Page 1

№2

ДЕКАБРЬ 2011

ДЖОРДЖИО А РМАНИ, СЕРГЕЙ БОЛМАТ, ЛИНОР ГОРАЛИК, А НДРЕЙ ГОРОХОВ, А ЛЕНА ДОЛЕЦКАЯ, ЕВГЕНИЙ ИШМЕНЕВ, ТИМУР ЛИТВИНЕНКО, ТИЙНА МЕДЕР, К АРИН РОЙТФЕЛЬД, ДИТА ФОН ТИЗ


EMPORIO ARMANI ARMANI JEANS EA7

ERMENEGILDO ZEGNA ZEGNA SPORT

EMPORIO ARMANI

ERMENEGILDO ZEGNA

Официальный монобрендовый бутик LP Fashion Gallery 1 этаж ✆ 233 20 28

Официальный монобрендовый бутик LP Fashion Gallery 1 этаж ✆ 233 20 27

YVES SAINT LAURENT GIVENCHY EMILIO PUCCI MICHAEL KORS CASADEI CHLOE JIL SANDER POLLINI GIANMARCO LORENZI

MILO UNO

Официальный мультибрендовый бутик LP Fashion Gallery 1 этаж ✆ 233 21 20

ESCADA ESCADA SPORT

ESCADA

Официальный монобрендовый бутик LP Fashion Gallery 1 этаж ✆ 233 21 70

SPORT COUTURE DIRK BIKKEMBERGS BIKKEMBERGS JEANS

DIRK BIKKEMBERGS

Официальный монобрендовый бутик LP Fashion Gallery 1 этаж ✆ 233 20 81

BOGNER SPORT SKI BOGNER MAN SONIA BOGNER BOGNER WOMAN BOGNER FIRE+ICE

BOGNER

Официальный монобрендовый бутик LP Fashion Gallery 2 этаж ✆ 233 21 39


телефон единой справочной службы +7 831 430 44 30

www.milogroup.ru

ROBERTO CAVALLI

ROBERTO CAVALLI

Официальный монобрендовый бутик LP Fashion Gallery 1 этаж ✆ 233 20 26 OPENING ЯНВАРЬ 2012

D&G VERSACE COLLECTION LOVE MOSCHINO ARMANI JEANS EA7

MILO M

Официальный мультибрендовый бутик ТЦ «Этажи», 2 этаж ✆ 416 79 95

R.E.D. VALENTINO D&G M MISSONI CLASS ROBERTO CAVALLI VERSACE COLLECTION

MILO BOUTIQUE

Официальный мультибрендовый бутик ТЦ «Этажи», 2 этаж ✆ 416 75 96

CHOPARD CARRERA Y CARRERA VERTU TAG HEUER MERIDIIST DIOR PHONE

MILO ORO

Официальный ювелирно-часовой магазин LP Fashion Gallery 1 этаж ✆ 233 20 99

GIRARD PERREGAUX HUBLOT JAQUET DROZ ZENITH OMEGA BREITLING MAURICE LACROIX DIOR TAG HEUER RADO LONGINES FREDERIQUE CONSTANT TECHNOMARINE CARRERA Y CARRERA PASQUALE BRUNI DAMIANI MAGERIT GUCCI ANNAMARIA CAMMILLI GIORGIO VISCONTI STEPHEN WEBSTER VERTU TAG HEUER MERIDIIST DIOR PHONE MONTEGRAPPA CARAN D’ACHE

MILO PREMIUM PLAZA

Официальный ювелирно-часовой магазин ТЦ «Этажи» -1 этаж ✆ 438 68 60


robertocavalli.com

6/

ОТКРЫТИЕ ЯНВАРЬ 2012


ул. Алексеевская 10/16, 1 этаж ✆ 233 20 26 /7


8/


LP FASHION GALLERY 233 21 70

ƦơƟƦơƢ ƦƧƛƜƧƩƧƝ

W W W.ESCADA.COM

ƩƞƣƤƙƥƙ

ƬƤ. ƙƤƞƣƪƞƞƛƪƣƙƸ 10/16

/9


78

12

26 TOTAL ARMANI

ОТКРЫТОЕ

море

«Это большая ошибка – ытаться представить «люкс» как некий предмет выставки. В этом случае мода становится всего лишь объектом массового поклонения, утрачивая всякую утонченность». –

Эта история не про дауншифтинг, не про кризис среднего возраста

ЭТО И ДРУГИЕ ПРАВИЛА ОДНОГО ИЗ СА МЫХ УСПЕШНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ В МИРЕ

наследница

50

НАПОКАЗ

nipple stickers и их роль в жизни современной женщины ЛИНОР ГОРАЛИК – рок-звезда! Что, в общем, и так понятно, но всегда интересно получить очередное подтверждение, посетив живое выступление. В этом номере, выбрав объектом для разговора стиккини – тему крайне противоречивую, – Линор справилась так блестяще, что все девушки в редакции решили их носить..

