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FusionARTE MODA

Eco-Frienly

REVISTA DIGITAL Año 1 Número 9 14 de Junio 2010

Picasso en la UTREF Obra la Gran Magia Puro Diseño 10 Años Entrevista a Uschi

Muestra 200 años de la cultura

CELEBRANDO LA MODA: Desfiles Moda + Historia y Ramírez 10 años Producción Moda Bicentenaria


Mariel Carolina Gutiérrez Asesora de imagen integral y personal shopper // Image & shopping consult.

*Actualización y organización del guardarropa / Wardrobe organization & update. *Armado de conjuntos y valijas para viajes / Outfit & suitcase planing. *Asesoramiento en vestuario y accesorios / Advice in clothing. *Estudio de colorimetría / Color analysis. *Imagen empresarial / Corporate consulting. *Asesor de compras / Personal shopper (on touristic places, gastronomy, entertainment and gear) *Capacitación presencial y on-line / Personal One-on-one & On –line trainning.

fgstudio.com.ar 15 41 81 27 81 info@fgstudio.com.ar


JUNIO 4 ESTRENO

Centro Cultural Borges

CORAZON CORAZON

Con espectรกculo de VERร“NICA MARCOVSKI


Carta Editorial

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legó Junio y con él, uno de los eventos más esperados del año: el Mundial de fútbol. Este mes todos seremos más nacionalistas que nunca, porque resulta que, cada 4 años, todos nos unimos y somos amigos inseparables en el triunfo y después, cuando la fiesta se acaba, todo cambia. Hechos recientes, como los festejos del Bicentenario, demostraron que también podemos tomar esta actitud más seguido y por otras razones. Durante los mencionados festejos las calles se llenaron de sonrisas, la Avenida 9 de Julio reunió a una multitud de gente de diferentes provincias y culturas y la televisación, junto a las redes sociales como Twitter y Facebook, que explotaron de comentarios, colaboraron para que quienes no pudieron asistir por la distancia, el trabajo o las obligaciones pudieran vivirlo igual de cerca. Lo que se vivió el mes pasado fue una experiencia única, que ahora se extiende con motivo del Mundial, generando un clima de alegría y esperanza. ¿Qué lindo desafío sería el poder mantener ese clima de cordialidad, amistad y emoción siempre? ¿No? Hablando ya de este número les cuento que Moda FusionARTE estuvo presente en varios lugares: cubriendo el evento Moda + Historia en el Palais de Glace, en el desfile en el que Pablo Ramírez festejó sus 10 años en la moda, en el Six O´clock Tea, que había sido suspendido y finalmente se realizó en espacio Darwin con Víctor de Souza como invitado especial, en el recital de Dios Salve a la Reina y también en el lanzamiento del disco de Uschi a quien además entrevistamos (en esta edición también encontrarán un nuevo formato de entrevistas a diseñadores y maquilladores). Otros temas que disfrutarán son: el relevamiento de la Feria Puro Diseño, la premiere de Sex and the City y varios estrenos de obras de teatro e inauguraciones de muestras de arte, con las cuales podrán organizar un lindo programa de fin de semana. También incluimos en este número nuevas colaboraciones que, en esta oportunidad, provienen del exterior y estuvimos en la apertura de la importantísima muestra de Pablo Picasso en la Universidad de Tres de Febrero que no pueden dejar de visitar. Como todos los meses los invito a recorrer cada una de nuestras páginas y a que no dejen de escribirnos y de participar en las actividades que organizamos para compartir con todos nuestros fieles lectores.

Quienes hacemos Moda FusionARTE 14 de Junio 2010

Año 1 Número 9

Propietario: Daniel Alejandro Rivero

Editora Responsable: Mariela Alexandra Muraco.

Jefa de Redacción y Corrección: Andrea Castro.

Redacción: Andrea Castro. http://laberintosdelarte.blogspot.com Alexandra Muraco. www.alexiafashionworld.com

Diseño Gráfico y Retoque Digital: Alejandro Rivero.

Fotografia: Estudio RGB www.estudiorgb.com.ar

Colaboradores: Mariel Gutiérrez: www.fgstudio.com.ar Maryori Coello www.miradactiva.blogspot.com Julio C. Castellanos Q www.casthellanox.blogspot.com Mercedes Del Carril www.gossipfashionista.com Samantha Lynch Nadia Barroso Da Costa Martha Nascimento

Como Contactarnos:

A

a r d n a lex Editora Responsable

E-mail: modafusionarte@gmail.com. Facebook: Moda FusionARTE Web: www.modafusionarte.com.ar Domicilio Legal: Crisostomo Alvarez 5407 (1439) Capital Federal

Photo Moda FusionARTE Desfile 10 años Pablo Ramírez Hotel Alvear - Buenos Aires - Argentina Colección Otoño - Invierno 2010 Moda FusionARTE es una revista digital gratuita de distribución mensual. Para publicitar enviar un correo electrónico a: modafusionarte@gmail.com Moda FusionARTE es una marca registraba por lo tanto se prohíbe su reproducción parcial o total sin pedido de autorización a la editora responsable. Propiedad Intelectual en Trámite.

Propiedad Intelectual: Nº836368


Como en cada Edición

COMO PUBLICITAR EN MODA FUSIONARTE Propuesta 1 - Guía de compras:

3 Carta Editorial 4 Sumario

Sumario Moda Internacional

Se basa en la publicación de productos. En nuestra revista contamos con una página diseñada especialmente para que se expongan los diseños, organizados por rubro, con el nombre de cada diseñador y un mail, página web y teléfono de contacto.

Propuesta 2 - Anuncios: Se basa en el sistema publicitario convencional que manejan las revistas a partir de espacios modulares de publicidad de 9,5 cm de ancho x 6,5 cm de alto; los mismos se podrán mantener tal cual o se podrán ir sumando hasta llegar a la medida que necesite cada anunciante en particular.

Propuesta 3 – Banners: Nuestro newsletter, de próxima aparición, ofrece una oportunidad única para dar conocer tu marca, tus diseños, productos o servicios. El mismo será enviado una vez por semana a nuestros más de mil suscriptores y a todos los que siguen nuestra revista a través de las redes sociales y contará con espacios tipo banner.

Cualquier consulta no dudes en comunicarte con nosotros a modafusionarte@gmail.com O (+54 11)4759-9954

No desperdicies la oportunidad de llegar a mas de 1000 suscriptores!!

6 Red Carpet: Festival de Cannes 2010 8 Red Carpet: Premiere Sex and the City 2 10 Diane Vos Füstemberg 11 Entrevista a Joyas Fió 12 ¿Eres o no títere de la moda? 13 Louis Vuitton, recogió sus maletas y se fue

Moda Nacional 14 Desfile Moda + Historia 16 Desfile 10 años Pablo Ramírez 18 Lanzamiento libro La Moda en el R. de la Plata 19 Producción Bicentenario 25 Entrevista Sofía Forbes Jeans 26 Entrevista d Lucila Negri 28 Presentación Actas de Diseño 8 29 Aracely Viñoly 30 Six O´clock Tea 36 Feria Puro Diseño

Belleza e Imagen 38 Lanzamiento Redermis [+] 39 Lanzamiento Dove Men + Care 40 Entrevista s Sergio Medini 42 Make Up - Desfile Pablo Ramírez 43 Utilizando el cuerpo

Arte 44 Muestra 200 años de la Cultura 46 Muestra Malona 47 Lanzamiento Programación Canal (á) 48 Muestra Theatrum Mundi 50 Muestra Picasso 51 Muestra Futurismo en Proa

Teatro

GANADORES DE MAYO

FE DE ERRATAS

Almohadón de Maureene Dinar: Paula Camelione Mochilas Dulces Diablitos: Martín L. Ponce Lorena Montenegro Kit Elvive Re-Nutrición: Noemí Quiñones Libro Moda en Palermo III: María Cecilia Bajeneta Entradas Recital de Uschi: Carla V. Cragnolino María Laura Finardi

En nuestra edición pasada en la nota titulada Hecho en UBA (pág. 23) debido a un error de información se publicaron incorrectamente los nombres de la organizadora y de la productora del desfile relevado. Los mismos son Carolina Auspauzo y Noelia Canavides Rodríguez respectivamente. Pedimos disculpas a todos nuestros lectores y a los interesados por este lamentable error.

52 Presentación Finimondo 53 Obra La Gran Magia 54 Obra la Plebe 55 Obra Mi Dulce Dragón

Cine 56 Sex and the city 2

Música 58 Amigos Invisibles 59 Dios Salve a la Reina 60 Entrevista a Uschi


Moda Internacional

Festival de Cannes 2010: La Red Carpet. Por Mercedes Del Carril

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l 12 de mayo, comenzó la 63ª edición del Festival de Cannes. Cada año, cuando empieza la temporada estival en el viejo continente, las celebrities y los cinéfilos más importantes del planeta, se reúnen en esta ciudad de la riviera francesa, para asistir a la gran fiesta del cine. Este año el festival no solo contó con un jurado muy especial, entre los que estuvieron Tim Burton, Gael García Bernal, Benicio del Toro y Kate Beckinsale, sino con una Red Carpet sin precedentes, llena de glamour y que sin duda ha dado que hablar. Entre las celebrities favoritas han estado, Kate Beckinsale, Eva Longoria y Naomi Watts; solo faltó Angelina Jolie, para tener el broche de oro.

Muchos han criticado a Eva Longoria, en este diseño de Emilio Pucci, por parecer una novia. Y si, convengamos que el look da un poco novia, pero ¿qué mujer no quisiera parecerse a Eva y usar ese traje de novia en el gran día?

Eva muestra aquí toda su belleza latina, vestida por Naeem Khan. La actitud, la dramática pose, y el perfecto styling, la consagraron como una diva de la Red Carpet.

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Naomi Watts tiene claro que look la favorece, y lo demostró al elegir este Giorgio Armani Prive, que destaca toda su belleza americana.

Naomi impactó también, con este look glamoroso, estilo Marilyn Monroe, enfundada en un Gucci Premiere, con un brazalete de platino y diamantes de Chopard. ¡Bellísima y sexy

Kate Beckinsale, una de las favoritas de esta Red Carpet, eligió esta vez un Giorgio Armani Prive. Un modelo simple, pero a la vez jugado, por sus características arquitectónicas. ¡Solo alguien como Kate, puede llevarlo con

Kate Beckinsale parecía una diosa griega en este Gucci Premiere.


Belleza natural y sin esfuerzo: Kate Beckinsale by Temperley London. Solo porque somos perfeccionistas, tenemos que decirlo: ¡le falta plancha!

Luego de ser la favorita en la Red Carpet el año pasado, Elizabeth Banks sorprendió con un look bastante extraño, en este Atelier Versace.

La alemana Diane Krugger, nos deleitó con su belleza eligiendo al diseñador americano Jason Wu para esta Red Carpet.

Kate Beckinsale lucio súper sexy, en el cierre del festival, by Nina Ricci. No en vano fue elegida en 2009, por la revista Esquire, como la mujer más sexy.

Kate Blanchett abrió el festival con un diseño de Alexander McQueen, un grande que murió hace pocos meses, y que era el favorito de muchas celebrities de Hollywood.

Una vez más, las curvas de Salma Hayek no pasaron desapercibidas antes los flashes. Lució un impactante Gucci, rojo pasión, ¡bien a lo latino!

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Sex and the City 2: La Red Carpet. Por Mercedes Del Carril

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uego de dos años de demora, y ante una gran expectativa, se estrenó la segunda película de Sex and the City. Millones de mujeres en todo el mundo esperaban ansiosas su estreno, no solo para enterarse de lo qué ocurre en las vidas de Carrie, Samantha, Miranda y Charlotte, sino para ver lo que llevan puesto en cada escena. Así como durante seis temporadas, el personaje de Carrie Bradshaw marco tendencias admiradas y copiadas por mujeres en todo el mundo, cada vestido y cada estilismo de esta nueva película también darán que hablar. Sin embargo, la moda en la película no es lo único que intrigaba a las ansiosas seguidoras de Sex and the City: se sabe, la Red Carpet de una Avant Première también es un evento de moda que genera grandes expectativas. ¿El detalle de glamour?, la Red Carpet esta vez no era red, era blue. Ciertamente un detalle digno de Sex and The City. La cita fue el pasado 24 de mayo en el Radio City Music Hall, en Manhattan. Sarah Jessica Parker, Kim Cattral, Kristin Davis y Cynthia Nixon, desfilaron por esa Blue Carpet. Sarah Jessica acaparó todas las miradas, en un vestido amarillo de Valentino Coture; Kristin Davis, sorprendió con un look súper juvenil, en un vestido fucsia de los años 50; Kim Cattral, fiel a su personaje de femme fatal estuvo súper sexy, en un vestido dorado de Naeem Khan; mientras que Cynthia Nixon lució un elegantísimo Carolina Herrera. Sex and the City hace tiempo que trascendió las barreras de Manhattan, por lo que estas cuatro neoyorquinas, viajaron también a Londres y a Japón para presentar su nueva película. La historia en Londres, fue diferente: Sarah Jessica Parker generó amores y odios, con un dramático look, en su paso por la Red Carpet. La actriz, realizó un homenaje a su amigo, el diseñador Alexander McQueen, quien la vistió para la premiere de la película en el 2008 y murió hace pocos meses. Si bien la actriz llevó un impactante vestido de McQueen, el accesorio de la discordia fue el tocado de Philip Treacy. Sus compañeras optaron por looks menos dramáticos y más sexys lo que, para muchos fanáticos, salvo la reputación de esta Red Carpet. En Japón, miles de espectadores enloquecieron, al ver bajar por las escalinatas a estas cuatro mujeres de Manhattan. Con unos looks dignos de sus personajes, a esta altura, la ficción parecía superar a la realidad: quienes bajaban esos escalones, no parecían ser otras que Carrie, Samantha, Miranda y Charlotte. Sin duda alguna, este fue el broche de oro para las chicas de Sex and the City.

