр ML, все именно так и сделано, как было объявлено «Морисом». Правда, у меня возникают сомнения касательно оправданности применения кремния при изготовлении осей баланса и анкера, эти детали в наибольшей степени подвержены неконтролируемым ударным нагрузкам, нередким в случае наручных часов. Надеюсь, в дальнейшем этот технический вопрос будет прояснен представителями «Мориса Лакруа», о чем я непременно вам доложу. Разрабатывая конструкцию своего кремниевого первенца, специалисты отдела конструирования механизмов выполняли задачу показать всю таинственную механику часового анкерного хода с циферблатной стороны часов. Для этого пришлось в определенном смысле вывернуть традиционную для наших дней конструкцию механизма с автоматическим заводом, где мосты с узлом баланса, анкерным ходом и колесной передачей устанавливаются на оборотной сто-

роне, а поверх них крепится узел автоматического завода с ротором. У этой весьма логичной во всех отношениях конструкции есть один недостаток: чтобы насладиться видом хорошего механизма (на плохой и смотреть нечего, одно разочарование), часы надо снять с руки и перевернуть (предполагаем, что в задней крышке корпуса установлено стекло). Для «Мастерпис Грэвити» механизм трансформировали так, чтобы узлы баланса и анкерного хода оказались на стороне циферблата, что нельзя не признать удобным для владельца часов: всегда видно текущее время, и понятно, работает ли механизм или же остановился. У искушенного знатока часового дела тут же возникнут некоторые дизайнерско-конструктивные параллели с часами La Tradition («Бреге»)… Постойте, а как же AP Escapement («Одемар Пиге»), PanoMaticInverse («Гласхютте Оригиналь»), Altiplano P («Пьяже»), Legacy Machine  (MB&F), TB («Арнальд энд Сан»), Recital  («Бове»)? Этот список далеко не полон. Получается, что при всем возможном желании перечисленных здесь

марок, никакая из них не сможет претендовать на авторские права на подобную конструкцию. Вернемся к механизму. Калибр ML – автоматический, и система автоматического завода смонтирована на оборотной стороне механизма (в этом они придерживаются традиций). Баланс работает на частоте, которую считают стандартной для механизмов карманных часов: , Герца или  полуколебаний в час, такая частота заставляет функционирующий баланс выглядеть величественно, и не только потому, что глаз успевает лучше приноровиться к его размеренному ходу, но также и из-за того, что при меньшей частоте требуется более инерционный, а следовательно и больший по размерам баланс. Баланс калибра ML очень большой, и он уравновешивает структуру циферблата с тремя разновеликими кругами. В «Морисе Лакруа» подсчитали, что ML – это тринадцатый мануфактурный механизм компании. Что ж, раз тринадцатый, значит должно же быть с ним что-нибудь не так, неужто не найдется хоть бы

1

1, 2. Masterpiece Gravity Classical, сталь, диаметр 43 мм. Калибр ML230 с автоматическим заводом. Лимитированная серия из 250 экземпляров

2

Май 2014

34_RevoBasel_J-N.indd 113

REVOLUTION

21.05.14 18:26

114 Baselworld 2014

3

1. Калибр ML 106-7 с ручным заводом, скелетонированный, диаметр 36,6 мм, 22 камня, частота баланса 18 000 пк/ч, запас хода 42 часа 2. Masterpiece Gravity Contemporary, сталь с антрацитово-серым PVD-покрытием. Лимитированная серия из 250 экземпляров 3. Хронограф Le Chronographe Squelette, сталь, диаметр 45 мм. Калибр ML 106-7 с ручным заводом. Лимитированная серия из 188 экземпляров 4 – 6. Pontos Day/ Date, сталь, диаметр 40 мм. Калибр ML143 с автоматическим заводом REVOLUTION

34_RevoBasel_J-N.indd 114

2

соринки в глазу? Найдется! Посмотрите на треугольной формы «мост», который смотрит на баланс сверху. Заметили? А теперь ответьте на вопрос, каково его функциональное предназначение. Ответ: никакого. Он просто для красоты! Для восполнения ущербной картины мира мне остается лишь выдумать, что полным ходом уже идет разработка часов «Мастерпис Грэвити» с указателем запаса хода, ибо там для указателя отличное место: посмотрите, например, на модель La Tradition с ручным заводом. Еще одна приятная новинка в коллекции «Мориса Лакруа» – часы «Понтос» с датой и днем недели (Pontos Day/ Date). Обычно в противопоставлении моделей с одним указателем даты и с двойным календарем (дата плюс день недели) ролексовского типа, то есть с большим дугообразным окошком указателя дня недели в верхней части циферблата, мои симпатии всегда были на стороне более простых часов. И понятно почему: часовые марки, стараясь сделать как лучше, либо тщательно копировали ролексовский дизайн, и это не могло понравится по определению, либо изо всех сил, и, как правило, неуклюже, пытались превзойти «Ролекс». С часами «Понтос», напротив, у «Мориса Лакруа» все

получилось: и ролексовскую западню обошли, и вменяемый дизайн создали. Причем дизайн настолько удачный и освежающе-новый, что рядом с новыми «Понтос» с датой и днем недели простые модели «Понтос» с датой уже смотрятся какими-то недоделанными, скучноватыми. Самый лучший вариант, на мой вкус, – «Понтос» с серым циферблатом красноватотеплого оттенка, синей центральной секундной стрелкой, синей обводкой люминесцирующих дублирующих меток часов и синей надписью «automatic». Меньше синего не хватило бы, больше – был бы перебор. Столь же уместен синий цвет в новом издании замечательного мануфактурного «Хронограф Скелет» (Le Chronographe Squelette). Это модель дополняет линейку прежних скелетонированных вариантов с темно-серыми либо вишнево-красными платиной и мостами механизма. Но, конечно, здесь «Морис Лакруа» ненароком уводит наше внимание от самого ценного в этих часах – большого и прекрасного мануфактурного хронографического механизма, разработанного в сотрудничестве с известным независимым часовщиком Андреасом Штрелером, и представленного уже восемь лет назад.

4

5

6

Фото: архивы пресс-служб

1

№34

21.05.14 18:26

115

Q&A

Марка Глезера, управляющего директора Maurice Lacroix, cпрашивает Софи Ферли

СФ Как бы вы описали свою марку для человека, который с ней не знаком? МГ Пожалуй, для начала стоит обратить его внимание на нашу прекрасную мануфактуру; она в полной мере отражает саму сущность марки: современный подход к часовому делу и к разработке новых моделей. «Морис Лакруа» не просто раскрученное имя – наша компания – серьезный производитель с солидным опытом изготовления механизмов. «Морис Лакруа» мне нравится сравнивать с «Ауди». Они производят и вполне доступные модели, как А1, А3, А4, и более дорогие, такие как А5, А6, А7, А8 и ли-

нейка Q. Есть у них и модели для тех, кто желает большего, скажем роскошная R8. «Морис Лакруа» тоже предлагает как ряд доступных товаров, так и изделия для тех, кто желает большего: например, часы Masterpiece Roue Carrée и Masterpiece Seconde Mystérieuse, по которым видно, на что мы способны. СФ Какими достижениями вы гордитесь больше всего? МГ Мы очень гордимся тем, что наша компания самостоятельно разработала и производит целых 12 часовых механизмов; большую часть деталей для них мы также производим сами. Первым был скелето-

нированный хронографический калибр, который мы разработали в 2006-м; потом появился механизм для часов с ручным заводом, а еще через два года – калибр с автоматическим заводом. Объемы самостоятельного производства растут, и для нас это очень важно. СФ Чем ваша марка отличается от конкурентов? МЛ Самостоятельным производством, механизмами и дизайном. Стоит особенно отметить, что мы уделяем больше всего внимания ценовому сегменту от 1 000 до 5 000 швейцарских франков. Значительная часть наших разработок нацелена на него. Конечно, когда делаешь часы стоимостью десятки и сотни тысяч, внедрять инновации, экспериментировать с новыми материалами и функциями гораздо проще. Нам же приходится много размышлять о нюансах дизайна, цветовых решениях и многом другом. СФ По каким изделиям лучше всего судить о новом направлении вашей марки? МГ Думаю, по коллекции «Понтос». «Понтос С», одна из главных моделей этой коллекции, отражает все наши принципы. Сильный дизайн, некоторые технические новации (например, совмещенная с кнопкой хронографа головка, с помощью которой можно вращать двунаправленный внутренний ободок), красивый браслет и ремешок, и все это – всего за 3 900 швейцарских франков. Очень конкурентоспособное сочетание качества и цены. Еще один отличный пример – водолазный вариант «Понтос С», который в прошлом году продавался лучше всех. С дизайном и ценой мы попали в точку, отсюда и популярность у покупателей. Вариант с индикацией дня недели и даты продается ничуть не хуже. Часы потрясающие. В прошлом году мы представили вариант этой же модели в стиле ретро, и на нее Май 2014

34_RevoBasel_J-N.indd 115

REVOLUTION

22.05.14 14:57

116 Baselworld 2014

тоже был отменный спрос. Наши дела идут в гору. Я горжусь, что нам многого удалось добиться, ведь делать что-то новаторское, сохраняя доступные цены, не так-то просто. СФ Какие события в «Морис Лакруа» за последнее время порадовали вас больше всего? МГ В прошлом году все задуманное удавалось выполнять невероятно быстро. То, на что раньше ушел бы год, мы делали за месяц-другой. Например, мы открыли дочернюю компанию в США, потом перешли на сбыт без посредников в Испании. Мы представили несколько новых изделий, подготовили новый стенд для выставки «БазельУорлд» и запустили новую рекламную кампанию. Более того, мы открыли пять фирменных магазинов. И все это за 12 месяцев. Мне очень любопытно увидеть, как это скажется на развитии нашей компании и ее будущих успехах. Еще три-четыре интересных проекта у нас уже на подходе, и это замечательно. СФ Изменилась ли ваша модель распространения продукции с приходом DKSH? [В 2011 г. швейцарская компания DKSH с

на ближайшее будущее – вернуть прежнее соотношение 50/50. В конце концов, наша марка не позиционирует себя как сугубо мужская или женская. СФ Не могли бы вы рассказать о причинах своего ухода из «Морис Лакруа» и последующего возвращения? МГ Я оставил компанию, чтобы возглавить принадлежащую отцу фирму по производству мебели премиум-класса. К этому меня готовили с пяти лет, но у нас с отцом насчет моего будущего возникали разногласия; я был моложе и не желал идти на компромисс. В «Морис Лакруа» я занимался маркетингом и продукцией и, даже когда ушел, продолжал следить за тем, как там идут дела. Я знал, что марка меняется, и хотел вернуться и возглавить направление сбыта на мировом рынке. Работая в отцовской фирме, я получил много опыта в области продаж. На заре своей карьеры, еще в «Юнилевере», я, как и, пожалуй, все маркетологи, смотрел на людей из отдела продаж свысока. Но с той поры мое мнение о них сильно изменилось. У отца я научился многому, и я очень за это благодарен.

швейцарские часы, нашу страну, ценности и культуру. СФ Насколько для вашей марки важны клиенты из Китая? МГ Жители континентального Китая в будущем вполне могут стать нашими главными покупателями. Сейчас в Китай уходит треть нашей продукции, а лет через пять, возможно, каждые вторые наши часы будут продаваться именно там. При поддержке руководства я веду дела с китайцами прямо отсюда. Вот он, рынок будущего. СФ А насколько важен швейцарский рынок? МГ Швейцарский рынок для нас выходит на передний план. Раньше мы уделяли ему не слишком много внимания, сконцентрировавшись на Китае, Гонконге и России, но сейчас в Швейцарии развивается туризм, и страна становится все более и более открытой для людей со всего света. В этом году мы выделили деньги на создание электровоза с символикой «Морис Лакруа», чтобы показать наш творческий потенциал и нетривиальность мышления. Поезд украшен нашим логотипом и изобра-

головным офисом в Цюрихе, лидирующая на рынке услуг по продвижению товаров в Азии, приобрела контрольный пакет акций «Морис Лакруа» – прим. ред.] МГ Да, естественно. Мы решили отказаться от услуг посредников и взять распространение в свои руки. Три года назад 80% наших часов продавалось через сторонние фирмы; сейчас же 80% объема оптовых продаж приходится на нас самих. Не получится крепко держать в руках марку, если не контролируешь опт. СФ Компания «Морис Лакруа» была традиционно сильна на рынке женских часов, но в прошлом году вы выпустили очень мало моделей для женщин. С чем это связано? МГ Ранее «Морис Лакруа» занимала особую позицию, производя часы для мужчин и женщин примерно поровну; сейчас же соотношение изменилось, и на мужские модели приходится около 80% всей продукции. Мы сбавили обороты на рынке женских часов, потому что переключились на механику, а значит, пришлось сделать акцент на мужских часах, но в 2014-м мы порадуем приятными сюрпризами и дам. В скором времени предложим им замечательную модель, которая должна стать классикой, и наша цель

В «Морис Лакруа» я вернулся после ухода Филлипа Мерка, который устроился в «Одемар Пиге». Нашей компании пришлось пережить три трудных года, в течение которых мы искали для марки новый облик и приводили дела в порядок. Сложности возникали нередко. А в июне 2011-го компания DKSH, до этого занимавшаяся распространением наших часов в Китае, купила контрольный пакет наших акций, и настало время больших перемен. Для меня это было удачно: мой опыт пришелся как раз кстати. Я знал марку уже 12 лет, держал руку на пульсе. И я всегда считал, что мы делаем великолепные часы. Когда за тобой стоит огромная компания, игра идет уже совсем по-другому. DKSH об успехе знает не понаслышке; эти люди уверены в себе, и их уверенность передается нам. Они мыслят масштабно, не боятся смелых решений и всегда нас поддерживают. Настала очень интересная жизнь. Ожидания велики, как никогда, но у нас есть все для того, чтобы эти ожидания не обмануть. Лично я в успехе «Морис Лакруа» убежден полностью. Если не наделаем ошибок, рост будет обязательно. Прогнозы на следующий десяток лет оптимистичные, особенно с учетом китайского рынка. Китайцы обожают

жением наших часов. Во время «Базель­ Уорлда» он курсировал по маршруту Цюрих – Базель. К нам на стенд приходило много людей, которые приехали на этом поезде и хотели поделиться впечатлениями. Год назад мы также начали сотрудничать с люцернской компанией «Гюбелин» (Gübelin), которая занимается розничной торговлей предметами роскоши, и у нас сейчас много маркетинговых проектов. Все эти события не особенно масштабные, но значимые. СФ Какие часы на вас сегодня? И почему вы выбрали именно их? МГ Мои любимые часы – Masterpiece Le Chronographe Squelette в синем цвете. Больше всего в них мне нравится сочетание эстетики и механики. Это часы с ручным заводом, и, когда я их по утрам завожу, я вспоминаю о той роли, которую играю как глава компании, о своих задачах и обязанностях. Вспоминаю как о стоящих передо мной трудностях, так и о прекрасной атмосфере, в которой мне посчастливилось работать, о коллегах. Эти часы воплощают в себе все, чем я живу.

Фото: архивы пресс-служб

Лично я в успехе Maurice Lacroix убежден полностью. Если не наделаем ошибок, рост будет обязательно. Прогнозы на следующий десяток лет оптимистичные

REVOLUTION №34

34_RevoBasel_J-N.indd 116

21.05.14 18:26

117

MB&F Если вы думаете, что Максимилиан Бюссер, инициировавший совместный с маркой «Л’Эпе» проект «Старфлит Машин», ничего не смог сотворить для основанной им марки MB&F, вы плохо его знаете. Предугадать его очередную задумку мне ни разу не удавалось (после первой «горологической машины» я даже и не стараюсь). Так и на этой базельской выставке: раз пришла пора показать новые часы, значит, это будет либо Horological Machine  (HM уже была, а мы ведь умеем считать), либо «Легаси Машин » (Legacy Machine , вторая уже была). Тут к специальному накрытому черной атласной салфеткой лотку, на котором, согласно правилам тонкой науки продавать высококлассные часы, должна лежать неведомая нам модель (не в руках и не в кармане), выходит Максимилиан и, положив руки на края салфетки, как будто боясь, что она улетит, не выдержав порыв всеобщего восхищения или негодования, объявляет, тщетно пряча улыбку: «С огромной гордостью показываю вам сегодня нашу третью модель “Легаси Машин”. После LM и LM мы выпускаем… (классическая драматическая пауза, все ждут) часы “Легаси Машин ”». Что ж, давайте посмотрим, что такое «Легаси Машин» на девяносто восемь шагов вперед. LM, по словам самого Бюссера, это его предложение тем потенциальным клиентам, которым очень

1. LM101, розовое золото, – самые классические по духу часы коллекции MB&F 2. LM101, белое золото, диаметр 40 мм, толщина 16 мм. Механизм с ручным заводом 3. Механизм LM101, вариант для часов с корпусом из белого золота 1

2

нравится часовая коллекция MB&F, но они не могут себе позволить носить большие массивные часы излишне провокационного дизайна. Пожалуйста, говорит Бюссер, вот вам в максимальной степени классические часы с -миллимеровым корпусом, которые сойдут за костюмно-вечернеэлегантные, но с изюминкой. Изюминка – это огромный по меркам этого часового механизма -миллиметровый баланс, установленный, как в LM и LM, поверх циферблатов непосредственно под куполообразным сапфировым стеклом. Баланс, кстати, ровно такой же, что использовался и в LM, и в LM, но корпус существенно меньше, у тех он -миллиметровый. Действительно, стоит непосредственно сравнить LM и LM, чтобы понять, насколько впечатляюще выглядит баланс в часах -миллиметрового размера. Механизм LM – полностью новая разработка, а не редуцированная и соответствующим образом уменьшенная копия механизма LM – правда, Кари Вутилайнен, консультировавший Бюссера по конструкции и технике окончательной отделки механизма LM, по-прежнему является автором конструкции механизма LM. Главное же отличие проекта LM от прежних проектов Бюссера стоит в том, что впервые он готов говорить о MB&F как о часовой марке, сделавшей первый пока еще маленький шаг в сторону того, чтобы получить статус настоящей часовой мануфактуры. Это означает, что впервые работа по сборке часов MB&F велась в собственной мастерской MB&F. Так что вполне логичным было бы переименовать LM в LMM, «Легаси Машин Мануфактурную». В первом выпуске LM две модели: с корпусом из розового либо белого золота, годовое производство каждой ограничено тридцатью экземплярами.

3

Май 2014

34_RevoBasel_J-N.indd 117

REVOLUTION

21.05.14 18:26

118 Baselworld 2014

1. Sequential Two S200, собранный из 43 деталей корпус из розового золота, диаметр 44,6 мм, толщина 14,5 мм, водостойкость до 30 м. Калибр MCT-S2 с автоматическим заводом и миниротором из 18-каратного золота, частота баланса 18 000 пк/ч, 507 деталей, 85 камней, запас хода 40 часов 2. Sequential Two S200, белое золото

1

2 REVOLUTION

34_RevoBasel_J-N.indd 118

Так уж получилось, что компания MCT не делала секрета из своей новейшей разработки, часов «Сиквеншл Ту S» (Sequential Two S), и я, еще готовясь к базельской выставке, был ознакомлен с общими чертами разработки. Но все же оставался главный вопрос: а как же новые часы работают? Здесь я должен объяснить, что в Sequential One, самых первых часах марки, была реализована очень сложная, но при этом очень логично выстроенная система индикации, да, собственно, ради нее и создавались в свое время часы «Манюфактюр Контампорен дю Тан» (Manufacture Contemporaine du Temps). Механизм часов «Сиквеншл Ту» в главном работает на основе того же самого принципа, что и «Сиквеншл Уан». Центральная минутная стрелка «Сиквеншл Ту» переросла свою предшественницу из «Сиквеншл Уан», став минутной стрелкой полноценного размера, более того, для нее минутную шкалу с центрального диска механизма переключения шкалы минут и указателей

часа перенесли на правильную позицию на периферии циферблата. При этом, пусть изменение и может показаться малозначащим на первый взгляд, минутная шкала также выросла, заняв вместо прежних  градусов полный оборот в  градусов. Для того чтобы это сделать, потребовалось довольно оригинальное решение, чтобы внести изменения в конструкцию сложнейшего механизма переключения указателей часа, который за все годы существования марки превратился в ее символ (от символов лучше не отказываться). Прежняя минутная стрелка, которая представлялась секторной, фактически таковой не была, она без перерывов и скачков постоянно вращалась, делая полный оборот за один час двадцать минут. Поэтому в механизме MCT-S часов «Сиквеншл Ту» по сравнению с предыдущим вариантом были изменены передаточные числа колесной системы, так что минутную стрелку вернули в традиционное поле часового дела, где она должна делать полный оборот ровно за  минут, а не за какой-либо иной промежуток времени. Наследие же «Сиквеншл Уан» – фирменное переключающее устройство, – хорошо заметно. На месте прежней минутной шкалы (дугообразная деталь в  градусов) теперь изображено полное название компании: «Manufacture Contemporaine du Temps», и это очень символично. Кроме того, эта деталь сохранила функциональное назначение (не подумали же вы, что ее оставили просто для красоты?): вырез в четверть оборота открывает действующий в данный момент фирменный призматический указатель часа. При наступлении нового часа эта деталь совершает быстрый поворот на чет-

Фото: архивы пресс-служб

MCT

№34

21.05.14 18:26

119

верть оборота против хода часовой стрелки, открывая призматический указатель следующего часа, призмы при этом поворачиваются, скрывая неправильную и складывая правильную цифру. Например, в той ситуации, что показана на фото часов, когда минутная стрелка дойдет до метки «», девятка слева скроется под повернувшейся дугообразной деталью, при этом откроется призматический указатель внизу, на котором цифру «» в момент переключения сменит «», она и останется открытой в течение всего последующего часа. Сама деталь при этом закрывает три остальных, нефункционирующих в данный момент призматических указателя. Второе важное изменение, реализованное в часах «Сиквеншл Ту», также нацелено на то, чтобы сделать часы более практичными. В наше время имеется рецепт, как сделать самые сложные часы пригодными для каждод-

невного использования, и он звучит очень просто: механизм должен быть автоматическим. Наконец-то в MCT было принято решение взяться за базовую часть механизма, оснастив ее системой автоматического завода. Поскольку механизм часов «Сиквеншл Уан» (мы рассматриваем новинку в соотношении с первыми часами марки) составлен из двух частей – базового механизма и модуля индикации времени, – то, как ни крути, очень тонким он не получается. Так что в такой ситуации стандартная система с центральным ротором прибавила бы к механизму минимум миллиметр-два толщины, что было бы не очень хорошо. Поэтому мосты базового механизма «растолкали», установив между ними мини-ротор системы автоматического завода, изготовленный из -каратного золота. Совершенно роскошно выглядят заводной барабан механизма с камневым подшипником

вала, скелетонированным мостом треугольной формы и рельефной надписью (снова название мануфактуры), а также великолепный баланс с большими регулировочными винтами, сам по себе произведение высокого часового искусства. Еще одно изменение – для «Сиквеншл Ту» был выбран корпус круглой формы, однако в нем была сохранена еще одна фирменная деталь дизайна: это разделяющее ободок и корпусное кольцо сапфировое стекло, которое подсвечивает изнутри блок индикации времени.

1. Sequential Two S200 – вид с оборотной стороны 2, 4. При взгляде на часы сбоку сквозь купольное сапфировое стекло особенно четко проявляется пространственная структура фирменного модуля индикации времени Sequential Two S200.

1

2

3. Один из фирменных признаков коллекции MCT: сапфировое стекло, разделяющее ободок и корпусное кольцо

4

3 Май 2014

34_RevoBasel_J-N.indd 119

REVOLUTION

21.05.14 18:26

120 Baselworld 2014

калибры. В «Сиквеншл Уан» стоит механизм с ручным заводом, а для «Сиквеншл Ту» мы специально разработали автоматический калибр. АК Поменялась только система завода или что-то еще? ФК Мы также радикально видоизменили форму всех мостов, благодаря чему они приобрели очень современный вид. А вообще, переход от ручного завода к автоматическому требует серьезных научно-исследовательских изысканий – это вам не одну-две детали переделать. Так что первоначальный калибр, можно сказать, претерпел настоящую эволюцию. АК Самое главное – «Сиквеншл Ту» очень практичны, их можно носить хоть каждый день. ФК Это так. Все люди разные. Есть те, кто Франсуа Кандольфи, генерального предпочитают каждое утро заводить часы директора Manufacture Contemporaine du вручную: они любят все механическое, им Temps (MCT), спрашивает доставляет удовольствие самим «заряжать» Алексей Кутковой свой прибор времени, подкручивать заводную головку раз в день или раз в два дня. Но при современном образе и темпе жизни АК Расскажите, пожалуйста, чем отли- ярые, фанаты, которые признают только многие чисто из практических соображечается «Сиквеншл Ту» от «Сиквеншл Уан» квадратный корпус, но все же в большин- ний выбирают автоматику. У «Сиквеншл помимо самого очевидного – круглого стве своем отзывы чрезвычайно положи- Ту», к слову, 40-часовой запас хода, так что корпуса? тельные. Тем более что ключевые элементы, их можно снимать на выходные и снова ФК Этот калибр – достижение, которым мы отражающие оригинальный дух марки, оста- надевать в начале рабочей недели – они особенно гордимся. «Сиквеншл Уан» стали лись неизменными. не остановятся. Еще одна примечательная культовыми буквально сразу же после вы- АК Например, необычные ушки из двух особенность нового калибра – золотой хода в свет в 2008 г., и никто не ожидал, что частей, одна из которых крепится на кор- мини-ротор. В целом, механизм органично у нас возникнет идея выпустить модифика- пусное кольцо, а вторая – на заднюю объединяет в себе классические элементы, цию в круглом корпусе, ведь трудно перейти крышку. такие как «женевские полосы», и совреот квадрата к кругу, ничего при этом не ФК Да, верно. А еще полоска из сапфирово- менные – взять те же поворотные призмы потеряв. Работа над «Сиквеншл Ту» заняла го стекла в корпусном кольце. Вместе с тем и форму мостов. Такая же двойственность у нас больше года: нам хотелось порадовать сейчас, когда в нашем арсенале появился присуща всем творениям МСТ: оснащенные поклонников чем-то новым – не только круглый корпус (мы, кстати, не планируем самыми современными механизмами, они формой корпуса, но и новой индикацией снимать с производства квадратный – обе отличаются классическим, необычайно элевремени. Так, мы убрали минутную шкалу эти формы отлично дополняют друг друга), гантным внешним исполнением. из центра циферблата и разместили ее по у нас значительно расширилось поле для АК Как вы уже упоминали, минутная шкапериметру, и, надо сказать, после этого часы творчества. Закрепив, так сказать, сти- ла в «Сиквеншл Ту» переместилась из стали выглядеть совсем по-другому. Несмо- листику корпуса, мы можем попробовать центра циферблата на периферию и растря на то что и в старой, и в новой моделях отойти от призматической индикации и не тянулась на все 360°… ФК Верно. За счет этого модель приобрела реализована наша фирменная поочеред- бояться при этом потерять лицо. ная схема отображения часа, внешне они Возвращаясь к первому вопросу: еще свой собственный, уникальный характер, а довольно сильно отличаются друг от друга. одно существенное отличие касается ме- считывать показания стало еще удобнее. Нам пришлось преодолеть ряд трудно- ханизма. «Манюфактюр Контампорен дю Вдобавок мы ввели еще кое-какие новстей, но это того стоило – новинку встретили Тан» – одна из немногих небольших часовых шества, не так явно бросающиеся в глаза. на ура. Есть, конечно, некоторые, самые фирм, производящих свои собственные Например, минутная стрелка не прямая, REVOLUTION

34_RevoBasel_J-N.indd 120

Фото: архивы пресс-служб, Baselworld 

Q&A

№34

21.05.14 18:26

121

а выгнутая, ее форма, если смотреть сбоку, повторяет внутренний изгиб стекла. А глядя на центральный элемент в виде буквы «С» с гравировкой «Manufacture Contemporaine du Temps», вообще можно подумать, что он парит в воздухе: он установлен на сапфировом стекле с двойным антибликовым покрытием. АК Ничего себе! То есть над циферблатом под основным стеклом есть еще одно? Хорошо, что рассказали, самому этого не заметить. ФК Да, это видно только под определенным углом. Конструкция «Сиквеншл» вообще на-

S200): в этом случае корпус изготавливается исключительно из золота. И тут цифры такие: «Сиквеншл Уан» в корпусе из красного или белого золота стоит 89 500 франков, а за «Сиквеншл Ту», которая начнет поступать в продажу в июне-июле этого года, мы просим 92 500 франков. АК В каком направлении будут развиваться «Сиквеншл Уан»? Вы сказали, что не собираетесь прекращать их выпуск. ФК Вначале, когда у MCT были только «Сиквеншл Уан», мы задавались вопросом: «Что делать дальше?» Да, последовательный механизм индикации был нашей визитной

ния: собственно MCT, сборочную компанию, а также конструкторское бюро, занимающееся разработкой сложных механизмов. Теперь, когда в нашем распоряжении два фирменных калибра – с ручным и автоматическим заводом, – нам сам Бог велел активнее экспериментировать и почаще радовать поклонников новинками и интересными модификациями существующих моделей. Это отличный задел на будущее. АК Механизм «Сиквеншл Ту» выглядит здорово и с обратной стороны корпуса. Рассматриваете ли вы возможность создать на его базе обычную элегантную

А вообще, переход от ручного завода к автоматическому требует серьезных научноисследовательских изысканий – это вам не одну-две детали переделать поминает слоеный пирог, эти часы страшно трудно собирать. Только в одном призматическом модуле часа более 50 компонентов и 11 камней, а всего в калибре 507 различных деталей и 85 камней – и все они несут определенную функциональную нагрузку. Разрабатывая эти часы, мы уделяли самое пристальное внимание абсолютно всему, даже мелочам. Отсюда и феерический результат. И это не только мои слова; судя по комментариям журналистов, блогеров, представителей торговых сетей, «Сиквеншл Ту» – одна из самых блистательных новинок на нынешней выставке. Надо сказать, эта модель стала прекрасным дополнением к нашей коллекции, а кроме того, ее успех означает, что новый коллектив MCT способен разрабатывать по-настоящему замечательную продукцию. АК Какова цена новинки? Сильно ли она отличается от «Сиквеншл Уан»? ФК Она повыше, но не намного. Главный фактор увеличения стоимости – автоподзавод. Ну и, конечно, многое зависит от материала корпуса. Грубо говоря, модели «Сиквеншл» разделяются два направления: первое – «индустриальное» (линейка S110), где механизм более открытый, где хорошо просматривается разноуровневая конструкция и т. д. У этих часов корпус выполнен из титана 5-й марки. Он с трудом поддается машинной обработке и отделке, но его, по крайней мере, можно полировать и сатинировать, как нержавеющую сталь. Стоимость базовой модели в титановом корпусе составляет 69 500 швейцарских франков (здесь и далее цены указаны не включая налоги). Модель в корпусе из титана с черным алмазоподобным углеродным покрытием обойдется уже в 74 500 франков. Второе направление – «классическое» (S100 и новая

карточкой, однако мы чувствовали, что, делая ставку только на него, загоняем себя в слишком узкие рамки. Именно поэтому мы и посчитали необходимым разработать достойный круглый корпус и за счет этого сделать нашу продукцию более разноплановой. Например, как я уже говорил, придумать что-нибудь на смену призмам. Однако это вовсе не значит, что мы намерены совсем от них отказываться, по крайней мере в этом ценовом сегменте. На следующий год у нас запланировано три ключевых проекта: во-первых, расширить ценовой диапазон и установить нижнюю планку на уровне в 35–40 тысяч швейцарских франков (это за женские часы). Появится и более доступная мужская модель в диапазоне от 35 до 50 тысяч франков. Для нее мы разрабатываем специальный калибр: без особых наворотов, но тем не менее достаточно интересный. У нас есть задумка перевернуть механизм, чтобы спираль оказалась сверху, – это все, чем я пока могу поделиться. Во-вторых, собираемся добавить в «Сиквеншл Уан» выпуклое стекло, по сути накрыть циферблат объемной стеклянной крышкой, как это сделано в «Сиквеншл Ту». И, в-третьих, хотим поместить между призматическими модулями центральный турбийон. Сейчас у нас есть свои штатные инженеры, так что это вполне осуществимо. Правда, этот проект пока лишь на стадии общей концепции: для начала необходимо переосмыслить сам механизм, ведь в нем придется как-то освободить центральную часть. Вообще, за последние полтора года мы совершили резкий рывок: из небольшой фирмы MCT выросла в холдинг со штатом в 40 сотрудников, который объединяет в себе три довольно самостоятельных подразделе-

модель с двумя стрелками? Не всем же нужны усложнения, кто-то любит просто красивые часовые механизмы. ФК Почему бы и нет? Для таких часов, кстати, идеально подойдет и наш новый круглый корпус. Он не похож на изделия других компаний, и у него замечательные пропорции: он довольно тонкий и смотрится аккуратно, даже несмотря на диаметр 44,6 мм. Но все же на данном этапе мы ставим перед собой другие, более масштабные, задачи: для нас больший интерес представляют калибры сложные, по крайней мере нетривиально сконструированные. Ак В «Сиквеншл Ту» отсутствует такая изюминка «Сиквеншл Уан», как указатель текущих секунд на обратной стороне корпуса. Дело в конструкции или дизайне? ФК Больше все-таки в дизайне. В моделях с ручным заводом без указателя текущих секунд не обойтись: это единственная возможность понять, идут часы или нет. А в моделях с автоматическим заводом он не нужен, ведь такие часы, если их регулярно носить, никогда не останавливаются. И раз уж практическая необходимость отпала, мы предпочли не перегружать заднюю крышку большим количеством деталей, которые бы только отвлекали внимание от механизма. АК Что тут сказать? Замечательная разработка – мои поздравления! ФК Этим успехом мы обязаны вертикализации производства, а также тому, что у фирмы появился новый владелец, который прекрасно понимает часовую отрасль и способен сформулировать правильную стратегию долгосрочного развития. Ведь доверие розничных партнеров и покупателей можно завоевать только тогда, когда они видят, что марка следует четким курсом и ведет себя предсказуемо. Май 2014 REVOLUTION

34_RevoBasel_J-N.indd 121

21.05.14 18:26

122 Baselworld 2014

MEISTERSINGER Марке «МейстерЗингер» весьма часто удается делать необычные часы. Ее знаменитые однострелочники типично немецкого минималистского дизайна, пожалуй, уже обрели статус классики, что подтверждается как минимум тем, что их копируют. Именно в духе и стиле однострелочных часов «МейстерЗингер № » выполнена основная новинка в коллекции этого года – часы «Салтора» (Salthora) с центральной минутной стрелкой и цифровым указателем часа мгновенного переключения. Для этих часов фирмой был разработан блок цифровой индикации уникальной конструкции, который устанавливают на автоматические механизмы ETA -. По

1

1, 2. Часы Salthora выпускаются в четырех вариантах: с белым, цвета слоновой кости, антрацитовым либо синим циферблатом 3. Salthora, сталь, диаметр 40 мм. Калибр ETA 2824-2 с автоматическим заводом и фирменным блоком цифровой индикации часа 2

секрету мне сказали, что «МейстерЗингер» разрабатывает свой собственный базовый механизм (призрак мануфактуризации бродит по Европе), но на базельской выставке его не показывают, так как официальная презентация назначена на осень.

3

Выпущенные лет десять назад фирмой «Милю» часы с экзотическим трехсекторным указателем секунд тогда воспринимались как реакция невероятную популярность всевозможных секторных указателей: секунд, минут, часов, даты… Волна секторных индикаторов со временем схлынула, а «Милю» так и продолжает предлагать новые варианты этой представлявшейся сиюминутной конструкции. В этом году я решил посмотреть, что происходит с «Милю», и вновь обнаружил там трехсекторные модели. Однако среди новинок (а может быть, то были часы регулярной коллекции) пара моделей показались мне неожиданно забавными, чем я и собираюсь поделиться. Часы серии «ТриРетроград» (TriRetrograde) неизменно производили впечатление REVOLUTION

34_RevoBasel_J-N.indd 122

излишне хаотичных: однаединственная маленькая секундная стрелка в них ценой невероятных усилий (на блок индикации секунд потребовалась как минимум дюжина деталей: три стрелки, три моста с парой камней каждый, три спиральных пружинки да три рычага) «размазана» по всему циферблату, так что каждая из трех подстрелок работает двадцать секунд из шестидесяти, попробуй угляди. В ча-

1

1. Tirion TriRetrograde, розовое золото, углепластиковый ободок 2. Tirion TriRetrograde, сталь с черным DLCпокрытием, диаметр 45 мм, углепластиковый ободок. Калибр Milus 3838 с автоматическим заводом (базовый механизм ETA 2892-A2)

2

сах «Тирьон ТриРетроград» (Tirion TriRetrograde) с корпусом розового золота хаоса еще больше из-за необычного указателя даты, диск которого с обязательными цифрами от  до  просвечивает сквозь тринадцать окошек указателя даты – я их честно подсчитал. Лишь одно окошко из этой чертовой дюжины функциональное, то есть именно в нем следует искать правильную информацию о текущей дате, и окошко это отмечено золотистой обводкой, но чтобы ее заметить, нужно постараться. Кроме того, соотношение  окошек и  чисел сделало часы еще более привлекательными в моих глазах. На этом фоне более традиционной внешности часы «ТриРетроград», пусть и в импозантном виде с черненым корпусом и на оранжевом ремешке выглядят скучновато.