34

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

СТАРИК,

ОДЕРЖИМЫЙ РИСОВАНИЕМ АНДРЕЙ ГОРОХОВ был на выставке Хокусая и поразился тому,

как много может сделать один человек за целую жизнь.

88 10 /

̽

ƫǟǠǜƪǥƷÐ

ДЖОРДЖИО А РМАНИ, СЕРГЕЙ БОЛМАТ, ЛИНОР ГОРАЛИК, А НДРЕЙ ГОРОХОВ, А ЛЕНА ДОЛЕЦКАЯ, ЕВГЕНИЙ ИШМЕНЕВ, ТИМУР ЛИТВИНЕНКО, ТИЙНА МЕДЕР, К АРИН РОЙТФЕЛЬД, ДИТА ФОН ТИЗ

НА ОБЛОЖКЕ Модель: Валерия Гайдук Фото: Мария Пушкова Стиль: бутик MiloUno Прическа и макияж: центр красоты Allure Платье из шелка и кружева ручной работы, Emilio Pucci, кольцо и серьги из белого золота с бриллиантами, все Pasquale Bruni.

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ MILOMAG #2 ДЕКАБРЬ 2011 г. Учредитель:

60

СКОШЕННАЯ СТОРОНА КВАДРАТА

Друзья считали Малевича умалишенным, в историю искусств он вошел апологетом пролетарской диктатуры, и только. СЕРГЕЙ БОЛМАТ благодарен художнику за свободное общество, в котором мы живем.

92

HEпочтительная Kарин Pойтфельд про секс, моду и реальность

ЦЕНА

ОБЛОЖКА

РЕВОЛЮЦИИ

24

ООО «ОМО» 603093, Нижний Новгород, ул. Ковровская, 11а. (831) 433 95 84, 434 07 53.

Тираж: 900 экз. Отпечатано: ООО «РИДО НН» 603074, Нижний Новгород, ул. Шаляпина, 2а. (831) 275 14 04.

Главный редактор: Денис Епифанцев.

Дизайн и верстка: www.relkama.ru

Корректор: Юлия Щурина.

Над номером работали: Жанна Балуха, Анастасия Панова, Юлия Пашанина, Марат Султанов, Мария Пушкова.

Адрес редакции, издательства:

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

что подарить на новый год?

БЛАГОДАРЯ БОТОКСУ АКТРИСЫ, ИГРАЯ ГНЕВ И ЯРОСТЬ, СОХРАНЯЮТ НЕВОЗМУТИМУЮ ГЛАДКОСТЬ ЛБА И НЕВИННО РАСПАХНУТЫЕ ГЛАЗА, НО ЧТО В ЭТОМ ХОРОШЕГО? Тийна Медер НЕ СЧИТАЕТ БОТОКС ПАНАЦЕЕЙ  ИСКРЕННОСТЬ ВАЖНЕЕ МОЛОДОСТИ.

РОДНЫМ, ЛЮБИМЫМ, ДРУЗЬЯМ И КОЛЛЕГАМ

603001, Нижний Новгород, ул. Рождественская, 6. (831) 433 95 84. Перепечатка материалов журнала «Milomag» невозможна без письменного разрешения редакции. Номер сдан в печать 12.12.2011, по графику – 12.12.2011. Распространяется бесплатно.

www.milogroup.ru www.milomag.livejournal.com


* 147 ǮǽǵǸǸǵǭǺǿǻǯ ǵ ȄDzǽǺǻDz ǾǭǼȁǵǽǻǯǻDz ǾǿDzǷǸǻ.

www.dior.com

«Milo ORO», ĺIJ. ćIJĬıĸĬĬĩĸıħņ, 10/16 (831) 233 20 99 «Milo Premium Plaza» ĺIJ. ĈĬIJįĴĸıĵĪĵ, 63 ęĝ «ĤĹħĭį» (831) 438 68 60

