Issuu on Google+

the magazine брой 1, септември 2011

Иновацията в модата и красотата

Джанет Мораис ` мебели и кокетните и

Генко Генков хармонията на лудостта

Джио Методиев

и обувките, които покориха Холивуд


Уважаеми читатели,

Ето че отново сме пред онази страница, на която аз се правя, че казвам нещо смислено, а вие се правите, че го четете. И така чак докато не си кажа какво има в броя. Три загубени изречения по-късно, аз все пак започвам. В броя, на първо място, има обувки. Мейд ин Итали от набиращия все по-голяма популярност в САЩ български дизайнер Джио Методиев. Обувки, сред които всяка здравомислеща жена би желала да плува поне докато не се удави. Има и една нишка за иновацията, неразривно свързана с добре забравеното старо. Има и лудост, каквато желаем на всеки нормален да зърне поне веднъж в живота си. Има и край, който слагаме малко преди да досадим и на себе си. А вече има и начало.

Биляна Димитрова главен редактор

Pinks - the magazine бр. 1, септември 2011

на корицата: Скица на модела Odessa на Gio Diev илюстрация: Джио Методиев

от редактора 3


септември 2011

Съдържание 6 Ново през септември

От корицата: Джио Методиев

18 Най-успешният български дизайнер в САЩ и любовната му афера с обувките пред Pinks

24

Shopping

Иноваторите в модата

26


the magazine

Иновации в красотата

34

Биляна Димитрова главен редактор biliana@pinks.bg

Ели Парушева арт директор eli@pinks.bg

Джанет Мораис, в търсене на перфектната стая

38

ELS & Random Графичен дизайн и фотография -------------------

Автори и сътрудници: Симеон Пеков, Андриана Коцева, Яна Димитрова, Кристина Иванова, Станимира Янакиева, Ангел Маринчев, Тодор Цветков editorial@pinks.bg --------------------

Мартин Косташки editor-at-large

Генко Генков хармонията на лудостта

44

Ивета Божкова international relations --------------------

Отдел реклама: Илиана Петрова, Кремена Иванова advertising@pinks.bg

49

Награди на броя

Pinks е месечно електронно списание за мода, култура и лайфстайл. Списанието и цялото му съдържание, включително, но не ограничаващо се до, целия текст, всички изображения и фотографии, са собственост или са предоставени на Pinks Ltd от техните собственици и са със защитени авторски права, съгласно Чл. 15 от ЗАПСП. Използването, публикуването или разпространяването на каквато и да е било част от съдържанието с търговска цел, е забранено, без предварителното писмено разрешение на Pinks Ltd.


Буржоазна София оживява 16-18 септември, градинката зад Руската църква, София

П

Текст: Ивета Юскеселиева

Фотографии: „От албума на баба“

http://www.retrosofiafest.com/about.html

ригответе се за пътуване 100 години назад – в ретро времената на столицата на България. Благодарение на фестивала Ретро София Фест, организиран по случай Деня на София, в рамките на три дни гостите на града ще могат да се впуснат в пресъздадената автентична атмосфера на столичния живот в периода от Възраждането до Втората световна война. Градинката зад Руската църква ще бъде центъра на възстановката на буржоазна София, символично наречена „Стъргалото”. Там посетителите ще могат да открият дюкяни с вкусотии, да послушат ретро музика, или да бъдат снимани за спомен от автентичен триножник. В Руската църква ще се проведе истинска винтидж сватба, а двата фотоконкурса „От албума на баба” и „Забравена София – на фокус”, ще разкрият уникални архивни кадри от миналото на града.

6

ново


Now unlimited - големият финал на London Dress Code 29 септември, София

З

аключителното събитие от серията London Dress Code ще завърши лондонското летоброене през погледа на българските творци и на задължителния британски музикален фон в края на септември. Финалът на пърформансите от изминалите две години се казва Now Unlimited и ще разгледа последното десетилетие – периода 2000-2010г., или декадата на глобализацията. След десетките имена на млади

български дизайнери в отминалите ревюта, посветени на 60-те, 70-те, 80-те и 90-те години на миналия век, идва ред на десетилетието на „сегашното”. То е поверено на Nulla – новият съвместен лейбъл на дизайнерите Йелена Кесич и Боян Петрушевски, които ще представят своята визуализация на най-бурния откъм препратки и информация период в историята на модата досега. www.nulla.eu

www.ivanasen22.com

ново 7


Антверпен почита Валтер ван Бейрендонк

8

ново

Есен-зима 1986/87 – Bad Baby Boys Фотография: Patrick Robyn

М

узеят на модата в Антверпен MoMu представя първата голяма музейна експозиция, посветена на работата на дизайнера Валтер ван Бейрендонк. Авангардният белгийски моделиер е култова фигура в модния свят, а творенията му громят с крещяща точност абсурдите на нашето съвремие. Затова и името на изложбата – Dream the world awake, е така подходящо за философията на Walter Van Beirendonck. Не очакваме нищо различно от един от легендарната „Великолепна шесторка” на Антверпен, освен за пореден път да пробуди света с дълбоките вдъхновения, цветове и форми, които го направиха един от основоположниците на белгийския моден бунт. Кураторите на MoMu проследяват историческите моменти за дизайнера и марката му, между които и многото му странични проекти. На специален фокус за радост и на меломаните са сценичните тоалети на U2 от турнето PopMart, създадени от Валтер през 1997-ма година. И ако това не е достатъчно – Валтер, фотографът Ник Найт, стилистът Саймън Фокстън и британското издание на GQ Style са подготвили нов фото и видео проект, създаден за изложбата.

W.&L.T. пролет-лято 1996 – Killer/Astral Travel/4D-Hi-D Фотография: Ronald Stoops

Валтер ван Бейрендонк – кампания за Dream the World Awake Фотография: Jean Baptiste Mondino

Есен-зима 2011/12 – Hand on Heart Фотография: Ronald Stoops

14 септември 2011 – 19 февруари 2012, Музей на модата, Антверпен


http://www.waltervanbeirendonck.com/

http://www.momu.be/en/exhibitions/upcoming/

Dazed & Confused, август 2010 ‘The Joy of Six’ Фотография: Scott Trindle, Стайлинг: Robbie Spencer

ново 9


Да нарисуваш движението: Дега и балетът

http://www.royalacademy.org.uk/exhibitions/degas/

17 септември – 11 декември 2011, Кралска академия на изкуствата, Лондон балерини. Слабо изследван е последният период от живота на твореца, когато той започва с вълнение да изучава това ново изкуство и особеностите на кинолентата, а в изложбата ще бъдат показани именно тези несъбрани досега късчета история. Наред, разбира се, с още над 80 от известните и не толкова известни произведения на Дега, до едно опитващи се да догонят и уловят движенията на изящните балерини.