Avant premiere en New York City

Sarah Jessica Parker by Valentino Coture

Kim Cattral by Naeem Khan

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Cinthya Nixon by Carolina Herrera

Kristin Davis by Decades

El vestido usado por Kristin Davis es un modelo de los años ’50, de la tienda de artículos vintage, Decades, en Los Angeles


Avant premiere en Londres

Cynthia Nixon by Narciso Rodr铆guez

Sarah Jessica Parker by Vivienne Westwood

Sarah Jessica Parker, en la avant Sarah Jessica Parker by Alexander McQueen. Tocado by premiere de SATC en 2008, en Londres. Vestida by Alexander McQueen Philip Treacy

Sarah Jessica Parker junto a Kim Cattral, vestida by Naeem Khan

Cynthia Nixon by Calvin Klein

Kristin Davis by Decades

Kim Cattral by Thierry Mugler

Kristin Davis by Decades Vestido lucido por Kristin, de la tienda vintage, Decades. El modelo es de una colecci贸n de Jean Patou Haute Couture, by Christian Lacroix, de 1987, que nunca llego a producirse

Avant Premiere en Jap贸n

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“DIANE VON FÜRSTENBERG - JOURNEY OF A DRESS” Por Martha Nascimento

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a exposición “Diane Von Furstenberg - Journey of a dress”, celebrada primero en Moscú y actualmente en San Pablo (Brasil), es una retrospectiva integrada por más de 140 items de su colección personal. La muestra, presenta algunas creaciones atemporales de la diseñadora, (sus wrap-dress, originales realizados en 1973) y cerca de 40 looks que van desde los años 70 hasta la actualidad. Su legado se ve también revelado a través de los ojos de algunos de los grandes artistas y fotógrafos del siglo XX tales como: Francesco Clemente, Andy Warhol, Helmut Newton, Terry Richardson y Francesco Scavullo. La presencia de fotos de la vida privada de la estilista y las cartas de su familia, colaboran mostrando a una Diane más íntima. Buena parte del encanto que tiene el mundo de la moda se nutre de la historia de vida de sus protagonistas. Diane nació en 1946 en Bélgica en el seno de una familia judía, su madre fue una sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz. Al comenzar a estudiar Economía en la Universidad de Ginebra conoció al Príncipe Egon de Fürstenberg, hijo mayor de un príncipe alemán y de su primera esposa, heredera de la fortuna automovilística Fiat, con quién se casó en 1969. En 1972 se hizo famosa a la hora de diseñar una colección para el tiempo libre que incluyó el denominado wrap-dress: un vestido de manga larga, cuerpo entallado y corte cruzado, con un lazo a la cintura que se sigue usando hasta el día de hoy. Por aquellos años, y de manera casual Diane le mostró a la famosa editora de la revista Vogue, Diana Vreeland, la prenda que sería precursora de este vestido; luego de ser inmediatamente seleccionada para participar de la Semana de la Moda de New York, el wrapdress llegó a vender 30.000 mil unidades por semana. Los estampados animal print fueron también considerados su sello personal, para el año 1976 su firma vendía millones y sus diseños simbolizaban el poder y la libertad de toda una generación de mujeres. Después del boom inicial, Diane se mudó nuevamente a Europa y disfrutó de los beneficios que generaban sus productos, retornó en los años 90 y luego de establecerse dio un nuevo golpe de mercado poniendo a la venta su línea de alta costura. En 2005 la CFDA (Council of Fashion Designers of America) le otorgó un galardón por todos los logros conseguidos a lo largo de su carrera y en 2006 la nombró su presidente, cargo que ocupa hasta el día de hoy.

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FIORELLA GALLI: EL ALMA DE JOYAS FIÓ Por Alexandra Muraco

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iorella es la cuarta generación de una familia joyera, así que desde muy pequeña está vinculada al arte de la joyería y al glamour. Por esto, es ella quien hoy se encuentra al frente de Joyas Fió: “empecé por casualidad, jamás me propuse hacer algo de diseño de joyas, pero como la vocación no se puede controlar, un buen día empecé y de esto ya hace 7 años”, nos comentó entusiasmada. Esta joven diseñadora de Paraguay se inspira en una mujer curiosa, moderna, atrevida, con una personalidad bien definida y exigente en cuanto a la calidad y al diseño. A la hora de plantear una nueva colección mira las tendencias y en base a lo que más le gusta de ellas comienza a trabajar: “voy viendo que sale, de repente es una colección súper adaptada a la tendencia actual y otras veces no, soy muy auténtica en cuanto a eso y esto se refleja en cada colección”. Joyas Fió es la primera marca de joyas de autor en Paraguay, ya que en dicho país no existían hasta el momento; esto fue lo que le permitió posicionarse como una de las mejores reconocidas desde el año 2003. Sus diseños se comercializan en la joyería de la familia Luxor y en dos hoteles de Asunción: el Sheraton y Las Margaritas. Esta marca no solo se destaca por ser de diseño de autor sino también porque logró imponer la filigrana, una técnica casi olvidada en Paraguay, para diseños de joyas actuales y modernas que marcan tendencia en sus colecciones. Los materiales que utiliza Fiorella en sus piezas son la plata 925, el oro 18 quilates, las perlas y las piedras preciosas, minuciosamente seleccionadas por ella misma. La innovación de la marca está dada por la incorporación del cuero y la madera, como palo santo y Karanday, en los diseños. Su nueva colección,llamada Nostalgia, fue presentada en el último Asunción Fashion Week: minimalista y atrevida, inspirada en los años ´80, se revela en las combinaciones de la temporada otoño – invierno 2010, donde la filigrana es protagonista sumada al ónix y al jade rojo, verde, azul y turquesa; siendo el must have las flores de resina de coral y las perlas blancas, grises y negras.

Para conocer más de Joyas Fió podes encontrarla en la Fan Page de Facebook por Joyas Fió.

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¿Eres o no un títere de la moda?

Por Julio César Castellanos Q

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a moda es la actitud o modales que estén en boga. La moda puede persuadir y manipular al mundo entero, aunque todo depende de cómo uno conozca su entorno y sepa lo que está bien usar. El imperio de la moda es tan grande que manipula a cualquiera que dice saber sobre ella, conocerla y hasta amarla. Normalmente la moda es mal comprendida: la moda no es un desfile de clones; es una identidad, una estética sólida. La moda es una industria que propone y muestra variedades de tendencias para vender y seguir siendo un imperio del capitalismo, no es solo una fantasía llena de glamour, por eso, quien no la conozca seguro perderá la cabeza. Claro, ¿quién no?, viendo las hermosas telas que caen vaporosamente en los famélicos cuerpos de hermosas modelos, las grandes campañas multimillonarias tomadas por los mejores fotógrafos y a creativos grupos de personas que deciden lo que se debe usar. Y si no estas de acuerdo, seguro terminaras derrotado al ver el bombardeo publicitario. Todos debemos conocer nuestro cuerpo y ser sinceros con nosotros mismo, ser consientes de que nos favorece y que no, conocer con determinación nuestra estética y tomar en cuenta que las tendencias no son para todas las ocasiones, ni para todas las personas. Lo que se ve bien en las pasarelas, no precisamente se ve bien en la vida diaria. Para no caer en este juego de quien es quien, es recomendable ver, conocer y aprender sobre el entorno y sobre como sentirse cómoda(o) con una(o) misma(o). No se debe usar, ni glorificar cada cosa que nos pase por el frente, la clave es leer y ver diferentes revistas, blogs y programas, porque una sola muestra u opinión es muy limitada para esta gran y confusa industria. No caigan en el juego de comprar solo lo que está de moda porque no siempre es lo correcto.

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Louis Vuitton recogió sus maletas y se fue. En Venezuela

Por Julio César Castellanos Q

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uién no conoce a Louis Vuitton? Esa famosa firma considerada una de las

más exclusivas y ricas del mundo, que cuenta con un valor estimado en unos 4.879.000 billones de euros y se encuentra en más de 160 tiendas de las capitales más importantes de todo el mundo. En esta oportunidad no quiero hablarles de su historia o de su última colección, si no informarles sobre como la exclusiva firma francesa dijo au revouir a Venezuela (todo amante de la moda debe saber los movimientos de cada firma en el mundo); a esa población a la que siempre le ha gustado vivir y lucir bien, y que ahora siente el temor de que otras marcas top también se vayan del país debido al caótico gobierno. En el mes de marzo, cuando se dio a conocer la clausura de la compañía en Venezuela todos pensamos que sin duda debió influir en la decisión la expropiación del hipermercado Éxito, del grupo francés Casino, que pasó a manos del gobierno y a formar parte de la red de mercados Mercal (mercado popular). Después de esa expropiación, la empresa de artículos de lujo fue expatriando los accesorios más costosos: desde relojes de 100.000 dólares a bolsos de 20.000 dólares. Pero, lo más curioso del caso es que los bolsos, maletines y corbatas de LV están estrechamente vinculados con el vestuario “revolucionario”. Es que esta firma esta muy vinculada con muchos políticos del partido político rojo, entre ellos el ex ministro Pedro Carreño que dio mucho de que hablar cuando fue entrevistado por una periodista, que resalto la contradicción que significaba su discurso socialista con la corbata Louis Vuitton que lucía en dicha oportunidad. El incidente no solo provocó una discusión política, sino que además agotó la ya mencionada prenda masculina. También se comenta por aquí un rumor que señala que el mall donde se encontraba la tienda Louis Vuitton, no estaba en armonía con las refinadas exigencias de la marca. Aunque lo contradictorio es que “la firma vendió en Venezuela como nunca” según palabras de Marco Meggiani, el representante comercial de la marca en el país para la revista Poder y Negocio. En Venezuela a las firmas de lujo no les resulta fácil desenvolverse no solo por las trabas legales para importar sus productos, sino también por el aumento de la piratería.

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Moda Nacional

MODA + HISTORIA

14 - Moda FusionARTE Revista Digital

Por Andrea Castro

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a Unidad Ejecutora del Bicentenario, a través de la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación, organizó Bicentenario: Moda + Historia, un evento que recorrió los 200 años de la Argentina a través de la moda. El primer piso del Palais de Glace se vistió de gala para la inauguración oficial que comenzó con las palabras de Jorge Coscia, Secretario de Cultura de la Nación. Antes del desfile llegó el homenaje a tres mujeres relacionadas con el mundo de la moda a través del modelaje y el cine: Teté Coustarot, Claudia Sánchez y Graciela Borges, quién nos dijo: “la moda es una bendición como la belleza”. El recorrido circular de la pasarela logró sumergir a todos los presentes en la recreación de los ciclos más importantes de la indumentaria en nuestro país, destacando a mujeres relevantes de nuestra historia. “Imperio y colonia” abrió el camino de la mano de los diseños artesanales del colectivo de trabajo Identidades colectivas, con impactantes tejidos y joyería de autor. Ana Perichón y Mariquita Sánchez de Thompson fueron las mujeres elegidas por Fabián Kronenberg y Marisa Marana, respectivamente, para ilustrar este momento. El primero lo hizo a través de sus impecables trajes de alta costura con largas y amplias faldas y blusas volumétricas, y la segunda gracias a vestidos con mucho encaje, bordados, flores, y una delicadísima novia. “La época romántica y la eclosión del corset” estuvieron representadas, en primer lugar, por la última colección de Verónica de la Canal que, fiel a su ecléctico estilo historicista, recreó a Manuelita Rosas. Luego Claudio Cosano se centró en el corset como prenda y artífice de una particular silueta femenina, con tipologías de noche muy actuales y con mucho brillo. El broche de oro, lo puso Iara con una maravillosa pasada de trajes de novia inspirada en la figura de Regina Paccini de Alvear. “El nacimiento de la Alta Costura” llegó de la mano de Dulce Liberal de Martínez de Hoz y los elegantísimos diseños en gris, negro y rojo presentados por Laurencio Adot, con multitud de drapeados y detalles de piel. Siguiendo la cronología irrumpió el tango, visto en su relación con un personaje que en sus inicios le fue esquivo. “La mujer y el tango”, la legendaria Mona Maris y la sofisticación absoluta de los vestidos de Leticia Carosella se conjugaron de forma perfecta para interpretar la sensualidad de algunas mujeres porteñas. Jorge Ibañez logró deslumbrar y emocionar profundamente en el segmento dedicado a “Evita”, abriendo sus pasadas con una Ingrid Grudke magníficamente caracterizada y focalizando su presentación tanto en los conjuntos de noche como en los impecables trajes sastre que lució en vida la primera dama. Promediando la velada llegó la “Época de oro del cine argentino”, encarnada en la persona de Zully Moreno y a través de parte de la magnífica colección de vestidos originales, utilizados en varios films nacionales, perteneciente a Horace Lannes, diseñador y vestuarista histórico de nuestro séptimo arte. Los años 60 y 70 rememoraron la “Revolución de la moda” y fueron el terreno ideal para que Ricky Sarkany mostrara zapatos, sandalias y botas acompañadas, como no podía ser de otra manera, por sendas minifaldas. Benito Fernández, aprovechó los aires folk y andinos, glam y jeaneros de su última colección para hacer mención a la conciencia ecológica e integradora que nos legó el movimiento hippie nacido por aquellos años. Cerrando esta gran muestra de diseño y creatividad llegó la “Actualidad y el diseño de autor” con Fabián Zitta y esa alta costura de vanguardia que ya se ha transformado en su marca registrada. Ninguno de los diseñadores que participaron de este desfile, estuvieron presentes en el que previamente se realizó en el Rosedal hace unos meses atrás. Esta observación, que podría ser solo un detalle, en realidad nos está hablando claramente del enorme potencial creativo y de trabajo que se ha generado en los últimos años en el mundo de la moda y del diseño, y debería ser un gran empuje para todos aquellos que hoy por hoy están comenzando a dar sus primero pasos en él.

Marisa Marana


Leticia Carosella

Benito Fernandez

Laurencio Adot

Claudio Cosano Jesica Kulesz

Verónica de la Canal

Jorge Ibañez

Fabián Kronemberg

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10 AÑOS DE ELEGANCIA Y CASTIDAD Por Andrea Castro

Sus colecciones son la mejor expresión de la moda unida al arte. El negro es su fetiche, las siluetas eternas sus preferidas, el corte perfecto su religión y las telas nobles sus mejores aliadas”. De esta manera Carla Rodríguez introdujo el material de prensa que fue entregado en la presentación de la última colección de Pablo Ramírez, en un desfile que también festejó sus diez años con la moda. “Para esta colección, que tiene tono de festejo y celebración, trabajé nuevamente con la silueta y tomé al vestido negro para mostrar tres líneas o estilos diferentes que se complementan. Una de ellas es muy sexy y al cuerpo, este está muy contenido y marcado; otra tiene más que ver con la fantasía y con la femineidad, con faldas vaporosas, de mucho vuelo y cintura ceñida, muy estilo Dior; y la última, se ubica a finales de los ’50 y principios de los ‘60 cuando el vestido se despega del cuerpo, para sugerirlo sin marcarlo y ceñirse solamente en la falda. Las tres siluetas resumen esta búsqueda por el cuerpo perfecto”, cuenta un exultante Ramírez en la trastienda del evento. Después de un video inicial que recorrió gran parte de sus diez años de carrera, comenzó un desfile impecable, armónico, reflexivo, paciente y con un ritmo al que la mayoría de los diseñadores no nos tiene acostumbrados. Las impecables prendas se pudieron disfrutar con lujo de detalle, gracias a las contenidas pasadas y a los lentos giros que, junto a la espectacularidad del Salón Versalles del Hotel Alvear, nos transportaron a un típico desfile de Alta Costura de los años 50. Prendas de sastrería masculina y femenina confeccionadas a la perfección, telas de altísima calidad, hechuras maravillosas, detalles de confección que envidiarían las más afamadas modistas, aires de Audrey, de Jackie y Alicia en el País de las Maravillas, riguroso blanco y negro, diseño, elegancia y calidad. Para las damas: vestidos al cuerpo, que parecen guantes, o con faldas plato armadas con tul, estrictas camisas blancas, rigurosas faldas tubo, sacos bombé, capas cortas, largos abrigos con cola, escotes barco, tortuga, chimenea y mandarín, abotonaduras delanteras, mangas largas y cortas, y cinturas muy marcadas. Para los caballeros: pantalones bien estrechos o de montar, chalecos entallados, trajes impecables, sacos y largos abrigos monacales. El final traerá los aplausos y desatará una alegría importada de otros tiempos con la pasada y el saludo final al ritmo de “Que suerte que esta noche voy a verte”, cantada por Violeta Rivas.