* 147 Diamonds & Black sapphire crystal / 11


ул. Алексеевская 10/16, 1 этаж ✆ 233 20 28

12 /


/ 13


Колонка редактора

ПОЧЕМУ КОНЕЦ СВЕТА НЕ НАСТУПИТ НИКОГДА «I’am a major shoe queen!» – сказал этот мужчина о себе в интервью… ну пусть будет в интервью Vanity Fair. Уместно. У нас тут спонтанная викторина. Как вы думаете – кто это был? Кто этот мужчина, который назвал себя «Королевой обуви»? Дэвид Геффен? Том Форд? Мэр Нью-Йорка? Он потом еще добавил: «У меня две тысячи пар, дома есть специальная комната для обуви». Специальная комната для обуви! Две тысячи пар! А Маргарет Тэтчер, на какой-то встрече начала речь словами: «Бог однажды сказал, и, мне кажется, правильно сказал …» Что сказал Бог, по большому счету, уже неважно – оцените иронию. Вся западная цивилизация – патерналистская, она построена на христианских догматах, где в самом начале – Бог-отец, Бог-сын и Святой дух (извините за дурацкий каламбур – альфа и омега-самец), а женщины либо Мария, либо Магдалина. И вот приходит Маргарет Тэтчер в шляпке и говорит что-то вроде: я не во всем согласна с Богом, но в данном конкретном случае не могу не признать его правоту. По идее, обе эти истории (мужчина-фетишист и женщина-богоборец) должны всех слегка напрячь из-за явного гендерного несоответствия. Должен быть порядок, мир должен быть четко разделен: мальчики должны быть сильными, девочки должны сидеть дома. И никаких вариантов. Но прошли годы, и нас уже не удивляют сильные женщины, которые ведут самолеты сквозь бури и натиск и спорят с Богом, а современному мужчине уже не обязательно спать на камнях, уметь освежевать козу и сносить лишения без упрека, чтобы быть мужчиной. Этой стратегии – докажи, что ты мужчина путем покорения Эвереста, титаническим напряжением всех сил, докажи, что ты мужчина несмотря ни на что – уже не требуется. Того давления, которое было еще несколько десятилетий назад (и за которым мы с интересом следим в каких-нибудь «Madman’ах», которые не просто костюмная драма, но, по сути, репортаж с Марса), больше нет. Мир стал поразнообразнее, и это не может не радовать. И, собственно, этому, этой радости, мы решили посвятить наш номер – жизнь – это разнообразие стратегий. Если тебе комфортно сидеть и ничего не делать – сиди, если тебе в радость «бег с препятствиями» – беги. Главное – радость, удовольствие, комфорт. Главное – никому ничего не надо доказывать. И соответственно наш главный герой Джорджио Армани – типичный носитель подобного отношения к жизни. Посмотрите на него. В этих своих вечных джинсах и футболке. Та одежда, которую он делает. Та мебель. Это ведь все про одно – это про человека, которому плевать, что вы там про него думаете. Он вам ничего не должен, ничем не обязан, он просто обставляет пространство вокруг себя тем, что ему нравится. Другое дело, что то, что ему нравится, нравится еще куче народу – иначе он не управлял бы одной из самых крупных и успешных империй. И этот успех, как мне кажется, складывается не из того «фирменного серого» или «фирменного черного», или еще бог знает чего, что обычно ему приписывают восторженные девочки-блогеры, а именно из этого отношения – расслабленности и комфортности, которое он несет в себе и экстраполирует на все, к чему прикасается. Все хотят жить, как он – красиво, стильно, долго, расслабленно. Легко. Делать то, что нравится, и ни о чем не париться. Цунэтомо Ямамото (в Японии XVI в. он примерно то же самое, что Макиавелли в Италии эпохи Возрождения) в своей книге «Скрытое в листве» (такое практическое и духовное руководство воину-самураю, как быть воином-самураем, что-то вроде экзистенциальной инструкции к магнитофону) писал: «В практике медицины известно разделение лекарств на инь и ян в соответствии с мужским и женским началами. Женщины отличаются от мужчин также пульсом. Но в последние пятьдесят лет пульс мужчин стал таким же, как пульс женщин. Заметив это, я применил одно женское глазное лекарство при лечении мужчин и обнаружил, что оно помогает. Когда же я попробовал применить мужское лекарство для женщин, я не заметил улучшения. Тогда я понял, что дух мужчин ослабевает. Они стали подобны женщинам, и приблизился конец мира». «Конец мира», говорите? Не страшно. Мужчина, который назвал себя в интервью «Королевой обуви», у которого две тысячи пар и отдельная комната, был Арнольд Шварценеггер. Это к тому, что, судя по голливудским фильмам, как бы там ни повернулось – конца света не будет, Шварценеггер спасет.