Фотография: Picselect

К

ралската академия на изкуствата в Лондон отваря есенния сезон на изложбите със сбор от най-грациозните изкуства. „Дега и балетът: да нарисуваш движението” ни среща с безграничното очарование на Едгар Дега от балета, превърнато в още по-висша форма на красота в скулптурите и картините на художника. За пръв път публиката ще може да се докосне и до зората на филмовото изкуство, и то отново чрез Дега и неговите любими


Сила в стъклено шишенце

http://pavlinachakarova.com/bg/index.html

Инсталацията „Супер вода” на Павлина Чакърова казва „благодаря” на 45 езика

С

илата на водата, силата на думите и силата на емоциите се преплитат в един проект в развитие, който тепърва ще следим с интерес. Става дума за инсталацията „Супер вода” на Павлина Чакърова. На пръв поглед това са най-обикновени стъклени шишенца с кристалната течност, надписани с една и съща дума на много езици – „благодаря”. Засега от тях са създадени първите шест – на македонски, виетнамски, датски, португалски, белоруски и румънски, а същите вече са част от колекцията на Македонската арт колония и ще бъдат изложени през 2012-та в Скопие. А идеята им е проста и прекрасна – да ни заредят с положителната енергия, вложена в тази „чудотворна” дума, както я описва авторката. „В инсталацията „Супер вода“ използвам енергията на

позитивните вибрации като инструмент за изграждане на жизнени сили. Научно доказано е, че структурата на водата се влияе от значението на звуците и думите в обкръжаващото я пространство. Затова приемам, че молекулите на водата придобиват хармонични форми под влиянието на положително заредени думи. Силата на думите се използва особено мащабно в религиите, където едни и същи текстове се повтарят за укрепване на вярата. Това ме наведе на мисълта, че след като молитвите представляват положително заредени изрази, съвсем логично е всеки да може да прилага вибрациите на добрите думи и да превръща обикновената водата в светена”, казва Павлина. А от нас получава още едно „благодаря“ за позитивната си идея!

Фотография: Павлина Чакърова

12

ново


Парче от нощен Ню Йорк “I know you from New York” с Каролина Ерера и Луис Венегас

М

Фотография: J.D. Ferguson

Фотография: Derek Blasberg

Фотография: Derek Blasberg

Фотография: J.D. Ferguson

одната дизайнерка Каролина Ерера и редакторът Луис Венегас създадоха съвместен проект, обединяващ любовта им към Ню Йорк, модата, фотографията и добре разказаните истории едновременно. Така се ражда книгата ”I know you from New York” – лимитирано издание в 1500 броя, проследяващо култовите места, лица и срещи в града, който никога не спи. „I know you from New York” не е просто колекция от известни лица. Това е парче от нощния живот на Ню Йорк, видяно през очите на петима фотографи”, казва дизайнерката. Издаването на книгата съвпада и с най-новия проект на Carolina Herrera за мъжкия аромат 212 VIP Men, който следва нюйоркската парти нишка на дамския 212 VIP.

14

ново


Ив Сен Лоран, единственият

Книгата за дизайнера поставя началото на модна поредица биографии

П

cyanmagentayellowblack

рез септември ви препоръчваме да се сдобиете с биографията на маестро Ив Сен Лоран от Лоранс френската журналистка и авторка Лоранс БеБенаим наим. „Ив Сен Лоран” е първата книга от модната поредица на издателство Colibri, в която очакваме Биография и Роклята не е архитектура, а дом: тя е ушита,моза историите на Прада, Армани, Версаче и още нетоп да бъде съзерцавана, а за да бъде обитавана. Жената, която я носи, трябва да се чувства красива в нея и да делиери. Но сме напълно съгласни, че подобна поӜ е удобно. Всичко останало е измишльотина. Ив Сен Лоран редица трябва да започне с Мосю Лоран, историята ази първа биография на големия френски моден дизайнер Ив Сен Лоран еи разказ за човека, роден на прет-а-портето, „Рив гош”, смокинга крехката през 1936 г. в Оран и заявил на тринайсетгодишна възраст: „Един ден името ми ще е с огнедушевност, скрита зад целия този титаниченизписано моден, ни букви на „Шан-з-Елизе“. Разказ за младежа в тъмния костюм, който на двайсет и една години наследява арт и joie de vivre прогрес, оставен ни от огненото Кристиан Диор, за мъжа, който минава през депресии, алкохол, наркотици и електрошокове, за твореYves Saint Laurent. „Роклята не ца,екойто архитектура, а идом: заедно с Пиер Берже, своя делови интимен партньор, създава неподражаемата империя на тя не е ушита, за да бъде съзерцавана, ас инициалите за даси –бъде модата, известна просто YSL. На 7 януари 2002 г., в деня, когато отбелязва четирийсетататрябва годишнина от създаването на модната обитавана. Жената, която я носи, да се чувси къща, Ив Сен Лоран се сбогува с висшата мода. А на 1 юни 2008 г. големият парижки дизайнер, последства красива в нея и да й е удобно. Всичко останало ният от класиците на модния дизайн, умира от рак мозъка. е измишльотина”, казва Ив Сенна Лоран.

ИВСЕН

ЛОРАН

Т

Т

ази книга е посветена на трудния и вълнуващ път на моделиера с тънък вкус и неповторим усет за женската дреха, създал стила „бийт“ на шейсетте години, прет-а-портето „Рив гош“, панталоните и смокингите за жени, лансирал суперпарфюмите Opium и Paris, но и на невероятния и непознат свят на висшата мода.

Л

оранс Бенаим е журналистка, дълги години е работила във вестник „Монд“, понастоящем ръководи списанието за независима мода „Стилет“. Автор е на няколко биографични книги.

Лоранс Бенаим

Лоранс Бенаим

ИВ СЕН

ЛОРАН

ИВСЕН

ЛОРАН

Биография

18 лв. „Ив Сен Лоран - биография“ Издателство „Колибри“, 400 стр., 18 лв. www.colibri.bg

ново 15


Вкусни пътешествия до Китай Н

ай-автентичното предложение на книжния пазар този месец е „Кухнята на сърцето” от китайската авторка и кулинарка Ма Уъни на издателство „Ентропи”. В изданието са представени 60 традиционни рецепти от изключително богатата вкусова съкровищница на Китай, като всички те са достъпни за приготвяне в домашни условия. По-важното за всеки прохождащ готвач в тази специфична кухня като че ли е това, че всяка от рецептите в книгата е описана подробно и изцяло в красиви цветни илюстрации. Освен това Ма Уъни, която води собствено кулинарно предаване по телевизията и се радва на впечатляващите 100 милиона посетители в блога си, визуално ви напътства как да приготвите традиционните китайски ястия в няколко лесни стъпки. „Кухнята на сърцето” изобилства и от полезни съвети за приготовлението на различните съставки и подправки, необходими за автентичността на ястията. Усещането за домашен уют се подсилва и от личните бележки на авторката в началото на всеки раздел с обособен тип рецепти, където тя разказва случки от живота си, преплетени с впечатленията и усещанията й за храната.