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CONSOMÉ AL JEREZ Por Andrea Castro

El título de esta nota alude a una bebida típica que se servía en las tertulias de los fríos inviernos de la ciudad de Buenos Aires en 1810. Como su nombre lo indica estaba integrada por un calentito caldo de verduras cortado con una generosa medida de Jerez y, acompañada por finas tostadas de pan rociado con aceite, era una delicia. Ese mismo consomé fue con el que nos recibieron muy cordialmente en el Museo Nacional de la Historia del Traje para presentarnos el primer libro de investigación que edita su Fundación. “La moda en el Río de la Plata a través de relatos de viajeros y criollos” abarca el período comprendido entre 1800 y 1820. Si bien este arduo trabajo de investigación, comenzó con la documentación de un período anterior, se decidió publicar éste, en primer lugar, para estar a tono con los festejos por el Bicentenario e intentar acercar al público, una vez más, una imagen más real de aquellos años: por mucho que se esfuercen los trabajadores del museo en sus visitas guiadas y discusiones con los editores de la revista Billiken, todavía en los actos escolares las damitas antiguas del 25 de mayo siguen usando faldas armadas y peinetones. El libro también es un relato de usos y costumbres sobre una época de la que no abundan los datos y desde una visión muy interesante: la aportada por los numerosos viajeros de origen europeo que quedaron deslumbrados con la inmensidad de nuestras pampas y la belleza y elegancia de las damas porteñas. Como los incunables publicados por estos hombres ya hace años que están agotados, la investigación llevó a Rosa Iglesias y a Bárbara Brizzi (Directora y Coordinadora General del Museo respectivamente) a recorrer numerosas bibliotecas, tanto privadas como públicas, para encontrar en los textos datos que mostraban claramente que Buenos Aires estaba integrada por una sociedad burguesa compuesta por comerciantes y aristócratas, en donde la moda estaba de moda, sobre todo si venía de Europa. Contrariamente a lo que se cree las mujeres eran, por aquellos años, bastante liberales, escribían, sabían hablar inglés, entendían de pesos y medidas extranjeros y se manejaban muy bien con el dinero. El período revolucionario fue una época gloriosa en la que hombres y mujeres trataban de igual a igual, en una ciudad que más que una colonia era una provincia española de ultramar, en la cual el aporte europeo se incorporó fuertemente a los nativos. La sociedad porteña se irá volviendo mucho más pacata y moralista conforme se vayan sucediendo los primeros gobiernos y transcurra el siglo XIX, esto influirá drásticamente tanto en las costumbre como en la moda y será otro de los temas relevados en futuras publicaciones de la Fundación. Para seguir a tono con los acontecimientos que este año nos convocan, este mes se está presentando, en la casona que ocupa el museo en San Telmo, la segunda publicación dedicada a la historia de la camiseta de fútbol de los clubes de primera división en la Argentina.

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Museo Nacional de la Historia del Traje: Chile 832 Martes a domingos de 15 a 19 hs- Entrada libre y gratuita - Costo del libro: $25


Producción y Foto: ESTUDIO RGB Estilismo: Noelia Canavides Rodríguez Modelo: Julie para Diego Ríos Modelos Make up: Lilian Ramírez Pelo: Oscar N. Fernández Agradecimientos: Palacio San José

Falda de raso negra y blanca Casa Visentini ($1000) Camiseta negra con escote y rallas Casa Visentini ($ 400) Collar doble cadena Le Pipi ($ 60) Zapatos Dafne blanco y negro Silvia Brown ($ 379)

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Pollera tubo blanca con encaje negro Reina Margot ($ 220) Falda de lino labrado hecha blusa con sobrefalda de creppe georgette y cola de voile Jessica Bellomo ($ 120) Vincha de encaje negra con roset贸n Le Pipi ($ 25) Abanico Blanco Vintage

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Vestido de seda facetada negra con falda de muselina, organza y shantung de seda Jessica Bellomo ($ 800) Pin negro con encaje Le Pipi ($ 35) Abanico Negro Vintage Sandalias Jagger Silvia Brown ($ 594)


Vestido de encaje negro con falda plisada blanca Zitta ($ 3.200) Pulsera collar con perlas y encajes Le Pipi ($ 75) Zapatos Dafne blanco y negro Silvia Brown ($ 379)

Pollera plato negra con encaje blanco Reina Margot ($ 150) Blusa de poplin arrugado Jessica Bellomo ($ 70) Collar de perlas Vintage Pin con encaje negro y vincha Le Pipi ($ 25) Zapatos Pons chocolate Silvia Brown ($ 526)

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Pollera de lino desagujado blanco con detalles en puntillas de algod贸n Jessica Bellomo ($ 120) Camisa Multifunci贸n (manga corta/larga) de seda blanca con rayas negras y con detalles en cintas de organza ($180) Cintur贸n Vintage Cinta pulsera Vintage

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Body Fontana beige Fernanda Reichel ($ 600) Zapatos Pons chocolate Silvia Brown ($ 526)


Vestido negro con cuello de organza Casa Visentini ($ 1000) Collar doble cadena con roset贸n Le Pipi ($ 60)

Remera con alforzas blanca Reina Margot ($ 86) Pollera corset Negra con puntilla y encaje blanco Reina Margot ($ 300) Collar Coc贸 con piedra roja Le Pipi ($ 50) Zapatos Vintage

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Vestido sirena negro con fald贸n Zitta ($ 5.200) Anillo con encaje y piedra Le Pipi ($ 20)

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SOFÍA FORBES: DELIVERY DE JEANS A LA FRANCESA Por Alexandra Muraco

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Fotos by Stéphane St Quirce

ofía es hija de un prestigioso fotógrafo de Alta Costura en París, el cual la llevó a disfrutar de innumerables pasarelas como las de Valentino, Armani, Dior, Kenzo y Chanel, entre otras, permitiéndole conocer, desde lo más íntimo, el mundo de la moda, la sofisticación y el glamour. “Desde muy pequeña desarrollé mi pasión por la moda”, nos cuenta esta muchacha que estudió diseño de modas en la escuela Albert de Mun, se graduó en la universidad como Licenciada en Marketing, trabajó como modelo en Francia para solventar sus estudios y luego viajó a Los Ángeles donde se lanzó a producir 30 prototipos de jeans exclusivos y muy creativos. En la actualidad es la creadora de Sofía Forbes Jeans París una marca joven y muy nueva, que está en el mercado desde enero del 2010 y que ella misma define como “chic, única, de edición limitada y que conserva siempre un touch francés”. Sofía diseña para una mujer cosmopolita, segura de sí misma, que viaja, se interesa por la moda y le gustan las prendas exclusivas: “a la hora de plantear una nueva colección me mentalizo, antes de ir a dormir, en que es lo que tengo que crear en mis sueños, trabajo mi mente cuando duermo y cuando me despierto anoto mis ideas. Después me fijo si se puede implementar y lo hago según lo que siento, lo que podría gustar. Si no va o no estoy conforme, vuelvo hacer el mismo ejercicio hasta que encuentro la idea correcta. Otras veces simplemente diseño todo lo que tengo en mente hasta que encuentro lo que me parece correcto, según los criterios que me planteo al principio”. Su inspiración la toma de la arquitectura de Saint Germain des Prés, su barrio en París y de Yohji Yamamoto su diseñador favorito. Actualmente sus prendas las comercializa a través de eventos en su showroom, con clientas exclusivas que se generan por el boca en boca, y de su página en Facebook, que le permite mantener una comunicación directa a través de la cual puede mostrar fotos y notas de prensa y, además, enviar invitaciones de sus eventos. El pasado 17 de mayo realizó un desfile en La Brasserie Petanque en el marco del festejo del 5º aniversario del lugar. En él presentó su última colección que incluye diversos cortes de jeans para las distintas siluetas y femeninos y delicados detalles, que hacen que el jean se transforme en una prenda para usar en cualquier momento del día, permitiéndole a la mujer que los calza sentirse sexy y cómoda a la vez. Sus proyectos para lo que resta del año se centran en poder comenzar a exportar a París y a Singapur y abrir en Buenos Aires su primer local de venta al público.

Como contactar a Sofía Forbes Jeans: email: sofiaforbesjeansparis@gmail.com

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LUCILA NEGRI: GENERAR ARTE A PARTIR DE LA INDUMENTARIA Por Alexandra Muraco

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ucila es una artista plástica preocupada por el cuerpo, sus movimientos y las diversas adaptaciones que este sufre a nivel ambiental y anímico. Un día ella se dio cuenta que lo suyo no era solamente estar sentada pintando un cuadro, empezó a sentir que le faltaba algo, tenía ganas de involucrar el cuerpo y a la vez darle otro espacio al público. Lucila se autodefine como “soñadora y deseante” ya que cada colección la sueña y la desea, nos cuenta también que trabajó diseñando vestuario para obras de teatro experimental a nivel nacional e internacional, una experiencia que le gustó y disfrutó mucho y de la que han surgido colecciones completas. En pleno cocktail de inauguración de su nuevo local en Palermo Soho, la artista nos recibió muy animada y dispuesta a contarnos todo sobre ella y su marca.

MFA: ¿Cómo surgió tu deseo de empezar a diseñar indumentaria? LN: En realidad el verdadero deseo fue generar un objeto que tuviera que ver con el arte y a la vez tuviera un alcance cotidiano, para que todos pudieran acceder a una obra. Así fui llegando, además tuve un acercamiento a la indumentaria porque mi abuela era diseñadora, por lo cual me crié entre hilos y carreteles. MFA: ¿De dónde te llegó la idea de diseñar prendas polifuncionales? LN: Tengo una preocupación por el cuerpo como artista, qué es lo que pasa con el cuerpo y el tiempo, cómo se va modificando, cómo las diferentes situaciones tanto psicológicas, emocionales y climáticas van generando diferentes cambios a nivel corporal, sobre todo en el sexo femenino. Esto para mí es una gran pregunta, nunca estamos igual, siempre somos distintas, de ahí es de donde trato de generar una filosofía a través de las prendas, que hablan por sí solas de esto. El diseño no nació de la búsqueda de meterme en un mercado, la realidad es que la idea de polifuncional y multitalle fue el resultado que me llevó a poder hablar, a través de una metáfora, de estos cambios que te comentaba, haciendo una prenda que no siempre es la misma, que la das vuelta y tenés otra. MFA: En general, ¿con qué textiles te manejás? LN: Utilizo gabardinas, algodones, raso, satén, trato de trabajar con materiales nobles. Algunos son nacionales y otros son traídos del exterior. MFA: ¿De la moldería te encargas vos sola? LN: La moldería es propia original mía, muchos de los moldes están patentados. La misma se genera directamente en el taller. MFA: ¿Cómo notaste la aceptación de la gente cuando nació la marca? LN: La marca nació hace 9 años dentro de la camada de marcas que surgieron de la crisis del 2001, hasta ese momento mi movida estaba dentro de las galerías de arte, y no tenía experiencia, así que lo primero que hice fue empezar a relacionarme en las primeras ferias de diseñadores independientes. Desde el principio la ropa tuvo buena aceptación, el público fue y es muy variado hay quienes lo entienden desde el punto de vista del arte, otros desde el diseño y otros desde lo original.

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ATELIER: Avellaneda 1729 (+54 11) 4796-2904 - Vicente López - Pcia de Buenos Aires Malabia 1633 (+54 11) 4832-9188 - CABA - Buenos Aires Argentina mail: lucilanegri@yahoo.com.ar web: http://www.lucilanegri.com/


MFA: ¿Hacés diseños personalizados? LN: No es lo más común pero sí, trabajo con pedidos específicos y personalizados, muchas veces me pasó que he diseñado vestuario para teatro y también vestidos de novia. MFA: En cuanto a los vestidos de novia, ¿te gusta diseñarlos, cómo te manejás? LN: Me gusta porque es el único momento en el que viene la persona y me plantea lo que quiere. Por lo general los vestidos de novia los voy diseñando sobre el cuerpo de la clienta, ella va viendo cómo va quedando y trabajamos en conjunto. MFA: Me comentaste que diseñaste vestuario para teatro, ¿cómo fue la experiencia? LN: Me gustó mucho hacer vestuario de teatro, porque te tenés que meter en la obra y después ver aspectos de la funcionalidad. Esto se dio en simultáneo al desarrollo de la marca. MFA: ¿De dónde parte tu inspiración a la hora de diseñar? LN: En cuanto a la inspiración no parto siempre de lo mismo, me puede pasar que parta de una forma y de ahí generar diferentes prototipos o que esa forma me diga un nombre de mujer, y me lleve a pensar en ella; así comienzo una historia, la imagino, la sueño y de esta manera planteo una colección entera. MFA: ¿Objetivos a futuro? LN: Me gustaría ampliar más el taller, a nivel laboratorio para investigar, generar más estampas. Además me gustaría entrar en el mercado europeo, actualmente exporto dos colecciones al año a Italia.