Денис Епифанцев epifantsev.d@milogroup.ru

РУБАШКА, КАРДИГАН И БРЮКИ. ВСЕ EMPORIO ARMANI

14 /


bikkembergs.com

ул. Алексеевская 10/16, 1 этаж ✆ 233 20 81


Новости / Мода

1

Леди Гага совместно с фэшнфотографом Терри Ричардсоном выпустила книгу «GAGA» (все трое на фото), на страницах которой опубликовано около 350 снимков «интимных, случайных моментов» из жизни поп-звезды, снятых за полгода. Сама Гага в этой книге написала предисловие. В издательстве Grand Central Books считают, что «это будет одна из самых ошеломляющих и провокационных книг».

2

«Мы пришли к выводу, что лучше будет сократить наши потери от Maybach, чем продолжать идти в неопределенное будущее с брендом, не сумевшим продемонстрировать уровень продаж, который от него ожидался», – заявил глава Daimler Дитер Цетше. ЭТО СТАЛО ОФИЦИАЛЬНЫМ НАЧАЛОМ ВТОРОГО ЗАКРЫТИЯ БРЕНДА, ВОЗРОЖДЕННОГО ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД. ЗА ЭТИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПРОИЗВОДСТВО СВЕРХДОРОГИХ ЛИМУЗИНОВ ТАК И НЕ СТАЛО ПРИБЫЛЬНЫМ, И ПОЭТОМУ DAIMLER ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ ЗАКРЫТЬ M AYBACH С ВЫХОДОМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ MERCEDES S- CLASS, КОТОРОЕ ПОЯВИТСЯ В 2013 ГОДУ.

Не успели все отстоять в очередях за коллаборационной коллекцией одежной ИКЕИ с VERSACE (и даже такие снобы, как русские fashion-блогеры, написали в блогах что-то вроде: «носить не буду, но футболку куплю, пусть хранится»), как H&M объявил о новом проекте - совместной коллекции с MARNI. Поработав до этого с Лагерфельдом, Мадонной и Lanvin, шведский масс-маркет-гигант не останавливается на достигнутом и продолжает эксплуатировать однажды удачно найденную стратегию - поиск решений переноса индивидуального дизайнерского стиля в магазинах готовой одежды. Стиль MARNI (хорошо описываемый словом «веселенький») - эклектичный и яркий, по большому счету, не меняющийся с 70-х годов прошлого века, и в связи с этим пользующийся такой популярностью сегодня, как обещают создатели, будет перенесен бережно и с любовью. Знаменитый горох, аппликации и фантазийные аксессуары, воплощенные в недорогих тканях и пластмассах, позволят (в очередной раз) прикосннуться всем, кто не может себе позволить аутентичную продукцию, к прекрасному. Интерес вызывает только знаменитый мех, у которого с marni давняя любовь. Как это будет воплощенно в коллекции H&M - один из главных вопросов ближайшей современности.

16 /


Мода / Новости

цитата «Не спрашивайте меня об этом, мое дело – создавать».

5

ОТВЕТ Би л ла Ге йтт ена, ДИЗА ЙНЕРА, ЗАМЕНИВШЕГО Джона Гальяно В ДОМЕ Dior, НА ВОПРОС ЖУРНАЛИСТКИ FASHION TELEGRAPH Лизы Армстронг: «А К А К ПОТОМ ЭТО СТИРАТЬ?»

4

Любимая шутка всех журналистов: «Теперь наша газета будет выходить в рулонах и без текста» – осуществилась наполовину. БРИТАНСКАЯ СТУДИЯ ДИЗАЙНА BERG объявила о создании целой серии устройств, первым из которых будет LITTLE PRINTER  что-то вроде печатного станка для смартфонов. Это беспроводной принтер без чернил, действующий на том же принципе, что кассовые аппараты в магазинах, который на узкой бумажной ленте печатает памятки на холодильник: дни рождения друзей, to-do-листы, рецепты, картинки, прогноз погоды, RSS-ленту. Цена неизвестна, начало продаж в следующем году.