„Кухнята на сърцето”, луксозно цветно издание, 128 стр., 28 лв. Изданието се осъществява по проект на Радио Китай за чужбина за финансово насърчаване на таланти. За поръчки: издателство „Ентропи 1”, тел. 02/852 02 48; 0888/33 65 19 16

ново


http://blog.sina.com.cn/wenyi

Животът ни през онези години бе много по-обикновен и спокоен, като супа от домати и яйца. Червените домати, пресните яйца...понякога майка ми слагаше кориандър в супата, което стимулираше апетита ми. Когато пораснах, първото ястие, което сготвих бе супа с домати и яйца, а по-малката ми сестра – първото „опитно зайче” в кулинарната ми кариера. Сега дори и през зимата се продават домати, но вкусът им не е както преди. Забравихме и как се прави доматен сок. Независимо от времето и мястото когато ям супа с домати и яйца, усещам как ми липсва вкусът от онова време, вкусът на баба ми, на майка ми, вкусът на детството ми. Разбирам, че това е заради спомените, които нахлуват в главата ми. Всъщност май не вкусът на супата, ние се променихме. Сега съм готвачът в семейството и се чувствам наистина щастлива, когато видя как всички обичат ястията ми. Годините минават, а аз продължавам да пазя спомена си за някогашните домати. Не е ли това любовта? И аз не знам.

Ма Уъни (автор)

ново 17


Джио Методиев:

Това е моето изкуство! Текст: Биляна Димитрова Снимки: личен архив, Gio Diev

Представянето на Джио Методиев и неговата марка обувки Gio Diev може да мине с много клишета и всички те ще бъдат верни. Той е млад и успешен. Той е българската следа на червения килим. Той е в категорията на „звездните” майстори на най-фетишизирания дамски аксесоар и е конкурентен на световните имена и в нивото на изпълнение, и в това на креативността. Сред клиентите му са Брук Шийлдс, Розарио Даусън и Роуз Бърн, а обувките му се продават в Ню Йорк и Лас Вегас, които Джио умишлено е подредил след първата си крачка – София. Зад всички тези клишета се опитах да потърся отговорния за тях двигател и естествено го намерих в най-голямото клише. Голямата тайна е, че Джио просто обича работата си.

Най-успешният български дизайнер в САЩ и любовната му афера с обувките

З

дравей, Джио! Как върви подготовката ти за новия моден сезон? Питам те в качеството ти на един от малкото български дизайнери, които работят в крак със световните обороти на индустрията.

За мен обувката не е само предмет, който носим на краката си. Всеки един модел е една скулптура. Това е моето изкуство и начинът, по който се изразявам креативно. Работил съм в модния бизнес през цялата си кариера и винаги имах някакво странно привличане към обувката. Не е нещо, което има логично обясКолекцията за пролет-лято 2012 е вече готова. Сни- нение, просто се случва. Както едно дете избира да махме каталога миналата седмица и в момента орга- играе с топка, а друго иска да свири на китара… низирам частни срещи с редактори и стилисти. Официално ще представя новите модели в Париж по вре- Как се научи на самата изработка? Все пак това ме на седмицата на модата през октомври. Между- е твърде специфично изкуство. временно все още работя върху промоцията на есен 2011 и в същото време скицирам новите идеи за есен- Каквото и да правя, винаги трябва да е на 100%. Беше зима 2012/2013. В главата ми се въртят около три се- най-важно да се науча от най-добрите в занаята, зазона. Малко странно е да мислиш за високи ботуши това се преместих в Милано и буквално живях една година във фабриката, попивайки всичко, което монад коляното през август, но това е работата ми. жех, за създаването на обувки. Всеки един стил има Защо избра точно обувките и как започна всич- толкова много елементи – от калъпа, платформата, ко? тока, до ципа и лейбъла. Чувствах се отново на 16,

18

от корицата


„Преди“ и „след“ - скиците на Джио в проект и като оживелите модели от колекцията му за есен-зима 2011

от корицата 19


Моделът от корицата на Pinks - Odessa учейки всичко за първи път. В момента правиш луксозни обувки от най-високия клас. Къде ги произвеждаш? Всички обувки са ръчно произведени в северна Италия от най-добрите артизани в света. Те още се грижат за продукцията на Маноло Бланик. Беше изключително важно да работя с хора, които имат страшно високи стандарти и в същото време не се страхуват от нови идеи и са готови да експериментират.

неговата червена подметка. От друга страна, никой дизайнер няма право да притежава основен цвят като запазена марка. Това създава странен прецедент. Представи си, ако всеки един цвят е запазена марка, как ще творим? Сам ли измисли псевдонима си за името на марката? Да! Исках име, което има международно усещане, но все пак да носи корена на българското ми име.

Какъв е отличителният ти белег според самия Работил си в Милано, живееш в Ню Йорк и предтеб? По какво искаш да разпознават обувката на стави колекцията си в Париж. Коя от модните Gio Diev? столици бе най-решаваща за успеха на Gio Diev? И изобщо, в коя от тях да те следим… Използвам само уникално изработени материали за моите колекции. Токът-сабя е моя запазена марка, Всеки един град е интегрална част от моята марка Стремежът ми е моят стил да бъде самоуверен и си- и същността ми като дизайнер. Ню Йорк е моят дом, лен с чисти, архитектурни линии. Да няма нищо, кое- затова винаги се чувствам добре там. Милано ме зато липсва и нищо, което да е излишно. Също така режда с много креативна енергия и Париж е супер винаги търся малко мистерия. Жената по природа е шик. Парижаните дишат, мислят и живеят мода 24толкова комплексна натура с много тайни и се надя- часа през денонощието. вам да придам тези черти и към моите създания. Защо реши да започнеш с бутик в София? Имаш ли мнение за спора Yves Saint LaurentТова са моите корени, там живее моето семейство. Christian Louboutin? Беше важно да имам представяне в София. Още поТова е интересен спор. Явно е, че YSL се опитват да вече не бих посмял да лиша красивите български капитализират върху популярността на Louboutin и жени от моите обувки…