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Presentación Actas de Diseño 8 E

Por Andrea Castro

l 20 de mayo la Facultad de Diseño y Comunicación realizó un cóctel en la sede de la Embajada de México en la Argentina con motivo del lanzamiento del libro Actas de Diseño 8, publicado en el marco del IV Encuentro Latinoamericano de Diseño. Los autores publicados, los referentes de otras instituciones y los integrantes de la prensa fuimos cálidamente recibidos por el Embajador Francisco del Río, quien destacó que este proyecto editorial, de primer nivel y excelente factura, incluye a más de un centenar de autores latinoamericanos que año tras año son convocados por la Universidad. También comentó que “muchas de las ponencias que integraron el Encuentro Latinoamericano del año pasado tuvieron como objetivo recapitular los fundamentos básicos del diseño y a la vez analizar las innovaciones en los procesos metodológicos y logísticos que se enfocan a todas las ramas del mismo”. El Licenciado Oscar Echevarría, Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, luego de agradecer la gentileza tanto del señor Embajador como de todo el cuerpo diplomático, comentó el modo en que se comenzaron a gestar las Actas a partir de la reunión de un grupo de escuelas de diseño de América Latina que empezaron a vincularse en un proyecto denominado Foro de Escuelas de Diseño. “Este último se encuentra integrado en la actualidad por más de 200 instituciones especializadas en diseño y uno de sus productos, el único en idioma castellano, de carácter académico y focalizado en el diseño es esta publicación que se edita semestralmente y reúne artículos teóricos, de investigación y de reflexión pedagógica, con contribuciones de todos los países de América Latina”. Echevarría aclaró también que para toda la Universidad las Actas son un orgullo porque “de alguna forma expresan una red que se está armando y que es muy fructífera, la red de los investigadores, docentes y académicos del diseño”. La Doctora en Sociología Verónica Devalle, docente en la Maestría de Diseño de la Universidad de Palermo, también celebró esta nueva edición, resaltando la importancia del “hecho de contar con una publicación ininterrumpida de trabajos teóricos y prácticas profesionales, lo cual genera una periodicidad, un campo de investigación en sí mismo y la posibilidad de que se vayan creando e incorporando nuevos objetos de estudio” “Del año 2006 en adelante, las Actas se han ido consolidando como la publicación más importante en lo que tiene que ver con el espacio teórico y de producción académica del diseño a nivel latinoamericano, esto ha ido incorporando nuevas voces, nuevos actores y nuevas problemáticas gracias a la diversidad de artículos que en ellas se reúnen”. Particularmente, debo confesar que me siento muy orgullosa de formar parte de las Actas de Diseño 8

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Por Alexandra Muraco

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ara esta nueva temporada Araceli nos trae una colección llena de color y vida, que le da energía y calidez a este invierno. Se destaca su trabajo sobre lanas vírgenes en diseños envolventes, acogedores y prácticos en 3 líneas: urbana, prêt-à- porter y cocktail, para mujeres de todas las edades. Esta temporada la marca se reinventa con una propuesta de diseño y calidad para sus clientas sin dejar de lado su estilo, con prendas que pueden utilizarse tanto de día como de noche. Araceli Viñoly es una firma que justamente se destaca por su calidad, diseño, sofisticación y practicidad.

Contacto: Web: www.aracelivinoly.com.ar Dirección: Marcelo T. de Alvear 2325 y Larrea 895 - CABA - Buenos Aires - Argentina

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11 EDICION SIX O´CLOCK TEA Por Alexandra Muraco

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inalmente, y luego de la sorpresiva suspensión en la Legislatura Porteña, se realizó en el Espacio Darwin el Six O´clock, el pasado 26 de mayo, tras los festejos del Bicentenario. Cabe destacar lo bien que se manejó Carminne Dodero, el corazón de este proyecto, para poder conseguir otro lugar en tan poco tiempo, dado al mal momento pasado en la mencionada Legislatura cuando, faltando muy poco para comenzar el evento, llegó la orden de suspensión debido a problemas de política interna. El Six O’clock Tea no solo está organizado para tomar un rico té y ver moda, sino que también tiene un fin benéfico: esta edición se realizó a beneficio de la Fundación Ayuda. Me que brinda asistencia a niños con problemas metabólicos en el Hospital Gutiérrez. El desfile contó con la presencia de 7 diseñadores, entre los que se destacó la participación de Víctor de Souza, especialmente convocado para el evento. La primer pasada estuvo a cargo de Nadine Zlotogora, diseñadora perfeccionista, que mostró una colección aniñada con reminiscencias de otros tiempos y lugares, tomadas de los juegos de la infancia y de los cuentos. Vestidos, faldas con volumen, tapados y blazers pasaron por cada una de las mesas encantando a los espectadores. Le siguieron las creaciones de la modelo y diseñadora Catalina Rautemberg, integrantes de su sensual y sugestiva colección Señora Princesa. Con inspiración tanguera y mezclando texturas tales como el satén y el terciopelo, con detalles de encaje y transparencias, se vieron lánguidos vestidos lenceros en tonos fucsia, coral y nude. Cecilia Gadea nuevamente nos presentó Sobre Hielo, una colección que ya habíamos podido apreciar en el Baf Week pasado, con románticos vestidos y faldas en tafetas bordadas y calados láser. En un intermedio se pudo apreciar la pasada Trend Vision de Wella Professional que presentó los peinados y colores de la temporada y fue precedida por la colección Bicentenario de Pia Carregal. La diseñadora repasó doscientos años de moda, con mucho color, estilos variados, cortes geométricos, líneas suaves, recogidos, drapeados y plisados. Seguidamente, Malú Ricciardi, inspirada en el cine, presentó vestidos de negro intenso aunque muy femeninos y enigmáticos, con detalles de plumas, encajes y cinturas marcadas. Casa Vicentini nos dio a conocer Caminos una colección inspirada en la búsqueda interior del alma y conformada por prendas con recortes y geometrías vanguardistas que remitían a los años ´20, ´30 y ´60, en negro y plata. Cerrando esta 11º edición llegó el turno del prestigioso diseñador de celebrities, Víctor de Souza, reconocido por mezclar la fantasía con una femineidad reminiscente en Audrey Hepburn. En esta ocasión presentó diseños que representaron una invasión extraterrestre, cautivando las miradas de los asistentes y llevándose todos los aplausos en el gran final El evento culminó con una pasada de todos los diseñadores, realizado en conmemoración del Bicentenario. Aplausos y agradecimientos dieron fin a un nuevo Six O´clock.

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Nadine Zlotogora

Catalina Rautenberg Moda FusionARTE Revista Digital - 31


Cecilia Gadea

PĂ­a Carregal 32 - Moda FusionARTE Revista Digital


MalĂş Ricciardi

Casa Visentini Moda FusionARTE Revista Digital - 33


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VĂ­ctor De Souza


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Arte, Diseño y Moda a través de los siglos Como reconocer un estilo en 5 Pasos Vanguardias artísticas del siglo XX Docente: Andrea Castro Inicios: de Marzo a Noviembre Contacto: 155-946-5846


PURO DISEÑO

Por Andrea Castro

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urante la semana de mayo se realizó en La Rural la Edición Bicentenario de la ya tradicional feria Puro Diseño. Inspirada en el concepto del patchwork, la organización lo hizo propio para impulsar su propia misión, la de unir diseño, y también para ambientar el espacio a través de letras y objetos intervenidos con diferentes gráficas alusivas a él. Con más de 300 diseñadores participando y una gran repercusión de público, por momentos se tornó un poco difícil la recorrida, pero igualmente nos fue posible encontrar claros ejemplos de buen diseño y algunas ideas muy originales. El espacio denominado “La Selección” estuvo integrado por ocho jóvenes talentos que, auspiciados en un 100% por la feria, pudieron dar rienda suelta al juego y a la experimentación generando interesantes propuestas en diseño gráfico, de indumentaria, de objetos y de bijou textil. “Puro inédito” mostró los productos exclusivos y de edición limitada de 20 diseñadores, entre los que destacamos: las carteras luminosas de Humawaca, las prendas multifunción de Lucila Negri y los tejidos realizados a partir del reciclado de medias de Cosecha Vintage. El espacio “Mundo sustentable”, un ejemplo más de la fusión de Puro Diseño con la Arquitecta Mónica Cohen, conformó un oasis en medio del caos de gente, pedidos, ventas y preguntas. Íntegramente construido a partir del bambú, invitó a la reflexión y al relax con su jardín colgante, en el cual las macetas colgaban literalmente cabeza abajo, sus muebles ergonómicos y sus curiosidades, como la lámpara “Para la Feliz” realizada con broches de madera. Algunos stands merecen un párrafo aparte, como los que mostraron los trabajos de los diseñadores de varias provincias argentinas (destacándose el espacio vanguardista de Santiago del Estero y el inmenso lugar ocupado por los exhibidores curvos de la provincia de Tucumán); el original diseño que generó Parches a partir de la exhibición de sus muebles y objetos reciclados con listones de madera y chapa; las estanterías repletas de multicolores vacas del stand del Cow Parade y la increíble oferta de productos de Reyes & Reinas, marca dedicada a la creación de prendas de vestir y accesorios para mascotas. La lencería tuvo un lugar de privilegio en ambientaciones que fueron desde el burdel más reo al más teatral (Jesus Fernandez) y la nostalgia también dijo presente en espacios que remitieron al Bicentenario y a la inmigración (Cosecha Vintage). En cuanto a la calidad y originalidad de los productos nos parece conveniente destacar además las carteras pintadas de Alma Huarpe, los accesorios realizados con cables en desuso por Ni chicha ni limonada, las prendas para chicos y los porta bebés de Coala Kimbi, los muebles de Libimehl que nacen del reciclado de caños, botellas y metales varios y las prendas con tecnología incorporada de la marca Indarra.DTX, que aunque parezcan de ciencia ficción se confeccionan en la Argentina. Puro Diseño organizó también el concurso de diseño de objetos Work in Patchwork, con el objetivo de promover la interdisciplina y el intercambio de técnicas y materiales. El primer premio lo ganó Andrea Iturburu con su original juego de ajedrez, integrado por pequeños ponys, latas de gaseosas, vírgenes, dinosaurios, enormes tuercas y tornillos y alguna que otra pieza original, conformando una explícita metáfora de esta ecléctica y mixada posmodernidad que nos toca transitar.

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Belleza e Imagen

REDERMIC [+] DE LA ROCHE-POSAY Por Alexandra Muraco

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a Roche Posay, una empresa que brinda servicio y tecnología al dermatólogo, acaba de lanzar al mercado Redermic [+], un nuevo producto que nace debido a que la marca decidió innovar en conceptos anti – age. Redermic [+] es el primer tratamiento antiarrugas y firmeza contra el origen micro inflamatorio del envejecimiento cutáneo. Este último descubrimiento científico postula que la micro inflamación es un proceso que acelera el envejecimiento en todo tipo de pieles, principalmente en las sensibles. El proceso de micro inflamaciones es imperceptible e indoloro y produce el deterioro de las fibras de sostén como el colágeno y la elastina, perdiendose así la firmeza y elasticidad de la piel y generandose la aparición de arrugas.

La innovación del producto está dada en sus 4 componentes: ►La neurosensina: Dipéptido con propiedades neurosensoriales capaz de frenar las micro inflamaciones, con una doble acción anti inflmatoria + la estimulación de la síntesis de elastina. ►La Vitamina C pura al 5% que activa la síntesis de las fibras de colágeno, reforzando el soporte cutáneo. ►La madecassoside al 0,01% que inhibe los mediadores inflamatorios regenerando las fibras de relleno. ►El ácido hialurónico al 0,02% que restaura los niveles de hidratación rellenando las líneas superficiales. Este tratamiento es recomendado para mujeres de 45 a 55 años, que al cabo de un mes de usar el producto ya podrán notar la mejoría en la elasticidad de su piel y en la reducción de las arrugas más profundas.

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El producto se encuentra disponible en tres texturas: para pieles normales/mixtas (de efecto mate), para pieles secas (con base untuosa) y para el contorno de ojos (de textura sedosa y apto para usuarios de lentes de contacto)


LANZAMIENTO DOVE MEN+CARE

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Por Alexandra Muraco

ove, marca líder en cuidado personal, lanzó al mercado, en esta oportunidad, una nueva línea destinada al hombre actual, compuesta por desodorantes y antitranspirantes, para brindarle potencia en la protección contra la transpiración y el cuidado de la piel.

El hombre moderno está cambiando, los cambios sociales y culturales están dando nacimiento a una nueva masculinidad con rasgos bien marcados y el destierro de viejas costumbres.

Estudios realizados revelan que 7 de cada 10 hombres argentinos se preocupan por el cuidado personal, ya sea usando productos de belleza, yendo al gimnasio o comiendo sano. Los especialistas coinciden en que hay un nuevo hombre que: - no tiene vergüenza de cuidarse y querer verse bien (50%); - se involucra activamente en la crianza de sus hijos (48%); - realiza tareas del hogar a la par que la mujer (42%); - es más sensible que antes, muestra más sus emociones (35%); - le da más importancia a la familia (28%); - es más seguro de sí mismo y no le importa lo que dicen los demás (23%).

Para la presentación de esta nueva línea Dove, bajo la conducción de Matías Martín, se convocó a hombres que reflejan esta nueva masculinidad, tales como: el futbolista Matías Almeyda, el periodista Juan Pablo Varsky y el actor Martín Seefeld. Estos voceros opinaron, debatieron y confesaron haberle robado, más de una vez, el desodorante Dove a su mujer. Por eso hoy la marca llega a ellos con un producto que logra cumplir las necesidades y expectativas de un hombre más exigente y perfeccionista. La línea Dove Men+Care se presenta en 4 formatos: Aerosol, Roll-on, Barra y Bodyspray, y en dos fragancias: Clean Comfort y Extra Fresh. Clean Comfort es amaderada, floral y cítrica. Su frescura inicial es la que denota esta última condición con toques de limón, mandarina, lavanda y menta. Una vez que se asienta aparecen otras notas como la canela y el durazno. Al final se revelan las notas de base que son las amaderadas, junto con el musk y el ámbar. Extra Fresh también es cítrica y amaderada, pero más aromática. Su frescura inicial es cítrica con toques de bergamota, limón, lavanda y notas ozónicas. Cuando se asienta aparecen notas de peonia y melón. Al final quedan las notas de base que incluyen madera de sándalo, patchouli y musk blanco. Todas estas fragancias se mezclan en una combinación realmente fresca.

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SERGIO MEDINI: “SENTIRSE JOVEN NO PASA POR EL BISTURÍ”

Por Alexandra Muraco

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ctualmente maquillador y entrenador exclusivo de la marca Sisley París en Latinoamérica, capacita en ventas y dicta charlas motivacionales dentro de la empresa, actividad que disfruta muchísimo.

Nacido en la provincia de Rosario y actualmente residiendo en México, llegó desde muy joven a la ciudad de Buenos Aires, donde comenzó el camino que lo llevó a obtener una gran trayectoria, que lo destaca hoy en el mundo de la belleza y la moda. Artista por naturaleza no solo se dedicó al maquillaje social, sino también al artístico, además de diseñar vestidos de novia, ser modelo y pintar cuadros en sus ratos de ocio, algo que disfruta sobremanera.