Фото: архивы пресс-служб

MILUS

№34

21.05.14 18:26

123

MÜHLE-GLASHÜTTE Некоторые часовые марки умеют быть потрясающе занудными, и я всегда причислял «Мюле-Гласхютте» к этому племени, поскольку специализируется она на производстве милитаристского стиля часов, где изобрести что-то новое крайне трудно, потому многие часовые марки не стремятся выдумывать шедевры, старательно копируя разработанные другими образцы. Однако, проходя мимо стенда «Мюле-Гласхютте» в этом году, я заприметил часы с потрясающе ярким синим циферблатом и решил затребовать часы на детальное изучение. Оказалось, в «Мюле-Гласхютте» работают удивительно милые люди, которые тут же принесли мне понравившуюся модель, а за-

одно и десяток других. Часы, которые привлекли мое внимание, того стоили – это оказалась профессиональная дайверская модель «Кампфшвимер» (Kampfschwimmer, «диверсант-подводник»). Название не врет: конструкция часов разрабатывалась «Мюле-Гласхютте» в сотрудничестве с подразделением спецназа германских ВМС. Тайна истошно-синего циферблата раскрылась быстро: это оказался хороший синий лак, которым покрыли металлическую основу циферблата, заранее обработанную дающей солнечный отлив фактурной шлифовкой, зато оставались другие, не менее привлекательные аспекты часов «Кампфшвимер». Наиболее заметная после

циферблата деталь часов – это дайверский ободок одностороннего вращения, который выполнен в стиле «дисковая пила». Здесь в «Мюле-Гласхютте» преуспели: изобрести свой собственный ободок дайверских часов дорогого стоит. В завершение мне было продемонстрировано еще одно изобретение «МюлеГласхютте» – фирменная конструкция градусника баланса, названная woodpecker («дятел»), она предназначена для фиксации указателя градусника не только по горизонтали, но и по вертикали. Ее устанавливают на все автоматические механизмы, приобретаемые «МюлеГласхютте», в том числе и для «Диверсанта-подводника».

NORD ZEITMACHINE Даниэль Небель, специалист по изготовлению прототипов часовых механизмов, основал марку «Норд Цайтмашин» в  г. Несмотря на «северный» уклон в названии, базируется мастерская Даниэля в городке Бюссерах, что на полпути из Биля в Базель. С самого начала мне было непонятно, почему он выбрал для своих часов такое ничего не говорящее название, более того, немудреный перевод наподобие «Северная машина времени» противоречит здравому смыслу, так как наталкивает на мысль о том, что часы это канадские, шведские, финские, норвежские, ну разве что не магаданские. Часы швейцарские, сделаны одним человеком, большим специалистом в работе с компьютеризованной металлообрабатывающей техникой. На мой взгляд, человеку,

Kampfschwimmer, сталь, диаметр 44 мм, толщина 15,1 мм. Сапфировое стекло толщиной 2,5 мм. Калибр Sellita SW 200-1 с автоматическим заводом

N NORD ZEITMACHINE

который делает часы своими руками, лучше ставить на циферблат собственное имя: «Даниэль Небель», по-моему, очень неплохо звучит. Приступить к изготовлению своих часов Даниэля подтолкнула осенившая его идея создать на основе циклоидной передачи такой указатель времени, запутаннее которого трудно придумать.

Quickindicator V3, сталь, диаметр 44,3 мм, толщина 15,6 мм. Калибр Nord N3 с автоматическим заводом (базовый механизм ETA 2824). Лимитированная серия из 97 экземпляров

В модели «Куикиндикейтор» (Quickindicator), в которой реализована одна из двух придуманных им конструкций с циклоидной индикацией, минутная стрелка выписывает по циферблату хитроумную петлю, привязанную к стандартным точкам шкалы: в самой верхней ее части находится нулевая метка, в самой нижней – метка « минут». Сделав разбег, минутная стрелка несется по циферблату примерно в , раза быстрее обычной, так что ее перемещение гораздо проще уловить глазом, чем в часах с обычными стрелками. Индикация часа и даты – цифровая в окошках. Май 2014

34_RevoBasel_J-N.indd 123

REVOLUTION

21.05.14 18:26

124 Baselworld 2014

OMEGA

O

Антимагнитная революция, о которой много говорили в «Омеге», наконец свершилась. Коаксиальный механизм, в котором была решена магнитная проблема, был с большой помпой представлен в прошлом году. Теперь в сегменте механических моделей, что появляются в коллекции марки, этой проблемы не существует. Итак, хронология антимагнитной революции в «Омеге» описывается двумя датами: это  год, когда были выпущены первые омеговские часы на коаксиальном ходу,  год, когда после восьми лет использования модифицированных под коаксиальный ход механизмов производства ETA и «Фредерик Пиге» были выпущены первые фирменные коаксиальные калибры  и , и, наконец,  год, в котором появился первый немагнитный коаксиальный калибр . Технические прорывы для широкой публики не так уж и значимы, если не подкрепляются поддержкой хорошо продуманных маркетинговых мероприятий. Не будем касаться таких событий, как мировое турне технической команды «Омеги», которая

OMEGA ORIS

1. Speedmaster Professional Apollo 11 45th Anniversary Limited Edition, титан, диаметр 42 мм. Калибр 1861 с ручным заводом, ободок из розового золота с керамическим кольцом. Лимитированная серия из 1969 экземпляров

3

4 1

3. De Ville Trésor, розовое золото, диаметр 40 мм. Калибр 8511 с ручным заводом 4. В структуре циферблата Apollo 11 легко угадывается намек на рельеф лунной поверхности с кратерами REVOLUTION

34_RevoBasel_O-S.indd 124

которого, к сожалению, не раскрывается, что, возможно, и правильно: пусть спецы с конкурирующих с группой «Суоч» фабрик как следует напрягут мозги. Правда, я предложил бы им порыться в патентных базах данных: проблема не нова, высокоточные но очень чувствительные измерительные приборы должны были создаваться для авиации, и там есть шанс найти уже готовое решение задачи. Кроме того, можно предположить состав, исходя из первых слогов названия сплава: никель-ванадий-галлий, но это вряд ли, надежность предсказаний «пальцем в небо» близка к нулю. Антимагнитную мастерсагу начинали на Базельской выставке часы «Симастер Аква Терра Мастер Ко-Эксиал» (Seamaster Aqua Terra Master Co-Axial). Часы из серии «Аква Терра» с циферблатами характерной фактуры тиковой

2

Фото: архивы пресс-служб

2. Новый ремешок натовского стиля – также из разряда воспоминаний о давно минувших временах: астронавты (да и космонавты тоже) носили Speedmaster на тканых ремешках

повезла весть о разработке нового калибра  по странам и весям. На Базельской выставке были обнародованы планы фирмы обозначить весь диапазон производимых немагнитных механизмов названием «Master Co-Axial». Что ж, теперь в омеговской коллекции появится немало «дважды мастеров»: во-первых, «симастеры мастер-коаксиалы» и во-вторых (думается что и с этими задержки не будет), «спидмастеры мастеркоаксиалы». За всеми этими играми в слова стоит действительно серьезная работа специалистов из группы «Суоч» – прежде всего компании «Ниварокс», которая успешно провела процесс индустриализации производства тех деталей (в основном, это оси колес), что раньше производились из углеродистой стали, а теперь производятся из особого немагнитного сплава «нивагаусс», состав

№34

21.05.14 18:26

125

1

2 1. Seamaster Aqua Terra Master CoAxial, сталь, диаметр 41,5 мм. Калибр 8500 с автоматическим заводом

3

2. Дайверский 3. Seamaster 300 стальной ободок Master Co-Axial, часов Seamaster сталь, диаметр 300 Master Co-Axial с 41 мм. Калибр 8400 керамическим кольцом с автоматическим и заполненными заводом стеклообразным сплавом метками минут

палубы (рельефные вертикальные полоски) хорошо узнаваемы, и от предыдущих моделей, неустойчивых к воздействию магнитного поля, их отличает наличие волшебной надписи «Master Co-Axial» на циферблате. «Омега» предлагает великое множество вариантов нового дважды мастера в двух вариантах корпуса (, мм и , мм) с черным, серебристым, синим, серым или желтовато-розовым («шампанское») циферблатами, в простом стальном исполнении, либо в вариантах сталь/розовое золото, сталь/желтое золото. У второго «симастера – дважды мастера» есть исторический прототип, это «Симастер » образца  г., первые профессио-

нальные дайверские часы прославленной марки. Во внешности новых моделей «Симастер  Мастер КоЭксиал» (Seamaster  Master Co-Axial) в значительной степени повторяются характерные признаки прототипа: дизайн стрелок, циферблата, корпуса и браслета, но, как только мы начинаем копать чуть глубже, тут и показывается, насколько далеко ушли в технологии современные омеговские дайверы от своих исторических предшественников: это автоматические антимагнитные механизмы, керамический циферблат, а также керамическое кольцо поворотного дайверского ободка с метками, заполненными стеклообразным металлическим сплавом.

Антимагнитную тему продолжают совершенно неожиданные (по меньшей мере, для меня лично) часы «Де Вилль Трезор» (De Ville Trésor). Специально для моделей этой серии выпущена модификация антимагнитного коаксиального механизма с ручным заводом – калибр . Теперь стало понятно, почему все современные коаксиальные автоматические часы «Омега» настолько толстые: всему виной блок автоматического завода! «Трезоры» получились очень приятными, нетолстыми, что можно сказать и о тех замечательных вариантах этих моделей, у которых настоящие «горячие» эмалевые циферблаты. Ностальгическую тему продолжают часы с длинным названием «ограниченная серия юбилейного “Спидмастер Профешнл Аполло ”» (Speedmaster Professional Apollo  th Anniversary Limited Edition). Особо следует отметить, что в этих часах стоит некоаксиальный и

неантимагнитный, а самый простой хронографический калибр  традиционной конструкции (увы, не тот оригинальный спидмастеровский калибр , что с колонным колесом). Эти часы очень необычны. С первой секунды, как я их увидел, они заставили меня думать о фильме «Назад в будущее»: современные часы с фирменным керамическим ободком и циферблатом новомодной объемной структуры, полученной лазерным травлением и отделкой черным PVD-покрытием, выглядят так, как могли бы в том же -м, располагай тогдашние часовщики нынешними знаниями и нынешними технологиями. Ощущение дежавю еще более усиливается при взгляде на экзотический для часов «Омега» тканый ремешок натовского стиля; здесь еще сказывается знание того факта, что космонавтам для полетов выдавали «спидмастеры» именно на тканых ремешках.

Май 2014

34_RevoBasel_O-S.indd 125

REVOLUTION

21.05.14 18:26

126 Baselworld 2014

ORIS

Компания «Орис» отмечает в этом году -летний юбилей, и это достаточное основание для того, чтобы порадовать нас какой-нибудь новой разработкой. Казалось бы, в среднем ценовом диапазоне, где работает марка, возможности для разработки интересных новинок минимальны, в особенности если пытливая мысль конструктора выходит за пределы чисто дизайнерских идей. «Орис» успешно опровергает такое рассуждение: в активе этой марки немало необычных и уникальных разработок, как, например, подзабытая в последнее время вторая «вертикальная» головка, используемая для настройки указателя времени второго часового пояса, или уникальный дайверский ободок, или же фирменная заводная головка на байонетном креплении. Впрочем, в той новинке, что была приурочена к -летию, компания сама себя превзошла. Речь пошла ни много ни мало – о собственном мануфактурном механизме, да не о простом механизме, а о выдающемся, с десятидневным запасом хода. Фактически это первый собственный механизм «Ориса» за последние тридцать с лишним лет. Мы уже привыкли к тому, что «орисы» комплектуются калибрами производства ETA или «Селлиты», часть которых оснащается блоками дополнительных функций собственного производства, поэтому весть о полностью собственном механизме воспринималась как сенсация. Что же он из себя представляет, этот калибр ? Это механизм с ручным заводом и -дневным запасом хода, который обеспечивается единственным заводным барабаном. В заводном барабане работает очень длинная ( см) пружина. Понятно, что маленьким такой барабан не будет, потому и механизм больше, чем стандартREVOLUTION

34_RevoBasel_O-S.indd 126

3

1. 110 Years Limited Edition, сталь, лимитированная серия из 110 экземпляров 2. 110 Years Limited Edition, розовое золото, диаметр 43 мм, лимитированная серия из 110 экземпляров 3. Калибр 110, первый за многие годы мануфактурный механизм Oris

2

ные для мужских наручных часов -миллиметровые калибры: его диаметр составляет  мм, и это очень правильно, так как новый калибр пришелся впору -миллиметровому корпусу юбилейных моделей «Ограниченная серия в честь -летия» ( Years Limited Edition, есть золотой и стальной варианты), первых часов, что были выпущены с этим механизмом. Калибр  был разработан «Орисом» в сотрудничестве с Техникумом Ле-Локля (L’École Téchnique Le Locle) и фабрикой микрокомпонентов Вале де Жу (Manufacture Horlogère Vallée de Joux, MHVJ), принадлежащей группе «Фестина» (Festina Group, кроме того, в нее входят часовые марки Festina, Perrelet и L. Leroy, а также фабрика механизмов Soprod). Фабрика MHVJ разработала и поставляет детали анкерного хода, который работает на частоте  Герца. Локльским техникумом предложена необычная передача с двумя зубчатыми колесами-улитками, которая позволила превратить обычный указатель запаса хода с линейной характеристикой в фирменный орисовский указатель запаса хода с нелинейной характеристикой: чем ближе к концу завода, тем больше шаг шкалы указателя. Последние полтора дня на указателе запаса хода «Ограниченной серии в честь -летия» отмечены красным цветом, предупреждающим об окончании завода и о снижении точности хода часов. Замысловатые колеса, что красуются на оборотной стороне механизма, – это разработка преподавателя техникума Паскаля Винклера, предложившего лет шесть-семь назад ряд возможных приложений некруглых зубчатых колес для часовых механизмов (одна из его разработок – «квадратные секунды» «Мориса Лакруа»).

Фото: архивы пресс-служб

1

№34

21.05.14 18:26

127

Еще одна особенность калибра  – это так называемый индустриальный стиль отделки его деталей. Идея состоит в том, чтобы не выводить часы «Орис» слишком далеко за пределы того ценового диапазона, где эта компания чувствует себя комфортно. Поскольку тонкая окончательная отделка механизма по стандартам высокого часового искусства способна значительно поднять стоимость механизма, было принято решение оставить часть поверхностей нетронутыми, то есть такими, какими они получаются после обработки на металлорежущем оборудовании (разумеется, латунные детали защищают гальваническим покрытием). Понравится это вам или нет – решайте, но на мой вкус, решение оправданное. Главная новинка потребовала, очевидно, титанических усилий, однако это не заставило «Орис» забыть об обновлении основных коллекций. Среди наиболее ярких новинок, на мой вкус, довольно непритязательные на первый взгляд часы «Биг Краун ПроПайлот» с датой и днем недели (Big Crown ProPilot Day Date). Авиационная тематика – одна из центральных в коллекции «Орис», а в этих часах предпринята попытка модернизации орисовской авиаторской классики, по-моему, весьма удачная. Здесь все решают мелочи: например, в часах «Биг Краун ПроПайлот» прямую сглаженную насечку фирменного рубчатого ободка (смотрите другую новинку этого года – часы «Биг Краун Хронограф») заменили на насечку скошенную, причем, сделали это как с лицевой стороны, так и с оборотной. Конечно, в брутальных часах такого типа хочется, чтобы механизм соответствовал, и потому я воспринимаю «Биг Краун ПроПайлот» как плацдарм для будущей суперзвезды «Ориса» – часов «Биг Краун ПроПайлот Калибр ». Пара других интересных новинок показывают мастерство «Ориса» в работе с дополнительными функциональными блоками цифровой индикации часа (модель Artelier Jumping Hour) и центральной стрелки указателя фазы Луны (часы Artix Pointer Moon).

1

1. Artelier Jumping Hour, сталь, диаметр 40,5 мм. Калибр Oris 917 с автоматическим заводом (базовый механизм Sellita SW300)

2

2. Artix Pointer Moon, сталь, диаметр 42 мм. Калибр Oris 761 с автоматическим заводом (базовый механизм Sellita SW220) 3. Artix Pointer Moon: с оборотной стороны виден фирменный красный орисовский ротор 4. Big Crown ProPilot Day Date, сталь, диаметр 45 мм. Калибр Oris 752 с автоматическим заводом (базовый механизм Sellita SW220)

4

5

3

5. Для часов Big Crown ProPilot Day Date был разработан новый вариант рубчатого ободка (такая же отделка и на задней крышке корпуса) Май 2014

34_RevoBasel_O-S.indd 127

REVOLUTION

21.05.14 18:26

Q&A

Ульриха Герцога, генерального директора Oris, спрашивает Алексей Кутковой

АК 2014 год – юбилейный для «Ориса». Расскажите об истории компании. УГ В 1904 г. фирму «Орис» основали Пол Каттен и Жорж Кристиан, которые переехали из Ле-Локля в Хёльштайн (это, кстати, недалеко от Базеля – в 25 минутах езды). Каттен и Кристиан говорили по-французски, поэтому и учредительные документы в наших архивах составлены на французском, хотя Хёльштайн – это северо-запад Швейцарии и население здесь немецкоязычное. В те годы в Хёльштайне часового производства не было, но Каттена и Кристиана это не смутило. Более того, они – и это очень важно – с самого начала мыслили промышленными категориями. Ведь как работают в Валле-де-Жу, откуда они приехали? Там всё делают крошечными партиями, единичными экземплярами. Часовщики корпят над одним калибром месяцами: то одно подкрутят, то другое отполируют. Ну и заказчики, само собой, у них были соответствующие: короли, императоры, цари. Но Каттен и Кристиан решили избрать другой путь и с самого начала нацелились на массовый рынок. В этом отношении происхождение нашей марки сильно отличается от большинства других. Дела пошли так хорошо, что уже через 15–20 лет у них трудилось 220 человек. Они отстроили фабрику и даже возили рабочих в Хёльштайн на автобусах. За период до 1978 г., когда я устроился работать в «Орис», компания открыла в Швейцарии десять заводов. Она самостоятельно делала не только детали механизмов, но и, например,

циферблаты; было собственное оборудование для золочения. В общем, «Орис» представлял собой настоящую мануфактуру полного цикла. Еще стоит отметить, что нас называли ведущим производителем штифтовых анкерных спусков. В штифтовом спуске у анкера вместо рубиновых палет два вертикальных механических штифта, которые зацепляются с зубьями ходового колеса. Ведь примерно до 60-х годов прошлого века в Швейцарии действовал закон, ограничивающий применение анкерных спусков. АК А зачем его ввели? УГ Так крупнейшие производители пытались обезопасить себя от конкуренции, подмять под себя рынок. Ведь анкерный ход с рубиновыми палетами считается совершеннее штифтового, а значит, множество компаний, подпадавших под запрет, оказывались в заведомо невыгодном положении. Но «Орис» и в этой ситуации не сплоховал. На самом деле и штифтовой ход, если как следует его изготовить, может обеспечивать приличную точность. В 1968 г. наш калибр 652, оснащенный таким спуском, был получил от Невшательской обсерватории сертификат хронометра. Еще один знаменательный факт, и он имеет отношение к нашей последней новинке: в годы Второй мировой «Орис» начал выпускать настольные часы, в том числе модели с 8-суточным запасом хода, чего в те годы почти никто в мире не делал. Так что уже в середине прошлого века руководство

REVOLUTION

34_RevoBasel_O-S.indd 128

«Ориса» обратило особое внимание на этот аспект часового производства. Еще одно подтверждение тому – увидевший свет в 1952 г. калибр 601 с автоматическим заводом и индикатором запаса хода. Всего же до 1979 г. компания разработала 229 собственных механизмов. Следующая знаменательная веха в ее истории – 1982 г., когда тогдашние руководители компании, Рольф Портман и я, выкупили «Орис» у его владельцев – группы «Алльгемайне Швайцерише Урениндустри» (ASUAG). Начальство ASUAG не видело в «Орисе» особых перспектив и за марку не держалось. С нас даже денег запросили не так много. Но было одно важное но: в договоре было прописано, что мы обязаны закупать механизмы у ETA, входившей в ту же группу компаний, позднее из нее вырастет «Суоч». Особого выбора у нас не было, так что мы согласились и были вынуждены закрыть собственное производство калибров. Пришлось распрощаться со всем оборудованием. Как бы там ни было, стали мы соображать, что делать дальше. Хотелось вернуть марке собственное лицо, поэтому сперва мы выпустили Pointer Date со стрелочным указателем даты, потому что такая модель у нас в ассортименте была всегда, начиная с 1938 г.; за ней последовала Pointer Day со стрелочным указателем дня недели. Потом мы придумали выпустить часы для подводного плавания с циферблатом типа «регулятор». Такого до нас никто не делал: «регуляторная» конфигурация считалась симпатичным, но не особенно практичным атрибутом сугубо классических часов. Но в том-то и дело, что в водолазных часах циферблат-«регулятор» как раз на месте: ныряльщика в первую очередь интересуют минуты, а часы можно вынести на малый подциферблат. В общем, без ложной скромности скажу, что задумки у нас в те годы были очень удачные. И хотя калибры мы не выпускали, мы самостоятельно разрабатывали модули и надстраивали их над базовыми механизмами. АК А как долго действовало условие, по которому вы должны были ставить исключительно калибры ETA? У вас ведь сейчас, насколько я знаю, есть часы с механизмами «Селлиты». УГ Примерно лет 15–20. Но вы ведь знаете, что они потом устроили? Говорят: «Все, прекращаем продавать калибры сторонним фирмам. Делайте собственные». Мы обратились в антимонопольную комиссию, говорим, так и так: сперва нас заставляют покупать только у них и свои не производить, а теперь нам куда деваться? К счастью, комиссия разобралась и прекращать поставки запретила. Так что мы до сих пор комплектуем некоторые модели калибрами ETA, но теперь наш основной поставщик – «Селлита». Она гораздо надежнее, потому что это независимая компания, как и мы.

Фото: пресс-служба Oris

128 Baselworld 2014

№34

21.05.14 18:26

129

Но вернемся к нашей истории. Позже мы выпустили модель с индикацией времени во втором часовом поясе. Очень удобная функция: нажимаешь на кнопку – и основная часовая стрелка перескакивает на час. Кроме того, для домашнего часового пояса есть указатель времени суток. Вчера, когда сюда приехал, нажал на кнопку всего один раз – и готово. Итак, хотя с конца 70-х по настоящее время собственных калибров мы не изготавливали, часовым производством все равно занимались всерьез. «Орис» разработал несколько любопытных модулей: помимо тех, которые я уже упоминал, например, поворотный ободок для водолазных часов и глубиномер. В прошлом году модель Aquis Depth Gauge произвела настоящий фурор. Что очень важно, в этом глубиномере нет ни одной движущейся механической детали, а значит, нечему ломаться. Мы за последний год продали несколько тысяч таких часов, и пока ни одни не вернули по гарантии.

что сам всего не охватишь, особенно если говорить о спусках. В процессе работы поняли, что для «ускоряющегося» индикатора запаса хода нужна особая нелинейная передача. Ее нам помогли разработать специалисты из Технического колледжа в Ле-Локле. Мы уже подали на это устройство патентную заявку. В конце концов, все получилось, и результат, «Калибр 110» (Calibre 110), перед вами. Часы работают без подзавода 10 дней. Шкала индикатора запаса хода разбита на 10 соответствующих суткам отрезков, каждый из которых длиннее предыдущего, а стрелка по мере раскрутки пружины движется все быстрее. Последний, самый длинный, отрезок дополнительно отмечен красным. АК А какова точность хода в конце 10-­суточного периода? УГ Да, вопрос правильный. У «долгоиграющих» часов действительно есть это слабое место. Но наши часы на самом деле ходят

относятся к сверхэлитному сегменту. А наши часы будут стоить менее 300 000 рублей за стальной вариант и 650–700 тысяч в золотом исполнении. АК Что вы собираетесь делать с новым калибром, когда выпустите всю серию? Остановите производство? УГ Конечно, нет! Помните, я в самом начале говорил, что основатели «Ориса» мыслили промышленными масштабами? Мы так не работаем: сделали 200 штук и свернули проект. Просто сейчас перед нами задача как можно быстрее вывести новую серию на рынок. Первые поставки в магазины начнутся в конце апреля. Но уже сейчас мы думаем над тем, как использовать калибр 110 в дальнейшем. Если представить модельный ряд «Ориса» в виде пирамиды, то ее основание – это модели на базе калибров ETA и «Селлиты». Нам долгое время не хватало вершины, но вот теперь она появилась: калибр 110 венчает наш ассортимент и подкрепляет

Мы собираемся и дальше ориентироваться на обычных людей, честных тружеников, у которых нет в сейфе миллионов У других компаний тоже есть глубиномеры, 11 суток, а индикатор показывает 10, погораздо сложнее устроенные. Но не знаю, скольку мы гарантируем точность только в этих пределах. Если по истечении 10 суток как там с надежностью… В общем, наша творческая мысль не владелец часы не заведет, они все равно стояла на месте и мы многого добились. еще будут идти, но стрелка индикатора заА потом, в 2003-м, у нас зародилась меч- мрет на нижней, нулевой отметке. та – о собственном калибре. Сперва мы Среди других особенностей нового казадумались о модели с часовой и минутной либра стоит отметить тактовую частоту 3 Гц. стрелками, малым секундным циферблатом Почему мы выбрали относительно низкую на «9 часах» –наша фирменная черта, и, частоту? Чтобы обойтись одним заводным может быть, индикатором лунной фазы, а барабаном, нам и так пришлось удлинить покупателям он всегда нравится, и датой. ходовую пружину до 1,8 м. Трехгерцевый Потом от фаз Луны решили отказаться, спуск смущать никого не должен: даже у а вместо этого сделать 24-часовой под- «Патека» немало моделей с такой частотой. циферблат. Остановились на варианте с На самом деле, если механизм сделан каручным заводом: а то что-то нынче у всех чественно, и 3 Гц хватит, и к точности «Каавтоматика. Наконец, поняли, что все-таки либра 110» никаких нареканий нет. Кроме будем делать ставку не на дату и второй того, при спокойной частоте не возникает часовой пояс, а на 10-суточный запас хода проблем со смазкой и не надо мудрить с и необычную конструкцию его указателя. кремнием и т. д. Нам хотелось, чтобы отрезки шкалы по «Калибр 110» выйдет ограниченной семере истощения завода удлинялись, то есть рией: 110 экземпляров в стальном корпусе чтобы под конец стрелка индикатора шла и 110 – в золотом. быстрее, чем в начале. АК Почему вы выбрали именно такой Засели за работу, и к 2010-му прототип запас хода – 10 суток? был готов. Казалось, выходит неплохой УГ Ну, у нас уже были 8-суточные настольмеханизм: надежный, недорогой. Но в про- ные часы, так что «долгоиграющая» наручцессе испытаний обнаружили, что он не го- ная модель вписывается в логику развития дится: точность хода не на высоте. Пришлось компании. А потом, как я уже говорил, все нам выбросить все чертежи и начать с нуля. началось с мечты, а когда мечтаешь, хоАК Вы привлекали кого-то к сотрудничест- чется замахнуться на что-то выдающееся. ву или все делали своими силами? Не много найдется фирм, у которых есть УГ Своими силами, но с участием сторонних модели, способные так долго ходить без инженеров. Мы всегда сотрудничаем со подзавода. Ну «Патек», ну «Панераи», ну специалистами из других компаний, потому «Ланге», и, пожалуй, все. Причем эти марки

наше право называться мануфактурой. И мы собираемся ежегодно продавать часы на основе нового механизма тысячами, причем по весьма привлекательной цене, совсем не отражающей те гигантские суммы, которые мы в этот проект вложили. Конечно, со временем калибр 110 окупится, но еще не скоро. АК Насколько в принципе для вас важно иметь фирменные механизмы? Мода на них началась лет десять назад, и теперь все стремятся переходить на собственное производство. Вот вы упоминали «Панераи»: сначала у них коллекция строилась на основе калибра 6497, а сегодня уже почти 100% продукции оснащается фирменными калибрами. УГ Да, но «Панераи» работает в другом ценовом сегменте. Мы же собираемся и дальше не снижать объемов производства и ориентироваться на обычных людей, честных тружеников, вроде вас или меня, у которых нет в сейфе миллионов (ну, может, у вас и есть, не знаю). (смеется) Если мы начнем выпускать часы за 40–50 тысяч франков, продадим одну-две штуки и все. У нас ведь клиентура другая. А чтобы завоевать симпатии целевой аудитории посостоятельнее, придется начинать все с нуля, менять маркетинговую стратегию – нелегкая задача. Даже «Калибр 110» не выбивается из нашей концепции относительной массовости. Он все равно рассчитан на тех же в принципе покупателей, может только не на всех, а на верхний сегмент. Май 2014 REVOLUTION

34_RevoBasel_O-S.indd 129

21.05.14 18:26

130 Baselworld 2014

P PATEK PHILIPPE PERRELET

1. Автоматический хронограф Annual Calendar Chronograph Ref. 5960/1A, сталь, диаметр 40,5 мм, толщина 13,55 мм. Калибр CH 28520 IRM QA 24H с автоматическим заводом 2. Калибр CH 28520 IRM QA 24H оснащен фирменной патековской кремниевой спиралью Spiromax

PATEK PHILIPPE Про «Патек» рассуждать и легко и сложно. Легко – потому что стоит раскрыть уши и послушать, что говорят на Базельской выставке, а про «Патек» говорят обязательно – много, противоречиво и даже временами с явно ощущаемой подспудной обидой на то, что это далеко не тот идеальный «Патек», каким его представляет себе говорящий. А сложно – потому что это большая часовая марка с длинной и сложной историей, и, если ты не специализируешься исключительно на «Патеке», всегда есть опасность упустить из виду что-то очень важное в истории марки, то, что уже было, либо то, чего еще не было, и эта информация также имеет большое значение. Я слышал размышления, мол, «Патек» слабовато выступил в юбилейном году (фирме исполняется  лет), когда все ждали каких-то выдающихся новинок. Говорили и о том, что вся коллекция неинтересна, но также, что выпуск стального хронографа с годовым календарем при прекращении выпуска моделей с таким же механизмом, но с корпусами из драгметаллов означает, что вскоре снова будет представлен хронограф

1

с годовым календарем с сначала с платиновым, а потом и с золотым корпусом и новым, серьезно переработанным дизайном. Итак что же представляет из себя коллекция юбилейного года? Пока ничего не представляет, поскольку настоящая юбилейная коллекция запланирована к показу осенью этого года, с новым калибром , хотя, вероятно, «Патек» не станет делать новые суперсложные часы, а покажет, например, новоизобретенный вечный календарь мгновенного переключения, корректируемый туда-сюда в любое время, возможно, секулярный, или же кремниевый хронометровый ход, или же практичные автоматические часы с большим боем, или же тоже автоматический турбийон с огромным балансом, открытый со стороны циферблата… Однако пора остановить фантазию и вернуться к тому, что же было на Базельской выставке. Поскольку не было громких суперпремьер, придется согласиться на том, что это была предъюбилейная коллекция. И в этой коллекции главной темой были стальные часы. «Патек» хочет напоследок завалить нас сталью! («Раз так, – говорит конспирологическое сознание, – значит, в юбилейной коллекции стали не будет и на понюшку».) Да не просто сталью, а сталью на

браслетах. То есть речь идет о тех часах, которые, несмотря ни на что, предназначены для того, чтобы носить их каждый день. Начнем с того самого хронографа с годовым календарем Ref. /A, который пришел на замену всем предыдущим золотым и платиновым вариантам. Новые часы предлагаются в полированном стальном корпусе на пятирядном стальном браслете тоже с полированными звеньями. Сталь – нетипичный материал для часов «Патек Филипп» со сложными механизмами, а стальные сложные модели на стальных браслетах – настоящая диковинка – разумеется, если не принимать в расчет «наутилусы», но и среди них сложные модели редкость. Поэтому стальные антикварные «Патеки» на аукционных торгах нередко перебивают аналоги в золотых и даже платиновых корпусах. Для Ref. /A был выбран необычный стиль циферблата, который можно назвать «панда», и если выпуск этих часов будет ограниченным по времени («Патек» очень редко прибегает к такому маркетинговому приему как лимитированная серия), то, вполне возможно, они станут популярной коллекционной моделью, как это случилось, например, с хронографом «Дейтона» в варианте «Пол Ньюмен». Правда, стартовая точка для того, чтобы

Фото: архивы пресс-служб

2

REVOLUTION

34_RevoBasel_O-S.indd 130

№34

21.05.14 18:26

131

1

2

3

4

5

6

1. Сплит-хронограф Ref. 5950/1A, сталь, 37 × 44,6 мм. Калибр CHR 27-525 PS с ручным заводом

3. Сплит-хронограф Ref. 5951P с вечным календарем, платина, 37 × 45 мм. Калибр CHR 27-525 PS Q с ручным заводом

5. Сплит-хронограф Ref. 5951P с вечным календарем, платина

2. Сплит-хронограф Ref. 5950/1A, сталь, серебристый циферблат

4. Сплит-хронограф Ref. 5950/1A, сталь, циферблат цвета розового золота

говорить об инвестиционной привлекательности Ref. /A, довольно высока: без налогов каталожная стоимость составляет   франков. Вторая большая «стальная» премьера – это самый сложный на данный момент вариант «наутилуса»: автоматический хронограф «Наутилус Тревел Тайм Ref. /A» (Nautilus Travel Time Chronograph Ref. /A) с указателем времени второго часового пояса и индикатором времени суток «день/ночь». Каталог «Патека» и без того переполнен различными моделями, поэтому руководство фирмы поступает жестко – эти часы заменяют автоматический хронограф «Наутилус Ref. /A». У часов четыре кнопки (на мой вкус, это перебор для спортивных механических

6. Сплит-хронограф Ref. Ref. 5204P с вечным календарем, платина, диаметр 40 мм. Калибр CHR 29-535 PS Q с ручным заводом

часов): две кнопки хронографа установлены справа, а две кнопки переключения местного времени закамуфлированы под находящийся справа фирменный выступ корпуса «наутилусов», сконструированный в свое время с подачи Жеральда Жента. В этом году значительно обновилась коллекция сплитхронографов. Наверное, большие поклонники и знатоки патековской коллекции придумают причину и для этого факта, мне же думается, что прекращая производство одних артикулов и заменяя их другими, где может измениться, например, всего лишь цвет циферблата, «Патек» фактически создает лимитированные серии (знатокам хорошо известно количество всех произведенных экземпляров поартикульно). Среди новинок три новых

7

стальных сплит-хронографа Ref. /A с посеребренным, синим либо золотистым (розовое золото) циферблатом и подушкообразным корпусом, пара платиновых сплитхронографов Ref. P с вечным календарем, черным либо белым циферблатом и подушкообразным корпусом, а также новый вариант платинового сплит-хронографа Ref. P с вечным календарем и круглым корпусом. Казалось бы, немало, но производится и продается таких часов всего по нескольку экземпляров в год.