20 от корицата


„Всички обувки са ръчно произведени в северна Италия от най-добрите артизани в света. Те още се грижат за продукцията на Маноло Бланик.“


www.giodiev.com Бутикът Gio Diev на столичния бул. „Витоша“ 84

22 от корицата

Фотография: Тодор Цветков


„За толкова малка страна имаме много талантливи хора“ Вече имаш бутици в Ню Йорк и Лас Вегас и се по-често. Аз съм оптимист, че сме на добър път. радваш на звездна клиентела. Как направи пробива със знаменитостите в САЩ и коя от тях ти Разкажи ни за новата колекция за есен-зима 2011. Какво те вдъхнови, има ли специална тема се довери първо? и какви материали използва за нея? Първата звезда беше Роуз Бърн. Аз съм страшно благодарен за подкрепата им, но не е нещо, което може Есенната колекция е вдъхновена от жената-войн. да плануваш. Първоначално бях в контакт с техните Мата Хари, Жана д’Арк, древните амазонки бяха стилисти, които страшно много харесаха моите идеи и в мислите ми, когато скицирах моделите. Исках да стил. След това ги показах и на звездите, които също пресъздам техния силен дух и самоувереност. Токътсабя беше отправната точка в колекцията. Бях приоткликнаха. Останалото, както казват, е история. влечен към материали като огледална кожа, сатен, Има ли разлика във вкусовете към обувките в кадифе, шифон и змийска кожа. Главните цветове са България и в САЩ? Какви са твоите наблюдения шампанско, нощно синьо, бронз, топло сиво. за предпочитанията на жените там и тук? Броят ни е за иновацията, в какво се състои тя за Мисля, че американските жени просто се влюбват в теб? обувката и я взимат без да мислят. Жените в България са по-практични. Те мислят за чантата, за съби- Иновацията е жажда за информация и това е да бътието, за сезона, за времето. Подходът е различен, деш любопитен за света около теб. Да можеш да нано и двата типа жени оценява нещо красиво, създа- пуснеш собствените си мисли и проблеми и да погледнеш на света с очите на дете. Всеки един град, дено с фантазия и въображение. музей, филм или книга, която прочета, ме правят нов Следиш ли българската модна сцена? Имаш ли човек, добавят нещо ново в мен… набелязани таланти? За финал – какво вдъхнови обувката от корицаГолям почитател съм на дизайнера Игор Илийовски, та на Pinks и това ли е твоят любим модел? с когото сме също и добри приятели. Той има много Моделът беше вдъхновен от древна каска, която виинтересни идеи и страхотно чувство за стил. дях в музея „Метрополитън” в Ню Йорк. Тя имаше Какво липсва на нашата мода, за да бъде конку- дълга черна конска опашка, която подмених с черна панделка. Харесва ми как този модел има много рентна? силни черти – прави линии, токът-сабя, асиметричен Българите в модния бизнес все по-често изгряват на cuff около глезена, но въпреки това е женствен с огсветовния пазар. За толкова малка страна има много ледалната кожа и пищна панделка, сипеща се като талантливи хора и тяхното присъствие се усеща все фонтан…

от корицата 23


Мода в 8 бита 8 bit Fashionary е задължителната покупка на сезона!

24 shopping

Gucci

Louis Vuitton

Prada

Yves Saint Laurent

ори и да търсите няма да намерите по-добра сделка за всички запомнящи се модели на големите марки от идеята 8 bit fashionary. Вкарвайки любимите си визии от ревютата на модните къщи за отминалия сезон пролет-лято 2011, дизайнерите от Fashionary ги пресъздават в пикселизираните им версии. Под всеки от моделите пък е уточнено кого „носите”. Уникалните принтове се продават във формат A0 и А1, съответно за $60 и $45 и можете да си ги поръчате до всяка точка на света като пратите заявка на penter@fashionary.org. Доставката е безплатна.


shopping 25

Maison Martin Margiela

Celine

Alexander McQueen

Gareth Pugh

Balmain

http://fashionary.org/


Бъдеще в сегашното модните иноватори

Текст: Мартин Косташки

Фотография: Balenciaga, Pierre Hardy, Proenza Schouler, Haider Ackermann, Rodarte, Gap

Кои са дизайнерите, които проектират утрешния ни стил днес

26 мода


Proenza Schouler: иновацията като интерпретация

М

алко известен е фактът, че лично маестро Валентино Гаравани благородно подкрепя младите и талантливи момчета от американския моден лейбъл Proenza Schouler. Световно известен е фактът, че те превземат света на модата главоломно, сезон след сезон, оставяйки дори утвърдени имена в бранша да дишат прахта им, на светлинни години зад тях. Буквално. Защо светлинни години ли? Защото именно такова е темпото и толкова далечна крайната цел, която желаят да достигнат Джак Маккълан и Лазаро Ернандес в работата си. Трудно би могло да се определи дори и от капацитети в областта, коя е най-силната черта или най-иновативния похват в творчеството на Proenza, но със сигурност умелата и дръзка интерпретация на отдавна познати ни неща е прийом, който те развиват брилянтно. В последната им колекция за сезон есен-зима 2011-2012 например, могат да се открият явни препратки към историческата индианска нишка в американския нрав, бит и култура, авангардно съчетани с елементи по дрехите напомнящи живописните фасади на Гауди. В друга от концептуалните колекции на момчетата пък ясно се откриват демонстративно разположени каубойски и фолклорни съчетания на платове и принтове, които обаче са част от една градска, почти униформена конструкция. Наистина е интересно и вълнуващо усещането, че дизайнерите се стремят към едно преоткриване на отдавна забравени култури или предмети, с които сме свикнали и които функционират по определен, остарял и много демоде начин. Тази нова светлина, която прожектират Джак и Лазаро и която преобразуват в творенията си, е изумително привлекателна за съвременната градски и бизнес ориентирана жена. Трайб усещането, което струи от всяка дреха, излязла изпод креативните ръце на дизайнерите пък допълва по един естествен и завършен начин забързания ни начин на живот, многобройните ни пътувания, смени на работа, квартири и дори на хора около нас! Иновацията в различните й форми, като интерпретация, като съживяване, пробуждане, промяна и поглед в бъдещето, но от гледна точка на настоящия момент, е скритият коз и добре пазената „тайна” на Proenza Schouler. А ние сме щастливи и горди, че можем да бъдем консуматори на фантазията на едни млади, все още крехки, но все пак – гении.