En una charla íntima Sergio nos habló sobre su trayectoria y sobre lo que piensa de las cirugías estéticas y el photoshop. Los invito a conocer a este genio del make up. MFA: ¿Cómo y cuándo nace tu vocación por maquillar? SM: Mi vocación empieza desde muy chico, a los 18 años vine a Buenos Aires y nunca más volví a Rosario. Empecé cosiendo y bordando vestidos de novia para el modisto Horacio Rizzo, luego fui modelo. Esto me llevó a realizar campañas de perfumerías mientras hacía cursos de maquillaje para teatro y cine en el Colegio Nacional de Danza. MFA: ¿Cómo llegaste a trabajar para grandes marcas como YSL, Guerlain, Dior…? SM: La primer marca para la que trabajé fue YSL, a la que llegué cuando trabajaba en Patio Bullrich perfumando. Un día llegó un representante de la marca y me preguntó si quería maquillar para YSL, esto me permitió seguir capacitándome en París y luego en otras ciudades de Europa como también en Miami, NY y Los Ángeles. Luego me contrató Guerlain para ser entrenador y maquillador internacional para América Latina y hoy me encuentro representando a Sisley París en Latinoamérica. MFA: ¿Qué opinas en cuanto a las cirugías estéticas? SM: En cuanto a este tema tengo un pro y un contra, cuando se torna un vicio es un horror pero cuando vos haces cosas para mejorar detalles creo que para algo esta la ciencia, nosotros con tratamientos y tecnologías podemos ayudar pero no cambiar. Sentirse joven o volver a ser joven no pasa siempre por el bisturí. MFA: ¿Qué opinas del PhotoShop? SM: Yo veo que un maquillista pasa el día entero haciendo shootings de fotos y cuando ves las producciones ni siquiera está el maquillaje, no entiendo para que pasaste 10 horas ahí trabajando y después lo retocan tanto que ni siquiera es tu maquillaje. Yo hago maquillaje correctivo, donde trabajas con varios tonos de bases, les voy haciendo fotos a las clientas a medida que las voy maquillando y corrigiendo para que vean como van mejorando. Es muy impactante el antes y el después de un maquillaje. MFA: ¿Los maquillajes larga duración son buenos para la piel? SM: Ningún maquillaje indeleble es bueno, porque los químicos que hacen que un producto permanezca sobre una textura permeable que se oxigena, se hidrata, se nutre y se renueva, como la piel, no es bueno. Si yo te tapara nariz y boca y apenas te dejo respirar ¿qué pasaría? La piel es un órgano no le podes poner tantos químicos, por eso el maquillaje te tiene que durar las horas que dure y después retocarlo. Y sobre todo no dejar de quitarlo todas las noches antes de ir a dormir.

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MFA: ¿Te ha pasado que una clienta llega y te dice que se quiere maquillar igual que alguna celebrity? SM: Conmigo no, porque mucha gente que conozco y que maquillo no se animarían a decírmelo porque soy muy directo y lo que les puedo decir es que puedo hacerle ese maquillaje pero no va a quedar igual por tal y tal motivo. Ahora si una clienta llega y me dice por ejemplo: “yo quiero usar un maquillaje Smoky eyes, no lo se hacer pero tampoco nunca vi como me quedaría”, entonces ahí yo le aconsejo que lo pruebe y se vea, porque el maquillaje no es cirugía, se quita con algodón. MFA: ¿En qué etapa te encontrás hoy? SM: Estoy en una etapa en la que me gustaría transmitir lo que aprendí, me gustaría entrenar vendedores. Estoy como una maestra que necesita tener alumnos que terminen séptimo grado. MFA: ¿El maquillaje es arte o servicio? SM: Las dos cosas, la clienta es la que decide, si quiere que la maquille como ella lo hace todos los días es un servicio, pedir un turno con un profesional que hace 20 años que ejerce esta profesión para que te haga el mismo maquillaje que te haces todos los días es un servicio. MFA: ¿Qué similitudes y qué diferencias encontrás entre las mujeres argentinas y las del resto del mundo? SM: Se parecen en que todas compran bolsos y accesorios. En cuanto al maquillaje la diferencia es cultural, en Sudamérica se sigue creyendo que hay que tener un cuerpo espectacular, las arrugas no importan y el bronceado es lo principal. MFA: ¿Cómo es tu modus operandi? ¿Por donde comenzás? SM: Por el cuidado de la piel, es como cuando pinto un cuadro yo no puedo pintar en el piso, tengo que comprar un buen bastidor. Si me dan a elegir entre una base y un tratamiento, porque tengo la piel descuidada, hay que comprar el tratamiento y después cuando mejore comprar el maquillaje. Para mi el cuidado de la piel es muy importante. MFA: ¿Cuál es tu filosofía de trabajo? SM: Nunca impongo una marca, lo que impongo son actitudes que las mujeres tienen que tomar con respecto a una marca; entender que, cuando una marca es de lujo e invierte en componentes, los resultados de los tratamientos son evidentes. MFA: ¿Qué profesión elegirías sino fuera la de maquillador? SM: Sería Chef o pastelero por que me encanta. En cuanto a la pintura no es algo de lo que viviría, porque para mi pintar es un escape, yo no tengo un estilo, pinto porque me gusta.

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MAKE UP EN EL DESFILE DE PABLO RAMIREZ Por Alexandra Muraco

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erónica Momenti, la make-up artist de L´Oreal París en Argentina, junto a su equipo de maquilladores, crearon el look que completó la propuesta del reconocido diseñador Pablo Ramírez en su desfile aniversario realizado en el Hotel Alvear. En esta nota les contamos cuales fueron los productos que se utilizaron para maquillar a las modelos y conseguir un look prolijo y fresco. Rostro: para crear un rostro parejo y perfecto Verónica utilizó como corrector el Infallible Concealer 140 Beige Dore, como base la Accord Parfait Roll-On N5 Sable y, para dar el toque final, el polvo Infallible 220 Sand. Ojos: se destacaron con un delineado líquido ultra-glamoroso, con una tenue línea de profundidad y con las cejas bien marcadas para dar marco a la mirada. Los productos utilizados fueron el Super Liner Carbon Gloss Delineador Líquido, la sombra mono color Appeal Tono 21 Beige Dore, el delineador de cejas Brow Stylist y la máscara Double Extension Serum de crecimiento Labios: se dejaron muy naturales, en un color que apenas los destacó de la piel del rostro logrado con el Color Riche Creme de Creme Tono 116 Charme Dore.

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UTILIZANDO EL CUERPO Por Mariel Gutiérrez

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a lo dice el refrán, no hay una segunda oportunidad de causar una buena impresión, de ahí que sea tan importante que en cada situación estemos a gusto con la imagen que reflejamos.

LA ACTITUD CORPORAL: un aspecto importante referido a la imagen personal es la actitud corporal, determinada por la postura, la forma de caminar, de moverse, de mirar y de sentarse. Conocer las buenas prácticas de estas formas influye para generar una actitud corporal positiva, la cual, a su vez, produce una sensación de seguridad y de alta autoestima y refleja el estado anímico, transformándose así en nuestra “tarjeta de presentación”: en muchos casos la postura erguida no es una postura cómoda, sino una postura forzada. LA POSTURA CORRECTA DE PIE: se debe repartir el peso del cuerpo entre el dedo gordo, el chiquito y el centro del talón sin sobre estirar las rodillas y sin sentarse sobre la cintura sino, dejando que los hombros caigan a cada lado del cuerpo, dando lugar a que la espalda se ensanche lo más posible. Al respirar, tomar el aire por la nariz y soltarlo por la boca, sosteniendo al mismo tiempo y muy suavemente abdominales y glúteos. Se recomienda hacer la prueba ante un espejo, para corregir todo lo necesario. Al caminar, cuidar de no balancearse de un lado a otro, ni de adelantar el tronco. Lo primero a tener en cuenta es mantener la cabeza derecha y no proyectar el mentón hacia adelante. Mantener los pies en paralelo, apoyando siempre primero el talón y luego el resto del pie hasta llegar a los dedos. La mirada es muy importante en nuestra actitud positiva corporal, sobre todo si hablamos de la duración de la mirada y la zona del rostro del interlocutor a la que nos dirigimos. Al hablar con una persona se debe mirarla a los ojos para establecer una comunicación directa, franca y auténtica. El asesor de imagen se ocupa de todo esto, dentro de un proceso que comprende la totalidad de los aspectos de un sujeto, mejorando las actitudes corporales, el lenguaje no verbal, el maquillaje (si se requiere), el protocolo, los modales, el peinado, los accesorios, el vestuario, etc. TENER EN CUENTA EL ESTILO PERSONAL: nuestra imagen personal dice mucho de nosotros, sin mediar palabra los demás se hacen una idea sobre nuestra educación, nuestro nivel económico, si somos exitosos o no. Por lo tanto nuestro aspecto es un fuerte lenguaje no verbal que no solo tiene que ver con la ropa que llevamos: los demás se fijan también en los colores que escogemos, en los accesorios, en la forma de combinarlos, en la forma de moverse, etc. Para evitar la monotonía uno debe pensar siempre en las capas, ¿a qué me refiero con esto? A que en lugar de usar una camisa y un pantalón solos por ejemplo, se puede jugar añadiendo una capa adicional, ya sea en forma de chaleco, cazadora o sweater. De este modo logramos darle más vida al conjunto, ya que combinamos diferentes texturas y colores; no olvides los accesorios.

LA ACTITUD CORPORAL ES LA MEJOR ALIADA PARA SER NOSOTROS MISMOS Y LUCIRNOS….!

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Arte

200 AÑOS

Por Andrea Castro

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asados ya los festejos puntuales, no debemos olvidarnos que el Bicentenario se celebra durante todo el año. Hasta el 30 de junio en el 2º nivel del Shopping Abasto se podrá visitar, con entrada libre y gratuita, una atractiva y original exposición que recorre estos 200 años a través de algunos de los hechos culturales más relevantes de la sociedad argentina. “Historias de nuestra cultura” contó con la creación artística de la artista plástica Renata Schussheim y los textos del historiador Felipe Pigna, que organizaron nuestra identidad nacional en 12 momentos culturales simbolizados en 12 instalaciones artísticas. El largo camino comienza con los “Habitantes originarios”, desde la pared nos impactan las figuras a tamaño natural de los hoy desaparecidos indígenas fueguinos selk’nam y sus originales pinturas corporales. “1810” es claramente el momento de empezar a pensar en fundar la patria y luce con todos los estereotipos clásicos impuestos por la revista Billiken: el imponente Cabildo, bajo las gotas de lluvia, se encuentra rodeado de damas erróneamente ataviadas con miriñaques y peinetones. “La vida en rojo, los años de Rosas” escenifica la veneración que se le profesaba al Restaurador, cuyo retrato se colocaba en los altares de las iglesias, en un momento en el cual se restablecen las relaciones con el Vaticano y hay una vuelta al arte sacro. “Café literario, la generación del ‘37” nos habla de esa generación literaria y cultural muy europea y romántica que se reunía en los cafés de la ciudad a reflexionar sobre la revolución industrial y el maquinismo, proponiendo una vuelta a las raíces y a la vida en el campo. El quinto momento es un homenaje al periodismo argentino que apoyó y criticó desde el pensamiento a la consolidación del estado argentino. La redacción imaginaria no solo remite al momento en que comenzaron a editarse los primeros periódicos nacionales, sino también a los grandes diarios argentinos. El nacimiento de nuestro teatro se encuentra simbolizado en “Circo criollo, teatro nacional”, donde también se aprecia la difusión hacia los sectores populares que comienza a tener el mismo, hecho muy vinculado al fenómeno inmigratorio. Justamente el siguiente momento tiene que ver con la inmigración vista como un proceso que va a cambiar fundamentalmente la sociedad, las costumbres y la política argentina, y escenificada, de una manera muy emotiva, a través de los rostros y los objetos de esas millones de personas que llegaron para no volver. En este recorrido cultural no podía faltar el tango, el producto más representativo de la fusión cultural autóctona con la cultura afroamericana y la influencia musical europea, encarado desde el homenaje al inmortal Carlitos Gardel, al cual se lo puede ver en numerosas fotografías y en un simbólico busto rodeado de rosas rojas. “Los años peronistas” dan cuenta de esa cultura popular que solo puede ser definida como peronista con una forma de vivir ciertas lecturas y rituales y hasta de vestir: las viejas radios, las tapas de la revista El Gráfico y los afiches de cine nos hablan también de una cultura vinculada a lo masivo en la cual la gente ya puede empezar a consumir. “Los años 60 y 70” pone el foco en ese maravilloso, vital, esperanzado y vanguardista momento de renovación cultural y política que vivió nuestro país y el mundo entero, con un inmenso collage que tiene que ver con la cultura pop y en el que se mezclan Los Beatles, Jorge Romero Brest, Andy Warhol, Palito Ortega, el arte, la moda y el diseño. El momento 11, “Los años 80 y 90”, se diferencia haciendo hincapié en la pérdida de todo ese color y esa explosión vital y rebelde de la década anterior porque, si bien retorna la democracia, las heridas y las problemáticas heredadas de los años de plomo nos dejan de regalo una deuda social tremenda. Hay una especie de renacer, pero a la vez crece el individualismo, se impone un modelo socio económico nefasto y se vive una revolución tecnológica y comunicacional: según los autores este fue el momento más complejo para ellos porque al ser tan cercano es muy difícil de mirar y analizar con la debida distancia. El último momento está dedicado al futuro y a todos nosotros que estamos invitados a dejar plasmados nuestros deseos, expresándonos libremente, tal como lo hicimos durante los cuatro días de festejos inolvidables que vivimos durante la Semana de Mayo.

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Shopping Abasto: Avenida Corrientes 3247 Hasta el 30 de julio de 10 a 22 hs – Entrada libre y gratuita http://historiasdenuestracultura.abasto-shopping.com.ar


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¡ M A L O N A !