7. Автоматический хронограф Nautilus Travel Time Chronograph Ref. 5990/1A, сталь, 40,5 х 45,5 мм, толщина 12,53 мм. Калибр CH 28-520 C FUS с автоматическим заводом 8. Четыре кнопки автоматического хронографа Nautilus Travel Time Chronograph

8

Май 2014

34_RevoBasel_O-S.indd 131

REVOLUTION

21.05.14 18:26

Q&A ДП Хочется задать вам вопрос, который накануне 175-летнего юбилея марки «Патек Филипп» задают, наверное, все: чем порадуете, помимо часовых новинок? Будут ли праздничные мероприятия? ТС Да, они у нас намечены на октябрь, и их сразу пять: для прессы, для магазинов, для клиентов, для поставщиков и для нашего коллектива. Многие новинки этого года приурочены как раз к юбилею. Жду не дождусь. ДП Замечательно. И кстати, когда входишь на выставку и видишь ваш фантастический новый павильон, сразу понимаешь: в «Патеке» грядут перемены. Заходишь внутрь – так и есть: модель с годовым календарем в корпусе из нержавеющей стали, новый дизайн «Наутилуса», и все по разумным ценам. Я прав? Ваша фирма решила меняться? ТС Я бы не преувеличивал. Есть немало ценителей, которые почти в точности умеют предугадывать наши планы – для них REVOLUTION

34_RevoBasel_O-S.indd 132

Тьерри Cтерна, президента Patek Philippe, спрашивает Денис Пешков новый «Наутилус» не был таким уж большим сюрпризом. Функции поясного времени ей явно недоставало. Как раз такие часы путешественники охотно берут с собой в дорогу: неброский стальной корпус. Да, модель изменилась в лучшую сторону, но эти изменения естественны и закономерны. Стальной хронограф с годовым календарем 5960/1А, конечно же, новшество более радикальное. Знаете, надо иногда людей и удивлять. Разве интересно, когда премьера предсказуема, когда в салонах покупателю уже рассказали о твоих планах на будущий год? На мой взгляд, лучше преподнести ему сюрприз. Так было в свое время с часами Aquanaut, а также с женскими моделями Twenty-4 и хронографом Ladies First 7071R, теперь вот появились эти часы. Но у нас сейчас в ассортименте под двести моделей, и нельзя на основании одной делать вывод, что, дескать, у марки сменилась концепция… Внедрять неожиданные новшества всегда рискованно: неизвестно, как

отреагирует на них покупатель, но готовить интригу всегда приятно. Если вернуться к 5960-й, я заметил, что современной молодежи нравятся усложнения, и стал рассуждать, чем бы таким снабдить часы. Понял: хронографом; он очень подходит новому поколению – старшему, конечно, тоже, но все-таки мне как-то недосуг им пользоваться. А молодые – другое дело: они вовсю бегают, занимаются спортом и т. д. Понятно, что еще нелишним будет годовой календарь. Отсюда и идея новой конструкции – чтобы функций было много и при этом все показания на циферблате легко читались. И чтобы облик был узнаваемым, а цена – приемлемой. ДП И правда: модель произвела фурор. Вы говорите о молодом поколении, в этой связи мне интересно, влияют ли на деятельность вашей марки – одной из старейших в Швейцарии – такие факторы XXI в., как Интернет, социальные сети, цифровые технологии? ТС Честно говоря, нет. Если что и влияет, так это путешествия по миру: я много летаю, вижу разные страны, встречаюсь с клиентами и продавцами в часовых салонах. В этом своем стремлении лично, а не в «Твиттере» общаться с людьми я, может быть, старомоден, но без этого не обойтись. Чтобы быть в курсе происходящего, совсем необязательно лезть в Интернет – достаточно приглядеться, прислушаться, понять, куда дует ветер. Интернетом я для этих целей не пользуюсь вообще. Там даже не получается прямо задать вопрос и получить на него ответ – как-то неестественно протекает общение. Допустим, я зарегистрируюсь на

Фото: архивы пресс-служб

132 Baselworld 2014

№34

21.05.14 18:26

133

«Фейсбуке», у меня через десять минут будет 500 тысяч «друзей», но мне это ни к чему. ДП Обычно представители классических марок жалуются, что им трудно наладить послепродажное техническое обслуживание и что покупатель сегодня считает, мол, раз отдал такие огромные деньги – пусть чинят или меняют немедленно. ТС Что и говорить, приходится непросто. Для послепродажного обслуживания нужно расширять штат часовщиков. Но если бы только это… Немало трудностей сегодня с доставкой модели в мастерскую. У нас по всему миру 57 пунктов обслуживания, и все же задержки неизбежны: ведь из них чинить часы с усложнениями умеют далеко не все. Я обычно слежу за тем, чтобы минутный репетир ремонтировал только мастер с соответствующей специализацией, иначе случится непоправимое. Остается самим обучать часовщиков, но есть и другие подводные камни. Допустим, во Франции есть мастер по репетирам. Но если к нему поступает от силы два репетира в год, он теряет квалификацию. Так что нужно, видимо, сокращать количество приемных пунктов, набирать бо-

семьей? Тогда 240 франков. Естественно, что за такие деньги люди рассчитывают получить зрелище. Их не устроит, если на выставке вместо стенда будет что-то вроде тайного бункера, куда пускают только специалистов. Так нечестно. Кроме того, мы постарались обеспечить работу с партнерами на высшем уровне: каждые 45 минут к нам подходят представители магазинов, нельзя терять время. Нужно было обустроить кабинеты, установить приятное освещение, удобные компьютеры – на это потрачено немало сил, но не зря. Посетители от нашего павильона в восторге. ДП А как все это потом демонтировать и хранить? Сколько нужно рабочих? ТС От 50 до 80, в среднем 60 человек. Павильон сооружали семь недель, разбирать придется столько же, если не больше: нужно ведь надежно упаковать все детали, чтобы не разбились и не поцарапались. Чего стоят одни прозрачные панели! Это в сумме триста тонн окон. ДП Как вы считаете, мог бы мир обходиться без механических часов? ТС Едва ли. Механические часы сегодня – произведение искусства, одно из прояв-

в Швейцарии есть еще пять школ, но их все равно недостаточно. Единственный выход – открывать свои. У нас сейчас три. У этих школ совершенно разное назначение. Одна – для молодых часовщиков, которым читают теорию в Женеве. У нас в «Патеке» они проходят практику. Другая – для повышения квалификации специалистов, которых нам присылают партнеры; эта школа для нас важнее остальных, поскольку обслуживает наши собственные нужды. Есть и третья, для тех, кому за сорок и кто решил поменять профессию. Таких, я скажу, немного, но они самые любознательные и усердные ученики, поскольку в этом возрасте люди, как правило, делают зрелый, осознанный выбор. ДП Какие качества отличают «Патек Филипп»? Назовите два-три главных. ТС Это, конечно же, страсть, точность и задор. Последнее особенно важно. Если в такой компании, как наша, делать работу с постным лицом, то ничего не получится. ДП Какое необычное слово вы выбрали – задор. Для людей сторонних оно с часами совсем не вяжется… ТС Именно задор. Работа, общение с кол-

Чтобы быть в курсе событий, совсем необязательно лезть в Интернет – достаточно приглядеться, прислушаться, понять, куда дует ветер лее опытные кадры и совершенствовать процедуру доставки. Сейчас она ужасно затягивается: иногда часы, которые клиент принес на обслуживание, лежат в магазине и ждут отправки недели по две. Плюс две недели – сама перевозка, еще две недели на ремонт – вот уже и полтора месяца. Должен быть какой-то другой способ, другой канал. К тому же всегда есть риск чьи-то часы потерять. Это катастрофа. Поверьте, не так страшно, если пропадут новые, как если те, с которыми хозяин, можно сказать, сроднился. ДП Вернемся к вашему нынешнему стенду. Как давно вы решили поставить этот колоссальный новый павильон? ТС Мы затеяли этот проект три года назад. Обычно стенд служит лет десять, предыдущий не меняли целых 13: три года проектировали новый. Мы хотели показать, что мы открыты для общения, что нам нечего прятать. Люди подходят ближе и видят, что за прозрачными стенами кипит работа. Кроме того, у нас была задача представить весь модельный ряд целиком, а не только новые модели. Входной билет на Базельскую выставку для обычных гостей стоит 60 швейцарских франков. А если человек пришел с

лений человеческого гения, сотворившего движитель без топлива и электричества. Не думаю, что люди способны от такого отказаться. Может, «айУоч» и окажется отличной штуковиной. Но вспомните: когда появился «айфон», все заговорили о скором закате часовой механики, однако заката не случилось. Кроме того, эти «айвотчи» могут сослужить нам добрую службу: благодаря им молодежь, глядишь, вспомнит про то, что бывают наручные приборы времени. Конечно, у электроники фантастические возможности (вплоть до медицинской диагностики владельца), но и механика никуда не денется. Надеюсь, я прав. ДП Думаю, с вами согласятся многие. Вы говорили, что сейчас катастрофически мало хороших часовщиков. Откуда их брать? Находятся ли еще энтузиасты, горящие желанием учиться старинной профессии? ТС Наша профессия ужасно заманчива, особенно для молодых людей: они считают ее вполне перспективной. Где брать кандидатов? Один вариант – среди недавно отучившихся специалистов; но ежегодный выпуск Женевской часовой школы – это 14 человек. На всю отрасль. Правда,

легами должны доставлять смех и радость. Вот у вас в России все люди с задоринкой. (смеется) ДП Расскажите о вашей семье, о детях. Собираются ли они пойти по вашим стопам? ТС Для детей сейчас главное – учеба. При этом их совершенно невозможно усадить за уроки: всё компьютеры, видеоигры, «потом сделаю». Твержу им: «Да если бы десятую часть того времени, что вы проводите за компьютером, потратить на учебу – были бы лучше всех в классе!» Приходится воспитывать, а иногда и припугивать «Патеком»: мол, будете плохо учиться – не отдам вам фирму: ее надо заслужить, иначе коллектив не будет вас уважать и вы все испортите. Если же, наоборот, все время повторять, что я на них надеюсь, что им продолжать мое дело, то для детей это хуже: начинает нестерпимо давить груз ответственности. Мне в свое время довелось этого хлебнуть, своим детям не пожелаю. Супруга на моей стороне, оберегает их еще ревностнее. В общем, поживем – увидим.

Май 2014 REVOLUTION

34_RevoBasel_O-S.indd 133

21.05.14 18:26

134 Baselworld 2014

1 1. Turbine Pilot, сталь, диаметр 48 мм, толщина 13,65 мм. Калибр P-331 с автоматическим заводом

2. Turbine Pilot, сталь с черным PVD-покрытием, диаметр 48 мм, толщина 13,65 мм. Калибр P-331 с автоматическим заводом

2 REVOLUTION

34_RevoBasel_O-S.indd 134

3. Turbine Chrono, сталь с черным DLCпокрытием, диаметр 47 мм, толщина 16 мм, ободок из розового золота. Калибр P-361 с автоматическим заводом

3

Пять лет назад – в  г. – компания «Перреле» представила часы, которые сразу же были восприняты публикой с необычайным энтузиазмом. Речь идет о часах «Тюрбин» (Turbine), сейчас это флагманская коллекция марки, а пять лет назад ее задумали как рискованное расширение линии фирменных часов с автоматическим механизмом и вторым ротором автоматического завода, который установлен со стороны циферблата. У тех часов, что еще остаются в коллекции «Перреле», этот второй ротор был функциональным, то есть он в какой-то степени способствовал более эффективному и быстрому заводу ходовой пружины, а специально для часов «Тюрбин» конструкция ротора была изменена так, что он сохранил возможность вращаться, но при этом энергия вращения не использовалась для завода часов. Можно сказать, что ротор на циферблате получил полную свободу, и результат был убедителен. С тех пор коллекция «Тюрбин» значительно увеличилась, появилось множество ярких цветных моделей, в том числе потрясающие «гипнотические» модели и массивные дайверские часы с водостойкими корпусами, а год назад были представлены первые «турбины» со сложными механизмами – автоматический «Турбийон» (Turbillon) и автоматический хронограф «Тюрбин Хроно» (Turbine Chrono). Даже эти сложные модели были сконструированы так, чтобы сохранить фирменную центральную «турбину», главный признак часов «Тюрбин». У часов «Турбийон» (Turbillon) ротор турбийона был установлен под «турбиной», а для часов «Тюрбин Хроно» был сконструирован специальный центральный счетчик минут, выполненный в виде вращающегося диска со шкалой минут до  минут. В этом году в коллекции «Тюрбин» появились новые технические модели – это часы авиаторского стиля «Тюрбин Пайлот» (Turbine Pilot). Пока что были представлены четыре модели в стальных корпусах, у двух из них корпус отделан с применением черного PVD-покрытия. Главное отличие от классических «турбин» – вращающийся в обоих направлениях ободок с нанесенной на него логарифмической шкалой, позволяющей при необходимости оперативно производить математические вычисления, умножение, деление, взаимные вычисления скоростей, дистанций, времени, а также преобразование морских миль в английские мили или километры и наоборот. Именно этот ободок, который, по сути, является упрощенный вариантом навигационной кольцевой вычислительной линейки, позволяет причислить эти часы к обширному классу часов авиаторского стиля. Внутри логарифмической шкалы находится еще одна шкала с  делениями, которая направлена против хода часовой стрелки, что, очевидно, позволяет использовать ее как шкалу таймера. Часовые метки нанесены люминесцирующей краской непосредственно на внутреннюю поверхность сапфирового стекла, чтобы выделялись еще более контрастно, в особенности при вращении турбины; под нею на

Фото: архивы пресс-служб

PERRELET

№34

21.05.14 18:26

135

тех четырех направлениях, где находятся арабские цифры меток часов, прорисованы черными и желтыми полосками прямоугольники фона. Кроме того, специально для «Тюрбин Пайлот» была модифицирована форма «лопаток» турбины, теперь даже тогда, когда турбина не вращается, она выглядит очень динамичной. -миллиметровый корпус часов «Тюрбин Пайлот» больше, чем был и у «дайвера», и у хронографа, и даже у турбийона, единственная модель коллекции «Тюрбин» с корпусом большего размера – это «Тюрбин XL», диаметр корпуса которой составляет впечатляющие  мм. В «Перреле» также используют то преимущество фирменной турбины, что позволяет при ее быстром вращении «проявить» картинку, изображенную под нею. В последние годы эта идея позволила выпустить ряд очень интересных моделей, в том числе с изображениями животных китайского «зодиака». В этом году в коллекции марки появились три тематические модели, объединенные в серию «Тюрбин XL Вегас» (Vegas), каждая из них выпущена лимитированной  экземплярами серией. Фон циферблата часов «Тюрбин XL Покер» (Poker) – игральные карты с покерными комбинациями, часов «Тюрбин XL Рулетт» (Roulette) – изображение рулетки, а у часов «Тюрбин XL Игра с огнем» (Turbine XL Playing With Fire) к циферблату прикреплены незамысловатые, но очень убедительные золотые пластинки. С дизайнерской точки зрения «Тюрбин XL Игра с огнем» – это новый вариант чрезвычайно успешной модели «Тюрбин » из коллекции  г. (лимитированная серия из  экземпляров, -миллиметровый корпус). В принципе, появление новинки можно только приветствовать, так как сочетание черненого металла и розового золота все еще сохраняет привлекательность. -миллиметровые корпуса всех моделей серии «Тюрбин XL Вегас» на пару миллиметров меньше, чем у прежних «Тюрбин XL», видно, в «Перреле» решили, что  мм – это перебор. Среди новинок женской коллекции «Перреле» хотелось бы отметить модели «Нью Даймонд Флауэр Голд» (New Diamond Flower Gold) с корпусами из розового золота. Новые золотые модели расширяют ассортимент коллекции «Нью Даймонд Флауэр», где до того были только стальные модели (плюс еще есть часы «Даймонд Флауэр Керамик» с корпусами из белой либо черной керамики). В новинках используются механизмы фирменной разработки с двумя функциональными роторами системы автоматического завода, один из которых находится там, где положено, то есть на оборотной стороне механизма, а второй на циферблате. Специально для женских часов второй ротор механизма выполнили в виде стилизованного цветка лотоса, который вращается над циферблатом рельефной фактуры с метками в виде римских цифр и лепестков лотоса, в том числе и с бриллиантами. Часы предлагаются на ремешках из кожи аллигатора, либо на каучуковых ремешках.

1

3

2

1. Turbine XL Poker, сталь с черным PVDпокрытием, диаметр 48 мм, толщина 14,3 мм. Калибр P-331 с автоматическим заводом. Лимитированная серия из 250 экземпляров 2. Turbine XL Playing With Fire, сталь с черным PVD-покрытием, диаметр 48 мм, толщина 14,3 мм. Калибр P-331 с автоматическим заводом. Лимитированная серия из 250 экземпляров 3. Turbine XL Roulette, сталь с черным PVDпокрытием, диаметр 48 мм, толщина 14,3 мм. Калибр P-331 с автоматическим заводом. Лимитированная серия из 250 экземпляров 4. New Diamond Flower Gold, розовое золото, диаметр 36,5 мм, толщина 12,3 мм, бриллианты. Калибр P-181 с автоматическим заводом и двумя роторами

4 Май 2014

34_RevoBasel_O-S.indd 135

REVOLUTION

21.05.14 18:26

136 Baselworld 2014

RAYMOND WEIL

R RAYMOND WEIL ROLEX ROMAIN JEROME 88 RUE DU RHÔNE

1

3

4

REVOLUTION

34_RevoBasel_O-S.indd 136

стилю циферблата. Конечно, маленькая секундная стрелка простовата, ей бы тоже грань не помешала, но здесь, видно, уже сказалась необходимая в производстве таких часов довольно жесткая экономия. Механизмы, разумеется, кварцевые, но, как мне обстоятельно разъяснили, они далеко не самые простые по исполнению, на трех либо пяти камнях (последний вариант – для часов с маленькой секундной стрелкой). Тонкий кварцевый механизм позволил сделать корпус тоже тонким, и в этом был второй приятный момент часов «Токката», который невозможно было распознать, просто посмотрев часы в витрине. Пропорции корпуса превосходны: при диаметре в  мм толщина примерно восемь миллиметров, у часов без маленькой секундной стрелки на долю миллиметра меньше, при этом стекло сапфировое и выпуклое (могли бы сэкономить еще двадцать–тридцать франков, поставив плоское, но, к моему удовольствию, этого не сделали). Боковины корпуса скругленные,

острых граней нет, и из-за этого ощущение от корпуса на руке очень комфортное. Приятному во всех отношениях корпусу подогнали приятно «текучий» пятирядный браслет, а к браслету подобрали раскладывающуюся застежку с двумя кнопками. Также выпущены модели с - и -миллиметровыми корпусами, есть часы «Токката» в позолоченных корпусах и на кожаных ремешках.

1, 2. Toccata, сталь, диаметр 39 мм, толщина 8,29 мм. Кварцевый механизм 3. Тонкий элегантный корпус часов Toccata 4. Очень хорошая работа Raymond Weil для часов Toccata базовой ценовой категории: тонкая фактурная шлифовка циферблата, дающая солнечный отлив, фацетные стрелки, накладные часовые метки, тщательно выполненное окошко указателя даты

Фото: архивы пресс-служб

2

Иногда находишь там, где не ждешь. Кто бы мог подумать, что простые по задумке кварцевые часы «Токката» (Toccata), к тому же относящиеся к базовой части ассортимента марки «Раймонд Вейл» (первая цена на уровне восьмисот франков), окажутся едва ли не самым приятным впечатлением на этой базельской выставке? Как только я зашел на стенд «Раймонда Вейла», меня сразу же привлекли часы с переливающимся темно-синим циферблатом, и я тут же попросил их принести мне для подробного изучения. При близком рассмотрении циферблаты оказались выполненными на неожиданно высоком для часов такого ценового позиционирования уровне, вплоть до мелких деталей – причем и тот, что зацепил мой взгляд, – темно синий, – но также и серебристый, и черный. Но все равно настоящий хит – это часы «Токката» с темно-синим циферблатом. Часовая и минутная стрелки с полированными фасетами не только были сами по себе хороши, но и подходили к общему

№34

21.05.14 18:26

137

ЭБ Конкурировать с ними всегда тяжело, но у нас пока все в порядке. Что там, у нас все отлично. Этой выставкой мы довольны: хотя она и могла бы принести больше заказов, мы все равно получили много хвалебных отзывов о нашей продукции, и для развивающейся марки это очень важно. Если в Китае экономика сейчас забуксует, по нам, в отличие от многих других, это ударит не так больно: у нас там всего около 100–120 точек продаж, а у непосредственных конкурентов – по 600–700. Но признаю: группы борются между собой за место на витринах, и в этой борьбе независимым семейным компаниям приходится несладко. Таких в Швейцарии осталось немного, мы одна из последних. АК Это заметно даже по выставке. Ваш стенд расположен очень удачно, на первом этаже главного холла, но большая часть ваших соседей по залу независимостью похвастать не может. ЭБ Да-да, первый этаж – самый главный, и независимых компаний тут и вправду осталось немного. После обновления выставочных павильонов последние два года за лучшие стенды на «БазельУорлде» борьба идет нешуточная. И мы тоже за них поборолись: нам нужно было показать себя наравне с конкурентами, и я рад, что организаторы отвели нам место именно здесь, среди очень сильных марок. Решение было верное, ведь их часы нередко продаются там же, где и наши, мы прямые конкуренты. А вот продукцию компаний, чьи стенды на втором этаже, можно найти совсем в других магазинах. С ними нам делить нечего. АК Надеюсь, организаторы понимают, что независимые марки, и даже, скорей, отдельные мастера-часовщики – это основа швейцарского часового искусства. Группы компаний больше веяние времени. ЭБ Согласен, независимость – вещь очень важная, если она тебе по карману. А такое сейчас бывает не всегда: у группы компаний куда больше финансов, которые можно пустить на продвижение продукции, рекламу, привлечение новых партнеров… Мы гордимся своей независимостью, но порой она обходится дорого. АК А какие страны для вас наиболее привлекательны? Возможно, где-то продукция вашей ценовой категории пользуется особым спросом, скажем в Австралии? Там, кажется, более крупные марки еще не успели подмять весь рынок под себя. ЭБ Отличный пример. В Австралии в нашем сегменте по объему продаж часы «Раймонда Вейла» стоят на втором-третьем месте. Есть

Q&A

Эли Бернхайма, директора Raymond Weil*, спрашивает Алексей Кутковой

АК Я уже успел одним глазом посмотреть на «Токкату», вашу новую коллекцию. Отличные часы, должен сказать, и стоят недорого. Насколько я понимаю, вы намерены и дальше активно работать с прицелом на этот ценовой сегмент рынка. Но не выльется ли это в противостояние между маркой «Раймонд Вейл» и возглавляемой вашим братом компанией «88 Рю-дю-Рон»? ЭБ Спасибо за комплимент, очень приятно слышать такой отзыв о новой коллекции. Судя по первой неделе выставки, «Токкату» действительно ждет успех и она окажется в одном ряду с нашими самыми популярными линейками. С точки зрения экономики на мировом рынке дела обстоят не слишком хорошо, и потому в этом году мы решили представить элегантные, выдержанные в классическом духе часы по цене, которую себе позволить сможет каждый. Такой стратегии, сформулированной с расчетом на тяжелые времена, мы придерживаемся уже года три-четыре. А что касается «88 Рю-дю-Рон» и моего брата, нет, никакой грызни между марками не будет. У обеих компаний есть свои прочные традиции, и каждая занимает свою собственную нишу: большая часть продукции «88 Рю-дю-Рон» стоит от трехсот до, кажется, тысячи, тогда как наши цены на-

чинаются от семисот пятидесяти и поднимаются до четырех тысяч франков, а иногда и выше. Да, у нас есть модели одной ценовой категории, но друг от друга они отличаются принципиально: за одну и ту же сумму «88 Рю-дю-Рон» предложит вам автоматические часы, а «Раймонд Вейл» – очень качественные, очень элегантные, но кварцевые. АК Как, скажем, «Токката»? Насколько я понял, в новой коллекции – только кварцевые механизмы. ЭБ Да, вы правы. Мы стремились к классическому стильному дизайну при цене до тысячи франков и пришли к выводу, что такое возможно только на «кварце». АК Но вы не поскупились на отделку: отличный корпус, красивый циферблат, стрелки… ЭБ Мне тоже отделка нравится, над ней потрудились славно. И материалы очень качественные. Только взгляните на эти часы: на самом деле продавать такие не стыдно и подороже, но мы все-таки придерживаемся своей ценовой политики. Мы пользуемся авторитетом как изготовитель качественных часов в своем сегменте. Мы не можем быть * Сразу после окончания базельской выставповсюду. Наша стратегия – работать в своей ки статус Эли Бернхайма был повышен до нише и своевременно реагировать на спрос. генерального директора – его отец Оливер АК Скажите, а каково вам приходится Бернхайм, прежний гендиректор Raymond Weil, решил оставить этот пост. посреди крупных групп? Май 2014

34_RevoBasel_O-S.indd 137

REVOLUTION

21.05.14 18:26

138 Baselworld 2014

и рынки, на которых нас знают и ценят уже давно: я про Штаты, где у нас семьсот торговых точек, и Великобританию, где их более четырехсот. Они для нас очень важны, и в будущем мы, скорей всего, продолжим уделять им основное внимание. Пожалуй, именно там у «Раймонда Вейла» самый большой потенциал для развития: местные часовые магазины берут нашу продукцию нарасхват. А вот в странах, где мы не столь известны, такой поддержки уже нет. Тамошняя розница не питает к нам особого доверия, и развитие сотрудничества требует финансовых вложений. А без инвестиций со стороны группы компаний или из других источников их обеспечить не так легко. Так что для нас, как для независимой семейной фирмы, разумней всего вкладывать все имеющиеся ресурсы в ключевые рынки и не пытаться охватить все и сразу. АК А чем «Раймонд Вейл» отличается от члена какого-нибудь конгломерата с точки зрения организации работы? ЭБ О, разница огромная! Мы часто слышим, что корпорации – это совсем другая песня. Понимаете, «Раймонд Вейл» как одна большая семья, у нас нет жесткой иерархии, раздутого управленческого звена. Большинство вопросов можно решить одним телефонным звонком нужному человеку. Причем это

меньшего размера. Вы считаете, что сейчас они в моде? ЭБ Да, мы считаем, это одна из тенденций сегодняшнего рынка. Лет пять-восемь тому назад спрос был на корпуса покрупней, диаметром 45–50 мм, но сейчас идет возвращение к истокам. И меня это радует; помоему, 39 и 42 мм – размер самый лучший. Причем возвращение к нему, мне кажется, можно объяснить все той же экономической обстановкой: люди понимают, что во время кризиса громадину на запястье не поносишь – тебя не так поймут. Слышали, наверное, про скандал в Китае? В 2011-м один китайский блогер заметил, что многие чиновники появляются на фотографиях с часами, которые им явно не по карману – в золоте, с бриллиантовой инкрустацией… Естественно, тут же прозвучали и понятные подозрения. По-моему, сегодня самой большой популярностью пользуются классические, элегантные часы с неброским оформлением, и малые габариты такому стилю соответствуют как нельзя лучше. И, судя по многим новинкам, так считаю не только я. АК А какое у вас соотношение между мужскими и женскими моделями? Раньше, как я полагаю, было 50 на 50? ЭБ Да, раньше было так, но теперь оно изменилось. Сегодня на мужские модели

онному, классическому дизайну и габаритам. Мужские часы – с 39- и 42-миллиметровыми корпусами, женские – чуть покрупней, чем раньше: от 32 до 35 мм. А часы… Из наших коллекций основные – это «Маэстро» (Maestro) и «Фрилансер» (Freelancer). На них приходится немалая доля нашего оборота, около сорока процентов. Но для меня лично самая значимая модель – это, несомненно, «Маэстро», посвященная моему деду, Раймонду Вейлу (Maestro Tribute to Raymond Weil). Не знаю, видели вы уже эти часы или еще нет, но они просто изумительные. Хронографом с официальным сертификатом хронометра в 45-миллиметровом корпусе из розового золота, выпущенный ограниченным изданием, – для нас это, конечно, не самая обычная разработка. Стоит он дороже, чем прочие часы нашей коллекции. Но в честь дедушки хотелось сделать нечто особенное. Наверно, весь следующий месяц я буду заниматься только этими часами, а первые поставки будут только в октябре. Повезет же тем счастливчикам, которые смогут надеть на запястье это произведение часового искусства! АК Обычно циферблат вы украшаете своим логотипом, но на этой модели вместо него – подпись самого Раймонда Вейла. Интересное решение. Возможно, перед

касается не только наших сотрудников, но и партнеров. Скажем, в магазин где-нибудь в Южной Дакоте пришел очень важный клиент, которому позарез нужна определенная модель. И менеджер может запросто позвонить мне и сказать: «Слушай, Эли, нам нужно то-то и то-то, можно это устроить?» И я все устраиваю. А с корпорациями одним звонком не обойдешься: у них порядок совсем другой. Они работают медленно: нужно связаться с одним, уладить такой-то вопрос с другим… АК Как у вас дела на российском рынке? Вы на него вышли в числе первых. ЭБ Российский рынок для нас один из самых важных. Вместе с нашим российским дистрибьютором, компанией LPI, мы разработали трехлетний план развития, причем он подразумевает и вложения в рекламу, и укрепление позиций на рынке. Уверен, через год-другой наши часы в России будут представлены в гораздо большем количестве магазинов и о марке, что самое важное, узнает гораздо больше россиян. АК Вернемся к новой коллекции. Как я вижу, вы решили сделать ставку на часы

приходится шестьдесят процентов нашей продукции. Такое соотношение нас устраивает: большинство наших конкурентов делают часы или только для мужчин, или только для женщин, а мы можем предложить что-то интересное как для сильного пола, так и для прекрасного. АК Судя по «Токкате», растет спрос на кварцевые часы… ЭБ Дело тут не столько в спросе (как раз наоборот: я бы сказал, что сейчас набирает обороты скорей автоматическое направление), а в стоимости. Разработать часы с автоматически заводом в интересовавшем нас ценовом сегменте – задача очень непростая. Пришлось бы экономить на отделке. А зачем собирать, скажем так, не самые лучшие автоматические часы, если с кварцевым калибром можно представить покупателю намного более качественную модель? АК Как вы думаете, какие часы мы увидим в будущем? И кстати, какие часы больше всего нравятся вам лично? ЭБ Как я уже говорил, мне кажется, что сейчас рынок возвращается к более традици-

нами новый символ компании? ЭБ Да, на циферблате действительно его подпись, и решение действительно интересное, скорей даже смелое, идущее вразрез с правилами маркетинга. Нам хотелось сделать часы, к которым будто бы приложил руку сам Раймонд Вейл. А стандартная надпись фирменным шрифтом: «Раймонд Вейл, Женева» казалась мне для этого случая слишком бездушной. АК После знакомства с новинками у меня возникло чувство, что в моду также возвращается двухцветный дизайн: в середине 90-х бал правили желтое золото, сталь и светлые циферблаты, сегодня – сталь и розовое золото с черными или серыми циферблатами. Смотрится, кстати, роскошно. А вы как считаете? ЭБ Совершенно согласен. На рынках англоговорящих стран такие часы были в почете. В Китае же долгое время вкусы были скорее в духе романских стран: знаете, автоматический завод, ремешок. Но сейчас Китай все больше ориентируется на англоговорящий мир – вот и двухцветные решения резко вошли в моду.

Фото: архивы пресс-служб

А зачем собирать не самые лучшие автоматические часы, если с кварцевым калибром можно представить покупателю намного более качественную модель?

REVOLUTION №34

34_RevoBasel_O-S.indd 138

21.05.14 18:26

139

ROLEX 1.Тонкий Rolex? Забудьте!

2. Три новые модели коллекции Cellini 3. Дополнительный циферблат указателя «второго времени» (часы Cellini Dual Time)

Последний раз в «Ролексе» обратили серьезное внимание на коллекцию «Челлини» (Cellini) в  г., когда были выпущены часы Prince. Тогдашним релизом «Ролекс» отметил запуск в массовое производство собственного анкерного хода со спиралью «парахром блё», ради чего были нарушены все традиции, и корпус «принцев» оснастили задними крышками с сапфировым окном. Больше подобных вольностей не было, да и о коллекции «Челлини», в общем-то, на несколько лет позабыли. В этом же году о ней вспомнили, и вспомнили впечатляюще – выпущены сразу три новые модели: «Челлини Тайм» (Cellini Time, три стрелки), «Челлини Дейт» (Cellini Date) со стрелочным указателем даты в положении « часа» и «Челлини Дуал Тайм» (Cellini Dual Time) с указателем времени второго часового пояса (часовая и минутная стрелки на маленьком дополнительном циферблате) и индикатором времени суток «день/ночь». Если говорить о самом общем впечатлении, то именно эти три новые модели «Челлини» привлекали наибольшее внимание из всех прочих «ролексов». Что не удивительно, так как подобный шаг от «Ролекса» давно ожидался. Дело в том, что «Тюдор», вторая ролексовская марка, в последние годы очень сильно выступает в сегменте часов ностальгического стиля, воспроизводящих знаменитые в прошлом часы этой марки. Впечатляющая винтажная серия продолжена и в этом году, и именно она, возможно неожиданно для «Ролекса», всколыхнула горячий интерес к часам «Тюдора», хотя, казалось бы, прием не нов. Тут есть важный исторический момент – ранее эти родственные марки находились в более тесных отношениях, чем сейчас: нередки случаи, когда часы «Тюдора» оснащались производившимися для «Ролекса» компонентами – напри-

мер, корпусами, заводными головками… Поэтому, когда «Тюдор» берет некоторые яркие модели из своего (но общего с «Ролексом») прошлого, получается, что заимствуется также частичка славной ролексовской истории. В последние годы создавалось впечатление, что «Ролекс» самим фактом игнорирования в своей коллекции славного исторического прошлого наголову проигрывает «Тюдору» битву в сегменте винтажных моделей. Пусть этот сегмент и очень узок, но он весьма важен для поклонников обеих марок, коих в этом мире немало. И вот в этом году наконец «Ролекс» вышел из режима игнорирования, представив три новые модели коллекции «Челлини», которые мне показались почти идеальной современной реализацией идеи образцово-показательных классических «ролексов» -х. Впрочем, нет, это много больше, так как в «Ролексе» при разработке новинок руководствовались свойственным марке в те годы стремлением производить часы очень практичные. В особенности это применимо к часам «Челлини Дуал Тайм», для которых разработали новый блок индикации «второго времени», установленный на механизм серии ** (похоже, это калибр ). Местное время на центральных стрелках корректируется вращением вытащенной в промежуточную позицию заводной головки: при этом часовая стрелка переключается вперед или назад с шагом в один час. Из трех моделей «Челлини» мне более всего понравились «Дейт» и «Дуал Тайм», а часы «Челлини Тайм» значительно им проигрывают, и все из-за циферблата, у которого по непонятной причине убрали с отметки « часов» фирменную золотую корону. Корона на «» – это очень по-ролексовски. И последнее, но очень важное для меня замечание: часы получились излишне толстыми, да и корпус хотелось бы побольше – его диаметр всего  мм. Пока что все три новые модели «Челлини» предлагаются в золотых корпусах.

1 2

3

Май 2014

34_RevoBasel_O-S.indd 139

REVOLUTION

21.05.14 18:26

140 Baselworld 2014

Довольно много новинок было в этом году в главной для «Ролекса» коллекции «Ойстер». Пожалуй, наиболее заметная новость – это окончательное разрешение истории с двухцветным обо3 дком часов « GMT-Мастер II» (GMT-Master II). Наконец-то знаменитые красно-синие ободки стиля «пепси» первых «ДжиЭмТи-Мастеров» Ref.  образца -х безупречно воспроизведены в керамике! Это было необходимо сделать, так как выпуск «ДжиЭмТи-Мастеров» с красно-синим кольцом из анодированного алюминия был прекращен в  г. – прошлогоднюю модель с черно-синим керамическим ободком из керахрома поэтому считаем предварительной. Для нового ободка была разработана хитроумная технология, так как идеально совместить дающие разную окраску два сорта керамики не удается. Изначально ободок предварительно выпекается из керамики красного цвета, затем заготовку ровно наполовину опускают в раствор секретного состава, который пропитывает половину заготовки и придает ей после окончательного обжига яркий синий тон. Далее заготовку обтачивают до нужных размеров, фрезеруют метки часовой шкалы «второго времени» и напыляют платину, которая после окончательной полировки конической поверхности ободка остается только внутри меток. Также особая технология потребовалась и в производстве синих циферблатов новой модели «Мильгаусс» (Milgauss). В механизме этих магнитостойких часов использованы такие немагнитные детали, как анкерное колесо, изготовленное по технологии электроформинга из фосфида никеля, а также фирменная спираль «парахром блё», ее производят из сплава циркония и ниобия. Так вот, в производстве ярко-синих циферблатов новых REVOLUTION

34_RevoBasel_O-S.indd 140

2

4

«Мильгауссов» также используется цирконий, из-за чего циферблаты назвали Z Blue («Z» от zirconium). Что самое приятное, это уже вторые часы коллекции «Мильгаусс», оснащенные фирменным ролексовским сапфировым стеклом с зеленым отливом (первыми были выпущенные в  году часы «Мильгаусс» с черным циферблатом Ref.  GV, где GV означает «Glace Verte» или «зеленое стекло»). Еще одно незаметное, но давно ожидавшееся техническое новшество появилось, как ни странно, в часах женской коллекции «Дейтжаст Перлмастер» (Datejust Pearlmaster). В механизме этих часов, калибре , впервые в истории «Ролекса» использована кремниевая спираль, которая согласно всегдашней традиции «Ролекса» получила громкое собственное наименование – «силокси», ударение на последнее «и». Дело в том, что «Ролекс» вместе с группой «Суоч» и «Патеком» финансировал разработку кремниевой технологии, проводившуюся Швейцарским центром электроники и микротехники CSEM. Для спиралей специалисты «Ролекса» разработали запатентованную форму с двойным наружным креплением и варьируемой толщиной, что позволяет добиться превосходной изохронности колебаний (непонятно, зачем в «Бреге» изобретали неимоверное сложную в работе «двухэтажную» брегетированную кремниевую спираль, когда все крайне просто решается расчетом вариации толщины, на что, собственно, и указывал в своей основополагающей работе изобретатель кремниевой спирали Людвиг Охслин).

1. Milgauss, сталь, диаметр 40 мм, циферблат Z blue. Калибр 3131 с автоматическим заводом 2. Datejust Pearlmaster, желтое золото, диаметр 34 мм, бриллианты, розовые сапфиры. Калибр 2236 с автоматическим заводом 3. Ролексовский баланс Microstella калибра 2236 с новой кремниевой спиралью Syloxi 4. GMT-Master II, белое золото, диаметр 40 мм. Калибр 3186 с автоматическим заводом

Фото: архивы пресс-служб

1

№34

21.05.14 18:26

141

ROMAIN JEROME Этот год компания «Ромен Жером» начинала с «тяжелого металла» – именно такое название было придумано для ромен-жеромовской классики, часов серии « Хэви Метал» ( Heavy Metal). Касательно всех новых моделей, придуманных Мануэлем Эмшем в послеарповский период истории этой марки, иногда создается такое впечатление, что Эмш совершенно не хочет ничего делать, чтобы сохранить и развить уникальную стилистику, изобретенную для «Ромен Жерома» Иваном Арпой. При том что сам Мануэль Эмш – превосходный мастер выстраивать концепции, и лучшим доказательством его умений служит часовая коллекция марки «Жаке Дро», с которой, впрочем, происходит примерно такая же

история, только в намного более мягком варианте. Нельзя сказать, что в коллекции «Ромен Жерома» при Эмше не появлялись хорошие часы – напротив, многие из них замечательны, как, например, случайная звезда Eyjafjallajökull DNA (в этом году выходит еще одна реализация той же самой вулканической идеи – часы Eyjafjallajökull Evo), или выполненные по мотивам первых компьютерных игр Pac-man Fever и Space Invaders, или дайверские часы Octopus, верно задуманные, но, по моему мнению, сверх предела толстые… Однако все новинки, сколь бы хороши они ни были, не выстраиваются в единую концепцию, волшебную сказку, которую с таким увлечением рассказывал нам в свое время Иван Арпа.

Такое мнение складывалось у меня все эти годы, но я не хотел его раскрывать, так как полагал, что мы должны дать Эмшу как минимум тричетыре года, так как лишь в такой срок новый руководитель способен создать что-то новое и прекрасное. Итак, «тяжелый металл». В часы этой серии предполагается ставить циферблаты, изготовленные из экзотических материалов. Предполагаю, что вряд ли появятся авантюриновые, лазуритовые, агатовые и прочие в таком же духе циферблаты – эти странички Мануэль Эмш должен оставить для истории «Жаке Дро», поэтому в самых первых моделях серии « Хэви Метал» стоят кремниевые циферблаты различных окрасок (поверхность кремния обработана химическим

травлением, что позволяет выявить кристаллическую структуру), а циферблат модели « Хэви Метал Метеорит» (Meteorite) изготовлен из метеорита. Также в этом году представлен доработанный вариант прошлогодней премьеры «Спейскрафт» (Spacecraft) – часы «Спейскрафт Блэк» с корпусом, изготовленным из черненого титана. Все, если у кого-то и были сомнения в том, что эти часы с самого начала следовало назвать «Дарт Вейдер-DNA», теперь сомнения должны исчезнуть. Доработка часов пошла им на пользу: новый пропущенный под корпусом ремешок авиаторского стиля выполнен из мягкой кожи буйвола, и потому часы гораздо лучше сидят на руке, не топорщатся, как первоначальный вариант.