Красивый мужчина с чашкой кофе на фото - норвежский лыжник Аксель Лунд Свиндаль - лицо (в пресс-релизе его роль обозначена излишне красиво – «посланник эелегантности») часовой мануфактуры Longines – швейцарского бренда с почти двухсотлетней историей, который, уже скоро 80 лет как, выступает «гарантом точности измерения времени» на соревнованиях по горным лыжам мирового класса. Сотрудничество компании с лыжным спортом началось в 1933 году в Шамони. И с тех пор каждый зимний сезон становился для Longines поводом совершенствовать имеющиеся хронометрические приборы в соответствии с постоянно изменяющимися требованиями. Каждый год технические требования к спортивному хронометражу ужесточаются - так, например, для соревнования по скоростному спуску среди мужчин в соответствии с правилами FIS необходимо сделать пять промежуточных замеров и два замера скорости. При этом все результаты нужно замерять с точностю до одной сотой секунды. Благодаря этому соревнования по лыжному спорту становятся полигоном, на котором часовая мануфактура, чьей основной целью пропагандируется качество работы хронографов, не только пробует новые технологии, но и демонстрирует свои последние достижения. В этом году, в рамках лыжного сезона – 2011-2012, Longines представил официальные часы сезона – The Longines Column-Wheel Chronograph. Безупречное выполнение функций хронографа в сочетании с классическим дизайном превращают эти часы в образец современного часового искусства, генетически связанный с историческими традициями механического хронометража в мире спорта.

/ 17


Новости / События

HAPPY NEW SUMMER

hot

В ДЕКАБРЕ В ТЦ «ЛОБАЧЕВСКИЙ PLAZA» ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ БУТИК ESCADA В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ. Большая часть текстов про немецкий модный дом Escada начинается с рассказа о лошадях: создатели марки Маргарета и Вольфганг Леи, будучи на скачках, поставили на лошадь по имени Escada – на выигранные деньги организовали свой бизнес. Появившись на рынке в 1979 году как бренд спортивной одежды, Escada получила известность, запустив кутюрную женскую линию, которая отличалась небывалым по тем временам шиком и роскошью. Это сразу же привлекло внимание женщин, в чью сферу интересов входит посещение мероприятий со строгим дресс-кодом типа black tie. Всего через три года после открытия Escada завоевала американский рынок, а значит, стала мировым брендом, что, в общем, удивительно, учитывая, каким безрассудным образом этот бизнес начался.

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, В 1982 ГОДУ ESCADA СТАЛА ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НАРЯДОВ ДЛЯ ВЫХОДА НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ И ВЕЛИКОСВЕТСКИЙ РАУТ. Но, как это обычно и случается, прошло время, и то, что казалось шикарным и утонченным, сегодня кажется консервативным и устаревшим. Возможно, именно поэтому в Escada последнюю пару лет дизайнеры работают над тем, чтобы омолодить марку и сделать ее более современной. Это движение к современности прослеживается и в новой коллекции «Весна-лето-2012», с которой начилась жизнь бутика в Нижнем Новгороде. Цветовая гамма коллекции подернута туманной дымкой и включает множество живых оттенков – тенисто-серый, малиновый, беллини и опаловый. Ткани, из которых выполнена коллекция, – мягкие и воздушные: прозрачные ленты, кашемир и джерси. Создатели говорят, что «эту чарующую коллекцию вдохновило чувство покоя и тишины там, где море встречается с берегом». В коллекции представлены платья в нейтральных тонах, мягкие тренчи и строгие жакеты, драпировки выполнены в античном стиле, крой легкий и свободный.