Por Andrea Castro

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FOTOS: GENTILEZA MALBA - FUNDACIÓN COSTANTINI

uién no se ha quedado atónito ante el enorme cuadro de Ángel Della Valle, titulado La vuelta del malón (1892), ante esa imagen cruda que capta el salvajismo de los indios en pleno amanecer pampeano. Los caballos desbocados, el ganado robado, el incensario revoleado al viento como si tratara de un par de boleadoras y, lo peor, la desfalleciente cautiva semidesnuda, desmayada y atrapada entre los brazos de uno de los salvajes. La maestría técnica y la violencia simbólica de la pintura romántica hielan la sangre, llegando a hacernos olvidar que los indios (perdón los pueblos originarios) eran los verdaderos dueños de estas tierras, que, a veces, los españoles y los criollos no eran muy civilizados que digamos y que las mujeres de finales del siglo XIX también estaban atrapadas en brazos de sus maridos y de las leyes morales y de género de la época. Los que se sientan identificados con el párrafo que introduce esta nota, se quedarán aún más atónitos si por estos días visitan el MALBA y se topan con la obra ¡Malona! La gigantesca tela de Alberto Passolini es una reproducción casi exacta del famoso cuadro de Della Valle, y digo casi no solo porque es un 50% más grande y está pintada con acrílicos, sino porque en una genialidad de su autor (un artista inteligente, audaz y dotado de un magnífico sentido del humor que tuve la oportunidad de conocer en uno de los excelentes Encuentros cara a cara que organiza el museo) los personajes cambian magistralmente de género: la cautiva pasa a ser un blanquísimo y escuálido hombre inconsciente y una parte de los trofeos que exhibe un enardecido malón de pulposas y cetrinas amazonas. “Volví a pararme frente a La vuelta del malón con la relectura aún fresca de La Cautiva, de Esteban Echeverría, y lo primero que pensé fue que esa mujer, sostenida por un cabezón morochazo y fornido, en breve podría amotinarse y ser la que diera vuelta el malón ¿Y por qué no un malón de indias embravecidas, cargándose a un cautivo blanco?” reflexiona Passolini, que va mucho más allá de la parodia y se pregunta por el deseo de esas mujeres sometidas que quizás veían en ese “salvajismo” una libertad que tenían prohibida. ¡Malona! está acompañado por otras dos obras, Malón académico y Malón plein air, que indagan más profundamente en ese lugar casi de cautivas que tenían las mujeres en relación a la actividad artística porteña de finales del siglo XIX: si bien muchas de ellas desempeñaban el papel de mecenas, a la hora de estudiar artes plásticas les era negada la posibilidad de aprender con modelos vivos y sus obras, que solo eran reconocidas como el producto de una actividad de entretenimiento, no podían representar temáticas históricas o filosóficas. La muestra se completa con las denominadas Criollitas, bellas señoritas que posan montadas sobre un caballete, al igual que los modelos que posaban vestidos de gaucho en los ateliers de los pintores del siglo XIX y con La matadera y el cautivo, una desopilante revista porteña, cuyo relato, que creó, y narra el propio Passolini, basándose en los textos de Echeverría, arranca carcajadas. Una lectura rápida y prejuiciosa de esta maravillosa exposición puede llegar a tildarla de irreverente, pasando por alto que en realidad es una profunda reflexión acerca de las cuestiones de género, tan en carne viva todavía, en pleno siglo XXI, y un acercamiento que derriba uno de los mitos fundacionales de nuestra nación: el enfrentamiento entre los indígenas y los blancos, entre la naturaleza y la cultura urbana.

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Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) Avenida Figueroa Alcorta 3415 - De jueves a lunes y feriados de 12:00 a 20:00. Miércoles hasta las 21:00. Entrada General: $18 - Miércoles: $6 - Hasta el 12 de julio. Sala 1 (PB) - www.malba.org.ar


Canal (á): Cultura Activa – Programación 2010 Por Alexandra Muraco.

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ecientemente en la ciudad de Buenos Aires Canal (á) presentó su flamante programación para el ciclo 2010. La misma incluyó nuevos programas, como así también la continuación de los ya clásicos del canal. Renovando su apuesta frente a la cultura, tras llevar 14 años en el aire, la señal nos mostró una pantalla totalmente renovada, reforzando nuevamente su compromiso con la calidad del material que le acerca a sus seguidores más exigentes en cada uno de sus programas. La programación actual se distingue por su diversidad de formatos, estilos y enfoques, cabe destacar que canal (á) es realizado por un grupo de productores muy distintos entre sí y esto es lo que lleva a que sea más enriquecedor su producto. Las novedades para esta nueva temporada son “La Radio”, donde se contará su historia en Argentina a partir de entrevistas con figuras importantes del medio; “Diez libros inolvidables” donde Silvia Hopenhayn repasará las 10 mejores novelas latinoamericanas que no hay que dejar de leer; “La Clase” en donde se mostrará como los artistas consagrados dan una clase magistral a sus mejores alumnos; “Arte Pop” , a cargo de la DJ Cecilia Amenábar, con un ciclo que dará cuenta de los artistas, tribus y fiestas de la música experimental; y por último, “Blogósfera” un programa que reflejará el boom de los blogs, que van cobrando cada día más importancia, a través de entrevistas con sus protagonistas. También continúan con nuevas temporadas ciclos tradicionales como: “Plan (á)”, “Cuatro Sillas”, “Crónicas Urbanas”, “Métodos”, “Escenarios de Buenos Aires” y “Las Partes del Todo”. En cuanto a los especiales se emitirán “Espacio Bicentenario” y “El nuevo Colón”, el primero tendrá como misión repasar los acontecimientos más importantes sucedidos en nuestro país durante los últimos doscientos años y la vida de los artistas argentinos que marcaron nuestra historia; el segundo estará dedicado a la historia y a la restauración del edificio centenario, mostrada mediante animaciones, entrevistas y la explicación detallada de quienes tuvieron un arduo trabajo, para que el 24 de mayo volviera a latir en el corazón de cada uno de los argentinos. Por último, y como ya es habitual en la programación, habrá micros a cargo de los actores Valentina Bassi, Gustavo Garzón y Juan Leyrado, entre otros, que comentarán opiniones vertidas por personalidades destacadas de la cultura y el espectáculo sobre el Bicentenario.

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THEATRUM MUNDI Por Andrea Castro

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FOTOS: GENTILEZA MALBA - FUNDACIÓN COSTANTINI

arlos Gallardo fue un artista multifacético que desde el diseño gráfico pasó a las artes plásticas y a la realización de vestuario e “instalaciones en escena”. Con el correr de los años y las vivencias fuera del país, su obra plástica se fue haciendo cada vez más conceptual, hasta quedar fuertemente unida a la fotografía y al tratamiento de temas que tienen que ver con el ineludible paso del tiempo, con la memoria, con la vida y la muerte de los objetos, los espacios y las épocas. La curadora de la muestra, Mercedes Casanegra, afirma que las cuatro series en las que se encuentra suavemente dividida la exhibición “poseen un clima de raíz existencial, esa idea de que los seres humanos fuimos lanzados a la existencia. No es a la belleza del mundo a lo que remite la obra de Carlos Gallardo, sino a la fugacidad de lo que está detrás de las imágenes en apariencia estáticas”. Las tres primeras series (Vestigio, Theatrum mundi y Erratum) tienen como base tomas que el artista realizó en el viejo puerto de Amberes, tan similar en su abandono a algunas zonas del puerto de Buenos Aires. Las monumentales estructuras herrumbradas, enmohecidas y libradas a su propio destino de Vestigio nos hablan de una sociedad industrial en agonía y de un paisaje olvidado, que perdió todo su esplendor productivo, para precipitarse en el deterioro y el abandono. A los objetos cotidianos en mal estado, depositados en las calles del puerto y a las señales del inexorable paso del tiempo, que nadie se esforzó por combatir, se suman, en la serie Erratum, los nostálgicos versos del poeta Hugo Mujica: “cada uno al borde de cada uno, viajeros perdidos entre tanto no partir”. Los pequeños muñequitos que comienzan a formar parte de las tomas en Theatrum mundi, cambian el espíritu de la mismas, ya que, a partir de sus actitudes lúdicas, logran imprimirle una nueva vida a las imágenes. Descubrimos así, entre las luces y las sombras de las copias en blanco y negro, a estos coloridos hombres y mujeres en miniatura, colgados de las plumas, nadando y disfrutando de aguas que ya no son surcadas por ningún buque carguero, sentados sobre muelles destruidos o tomando sol en las cubiertas de los barcos abandonados. Su pequeñez contrasta significativamente con las enormes estructuras que ellos mismos alguna vez han construido y, gracias al genio creador de Carlos, su mensaje es contundente: nosotros mismos somos los que decidimos dejar morir o volver a otorgar una nueva vida a lo que hemos creado con tanto esfuerzo. Los personajes vuelven a aparecer en la serie Destiempos, el último trabajo de este gran artista y una nueva forma de abordar sus obras que, esta vez, nos muestran estructuras armadas por él mismo. Sentados dentro de cajas de baquelita, con los meses y los días impresos o rodeados de engranajes de relojería, estos anónimos seres ven pasar el tiempo, están sumergidos en él o intentan conquistarlo, pero bajo ninguna circunstancia pueden parar su inexorable transcurrir, día tras día, año tras año. Todos los seres humanos estamos marcados por determinados momentos, días o fechas (es muy simbólica la obra en donde se ve a una mujer sentada en el día 28 del mes); la vida quiso que el 21 de diciembre del 2008 Carlos se vaya inesperadamente de este mundo, dejándonos perplejos y muy abatidos. Por suerte su trabajo nos llena de regocijo cada vez que alguien nos permite volver a disfrutarlo. Gracias Mauricio Wainrot. Gracias MALBA.

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Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) Avenida Figueroa Alcorta 3415 - De jueves a lunes y feriados de 12:00 a 20:00. Miércoles hasta las 21:00. Entrada General: $18 - Miércoles: $6 Hasta el 5 de julio. Sala 3 (1º piso) - www.malba.org.ar


Convocatoria Premio Petrobras Buenos Aires Photo 2010

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or quinto año consecutivo, Petrobras Energía y Buenos Aires Photo invitan a participar en el concurso fotográfico “Petrobras-Buenos Aires Photo | Edición 2010”, correspondiente a la sexta edición de la feria de fotografía que se realizará en octubre en el Palais de Glace. El certamen, uno de los más importantes del mercado del arte, tiene como objetivo apoyar a los artistas y difundir las nuevas manifestaciones fotográficas.

Con el antecedente inmediato de la edición 2009 donde se recibieron 1492 postulaciones, la nueva edición del Premio Petrobras Buenos Aires Photo se presenta en el Paseo de las Artes del Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, con el objetivo de consolidar su presencia en el mercado cultural argentino. Un jurado altamente calificado integrado por Victoria Verlichak, Alicia de Arteaga, Eduardo Villar, Rodrigo Alonso y Valeria González será el encargado de seleccionar a los 12 finalistas del premio. Los premios destinados al 1er y 2do lugar (ambos adquisición) serán de $15.000 y $7.000 respectivamente, y junto a los otros 10 finalistas, formarán parte de la muestra de 12 trabajos en el espacio Petrobras de la feria 2010. La fecha límite para la presentación de los trabajos es el 3 de septiembre. Las bases se pueden consultar en : www.buenosairesphoto.com


LA MIRADA DE PICASSO Por Andrea Castro

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©Succession Picasso 2010)

ablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso fue un malagueño que tuvo unos ojos de fuego y una genialidad tal que lo convirtió en el más grande artista del siglo XX. Los ojos de Pablo Picasso tenían una mirada penetrante y reflexiva que se apoderaba de todo objeto o sujeto que pudiera satisfacer su voracidad creativa, cuando Picasso miraba, en realidad deseaba. Justamente será, “La mirada del deseo” una de las muestras más importantes del año, la que se albergará en la sede Caseros de la Universidad de Tres de Febrero, de mayo a septiembre. Gracias al Museo de la mencionada universidad (MUNTREF) y a la Fundación Pablo Ruiz Picasso-Casa Natal Málaga nos llega esta exhibición que, a partir de una selección de más de 60 obras sobre papel, nos propone un recorrido por diferentes momentos creativos y cronológicos de la producción del artista; algo que no se veía en la Argentina desde el año 1934. “La mirada del deseo está organizada en ocho capítulos diferentes, a través de los cuales aparecen representados distintos estilos y lenguajes usuales en Picasso como el cubismo, el clasicismo y el surrealismo, junto a otros con expresiones de un cierto manierismo tardío. El hilo conductor es la representación del cuerpo humano y sus posibilidades estéticas, la mayoría de las veces, como no podía ser de otra forma en Picasso, los cuerpos femeninos son los protagonistas”, nos cuenta Lourdes Moreno Molina, curadora de la muestra y Directora de la Fundación Pablo Ruiz Picasso-Casa Natal. Del arte clásico al cubismo más salvaje, de la maestría académica en el dibujo a una visión primitiva y personal, de las técnicas más sencillas de grabado a las más estrafalarias podemos observar, a lo largo de las obras, el día a día del trabajo del artista. El primer capítulo, “el cuerpo reconstruido” nos muestra el esplendor geométrico del cubismo y su maravillosa simplicidad absoluta; en “los cuerpos creados” aparece el cuadro dentro del cuadro para reflexionar e intentar desentrañar el momento creativo en sí mismo; “los cuerpos observados” nos trae imágenes grotescas en las cuales la intimidad se transforma en espectáculo (se destaca su particular interpretación de El almuerzo sobre la hierba de Manet) y “la gloria del Mediterráneo” confirma que Picasso no olvida la herencia greco-romana que corre por sus venas, los bellos desnudos de cánones y proporciones equilibradas prueban con elocuencia que solo pudo romper escandalosamente con el arte académico porque lo dominaba a la perfección. La pasión que Pablo sentía por las mujeres se refleja claramente en los siguientes cuatro capítulos: en “el eterno femenino” se intenta explicar la presencia absoluta y dominante de este tema en su obra, y en “el deseo”, el desnudo femenino se enmarca en una temática mucho más profunda aún que nos habla de la atracción entre los cuerpos, su unión y el éxtasis derivado de la misma. “La quietud secreta” hace foco en otro ámbito intimista y femenino, el harén, al cual tenemos acceso de la mano de la maestría del genio: la extensa serie Dos mujeres desnudas, en la que retrata enfrentadas a su ex mujer Dora Maar y a su nueva esposa Françoise Gilot nos permite ver como Picasso experimenta con las formas, recorriendo el camino desde la figuración al cubismo en ambos cuerpos, mientras mantiene inalterable el espacio cerrado entre biombos y cortinas que los contiene. Por último “los amores verdaderos” nos maravilla con los retratos de las mujeres a las que el maestro amó con intensidad, y a las cuales inmortalizó como a casi todos los aspectos de su vida: “la obra que se hace es como el diario de uno mismo”, Pablo Piscasso.

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Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero Valentín Gómez 4828, Caseros frente a la estación. De martes a domingo, de 11 a 20 horas. Hasta el 10 de septiembre - Entrada libre y gratuita


COMO CREAR UN MUNDO NUEVO Por Andrea Castro

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ace 100 años atrás algunos artistas italianos decidieron romper definitivamente con los miles de años de tradición clásica que pesaban sobre sus espaldas y crear un mundo nuevo.