1

3

2

1. Spacecraft Black, титан с черным PVD-покрытием, 50 × 44,5 мм. Калибр RJ2000-A с автоматическим заводом. Лимитированная серия из 25 экземпляров 2. Калибр RJ2000-A оснащен разработанным Жан-Марком Видеррехтом блоком цифровой индикации часа с мгновенным переключением

4

3. 1969 Heavy Metal Blue Silicium, сталь, диаметр 43 мм, кремниевый циферблат. Калибр RJ003-A с автоматическим заводом. Лимитированная серия из 99 экземпляров 4. 1969 Heavy Metal Grey Silicium с серым кремниевым циферблатом. Лимитированная серия из 99 экземпляров

Май 2014

34_RevoBasel_O-S.indd 141

REVOLUTION

21.05.14 18:26

142 Baselworld 2014

 RUE DU RHÔNE

2. Кварцевый хронограф Double 8 Origin Marilyn, сталь с позолотой, диаметр 35 мм, толщина 9,35 мм, 88 бриллиантов. Механизм фабрики Ronda 3. Кварцевый хронограф Double 8 Origin Broadway, сталь, диаметр 42 мм, толщина 10,7 мм. Механизм фабрики Ronda 4. Double 8 Origin Alexandra, сталь, диаметр 39 мм, толщина 7,9 мм. Кварцевый механизм фабрики Ronda REVOLUTION

34_RevoBasel_O-S.indd 142

2

1

Понятно, что подавляющее большинство часов оснащаются кварцевыми механизмами: «механика» легко выводит часы к верхней границе выбранного ценового диапазона. Огромное внимание уделяется созданию фирменного стиля, здесь две счастливые восьмерки (думаю, в Китае и Японии со мной в этом согласятся) тиражируются практически без ограничений. Двумя восьмерками отмечена корректирующая головка часов, на боковой поверхности корпуса обязательно имеется гравированный текст «Rue du Rhône», а на задней крышке корпуса изображена полная эмблема « Рю-дю-Рон». Более всего восьмерок удачи и счастья на циферблате: на месте метки « часов» обязательно стоит все тот же логотип « Рю-дю-Рон», метка « часов» также, как правило, выполнена в виде стилизованной фирменной восьмерки, не редкость циферблаты с рельефной отделкой, где бесконечно повторяются все те же парные и непарные восьмерки, как например, в новинках коллекции этого года, часах Double  Origin Rio, Marilyn, Broadway и Alexandra.

3

1. Кварцевый хронограф Double 8 Origin Rio, сталь, диаметр 45 мм, толщина 11,7 мм. Механизм фабрики Ronda

4

Фото: архивы пресс-служб

Для такой марки, как « Рю-дю-Рон», очень важно с самого начала определить для себя такую, в общем-то, эфемерную и трудно реализуемую вещь, как главное послание. Что хочет выразить фактом своего существования марка « Рю-дю-Рон»? Что это такое, уникальное предприятие, либо просто еще один игрок в ценовом сегменте от пятисот до тысячи франков? Мне кажется, этой марке, основанной всего два года назад, уже удалось достаточно громко о себе заявить. Во-первых, хотелось бы начать с легенды. Хорошо, когда у марки есть краеугольный камень, вокруг которого все строится. У « Рю-дю-Рон» легенда, как это довольно редко случается, фантастическая; действительно если нет столь ценимой среди традиционных часовых марок Швейцарии исторической легенды с реальными основателями, их изобретениями или просто оставившими след в истории часового дела моделями либо механизмами, значит, историю следует выдумать. В самой идее использовать совершенно случайно опущенный номер на женевской Рю-дюРон, одной из самых известных улиц мира, есть большая доля везения. Пьер Бернхайм, генеральный директор « Рю-дю-Рон» любит повторять, что ему хотелось как-то привязать свою марку к швейцарским традициям часового мастерства, и в том, что на исконно швейцарской улице был выбран несуществующий адрес, мне видится как раз то, что можно назвать непроговоренным явно посланием марки: «Смотрите, вы думаете, что вам известно все о швейцарском часовом мастерстве. Мы покажем, что на проторенной дороге развития часовой индустрии Швейцарии есть совершенно неизвестные вам адреса». Мне представляется, что именно в таком послании (или же в таком ощущении) и кроется та неуемная энергия, с которой молодое поколение семьи Бернхаймов развивает новый бизнес. Чтобы действовать в согласии с подобного рода посланием, часы коллекции « Рю-дю-Рон» сработаны по довольно-таки жестким правилам.

№34

21.05.14 18:26

143

АК Ваше семейное дело, часовой дом «Раймонд Вейл», – марка процветающая и известная, в том числе и в России. На наш рынок она вышла, кажется, еще в 1992-м или 93-м. Так почему вы с братом решили открыть собственную компанию, «88 Рю-дю-Рон»? ПБ Я родился в семье, в которой занимаются часами все: отец – часовщик, дед был часовщиком… Так что их ремесло у меня, можно сказать, в крови. Работая в «Раймонде Вейле», я много путешествовал по миру. Мне довелось побывать в 93 странах и изучить местные рынки. И, куда бы я ни приезжал, всегда кто-нибудь спрашивал, нет ли у нас хороших швейцарских часов доступной ценовой категории. Но «Раймонд Вейл» такими уже не занимался: его средняя розничная цена была примерно 1 800. Вообще, на рынке часов много сегментов: от 100 до 300, от 300 до 1 000, от 1 000 до 3 000, от 3 000 до 10 000. И у каждой марки свой диапазон: одна и та же компания вряд ли станет продавать часы за 250 и 2 500.

Q&A Тут совсем другие материалы, реклама, целевая аудитория. При меньшей разнице, скажем если марка со средней розничной ценой в 2 500 представит модель за 900, это еще может сработать: такое предложение придется по вкусу тем, кто и раньше интересовался ее продукцией, но не мог себе ее позволить. Но 250 и 2 500 – так не бывает. И мы с братом решили воспользоваться такой возможностью и начать свое собственное дело. В этой выставке участвуем уже второй раз. Дела идут отлично: мы вышли на 35 рынков. У нас 300 торговых точек в Америке, 50 в Великобритании, примерно 20 – в России, примерно по 10 – в Дубае, Саудовской Аравии, Кувейте, Австралии. Наши часы можно купить в Мексике, Чили, Германии, Австрии. И это еще не предел, мы продолжаем расширяться. АК Так значит, для вас это просто бизнес? Дело исключительно в ценовом сегменте? ПБ Как бы так объяснить… Знаете, иногда случается, что в 23 человек внезапно задается вопросом: «А что, собственно, я буду в жизни делать? Стану врачом, предпринимателем? Если предпринимателем, то чем моя компания будет заниматься?» Со мной такого не было. Как я уже говорил, часовое дело у меня в крови, я окружен часовой тематикой всю жизнь. Когда учился в школе, по утрам отец отвозил меня на занятия; и вот едем мы с ним часов эдак в полвосьмого, а он уже говорит по телефону с азиатами, японцами, китайцами. Только и слышу: часы,

часы, часы. Так что мне даже в голову никогда не приходило, что можно заниматься чем-то другим. Позже я обнаружил, что меня привлекает еще и предпринимательство. И я не знаю, какую медицинскую специальность я бы выбрал, если бы пошел во врачи, но со сферой деятельности своей компании я определился сразу: это, конечно, часы. Да, мы с братом еще открыли два ресторана, а сейчас я помогаю жене начать свое дело. Она еще новичок, так что первые кирпичи в фундамент заложить придется мне. Но все же главная моя страсть – это часы. На самом деле такое видишь часто: если отец занимается обувью, то и сын нередко идет в обувщики. Отец с дедом были поглощены часовым искусством и меня тоже в него посвятили. Причем меня никто ни к чему не принуждал. Никто не говорил: «Часы и только часы!» Наоборот: «Там видно будет… Если захочешь…» Слушая их разговоры про часы, видя, как тепло нас принимают зарубежные клиенты и друзья, я подумал: «Почему нет? После школы пойду в часовщики».

Пьера Бернхайма, генерального директора компании  Rue du Rhone, спрашивает Алексей Кутковой

АК Как вы выбирали название для марки? ПБ В Азии цифра «8» – знак счастья и удачи. А поскольку нас с братом двое, восьмерок в названии тоже две. Еще хотелось упомянуть Женеву, но это просто так сделать нельзя. Швейцария, как и Россия, страна федеративная, и на такие вещи тут нужно получать разрешение муниципалитета. Но нам все равно хотелось назвать нашу компанию как-нибудь очень по-швейцарски, чтобы клиенты сразу ощущали дух Женевы. В итоге остановились на «Рю-дю-Рон». Рю-дю-Рон – самая известная женевская улица. Такое название выглядит как адрес, и вышло бы очень неловко, если бы по этому адресу оказался какой-нибудь бутик, продающий «Ролекс». Но, к счастью, дома 88 на этой улице нет, специально проверяли. Это единственный пропуск в нумерации, представляете? «Вот и отлично, – подумали мы, – подходит!» Вообще, Рю-дю-Рон, улица Роны, так называется потому, что буквально в двух шагах от нее река Рона вытекает из Женевского озера. Там полно дорогих магазинов, как на Орчард-роуд в Сингапуре, лондонской Бондстрит или Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. Образы роскоши и Женевы всегда находят у клиентов отклик. Наше название знают и правильно воспринимают в России, Азии, Германии… Правда, американцам произносить «Рю-дю-Рон» бывает трудновато, так что для них мы говорим просто «88 Ар-диАр». Смысл они все равно понимают, так им общаться с нами легче.

АК А с чего все началось? Может, с обстоятельного разговора в каком-нибудь ресторане? ПБ Как-то раз мы с братом были в Сингапуре, и там нам заказали целую партию часов с медным циферблатом по очень низкой цене – намного ниже, чем минимум «Раймонда Вейла» (который составляет 503 франка). Потом, когда мы вернулись, брат задумал произвести такие часы под другим названием: не упускать же такую выгодную сделку. Мы предложили это заказчикам, те согласились. Продавались часы очень хорошо, наше сотрудничество продолжалось. Вскоре нам посоветовали зарегистрировать свою собственную марку: так сможем добиться намного большего. В итоге наш совместный проект вырос в самостоятельную компанию. Поначалу думали сосредоточиться на Штатах: рынок там огромный, ориентированный на бизнес, выйти на него легко, наша семья на нем представлена давно. Потом начали вести дела и в Англии, в других странах… И вот сейчас я здесь, на «БазельУорлде», и вы берете у меня интервью. Здорово, что к нам на стенд заходит столько людей со всех концов земли. АК «Раймонд Вейл» и «88 Рю-дю-Рон» работают в разных ценовых категориях. Скажите, чем ваши часы отличаются друг от друга с точки зрения производства? Что пришлось изменить, чтобы перейти в новый сегмент? Май 2014

34_RevoBasel_O-S.indd 143

REVOLUTION

21.05.14 18:26

144 Baselworld 2014

ПБ Этот сегмент для нас не новый. Когда Раймонд Вейл, мой дедушка, только-только запустил свою собственную марку, первые 10–15 лет он делал часы с расчетом именно на такие цены. Так что все ноу-хау остались в семье, отец, как и наши женевские мастера, все прекрасно помнил. Корпуса мы собираем из двух деталей вместо трех и ремешки из кожи под крокодила делаем не вручную. Используем только три калибра: калибрхронограф от «Ронды» (Ronda), один ETA и один кварцевый. Пряжка у нас шпеньковая. Мы знаем, как удешевить часы без особого вреда для качества, и стараемся все равно придать им индивидуальности: например, на всех часах сзади выгравирован наш логотип. Продавцам есть о чем рассказать. Иными словами, переучиваться нам не пришлось… Честно говоря, если бы вы у меня спросили, как сделать часы за 20 000, ответить бы не смог. Не стану врать: в этом сегменте у моей компании опыта нет, для нас это как другой мир. И, кстати, «Фредерик Констан», марка очень успешная, тоже

рых – нет. Сборка швейцарская. Так что 60 с чем-то процентов выходит. Слышали, наверное, что теперь для получения клейма «Сделано в Швейцарии» процент швейцарских деталей с 50 подняли до 60? Так вот, нас это не пугает. Наши часы действительно сделаны в Швейцарии. Мы по-настоящему швейцарская марка, в отличие от всяких гонконгских компаний, которые хвастают швейцарским клеймом. Такие сначала закупают калибры, а потом просто отправляют часы на сборку в Швейцарию. Это-то сделать легко, а вот всерьез назвать подобную продукцию сделанной в Швейцарии трудно. Чтобы заслужить такое клеймо, нужно нечто большее. Так что, думаю, будь люди честней, «швейцарских» в кавычках часов на рынке было бы меньше. Вы, например, можете говорить всем, что у вас швейцарский диктофон, – какая разница, если никто не проверяет? АК Вы сотрудничаете с «Раймондом Вейлом»? Компании как-то связаны или вы абсолютно независимые? ПБ Да, мы независимые, но какое-то,

долларов очень трудно. У меня они бы стоили в итоге примерно тысячу сто. Дело в том, что компании этой группы могут снижать цену за счет огромных объемов производства, а у нас такой возможности нет. АК Кто у вас занимается дизайном? ПБ В основном я. У меня есть три помощницы, но я все равно делаю большую часть работы сам. Брат подсказывает мне идеи от «Раймонда Вейла», а еще я привлекаю к дизайну сторонние компании. Есть у меня один приятель, владелец студии дизайна; мы с ним обмениваемся мыслями и вместе набрасываем концепты. АК А на чем вы основываетесь, когда строите планы на будущее? Прислушиваетесь к мнениям клиентов и продавцов? ПБ Вначале, еще до регистрации собственной марки, мы прислушивались к отзывам партнеров, делали выводы, устраняли недостатки. Потом сами начали смотреть, что продается хорошо, что – плохо, подстраивались под требования рынка. Сейчас я их себе отлично представляю: главное – вы-

начинала в нашем ценовом диапазоне, но в основном нематериальное, взаимодейей потом пришлось перейти на более до- ствие есть. Например, мы с братом акциорогие модели. Почему? Потому что тут есть неры «Раймонда Вейла». Отец там работает свои тонкости. Нужно обеспечить прибыль генеральным директором, нам помогает и себе, и розничным сетям, нужно выйти на советами. Мы нередко направляем друг к внушительные объемы производства… Не другу клиентов: я им сообщаю, если у меня зная, как это делается, вы прогорите. Пыта- есть кто-нибудь на примете, и наоборот. лись многие, но свою компанию мы открыли Если торговый представитель «Раймонда именно из-за того, что в этом сегменте Вейла» едет, скажем, в Россию и видит наши рынка не было ни одной швейцарской мар- часы в магазине, где их быть не должно, он с ки, способной предложить классические и нами связывается. Еще мы вместе закупаем современные модели. Стали бы мы туда со- механизмы: так выходит дешевле. ваться, если б их было штук двадцать пять? АК Насколько мне известно, компания ETA АК Кто ваши основные конкуренты? На- сокращает поставки калибров маркам, не верное, китайцы? входящим в группу «Суоч» (Swatch Group). ПБ Компания у нас пока что совсем моло- Насколько это может отразиться на вас? дая, так что о конкурентах говорить трудно. ПБ Открывая компанию, мы купили Нам еще два года не исполнилось. И наши 5 000 автоматических калибров «Селлиты», часы продаются всего в 600 магазинах. Так при том что с автоматическим заводом у что, если я скажу, что наш главный конку- нас всего десять моделей. Достать кварцерент – «Тиссо», вы только усмехнетесь: «Ого! вые механизмы проще. В нашей ценовой Куда хватил…» Скажем так: любая швей- категории, по крайней мере. Так что меня царская компания, предлагающая в нашем это все не особо беспокоит. «ТАГ Хойер», ценовом сегменте более 200 моделей и «Брайтлинг», «Орис», «Раймонд Вейл» – вот представленная более чем в 6 000 точек кому, скорей всего, придется несладко. Да и продаж, наш потенциальный конкурент. потом, только вчера к нам на стенд заходил Мы тоже стремимся к таким цифрам. Но не человек из ETA, предлагал новые калибры. стану делать вид, что мы хотим пободаться с АК Какие механизмы предпочитают ваши клиенты – автоматические или «Тиссо». Их нам пока не переплюнуть. АК Где производятся детали для ваших кварцевые? часов? В Швейцарии? ПБ Кварцевые. Автоматику берут разве ПБ В Швейцарии – около 65 %. У нас швей- что в Китае и изредка в Америке. Если ты царский калибр, стрелки, циферблат. Корпус не входишь в «Суоч», то сделать часы с автоу некоторых моделей швейцарский, у некото- матическим калибром в сегменте до тысячи

держивать отличное соотношение цены и качества, а будет это хронограф или простая модель без усложнений, не так уж важно. Базовая ценовая категория привлекает многих. Но тут есть нюанс: если пытаться продать, скажем, автоматические часы за 1 003 или 1 103 франка, их вряд ли ктонибудь купит. Прибавив к этому долларов 100–200, клиент сможет взять автоматические модели от компании с более громким именем: «Гамильтон», «Лонжин», тот же самый «Раймонд Вейл». Поэтому цену нужно рассчитывать так: 500–900 – за хронограф, 300–400 – за часы с без сложных функций, 800 – за дамскую модель с бриллиантами. С камнями и вообще оформлением я сейчас экспериментирую: делаем инкрустацию то побогаче, то победнее, бриллианты берем то белые, то цветные, пробуем сапфиры, ремешки из резины, перебираем цвета прошивки (красный, синий, желтый)… На сегодня у нас в ассортименте около ста моделей. Компаниям, которые нанимают много дизайнеров, в этом плане проще: они могут выдвигать на рынок больше разнообразных часов, у «Тиссо» примерно семьсот артикулов. А я дизайном занимаюсь сам. АК Предположим, кто-то из клиентов заказал вам новые часы. Сколько времени у вас на них уйдет? ПБ Шесть месяцев. Один – на разработку дизайна, еще один – на поиск поставщиков, подсчет издержек и выведение итоговой цены и еще четыре – на производство.

Фото: архивы пресс-служб

Никто не говорил: «Часы и только часы!» Наоборот: «Там видно будет… Если захочешь…»

REVOLUTION №34

34_RevoBasel_O-S.indd 144

21.05.14 18:26

145

S SEIKO SPEAKE-MARIN Компания «Сейко», лидер японской часовой индустрии, представила в этом году на Базельской выставке ряд вполне соответствующих ее статусу разнообразных новинок. Во-первых, дальнейшее развитие получила идея многофункциональных «солнечных» часов «Астрон» (Astron), первоначальный вариант которых был показан в прошлом году. Во-вторых, все специализированное техническое и профессионально-спортивное направление коллекции было выделено в единое направление, объединенное общим названием «Проспекс» (Prospex, думается, многие коллекционеры и 1 поклонники марки воодушевлены информацией об этом). И, наконец, представлены новые модели флагманской коллекции «Гранд Сейко» (Grand Seiko). «Астрон GPS Солар Хронограф» (Astron GPS Solar Chronograph) – квинтэссенция авангардно-технологического направления деятельности компании. В этой модели, как и в представленных в прошлом году «Астронах», реализована функция автоматического определения при помощи детектора сигнала со спутников системы глобального позиционирования GPS, дополненная функцией автоматической коррекции времени. Для «Астрона GPS Солар Хронограф» был сконструирован новый и более компактный калибр X, к тому же в нем дополнительно реализована функция хронографа. При этом, однако же, получилось серьезно уменьшить габариты часов: диаметр , мм, толщина , мм против  на , мм прошлогоднего варианта

SEIKO «Астрона». Особенно впечатляюще смотрятся часы «Астрон GPS Солар Хронограф» с черненым корпусом и оранжевыми метками и стрелками. Среди новинок новособранной коллекции «Проспекс» мне особенно понравились дайверские часы «Проспекс Кинетик GMT Дайвер» (Prospex Kinetic GMT Diver), выполненные в специфическом сейковском двойном корпусе стиля «тунец». Конечно, здесь я бы предпочел непростой сейковский высокочастотный автоматический механизм, однако и фирменный гибридный кварцево-механический калибр Kinetic M – тоже шедевр в своей области, так как швейцарцы столкнулись с заметным сопротивлением их клиентуры внедрению аналогичной гибридной технологии, предпочтя ей либо простой честный «кварц», либо настоящую швейцарскую «механику». Вот для них-то, для эстетов и ценителей «механики» в «Сейко» подготовили настоящий сюрприз, выпустив в флагманской коллекции «Гранд Сейко», выпускаемой по стандартам прецизионного часового дела, новые сложные часы «Гранд Сейко GMT». Они оснащены новым вариантом знаменитого высокочастотного механизма Hi-Beat – калибром S с автоматическим заводом и указателем времени второго часового пояса. Лучшими среди равных я бы назвал часы «Гранд Сейко GMT Ref. SBGJ» с необычным фактурным циферблатом насыщенного зеленого цвета. В «Сейко» говорят, что это цвет лесистых склонов вулкана Иватэ, высочайшей точки одноименной префектуры, где сейчас находится фабрика механизмов «Сейко». Выпуск этих часов ограничен шестью сотнями экземпляров.

1. Мультифункциональные часы Astron GPS Solar Chronograph, черненая сталь, диаметр 44,6 мм, толщина 13,3 мм, черный керамический ободок. Кварцевый механизм с аккумулятором, заряжающимся от фотоэлемента

1

2. Grand Seiko Hi-beat 36,000 GMT Limited Edition, сталь, диаметр 40 мм, толщина 14 мм.Калибр 9S86 с автоматическим заводом. Лимитированная серия из 600 экземпляров 3. Prospex Kinetic GMT Diver, сталь, диаметр 47,5 мм, водостойкость до 200 м. Калибр 5M85 Kinetic GMT – кварцевый механизм с аккумулятором, заряжающимся от системы автоматического завода

2

3

Май 2014

34_RevoBasel_O-S.indd 145

REVOLUTION

21.05.14 18:26

146 Baselworld 2014

SPEAKE-MARIN

4 REVOLUTION

34_RevoBasel_O-S.indd 146

5

2

4. Spirit Mk II DLC, сталь с черным DLCпокрытием, диаметр 42 мм, толщина 12 мм. Калибр TT738 с автоматическим заводом

6

5. Spirit Mk II на тканом ремешке натовского стиля 6. Spirit Wing Commander, титан, диаметр 42 мм. Калибр 1024SPM с автоматическим заводом

7

7. Автоматический хронограф Spirit Seafire, титан, диаметр 42 мм. Калибр C99001-D

Фото: архивы пресс-служб

В этом году Питер Спик-Марин, в прошлом независимый часовщик и основатель часовой марки «Спик-Марин», вполне серьезно решил превратить свое предприятие в настоящую часовую марку, то есть ту, которая предлагает целый спектр моделей, пригодный для того, чтобы без занудства заполнить одну–две витрины среднестатистического часового магазина; в марку, которая работает с клиентами не напрямую, но опосредовано, через сеть розничных агентов; которая работает как по часам, то есть к каждому «Базелю» вынь да положь новые часы, а еще лучше обновленные коллекции. Итак, переход в ранг обычной часовой марки состоялся (хотя мне немного от этого грустно – уж очень хорош был Питер в роли независимого часовщика), и теперь мы можем разобраться в том, что же такое новоиспеченная часовая марка «Спик-Марин». Все предыдущие и будущие часы теперь распределены по трем основным коллекциям: это «Спи1 рит» (Spirit) – коллекция часов стиля милитари, «Джей-Класс» (J-Class) – коллекция классических и сложных часов, куда мы можем отнести едва ли не все изготовленные Питером до этого года часы, и, наконец, «Кабине де Мистер» (Cabinet des Mystères) – коллекция, в которую входят декоративные часы и экзотическая «механика» наподобие часов «Триад» (Triad). Коллекция «Спирит» построена на основе в общем-то случайного релиза – это часы «Спирит Пайонир» (Spirit Pioneer), выпущенные в  г. с простой прагматичной целью: у Питера остались  экземпляров его первого фирменного механизма 3 FW, и он решил поставить их в -миллиметровые корпуса и оснастить цифербла1–3. Spirit Mk том авиаторского стиля. Питер вспомиII, сталь, диаметр нает, что в качестве исходного образца 42 мм, толщина он взял наручные часы «Лонжин» 12 мм. Калибр TT738 первой половины XX в., которые он кус автоматическим пил для себя в то время, когда работал заводом в мастерской по реставрации часов на Пикадилли в Лондоне. Он их отрестав-

№34

21.05.14 18:26

147

рировал для себя и впоследствии носил их даже чаще, чем часы собственного производства. Серия «Спирит Пайонир» оказалась очень удачной, и теперь идея милитари-часов Питера Спик-Марина разрослась в целую коллекцию, где есть простые автоматические модели, в фирменных стальных корпусах Piccadilly (Spirit Mk II), либо в стальных корпусах с черным DLC-покрытием (Spirit Mk II DLC), автоматические модели с большим указателем даты и индикатором запаса хода (Spirit Wing Commander), а последними в коллекции появились представленные непосредственно перед базельской выставкой автоматические хронографы «Спирит Сифайр» (Spirit Seafire), это самые первые хронографы в коллекции «Спик-Марин». Все предыдущие классические модели были собраны в коллекцию «Джей-Класс» (J-Class), здесь оказались как хорошо нам знакомые автоматические часы Resilience и Serpent Calendar, так и новинки, это однострелочные часы «Велшеда» (Velsheda) и турбийон «Магистр» (Magister Tourbillon). Почему коллекцию назвали как стандартный класс яхт, непонятно; видимо, были неведомые мне причины. Поскольку в моем представлении яхты и марка «Спик-Марин» имеют мало точек соприкосновения, почему-то кажется, что это ненадолго. Что ж, может быть, и к лучшему: вполне вероятно, на одном из следующих «Базелей» нас будет ждать модернизированная коллекция с новым названием. Разумеется, все это имеет мало отношения к часам коллекции, среди которых несомненно выделяются часы «Велшеда» с единственной часовой стрелкой, новой и, на мой взгляд, очень убедительно выполненной вариацией на тему тоже однострелочных часов Shimoda из раннего Спик-Марина. Коллекция «Кабине де Мистер», судя по всему, предназначена для реализации творческих замыслов Питера, связанных с механикой и с декоративными часами, а это та область, в которой у него, по его собственному признанию, раньше было слишком много идей и слишком мало возможностей для их реализации. (Как-то он мне сказал: «Ты знаешь, в моем сейфе лежат бумаги с сотней идей и проектов».) Пока что самый яркий представитель коллекции «Кабине де Мистер» – экзотические часы «Триад» с тремя парами стрелок и тремя наборами приводных к ним колес, вот уж действительно, «кабинет диковинок». Самый последний вариант часов «Триад» в -миллиметровом стальном корпусе был представлен на базельской выставке этого года.

4. С оборотной стороны часов Veshelda виден фирменный ротор системы автоматического завода

2

1

3

1. Часы Magister Tourbillon оснащены механизмом с платиновым миниротором системы автоматического завода 2. Magister Tourbillon, титан, диаметр 42 мм. Автоматический механизм 3. Triad, сталь, диаметр 42 мм. Калибр Eros с автоматическим заводом (базовый механизм Technotime TT738)

4

5

5. Veshelda, сталь, диаметр 42 мм. Калибр Eros с автоматическим заводом (базовый механизм Technotime TT738) Май 2014

34_RevoBasel_O-S.indd 147

REVOLUTION

22.05.14 14:58

148 Baselworld 2014

АК В чем идея коллекции «Спирит»? Привлечь на свою сторону массового покупателя? ПСМ Я бы сказал так. Да, «спириты» стоят дешевле, и ими интересуется гораздо более широкий круг людей. Но это побочное следствие, это не цель, ради которой я создавал коллекцию. А создавал я ее потому, что мне просто захотелось. И получилось удачно, она мне самому очень нравится. В таких странах, как Америка, «Спирит» всегда будет популярнее «Джей-Класса»: там народ в основном предпочитает стиль расслабленный, неофициальный, покупатели ищут часы, которые не страшно обо чтонибудь тюкнуть. Это в Азии всем, наоборот, подавай классику. Но еще раз повторюсь: когда у меня возник замысел «Спирита», я о далеких перспективах не думал. Так само сложилось, что из отдельных идей у нас вырос бесподобный модельный ряд. Но перейдем к следующей линейке. Питера Спик-Марина, основателя «Джей-Класс». Здесь упомянуть стоит, вомарки Speake-Marin, спрашивает первых, Diamond Resilience. Мне в этих Алексей Кутковой часах больше всего импонирует сочетание эмали и бриллиантов: это два «вечных» материала, они с годами не меняются. ПраАК Расскажите, пожалуйста, какие у когда до остановки остается десять часов, вильно, что их свели вместе. вас новости. Что вы привезли на становится видна красная полоса. Далее – «Велшеда». Если помните мо«БазельУорлд»? Далее – хронограф «Сифайр» на калибре дель Shimoda, у которой не было минутной ПСМ Попытаюсь. Наша компания разви- «Консепто». Корпус примерно такой же, но стрелки, то это ее современный вариант. вается, дело растет. Мы поставили себе чуть толще: из-за дополнительной стрелки. Правда у тех, первых часов был один нецель превратить «Спик-Марин» из фами- Такой же циферблат. Объемные элементы. достаток: по ним невозможно было сразу лии конкретного часовщика в настоящую На «9 часах», как и в предыдущей модели, сказать, работают они или нет, надо было марку. В результате в Базель мы привезли индикатор текущих секунд. На «3 часах» – долго приглядываться к наконечнику часотри полноценные коллекции. Во-первых, дата, обычная, цифры покрыты суперлю- вой стрелки. Здесь же в центральную часть «Спирит» – часы более непринужденного, миновой. И опять же сборный титановый стрелки вставлен вращающийся элемент, повседневного плана. Не то чтобы спор- корпус: все в нем держится на винтах. Даже который служит индикатором хода. тивные – просто на каждый день. Затем баретты для ремешка к ушкам привинчены. АК Часовая стрелка здесь двусторонняя, «Джей-Класс» – модели, как правило, по- Именно поэтому в качестве материала мы растянута на весь циферблат. Даже кадороже, но более элегантные и утонченные. предпочитаем титан: в золоте или стали жется сперва, что стрелок две. Почему? И, наконец, «Кабине де Мистер» – образцы винты бы со временем разболтались, но у ПСМ Сперва я нарисовал обычную стрелку, высокого часового искусства и модели, титана жесткость подходящая. но потом понял, что из-за крупного ценсделанные практически по индивидуальным АК А почему задняя крышка у этих моде- трального элемента односторонняя стрелка заказам. Все, что не попадает в первые две лей непрозрачная? выглядит негармонично. Кроме того, стрелколлекции, находит себе место в «Кабине ПСМ Она у всех «спиритов» такая. Мы ка «Велшеды» довольно крупная: если она де Мистер». показываем механизм только в том слу- не будет как следует уравновешена, при В Базеле мы показываем шесть новинок чае, когда на нем лежит отпечаток моего сотрясении может сместиться. Поэтому (на самом деле больше, но основное вни- фирменного стиля. В этих моделях стоят решено было сделать с другой стороны мание уделяем этим). Вкратце пройдусь по калибры проще: да, мы дорабатываем их в симметричный противовес. Что же касается некоторым из них в том порядке, в каком соответствии с нашими требованиями, но эстетики, то теперь циферблат немного наони у нас представлены в каталоге. Итак, выставлять их на обозрение необходимости поминает компас, а компас ассоциируется «Спирит». Первая новинка в этой линейке нет, ничего интересного там не увидишь. с морскими хронометрами, которые и вдохназывается Wing Commander – модель с «Ролекс» поступает так же: в утилитарных, новили меня на создание корпуса «Джейбольшой датой на «12 часах» и указателем повседневных часах механизм закрыт. Класса». В общем, все логично. Надо призапаса хода на «6 часах». Этот указатель Кроме того, есть и соображения практич- знаться, мысль про компас пришла позднее, представляет собой прорезь, под которой ности. «Спирит» – линейка для активного сходство даже не я первый заметил, но все находится слой суперлюминовы, а сверху образа жизни, эти часы надо повсюду с равно вышло здорово, и часы прекрасно своего рода подвижная ширма. Когда часы собой таскать, использовать по максимуму, вписались в тот образ, в ту нишу которую полностью заведены, вся прорезь белая, а сапфировое стекло по прочности уступает должны занимать. Из моделей, которые но по мере раскручивания пружины белый титану. Если такие часы уронить, прозрач- я сюда привез, «Велшеда» приковывает к сектор закрывает черная ширма, а потом, ная крышка теоретически может и треснуть. себе внимание в первую очередь.

REVOLUTION

34_RevoBasel_O-S.indd 148

Фото: пресс-служба Speake-Marin

Q&A

№34

21.05.14 18:27

149

АК Как изготавливается стрелка? Псм Обычно стрелки штампуют, но эту производят на станке с ЧПУ. Материал – нержавеющая сталь, синий цвет (как и в случае с ротором) обеспечивает покрытие методом физического осаждения из газовой фазы. Термическое воронение здесь не подходит: стрелка очень большая и неоднородная по структуре. Есть массивные участки, а есть совсем крошечные. Если такую стрелку изготовить из углеродистой стали и медленно нагревать, одни участки посинеют раньше, чем другие. Равномерного цвета ни за что не добьешься. И последнее, о чем я хотел рассказать, – турбийон Magister. АК Кто делал для него механизм? «Ла Фабрик дю Тан»?

тем, что у меня получается лучше всего – механизмами и дизайном, – а вопросы повседневного управления пусть решают Дариуш [Джавахери – прим. ред.] и Мишель [Тевелес – прим. ред.]. АК Это ваши новые партнеры? Псм Нет. Мишель – операционный директор, а Дариуш отвечает за Азию и Ближний Восток. Партнеры принимают в жизни компании деятельное участие, но ежедневно на работу не ходят. Раз примерно в четыре месяца или в полгода мы все собираемся, садимся за круглый стол. Я предлагаю идеи (когда мы готовили наши нынешние базельские новинки, у меня изначально было 20–30 проектов), мы их обсуждаем, принимаем решение, и я иду его осуществлять. Честно говоря, таким свободным, как

очень опытный, очень умный человек. Дариуш помоложе, но лучше знает отрасль и полон энергии. Мне кажется, друг друга они дополняют идеально. Так что пускай работают, как считают нужным, а меня интересует только конечный результат. АК Кстати, о результатах: как для вас складывается Базельская выставка? Псм Пока говорить рано. Отзывы самые восторженные, а заказов пока мало: где-то 40–50. Один попросил пять, другой – семь и т. п. Мы работаем с крупными распространителями. Когда представители розницы приходят к нам на стенд, они смотрят часы, что-то себе помечают, потом уходят подумать и поговорить с распространителем. У нас есть маркетинговые программы, которыми мы можем поддержать те или иные

Я наконец-то смог сосредоточиться на часах, а всю политику, всю коммерцию передал в другие руки. Подумать только: я уже разработал модели на следующий год! Псм Нет, ни в коем случае. Совсем другая сегодня, я не чувствовал себя уже много компания. Готов рассказать вам что угодно, лет. Когда не приходится все время держать но как она называется, не спрашивайте. руку на пульсе и ежедневно разгребать проЭто, если можно так выразиться, коллек- блемы, жизнь резко меняется к лучшему. тив друзей. Я помогал им разрабатывать Теперь могу 90 % своего времени посвяэтот турбийон, и пока что у меня исклю- щать именно часовому делу, да и с детьми чительные права на его использование. общаюсь гораздо больше. И это прекрасно. Поэтому о сотрудничестве мы особо не АК Вы до сих пор находитесь в Бюрсене или переехали? распространяемся. Запас хода – 72 часа, частота – 3 Гц. Во Псм Да, все там же. Собираемся перевнешнем виде заметен ряд отсылок к моим браться в Женеву, но, скорее всего, это самым первым карманным часам, Founda- произойдет не раньше следующего года. tion Watch. Именно поэтому новый тур- В этом году у нас и так куча дел: проводим бийон – единственная модель, на которой на фирме структурные преобразования, сзади написано не просто «Спик-Марин», а привлекаем к сотрудничеству множество «Питер Спик-Марин». новых розничных компаний. А ведь сперва Вот, если в двух словах, и все. Беглый еще помещение найти надо. обзор нашей базельской программы. АК Вы сами подбираете партнеров среди АК Этой весной активность вашей ком- розницы? пании заметно повысилась. Надо ли Псм Как я уже говорил, у нас теперь сотак понимать, что вы нашли хорошего вершенно новая схема разделения труда. инвестора? Все коммерческие вопросы я отдал на откуп Псм Я нашел прекрасных инвесторов, людям, которые хотят ими заниматься и но не в этом дело. Важнее найти хороших справляются в этой области лучше меня. Попартнеров. Деньги – штука полезная, но нимаете, к каждому новому распространитолько с приходом правильных людей что-то телю, к каждой розничной компании нужен может поменяться принципиально. А у меня особый подход. Приходится учитывать массу сейчас положение изменилось таким обра- нюансов. Завязнешь во всем этом – уже зом, что я наконец-то смог сосредоточиться не вылезешь, будешь каждый день сидеть. на часах, а всю политику, всю коммерцию А я сейчас приучаю себя к тому, что надо передал в другие руки. Подумать только: делиться полномочиями и больше доверять я уже разработал модели на следующий другим. Нелегко: раньше-то я все делал сам. год! В общем, буду и дальше заниматься Но я верю в Мишеля. Он постарше меня,

магазины. Эти вопросы обсуждаются уже потом, на переговорах с распространителями по поводу конкретных заказов. Поэтому естественно, что пока основные продажи не начались: магазины еще думают, а распространители собирают пожелания. Мы, например, знаем, что один дистрибьютор точно закажет нам 200–300 единиц, но пока неизвестно каких именно. В этом году рассчитываем выпустить примерно 600 часов. АК Я слышал, вы имели какое-то отношение к новому голливудскому фильму с Пирсом Броснаном. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Псм Да, меня пригласили консультантом. Броснан играет часовщика [в снимающемся в настоящее время фильме Survivor– прим. ред.], и ему хотелось понять, каково это – быть часовщиком. Что собой на самом деле представляет наша профессия. Так что я помогал вылепить правдоподобный образ. Но больше ничего сообщать не имею права: фильм выйдет в прокат только в следующем году. АК Вам понравилось? Псм Да, очень. Незабываемые впечатления, прекрасные люди. Никогда раньше не видел, как снимают большое кино. Это совершенно иной мир. Можно сказать, получил интереснейший жизненный опыт.