Proenza Schouler есен-зима 2011/12


Rodarte есен-зима 2009/10

Rodarte: иновацията като конструкция, реконструкция и деконструкция

Rodarte пролет-лято 2010

С

Rodarte пролет-лято 2009

естрите Кейт и Лаура Малави от Rodarte са официалния и недвусмислен апогей на седмицата на модата в Ню Йорк всеки сезон. „Те са нещо наистина ново и интересно, глътка свеж въздух, няма нищо друго като тях на американския пазар”, отсича смело главната редакторка на италианската модна библия Vogue – Франка Созани. Кирстен Дънст, Илайджа Ууд, Лив Тайлър и София Копола са само малка част от имената, които заемат местата по първите редове на дефилетата на Rodarte и които заявяват любов и преданост към марката. Но кое е специалното, кое е това което отличава Rodarte от всичко останало на американския пазар и кое е иновативното в техния дизайн и творчество, са въпроси които биха били поставени само от чифт очи, непреживели върховното удоволствие от това да се сблъскаш с романтичната философията и модните шедьоври с марката на сестрите Малави! Мистичност, загадъчност и тайнственост обгръщат произведенията на Rodarte. Романтичното усещане, което струи от някои материи и нежни цветове от роклите на дизайнерския екип се противопоставя на една не толкова нежна и невинна идея, а именно за чен край на света, невиждана, невъобразима, трудна апокалипсис сега, за края на света, за свят на разру- за осмисляне теза, идея или жива реалност – това е шения, потънал в дълбок мрак. строгото изявление, с което излизат Кейт и Лаура. Да, съчетанието е странно, почти необяснимо и дори объркващо сетивата, но е факт. Деконструкцията и реконструкцията на силуета, конструктивния деконструктивизъм, но в млечните, нежни тонове на изгрева или на залеза, на пурпурното небе или на прериийните приказни поля на Канзас, са запазения знак на Rodarte. Апокалиптична романтика или романти-

28 мода

Съвършено отделен е моментът с невиждания и изненадващо печеливш метод на смесване на материи и визуални картини, запечатани върху моделите на дизайнерките. Истинско мобилно изкуство, жив организъм, в който всеки може да живее. Да живее... и то как!


Haider Ackermann есен-зима 2011/12

Цветонаслагванията при Хайдер Акерман са почти ненадминати в сферата на модния дизайн

Haider Ackermann: Преди да построиш нещо ново, първо трябва добре да разрушиш всичко старо!

Х

айдер Акерман е интересен интернационален артист на констрастите. С колумбийски корени, израснал в Африка и завършил Кралската Академия за изкуства в белгийския Антверпен, екзотичният Хайдер превзема световната модна столица Париж почти моментално. Неговите причудливи и често изненадващи решения относно структурата и силуета на дрехата са много близки и почти аналогични до тези на сестрите Малави от Rodarte. При Акерман силно изявен е радикалният деконструктивизъм, но само като отп��авна точка или като увод към наситената и емоционална драма, която разказва всяка една от колекциите му. След като съвсем целенасочено и по един впечатляващо красив начин събаря стария и до болка познат силует, базиран на стереотипи, като пясъчна кула, започва същинската иновация, която се състои в съграждането на една почти архитектурна и много детайлна композиция. Дрехите на Хайдер са с изразителен характер, многопластови и силно драматични, дори когато говорим за цветовите комбинации. Или казано с една дума – неповторими.

най-много що се отнася до задълбочения му поглед над женската душевност и безупречния маниер на работа, към които причисляваме и почти болезнено внимателното отношение към детайла на всяка дреха. Качеството на изработката, съчетанието на различни и понякога взаимоизключващи се материи и текстури допълват лишената от посредственост работа на дизайнера. Цветовата палитра или цветосъчетанията и цветонаслагванията при Хайдер Акерман са почти ненадминати в сферата на модния дизайн. Екзотиката и колорита неминуемо са следствие на интернационалната му личност, ясно могат да бъдат различени африкански характерности или типични за южна Америка цветови комбинации. Трудно бихме могли да опишем гениалността на Хайдер в няколко изречения. Факт е обаче, че прецизният му и неподражаем стил в комбинация с всички иновативни похвати, посредством които успява да изобрази жената не от своите мечти, а жената от реалността, съграждат един своеобразен пиедестал, на който светът го е поставил. Същият този свят и в частност Париж и модният елит на планетата са притихнали в Несъмнено белгийската школа оставя сериозен от- очакване на следващото трогателно и силно драмапечатък върху модния поет Акерман и това си личи тично представление с етикет Haider Ackermann.

мода 29


Ако Пикасо беше чифт обувки… Щеше да е Пиер Арди

А

ко Пикасо беше чифт обувки, то той със сигурност щеше да е Pierre Hardy. Френският дизайнер на аксесоари – Пиер Арди, най-известен на широката публика като дизайнера, превръщащ всеки мечтан чифт обувки в ходеща и потропваща реалност, е абсолютното олицетворение на темата за иновацията в изкуството, и в частност в модата. Вече прекрасни 10 години, в щастие и тъга, в богатство и бедност, в моменти на икономически кризи или на финансови растежи, Пиер Арди и една от най-аристократичните и уважавани френски модни къщи – Balenciaga, работят брилянтно заедно. Този траен и успешен съюз между Никола Гескиер и Пиер Арди, е ознаменуван с поредица от изумителни колекции дрехи - обувки, които лежат върху основата на една обща концепция за модата, която генерално описва стила на двамата дизайнери. Иновация. Поглед в бъдещето. Бъдеще, но днес, сега! Бъдещето, което можеш да облечеш и да обуеш в настоящия момент. Арди е усмихнат, чаровен мъж с лице, изразяващо жизнерадост и дори един неприкрит детски ентусиазъм. Желанието му за игра и за забавление се забелязва и личи ярко при всеки по-близък контакт с неговите произведения. А и с него самия. Почитател на ексцентричните форми, причудливия дизайн и смелите цветови комбинации, Арди е познат още и като обущаря – архитект, така както ще запомним и

30 мода

покойния маестро Фере, но в сферата на дизайна на дрехи. 3D ефекти, познати както и невиждани досега геометрични форми, класически обувки на ток или платформи с почти ненормална височина и стилистика, вдъхновена от кубизма на Пикасо, са само малка част от архива похвати на любимия ни майстор на високия и ниския ток. Пиер не се задоволява само с това да обува нежния и изваян женски крак. В колекциите му вече присъстват и модели за смелите господа, като фигурират разбира се няколко стила, за да може да се удовлетворят капризите и на мъжкия пол. Смелостта в дизайна на французина е завидна и изключително провокативна, колкото безгранична в работата му за собствения лейбъл, толкова и що се отнася до дизайна на аксесоарите с етикет Balenciaga. „Пиер Арди е не само майстор-кутюрие що се отнася до обувките, той е човек на изкуството, свързан изцяло с него и пленен от разнообразието му”, казва неведнъж бившата главна редакторка на френския Vogue – Карин Ройтфелд. Неслучайно можем да видим странните му и футуристични модели да заемат своето запазено място на страниците на всички уважавани световни модни издания. Пиер обича красотата, както и ние, обича и обувките, както и ние, и обича да създава едни от най-красивите и привлекателни модели на този свят.Затова ние пък обичаме него.


Почитател на ексцентричните форми, причудливия дизайн и смелите цветови комбинации, Арди е познат още и като обущаря – архитект.