FOTOS: GENTILEZA FUNDACIÓN PROA

El Movimiento Futurista fue la primera vanguardia artística del siglo XX respaldada por un manifiesto que, además de ser redactado por un poeta (Filippo Tommaso Marinetti), se continuó en otros tantos más para cada una de las disciplinas artísticas que se sumaron a esta utopía. “Futurismo no es futuro. Futurismo no es exceso de modernidad. Futurismo quiere decir: acontecimiento artístico único. Libre. Fascinación por el presente. Por el rumbo irreversible del progreso”. Adriana Rosenberg, directora de Fundación Proa, nos ilustra: “El futurismo, a diferencia de otras formaciones de vanguardia, decidió enérgicamente traspasar la frontera del arte y transformar la vida, o inventar un “nuevo mundo”. Por eso mismo, es una las utopías más notables del siglo XX e invade la arquitectura, el arte, la moda, la cocina, la literatura y el teatro, deslizándose cada vez más hacia esa novedosa forma de vida que logró imponer”. La complejidad, la diversidad y el carácter multidisciplinario del movimiento, impulsó a Proa a no quedarse en el simple montaje de una muestra sino a tomarse el titánico trabajo de revelarnos un universo. La gigantesca exhibición y la numerosa cantidad de actividades educativas y culturales que la acompañan, son la puerta de entrada a un mundo que de tan radical luce posmoderno, 100 años antes de la llegada de la posmodernidad. Moda FusiónARTE tuvo el privilegio de compartir una visita guiada, para público en general, acompañada por la Licenciada en Historia del Arte Mercedes Casanegra y el artista plástico Luis Felipe Noé, en la que quedó claro que el apasionado deseo de progreso de estos hombres tuvo mucho que ver con el contexto local en el que estaban inmersos. El escenario vanguardista era París, desde allí llegaban constantemente a Italia, cuya zona sur estaba socialmente muy atrasada, las noticias de la revolución cultural que ya estaba en marcha; cansados de esto los artistas se propusieron dejar de ser meros espectadores para pasar a ser protagonistas. “Yo en los años 60 acá me sentía vanguardista por subdesarrollado, algo similar les pasó a ellos en Italia en su momento; aunque éramos todos muy medidos (yo trabajaba en mi taller con corbata) queríamos romper con el buen gusto”, nos cuenta el gran Yuyo Noé y continúa: “los futuristas inventaron un nuevo estilo, el de la modernidad, debemos tener en cuenta que un estilo supera todas las divisiones y se formaliza en todos los terrenos estéticos, como el barroco por ejemplo”. “La vida antigua fue todo silencio, hoy el ruido triunfa”. “El cinematógrafo futurista asesinará al libro”. “Las casas dudarán menos que nosotros, cada generación deberá construir su ciudad”. “Hay que abolir la neutralidad en la vestimenta”. Las palabras vertidas en los manifiestos del movimiento asustan mucho más que sus obras, las cuales son muy cuidadas, muestran una gran calidad de oficio y rompen con la tradición de una manera contundente pero armónica. A pesar de que postulaba que había que incendiar todas las bibliotecas y los museos, “el Futurismo no fue contra la institución arte, sino contra un modo de entender conceptualmente al arte, contrario al que se concebía tradicionalmente”; “el Futurismo fue un modo de asimilar el tiempo, ellos supieron ver, antes que nadie, el tiempo veloz del cambio” concluye Noé.

FUNDACIÓN PROA: Av. Pedro de Mendoza 1929. Horario: de martes a domingo de 11 a 19 hs. Entrada General: $10. Visitas guiadas por especialistas: sábados 17hs - Hasta el 01/07/2010 - www.proa.org

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Teatro

FINIMONDO

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Por Andrea Castro

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oto Castiñeiras se luce y despliega todo su histrionismo y agilidad corporal en este espectáculo teatral de clown para adultos. Sobre sus hombros descansa todo el peso de la escena, ya que solo está acompañado por tres muñecos, a los cuales el mismo da vida, y la responsabilidad de interpretar a dos personajes, el clown que nos cuenta la historia en primera persona y el payaso enamorado y engañado que la protagoniza: con solo dar vuelta su abrigo Castiñeiras se transforma en uno u en otro. Sin ahorrar energía, con dosis justas y equilibradas de humor y dramatismo, Toto genera momentos bellísimos, cuando hace bailar al muñeco que representa a su amada; agresivos, cuando despedaza a su hermano; y desopilantes, cuando, loco de rabia y dolor interpreta su desesperación al enterarse que su bella Rosita y su hermano se han fugado juntos. El caos se apodera del cuerpo del clown cuando finalmente se entera que ambos han muerto y, en una extraña paradoja, mientras el sufre, uno ríe: al verlo sacudirse, bailar La muerte del cisne, arrancarse las ropas y suicidarse de la manera más desopilante al escribir sobre una hoja apoyada en su pecho con una pluma el corte y las gotas de sangre que se deslizan. El delirio continúa cada vez que el payaso muerto resucita para ir dictando su propio epitafio haciéndonos recordar cuan ridículas pueden ser algunas penas de amor. Toto sabe lo que se espera de él, el intenso aplauso que sacude la sala apenas sale a escena lo deja muy en claro, y responde con profesionalismo y una inmensa alegría, al interactuar con el público, pedir un aplauso para el sonidista y reírse de sí mismo cuando se equivoca en una palabra: “fueron seis años sin hablar”, se excusa entre risas. Solo un verdadero profesional puede incorporar a la obra el llanto y las expresiones de algunos de los numerosos niños y bebés presentes en la sala, manteniendo así su concentración intacta y alimentando permanentemente el feedback con el público. Una ingeniosa escenografía (Amadeo Azar), que nos muestra el detrás de escena y oculta sorpresas dentro de una caja, un vestuario (Renata Schussheim) impecable, funcional y muy metafórico y un seguimiento de luces preciso (Omar Possemato), son algunas de las herramientas que le permiten a Toto introducirnos en una historia que nos hace reflexionar sobre la vida, la muerte y la pasión que inunda el alma de los artistas. Finimondo ya ha terminado sus funciones, pero si quieren ver en escena a este gran artista todavía pueden hacerlo, ya que Castiñeiras es uno de los protagonistas de Quidam, el nuevo espectáculo que por estos días ha llegado a Buenos Aires de la mano del Cirque Du Soleil.


LA GRAN MAGIA

Por Andrea Castro

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n un lujoso hotel de la Riviera italiana, ubicado a orillas del mar y a comienzos de los años 50, transcurre gran parte de esta obra escrita por Eduardo De Filippo. En ese ambiente exclusivo y bucólico, en una especie de terraza azulejada que se abre al mar comienzan a interactuar los personajes principales: Calogero Di Spelta, un marido celoso, amargado y profundamente reprimido (magistralmente interpretado por Gustavo Grazón); Marta, su hermosa y sometida mujer (encarnada por Sandra Ballesteros); Otto Marvuglia, un mago que se las da de filósofo y en el fondo es un chanta (en la piel de un muy convincente Víctor Laplace) y su asistente y esposa, único personaje atado a la realidad cotidiana que padece la falta de dinero y trabajo de su marido (a cargo de Karina K, quién además de actuar, canta conmovedoras canzonetas napolitanas entre escena y escena). Los límites entre la ficción y la realidad empiezan a esfumarse y confundirse cuando el mago introduce a la bella Marta, que se ofrece voluntariamente a colaborar, dentro de un sarcófago para hacerla desaparecer solo por unos minutos. La mujer desaparece en realidad, previo pago de 50.000 liras, para fugarse en un yate de lujo con su amante y dejar a su marido a merced de una nueva realidad construida por el mago. Este último envuelve a Calogero en una especie de juego macabro: “a su mujer la ha hecho desaparecer usted”, le dice en tono desafiante, para hacerle creer que quizás nunca estuvo allí, que quizás se fue de su lado hace mucho tiempo y que, en definitiva, solo el mismo puede hacer que reaparezca. El mago le entrega una caja afirmando que allí adentro está su mujer y que ésta volverá a aparecer solo cuando él abra su tapa teniendo verdadera fe y confianza en que nunca lo ha traicionado con otro hombre. A partir de allí, y por no poder decidirse a negar o ratificar la posible infidelidad de Marta, el marido quedará atrapado en la indecisión, aferrado a esa caja que llevará consigo bajo el brazo a todos lados y que sentará a la mesa junto a él, en una especie de duelo eterno. Aislado del mundo en su mansión y presa del engaño del mago, este hombre, con el correr de los años, comenzará a replantearse una y otra vez el juego, analizando, filosofando, creciendo en su soledad y cambiando su propia personalidad en pos de una ilusión. El impecable vestuario de Renata Schussheim cuida especialmente los detalles al recrear los trajes de baño y la indumentaria típica de los lujosos veraneantes de aquellos años, mientras que la excelente escenografía, realizada por Jorge Ferrari, introduce el mar dentro de un escenario totalmente azulejado y vuelve por momentos transparentes las paredes para acentuar la sensación de irrealidad. El manejo simbólico de temas tan trascendentales como la muerte, la ficción y la realidad, la ilusión, el engaño y las contingencias, que muchas veces hacen que uno no pueda entender muy bien de que se trata este juego llamado vida, se vuelve claro y punzante cuando el espectador se da cuenta que el gran ilusionista es ese destino, esa predestinación o ese azar que a veces decide por nosotros y que muchos llaman Dios.

Teatro Presidente Alvear: Avenida Corrientes 1659 Funciones: de miércoles a sábado, 21 hs; domingo, 19:30 hs. Platea: $45.- Platea Alta: $30.- Tertulia: $15.-Miércoles día popular: Platea y Platea Alta: $25. - Tertulia: $10.-

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LA PLEBE: TRONACIÓN HISTÓRICA Por Andrea Castro

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oche lluviosa de fin de semana largo, precisamente del fin de semana largo que precedió la llegada del tan esperado 25 de mayo. Noche ideal para sumergirse en esta obra compleja, caótica, revulsiva y por momentos exasperante que, totalmente despojada de acartonamientos de manual, plasma de manera salvaje el proceso que inició la Revolución de Mayo en una pequeña aldea húmeda y embarrada llamada Buenos Aires. Al ingresar, la acción ya ha comenzado, y se continúa desarrollando mientras el público ocupa sus lugares; muchos de ellos se encuentran en el mismo espacio donde se desenvuelve la escena. Esta dinámica nos hace sentir que entramos, más que a una representación teatral, al túnel del tiempo para ser participes activos de esta historia, ¿tan? conocida por todos nosotros. En el espacio escénico reina el caos: hay gente que va y que viene, una mujer muy bien vestida (Mariquita) que dicta una carta en un rincón, un hombre con uniforme militar que arenga a la nada y, en medio de todos, una mujer gritando de dolor a punto de parir a un niño con destino de prócer y, simbólicamente, a un país. Ese nacimiento es el disparador de una catarata de sucesos históricos que se entrelazan con las alegrías, los pesares y las miserias de personajes patrios y anónimos y que trae hasta nosotros los pensamientos, las acciones y las contradicciones de todos los habitantes de esa ciudad en la que se comenzó a forjar nuestra historia. Allí estarán, entre muchos otros, Mariquita Sánchez de Thompson, que de admirar la belleza y los uniformes de los soldados ingleses pasará a ser una ferviente revolucionaria; el propio Thompson, que cambiará la vida de Mariquita para siempre; el Virrey, asqueroso burócrata español que lo único que quiere es irse cuanto antes de esa aldea mugrosa; su esposa, harta de su asqueroso marido y deseosa de unirse a esa plebe que preanuncia la llegada de nuevos tiempos e ideas y Manuela Pedraza, valiente mujer que mató al oficial inglés que terminó con la vida de su marido. El niño nacido al comienzo, se hará primero hombre, para luego ser soldado, en un prostíbulo que alberga a mujeres que leen a Rousseau y son más valerosas que cualquier general y cuya cortina es una tela celeste y blanca desteñida, sucia y mal cosida. Llegará el tiempo de las batallas, de las traiciones, de las ejecuciones y del Cabildo Abierto, del cual participaremos todos, codo a codo al lado de los actores, sin entender muy bien qué es lo que en realidad pasa, que estamos discutiendo, porqué no nos podemos poner de acuerdo. El intenso trabajo actoral, por momentos muy exigido, la dinámica de la puesta que abunda en situaciones extremas y metafóricas y la caótica sucesión de narraciones se emparenta, hasta por cercanía temporal, con la pieza teatral Marat/Sade. Aunque hay que destacar que, a diferencia de la obra de Peter Weiss, La Plebe “es más que nada una construcción del elenco, de la dirección y de la producción”, que trabajó en conjunto investigando el tema y realizando numerosas improvisaciones, de cuyas filmaciones se bajó el texto final. La frase de uno de de los revolucionarios cerrará la obra, pero no esta historia que aún hoy busca su final: “la Patria nace desfigurada en el teatro de los acontecimientos”.

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Teatro del Abasto: Humahuaca 3549 Funciones: Todos los lunes a las 21 hs. Entradas $40.


¿Quién dijo que los dragones son malos? Por Nadia Barroso Da Costa.

“Mi Bello Dragón” ofrece a grandes y chicos una ocurrente puesta en escena. Un leñador que descree del amor, una princesa caprichosa que, haciéndose pasar por campesina, propone un reto a los caballeros del lugar con el fin de conquistar el amor del leñador, dos condes con muy feas intenciones para con el rey y un súper simpático dragón que nos dará mucho qué pensar sobre si los dragones son realmente tan malos como dicen. Excelentes trajes, muchísima música y bellísimas voces acompañan cada una de las escenas, enriqueciéndolas, en una historia llena de enredos, encuentros y desencuentros. El grandioso Teatro Maipo nos deleita con su arquitectura y conservando las viejas costumbres que tenían sus artistas: una interacción constante con el público y una calidísima partida brindada por cada uno de los personajes participantes. Los grandes no dejan de participar en todo el relato, sintiéndose envueltos en los diálogos, que están hechos a su medida, para que no rían menos que los pequeños. Elenco: Marcos “Bicho” Gómez;Vanesa Butera; Diego Hodara; Diego Jaraz - Martín O´Conno; Jorge Priano; Laura Silva; Agustina Vera; Rodrigo Cecere; Jessica Abouchain; Marien Caballero Galvé; Diego Castro; Gastón Prat; Omar Calicchio Dirección: Enrique Pinti – Ricky Pashkus Escenografía y diseño del traje del dragón: Maggy Risdon Música original: Julián Vat con arreglos de Marcelo Macri Vestuario: diseñado por el Taller del Teatro Maipo bajo la dirección de Pablo Battaglia Diseño de iluminación: Marcelo Szereszevsky Coreografía: Ricky Pashkus Producción ejecutiva: Cipe Fridman Producción artística: Lino Patalano.