Май 2014 REVOLUTION

34_RevoBasel_O-S.indd 149

21.05.14 18:27

150 Baselworld 2014

TAG HEUER

T

Часы «Монако V» (Monaco V) занимают в истории фирмы «ТАГ Хойер» особое место. Это был первый по-настоящему серьезный концептуальный проект, предпринятый в  г. с легкой руки Жана-Франсуа Рюшонне, стороннего дизайнера и изобретателя. Концепцию авангардного часового механизма, в котором стандартная колесная передача была заменена передачей на мини-ремнях, предложил г-н Рюшонне, однако, доводить проект до состояния, пригодного к запуску в серийное производство, компании «ТАГ Хойер» пришлось своими силами. И если бы не возникнувшие в ходе реализации проекта «Монако V» проблемы, возможно, не было бы у нее мощного конструкторского подразделения, способного доводить до завершения не только авангардные проекты, коих у «ТАГ Хойера» с той поры было немало, но и разработки собственных базо-

TAG HEUER TONINO LAMBORGHINI TUDOR

1. Новый мануфактурный механизм хронографа – калибр CH80 2, 3. Автоматические хронографы Carrera Calibre CH 80 Chronograph, сталь, диаметр 41 мм

вых механизмов. В этом году среди новинок коллекции были часы, принадлежащие как к первому направлению, так и ко второму. Тем временем прошло уже ровно десять лет с момента первой презентации тогда еще не готовых часов, но первоначального механизма «Монако V», и в «ТАГ Хойере» решили особо отметить эту дату, предложив первую серьезную функциональную модификацию механизма, сконструированного все на том же принципе, то есть с передачей на мини-ремнях. Уже из названия новых часов – «Монако V Турбийон» – понятно, о какой модификации может идти речь: действительно, это первый в истории часового дела турбийон с приводом от передачи на мини-ремнях. Ремни, используемые в механизме часов, очень тонкие, толщина самого тонкого едва составляет , мм ( микрон), и кроме того, эластичные, потому ременная передача

осуществляется слегка натянутыми ремнями, что позволяет избежать практически неизбежного в стандартной часовой зубчатой передаче люфта (разумеется, в механизме «Монако V Турбийон» помимо ременной передачи имеется и обычная передача с зубчатыми колесами, но ремни установлены во всех критически важных для измерения времени узлах: в приводе ротора турбийона и в передаче вращения между четырьмя заводными барабанами механизма. Демпфирующие свойства миниремней привели к тому, что ротор турбийона вращается более плавно, чем мы к тому привыкли. Последний ремень передает вращение с секундного колеса на ротор турбийона без мультипликации, то есть с передаточным числом, равным единице. Ротор турбийона, секундное колесо и колесо, следующее за ним, установлены под V-образным мостом, форма которого дублирует фор-

3

2 REVOLUTION

34_RevoBasel_T-Z.indd 150

Фото: архивы пресс-служб, Baselworld 

1

№34

21.05.14 18:27

151

1

му установленного сверху V-образного моста колеса, передающего вращение от заводных барабанов, и оба этих моста изготовлены из черненой стали. Два V-образных моста – уникальный признак этих часов, позволяющий с первого взгляда отличить их от обычного варианта «Монако V», тогда как форма корпуса изменений не претерпела – это легко узнаваемый -миллиметровый корпус стиля «Монако», изготовленный из черненого титана. Не претерпела изменений и конструкция узла автоматического завода: по-прежнему в качестве ротора в ней применяется миниатюрный вольфрамовый груз, который делает линейные движения вдоль двух стальных штанг, на которых он установлен, и при этом заводит четыре заводных барабана. Также на базельской выставке состоялась долгожданная премьера нового мануфактурного хронографического калибра… Какого? Здесь с наименованием новоразработанного и нововыпущенного механизма случилась целая история. Вначале все разговоры о разработке нового хронографа воспринимались как слухи: действительно, у «ТАГ Хойера» уже есть пусть и с японскими корнями, но свой собствен-

ный и очень правильный в смысле некоторых технических особенностей калибр  (я имею в виду фирменную конструкцию сцепления с качающимся трибом). Так зачем «ТАГ Хойеру» еще один хронографический механизм? В этих слухах механизм фигурировал как калибр , и потому воображение очень быстро дорисовывало такую картинку, что новый механизм – это модификация -го, например, с собственным анкерным ходом, ибо такой большой часовой компании как «ТАГ Хойер» можно было бы и озаботиться производством этого стратегически важного компонента часового механизма. Или же это модификация -го с дополнительными функциями, например в коллекции «ТАГ Хойера» логично смотрелся бы хронограф с возвратной функцией. Затем осенью прошлого года вдруг выяснилось, что компания «ТАГ Хойер» расширяет производственные мощности, открывая новую мануфактуру механизмов. Во время церемонии открытия мануфактуры официально было объявлено, что она в основном рассчитана на производство не модификации -го, а совершенно нового, разработанного с чистого листа калибра . Все, кто 1. Микрокосм калибра CH 80 2, 3. Автоматические хронографы Carrera Calibre CH 80 Chronograph, сталь, диаметр 41 мм

2

3 Май 2014

34_RevoBasel_T-Z.indd 151

REVOLUTION

21.05.14 18:27

152 Baselworld 2014

1

2

3

1. Ротор турбийона часов Monaco V4 Tourbillon беспрецедентной конструкции с приводом от мини-ремня

2. Импозантный V-образный мост механизма Monaco V4 Tourbillon, под которым установлены

знаком с историей марки, быстро смекнули, что раз -й, очевидно, был назван в честь года, когда Эдуард Хойер изобрел для хронографического механизма то самое сцепление с качающимся трибом, то название «» с такой же степенью очевидности отсылает нас к году запуска в производство калибра , одного из первых автоматических механизмов хронографа в истории часового дела. На этой точке все успокоились, поскольку выглядело все очень логично, хотя самые дотошные заметили на приспособлениях в мастерских новой мануфактуры клейма с цифрами «», так что оказалось, что слухи были небеспочвенными. В принципе, часовые фирмы, стремясь сохранить в тайне свои разработки до их официальной презентации публике, часто используют буквально взятые с потолка REVOLUTION

34_RevoBasel_T-Z.indd 152

колеса ременной передачи турбийона, изготовлен из черненой стали

названия, например специалисты ETA, занятые в конце -х разработкой сверхтонких кварцевых часов, дали проекту название Delirium tremens (лат. белая горячка), а Джек Хойер рассказывал о том, что при разработке калибра  исключительно в целях секретности использовалось рабочее наименование «Проект ». История с названием нового механизма продолжилась уже ближе к «Базелю». «Каррера Калибр » (Carrera Calibre ), уже практически готовые первые часы с новым механизмом, презентация которых ожидалась на выставке, так и не были представлены, и причина стала ясна уже в Базеле: «Проект », как оказалось, тоже был промежуточной стадией в разработке нового калибра CH . В процессе доработки и обкатки механизма он показал превышение изначально

3. Monaco V4 Tourbillon, титан с черным покрытием из карбида титана, 41 × 41 мм. Механизм с автоматическим заводом

запланированного -часового запаса хода на десять часов, то есть с  часами «ТАГ Хойер» превзошел технические данные как ролексовского калибра  ( часа), так и брайтлинговского калибра  ( часов). Именно этот отрадный для команды разработчиков «ТАГ Хойера» факт и отражен в новом, надеюсь окончательном названии механизма (CH, очевидно, обозначает «хронограф»). Вместе с прежним названием заодно был отменен и запланированный дизайн «Каррера Калибр » с черненым корпусом, ободком розового золота, черным циферблатом, стрелками, метками, кнопками хронографа и заводной головкой, выполненными с использованием розового золота либо позолоты. О современном и достаточно популярном черно-золотом дизайне забыли, и все четыре первоначальные модели

хронографов «Каррера Калибр », оснащенные новым механизмом, выполнены в ностальгическом стиле в стали и с контрастными черно-белыми циферблатами. Такой вариант дизайна подсмотрен у знаменитых хойеровских хронографов «Каррера» -х, которые среди коллекционеров известны под названием «панда». Новые «панды» предлагаются в -миллиметровых стальных корпусах на стальных браслетах либо на черных кожаных ремешках гоночного стиля с красной подкладкой и перфорацией. Красным цветом отмечена также проточка заводной головки, центральная секундная стрелка хронографа, стрелки дополнительных циферблатов, а также первая четверть секундной шкалы на фирменном карреровском скошенном внешнем кольце циферблата.

№34

21.05.14 18:27

153

мы решили сделать модель, вобравшую в себя лучшие достижения часового искусства. Корпус мы оставили прежним: если изменить дизайн V4, то часы утратят свою самобытность. И в этом самом корпусе мы объединили турбийон, самое известное из классических сложных устройств, с самой передовой часовой технологией – ременным приводом. Результат перед вами. АК Сколько времени ушло на разработку? ГС Решение было принято в сентябре, представили мы эти часы здесь, на «БазельУорлде», а к первым заказчикам часы попадут в июне. За время выставки мы уже получили пятнадцать–двадцать заказов. Система автоматического завода здесь такая же, как и в V4 (инерционный груз, совершающий линейные движения), а вот сам механизм устроен немного иначе. Почему? Потому что это турбийон, и тут другое соотношение передаточных чисел. Ремни подведены к каретке турбийона: за счет этого обеспечивается дополнительная амортизация механизма и очень плавный ход. Обычно из-за колебаний баланса каретка Ги Семона, технического вращается немного неровно, тут такого директора TAG Heuer, эффекта нет. спрашивают Анна Минакова АК А сама каретка на шариковых подшипи Алексей Кутковой никах или на оси? ГС На оси. АК Но почему? Мне кажется, учитывая АК Как я вижу, главная ваша тема в этом начало нашей коллекции произведений «автомобильный» характер V4, логичней году – это Monaco V4 Tourbillon. высокого часового искусства и стали в ней было бы сделать на подшипниках. ГС Да, мы сделали эти часы в честь деся- самой популярной моделью. Мы продаем ГС Не совсем. В подшипниковой конструктилетия модели Monaco V4, которую мы по сотне V4 в год. По меркам «ТАГ Хойера» ции ремни из-за избытка свободного пропредставили еще в марте 2004-го; тогда цифра не самая впечатляющая, но с учетом странства начинают слегка провисать. Так это был только концепт. Все часовщики, необычной для наших изделий ценовой что мы предпочли цапфы. Подшипники даже лучшие, тут же закричали в один голос: категории линейку V4 можно смело назвать пошли бы скорей для барабанов. «Нет, это невозможно!» Но они ошиблись – маркой внутри марки. И она приносит не- АК Какую новинку вы считаете лучшей? сегодня, десять лет спустя, мы продали уже малую прибыль. Помните первую модель? ГС Следующую.

400 таких часов. Вот эти часы у меня на руке – специальный АМ Кстати, над чем вы сейчас работаете? И в этом году мы представляем новинку, вариант для России. Вам, россиянам, очень ГС Идей у меня пока несколько, но главное, тоже с ременным приводом, – «Монако V4» повезло. Таких будет всего десять. Точнее, что я хочу сделать, – это уменьшить корпус. с турбийоном. Да-да, с турбийоном, не с одиннадцать: одни для меня. Понимаете, корпуса «Омеги», IWC, «ТАГ ХойеА вот эта модель [Ги Семон показывает ра» и «Тиссо» внешне почти одинаковые. обычным анкерным спуском. Итак, первая презентация – в 2004-м, первые часы – в на часы Carrera Mikrograph] воплощает Диаметр – 40 мм, толщина – 10. Отличается 2009-м… Идею в жизнь мы воплощали пять в себе все, чем я занимался последние только дизайн. лет. Возможно, кажется, что это долго. Но десять лет. Хронографы – наш конек. ЧаГоворя об усложнениях: тут что-то чув Швейцарии, если калибр делаешь с нуля, стота – 50 Гц, так что время можно засе- жое повторять бессмысленно. Зачем нам то такой срок – норма, а модификацию кать с точностью до одной сотой секунды. выпускать очередные часы с вечным кауже существующего механизма можно Мы единственная марка, у которой есть лендарем, когда на рынке таких уже под закончить года за четыре. Да и к тому же настолько точные хронографы, в том числе сотню? Мы должны переосмыслить базовое нам предстояло создать не просто калибр, и хронографы с магнитным регулятором, и устройство самого часового механизма, и в а, по сути, новую технологию часов с ремен- с турбийоном. первую очередь я хочу сделать его меньше. ным приводом – без нее не было бы всей Но вернемся к V4. Юбилей этого из- Размер зависит главным образом от баланлинейки. И кстати, именно V4 положили делия нам хотелось отметить. В его честь са. Традиционно это громоздкая конструк-

Q&A

Май 2014

34_RevoBasel_T-Z.indd 153

REVOLUTION

21.05.14 18:27

154 Baselworld 2014

ция из колеса, оси и двух амортизаторов, ГС Хоть 2, хоть 3,5. Вопрос в цене. обойтись без которой нельзя. Знаете, я не АК Надеюсь, будет дешевле, чем турсобираюсь критиковать конкурентов, но вот бийон с ременным приводом. возьмем, скажем, Altiplano от «Пьяже». Да, ГС Если у меня получится, с вас – церемочасы тонюсенькие, но, если их уронить, им ния награждения в Москве. крышка. Так что о массовом производстве АМ А почему вы хотите изменить именно толщину часов? таких речи быть не может. Тем не менее мы, проведя ряд вычи- ГС Все очень просто. Смотрите: примерслений и вооружившись новейшими тех- но 45% продукции швейцарских часовых нологиями, все-таки будем в состоянии компаний приходится на ценовой сектор безболезненно уменьшить размеры часов. от 12 000 франков. Самые сливки – это сегЯ над этим работаю совместно с двумя мент от 12 000 до 30 000. И кто эти сливки университетами, два магистра пишут у снимает? «Патек», «Вашерон», «Ролекс»… Но меня докторские. Пока что у нас есть толь- не мы. И как нам до этих сливок добраться? ко уравнения, эдакий математический Первый способ – выпустить, скажем, часы суп, но уже через год должны быть первые Carrera в золотом корпусе за 10 000 франрезультаты. И я надеюсь, что и через год, ков. Но за те же самые 10 000 франков клии через десять лет мы останемся верны ент может запросто купить золотой «ролекс». своему принципу – делать все по-своему. Что он скорей всего и сделает. Хорошо,

точностью до одной сотой секунды. Скажете, то же самое сделал «Монблан»? Но мы были первыми – этим ребятам за нами не угнаться. Свой 50-герцевый хронограф они представили только в 2012-м, и в том же году «Микрогёрдер», работающий на частоте в тысячу Герц, взял первый приз на Часовом Гран-при Женевы. Зачем быть вторым? Серебряных призеров запоминают редко. Мы единственная марка, способная создавать часы невероятной точности. А это значит, что нам хватит сил и навыков добиться успеха и в другом немаловажном аспекте – в дизайне. Часы встречают всегда по дизайну, я уверен. Это как со спортивными машинами. Зачем вам 8-литровый двигатель? Зачем вам авто за 300 000 франков? Тут все дело в ощущениях (ведь такой скорости по дорогам не погоня-

Перед вами не просто турбийон, а турбийон с ременным приводом. И хронограф тоже не простой, а сверхточный: он отсчитывает время с шагом в одну сотую секунды. Наши часы выделяются на фоне прочих, и дела у нас идут в гору. Так что, мне кажется, сейчас самое время сотворить чудо, совершить настоящий рывок. АК А как на ваш взгляд, система спуска часов «Микрогёрдер» годится для тонких часов? ГС Эти часы, как и вышеупомянутые новинки, – демонстрация нашего мастерства и победа над невозможным. Мне вообще повезло: невозможное – это моя работа. Зачем делать то, что до тебя уже делали? Зачем проявлять смекалку, если уже знаешь, что к чему? АМ Как вы считаете, идеальная толщина – это сколько? ГС Два миллиметра. На калибр придется, соответственно, полтора. Понимаете, чтобы произвести сенсацию, сократить размеры нужно радикально. Вот, скажем, толщина нашего нового калибра CH80 – 6,5 мм. По меркам хронографов это немного. Если мы сократим толщину до 6,2 мм, часовщикам это, может, и будет интересно, но вот клиенты попросту не заметят. АК Пусть ваш хронограф лучше будет толщиной в 3,5 мм. И с автоматическим заводом. ГС Нет, 2. АК Хотя бы 3: он должен быть практичным.

возьмем не материалами, а сложными механизмами: часовщики ведь у нас отличные, они справятся! Сделаем вечный календарь: это так практично и вообще здорово. Только вот часы с вечным календарем есть у всех марок на «БазельУорлде», и в лидеры с ним мы ну никак не вырвемся. Нужно выделяться на фоне других. Как – вот в этом-то как раз вопрос. На голой технологии успеха не добьешься, всегда нужно учитывать человеческий фактор. Нужно смотреть на часы глазами клиента. Почему он готов выложить 5 000 евро за хронограф? Что его так привлекает? Во-первых, дизайн и марка. Продвижением марки занимаются мои коллеги из отдела маркетинга, а дизайном – дизайнеры. Еще людей радует клеймо «Сделано в Швейцарии». Швейцария у всех вполне заслуженно ассоциируется с качеством. А еще с банками и сладостями. Затем идет точность. Клиенту нужен инструмент, способный отсчитывать время без ошибок. И, наконец, нечто неосязаемое – надежность и качество. Часы должны исправно функционировать в любых условиях. Для гарантии качества я разрабатываю новые технологии, но и про дизайн забывать не могу. И размер корпуса я хочу уменьшить именно из эстетических соображений. С точностью же у нас проблем нет, тут мы добились многого. В конце концов, именно мы единственная марка, сумевшая создать хронограф, отсчитывающий время с

ешь: оштрафуют). Вы смотрите на стильный, спортивный корпус, садитесь в роскошный салон, поворачиваете ключ – и слышите рев мотора… Такие машины покупают ради дизайна. Или из-за известной марки – скажем, «Феррари». Но чаще решает все-таки дизайн. С часами та же история. Но как быть не таким, как все, если и у тебя обычный корпус 40 на 10? Отделка ушек, ободка, прочие мелочи – сути это все не меняет. Представьте, скажем, что вы заходите в ГУМ и встаете в паре шагов от витрины, на которой выложены часы пяти швейцарских компаний. Сможете издали отличить одну марку от другой? Это очень трудно. А ведь в этих часах иногда еще и калибр один и тот же: от ETA или «Селлиты»… Я о моделях обычного ценового диапазона, конечно. Поэтому сейчас мое главное стремление – отделаться от классического «блина» 40 на 10. Да, можно сделать корпус квадратным, но объем-то останется тем же. Так что, мне кажется, следующий шаг в часовом искусстве – это не точность или не только точность. Новое поколение часов будет более тонким.

Фото: архивы пресс-служб, Baselworld 2014

Зачем нам выпускать очередные часы с вечным календарем, когда на рынке таких уже под сотню? Мы должны переосмыслить базовое устройство самого часового механизма, и в первую очередь я хочу сделать его меньше

REVOLUTION №34

34_RevoBasel_T-Z.indd 154

21.05.14 18:27

155

TONINO LAMBORGHINI

1

Tonino Lamborghini Часовая марка «Тонино Ламборгини» создавалась с очевидным прицелом на то, чтобы создать «зеркало» образа суперкаров «Ламборгини» в часовой коллекции. Многие пробуют делать подобные вещи, но не многие имеют на это право, в отличие от Ламборгини-часовщиков. В этом их главное преимущество, так как именно представители этой семьи стояли у истоков создания одной из наиболее ярких марок в истории автомобилестроения.

1. Spyder 8800, черненая и позолоченная сталь, кварцевый механизм 2. Spyder 8800, черненая сталь, кварцевый механизм 3. Кварцевый хронограф GT1, черненая сталь 4. Автоматический хронограф «1947», сталь, лимитированная серия из 150 экземпляров

Часовая коллекция «Тонино Ламборгини» – очень интересный опыт создания «автомобильных» наручных часов, где помимо таких очевидных деталей, как фирменная эмблема знаменитой автомобильной марки с атакующим быком на щите, используются множество приемов, предназначенных для того, чтобы создать агрессивноспортивный дизайн, который является неотъемлемой чертой часов этой марки. Да, «Тонино Ламборгини» – это не тот случай, когда часы останутся незамеченными и нераспознанными, даже если речь идет о наиболее классическом по стилю направлению коллекции, как например о представленных в этом году часах «». Круглый полированный стальной корпус и автоматический механизм хронографа моделей «» выводят эти часы на позицию наиболее классических в коллекции марки, но возможный спокойный стиль часов «» изначально нарушается агрессивной черно-белой структурой

2

циферблата с «глазами» счетчиков хронографа и неизменным красным щитом «ламборгини». Форма эмблемы марки повторяется в циферблате и ободке часов серии «Спайдер » (Spyder ). Мне больше всего из моделей этой серии понравились часы с простыми кварцевыми механизмами, но не хронографы, так как излишняя деталировка циферблата, на мой вкус, размывает изначальный дизайнерский замысел. Особенно привлекательной получилась модель «Спайдер » на коричневом ремешке крокодиловой кожи с черненым корпусом, средняя часть которого отделана позолотой, а черный циферблат украшен золотистыми деталями. Часы серий GT и GT заставляют подумать о стилистике «мускулистых автомобилей»: их корпус как будто закрыт защитными щитками брони динозавра. Весьма впечатляющее зрелище, особенно это касается часов на черненом стальном браслете.

3

4

Май 2014

34_RevoBasel_T-Z.indd 155

REVOLUTION

21.05.14 18:27

156 Baselworld 2014

нии. Мы выпускаем городские микролитражки, скутеры, мобильные телефоны и т. д. Все это к спортивным машинам не имеет никакого отношения. АК Что из этого разнообразия собственной продукции вам нравится больше всего? ТЛ Конечно, часы. Я начал их разрабатывать еще лет 30 назад. Часы – это моя «первая любовь». Мне нравится, что их механизм – это как миниатюрный мотор. Еще, если честно, мне нравятся наши компактные городские автомобили. Правда, спрос на них, к сожалению, невелик. Есть интерес во Франции, в Италии, но в первую очередь мы сейчас пытаемся заинтересовать этим продуктом китайского покупателя. АК А где вы их производите? ТЛ В Италии и Китае. АК Как и почему вы пришли в часовое дело? Вам просто нравились часы или рынок показался привлекательным? ТЛ Как я уже говорил, часами я увлекаюсь давно и давно их собираю. Часы мне нравятся тем, что они настоящие, не эфемерТонино Ламборгини, ные. Это колеса, пружины, сталь. Что-то в основателя и руководителя Tonino Lamborghini Group, спрашивает них есть от автомобилей. А кроме того, это Алексей Кутковой вещь, с которой соприкасаешься каждый день, с которой практически срастаешься. Это как очки: без них на руке чувствуешь АК Как ваша марка связана с одноимен- АК А люди из автомобильной «Ламборги- себя как-то неуютно. Да, сегодня у всех есть ными автомобилями? ни» как-то следят за вашим бизнесом? Им мобильные телефоны, на которых можно ТЛ Компанию «Аутомобили Ламборгини» нравится, что вы делаете? посмотреть время, но часы уже давно во(Automobili Lamborghini) основал мой отец. ТЛ Да, очень нравится. Насколько я знаю, шли в нашу жизнь. Мне тогда было лет 16–18, и я по мере даже несмотря на тесное сотрудничество АК А какие часы вы коллекционировали? сил ему помогал. А сегодня «Аутомобили с немецким автопромом, все руководст- Что-то вроде «патеков»? Ламборгини» входит в компанию «Ауди», во «Ламборгини» осталось итальянским; ТЛ Нет, не такие. Я собираю часы с ранней которая, в свою очередь, принадлежит многие работают там с давних времен. молодости, но марке и цене особого значе«Фольксвагену». Вот такая связь. Мы сто- Конечно, люди стареют, уходят на пенсию, ния не придаю. Для меня главное не стоияли у истоков «Ламборгини», а сегодня но все равно. мость, не золотой корпус, а дизайн. Бывают всем заправляет «Ауди». По работе мы не АК Представители «Аутомобили Лам- модели с примитивными механизмами, но взаимодействуем. боргини» никогда к вам не обращаются? зато внешне – произведения дизайнерскоАК Но все же у вас общее название… Может быть, за старыми фотографиями, го искусства. Так что большинство часов в моей коллекции недорогие. ТЛ Не совсем. Мы – «Ламборгини», они – архивами? «Аутомобили Ламборгини». К «Ауди» отошли ТЛ Нет, никогда. Знаете, для меня «Аутомо- АК Вы сами придумываете облик своих права только на автомобильную марку. Это били Ламборгини» – отрезанный ломоть. часов или этим занимаются дизайнеры? как если бы мой отец выстроил дом, а они Они теперь сами по себе. Все мои интересы ТЛ Сам. Разумеется, мне помогают. Я даю купили там одну квартиру. сосредоточены вокруг собственной компа- идею, делаю эскиз, а потом уже мои сотрудREVOLUTION

34_RevoBasel_T-Z.indd 156

Фото: архивы пресс-служб

Q&A

№34

21.05.14 18:27

157

Часы мне нравятся тем, что они настоящие, не эфемерные. Это колеса, пружины, сталь. Что-то в них есть от автомобилей ники его разрабатывают. Но все происходит под моим неусыпным контролем. Я слежу за разработкой каждого товара под своей маркой, лично принимаю все решения. Мой бизнес – это моя жизнь, и я посвящаю себя ему без остатка. АК В ваших часах заметны стилистические переклички с автомобилями «Ламборгини». Это специально так задумано или вы, как представитель семьи Ламборгини, просто не можете творить иначе? ТЛ Да, иначе не могу, так получается автоматически. Я – Ламборгини, и этим все сказано. С самого раннего детства, а у отца до «Аутомобили Ламборгини» были и другие промышленные компании, я рос в этой атмосфере. Я привык к тому, что вокруг рабочие, дизайнеры, инженеры, конструкторы и все вертится вокруг машин и механизмов. Даже если бы мне захотелось резко сменить стилистику, придумать что-то помоднее, просто не вышло бы. А К А у вас у самого есть машины «Ламборгини»? ТЛ У меня они есть все – в семейном музее. У меня самый большой музей в Европе (про Америку не знаю) – пять тысяч квадратных метров выставочной площади. Там есть и вертолет «Ламборгини», и наши тракторы, и все модели автомобилей. Если же вас интересует, езжу ли я когда-нибудь на «ламборгини», то бывает, но крайне редко. И даже мой сын за всю жизнь ездил, наверное, раза три-четыре, не больше. Понимаете, человеку, который все это знает изнутри, чтобы получить удовольствие от «ламборгини», необязательно их водить – мне больше удовольствия доставляет на них смотреть. Это как с красивой девушкой: на нее можно просто полюбоваться и порадоваться, даже если с ней не… (смеется) АК Какая часовая модель, на ваш взгляд, удалась вам лучше всего? ТЛ Spyder. Она же и стала самой популярной. АК А владельцы машин «Ламборгини» ваши часы покупают? ТЛ Да, частенько те, кто, заходит в наш магазин в Болонье, упоминают, что водят

«ламборгини» и теперь хотят иметь часы фирменных отелей. Трапеция со скошенс тем же названием. Но про клиентов из ными углами – это перекличка, во-первых, других стран трудно сказать: мы же их не с автомобильными зеркалами, а во-вторых, опрашиваем. с формой передних воздухозаборников у АК Где вы производите часы? «ламборгини». Кстати, что-то подобное есть ТЛ В Швейцарии. Дизайн разрабатываем и в облике наших часов GT1. в Италии, а основные рынки сбыта – Ближ- АК То есть идея простых круглых часов ний Восток, Россия, Азия и США. Ну и, конеч- вам категорически не нравится? но, Италия: у нас там фирменные магазины ТЛ Не очень. За исключением разве что в Болонье, где представлена вся коллекция, коллекции «1947», которую выпустили в в Милане, в Риме. честь года моего рождения. В этой линейке АК Какие у ваших часов механизмы? есть и часы с усложнениями. Я сам ее себе ТЛ И механические, и кварцевые. Есть «подарил» и подумал тогда, что, если мне сложные, разработанные в сотрудничестве часы нравятся, то, может, понравятся и с ETA специально для ценителей механики. другим. Но многие клиенты хотят именно кварц. АК Как вы оцениваете перспективы Есть даже целые страны, где покупатели своей компании? Смотрите в будущее с предпочитают кварцевые калибры – каче- оптимизмом? ственные, но кварцевые. ТЛ Мы работаем с огромной самоотдачей АК Есть ли какие-то предпочтения у рос- и добились неплохих результатов. Но посийских клиентов? ложение у нас не самое простое: трудно от ТЛ Они любят золото. Оговорюсь: у наших тракторов, машин, обогревательных систем моделей корпуса не золотые, а позолочен- и солнечных батарей перескочить к часам. ные. Лично я, правда, к золоту отношусь Мы чем только не занимаемся: и энергепрохладно. На мой взгляд, часы «Ламбор- тическими напитками, и строительством, и гини» должны быть стальными, но, раз есть одеждой, и обувью. Некоторым клиентам спрос, приходится предлагать и золотое такая разносторонность не нравится, у них покрытие. То же самое, кстати, касается и это все не укладывается в голове. Вот с нашего мобильного телефона: мы делаем «Ролексом» (Rolex), например, все ясно: он упор на стальной корпус, но многие просят производит только часы. А мы стремимся отделку розовым или желтым золотом. охватить все и, возможно, на отдельных АК Сегодня в моде черные часы. Есть у рынках из-за этого уступаем более специализированным компаниям. вас такие? ТЛ Да, довольно много. Например, GT1. АК Работают ли у вас представители Кроме того, сейчас готовим новую модель, молодого поколения Ламборгини? Они которая в России должна появиться где-то продолжат семейное дело после вас? через месяц. Она будет черная, на черном ТЛ Мои сын и дочь еще довольно молодые браслете, а в дизайне будет угадываться люди. Хочется верить, они пойдут по моим внешний вид автомобильного тормозного стопам, но гарантировать пока ничего нельдиска. зя. Впрочем, в любом случае среди моих АК На обложке вашего каталога часы сотрудников есть те, которым захочется трапециевидной формы. Расскажите о развивать фирму и дальше. Нас не так них поподробнее. Они женские? Откуда много, но работают все с огоньком и, мне взялся такой дизайн? кажется, получают удовольствие. ТЛ Да, женские, но есть и мужской вариант, он чуть побольше. Что же касается дизайна, то такие рубленые формы мы используем часто, в том числе в оформлении наших Май 2014 REVOLUTION

34_RevoBasel_T-Z.indd 157

21.05.14 18:27

158 Baselworld 2014

TUDOR

3

REVOLUTION

34_RevoBasel_T-Z.indd 158

1

1. Heritage Ranger на кожаном ремешке бундесверовского стиля 2. Heritage Ranger, сталь, диаметр 41 мм. Калибр ETA 2824 с автоматическим заводом, тканый ремешок натовского стиля 3. Heritage Ranger на стальном браслете 4. Фирменная раскладывающаяся застежка нового Ranger

2

зайне циферблата нового «Рейнджера» сохранен оригинальный дизайн с арабскими метками «», «», «» и « часов» и остальными багетными метками, с часовой стрелкой характерной копьевидной формы, нет только надписей «Oyster prince» и «Ranger», которые, как правило, присутствовали на циферблатах оригинальных «Рейнджеров». Это лишь подтверждает намерение «Тюдора» не производить более-менее точных переизданий знаменитых исторических моделей, часы винтажной серии – это современная интерпретация замечательных часов из истории марки, выполненная с использованием возможностей современной часовой индустрии. Сейчас «Тюдоры» не комплектуются ролексовскими механизмами, так например, в «Херитидж Рейнджер» работает самый настоящий автоматический калибр ETA , прочный и надежный, и в «Тюдоре» не делают из этого тайны. Разумеется, в отличие от оригинала, современные часы ком4 плектуются сапфировыми стеклами, правда используются выпуклые стекла, в какой-то степени воспроизводящие форму выпуклого «плекси» оригинальных моделей. Винтажный облик новинок удачно дополняют ремешки: есть невероятно популярные в этом году тканые ремешки камуфляжной окраски натовского стиля, а также кожаные ремешки авиаторского стиля с проходящей под корпусом полоской кожи, повторяющей очертания корпуса (тоже одна из популярных нынче тем), их в «Тюдоре» назвали бундесверовскими.

Фото: архивы пресс-служб, Baselworld 

Когда «Тюдор» стремится быть женственным и милым, получается, на мой взгляд, неубедительно и неинтересно. Когда «Тюдор» стремится быть жестким и воинственным, безусловно превосходящим в том даже «Ролекс», родительскую часовую марку, получаются очень привлекательные часы. За последние несколько лет «Тюдор» отметился несколькими замечательными моделями, выполненными в стиле ретро, и в этом направлении добился потрясающего успеха. Впервые за множество лет об этой марке заговорили, как о серьезном игроке часового рынка, а не просто о «тени» великого «Ролекса», которая только и годится на то, чтобы предлагать невсамделишные «ролексы» для тех, у кого не хватает средств на «ролекс» настоящий. Теперь, после нескольких очень убедительных экскурсий в прошлое, которое «Тюдор» разделяет с «Ролексом», ситуация переменилась кардинально. В -м «Тюдор» предложил первую модель винтажного стиля Heritage Chrono, современный вариант тюдоровского хронографа Monte-Carlo -х. Два года назад «Тюдор» выпустил два замечательных «дайвера»: часы Heritage Black Bay и Heritage Pelagos, и было очень трудно выбрать, какие же из этих двух больше нравятся. В прошлом году «Тюдор» вновь обогнал «Ролекс», выпустив Fastrider Black Shield, первые часы в керамическом корпусе, и снова это были часы с сильным винтажным духом. Истории двух марок переплетены до той степени, что их невозможно разделить, и это лишний раз подтверждается главной новинкой в коллекции «Тюдора» этого года – часами «Херитидж Рейнджер» (Heritage Ranger). Дело в том, что исходно часы Tudor Ranger были упрощенным вариантом ролексовского «Эксплорера». В ди-

№34

21.05.14 18:27

159

ULYSSE NARDIN

U ULYSSE NARDIN

1

тер дизайна. Эти новинки, включая прототип турбийона с кремниевым анкерным ходом «Улисс», выполнены в едином технически-суховатом стиле, и этот стиль был по-настоящему большим сюрпризом для меня как давнего поклонника этой марки. В последнее время динамично развивавшаяся коллекция «Улисс Нардена» все больше смещалась в сторону излишне, на мой взгляд, барочного стиля (речь не идет о часах деко-

Три новинки в коллекции «Улисс Нарден» понравились мне более всего: это новый вариант часов «Дуал Тайм» (Dual Time) с мануфактурным механизмом, новые модели фирменного вечного календаря и новая разработка – кремниевый анкерный ход «Улисс». Их объединяет не только технический характер «механики»: во всех воплощены улиссовские разработки и изобретения разных времен, но и технический харак-

2

ративного направления) с обилием ярких деталей и иногда как будто надутыми массивными формами. Для компании «Улисс Нарден» с ее более чем достойной историей, связанной большей частью с производством специализированных прецизионных часов, хронометров, технический характер дизайна хотя бы части коллекции представляется тем, что англичане формулируют как «мастхэв». «Без этого не обойтись» – я так бы перевел

4

в данном случае это выражение. Разумеется, прежняя стилистика не отменена, продолжают выпускаться новые модели, среди них в этом году заслуживают упоминания новые женские модели Jade, новые женские «дайверы» Lady Diver, новый вариант минутного репетира Jazz Minute Repeater, новый вариант часов с почасовым боем Hourstriker Tiger, а также выполненный в синих тонах прозрачный турбийон Imperial Blue.