мода 31


Обединеното кралство на Balenciaga: иновацията като вдъхновение

О

ще през далечната 1918 г. великият маестро Кристобал Баленсиага отваря първия си бутик в Сан Себастиян – Испания. Почти веднага след това започва да облича в съвършения си дизайн испанското кралско семейство и аристокрация. Наречен от Кристиян Диор „Master of us all”, или „нашият маестро- учител”, Баленсиага остава в историята като най-великия дизайнер на всички времена, носител на най-високия стил и класа в тази сфера на изкуството. Архитектурните му форми и иновативния му стил на работа още тогава му печелят славата на извънредно софистициран и прецизен дизайнер, който създава божествени произведения. Най-известното протеже в кръга на Кристобал Баленсиага си остава извънредно талантливия и обожаван от Одри Хепбърн Юбер дъо Живанши. Без изненада в наши дни модната къща, която сега е собственост на италиански концерн за луксозни стоки, е една от най-значимите, бихме казали дори институции – законодатели в модната индустрия. Оглавявана от безкрайно талантливия и обожаван млад дизайнер Никола Гескиер, Balenciaga направи зрелищен скок в бъдещето още през миналото десетилетие. В екипа на Гескиер присъстват и имената на дизайнера на обувки и аксесоари Пиер Арди и МариАмели Сове – дългогодишен приятел и сътрудник на модната къща, както и редактор във френското издание на Vogue. Екипът, стоящ зад етикета Balenciaga Paris продължава делото на своя създател, а именно - да бъде един от най-големите провокатори в модата, като същевременно остава символ на непреходната класа и елегантност. Много от модните специалисти определят работата на Гескиер за Balenciaga като експеримент. Опит да бъде разгледано наново статуквото за красиво и грозно, модерно и демоде, опит за размисъл, за едно по-задълбочено търсене и разсъждение на тема мода. Именно дизайнери като Гескиер променят естетическите ни критерии и ни карат да мислим. Променят нагласите ни към едно или друго определение за стил, красота и елегантност като използват иновативни методики, при които главен и основополагащ елемент е непрестанното търсене на изгубената, забравена или все още неоткрита форма на красивото. Истината е, че съвременният моден дизайн има отчайваща нужда от дизайнери като Гескиер, защото един от принципите или двигателите на модата всъщност е непрестанната промяна, търсенето на нови перспективи и пътища за достигане на красота и естетика. За Баленсиага казват, че е чакал другите да разберат какво прави, вместо да направи това, което те искат. Абсолютно аналогична е и поведенческата нишка в творчеството на Гескиер. Комбинацията от ДНК-то, завещано в концепцията за модата и стила, която е фундаментална за модната къща и безграничния талант, усет и интуиция на младия Никола вещаят на Balenciaga още дълги златни години да бъде този изключителен символ на стила, класата и иновацията.

32 мода

Balenciaga кампания пролет-лято 2006

Balenciaga кампания пролет-лято 2007


Balenciaga кампания есен-зима 2004/05

Balenciaga кампания есен-зима 2011/12

мода 33


Cellular Power Infusion - La Prairie в акция за подмладяване А

бсолютната иновация в красотата през септември е появата на Cellular Power Infusion от La Prairie. Новата революция от швейцарската марка е революционна и по техните собствени стандарти. Cellular Power Infusion отваря вратата към вечното желание за подмладяване с помощта на най-модерните средства. 3-D системата на емулсията за защита на кожата третира ключовите фактори за нейното стареене - загуба на енергия, нарушена клетъчна функция и загуба на кожната резистентност. Всичко това е облечено в уникална опаковка за курса със Cellular Power Infusion с цел запазване качеството на продукта. Cellular Power Infusion идва в специална кутия с четири флакона (1), всеки от които стига за едноседмичен период на апликация с по две пипетки за лицето и шията сутрин и вечер. С помощта на завъртащ механизъм двете части от Cellular Power Infusion се смесват (2) до получаването на хомогенна синьолилава субстанция, чиято трайност и активност на съставките се запазва най-силно през първите 7 до 10 дни. Третирането продължава между 28 и 40 дни – затова и дозите са разделени в четири запазващи свежестта на продукта части. Периодът, избран от La Prairie за този освежаващ курс не е случаен - толкова е и средният естествен цикъл за регенериране на кожата. След първото третиране на лицето и шията с продукта, то може да се повтаря на всеки три месеца и особено след периоди на висок стрес, чести пътувания със самолет или при рязка смяна на климата.

34 красота


1 2

красота 35

http://www.shoplaprairie.com/default.aspx


Иновации от миналото с Dsquared2 Potion for man В

дъхновен от старите парфюмни лаборатории, новият аромат на Dsquared2 всъщност си е истинска благоуханна отвара. Скрит в автентично пресъздадено аптекарско шише за парфюм, Potion for man пък е най-иновативната идея за свикналите със стандартното мъже. Детайлите като изгравираното върху стъклото лого, шеговитото „състаряване” на годината на Dsquared2, сменена с рождената година на Дийн и Дан – 1964-та, жлебовете, напомнящи за vintage флаконите от миналото и цялата концепция са наистина глътка свеж въздух за мъжката тоалетка.

36 красота

Към традиционната продуктова гама от афтършейв, лосион за тяло, Hair and body wash за измиване на коса и тяло (1) и две формули на дезодорант – съдържаща (2) и несъдържаща (3) алкохол, е добавена чиста парфюмна есенция (4). Парфюмното масло, добито с 5-степенна технология, запазва деликатно аромата на Potion for man за цял ден само с няколко капки. А за пълното преживяване на иновацията от миналото, от Dsquared2 споделят и специалната ароматна рецепта на дървесно-амбровото си ухание. В случай, че искате да си го забъркате като вещ аптекар!


2,3

1 Рецепта:

2 прясно откъснати листчета от червена мента 2 щипки анжелика (Исландия, Лапландия) 1 клонка мащерка *** 6 прясно откъснати листенца от роза 4 зрънца черен пипер 2 капчици сок от тинтява

4

1 ½ пръчица канела *** 1 шепа кашмирено дърво 2 стръка пачули ½ чаша амбра 10 ml мускус

красота 37


Джанет Мораис:

В търсене съм на перфектната стая

Създателката на луксозните мебели Koket в най-кокетното интервю на Pinks досега Текст: Кристина Иванова Фотография: By Koket

Д

жанет, откъде идва страстта ти към мебелите?