Mi Bello Dragón: El infantil de Enrique Pinti Teatro Maipo: Esmeralda 443 - 4322-4882 / 8238 Funciones: Todos los sábados y domingos a las 17 horas - Entradas desde $30

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Cine 56 - Moda FusionARTE Revista Digital

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Por Alexandra Muraco

ras 2 años de espera de los fans de la serie llegó finalmente la segunda entrega de esta saga que, más que otra cosa, da la impresión de ser una sucesión de varios capítulos que transcurren durante las dos horas y media que dura el film. Sin ser mejor o peor que la primera, la secuela llegó para cubrir las expectativas de quienes esperaban este gran estreno, para sentarse en la butaca a reír, lagrimear, sorprenderse y vivir aventuras junto a estas cuatros mujeres que nos representan a casi todas; ya que, cada una de ellas, refleja una parte del total estereotipo femenino con sus desventuras, logros, inquietudes y miedos. El film comienza de la mano de los recuerdos de Carrie, sobre su llegada a New York en 1986, y con el breve relato de cómo conoció a cada una de sus tres amigas; a partir de allí la película tendrá sus altibajos y contradicciones. La trama se centrará en la mítica crisis matrimonial de los “dos años”, con un Mr. Big que ya está grande, con ganas de reposar tranquilo leyendo el diario en su sillón, o viendo películas en blanco y negro abrazado a su amada. En contraposición, Carrie empieza a tener miedo del tedio de la rutina y el acostumbramiento y no quiere perder su libertad de ¿soltería? A pesar de hacer lo imposible para que esto no pase y obligar a su hombre a no cambiar, Big se muestra comprensivo y sin reclamos. ¿Será la utopía del hombre que no responde ante un reclamo femenino? ¿O estará padeciendo por todo el daño que le causó previamente a quien lo amó incondicionalmente pese a sus indecisiones y desplantes? Con pocas imágenes de New York, las aventuras de estas cuatros amigas se sucederán en la ciudad de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes, donde pese al calor, la arena y las diferentes costumbres estas glamorosas mujeres no dejarán sus tacos, sus finos vestidos y sus sanas costumbres, dando la impresión de que el director quiso ridiculizarlas ante su público. Este último no pudo concebir la idea de que las neoyorkinas se pusieran en ridículo pero, si no hubiese sido así: las ¿hubiéramos reconocido? Un hecho desencadenante se transformará luego en el nudo de la película cuando, en el otro punto del mapa Carrie se encuentra con su ex Aidan en una situación confusa. Acompañada del mal momento que atraviesa su relación con Big y herida ante una mala crítica del New Yorker sobre su nuevo libro (I do, Do I?), Carrie se encuentra inconscientemente arrastrada a los brazos de ese hombre que le hace recordar lo que ella era en su juventud. Tras un error cometido despierta de esa confusión y corre con culpa a contarle a Big lo que ha sucedido a miles de kilómetros de distancia: “espero que mi pasado no haya arruinado mi futuro” – expresa Carrie ante un “estoy trabajando, tengo que colgar” – que dice Mr. Big tras enterarse de lo que su esposa tenía que contarle. Aquí nos encontramos con una escena típica de la serie en la que ella, desolada y triste, espera el llamado de su amado, ese que tantas veces le había roto el corazón, y ahora estaba en su mismo lugar. Pero no todo es drama en el film, ya que la querida Samantha nos sacará más de una carcajada, con su miedo a la menopausia y sus calientes hormonas en un país donde la mujer no es libre de hacer lo que quiere como lo hace ella: tras no poder controlar sus deseos frente a Ricard (un nuevo galán para esta insaciable mujer) nuestra heroína será detenida y expulsada del medio Oriente. También nos encontraremos con un momento de reflexión y confesiones entre Miranda y Charlote que hablarán de lo: “difícil que es ser madres, aún teniendo niñera”. No quiero contarles como finaliza esta segunda parte porque me gustaría que pudieran acercarse al cine y vivirla, solo les digo que encontrarán un Mr. Big cambiado, una Miranda libre y alegre, una Charlotte que se da cuenta que necesita sus tiempos y que no se puede ser perfecta todo el tiempo, una Samantha incapaz de renunciar a sus instintos y que sigue siendo la misma y una Carrie arrepentida que decide aprender más sobre la vida matrimonial: “Solo tú y yo, siempre juntos”.


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Música

AMIGOS INVISIBLES EN ARGENTINA

Por Maryori Coello

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l jueves 20 de mayo en Niceto Club, se presentó el sexteto venezolano Los Amigos Invisibles. Una banda con una energía inagotable que mezcla los cautivantes ritmos del acid jazz, funk, disco, dance, salsa, merengue, calipso, bossa nova y otras cadencias caribeñas que hacen imposible mantener el cuerpo quieto.

Los Amigos Invisibles nacieron en el año 1991 y deben su nombre al escritor venezolano, Arturo Uslar Pietri, quien saludaba a sus televidentes diciéndoles: "Buenas noches queridos amigos invisibles". En 1995 grabaron su primer disco titulado A Typical and Autoctonal Venezuelan Dance Band que fue hallado prodigiosamente por las manos de David Byrne (ex Talking Heads) en una disquería de Nueva York. El destino cobijó así a LAI bajo el sello Luaka Bop de Byrne, dándoles la posibilidad de producir tres discos más: The New Sound of Venezuelan Gozadera, Arepa 3000: A Venezuelan journey into space y Venezuelan Zinga Son Vol. 1. La radicación definitiva en N.Y. se hizo imperativa en 2001 y el tan ansiado cross-over de la banda venezolana se consolida, ganándose al público de EE.UU, México, diversos países europeos y Japón, e incluso la participación en Festivales de la envergadura de Glastonbury y Lolapalloza. Ver a los Amigos Invisibles en vivo es una prueba al aguante de cualquiera. Como si no fuese suficiente la mezcla de ritmos, se atreven siempre a reinterpretar clásicos del pop y del rock en su típico groove latino non-stop, que tienen bastante aceitado, gracias a sus más de 10 años en gira perpetua. Ahora, bajo su sello independiente Gozadera Records, Los Amigos Invisibles vinieron a Buenos Aires a presentar por vez primera al público local su último trabajo: Commercial (ya estuvieron en 2006 presentando un show privado para Latin American Idol), que sucede a otros trabajos más personales como: Venezuela Super pop, En una noche tan linda como esta y Superpop Venezuela remixes. Con Commercial, LAI vuelve a los ritmos más reconocibles de la banda, forjados bajo el cobijo de Luaka Bop. Tal vuelta a la identidad les valió finalmente el Latin Grammy en 2009 como Best Latin Alternative Album. Anteriormente ya habían sido nominados al Latin Grammy y al Grammy en un par de oportunidades por sus discos Arepa 3000 y Venezuela Super Pop. El show que brindaron en Niceto Club, fue a casa llena y con la evidente presencia de fans de años. Un nutrido público venezolano, junto a colombianos, mexicanos y argentinos, bien dispuestos a bailar hasta que el cuerpo aguante, saltaron, menearon y corearon las canciones del repertorio Invisible por cerca de dos horas de show en las que además celebraron y gozaron sus personales versiones de: I was made for loving you (Kiss), I like to move it (Reel 2 Real), You're Umnbelievable (EMF) y Estoy Azulado (Soda Stereo). Este último tema fue acompañado por palabras de fuerza para Gustavo Cerati, quien se encontraba para la fecha en Venezuela recuperándose de un ACV. El sexteto compuesto por: Mauricio Arcas (percusión), José Luis Pardo (guitarra), Armando Figueredo (teclados), Juan Manuel Roura (batería), José Rafael Torres (bajo) y Julio Briceño (voz); dio un show cargado de muchísima energía que dejó en claro su excitación por estar finalmente en la Argentina, tras 19 años de carrera, y la expectativa de dar muchos más shows en el futuro. Eso queda en manos de los productores porque al público ya se lo ganaron.

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DIOS SALVE A LA REINA E

Por Sam Lynch

l Viernes 28 de mayo pudimos disfrutar del grandioso espectáculo que nos brindo “Dios Salve a la Reina”, tributo a Queen. Esta banda originaria de Rosario se presentó en el Luna Park con su último show, impresionando a todos con el vestuario, la escenografía y las luces. El recital rememoró con exactitud aquellos apoteóticos shows dirigidos por Freddie Mercury y nos hizo pensar que estábamos realmente en la década del 80 mirando a la banda original. La noche arrancó previamente en manos de “La Carga Rock”, grupo que, con canciones muy originales, predispuso al público a pasar un buen momento. Como es habitual, la banda central que nos convocó se hizo desear unos minutos, pero los admiradores se callaron inmediatamente ante los primeros acordes de "Bohemian Rhapsody" y después todo trascurrió de la mejor manera. La banda fue cómplice del público en varios momentos, como cuando interpretaron "Bicycle Race" y varias chicas en bicicleta recorrieron la platea, o en los clásicos ya implícitos como los aplausos en el estribillo de "Radio Ga Ga" o en "We Will Rock You". En las canciones "Love of My Life" y "Somebody To Love" se presentó un coro lírico y en la interpretación de "I Want to Break Free" Padin se travistió, al igual que Freddie en el video clip del tema, arrancándonos una sonrisa. El momento de mayor emoción llegó con “The Show Must Go On”, ya que en las pantallas gigantes pudimos ver un video que mostró diferentes momentos de la banda, destacando claramente a su cantante, Freddie Mercury. Si bien la banda le hace honor al grupo Queen de la mejor manera, me siento en la obligación de destacar a cada uno de sus integrantes: Pablo Padin en voz y piano y en la piel de Mercury; Francisco Calgaro, en guitarras, teclado y coros y sin tener nada que envidiarle a Brian May; Matías Albornoz en batería y coros, ocupando la posición de Roger Taylor; y Ezequiel Tibaldo con el bajo, emulando a John Deacon. Cuando llego el final de la noche nadie quería abandonar el Luna, ¡la banda se despidió 3 veces!, y el público los siguió reclamando. Finalmente todo terminó con "We Are the Champions".

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USCHI:”CORAZÓN DE BACARAT, ALBUM DEBUT” Por Alexandra Muraco

U

schi comenzó a estudiar canto a los 12 años iniciando así su recorrido por lo que es hoy su profesión. A los 16 años fue descubierta por un caza talentos, que tras escuchar un demo la llevó a Vancouver, para trabajar con un productor canadiense, dueño del sello Rock Star Music, y con el proyecto de realizar un cd en inglés y castellano. Gracias a ‘Buddha Sounds’ ganó el premio Gardel a la música electrónica y tuvo la oportunidad de cantar en escenarios como el del ND/Ateneo, en el Teatro Coliseo, en La Trastienda y en el Festival Personal Fest. También fue sesionista para los discos ‘Bossa n´ Stones’, ‘Bossa n´ Stones II’, ‘Jazz n´ 80´s’ y ‘Jazz n´ 90´s’, pero finalmente le llegó el momento en el que se decidió a componer su disco debut: -“nadie iba a decir las cosas como yo” - , dijo durante el show. Esta cantautora de tan solo 23 años, que fue telonera de Luis Fonzi, Alex Ubago y Anahí, logró hacerse un camino y conquistar el corazón de fanáticos y fanáticas, que no dejaron de tararear sus canciones en el show que brindó el pasado viernes y al terminar el mismo. Banderas colgadas, una sala llena, aplausos emotivos y reiteradas peticiones de bises hicieron de la noche del 28 de mayo en La trastienda, una noche perfecta para presentar corazón de Bacarat, su álbum debut que, estamos seguros, será el primero de muchos más.

Ahora compartimos con ustedes la entrevista que Moda FusionARTE le realizó a Uschi al final del show: MFA: ¿Contános como estás viviendo el lanzamiento de tu primer disco? U: Venía de una manera y la verdad que hoy fue otra cosa, ya que mediante Internet podes tener un feedback de la gente, pero en el vivo realmente ves lo que pasa, y la verdad es que estoy feliz y muy emocionada. MFA: Cuando finalizaste la grabación de Corazón de Bacarat, ¿qué sentiste? U: Fue raro, creo que es como le pasa a todos los que hacemos algo creativo que cuando se termina te agarra como un vacío y te lleva a preguntarte: listo ¿y ahora que hacemos?. Pero una vez que lo asimilas te das cuenta que es el momento de empezar a trabajar en la difusión. MFA: ¿Cuál fue el detonante que te llevo a ver que era el momento de realizar tu propio disco? U: Cantando con el Buddha Sounds venía mucha gente a vernos, esto era muy cómodo hasta que un día me dí cuenta que no soy una persona cómoda y fue ahí que decidí que había llegado el momento de hacer lo mío. Me dije: “yo quiero mi público y mis canciones”, aunque tenga que empezar todo de nuevo. MFA: Cuando salió el primer video clip, ¿qué sentiste al ver la reacción de la gente? U: Fue rarísimo, para empezar soy muy insegura y me cuesta mucho verme en televisión, y es difícil de explicar porqué. La canción que vos cantabas con la guitarra se grabó, se produjo y ahora está en un video clip y lo ve la gente: ahí fue cuando me di cuenta que lo había hecho y que ya estaba en el tren y ahora tenía que seguir. MFA: ¿Cómo viviste tu experiencia como telonera de cantantes como Luis Fonsi, Alex Ubago y Anahí? U: El primer Luna Park que hice con Luis Fonsi estaba muerta de miedo, sobre todo porque iba con una guitarra ante 7000 personas que no me conocían, eso podía salir bien o mal, estaba tan nerviosa que salí al escenario con las luces apagadas y comencé a cantar, si no hacia eso me volvía a mi casa. En los recitales sucesivos me sentí más relajada, pero es difícil cuando es el público de otros cantantes. MFA: ¿Cómo es la relación con tus fans? U: ¡Me encanta!, son una cosa increíble, súper respetuosos, para mi los fans hacen al artista, a mi me parece que el trabajo que hacen, la difusión, es increíble, yo tengo la suerte de tener seguidores que les encanta todo, que le ponen amor, y lo mínimo que uno puede hacer es retribuirles ese cariño. MFA: ¿Te mantenés en contacto con ellos? U: Si, hablamos por MSN, por Facebook, estamos en contacto todo el tiempo.

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MFA: ¿Proyectos de ahora en adelante? U: Quiero seguir difundiendo el cd, la verdad que siempre tuve una idea en la cabeza que era tocar una canción mía y que la cantaran conmigo y eso ya fue, ahora solo quiero seguir tocándolo.


JUNIO 18 y 19 Teatro COLISEO

DON QUIJOTE BALLET IMPERIAL DE RUSIA


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Moda FusionARTE Nº 9