1, 2. Dual Time Manufacture, розовое золото, диаметр 42 мм. Калибр UN-334 с автоматическим заводом 3. Dual Time Manufacture, сталь

3

5

5. Калибр UN 334 (показан на фотографии со снятым ротором системы автоматического завода). Кремниевая спираль, кремниевые детали анкерного хода, 49 камней, 48-часовой запас хода

4. Калибр UN-334 – вид со стороны циферблата Май 2014

34_RevoBasel_T-Z.indd 159

REVOLUTION

21.05.14 18:27

160 Baselworld 2014

1. Dual Time Manufacture, розовое золото, серебристый циферблат 2. Perpetual Manufacture, платина, диаметр 43 мм. Калибр UN-32 с автоматическим заводом. Лимитированная серия из 250 экземпляров 3. Калибр UN-32, 34 камня, 48-часовой запас хода

1

Первые часы нового технического направления дизайна «Улисс Нардена» – «Дуал Тайм Мэньюфекчер» (Dual Time Manufacture). Для этих часов был разработан новый мануфактурный калибр UN-, который пришел на смену калибру UN- (блок индикации поясного времени и большого указателя даны на базовом механизме ETA ), которым комплектовались прежние модели коллекции «Дуал Тайм». Калибр UN- оснащен анкерным ходом с кремниевыми деталями – анкером, анкерным колесом, импульсным камнем баланса и, кроме того, кремниевой спиралью. В этом новый механизм очень похож на базовый мануфактурный калибр UN-, хотя, очевидно, калибр UN- не является модифицированным -м с добавленным блоком индикации поясного времени. При близком рассмотрении обоих калибров видно, что они разрабатывались на осREVOLUTION

34_RevoBasel_T-Z.indd 160

нове общих технических решений. В частности, следует отметить общую для обоих пеллатоновскую конструкцию системы автоматического завода, двухопорный мост баланса, сам баланс (с кремниевыми деталями вкупе). С функциональной точки зрения UN- ничем не отличается от калибра UN-: в нем также реализована схема переключения местного времени на час вперед или назад при помощи двух кнопок, и большой указатель даты, который может переключаться как вперед, так и назад, синхронизирован с местным временем. Таким же устройством указателя поясного времени оснащены и часы «Перпечуал Мэньюфекчер», только в их механизме с этим указателем синхронизирован и большой указатель даты, а также и все другие указатели вечного календаря. В отличие от часов «Дуал Тайм Мэньюфекчер», здесь и речи не идет о том, что

механизм нов. Механизм все тот же, что и в первых вечных календарях «Улисс Нарден» конца -х – это калибр UN-, выполненный на основе леманиевского автоматического калибра . В принципе, его-то и следует считать самым первым мануфактурным механизмом «Улисс Нарден», так как уже давно и основа, и блок вечного календаря производятся в мастерских марки. Поэтому определение «мануфактура» в названии этих часов не просто дань моде, но напоминание о тех временах, когда мануфактурное движение в часовой индустрии лишь только-только зарождалось. От «мануфактуры» давайте перейдем к часам концептуальным. Предыдущий концепт – уникальные, до серьезной степени «пропитанные» кремнием часы «ИнноВижен» (InnoVision), что были представлены семь лет назад, – похоже, канули в прошлое; по меньшей

2

3

№34

21.05.14 18:27

161

мере, никаких видимых последствий той разработки в коллекции «Улисс Нардена» не наблюдается. Более того, развитие пошло по иному пути, и представленный на Базельской выставке прототип турбийона с кремниевым анкерным ходом «Улисс» (Ulysse Anchor Escapement) – лишнее тому доказательство. Новые технологии могут быть направлены на модернизацию различных направлений часового дела. Если в концепте «ИнноВижен» основное внимание уделялось проблеме конструирования механизма, способного работать вовсе без смазки, то кремниевый анкерный ход «Улисс» решает другую проблему (хотя преимущество кремниевых деталей, которые могут работать без смазки, остается и здесь) – это конструирование механизмов более простых

4. Прототип турбийона с фирменным ходом Ulysse Anchor Escapement

в смысле традиционной часовой механики и более тонких. Для анкера кремниевого анкерного хода «Улисс» не требуются ни ось, ни камни, в которых ось анкера должна была бы стоять, ни мост анкера, поэтому несколько десятых миллиметра общей толщины механизма такой ход позволяет сэкономить (не могу сказать, чтобы мне не нравилось такое направление их мыслей, однако подожду реализации открывающихся возможностей). Идея нового хода состоит в том, чтобы «подвесить» кремниевый анкер на монолитной конструкции с кремниевыми лезвиями, дающими возможность анкеру смещаться вбок, как то требуется при работе анкерного хода, но не позволяющими ему сместиться вверх или вниз.

1. Ротор турбийона с вмонтированным в него новым кремниевым анкерным ходом Ulysse

1

2. Для анкера кремниевого анкерного хода Ulysse не требуются ни ось, ни камни, в которых она должна была бы стоять, ни мост анкера 3. Анкер и его суппорт кремниевого анкерного хода Ulysse в сборке

2

3

4

5. Ulysse Anchor Escapement – вид с оборотной стороны: именно так технически строго и должна выглядеть первоначальная реализация изобретения

5

Май 2014

34_RevoBasel_T-Z.indd 161

REVOLUTION

21.05.14 18:27

Q&A

Пьера Гигакса, управляющего директора Ulysse Nardin, спрашивает Алексей Кутковой

АК Первый вопрос, конечно, о новом и производительности высок, но потом спуске с «парящим» анкером (flying an- кривая выравнивается и превращается chor escapement). Почему вообще вы его почти в прямую (потенциал изобретения стали разрабатывать? Для независимой практически исчерпан). Кода берешь на компании у вас ведь и так много новаций вооружение новое открытие, начинать прив сфере спусков, тот же двойной прямой ходится ниже текущего уровня этой кривой ход, например. (то есть сперва новые технологии уступают ПГ Инженеру нужно уметь мыслить не- традиционным), зато скоро новая парабола стандартно, выходить за рамки привычных «обгонит» старую и производство выйдет на схем. Знаете, есть такая известная задачка более высокий качественный уровень. на творческое мышление: рисуют квадрат Вот мы и решили, что пора найти еще из девяти точек (три на три) и предлагают одно применение кремнию, узлы из кочеловеку, не отрывая ручки от бумаги, сое- торого можно конструировать совсем не динить все девять точек четырьмя прямыми. так, как если бы в них применялись латунь, Решить ее никогда не получится (все время сталь и камни. Одно из самых заметных остается одна лишняя точка), если не до- преимуществ кремния – малый удельный гадаешься, что прямые должны выйти за вес. Особенно это ценно для спуска, кограницы квадрата. Очень красноречивый торый, как известно, останавливается и пример. приходит в движение по нескольку раз в Когда в твоем распоряжении оказыва- секунду. Само собой, на преодоление инерется новый материал или новая технология, ции расходуется масса энергии, так что, чем перед тобой открываются новые возмож- легче детали спуска, тем выше его КПД. Еще ности. Да, чтобы ими воспользоваться, одно преимущество, эластичность, позвопридется попотеть, но результат окупит- ляет делать кремниевые спирали, которые ся. График отдачи от изобретений можно обеспечивают превосходную изохронность условно изобразить в виде ветви параболы, при минимальном коэффициенте теплового вытянутой вдоль горизонтальной оси вре- расширения. У спусков с такими спиралями мени. На первом этапе прирост качества погрешность хода не превышает 0,1 с на REVOLUTION

34_RevoBasel_T-Z.indd 162

градус, тогда как даже стандарты COSC для хронометров допускают отклонение в 0,6 с на градус. В нашей новой конструкции и малый вес, и эластичность кремния играют принципиальную роль. По сути, вместо того чтобы крепить анкер на оси, мы подвесили его на двух плоских кремниевых пружинах (верхняя часть анкера, пружины и рама изготовлены одним блоком), которые, как заколка для волос, выгибаются то в одну, то в другую сторону, «перещелкивая» анкер то вправо то влево. Тут надо оговорить два момента. Чтобы плоский лист бумаги, линейка, полоска металла и т. п. так акцентированно выгибались вперед-назад, их концы должны находиться под давлением (например, между большим и указательным пальцами руки). Кроме того, при сгибании расстояние между концами плоской пружины сокращается, но анкер не должен смещаться то от спускового колеса, то по направлению к нему. Поэтому в нашем новом спуске внутри угла, образованного двумя выгибающимися пружинами, помещен пружинящий ромбик, чья задача – подтягивать концы выгибающихся пружин к центру (то есть обеспечивать необходимое для выгибания давление) и при этом не давать анкеру гулять. С дальнего от анкера угла две половины ромбика присоединены к двум регулировочным кулачкам, симметрично поворачивая которые можно менять натяжение в системе, либо чуть подтягивая анкер к центру, либо чуть отпуская. На данный момент анкер состоит из двух частей (одна образует общую деталь с пружинами и рамой, вторая привинчена снизу), но в дальнейшем его конструкцию планируется сделать моноблочной. Мы показываем новый спуск в модели с турбийоном, но он вполне пригоден и для обычных часов. Мы уже поставили его в калибр 118, и сейчас несколько наших сотрудников как раз ходят с такими часами: проводят «полевые испытания». АК Относится ли ваш ход к спускам постоянного импульса? ПГ Конструкция с пружинами позволяет думать в этом направлении, но пока к спускам постоянного импульса он не относится. При разработке такая задача не ставилась. Наша главная цель состояла в том, чтобы избавиться от трения. В традиционном спу-

Фото: пресс-служба Ulysse Nardin

162 Baselworld 2014

№34

21.05.14 18:27

163

Когда в твоем распоряжении оказывается новый материал или новая технология, перед тобой открываются новые возможности. Да, чтобы ими воспользоваться, придется попотеть, но результат окупится

ске анкер сидит на оси, упирающейся одним выпуклой или вогнутой. Кроме того, в месте, концом в платину, другим – в мост; теперь где плоскость покоя сходится с плечом анже нам не нужна ни ось, ни камневые опо- кера, мы добавили небольшую ступеньку, на ры, ни анкерный мост. которую падает зуб ходового колеса. АК И вдобавок вы получили выигрыш На самом деле мы только начинаем в компактности? исследовать всю ту массу возможностей, ПГ В принципе да, хотя по нынешнему которые дает новая технология. Если разообразцу это не очень заметно, потому что браться, часы со швейцарским анкерным тут еще турбийон. В обычном регуляторе ходом выпускали более века, а кремницелый многослойный пирог: анкер, над ним евому спуску всего лет десять. Его еще анкерный мост, а над ним еще баланс со совершенствовать и совершенствовать. спиралью. Кроме того, баланс и анкерный Поначалу кремний применяли только ради мост приходится дополнительно разносить того, чтобы выделиться на общем фоне, одв пространстве, чтобы снизить сопротивле- нако теперь он уже дает потребителю ощуние воздуха при колебаниях. А без моста и тимые преимущества: качество часов выше конструкция тоньше, и нет такого сопротив- и работают они без обслуживания дольше. ления воздуха. АК Что сейчас дороже в производстве – Оговорюсь: мы с этим ходом только начи- традиционный спуск или кремниевый? наем по-настоящему экспериментировать. ПГ Пока кремниевый, но вскоре, надеюсь, Мы его, может, и не стали бы сейчас пока- он станет даже дешевле традиционного. зывать, но в нашей отрасли ожесточенная АК Почему вы решили представить спуск битва за интеллектуальную собственность, с «парящим» анкером в турбийоне? И если а мы знаем, что крупные группы компаний уж в турбийоне, то почему тогда не во тоже работают над подобными проектами, «Фрике» (Freak)? поэтому необходимо было застолбить наше ПГ Почему в турбийоне? Для эффекта. Чтопервенство. бы сразу заинтересовались коллекционеры. АК В анкерном ходе палеты анкера и зу- Что же касается «Фрика», то в принципе бья спускового колеса должны находить- новую конструкцию можно было применить ся друг от друга на строго определенном и там. У «Фрика» не анкерный ход, а двойной расстоянии. Разве пружинящая конструк- прямой, где вместо анкера вариатор, так ция этому не мешает? что можно было сделать «парящий» вариаПГ Не мешает. Благодаря нашей техноло- тор, но мы все-таки решили начать с более гии производства погрешность во взаи- стандартного турбийона. морасположении деталей не превышает А К Вы проверяли новый спуск на 2 микронов. Когда сверлишь в платине ударостойкость? отверстия под цапфы осей баланса, анке- ПГ Проверяли. Пока о достаточной ударора и спускового колеса, такой точности не стойкости говорить не приходится: падение добьешься. При этом конструкция очень с метровой высоты он не перенесет. Но мы жесткая: толщина пружин – 12 микронов, продолжаем над этим работать. ширина – 150. АК Может, надо сверху и снизу поставить АК Наверное, такой спуск нет необходи- ограничители? ПГ Да, но какой тогда смысл в том, что мы мости после сборки регулировать? ПГ Конечно. Вообще, во всех наших крем- избавились от моста? Один элемент убрали, ниевых спусках точность изготовления та- зато другой прибавили. Надо еще подумать. кая, что расположение палет регулировать АК Можно ли в эту сложную кремниевую не приходится. Бывают, конечно, часовщи- деталь с анкером и пружинами интегрироки, которым нравится повозиться с палета- вать еще и спираль? ми, поиграть с глубиной зацепления. Но это ПГ Нет, не получится. Если оба конца спирапросто потому, что им приятен сам процесс. ли будут неподвижны, амплитуда колебаний Фотолитография дает и еще одно пре- баланса резко сократится. имущество: палеты можно делать более АК А нужна ли в кремниевом регуляторе сложной формы. Рубиновые палеты прямо- многовитковая спираль и амплитуда в линейные и одинаковые, а в кремниевой, 200 с лишним градусов? Может, достанапример, плоскость импульса может быть точно будет всего, скажем, 10 градусов?

ПГ Нужна. Чем меньше амплитуда, тем меньше свободный ход баланса и тем больше он взаимодействует с деталями спуска, что плохо сказывается на изохронности. АК Но разве кремниевые детали нельзя изготовить так точно, чтобы время контакта с хвостовиком анкера сократить до минимума? ПГ Нет. Тут материал не имеет значения: все упирается в геометрию деталей. Импульсный камень должен сперва ударить по входному рожку и разблокировать вилку, а потом получить новый импульс от выходного рожка. На это в любом случае уходит время. АК Часы, которые вы мне показали, уже законченные или это работающий прототип? ПГ Прототип. Мы еще собираемся облагородить дизайн, довести кое-что до ума. Но некоторые коллекционеры уже набросились на него и выпрашивают этот экземпляр без доработок: именно потому, что это прототип. АК А сколько будет стоить турбийон с таким спуском по сравнению с вашими обычными турбийонами? ПГ Да примерно столько же. Если сравнивать с конкурентами, наши турбийоны в целом продаются по очень привлекательной цене. Можно было, конечно, за новый запросить больше, но тут уж как повезет. Понимаете, есть модели, чья цена складывается из себестоимости и наценки, чтобы мы и розница получили определенную прибыль. Это такие коллекции, как Marine Chronometer или Marine Diver. Но если речь идет о «Фрике», минутном репетире и тому подобных часах, то ценообразование идет по-другому. Мы анализируем предложения конкурентов и прикидываем, сколько часов удастся продать по такой цене, сколько – по такой и т. д. В общем, приходится угадывать. Иногда получается, иногда нет, и мы остаемся в убытке. А значит, цена более успешных часов такого плана должна, помимо прочего, покрывать ущерб от возможных убытков. С роскошными автомобилями, наверное, примерно то же самое: стоимость «хонды» и стоимость «мазерати» нельзя рассчитывать по одним и тем же формулам.

Май 2014 REVOLUTION

34_RevoBasel_T-Z.indd 163

21.05.14 18:27

164 Baselworld 2014

VERSACE VICTORINOX VOUTILAINEN

Часовые марки с названиями известных модных домов на циферблатах – это всегда сложная тема. Связана она с тем, что сама идея поставить имя знаменитого кутюрье на циферблат может лишить разработчиков коллекции способности к риску, желания придумывать что-то новое, и потому весьма нередко часовые коллекции модных домов, производимые ими самими, или же отдаваемые на откуп приобретателям лицензии ничего кроме скуки не вызывают. За последние годы выделились ряд модных домов, которые по-настоящему серьезно развивают часовую коллекцию, а в ряде наиболее отрадных для меня случаев плюс ко всему еще конструируют или, как минимум, заказывают у хороших специалистов собственные механизмы. Марка «Версаче» к числу последних не относится, однако коллекцию часов этой марки никак нельзя назвать скучной, и год за годом она

становится все более интересной. Похоже, принятое в  г. решение владельцев этой модной марки продать часовой бизнес вместе с лицензией американской часовой группе «Таймекс», сработало именно так, как то планировалось. Проходя в этом году по залам Базельской выставки мимо стенда «Версаче», я был буквально охвачен праздничным настроением, которым, казалось бы, наполнена вся часовая коллекция марки. «Действительно, – подумал я, – а какую другую модную марку можно с большими на то основаниями назвать жизнелюбивой, наполненной солнечным светом и итальянским теплом, нежели «Версаче»?» И альтернативы «Версаче» я не смог подыскать, хотя прославленная эмблема марки, голова горгоны Медузы, казалось бы, должна будить иные, весьма тягостные ассоциации. Как бы то ни было, вся новая часовая коллекция «Версаче» сияет золотом и чистыми насыщенными красками. Ну и, разумеется, часы просто перенасыщены цитатами известных всем символов марки – головы горгоны Медузы и греческих меандров (как же обойтись без этого). Поскольку «Версаче»

4

сознательно отказывается от работы в сегменте механических часов, все усилия разработчиков направлены на то, чтобы оснастить часы правильными, выполненными с изобретательностью и выдумкой «аксессуарами» – циферблатами, ремешками, иногда хитроумной конструкции корпусами. Так например, в часах «Вэнитас» (Vanitas) меня привлекли барочного стиля «надутые» рельефные кожаные ремешки с золотистыми шариками, причем, в таком же духе выполнены рельефные циферблаты, окрашенные в тон ремешку. Модели «Вэнити» (Vanity) выделяются благодаря позолоте корпуса, дополненного вызолоченным кожаным ремешком, украшенным двумя медальонами (все та же голова горгоны Медузы). Для часов «Винус» (Venus) был изготовлен двойной корпус, а между двумя кольцами корпуса установлен розовый топаз, а узор гильоше, которым украшен циферблат, повторяется в ободке внешнего корпуса. Часы «V-Сигначер» (V-Signature) – это тоже про ремешки: часть из моделей этой серии предлагается на кожаных ремешках бундесверовского типа провокационно гламурного вида.

1

2

3

1, 4. V-Signature, позолота, диаметр 35 мм, кварцевый механизм 2. Venus, сталь, диаметр 33 мм, бриллианты, розовый топаз, кварцевый механизм 3. Vanity, позолота, диаметр 35 мм, кварцевый механизм REVOLUTION

34_RevoBasel_T-Z.indd 164

Фото: архивы пресс-служб, Baselworld 

V

VERSACE

№34

21.05.14 18:27

165

Q&A

Паоло Мараи, генерального директора компании Vertime (группа Timex), спрашивает Алексей Кутковой

АК Вы в группе «Таймекс» отвечаете за модные часовые марки, в первую очередь за «Версаче». Какое место в часовой отрасли занимают, на ваш взгляд, компании, пришедшие из мира моды? ПМ Если взглянуть на историю часовой отрасли, то увидим, что за последние сто лет она пережила несколько революций. Сперва мы перешли от карманных часов к наручным, то есть принципиально изменился способ ношения и характер использования приборов времени. Потом, в 70-х, началось великое противостояние механики и кварца. Все шло к тому, что кварц окончательно победит, но не тут-то было. Либо потребитель был к этому не готов, либо действительно все решила «Суоч» (Swatch), которая в решающий момент предложила рынку любопытную часовую концепцию, и победная поступь кварца пресеклась. В первом десятилетии XXI в. – новое противостояние. На сей раз – между традиционными часовыми производителями и

модными марками. Я к этому вопросу еще вернусь, но пока упомяну, что уже назревает еще один конфликт: на часовой рынок рвутся производители электроники, такие как «Эппл», «Самсунг» и «Гугл». По-настоящему борьба с ними еще не началась, мы сейчас переживаем переходный период, но в ближайшие десять лет на часовом рынке появится третья сила, с которой придется считаться. Теперь – непосредственно к теме взаимоотношений между традиционными и модными часовыми марками. За последние десятилетия в ряде отраслей произошел важный сдвиг: акцент переместился с продукции на марку. И маркетологи уже давно спорят, за каким из этих двух полюсов будущее. Уже доказано, что в некоторых товарных категориях марка влияет на выбор потребителя гораздо сильнее, чем качество самого продукта. Возьмем, к примеру, мужскую обувь. Лет 20 назад покупатель хотел, чтобы туфли были сделаны в Италии, чтобы

кожа была непременно итальянская, а теперь в большинстве случаев смотрят только на марку: «Чёрчз», «Тодз» и т. д. Мы уже не интересуемся, где и из чего обувь пошита, мы доверяем марке. Та же ситуация с галстуками или с женскими сумками. Двадцать лет назад смотрели на происхождение и выделку кожи, теперь ищут глазами, чтобы стояло: «Майкл Корс», «Армани» или «Версаче». В часовой отрасли переключение с продукции на марки по ряду причин не так заметно и идет не так быстро. В первую очередь, я считаю, потому, что часовщики отчаянно борются за свои традиции. «Настоящие швейцарские часы должны быть классическими, – говорят они. – Модная марка? Да кому она нужна, эта марка?» Во-вторых, на часовом рынке, конечно, специфический покупатель. Он отчасти живет представлениями полувековой давности. Приведу пример из собственного опыта. Мой дед носил часы, отец их коллекционировал, мать тоже интересовалась. Когда я начал заниматься модными часами, мои собственные родители заявили: «Ну что у тебя за часы? Настоящие часы – это “Омега”, “Ролекс”, “Картье”». Но ведь это неправда. Если разобраться, механизм в наших моделях такой же, как у многих «настоящих» часов, качество не хуже (а в некоторых случаях и лучше). Отличия на самом деле только во внешности. Разумеется, не всем наша эстетика нравится; я отнюдь не утверждаю, что часы «Версаче» – это что-то обычное, пресное и подлаженное под вкусы большинства. Но важно понимать: разница между нами и традиционными компаниями только в стиле. Конечно, предстоит еще долго бороться с предубеждениями против Май 2014

34_RevoBasel_T-Z.indd 165

REVOLUTION

21.05.14 18:27

166 Baselworld 2014

марок, пришедших из мира моды. Но уже появилось молодое поколение покупателей, которым часы нужны не для пользы – время они смотрят в телефоне, – а для красоты. И это как раз нам на руку. Идем дальше: взгляните на развивающиеся страны вроде Китая, Индии или Бразилии. Лет 20 назад тамошние покупатели просто не могли позволить себе элитные часы, поэтому сегодня, когда они приходят в часовые магазины, на них не давит тот груз традиций, которым обременены потребители из регионов с более зрелым часовым рынком. А значит, опять же перед нами

швейцарских по происхождению деталей и вообще привязка к Швейцарии станет жестче. Меня самого возмущает, что на часы можно ставить «Сделано в Швейцарии» только потому, что в Швейцарии механизм собрали и вставили в корпус. Есть фирмы со штаб-квартирой, например, в Гонконге, у которых в Швейцарии и производства-то нет, а их часы все равно «швейцарские». С какой стати? У нас в Швейцарии целая компания, мы там создаем рабочие места, платим зарплаты (причем не китайские, а швейцарские), вся разработка продукции у нас осуществляется в Швейцарии – все

эстетика и стилистика марки. Так что сегодня мы можем ставить в часы швейцарские механические калибры, а завтра – почему бы и нет? – микросхемы. Нам такой переход дастся куда легче, чем традиционным часовым производителям, которые вынуждены держаться за свое прошлое. АК А как вы видите взаимодействие между производителями модных и «умных» часов? Ведь пока в существующих электронных часах упор сделан на функциональность, дизайн у них самый простой. ПМ На данный момент электронные часы представила только большая тройка произ-

открываются возможности. Кроме того, заметна – даже по нынешней Базельской выставке – еще одна тенденция: модные марки перемещаются в более престижные сегменты, в том числе и за счет технической составляющей. Некоторые, к примеру, переходят на швейцарские калибры. Я прекрасно понимаю, что традиционные производители пытаются защищать свою территорию, свое наследие. Как вы, наверное, знаете, недавно приняли новые правила, ужесточающие требования к клейму «Сделано в Швейцарии». Мы не знаем, когда точно они вступят в силу: может, через три года, а может, через пять. Но в часах, претендующих на статус «швейцарских», придется использовать больше

Vanitas, позолота, диаметр 40 мм, кварцевый механизм

REVOLUTION

34_RevoBasel_T-Z.indd 166

это, само собой, стоит немалых денег. Так вот, хотелось бы, чтобы с принятием нового закона правила игры стали честнее. «Сделано в Швейцарии» – эти слова для потребителей многое значат, и стоять они должны на сопоставимых по содержанию продуктах. Итак, возвращаясь к тому, с чего я начал, сегодня в часовой бизнес приходит все больше модных марок, и для нас это хороший знак. Ведь завтра начнется борьба между нами, традиционными часовщиками и электронщиками, но нам с этими последними скорее по пути. Мы, как и производители техники, в какой-то степени противники старины. Я не хочу сказать, что наш конек, наше наследие – это высокие технологии. Наше наследие – это дизайн,

водителей электроники: «Сони», «Самсунг» и LG. И, насколько я могу судить, особого успеха никто из них не добился. То есть мне кажется, что сами по себе эти компании на серьезную долю часового рынка претендовать не смогут, их клиенты не любители часов, а поклонники технических штучек. Но те, кто попроницательнее, уже сегодня могут разглядеть огромный потенциал в сотрудничестве между электронщиками и часовыми компаниями, а надо сказать, что даже группы «Таймекс» или «Фоссил» (Fossil Group), хоть в их состав и входят модные марки, превратились в настоящих часовых производителей. Ведь то, что пока представили публике, даже часами толком назвать нельзя. Может, с технической точки зрения это и неплохие продукты, но любителю часов они ничего не дают, его пожелания и привычки никак не учтены. Ну что это за часы, у которых аккумулятор садится через восемь часов? Я надеваю часы утром и снимаю, когда ложусь спать. Хотя бы на этот период одного заряда хватать должно. Потом, циферблат должен легко читаться. Ведь на солнце экран «айфона» практически слепой, а в часах, по крайней мере, текущее время должно быть хорошо видно в любых условиях. Тут наработки часовщиков могут прийтись весьма кстати. Наконец, водонепроницаемость. Для смартфонов она особой роли не играет, производители о ней не задумываются, но часы – другое дело. Может, я пошел в бассейн или принимаю душ с часами на руке? Здесь опять же электронщикам есть чему поучиться у часовщиков. В общем, если кто-то додумается объединить лучшие решения из этих двух областей – часовой и электронной, – может получиться бомба, которая встряхнет всю часовую отрасль.

Фото: архивы пресс-служб, Baselworld 

Когда я начал заниматься модными часами, мои собственные родители заявили: «Ну что у тебя за часы? Настоящие часы – это Omega, Rolex, Cartier». Но ведь это неправда

№34

21.05.14 18:27

167

VICTORINOX Компания «Викторинокс», производящая часы под маркой «Викторинокс для швейцарской армии» (Victorinox Swiss Army), но более известная как изобретатель лучших многофункциональных складных ножей, отмечает в этом году круглую дату – -летие. Разумеется, в часовой коллекции марки не могли не появиться юбилейные часы. Они появились, но, что удивительно, компания поставила в таком серьезном деле, как выпуск юбилейной коллекции, всего на одну модель «Инокс» (Inox), и очень похоже, что абсолютно с этим не прогадала. Изначальной идеей при создании «Инокс» (а это та часть названия марки, которая обозначает используемую в производстве лезвий складных ножей «Викторинокса» нержавеющую сталь) было стремление сделать часы столь же прочными и надежными, как и легендарные складные ножи фирмы. Для этого в процессе разработки конструкции часы раз за разом подвергались серии проверок и тестов, коих всего насчитывается сто тридцать (anniversarium obligat). Среди этих тестов было немало тех, что традиционно используются в часовой индустрии, а были и новые, экзотические, специально придуманные к юбилею. Среди последних такая экзотика, как переезд через часы -тонного танка швейцарской армии. Часы подвергали экстремальным перепадам температур, ускорениям, взрывным нагрузкам, действию растворителей и прочих агрессивных химических жидкостей, разве что не царской водки (против нее нет приема), сбрасывали с -метровой высоты на асфальт… Однако должен заметить, что на меня перечисление всех этих ужасов не произвело бы должного впечатления, если бы не сами часы, вернее то, как они сделаны и как они ощущаются, когда берешь их в руки. Из всех новинок Базельской выставки этого года часы «Инокс» оставили одно из самых

1, 3. Inox, сталь, диаметр 43 мм. Кварцевый механизм Ronda 715 2. Импозантный защитный «бампер» часов Inox

1

2

3

приятных впечатлений. Стоит лишь взять их, как понимаешь, что над этим -миллиметровым корпусом поработали настоящие мастера своего дела: он выполнен с ювелирным изяществом. Корпус очень массивный, моноблочный (ободок плюс корпусное кольцо – одна деталь, задняя крышка привинчивается), водостойкий до  метров, большая фиксируемая на резьбе корректирующая головка (механизм у часов кварцевый) защищена мощными выступами корпуса, ушки крепления ремешка соединены монолитной перекладиной (чтобы их сломать, потребуется усилие, превышающее  тонн), а широкий ободок примерно на миллиметр выступает над поверхностью плоского сапфирового стекла, предохраняя его от большей части ударов. Надежность часов – это не только надежность корпуса и стекла, это также прочное крепление циферблата и в особенности стрелок. Здесь технологи тоже поработали: используется особо надежное крепление стрелок, а циферблат, сделанный так, как будто к нему прикреплены накладные метки, на самом деле имеет монолитную конструкцию, поэтому метки не могут от него отвалиться в принципе. Дополнительную защиту часам придаст надеваемый в наиболее экстремальных обстоятельствах на корпус накладной «бампер», изготовленный из упрочненного нейлоновой нитью силикона. Часы «Инокс» впечатлили, похоже, на Базельской выставке не меня одного. Алекс Беннуна, генеральный директор часового подразделения «Викторинокс», отметил, что на три модели «Инокс» (с черным, цвета хаки и темно-синим циферблатами) пришлось примерно сорок процентов заказов, сделанных на Базельской выставке сразу после презентации новинки. Было бы удивительно, если бы часами не заинтересовались: рекомендованная розничная цена не превышает полтысячи швейцарских франков. Май 2014

34_RevoBasel_T-Z.indd 167

REVOLUTION

21.05.14 18:27

168 Baselworld 2014

VOUTILAINEN

1

Декоративные часы становятся все более важным направлением в современном часовом деле. И очень радует, когда часы высокого уровня украшают выполненные на столь же высоком уровне декоративные миниатюры. Кари Вутилайнен, один из наиболее заметных независимых часовых мастеров Швейцарии (по происхождению он финн, но живет и работает в Швейцарии), уже второй год подряд радует своих поклонников часами, циферблаты которых (как мы увидим, и не только циферблаты) украшены изысканными миниатюрами, выполненными лучшими мастерами своего дела в технике японской лаковой миниатюры маки-е и сомата-зайку. Циферблат для часов «Вутилайнен  Сарасамон» (Voutilainen  Sarasamon), представленных в прошлом году, был выполнен мастерами фирмы «Унрюан», в работе помимо обязательного лака уруси они используют кусочки золота, золотую пыль, кусочки раковин моллюсков турбо марморатус и галиотис, кропотливо выкладывая на поверхности лака затейливую мини-мозаику, так что работа может занимать до нескольких месяцев. Лаковые миниатюры маки-е, похоже, открыл для часового дела коллега Вутилайнена, в недавнем прошлом также независимый часовщик Питер Спик-Марин, который в  г. изготовил часы «Мечтательный лев» (Visionary Lion) с потрясающим рельефным циферблатом. После этого почина несколь1. Voutilainen 28 Oukamon, белое золото, диаметр 37 мм, толщина 10,8 мм. Механизм с ручным заводом. Уникальный экземпляр

2 REVOLUTION

34_RevoBasel_T-Z.indd 168

2. Voutilainen 28 Hisui Unique, платина, диаметр 39 мм. Механизм с ручным заводом. Уникальный экземпляр

ко часовых марок (не сказать, что их было много) выпускали часы с циферблатами, выполненными в технике маки-е, при этом неизменно выбирались фигуративные композиции, будь то животные, птицы, рыбы или же сюжеты из традиционного японского изобразительного искусства. Кари Вутилайнен в «Сарасамоне» опробовал другой путь – чисто декоративной миниатюры, в которой при желании, конечно, можно рассмотреть растительные мотивы или же стилизованное изображение птичьих перьев. В новинке этого года «Вутилайнен  Укамон» (Voutilainen  Oukamon) циферблат украшен то ли стилизованными цветами, то ли композицией на тему калейдоскопа. Лаковый циферблат другой новинки этого года, часов «Вутилайнен  Хисуи Юник» (Voutilainen  Hisui Unique), выполнен в чудных изумрудно-зеленоватых тонах, такой выбор доминирующего цвета композиции становится очевидным, как только узнаешь название фирмы-заказчика: это часовой бутик A L’Emeraude из Лозанны. Для «Вутилайнен  Хисуи Юник» под стать циферблату был изготовлен особый вариант механизма с украшенными лаковой миниатюрой мостами, даже на колесе заводного барабана нашлось местечко для лака. Кари Вутилайнен комплектует свои лаковые уникумы механизмом собственной разработки: это -миллиметровый калибр с особым ходом, адаптированным Вутилайненом для наручных часов вариантом натурального хода Бреге с двумя импульсными колесами. Особенно хорош большой низкочастотный баланс (диаметр , мм, чуть ли не в полмеханизма), он работает на частоте   пк/ч, стандартной для карманных часов.

№34

21.05.14 18:27

169

ZENITH

Z ZENITH

1. El Primero Synopsis, розовое золото, диаметр 40 мм. Калибр El Primero 4613 с автоматическим заводом 2. El Primero Synopsis, сталь, стальной браслет

«Зенит» силен калибром «Эль Примеро». Так уж повелось, и ничего с этим не поделаешь. Механизм этот был сконструирован и запущен в производство в  г., он среди той тройки первых автоматических механизмов хронографа, что никак не поделят между собой пальму первенства. Кто же из них лучший? Вполне возможно, ответ будет в пользу «Зенита», так как «Эль Примеро» оказался долгожителем, и линейка механизмов, созданных на его основе, растет и множится. В какой-то момент в «Зените» ощутили, что единым хронографом жив не будешь, и решили из сложного сделать простое (суперсложное вплоть до турбийонов, вечных календарей и минутных репетиров из «Эль Примеро» делали). Так два года назад появились часы «Эспада» (Espada) с редуцированным вариантом механизма – калибром El Primero , который уже хронографом не был. И тут все задались другим вопросом – и почему до этого раньше не додумались? Идея здравая, в самом деле, ведь базовая часть «Эль Примеро» хорошая, качественная, она исправно тянула на себе все эти четыре десятка лет хронографическое устройство, заводясь от ротора и работая на хронометрически-высокой частоте  Герц (  пк/ч). В этом году был сделан еще один шаг вперед: представлены часы «Эль Примеро Синопсис» (El Primero Synopsis) с новым вариантом редуцированного «Эль Примеро». В калибре El Primero  (вариант «Синопсис») убрали центральную секундную стрелку, вместо того на секундном колесе установлен трехлучевой указатель текущих секунд, также убрали указатель даты, за счет чего количество деталей было снижено по сравнению с калибром El Primero  (вариант «Эспада») с  до . В новом механизме со стороны циферблата оставили открытым узел баланса, ведь всем нравится этот дизайнерский прием серии El Primero Open, и уже по традиции

1

2

поставили в узел баланса кремниевые анкер и анкерное колесо, в чем легко убедиться самолично, рассмотрев механизм часов сквозь окошко циферблата. Мимо второй принципиальной новинки в коллекции этого года, часов «Пайлот Тайп  Гранд Фё» (Pilot Type  Grand Feu), просто невозможно было пройти. Без сомнения, это были одни из тех часов на выставке, что находились в центре всеобщего внимания, несмотря на то, что их всего-то выпущено десять экземпляров. Циферблат часов был изготовлен мастерами эмали, специалистами фирмы «Донзе Кадран» из Ле-Локля, механизм часов, знаменитый хронометрический калибр K, был полностью гравирован Кристофом Шаффо тоже из Ле-Локля, который кроме того гравировал золотые детали корпуса, заводную головку и застежку ремешка. Чтобы не прятать гравированную боковую поверхность механизма, корпусное кольцо изготовили из сапфира. Получился самый большой, по сведениям «Зенита», сапфировый корпус наручных часов – его диаметр составляет  мм.