ящната скица пренесе върху лист хартия желанието ми да притежавам този стол, а създаването на други такива вдъхновяващи творби се превърна в моя миМоята страст и отдаденост се крият във всички сия. Koket е абсолютният израз на моята същност и неща с изящна красота. Дизайнът е тема, която ме оча- на страстта ми към живота. рова безкрайно, именно защото е процес на обучение, който никога не свършва. Той има силата да съблазня- Марката е сравнително нова и все пак вече успя ва, пленява, примамва и да променя животът на хората. да стигне до голяма аудитория. Коя според теб Аз съм винаги в търсене на перфектната стая, а за е основната причина за този успех? това е нужен правилен избор на детайлите. Любовта към продуктовия дизайн се случи чрез проста скица Като творчески директор на Koket е нормално да съм на един стол на по коктейл в нюйоркски салон. Из- наясно с начина и стила на живот на моята целева

38 дизайн за дома


аудитория. Естетиката на дизайна ми наистина е драматична и не се интересувам от нови тенденции и от това какво се търси. Продуктите ни имат неподправен, индивидуален стил, те всички са вдъхновени от моите потребители и се отъждествяват с тях. Чрез тази марка искам да наложа знакови продукти, носещи удовлетворение на моите клиенти. Участвам във всеки аспект, свързан с марката. Това не са просто мебели. Koket е начин на живот и е сбор от много неща - лукс, красота, съпричастност и възхищение пред майсторската изработка. Къде имаш повече клиенти - в САЩ или в Европа? И какви са разликите във вкусовете между тези големи пазари? Тъй като по професия съм интериорен дизайнер не мога да отрека огромните различия между европейския и американския пазар. Въпреки това клиентите ни не са концентрирани в конкретен континент и понастоящем ние продаваме продуктите си по целия свят. Ако все пак трябва да дефинирам дали има конкретен тип личност, която определя клиентите ми, бих казала, че Koket на 100% се отъждествява с момичето от Ню Йорк Сити. Моите клиенти от дизайна ме мотивираха да развивам тази марка. Те са моите „кокет”-ки. Каква е твоята връзка с Португалия? Имам португалски корени и искрено се възхищавам на дизайнерския талант, типичен за Португалия; особено съм впечатлена от майсторската изработка, на която все още се отдава значение там. Седалището ни е в САЩ, но всичко, свързано с проектиране и производство, се извършва в Португалия. Твоите мебели са уникална смесица от стилове. Сама ли проектираш всичко?

дизайн за дома 39


Аз съм изключително ангажирана с всеки аспект на марката - от концепцията до завършването. Лично подбирам всеки финален щрих, всеки детайл на нашите експонати и всяка дума, написана за марката. Перфекционизмът и вниманието към детайла са моята сила, това са нещата, които всеки наш клиент очаква от мен.

„Mademoiselle Armoire“ е любимата мебел на Джанет.

Всички дизайнерски концепции са замислени и скицирани от мен. След това се предават на професионален екип, който се стреми да създаде върховния потребителски продукт посредством фин ювелирен дизайн, изящна детайлност и безупречно майсторство. Освен мултикултурните препратки, в работата ти се долавя и друг типичен мотив - флората и фауната. Какво се крие зад използването на пеперуди и дървесни клони в твоите мебели? Силно влияние са ми оказали изящното изкуство, модата, флората и фауната, форми и декоративни техники от бляскавите епохи на миналото и това ясно личи в най-изисканите варианти на мебелите в колекцията ни. За мен няма нищо по-вдъхновяващо от красотата и уникалността на природата. Възможностите за дизайн там са безкрайни. Пеперудата пък е грациозна като движение, деликатна на външен вид, луксозна е на допир и е разпознаваем за всяка жена символ на женствеността и фантазията. Имаш ли любима мебел от колекцията си? Тепърва предстои да създам абсолютния си фаворит... Засега се очертава това да е новата „Mademoiselle Armoire“. Тя е проектирана

40 дизайн за дома


с дълбоко преклонение пред френските изящни изкуства и под тяхно влияние. Чувственият стил на пеперудата е пресъздаден като форма, цвят и линия с необуздана жизненост. Женствеността, върховната елегантност и артистичността в съчетание с елемента на скандалност превръщат Mademoiselle в скъпоценен камък. Като създател на луксозни продукти, коя е първата ти мисъл, когато правиш нещо ново? Ще бъде ли най-внушителният елемент във всяка обстановка? Клиентът ми ще се влюби ли в него? Готова ли ще е на всичко моята публика заради тази творба – както жената е готова на всичко заради чифт обувки. Това е любовта, към която се стреми марката. Отчитам всички тези фактори, когато проектирам всяка своя мебел. Функционалността е на първо място, но изкуството на дизайна се състои в това да вземеш една проста мебел и да я трансформираш в бижу.

дизайн за дома 41


В момента си в Ню Йорк - модната столица на САЩ. Вдъхновяваш ли се от „бързите” модни тенденции? И ако не, какви според теб са трайните тенденции в мебелния и вътрешен дизайн?

га на жените да получат обучение, умения и ресурси, за да си намерят работа, да напредват в професионално отношение и да се грижат за образованието на децата си.

По мое мнение бързосменящите се тенденции, тези, които идват и си отиват, винаги са били привлекателни за масите. Докато Koket има много специфичен вид, който е съобразен с много специфична аудитория. Елементите, които ме вдъхновяват, са много лични; аз може да ги преработя така, че да допадат на по-голяма аудитория, но те никога няма да се отклонят от първоначалния ми замисъл.

Съвместно с Хедър Ибрахим-Ледърс, основател на “Windows for Widows”, създадохме творба, която ще окаже влияние както върху преките й купувачи, така и косвено върху хиляди жени. Става дума за изящна седефена ракла, “Camilia”, върху която ръчно е резбован паун в цялото му великолепие. 20% от продажбата на “Camilia” ще отиват директно във фонда на “Windows for Widows”. Самото произведение ще бъде представено в Ню Йорк тази зима.

Стилът за мен е в начина, по който правим всичко в живота. Той е израз на онези детайли, които са неочаквани, индивидуални и често биват придобити. Винаги съм се опитвала да смесвам елементите по творчески начин. Чувствам, че ювелирните акценти и детайли, които добавям в колекциите ни, са форма на изкуство, която трябва да бъде допълнена от една семпла мебел. Днешните потребители са много запознати, когато става въпрос за дизайна; това, което ние трябва да им предложим като дизайнери, е изработка и стойност. Що се отнася до тенденция, която ще остане, бих казала всичко, в което се долавя нюанс на винтидж. Какво предстои на Koket? Ще продължим да проектираме визуално внушителни творби, но за мен най-важното е да останем предани на мисията си. Мисията на Koket е както да създава такива значими творби, така и да работи за постигане на повече права на жените. Един процент от всички постъпления ще се дава на женски организации с нестопанска цел по целия свят. Koket сега си партнира с “Windows for Widows” – неправителствена организация със седалище в Ню Йорк, която осигурява финансиране на вдовици от Египет и неотложните им нужди като медицинска помощ, лекарства, жилищни и комунални услуги като газ, вода и осветление. Тази организация пома-

Детайли от флората и фауната декорират мебелите на Koket.