3

3. В часах Pilot Type 20 Grand Feu гравировано все, даже огромная по меркам обычных наручных часов заводная головка 4. Pilot Type 20 Grand Feu, корпус изготовлен из сапфира и белого золота, диаметр 60 мм. Калибр 5011K с ручным заводом. Лимитированная серия из 10 экземпляров

4 Май 2014

34_RevoBasel_T-Z.indd 169

REVOLUTION

21.05.14 18:27

170 Baselworld 2014

Жан-Фредерик Дюфур (справа) с Августином Зулуэта, генеральным директором серии яхтных регат 52 Super Series

ДП «Зенит» – мануфактура в истинном смысле слова: у вас все собрано под одной крышей. Какие это дает преимущества кроме самого очевидного – независимости от поставщиков? ЖД Независимость – это все же главный козырь в нашем деле; она позволяет внести в модельный ряд разнообразие, причем не только за счет маркетинговых приемов, ассоциации моделей с разными «историями», но и за счет внутреннего содержания продукции. Сегодня реклама отходит на второй план – все большее значение приобретают характеристики и качество товаров, а также их соотношение с ценой. Не обладая полным циклом производства, мы бы не могли предлагать клиентам часы такого уровня по такой приемлемой цене. Еще одно преимущество – творческая свобода, возможность проявить индивидуальность, не быть как все. Взять, например, сверхлегкую модель «Эль Примеро Лайтуэйт» (El Primero Lightweight). Безусловно, другие марки могут попробовать выпустить что-то подобное, но им придется тяжело: титановый механизм у ETA не закажешь. Мы же, имея в своем распоряжении техREVOLUTION

34_RevoBasel_T-Z.indd 170

нологии для всех этапов производства, смогли заменить все латунные компоненты на титановые. ДП Обычные люди, не особенно разбирающиеся в часовом искусстве, скажут, что «Зенит» занимает подобающую ему нишу: марка производит хорошие часы по хорошей цене. Вместе с тем на исследовательском поприще вы явно уступаете многим другим фирмам, которые то и дело представляют новые материалы, спуски и т. д. В чем причина? ЖД Вы что, хотите сказать, у нас мало новаций? Д П Может, вы недостаточно о них рассказываете. ЖД Гвоздь нашей программы на этой выставке – новый спуск с кремниевыми анкером и анкерным колесом особой формы в модели El Primero Synopsis. Это наше собственное, уникальное ноу-хау. ДП Этот спуск уже был представлен широкой публике в прошлом году. Есть ли вам чем гордиться помимо него? ЖД Вообще, этого не так уж и мало – это как если бы ученые сконструировали новое сердце! Да, конечно, спуск состоит всего из

двух элементов, но в их создание было вложено огромное количество труда, и, естественно, мы очень гордимся результатом. Мы также чрезвычайно довольны моделью «Лайтуэйт»; только представьте: эти часы весят не 100 и даже не 80 г, а всего 44! Это уже само по себе огромное достижение. ДП Не могу не задать вам вопрос, который в последнее время задаю всем: он связан с влиянием на часовую отрасль Интернета и социальных сетей. Не знаю, знаком ли вам так называемый «Цифровой IQ» (Digital IQ), индекс интернет-активности компаний, публикуемый нью-йоркским аналитическим центром L2. По сути, это рейтинг, который показывает, насколько интенсивно фирмы в различных отраслях используют Интернет для развития бизнеса. Как с этим обстоят дела в «Зените»? ЖД Мы для этих целей даже сформировали отдел, который во многом опирается на опыт и наработки интернет-подразделения группы LVMH – там это направление очень здорово развито. Благодаря тому что наша марка входит в состав группы, мы смогли очень быстро освоить все современные

Фото: архивы пресс-служб

Q&A

Жан-Фредерика Дюфура, в недавнем прошлом генерального директора фирмы Zenith, спрашивает Денис Пешков

№34

21.05.14 18:27

171

социальные сети: «Пинтерест», «Инстаграм», ЖД Назовите три самые успешные, на ваш «Фейсбук». Даже наш официальный сайт взгляд, модные марки. создан на основе самых последних техноло- ДП Во-первых, «Диор» – я большой фанат гий. Так что, если сравнить интернет-страте- этого модного дома. Во-вторых, марка гию «Зенита» с достижениями других фирм, «Шанель», которая сперва было попроувидим, что мы в первой десятке. бовала удариться в чистую механику, но Мы живем в век общения, когда всем потом в какой-то степени пошла по стопам и каждому есть что сказать. Кто-то из сов- «Диора», решив вернуться к своим «модременных знаменитостей, точно не помню, ным» корням и выпускать приборы времекто – то ли Энди Уорхол, то ли Вуди Аллен, ни в духе от-кутюр. И, в-третьих, пожалуй, сказал: «Каждый человек имеет право на «Эмпорио Армани» с ее повседневными 15 минут славы». моделями премиум-класса. ДП Энди Уорхол. ЖД Вы перечислили марки, которые главЖД Спасибо. Так вот, можно сказать, что ным образом делают женские часы. А что современные технологии дают любому воз- с мужскими? можность прославиться, пусть и на короткое ДП Ну, не мне вам рассказывать, как с время. Сегодня люди снимают на телефон этим обстоит дело. Бесспорно, в их колчуть ли не каждый свой шаг и выкладывают лекциях можно найти вполне достойные в сеть тонны фотографий; даже солдаты в творения, ведь у них есть возможность боевых точках – с ума сойти! Единствен- привлекать к сотрудничеству высококласное условие: это общение должно быть сных мастеров. Некоторые ювелирные двусторонним, иначе пользователям будет фирмы показывают весьма недурной неинтересно. А вы сами что думаете? результат. Но надолго ли их хватит? ЧтоДП Сложный вопрос. С одной стороны, бы высоко держать планку, нужно облаинтернет-технологии позволяют «выйти дать большим опытом и собственными на связь» с огромным количеством людей, технологиями производства. Но как тут и все они получают возможность каким- наработать опыт и технологии, когда сето образом комментировать то, что ты годня делаешь одно, а завтра уже совсем делаешь. С другой – тут велик риск пасть другое? Так не выйдет.

купателю, – оставалась на высшем уровне, иначе есть риск, что роскошные часы начнут воспринимать как что-то банальное, как уцененные товары. Успех на этом поприще ждет только в том случае, если получится жестко, на сто процентов, контролировать распространение своей продукции. Иначе возникнет опасная ситуация: ты предлагаешь часы по полной цене, а на другом сайте та же модель идет с 20-процентной скидкой. ДП Может, решение проблемы – выпускать специальные серии часов, которых ни у кого кроме вас не будет? ЖД Может быть. Например, какую-нибудь авангардную линейку, разработанную специально для Интернета. ДП Последний раз мы с вами встречались на следующий день после того, как Феликс Баумгартнер совершил свой исторический прыжок из стратосферы. Во время этого захватывающего события на нем был зенитовский хронограф El Primero Stratos Flyback Striking 10th. ЖД Так вы были в числе самых первых посетителей нашей новой фабрики? ДП Да, мне повезло. После этого я как мог делился впечатлениями об увиденном, о вашей истории, о потрясающем здании,

Гвоздь нашей программы на этой выставке – новый спуск с кремниевыми анкером и анкерным колесом особой формы в модели El Primero Synopsis жертвой чужих прихотей. Конечно, если человек жалуется на качество или выражает пожелания насчет нового цвета циферблата, к нему можно прислушаться. Главное – оставаться верным себе, своей философии. На нынешнем Базельском салоне меня больше всего радует, что его участники привезли показать то, что у них получается лучше всего. Тут еще нужно учитывать, что в последнее время традиционным часовым мануфактурам, таким как «Патек Филипп» или «Зенит», приходится все больше конкурировать с модными марками. Им нетрудно закупить механические калибры, даже поставить штемпель: «Сделано в Швейцарии». Да, у них нет богатой истории, но зато руки развязаны: могут творить все что вздумается, и никто не станет качать головой, что, дескать, они изменяют свои принципам. Причем, если посмотреть правде в глаза, то многим модным домам удалось достигнуть в производстве часов действительно впечатляющего успеха – с точки зрения не только дизайна, но и качества механизмов, пусть и с помощью других компаний. И со временем эта конкуренция только усилится.

ЖД Не могу с вами не согласиться. ДП Давайте поговорим об интернет-продажах. Многие руководители часовых фирм, с которыми я беседовал, категорически заявляют, что никогда не будут продавать свою продукцию через Интернет, при том что они совсем не против интернет-рекламы или, например, продвижения часов в соцсетях. Есть ли у вас планы когда-нибудь начать предоставлять эту услугу? ЖД Рано или поздно придется, ведь уже сейчас в Интернете можно купить все что угодно. Только необходимо найти правильный формат. По правде говоря, я пока не знаю какой именно. Возможно, этот сервис имеет смысл запускать лишь в некоторых странах. Само собой, в США: американцы все на свете покупают в Сети. А вот насчет России не уверен: слишком уж много трудностей, особенно с доставкой, учитывая, сколько в вашей стране отдаленных регионов. Главная загвоздка не в том, как организовать сбор заказов, а в том, как наладить и контролировать доставку, чтобы вся цепочка до самого последнего звена – момента, когда покупку передают в руки по-

в котором расположилась фабрика. Есть ли у вас в планах еще какие-нибудь грандиозные проекты? ЖД Да, этот прыжок… это было что-то невероятное! Ну а что касается новых проектов, то недавно «Зенит» стал официальным хронометристом команды «Спиндрифт», выступающей на самом большом в мире океанском гоночном тримаране. Мы также поддерживаем цикл регат «Супер Серия 52», в которых лучшие спортсмены со всего мира соревнуются друг с другом на однокорпусных судах. Кроме того, у нас есть проект, связанный с классическими автомобилями. Мы считаем, что классические автомобили, в особенности те, которые выпускались в 60-х годах прошлого столетия, – это самые красивые машины на свете. Тем более что для «Зенита» этот период был особенно важным; так что это начинание весьма символично. Наконец, у нашей марки появилось новое лицо – американский баскетболист Рассел Уэстбрук. Он был удостоен звания самого стильного игрока НБА и теперь помогает нам популяризировать марку на североамериканском континенте.

Май 2014 REVOLUTION

34_RevoBasel_T-Z.indd 171

21.05.14 18:27

172 Механика

турбийонов

которые перевернули часовую отрасль текст: Джек Форстер, Надежда Цыба

Чуть больше 200 лет назад Абрахам-Луи Бреге получил патент на устройство, которому было суждено стать самым знаменитым изобретением часовщика за всю его долгую и необычайно плодотворную жизнь. Этим устройством, конечно же, был турбийон. Во время недавней поездки в Париж, в которой нас сопровождали сотрудники фирмы «Бреге» (Breguet), нам выпала уникальная возможность увидеть оригинал патентной заявки, который хранится в музее Бреге, расположенном прямо над фирменным магазином марки на Вандомской площади. К слову, всякий, кто увлекается часовым искусством всерьез, обязательно должен совершить паломничество в это знаковое место. Глядя на незамысловатый чертеж, ни за что не скажешь, что на нем изображена одна из самых остроумных часовых конструкций. И действительно, турбийон представляет собой невероятно простое и изящное решение проблемы позиционной погрешности хода, возникающей, когда часы находятся в вертикальном положении: элементы механизма, на работе которых пагубно сказывается сила земного притяжения – баланс, спираль и спуск вместе со спусковым колесом, – помещаются внутрь вращающейся каретки и вместе с ней постоянно меняют положение в пространстве. Такая конструкция (по крайней мере, по задумке автора) позволяет вывести усредненную погрешность хода для всех вертикальных положений, которая при настройке часов легко приводится к погрешности для горизонтального положения – в результате часы ходят примерно одинаково независимо от позиции, в которой они находятся. Тут вполне закономерно возникает вопрос: почему этот хитроумный регулятор хода стал самым прославленным изобретением Бреге? Ведь у этого часовщика была масса других,

не менее достойных: тот же «естественный» спуск, а также многочисленные усовершенствования анкерного спуска, вечного календаря и механизмов постоянной силы. Разве не удивительно, что при богатейшем творческом наследии он запомнился потомкам, прежде всего, как отец турбийона? На протяжении почти всего времени после смерти Бреге это усложнение оставалось большой редкостью, и по вполне понятным причинам: изготовление турбийона – процесс необычайно трудоемкий, а уж для того, чтобы он работал хорошо, нужно вообще приложить невероятные усилия! Про турбийон часто говорят, что он «паразитирует» на часовом механизме. Хоть это и звучит обидно, зато очень точно отражает положение вещей. По мере того как в передаточном механизме энергия переходит от одного колеса к другому, ее количество уменьшается, поэтому изготовление даже обычных часов без турбийона требует высочайшей точности для того, чтобы амплитуда колебаний баланса оставалась равномерной при любом положении прибора. В калибре же с турбийоном передаточный механизм при каждом «вбросе» энергии должен не только приводить в движение баланс, но и проворачивать тяжелую каретку со всем ее содержимым. По этой причине турбийон всегда считался раритетом, и увидеть его можно было только в приборах времени, рассчитанных на особую точность хода. Разумеется, за два столетия, прошедшие с тех пор, как Бреге получил патент на свое легендарное детище, его не раз пытались усовершенствовать. В 1920 г. Альфред Хельвиг, преподаватель Немецкой часовой школы в Гласхютте, произвел фурор, придумав «летящий» турбийон, не закрепленный сверху мостом. В 1945 г. Фриц-Андре Робер-Шаррю (Fritz-Andre Robert-Charrue) из Ле-Локльcкой часовой школы создал часы

REVOLUTION №34

ArtofTourbillon_new.indd 172

21.05.14 18:27

173

SEMPEROPER



Они представляли собой две дощечки, поставленные рядом. Одна изображала часы, другая минуты, или, вернее сказать, 5 минут, потому что по прошествии каждых пяти минут дощечка,

представляющая минуты, поднималась и на ее место выдвигалась другая дощечка с 5-ю минутами».

A. Lange & Söhne Richard Lange Tourbillon “Pour le Mérite” Причин, чтобы любить турбийон «Рихард Ланге “Пур ле Мерит”» от «А. Ланге унд Зёне», много: это и фирменная отделка (самое полное земное воплощение небесного совершенства); и цепная передача с фузеей – лучшее, по мнению ревностных поклонников часового искусства, устройство для обеспечения равномерности энергии, поступающей из заводной пружины; да и весь дизайн в целом: часы оснащены циферблатом типа «регулятор», который интересен тем, что

Фото: архивы пресс-служб, anyaivanova/Fotolia.com

Портал дрезденского театра оперы Земпера украшают часы, описанные еще А. Г. Достоевской: «Над сценой находились часы очень древнего и простого устройства.

в тот момент, когда кончик часовой стрелки доходит до окошка турбийона, сбоку появляется недостающий сегмент часового подциферблата и частично перекрывает это окошко, восполняя часовую шкалу. Но, по нашему мнению, самый веский аргумент в пользу этой модели – это совсем неприметная, на первый взгляд, система остановки балансового колеса при подводе стрелок, разработанная мастерами марки в  г. для турбийона Cabaret.

с кареткой, диаметр которой составлял всего  мм, а в  г. компания «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) выпустила калибр  – первый серийный турбийон с автоподзаводом толщиной , мм (это, кстати говоря, был мировой рекорд, который до сих пор никому не удалось побить). Задолго до них, еще в  г., американский часовщик Альберт Поттер (Albert Potter) сконструировал турбийон с кареткой, наклоненной к плоскости механизма, а в  г. Вальтер Прендель (Walter Prendel) создал первые карманные часы с наклонным турбийоном (в  г. они были проданы с аукциона за , миллиона швейцарских франков). В  г. английский мастер Энтони Рэндалл (Anthony Randall) запатентовал первый двухосный турбийон. Ну и, разумеется, нельзя не вспомнить  г. – тогда Винчент Калабрезе (Vincent Calabrese) представил на суд ценителей карусельный турбийон, который в итоге взяла на вооружение фирма «Бланпэн» (Blancpain). Эта конструкция, в которой оси баланса и каретки не совпадали, позволяла сделать механизм более тонким, а кроме того, благодаря ей можно было отказаться от привычного для классических турбийонов бокового анкерного хода с плечами анкера, повернутыми на º. Вместе с тем в последние десять лет или около того турбийоностроение захлестнула волна новаций, подобной которой не наблюдалось ни в один другой период в истории часового искусства. В этой статье мы представляем вниманию читателей подборку моделей, наиболее ярко, на наш взгляд, демонстрирующих, как далеко шагнул Рисунок дома, в котором работал прогресс в этой сфере и какой в ней Бреге, выполненный огромный потенциал для дальнейшего им самим. Пастель, развития. тонированная бумага Май 2014

ArtofTourbillon_new.indd 173

REVOLUTION

21.05.14 18:27

174 Механика



Arnold & Son UTTE

Beat Haldimann H Resonance

На сегодняшний день самый тонкий турбийон с автоподзаводом в мире производит фирма «Бреге», а вот титул рекордсмена среди сверхтонких «вихрей» с ручным заводом принадлежит модели UTTE от «Арнольд энд Сан»: толщина ее механизма составляет всего-навсего , мм – разве не поразительно? Справедливости ради стоит оговориться, что это толщина основного механизма; каретка же турбийона чуть возвышается над уровнем циферблата (так работа узла выглядит более динамично и зрелищно). На этом основании некоторые поборники абсолютной точности могут поставить чемпионское звание UTTE под сомнение. Рекордные достижения мастеров «Арнольд энд Сан» по части толщины турбийона, безусловно, представляют определенный интерес, однако, как и в случае с брегетовской моделью , в нашу подборку эти часы попали главным образом благодаря блестящему дизайну – такую до умопомрачения элегантную интерпретацию оригинальной концепции Бреге увидишь нечасто.

Созданный в  г. членом Часовой академии независимых мастеров Беатом Альдиманом «Н Резонанс» – это еще один турбийон, который известен не так широко, как он того заслуживает. Между тем фанатов, помешанных на спусках и усложнениях, он вполне способен привести буквально в оргазмический восторг. Этот калибр представляет собой центральный турбийон, то есть такой, в котором центр вращения каретки располагается на той же оси, что и центр механизма. В его комплектацию входят два баланса, два анкера и два спусковых колеса. Спирали

ZOOM ZOOM

двух балансов механически соединены между собой специальной пружиной и таким образом входят друг с другом в резонанс, что призвано компенсировать погрешности частоты при изменении положения часов. Как и в случае с творениями «Грёбель Форси», модель «Н Резонанс» изначально обращает на себя внимание сложной конструкцией, однако покупают ее вовсе не из-за этого, а из-за фантастически красивого и элегантного дизайна. Ах, да, у этих часов к тому же имеются и два ремонтуара – по одному на каждом из спусковых колес.

Blancpain является генеральным спонсором знаменитого кубка Lamborghini Blancpain Super Trofeo.

Blancpain не только тесно вовлечена в организацию этих го-

нок, компания также является официальным хронометристом чемпионата мира FIA GT1, в котором наряду с другими брендами активно участвует и Lamborghini.

Blancpain Le Brassus Tourbillon Carrousel

 REVOLUTION

ArtofTourbillon_new.indd 174

В любом списке выдающихся производителей турбийонов «Бланпэну» было бы отведено одно из почетных мест, например за внедрение в производство новой конструкции усложнения, используемой сегодня во всех турбийонных калибрах марки. Мы имеем в виду спроектированный Винчентом Калабрезе карусельный турбийон со смещенным от центра балан-

сом и конфигурацией спуска, при которой оси спускового колеса, анкера и баланса выстроены по одной прямой. Достойно уважения и создание первых в мире наручных часов, укомплектованных каруселью Бонниксена. Однако любой поклонник вращающегося осциллятора скажет вам: по сложности и «энциклопедичности» ни один прибор времени не смо-

жет сравниться с часами «ЛеБрасю Турбийон Карусель», оснащенными одновременно и турбийоном, и каруселью. Проверить, действительно ли очередное новшество является первым в своем роде, зачастую трудно, но в случае этой модели можно не сомневаться: подобных вариаций на тему «вихрей» до «Бланпэна» никто и никогда не предлагал.

Фото: архивы пресс-служб, Легион-Медиа, Ralf Baumgartner/Haldinmann



№34

21.05.14 18:27

175

НЕДРЕМЛЮЩИЙ БРЕГЕТ – ОБЕД

Исключительная популярность некоторых часовых марок среди россиян для многих живущих за пределами нашей страны остается загадкой. В случае с Breguet, впрочем, все очень



даже очевидно – А. С. Пушкин, который «наше всё» (и даже больше), никакую иную часовую марку не вспоминал в своих произведениях («пока недремлющий брегет не прозво-

нит ему обед»), а Куприн так и вовсе поставил «Брегет» в заголовок своего известного рассказа об офицерской чести. Классика – гарантия от случайностей...

Breguet Classique Tourbillon Extra Thin Automatic мод.  Один из последних экземпляров, пополнивших ряды современных «вихрей», сверхплоский автоматический турбийон «Классик» появился на свет благодаря тому, что «Бреге» захотелось объединить ряд собственных инновационных разработок в одном, самом тонком турбийоне за всю историю часового искусства. У получившихся в итоге часов толщина корпуса составила  мм, а механизма – всего  мм. Таким образом, на сегодняшний день это самый тонкий серийный турбийон с автоподзаводом в мире. Но даже если бы эта модель не была рекордсменом, она бы все равно заслуживала самой высокой оценки: внутри миниатюрного корпуса скрывается замечательный механизм с -часовым запасом хода – такой высокий показатель достигается, помимо прочего, за счет того, что анкер и спираль баланса выполнены из кремния и поэтому потребляют гораздо меньше энергии, чем обычно. Особо тонкими часы получились благодаря фирменной системе подзавода с периферическим ротором, которым, насколько нам известно, никогда не оснащался ни один другой «вихрь».

спуска и осциллятора из кристаллического углерода. В силу того что детали регулятора изготовлены с необычайно высокой точностью, получившееся творение, «Ротонд де Картье Астротурбийон Карбон Кристал», не требует дополнительной регулировки; а благодаря отменным антимагнитным свойствам, невосприимчивости к перепадам температуры и почти полному отсутствию трения, частота баланса, по заверению производителя, будет всегда оставаться неизменной. Да и посмотреть в новом «Астротурбийоне» есть на что: детали из кристаллического углерода завораживают своей диковинной, чуть потусторонней красотой.



Cartier Rotonde de Cartier Astrotourbillon Carbon Crystal

Фото:

Самый первый «Астротурбийон», созданный Кароль Форестье-Казапи, был уже незаурядным. Это массивный одноминутный карусельный турбийон с кареткой, находящейся по центру циферблата, и колесом баланса, закрепленным на периферии каретки, в результате чего оно также выполняет функцию секундной стрелки. Одной этой конструкцией часы бы запомнились надолго, однако в позапрошлом году «Картье» объявила о намерении выпустить новую версию «Астротурбийона» с использованием технологий, разработанных для часов ID One. Причем речь шла не только о корпусе из сплава титана с ниобием, но и об элементах

Май 2014

ArtofTourbillon_new.indd 175

REVOLUTION

21.05.14 18:27

176 Механика

Greubel Forsey Double Tourbillon ° Technique

Franck Muller Thunderbolt Tourbillon Многие считают турбийон самым зрелищным часовым усложнением. Этот механизм – отличный пример того, как техническое по сути решение со временем превратилось в эффектный дизайнерский прием. Пристрастие к турбийонам Франк Мюллер питает с давних пор, и за последние десятилетия его стараниями на свет появилось множество замечательных «вихрей». Среди них выделяется одна модель, будоражащая воображение сильнее остальных, – речь о «Тандерболте». Свое название – с английского слово «thunderbolt» переводится как «удар молнии» – часы получили неслучайно: каретка этого турбийона совершает полный оборот не за одну минуту, как в классических моделях, а всего за  секунд. Фокус в том, что вместо неподвижного четвертого колеса в нем используется неподвижное спусковое колесо с обращенными внутрь зубцами. По нашим сведениям, неподвижное спусковое колесо встречается лишь в одном другом «вихре» – -секундном турбийоне, сконструированном Альбертом Поттером в середине XIX в. Однако зубцы в творении Поттера повернуты не внутрь, а наружу, поэтому и вращается он медленнее. Охотникам за умопомрачительными визуальными впечатлениями этот высокоскоростной турбийон – то, что доктор прописал.



Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon  Jubilee

«Жежер-ЛеКультр»! На счету этой марки так много экзотических турбийонов, что, перечислив только их, мы бы уже получили весьма солидный хит-парад инновационных «вихрей». Выделить среди всего разнообразия моделей какую-то одну трудно: в стенах этой мануфактуры были созданы такие шедевры, как турбийон Master Compressor Extreme LAB, божественно красивый Master Grande Tradition Grande Complication, REVOLUTION

ArtofTourbillon_new.indd 176

а также Duomètre Sphérotourbillon ну и, разумеется, первых два «Гиротурбийона». Вместе с тем нам всегда был особенно симпатичен «Гиротурбийон »: мало того что двухосный сферический «вихрь» со сферической же спиралью существенно повышает точность хода, он еще и настолько хорош внешне, что просто глаз не оторвать. Продуманностью нюансов и гармоничными пропорциями модель выгод-

но отличается от большинства других высокосложных приборов времени. Джордж Дэниелс писал, что небрежно спроектированные сложные часы смахивают на газовые счетчики. В отличие от них, в конфигурации циферблата и элементов механизма третьего «Гиротурбийона» все подчинено единой концепции, и поэтому, на наш взгляд, эти часы – одни из немногих – могут по праву называться шедевром.

Фото: архивы пресс-служб





Из всех современных производителей турбийонов, пожалуй, ни одного не отличает такой аскетичный, но при этом изысканный дизайн, как у фирмы «Грёбель Форси». Дебютным «вихрем» марки стал «Двойной турбийон °», увидевший свет в  г. Он оснащен двумя концентрическими каретками, при этом внутренняя расположена под углом ° по отношению к внешней. По утверждению инженеров, такая конструкция позволяет измерять время более точно: многоосные турбийоны вообще в идеале должны в наручных часах демонстрировать более высокие ходовые характеристики, чем их обычные, одноосные собратья (наиболее уместные все-таки в карманных часах). Однако наиболее яркое, на наш взгляд, творение в коллекции «Грёбель Форси» – это «Двойной турбийон ° Текник»: он примечателен не только передовой конструкцией, но и невероятной красотой дизайна и отделки. Эти часы, без преувеличения, являют собой последнее слово в турбийонных технологиях, а вместе с тем и блестящий образчик лучших приемов окончательной обработки.

№34

21.05.14 18:27

177



Montblanc Villeret  ExoTourbillon Rattrapante В последнее время вокруг сплит-хронографа «Вильре  ЭкзоТурбийон» от «Монблана» ходило огромное количество слухов, но вот наконец нам удалось увидеть эти часы своими собственными глазами – и, надо сказать, реальность во сто крат превзошла ожидания. Внешний вид новинки настолько яркий и соблазнительный, что просто невозможно остаться равнодушным. Основное внимание притягивает сам «экзотурбийон», на котором



огромный в диаметре баланс вальяжно покачивается с частотой   пк/ч. Зрелищности механизму добавляет тот факт, что баланс вынесен за пределы каретки (отсюда и название калибра: приставка «экзо» означает «вне, снаружи»). Эта последняя вариация на тему «ЭкзоТурбийона» оснащена изумительным классическим сплит-хронографом с двумя колонными колесами, а также может похвастаться искусно спроектированным цифер-

блатом типа «регулятор», показывающим время в двух часовых поясах. Марка планирует выпустить всего  экземпляров этого великолепия, и большинству любителей часов только и остается, что кусать локти от зависти к той горстке счастливчиков, которые могут позволить себе его приобрести.

Panerai L’Astronomo Luminor  Equation of Time Tourbillon Марка «Панераи» больше всего известна своими практичными, без особых наворотов, спортивными моделями, которые служат напоминанием о том, что фирма начинала как производитель военных измерительных приборов. Однако, если концентрироваться только на этих творениях, легко упустить из виду выпущенные компанией интереснейшие современные усложнения. Возьмите, например, турбийон с уравнением времени «Л’Астрономо Луминор », который вышел в  г.: он оснащен версией P./G фирменного базового калибра P., включающего в себя собой двухосный турбийон, закрепленный на платине под углом. Благодаря такой конфигурации сводится к минимуму время, когда осциллятор находится одном из тех положений, при которых сила земного притяжения влияет на частоту колебаний сильнее всего. Конструкция самого турбийона довольно мудреная и заслуживает гораздо большего внимания со стороны знатоков часовых премудростей, чем удостаивается обычно. Но изображенный здесь «Луминор» укомплектован вдобавок рядом симпатичных астрономических усложнений, а именно индикатором восхода и захода солнца, уравнением времени и картой звездного неба на задней стороне корпуса.

БЕЛЕЕТ МОЙ ПАРУС

«Айлин» – один из самых известных парусников, пересекший Атлантику более 30 раз, вернулся на воду благодаря Panerai, а вернее, ее генеральному директору Анжело Бонати.

Тот случайно нашел пропавшую из поля зрения яхтсменов лодку, гниющую и полуразрушенную, на приколе в карибском порту Инглиш Харбор на Антигуа. Panerai отреставрировала

«Айлин» на итальянской верфи «Дель Карло» в Виареджио. Теперь элегантный корпус яхты и ее развевающиеся паруса можно увидеть на классических регатах от Канн до Антигуа. Май 2014

ArtofTourbillon_new.indd 177

REVOLUTION

21.05.14 18:27

178 Механика

МОДЕЛЬ ДЛЯ ЧЕМПИОНА

Говорят, что, получив часы, Надаль не чувствовал их малого веса на запястье, и, вытирая во время тренировок с лица пот, царапал кожу на лбу часами Милля – пока не привык и

не стал осторожнее. Тренировки тренировками, но Рафаэль выступал в часах и во время серьезнейших соревнований, чем лишний раз доказал, что хорошему танцору ничто не помеха.



Piaget Polo Tourbillon Relatif

 Richard Mille RM  Rafael Nadal В июне  г. звезда мирового тенниса Рафаэль Надаль, известный своим мощным ударом, в пятый раз выиграл «Ролан Гаррос». Во время турнира – к вполне оправданному ужасу болельщиков – на нем были наручные часы, турбийон RM , созданные одним из главных оригиналов часовой отрасли Ришаром Миллем. У некоторых недоумение вызвала стоимость этого аксессуара, но большинство все же потряс сам факт того, что игрок высшей категории мог выйти на корт в наручных часах. Не меньшее удивление этот поступок вызвал и у энтузиастов часового дела; так и представляя себе, сколько потрясений пришлось пережить этому несчастному прибору за время матчей, они негодовали: как только Надалю пришло в голову надеть на соревнования наручные часы, тем более – турбийон? Однако Ришар Милль осуществил то, что казалось невозможным: механизм RM  сделан из сплава с высоким содержанием лития, а корпус – из углепластика; благодаря этому часы не только выдерживают экстремальные нагрузки, но и весят всего  г – мировой рекорд среди механических приборов времени.

REVOLUTION

ArtofTourbillon_new.indd 178

Фото: архивы пресс-служб, AP

В обширной коллекции элегантных турбийонов «Пьяже» выделить какой-то один невероятно трудно, но если бы перед нами стояла такая задача, то мы бы, скорее всего, остановили свой выбор на модели «Поло Турбийон Релатиф»  г. выпуска. В ней установлен «парящий» турбийон, закрепленный на кончике минутной стрелки. И пускай создававшие «Поло» мастера скорее руководствовались соображениями эстетики, нежели стремились к хронометрической точности, эти часы – одно из самых нестандартных дизайнерских решений в современном турбийоностроении.

№34

21.05.14 18:27

179



TAG Heuer Carrera MikropendulumS Среди часовых производителей есть группа тех, чьи имена, по удачному стечению исторических обстоятельств, в сознании любителей часов прочно ассоциируются с турбийонами. Это, прежде всего, «Бреге» (по очевидным причинам) и «Одемар Пиге» – благодаря ультратонкому калибру . Однако за последние несколько лет мы не раз убеждались, что порой самые ошеломляющие «вихри» рождаются в стенах мануфактур, от которых этого ожидают меньше всего. Десять лет назад никому бы и в голову не пришло, что «ТАГ Хойер» однажды выпустит

один из самых технически продвинутых турбийонов в мире. «Каррера Микропендулум Эс» – это не просто турбийон; это высокочастотные часы с двумя турбийонами и двумя передаточными механизмами, в которых нашли применение самые свежие разработки фирмы. Создав модель Carrera Mikrograph, позволяющую измерять время с точностью до одной сотой секунды, «ТАГ Хойер» стал на путь производства высокотехнологичных калибров и с тех пор мчится по нему семимильными шагами. «Микропендулум Эс» получил

СЕМОН, ГИ СЕМОН



Вице-президент TAG Heuer, возглавляющий направление научно-исследовательских и конструкторских разработок, любит рассказать о том, как вверенным ему сотрудникам

удается внедрять в серийное производство сложнейшие разработки. Употребляя непонятные простым смертным слова и термины из справочников по физике и механике, он непременно

добавляет: «если чего не поняли, посмотрите значение в словаре или в Интернете». Мы следуем совету, благодаря чему наша техническая грамотность растет как на дрожжах.

Среди читателей этой статьи наверняка найдутся те, у кого идея включить в подборку самых незаурядных турбийонов улисс-нарденовский «Фрик» вызовет негодование. И действительно, эти часы – по крайней мере, их самая первая версия – не очень-то подпадают под классическое определение турбийона. С другой стороны, ему не соответствует ни одна из тех моделей, о которых ведется речь на этих страницах. Кто бы что ни говорил, а «фрики» внесли существенный вклад в возрождение часового искусства в начале XXI в. Конструкция модели и примененные в ней материалы были по-настоящему революционными. Во «фриках» все было настолько смелым и передовым – и радикально переосмысленный дизайн механизма, и ключевые компоненты из кремния, и принципиально новый тип высокоточного спуска, – что, выпусти их «Улисс Нарден» сегодня, они произвели бы не меньшую сенсацию. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, когда эти часы увидели свет в  г., они ознаменовали собой рассвет новой эпохи. Их новаторский дизайн буквально штурмом завоевал сердца любителей часового искусства и помог мануфактуре – которая уже успела заработать серьезный авторитет, выпустив серию Trilogy, – еще сильнее укрепить свою репутацию одного из самых изобретательных часовых домов всех времен.

Фото:

Ulysse Nardin Freak

свое название из-за того, что традиционная спираль в нем уступила место системе из магнитов, которые и передают на баланс возвращающую силу. Механизм часов оснащен двумя турбийонами: один отвечает за текущее время (он колеблется с частотой  Гц и совершает три полных оборота в минуту), второй – за хронограф (частота –  Гц,  оборотов в минуту, или один оборот каждые пять секунд).

Май 2014

ArtofTourbillon_new.indd 179

REVOLUTION

21.05.14 18:27

Хороший год

Возможно, -й станет одним из самых запоминающихся в часовой истории текст: Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

Pt

ПЛАТИНА

Кристаллы платины на керамике, полученные осаждением из газовой фазы в условиях вакуума

REVOLUTION

Year_of_Miracle_Anya.indd 180

Фото: пресс-службы марок, Diomedia, SPL/East News

180 Механика

№34

21.05.14 18:28

181

      нейших ежегодных выставок: январского Международного салона высокого часового искусства в Женеве (SIHH) и базельской ярмарки «БазельУорлд». От этих событий и так всегда ждут многого: лучше возможностей, чтобы громко заявить о себе, часовым маркам не найти, но в прошлом году количество сюрпризов, рекордов, блистательных премьер и просто интересных новинок выдалось беспрецедентным. Мы все еще «пережевываем» результаты салонов, что прошли в этом году, но уже сейчас многим прошлый год кажется более урожайным. Мы живем в удивительную эпоху для часового дела. Никогда еще механические часы не были такими функциональными и разнообразными. Под давлением конкуренции на растущем рынке и благодаря новым технологиям производители сегодня отваживаются на такие эксперименты, о которых еще лет десять назад можно было только мечтать. Если говорить о революционных материалах, то первым делом на ум приходит, конечно, кремний. Глядя на его нынешнее засилье, и не подумаешь, что в часовое производство его ввели только в  г., когда «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) показал первый прототип своего двойного прямого спуска. В авангарде кремниевых изысканий встала неожиданная троица – «Улисс Нарден», «Ролекс» (Rolex) и «Патек Филипп» (Patek Philipe). Эти компании совместно финансировали

ЭВОЛЮЦИЯ ТУРБИЙОНА ARNOLD & SON UTTE, BREGUET REF. 

П

рошлый явно выдался удачным для любителей рекордов. Даже в такой традиционной и почтенной сфере, как турбийоностроение, дебютировали две рекордные новинки. Первая – детище «Бреге» (Breguet). Да, эта компания связана с турбийонами теснее прочих, но плоскими их разновидностями особо никогда не занималась. Тем удивительнее, что ее Classique Tourbillon Extra-Thin Automatic (мод. ) стал самым тонким в мире турбийоном с автоподзаводом, причем ближайший конкурент остался далеко позади. Толщина самих часов –  мм, а установленного в них нового автоматического турбийонного калибра DR – всего  мм. Вдобавок у часов еще и внушительный -часовой запас хода (обычно это слабое место сверхплоских часов: туда не помещается барабан для мощной пружины). Такого результата «Бреге» добилась благодаря особому устройству автоматического подзавода: вместо традиционного ротора, установленного поверх всего механизма, здесь использован так называемый периферический – полукруглая пластина из металла (в данном случае из платины), катящаяся по трем роликам на подшипниках вдоль стенок корпуса. У этой конструкции два замечательных

исследования в Швейцарском центре электроники и микротехнологии (CSEM). В результате на свет появились первые в мире кремниевые спирали, а технологии обработки достигли такого уровня, что сегодня кремниевые детали внедряют в производство повсеместно. Все чаще производители прибегают и к другим экзотическим материалам, так что теперь в лабораториях часовых компаний колдуют над такими крепкими коктейлями из высокотехнологичных веществ, что  лет назад нам бы показалось, будто мы не на часовой фабрике, а на заводе, выпускающем болиды «Формулы-» или сверхзвуковые истребители. Керамика, сверхпрочные сплавы типа алюминия с литием, углепластик и прессованное углеволокно – с их приходом и эстетика, и техническая составляющая часового дела сильно изменились. Впрочем, все это не имело бы значения, если бы не неистощимая изобретательность часовщиков, разработчиков механизмов и дизайнеров, которые не устают потчевать нас удивительными модификациями старинных усложнений, оригинальными вариациями на тему часовых традиций и настолько ошеломляющими изобретениями, что в начале XXI в., когда часовое производство еще не совершило гигантский скачок вперед, предвидеть их было абсолютно невозможно.

преимущества: во-первых, толщина механизма не увеличивается, а во-вторых, периферический ротор не заслоняет собой вид на внутреннее устройство часов. Единственная загвоздка: чтобы периферический ротор работал хорошо, его, как турбийон, надо изготавливать с величайшей точностью. Сегодня кроме «Бреге» это устройство применяет в серийном производстве только «Карл. Ф. Бухерер» (Carl F. Bucherer, речь о калибре A). Возвращаясь к брегетовской модели , нужно сказать, что, несмотря на авангардные технические решения, часы производят впечатление вполне классического турбийона, только помещенного в изысканную оболочку сверхтонких часов под деловой костюм. Другая чудо-новинка пришла оттуда, откуда не ждали: из «Арнольд энд Сан» (Arnold & Son), швейцарской компании, которая, взяв имя великого английского часовщика, стремится следовать его заветам – мыслить новаторски и добиваться безупречного исполнения в металле. Выдающийся результат такой стратегии – турбийон UTTE (что расшифровывается как «сверхтонкий турбийонный спуск»). Его разработчики не задавались целью побить рекорды – им хотелось достичь определенного эстетического эффекта: создать иллюзию того, что турбийон как бы парит над циферблатом. Для этого, разумеется, часы надо сделать как можно более плоскими, чтобы получился хороший контраст. Сказано – сделано: UTTE имеет в толщину всего , мм, тогда как механизм часов, калибр A&S, вооб-

ще едва виден в профиль – , мм. По конструкции это «парящий» турбийон, и, хотя каретка диаметром , мм возвышается над уровнем циферблата, первоначально конструкторы рассчитывали, что она тоже должна вписаться в те самые , мм. Так что, на наш взгляд, UTTE по праву достоин звания самого тонкого турбийона с ручным заводом из тех, что сегодня стоят на производстве. Май 2014

Year_of_Miracle_Anya.indd 181

REVOLUTION

21.05.14 18:28

УДАР ПО МАГНЕТИЗМУ SEAMASTER AQUA TERRA > , GAUSS

М

агнитные поля – извечный бич владельцев и производителей часов: от намагничивания волосковые пружины «идут вразнос» (причем этому подвержены даже современные спирали из сплавов типа ниварокса). Выпускать антимагнитные часы пробовали относительно немногие компании, и вариантов у них – по крайней мере с тех пор как в конце XVII в. Гюйгенс вставил в часы первую спираль – всегда было два: либо изготавливать детали из материалов, не подверженных воздействию магнитных полей, либо экранировать механизм. Первый подход особенно не прижился, потому что с традиционными антимагнитными материалами работать было неудобно. Чего только часовщики не перепробовали: и золото, и стекло, и бамбук, – но минусов от этой экзотики всегда было не меньше, чем плюсов. Другой подход – как раньше, так и сейчас – заключается в том, чтобы поместить механизм в дополнительный внутренний корпус, который пускает силовые линии магнитного поля в обход.