42 дизайн за дома

http://www.bykoket.com/index.html


Съкровищата на китайските ястия са скрити в книгата „Кухнята на

сърцето“ от Ма Уъни! Луксозното цветно издание ще ви помогне за приготвянето на над 60 автентични рецепти от Китай в няколко лесни стъпки! За поръчки: издателс��во „Ентропи 1“ тел. 02/852 02 48; 0888/33 65 19


http://genkogenkov.com

Генко Генков хармонията на лудостта Текст: Ангел Маринчев Снимки: Pinks

Експресивните му картини са връзката между поколението на 60-те и гениалния Владимир Димитров-Майстора

Генко Генков рисува себе си и първата си жена Гертруда

44 шедьовър за финал

Генко Генков е един от най-характерните и изтъкнати творци на българското изобразително изкуство. Известен е колкото с ярките си и въздействащи картини, толкова и с бунтарския си дух и поведение. Роден е през 1923 година в село Чоба, близо до Брезово. Израства в Бургас, където завършва Полукласическата гимназия. През 1948 г. завършва Националната художествена академия при проф. Дечко Узунов. Първата му самостоятелна изложба е през 1965 година, а през 1973 е организирана ретроспективна изложба по случай петдесетата му годишнина. От 1972 година е носител на орден „Кирил и Методий“ ІІІ степен. Последната му самостоятелна изложба е през 1993-та година. Генко напуска този свят на 3 март 2006-та, малко след като СГХГ и фондацията „Генко Генков” отдават заслужена почит на гения му, излагайки картините от последния период на творчеството му (2002-2006) в „Последната изложба на Генко”.


Рядък морски пейзаж на художника

Наричат го луд, а той им отговаря в типично свой стил, че те не могат „един гъз“ да нарисуват.

О

бявяват го за луд, затварят го в психиатрията в Курило. Само и само да не вика по софийските улици „Хайл Хитлер” по време на партийни конгреси или при пристигането на братски комунистически делегации. Тъпчат го, мачкат го знайни и незнайни творчески шефове и придворни художници. Крият го, но той се показва. Ей така, направо на улицата, с мокри картини под мишницата. Иронизират го, но той им отвръща с гениални пейзажи. Сякаш правени в друг свят. Някъде в далечното, непознатото, отвъдното. Наричат го луд, а той им отговаря в типично свой стил, че те не могат „един гъз“ да нарисуват. Чертаят програми за развитието на изкуството, а той прави изкуство без да им чете програмите. Когато навършва 75 и му се обаждат, за да му честитят рожденния ден, той пита: „Че рожден ден ли имам?” А втората му жена Венета пояснява, че

Генко няма календар. „От рисуване и от бачкане нямам време. Няма празници, няма веселби – всичко е работа, работа, работа! Хич не ме е грижа за рожденните дни. Лекувам се от инфаркт. Една чаша вино не мога да пия. От нерви сърцето ми сдаде. Поляците се оправиха, чехите се оправиха, унгарците и сърбите се оправиха, а българите седим, мързелуваме, глезим се!” Господ даде още 8 години на Генко след инфаркта и после го прибра, за да му рисува на него. Със сигурност и там горе този иначе опърпан, приличащ на просяк и клошар мъж, размахва четката и след нея остават експресивни маски, съчетани в гениални картини. През далечната 1957 година две картини на Генко попадат в Щатите и са откупени от актьора Едуард Робинсън. Тогава изпълнителят на гангстерски роли казал: „Като гледам Ню Йорк от високото и тая малка картина – Ню Йорк по-малък ми изглеж-

шедьовър за финал 45


Експресивните селски пейзажи на Генко са сред шедьоврите на българското изобразително изкуство.


да.” След време едното платно е откупено от музея „Гугенхайм”. Така Генко и днес обитава 5-о авеню. А мястото му е тъкмо там. На него някак си повече му отива да е в някое кафене на 5-о авеню с кубинска пура в устата, отколкото у няколко празни откъм съдържание парвенюта в България дето се правят и на колекционери. Ама това е друга работа. За Генко друг един наш гений – Богомил Райнов пише: „На пръв поглед у този човек всичко е делнично – и житейските му конфликти, и сюжетният му репертоар. Прозаични изображения на крайградски или селски пейзаж. Хълмисти терени, някое и друго дърво, някой и друг покрив, мяркащ се зад голите клони или оскъдната листовина. От такива тривиални елементи Генко сътворява своя необичаен образен свят. Защото това не са делнични изгледи, а съкровени разкрития на една фина душевност, люшкаща се между спокойната съзерцателност и сгъстения драматизъм. Защото пред нас не е баналната регистрация на очевидното, а чудото на сътворението. И понеже говорим за чудо, бих запитал не е ли истинско чудо и това, че зад този неспокоен и понякога буен в реакциите си темперамент могат да се крият състояния

на такава душевна хармония?” Същата душевна хармония впрочем струи от спокойните и същевременно неповторими пейзажи на Владимир Димитров-Майстора край Струма. На пръв поглед Генко и Майстора са на светлинни години един от друг. Единият е тих, прегърбен и почти свенлив в проявите си, а другият е експлозивен, бурен, неуравновесен и винаги в центъра на сканадала. В гениалността на изкуството си са като сиамски близнаци. Неотдавна известният френски изкуствовед от български произход Андрей Наков заяви, че Генко е мостът между великото, сътворено от Майстора, и следващото поколение български художници, в което самият Генко, заедно с неповторимия Иван Вукадинов, са темелите. Когато сложим пейзажи на Майстора и Генко един до друг, виждаме силата на българската природа. Впрочем и Майстора, и Генко правят изкуство. Вероятно общото е някъде вътре и го има и в двамата. Както казва самият Генко: „Бездушен човек не може нито да твори, нито да разбира от изкуство. Остра чувствителност – това е изкуството…”

„Бездушен човек не може нито да твори, нито да разбира от изкуство“, казва художникът.

Селски пейзаж на Генко. Картините са предоставени от частна колекция.

48 шедьовър за финал


the magazine

Награди на броя брой 1, септември 2011

СПЕЧЕЛИ!

Agent Provocateur L`Agent

Този месец ще подарим на двама от нашите читатели последния изкусителен аромат на Agent Provocateur – L`Agent. Запознайте се с неговата история и условията за участие в играта на www.pinks.bg. Имената на спечелилите L`Agent ще обявим в следващия брой на Pinks the magazine през месец октомври.

награди на броя 49


в салоните на

София: 02/ 440 88 80, 440 88 88  Пловдив: 032/ 63 88 88

Варна: 052/ 60 60 64 www.korando.bg


Pinks september 2011 BG