REVOLUTION

Year_of_Miracle_Anya.indd 182

(Часто такие корпуса называют клетками Фарадея, но это не совсем верно: клетку Фарадея можно изготовить из меди или алюминия, но от статических магнитных полей она не защитит.) Неплохое решение, но у его эффективности есть свои пределы. До  г. рекорд в этой области на протяжении многих лет принадлежал часам IWC Ingenieur , A/m, в названии которых отражена предельная напряженность магнитного поля, которое они выдерживают – полмиллиона амперов на метр (чтобы официально считаться антимагнитными, часам достаточно справляться с полем напряженностью до   а/м). Такой сопротивляемости IWC добилась при помощи ненамагничивающихся материалов, в первую очередь сплава ниобия и циркония, из которого была изготовлена спираль. Для своего времени, начала -х годов прошлого века, это было огромное техническое достижение, но тогдашние технологии серьезно улучшить этот результат уже не позволяли. Более того, волосковая пружина оказалась такой сложной в производстве, что IWC свернула проект, выпустив всего примерно   таких моделей (сегодня за ними охотятся коллекционеры). И вот в прошлом году «Омега» (Omega) побила этот рекорд, явив миру часы Seamaster Aqua Terra > , Gauss. Измерять силу магнитного поля можно

в разных единицах, но   гауссов примерно соответствуют напряженности в    а/м. Такого выдающегося результата «Омеге» тоже помогли добиться антимагнитные материалы: несколько важнейших деталей спуска, включая спираль, были сделаны из кремния, а спусковое колесо – из никель-фосфорного сплава. В компании полагают, что часы способны выдержать и гораздо более могучие магнитные поля, а индукция в   гауссов – это просто предельное значение, на которое рассчитано испытательное оборудование! Мало того: вскоре – уже, может даже, к  г. – «Омега» планирует оснастить подобной защитой все свои часы.

Фото: пресс-службы марок, Diomedia

182 Механика

№34

21.05.14 18:28

183

БЕЗ ПРЕЦЕДЕНТА ПОСТОЯННЫЙ СПУСК GIRARD-PERREGAUX

В

прочем, бывают новинки, чье первенство и уникальность можно утверждать без всяких сомнений, и постоянный спуск «Жирар-Перрего» как раз относится к ним. Уже многие годы в часовой отрасли не появлялось сторону. Несколько лет спустя «Ролекс», изобретений такого масштаба. Об этой где тогда работал Деон, запатентовал потрясающей разработке «Революшн» такой спуск и сделал его прототип, но до писал не раз, но по такому случаю не ума изобретение довели в «Жирар-Перрегрех и повториться: в прошлом году го», причем по сравнению с первоначальмы увидели первые серийные часы со ной версией пришлось многое поменять спуском, где впервые в полной мере был как в устройстве узла, так и в материалах, реализован принцип постоянной силы. из которого он изготавливается. История его появления знатокам хоСамое принципиальное нововведение рошо известна, но и ее стоит вспомнить «Жирар-Перрего» заключалось в том, что еще раз, поскольку она свидетельствует: пружину (взводимую раз в полуколебанастоящий талант черпает вдохновение ние при помощи оригинальной системы даже в самой банальной повседневности. с парой спусковых колес) решили изгоМысль об S-образной плоской пружине, тавливать не из металла, а из кремния. позднее установленной в модели Con- Чтобы устройство заработало, все его stant Escapement L.M., пришла конструк- детали должны быть изготовлены и тору механизмов Никола Деону (Nicolas установлены с неимоверной точностью, Dehon), когда он, держа большим и ука- но зато, когда видишь его в действии – зательным пальцами с торцов бумажный нам выпала такая возможность на «Бажелезнодорожный билет, от нечего де- зеле-», – понимаешь: перед твоими лать выгибал его то в одну, то в другую глазами пишется история часового дела.

БЫСТРЕЕ БЫСТРОГО ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ЧАСЫ TAG HEUER

Д

ля тех, кто наблюдал за «ТАГ Хойером» последние несколько лет, не секрет, что компания вознамерилась стать чуть ли не главным в мире производителем сверхтехнологичных часов на базе фирменных технологий. Притязания отнюдь не беспочвенные: благодаря мощным финансовым ресурсам компания развернула в сфере НИОКР такую бурную деятельность, что подобных примеров современная часовая отрасль не знает. Деятельность не оказалась бесплодной: «ТАГ Хойер» раз за разом создает все более сложные высокочастотные хронографы. Осциллятор выпущенного в  г. «Микрогердера» (Mikrogirder) развивал    пк/ч – если речь идет о высоких частотах, компания не мелочится. Сегодня, когда «ТАГ» объявляет об очередной экспериментальной новинке, поначалу даже представить не можешь, что еще можно было улучшить и как повысить и без того запредельные показатели. В  г., помимо «Микрогердера», свет увидел «Микротурбийон Эс» (Mikro-

Si

КРЕМНИЙ

Кремниевая пластина с микроскопическим слоем диоксида кремния

tourbillonS) – сверхбыстрый хронограф с двумя турбийонами. Первый, отвечающий за текущее время, совершает один оборот в минуту, а его баланс колеблется с частотой   пк/ч. Зато второй, хронографный, оборачивается за пять секунд при бешеной тактовой частоте   пк/ч ( Гц). Казалось бы, это предел, куда уж дальше? Но в  г. вышел «Микропендулум Эс» (MikropendulumS), где хронографный турбийон, как и у предшественника, выдает   пк/ч, но частота основного повышена до  Гц, то есть до   пк/ч. Впрочем, это только одно из двух главных отличий. Второе заключается в том, что Ги Семон и его часовые кудесники поставили в часы систему «Пендулум» – спуск, где вместо спирали возвращающую силу на баланс подают мощные постоянные магниты. Так вот почему основной турбийон заработал быстрее: таг-хойеровцы обнаружили, что магнитная система при высоких частотах выдает более стабильные показатели. «Микропендулум Эс» – одна из самых авангардных моделей за всю историю отрасли, причем, как и «Микротурбийон Эс», это не просто концепт. «ТАГ Хойер» рассчитывает запустить «Микропендулум Эс» в серийное производство – для любителей передовых и сверхоригинальных часов лучше подарка не придумаешь.

Май 2014

Year_of_Miracle_Anya.indd 183

REVOLUTION

21.05.14 18:28

184 Механика

Т

урбийон вдохновляет хитроумных мастеров на создание удивительных шедевров, но источником вдохновения служит не он один. В прошлом году две компании, обычно специализирующиеся на турбийонах, обратили внимание на потенциальных конкурентов этому устройству. Кто не слышал о двойном турбийоне производства «Роже Дюбуи»? Во всей линейке Excalibur не найдется, пожалуй, более узнаваемых и впечатляющих часов. Ну и, конечно, любому поклоннику часового искусства знакома фирма «Грёбель Форси», ведь это она производит фантастические, диковинные модели с двойными и четвертными турбийонами, отличающиеся филигранной отделкой под стать их безупречному техническому исполнению. Турбийон – самое знаменитое «лекарство от гравитации», но не единственное. Так, например, морские хронометры REVOLUTION

Year_of_Miracle_Anya.indd 184

закрепляли на карданном подвесе, благодаря чему, несмотря на любую качку, прибор времени всегда оставался горизонтальным (сегодня в мире существует единственная модель с таким подвесом – зенитовские часы Christophe Colomb). Есть и другой выход – вставить в часы сразу несколько балансов, чтобы один корректировал работу другого. Вспоминаются, скажем, резонансный хронометр Ф.П. Журна или Duality Филиппа Дюфура. Но в прошлом году появилось двое часов, сконструированных по другому принципу. Первые – это, само собой, агрегат «Роже Дюбуи» под названием «Куатюор».

«Quatuor» по-французски «квартет»: модель оснащена четырьмя балансовыми колесами, наклоненными к платине под углом ° и непараллельными друг другу. Осцилляторы соединены дифференциалами, выравнивающими погрешности частоты. Если один баланс из-за гравитации отстанет или побежит, его визави по идее должен будет тут же скомпенсировать эту разницу. Конструкторы «Двойного баланса º» пошли несколько иным путем. Общий принцип, правда, тот же: два баланса расположены под таким углом друг к другу, чтобы их погрешности взаимно устранялись. Но при этом регуляторы наклонены к платине под углом в º, причем место для них в механизме было выбрано с тем расче-

том, чтобы ни один из них при обычных условиях эксплуатации не оказывался в каком-то из положений, где воздействие силы притяжения максимально. Учитывая древнюю историю часового дела, говорить, что что-то в нем было сделано впервые, опасно, но, насколько нам известно, ни в одних других нетурбийонных часах, за исключением «Куатюора», подобная конструкция, весьма, кстати, красивая, раньше не применялась.

Фото: пресс-службы марок, Diomedia

ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС QUATUOR ОТ ROGER DUBUIS И GREUBEL FORSEY DOUBLE BALANCIER º

№34

21.05.14 18:28

185

ТУРБИЙОН И ЕГО РОДСТВЕННИКИ BLANCPAIN TOURBILLON CARROUSEL

К

аждый раз, увидев упоминание о бланпэновской «Карусели», мы начинаем несколько нервничать и кипятиться, потому что про эту модель часто пишут не разобравшись. Исторически термином «карусель» обозначали вращающийся спуск, изобретенный в конце XIX в. датским часовщиком Бане Бонниксеном, работавшим в то время в Англии. Бонниксен придумал карусель как менее дорогую и более надежную замену турбийону, у которого, как правило, четвертое колесо ангренажа неподвижно, а триб каретки приводит третье колесо. Карусель устроена чуть иначе: ее платформу приводит триб третьего колеса, тогда как зубы третьего колеса вращают, как и у всех обычных часов, четвертое колесо, передающее импульс на спусковое колесо. Путаницы добавляет понятие «карусельный турбийон», у которого, в отличие от турбийонов Бреге, ось баланса не совпадает с осью каретки и четвертого колеса. Карусельный турбийон

ЧТО НАС ЖДЕТ В БУДУЩЕМ

В

елик соблазн предречь, что удивительный по силе всплеск фантазии и находчивости в часовой отрасли должен в конце концов пойти на убыль, но мы полагаем, что дальнейшие годы могут принести еще больше сюрпризов, чем даже первые десять с лишним лет нового века. Да, за последнее время мы уже видели немало чудес технической мысли, но как знать, что еще придумают часовщики, вооруженные стремительно развивающейся техникой и подгоняемые жарким дыханием конкурентов? Очередное эпохальное изобретение может появиться на свет как в Швейцарии, этом древнем часовом краю, так и в

разработал Винчент Калабрезе (Vincent Calabrese), а первым внедрил в производство как раз «Бланпэн». В общем, из-за всех этих каруселей «Турбийон Карусель» можно на данный момент назвать самой терминологически запутанной моделью, этаким ребусом в металле, явно рассчитанным на вкусы дотошных часовых фанатов. Дело в том, что у часов есть как карусель в традиционном понимании (впервые это усложнение «Бланпэн» продемонстрировал в  г.), так и карусельный турбийон. Каждый из этих двух регуляторов питает отдельная ходовая пружина, а их показания выравниваются при помощи дифференциала, так что стрелки часов показывают усредненное время. Одним словом, перед нами, с одной стороны, карусель (которую часто путают с турбийоном), а с другой – турбийон (карусельного типа). Все ясно? Это будут спрашивать на экзамене. Такого оригинального гибрида за историю часового дела уж точно не бывало (мы в очередной раз берем на себя смелость назвать новинку прошлого года первой в своем роде). Пока что это единственные часы, в которых использованы сразу две основные модификации традиционного «вихря».

других частях света. Японская «Сейко» (Seiko), создавшая первые кварцевые часы и бесподобные механизмы Spring Drive, неустанно совершенствует и кварцевые, и механические модели, которые пользуются уважением самых серьезных коллекционеров. Еще один японский гигант, «Ситизен» (Citizen), не только ведет большую исследовательскую и опытно-конструкторскую работу у себя на родине, но и прибирает к рукам игроков швейцарского рынка. Недавно «Ситизен» купил холдинговую компанию «Протор» (Prothor), среди активов которой производитель механических калибров «Ла Жу-Перре» (La Joux-Perret). Гегемония «Ниварокса» (Nivarox) в сфере деталей для спуска, видимо, подходит к концу, и все больше компаний пытаются освоить это принципиально важное производство самостоятельно. Кремний о с та е тся од н и м из важнейших материалов современного часового дела и уже достиг такой популярности, какую  лет назад и представить себе никто не мог. У компаний группы «Ришмон»

Al

АЛЮМИНИЙ

Отожженный сплав меди и алюминия, увеличенный под микроскопом в  раз

(Richemont Group) год за годом выходят настоящие шедевры технической мысли, и не последнюю роль здесь играет неиссякаемая фантазия Кароль Форестье-Казапи из «Картье» (Cartier), которая сразила нас наповал концептуальными моделями ID One и ID Two (наработки, полученные в ходе этих проектов, позже легли в основу серийных часов Astrotourbillon Carbon Crystal). А «ЖежерЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre)? Железная поступь этой марки, без видимого напряжения выдающей одну сногсшибательную новинку за другой, вселяет восторг и трепет. Не будем, кстати, забывать и о том, что часовое дело распространяется по миру. Оно уже вышло за пределы таких традиционных очагов, как Швейцария, Япония и Германия, и возрождается, например, в США и Великобритании. А Китай? Конечно, для современных часовых фирм он важен, прежде всего, как рынок сбыта, но жители этой страны за многие века научились производить вещи несравненной красоты и по достоинству ценить подлинную роскошь, так что не исключено, что новым мировым центром высокого часового искусства станет именно Поднебесная. Большая игра началась, а кто в ней победит, покажет время.

Май 2014

Year_of_Miracle_Anya.indd 185

REVOLUTION

21.05.14 18:28

186 События

ТОНКОСТИ РЕМЕСЛА

УЖИН ПРО ЧАСЫ PIAGET В РЕСТОРАНЕ «КАСТА ДИВА» В новом году сессию ужинов клуба «Революшн» открыла швейцарская мануфактура «Пьяже»:  февраля читатели собрались, чтобы обсудить ультратонкие часы марки. Джанфранко Ритчел, эксперт из Фонда высокого часового искусства, рассказал об истории ультратонких механизмов и последних достижениях мануфактуры в этой области. На наглядном примере с падающей вилкой Джанфранко показал, как в компании проходят краш-тесты, а также поведал, как борются с разными внешними воздействиями на часы. Например, когда мосты механизма располагают выше уровня стрелок, при давлении на стекло упор приходится на мосты, а стрелки часов остаются невредимы. В этот вечер было особенно много вопросов «из зала», а потому «Пьяже» решила поощрить лучший вопрос памятным сувениром. Впрочем, лучший ответ на непростые вопросы Джанфранко также не остался без внимания марки.

Олег Азаркин

Джанфранко Ритчел

Адам Зейн и Елена Смилевич

Дмитрий Еремеев Леонид Черный

Анна Минакова

Роман Попов

Анна Минакова, Джанфранко Ритчел и Виктория Крихели Андрей Соснин

REVOLUTION

VSL.indd 186

№34

Фото: архивы пресс-служб, Александр Платонов

Сергей Чистов

Кирилл Покровский

21.05.14 18:28

187

Часовые новинки Roger Dubuis из коллекции Pulsion

Евгений Заболотный

Алина Алексеева, Константин Крюков, Юлия Калашникова

НА САНОЧКАХ С ГОРЫ

Юрий Нагорных, Георгий Беджамов, Жан-Марк Понтруэ

ROGER DUBUIS ПОЗДРАВИЛА ПАРТНЕРОВ ИЗ ФЕДЕРАЦИИ БОБСЛЕЯ С ОЛИМПИЙСКИМИ УСПЕХАМИ  марта в ресторане «Мерседес Бар» мануфактура «Роже Дюбуи» поздравила спортсменов Федерации бобслея России с победами на прошедших Олимпийских Играх в Сочи. Генеральный директор марки Жан-Марк Понтруэ специально прибыл в Москву, чтобы лично засвидетельствовать свое почтение президенту Федерации г-ну Беджамову и олимпийским чемпионам. Также мероприятие посетила Ирина Скворцова, спортсменка, получившая серьезную травму во время тренировочных заездов в ноябре  года. На прошедшей Олимпиаде Ирина присутствовала в качестве особого гостя. «Подобно высокому часовому искусству, бобслей неотделим от точности и высокой функциональности. В этом виде спорта, как и в часовом деле, нет места компромиссам. Мы разделяем эти ценности с членами команды и восхищены впечатляющими результатами, которые были достигнуты в этом сезоне», – сказал г-н Понтруэ. В знак успешного партнерства все спортсмены Федерации бобслея носят часы «Роже Дюбуи» – специальную версию Pulsion, выпущенную лимитированной серией из  экземпляров.

Сборная Федерации бобслея в России с подарками от Roger Dubuis Галина Мак

Ирина Скворцова, Жан-Марк Понтруэ, Люк Рошеро

Александр Третьяков Елена Никитина Алексей Воевода и Александр Зубков Юлия Калашникова и Юлия Татарская

Май 2014

VSL.indd 187

REVOLUTION

21.05.14 18:28

188 События В лаунже

Сергей Кожевников

Алексей Кутковой

Ольга Кулик Евгений Пай

КОМПАНИЯ IWC И PREMIUM BANKING «РАЙФФАЙЗЕНБАНКА» ПРИГЛАСИЛИ ЧИТАТЕЛЕЙ REVOLUTION НА КОКТЕЙЛЬ  марта в бутике IWC на Петровке читатели «Революшн» смогли увидеть, примерить и выбрать понравившуюся модель новых Aquatimer еще до старта продаж коллекции в Москве. Сразу при входе в бутик работал часовой мастер, и все желающие могли наблюдать за сборкой четырех разных механизмов. Менеджер бутика Евгений Пай с Алексеем Кутковым рассказали присутствующим об истории компании, а непосредственно о новой коллекции Aquatimer, заповеднике на Галапагосских островах и благотворительных проектах IWC рассказывала опытный дайвер Анна Минакова. На десерт и кофе поднялись в лаунж на втором этаже, где речь уже пошла о сложных часах. В конце вечера гостей ждал небольшой сюрприз: в лотерею разыграли серебряные запонки, сделанные специально для бутика. Разошлись, по обыкновению, поздно, с мечтами о Галапагоссах и новых Aquatimer.

IWC Aquatimer Люк Рошеро

Андрей Зиновьев

Мастер за работой

Анна Минакова Владимир Зинкевич

Григорий Евтушенко, Ирина Шурдуба

REVOLUTION

VSL.indd 188

Фото: архивы пресс-служб, Александр Платонов

ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

№34

21.05.14 18:28

189

ИСКУССТВО ДЛЯ ИСКУССТВА

Аврора

TAG HEUER ПРЕДСТАВИЛИ В МОСКВЕ ВЫСТАВКУ-РЕТРОСПЕКТИВУ

 марта в историческом здании Центрального телеграфа компания «ТАГ Хойер» представила экспозицию The Art of Manufacturing. К хорошо известным историям «ТАГ Хойера» о скоростях и гонках добавилась новая – об искусстве человеческих рук. Глава Шоу танцующих гимнастов компании Стефан Линдер и новый генеральный директор филиала «ТАГ Хойер» в России и СНГ Олег Кайдалов пригласили гостей прочувствовать новое мануфактурное измерение. Изыски мануфактурного искусства были поданы в виде выставки раритетных часовых моделей и оригинального арт-шоу в исполнении танцующих гимнастов. Сюрпризом вечера стало видеопослание от Джека Хойера, Олег Кайдалов и Андрей Малахов правнука основателей марки и создателя знаменитой модели Carrera, чей полувековой юбилей также чествовали на вечере. Гостям представили внушительную ретроспективную коллекцию, причем некоторым посчастливилось примерить один из музейных экземпляров. Ведущими вечера стали давний поклонник мобильных телефонов «ТАГ Хойер» Андрей Малахов и друг бренда актриса Юлия Снигирь.

Аделина Сотникова

Стефан Линдер и Олег Кайдалов

Андрей Чадов и Анастасия Задорожная

Дарья Повереннова

Олег Овсиев Любовь Толкалина

Юлия Снигирь и Вика Газинская

Ксения Кутепова Май 2014

VSL.indd 189

REVOLUTION

21.05.14 18:28

190 Адреса

Alain Silberstein www.a-silberstein.fr A. Lange & Söhne Москва, Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11; Cassaforte Столешников пер., 14, тел. (495) 411 76 54; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70; г-ца Marriott Royal, Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937 10 78 Ambassad Москва, ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т, 48, тел.

(495) 363 46 06

Antoine Preziuso www.antoine-preziuso.com

Arnold & Son www.arnoldandson.com

Audemars Piguet Москва, Carillon, ТЦ «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел.

(495) 662 38 75; Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 76 54; Da Vinci, Смоленская пл., 3/5, ТЦ «Смоленский пассаж», тел. (495) 937 80 89; Eurotime, Сретенский б-р, 2, тел. (495) 625 26 21; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11; ТЦ «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79; «18 карат», Ростов-наДону, ул. Чехова, 35, тел. (863) 250 11 11; SIS «Audemars Piguet», Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 74, тел. (343) 215 60 03, www.audemarspiguet.com Baume & Mercier Москва, Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11 Bell & Ross ­w ww.bellross.com, www.mercury.ru Blancpain Москва, Петровка, 10, тел. (495) 621 29 37; Tourbillon, Петровка., 16, тел. (495) 636 13 57 Bovet Москва, Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 81 17 Breguet Москва, Красная пл., 3, тел. (495) 915 83 95; Tourbillon, Петровка,16, тел. (495) 636 13 57 Breitling Москва, Бутырский Вал, 68 / 70, тел. (495) 988 96 25 www.breitling.com, www.mercury.ru Bulgari www.bulgari.com Carl F. Bucherer Москва, Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11, 620 33 90 Cartier Москва, Петровка, 5, тел. (495) 510 50 60; Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 795 03 40; ТЦ «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 662 44 00; Кузнецкий мост, 19, тел. (495) 937

90 40; Sublime by Bosco, «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79; Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 74, тел. (343) 215 60 00 Chanel Москва, Петровка, 7, тел.

(495) 783 28 40 Chopard www.chopard.com Concord Москва, Carillon, ТЦ «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 662 38 75 Corum Москва, «Тайм-Авеню» ТК «Атриум», Земляной вал, 33, тел. (495) 937 62 05; ТРЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, 1, тел. (495) 225 73 54; Conquest Watches ул. Петровка, д.

28, стр. 1/2, тел. (495) 650 76 37; Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл. 3/5, тел. (495) 937 80 89; «Никольская плаза», ул. Никольская, 10, тел. (495) 721 91 17 De Bethune www.debethune.com ­w ww.mercury.ru de Grisogono www.degrisogono. com, www.mercury.ru delaCour www.delacour.ch DeWitt www.dewitt.ch www.mercury.ru Ebel www.mercury.ru www.ebel.com Eberhard Москва, «Protime» ул. Веткина, д. 4, тел. (495) 926 07 00

Dubey & Schaldenbrand Москва, Da Vinci, Смоленская пл., 3/5; «Консул», Кутузовский пр-т, 35/30 Erwin Sattler Москва, Le Cadeau, Комсомольский пр-т, 17, тел.

(495) 974 20 01; ТЦ «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 961 00 01 Faberge www.faberge.com F. P. Journe www.fpjourne.com www.mercury.ru Frederique Constant Москва, «Тайм Авеню», ТЦ «Капитолий», пр-т Вернадского, 6, тел. (495) 641 12 81; «Консул», ул. Новый Арбат, 11, тел. (495) 971 97 60 Girard-Perregaux www.girardperregaux.com, www.mercury.ru Glashütte Original Москва, Tourbillon, Петровка, 16, тел.

(495) 636 13 57; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11 Graham www.graham-london.com Greubel Forsey Москва, «Louvre-Тверская» ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 642 81 90, Cassaforte Столешников пер., 14,

тел. (495) 411 76 54; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, стр.3, тел. (495) 690 74 70; www.mercury.ru Guy Ellia www.guyellia.com

Harry Winston

www.harrywinston.com, www.mercury.ru Hautlence www.hautlence.com www.mercury.ru Hermès Москва, Столешников пер., 12, тел. (495) 933 28 33 Hublot www.hublot.com www.mercury.ru Hysek www.hysek.com IWC Москва, Петровка, 5, тел. (495) 660 18 68; Cassaforte, Столешников пер., 14, тел.

(495) 411 76 54; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70; г-ца Marriott Royal Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937 10 78; Eurotime, Сретенский б-р, 2, тел. (495) 925 26 21; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11 Jacob & Co www.jacobandco.com www.mercury.ru Jaeger-LeCoultre Москва, Столешников пер., 14, тел.

(495) 980 90 48; Cassaforte Столешников пер., 14, тел.

(495) 411 76 54; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70, г-ца Marriott Royal, Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937 10 78; Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 80 89; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11, «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79 Jaquet Droz Москва, Петровка, 10, тел. (495) 624 64 69; Tourbillon, Петровка, 16, тел. (495) 636 13 57 Korloff Москва, Le Cadeau, Комсомольский пр-т, 17, тел. (495) 974 20 01, Radisson Royal Hotel Moscow, Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1, тел. (495) 961 00 01 Longines Москва, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел: (495) 775 85 43; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11 L’EPEE Москва, «Арарат Парк Хаятт», ул. Неглинная, 4, тел.

(916) 293 72 00 Maurice Lacroix Москва, Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11; Conquest Watches, ТД «Дружба», ул. Новослободская, 4, ТЦ «XL», Дмитровское ш., 89; «Часы» ТЦ «Европейский», пл. Киевского

вокзала, вл. 2 MB&F www.mbandf.com www.mercury.ru Montblanc Москва, Столешников пер., 14, тел. (495) 621 92 01; ТЦ «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. 795 24 28; Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 514 00 88 Officine Panerai Москва, ТЦ «Никольская плаза», ул. Никольская, 10, тел. (495) 721 91 18; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11, «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79; Da Vinci ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел: (495) 937 80 89 Omega Москва, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 31 19; Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 80 89; Tourbillon, Петровка, 16, тел. (495) 636 13 57; Sublime by Bosco, «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79 Parmigiani Москва, L’Atelier Parmigiani, ул. Б. Дмитровка, 13 / 8, тел. (495) 777 83 82; Нижний Новгород, Victoria, ТЦ «Лобачевский Plaza», ул. Алексеевская, 10 / 16, тел. (831) 296 56 57; Екатеринбург, «Студия Времени», ул. Радищева, 10, тел.

(343) 376 54 97; Ростов-на-Дону, «18 Карат», пр. Чехова, 35 / 30, тел. (863) 250 11 11 Patek Philippe www.patek.com www.mercury.ru Paul Picot Москва, Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж» Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89 Perrelet Москва, Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 76 54; Louvre Ritz-Carlton, ул. Тверская, 3, тел. (495) 981 42 82; «Тайм Авеню», ТЦ «Атриум», ул. Земляной Вал, тел. (495) 937 62 05; Санкт-Петербург, «CHRONO-S», Литейный пр., 27, тел. (812) 327 25 00 Piaget Москва, Столешников пер., 5, тел. (495) 980 90 47; Красная пл., 3, ГУМ; Louvre, ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 692 90 47; Ростов-на-Дону, «Галерея Времени», Большая Садовая, 32 / 36, тел. (8632) 62 38 24; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел.

(3433) 59 62 85

Фото: архивы пресс-служб

Адреса магазинов

REVOLUTION №34

Address 34.indd 190

21.05.14 18:27

191

Распространение Rado Москва, Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл.,  / , тел. ()   ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()    Richard Mille Москва, Cassaforte, Столешников пер., , тел. ()    Roger Dubuis Москва, ул. Петровка, , ()   ; Cassaforte, Столешников пер., , тел. ()   ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()   ; г-ца Marriott Royal, Петровка,  / , тел. ()    Rolex www.rolex.com www.mercury.ru S. T. Dupont www.st-dupont.com TAG Heuer Москва, Столешников пер., , ул. Тверская,, тел. ()   ; «Галерея Актер», ул. Тверская,  / , тел. ()   ; Sublime

by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()    Tiret Москва, Soho Jewelry ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т, , тел. ()    Tiffany & Co. Москва, Tourbillon, Петровка, , тел. ()   Ulysse Nardin Москва, ул. Никольская, , тел. ()   ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()   , «Весна», ул. Н. Арбат, , тел. ()    URWERK www.mercury.ru www. urwerk.com Vacheron Constantin Москва, Столешников пер., , тел. ()   ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()   ; «Весна», ул. Н. Арбат, , тел. ()   ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()    Van Cleef & Arpels Москва, Столешников пер., , тел. ()   ; Красная пл.,  ГУМ, тел. ()   ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. , тел. ()    Vogard Москва, Ambassad Boutique Radisson Royal Hotel Кутузовский пр-т, /, стр. , тел. ()    Zenith www.zenith-watches.com www.mercury.ru

Ararat Park Hyatt

Шоу-рум Alfa Romeo

Москва, ул. Неглинная, , тел. ()   

Салон РОЛЬФ, Москва, Алтуфьевское ш., , тел. ()   

Nikol’skaya Hotel Москва, ул. Никольская, , тел. ()   

Rolls-Royce Motor Car Moscow Москва, Кутузовский пр-т, /, тел. ()   

Rolls-Royce Motor Car St. Petersburg Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, , тел. ()   

Гольф-клуб PGA National Russia в Завидово

Pride Wellness Club Московская область, Одинцовский р-н, п. «Жуковка XXI», , тел. ()   

Golden Mile Fitness&SPA Москва, Хилков переулок, , тел. ()   

Целеево гольф и поло клуб Московская область, Дмитровский район, -й км Дмитровского шоссе, тел. ()   

Летние веранды кафе АндерСон В семейных кафе «АндерСон» открылись летние веранды. Гостей ждут парковки для велосипедов и колясок, цветущая зелень и мини-огород, детский городок с горками и забавными лазилками, гигантские шахматы, теннисный стол и даже трогательный запорожец, в который маленьким гостям обязательно нужно залезть. Взрослые же смогут скоротать теплые дни под легкими маркизами и на удобной плетеной мебели, или же расположившись на мягких пуфиках, качелях и подушках.

Тверская область, -й км Ленинградского ш., поворот направо по указателю «комплекс Завидово», тел. ()   

Кафе АндерСон для пап Москва, Малая Грузинская, /, тел. ()   

Гастробар Simon Says Москва, Кудринская площадь, , тел. ()   

Терраса с видом на Кремль В мае в отеле Ararat Park Hyatt традиционно открывается летняя терраса бара «Консерватория», где можно не просто насладиться видом за чашкой кофе, но и пообедать. Стейк из чилийского сибаса, шашлык из корейки ягненка, королевские креветки, черная треска, кебаб из раковых шеек готовят на углях здесь же на мангале летней террасы. Летом в меню добавляются освежающие коктейли и напитки: от домашнего лимонада и фруктовых охлажденных чаев до фирменных коктейлей.

Бесплатная подписка

Оформление бесплатной подписки revolution@burda.ru Регистрируйтесь на сайте и присоединяйтесь к нашим мероприятиям revolution-press.ru № МАРТ 

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

№ НОЯБРЬ 

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

№ МАЙ 

RUSSIAN EDITION

№ СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

Зерна от плевел

Лучшие и худшие нововведения часовой отрасли

gte

Perpetuum Mobile В поисках постоянной силы

Geneva Time Exhibition: прекрасный симбиотический эксперимент

CARTIER TANK MC ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

ЛУЧШИХ ЧАСОВ 2013 ГОДА

Ажурная механика Классические и авангардные скелетоны

в их числе великолепные IWC Ingenieur Constant-Force Tourbillon

SI

HH

4 201ence é d it Pruréativ et c

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

Ценные Надежные Технически сложные Современные Желанные и редкие

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

Великие комбинаторы

Сложносочиненные часы Chanel как интересная тема для исследования

Консолидация как залог успеха

Замечательное прошлое и светлое мануфактурное будущее La Montre Hermès

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ Безымянный-1 1

13.12.13 17:53

Май 2014

Address 34.indd 191

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

REVOLUTION

21.05.14 18:27

192 Наблюдение

Герои стимпанка текст: Александр Рымкевич (The Rake)

1

2

Символ стимпанка – очки – напоминают монокуляры часовщиков REVOLUTION

Last_Page.indd 192

2. Cервировка стола на тематическом ужине

лесу, где каждая ель составлена из шестеренок, стоит скелетонизированная избушка – увеличенные часы с кукушкой. Впрочем, вопреки известному анекдоту о Швейцарии, место кукушки занял орел. На поляне пред избушкой вышагивают одетые в камзолы с высокими воротниками часовщики с непременными монокулярами, держа в руках колбы с новыми моделями коллекции Hommage. Тема стимпанка ожила в театрализированном ужине. Сотня гостей оказалась в художественной мастерской самого индустриального вида. Столы были сервированы посудой XIX века – сплошь Saint-Louis и Baccarat – причем, все тарелки, многочисленные бокалы, графины, ложки, вилки были из разных сервизов, хотя и одной эпохи. Когда кто-то из гостей неловким движением разбил хрустальный бокал – возможно единственный из набора, доживший до наших дней, возникла секундная тишина. У моего соседа на руке громко тикал старинный хронограф. Мне представилось, что после техногенной катастрофы, когда сгорят все компьютеры, замолкнут города и птицы, возможно единственное, что еще некоторое время будет звучать над миром – это «тик-так».

Фото: пресс-служба Roger Dubuis

В отличие от экспертов, чьи подробные толкования заполняют страницы уважаемого журнала, мои знания о часовой механике довольно поверхностны. Но в то же время, у меня, по сравнению с людьми, которые все поняли и смогли объяснить другим, есть одно преимущество. В механических часах мне до сих пор видится чистое необъяснимое чудо, заставляющее их тикать, двигать шестеренками, ударять в миниатюрные гонги, да еще при этом показывать точное время и добрый десяток других измерений. Общаясь в основном с аналитиками и стратегами люксового рынка, я не часто вижу часовщиков, но это всегда запоминающиеся встречи. Это искусство мне всегда казалось уделом романтиков и – в лучшем смысле слова – ретроградов. В мире, где точное время показывает каждый тостер, заниматься всеми этими механическими игрушками могут только люди не от мира сего. Если приглядеться, часовщики являют собирательный образ этакого добродушного чокнутого профессора, который смотрит с прищуром в лупу с десятикратным увеличением, лепечет себе под нос что-то невразумительное и мыслит себя демиургом городка в табакерке. Они идеальные герои стимпанка – научно-фантастического течения, отдающего дань механике и викторианской индустриальной эстетике. В электронную эру они делают нечто современное эпохе паровых двигателей. Подобное сравнение на SIHH также провела марка Roger Dubuis, избравшая стимпанк в качестве темы для оформления своего стенда. В фантастическом зимнем

1. Стенд Roger Dubuis на SIHH в духе стимпанка

№34

21.05.14 18:28

atelier-zuppinger.ch

Crown Royal headgear or watch winder?

Discover the world of Fine Watchmaking at www.hautehorlogerie.org

Crown | The winding crown is a knurled or fluted button of various shapes, held between the thumb and forefinger and used to wind the watch. Some crowns incorporate a mobile pushbutton for operating a chronograph mechanism or to release the cover of a hunter case.

THE FOUNDATION’S PARTNERS | A. LANGE & SÖHNE | AUDEMARS PIGUET | BAUME & MERCIER | BOVET | CARTIER | CHANEL | CHOPARD CHRISTOPHE CLARET | CORUM | DE BETHUNE | GREUBEL FORSEY | HARRY WINSTON | HERMÈS | HUBLOT | IWC | JAEGER-LECOULTRE | MONTBLANC PANERAI | PARMIGIANI | PIAGET | RICHARD MILLE | ROGER DUBUIS | TAG HEUER | VACHERON CONSTANTIN | VAN CLEEF & ARPELS | ZENITH

Rev34 Ad FHH.indd 1

22.05.14 13:31

Изобретая время заново

arceau le temps suspendu одно

Забудьте нажатие

иллюЗия

о

времени.

кнопки

стрелка делает

усложнениям,

поЗволит на

время

часы

и

бы

часам

маленьком

и

минутам

но

мастерами

минуты

мгновение,

на

циферблате

невидимым,

соЗданным

чтобы

Хотя

снова

прежде

меХаниЗма

Hermès. требуется вернулись

–

исчеЗнуть

продолжает

сердце

чем

к

осоЗнать

время

свой

всего

снова.

подчиняется

неумолимый

продолжает

своему

его

одно

биться

воле.

благодаря

нажатие

неиЗменному

вашей

бег.

ритму.

клавиши,

Hermès Столешников переулок, 12 – Г УМ Красная Площа дь, 3 – Тел 8 (495) 933 28 33

Rev34 Ad Hermes.indd 1

LMH_HQ • Visual: Arceau Le temps suspendu 38 • Magazine: Revolution may (RU) • Language: Russe •

22.05.14 13:30