18 /


ул. Алексеевская 10/16, 1 этаж ✆ 233 21 20 www.milogroup.ru / 19


Новости / Событие

ПАРТИЯ КОНСЕРВАТОРОВ Николай Остроумов, адвокат: — Может, глупый вопрос, но зачем вам костюм на заказ? Купить готовый не проще? — Не проще. У меня нестандартная фигура, размеры пиджака и брюк разные. Очень трудно подобрать хороший костюм, который сидел бы по фигуре, моя профессия публичная, и предполагает определенный дресс-код. — То есть это необходимость? В этом нет тщеславия или чегото такого, вот, мол, смотрите, какой я? — Нет никакого тщеславия, просто я «костюмный» человек. — А почему Zegna? Не проще пойти в ателье и заказать? — Так получилось – достаточно давно я готовился к одному важному мероприятию, и хороший костюм был жизненно необходим. Долго искал и совершенно случайно примерил итальянский костюм с ничего не говорящей мне в тот момент биркой Zegna, и при всех моих особенностях телосложения он сел практически идеально. С тех пор к этой марке у меня особая любовь. Иногда друзья советуют обратить внимание на другие марки, но у меня с Zegna давние хорошие отношения, она меня не подводит, и я не вижу смысла экспериментировать. Утром, начиная новый день, надевая костюм, который на тебе сидит идеально, получаешь заряд хорошего настроения. Или это можно назвать порцией утреннего драйва, когда появляется уверенность, что получится все, за что бы ты ни взялся. И такое настроение, драйв – с утра и до самого позднего вечера. — А тогда, может, грубо прозвучит: а вы успешный адвокат? Утренний драйв вот этот – он работает? — Не хочу сам себя оценивать. Хороший костюм – мое настроение, значит, и часть моей работы. И если работа успешна, тогда костюм – составляющая моего успеха. (Смеется.)

20 /

МТМ (made to measure) – акция, проходящая по всему миру уже не первый год и давно уже нашедшая своих преданных поклонников – это не реклама для привлечения внимания к марке. Тем, кто знает и понимает, что именно предлагает Zegna, не требуются дополнительные стимулы. МТМ – то, именно то, что входит в ДНК понятия «люкс». Итальянское название «Su Misura», или «Сшито по мерке» с подзаголовком «Руки – совершенный инструмент, исполняющий мечты» – это простой, функциональный и немного формальный, на первый взгляд, подход, на самом деле, является лучшим, что может предложить на данный момент мужская мода. При желании можно, покопавшись в Интернете или расспросив продавцов в магазине, узнать массу исторических и технических подробностей о марке – и про столетнюю историю, про фабрики, про пастбища, на которых пасутся те самые овцы, шерсть которых потом пойдет на ткань (а Zegna начинает контролировать качество ткани, которая пойдет на костюм, с этого момента) и про нанотехнологии, применяемые в изготовлении нити, про плетение, которое делает шерсть без всякой специальной пропитки водооталкивающей и так далее, но это все не так важно и, в общем, естественно для марки с таким статусом, как то, что в финале всего этого процесса все равно клиент и портной остаются один на один, и костюм на заказ, в какую космическую эру мы бы ни жили, – это все равно костюм на заказ. Пошитый по индивидуально снятым меркам с учетом анатомических особенностей конкретного, живого человека.

Самое же интересное во всем этом – та свобода в выборе, которая есть у заказчика. Каталоги тканей для костюмов, сорочек, галстуков. Выбор кроя, длины пиджака, ширины лацканов и количества шлиц. Каталоги готовых решений и учет индивидуальных пожеланий. И плюс сам портной, представитель компании, который может посоветовать наиболее выигрышный вариант, уникальный в каждом конкретном случае, – все это выводит дом Zegna за пределы понятия «мода». В общем, консервативная и традиционная, как и ее клиенты – мужчины, в качестве повседневной одежды выбирающие костюм, – марка, не делающая ставки на модный силуэт или новое веяние, а упрямо совершенствующая технологический процесс, Zegna, по большому счету, в достаточно интимной обстановке, когда двое мужчин обсуждают, как скрыть несовершенство фигуры одного из них и подчеркнуть его достоинства, занимается тем, что унифицирует мир. Мужчина в Zegna одинаково прекрасен и на лондонских улицах, и в нижегородском офисе. Поэтому на вопрос, есть ли отличия между, например, русскими мужчинами и мужчинами итальянскими, можно услышать один и тот же ответ – нет. Таких отличий нет. Мужчин между собой отличает только индивидуальный вкус. Индивидуальные пристрастия. Другое дело, что МТМ, с его огромной вариативностью, как раз и призван проявить этот вкус, проявить индивидуальность. Так что это тот случай, когда из одних и тех же элементов конструктора можно собрать двух абсолютно разных мужчин.


реклама

Костюм, сшитый из ткани Duo

/ 21

* Страсть к жизни

LP FASHION GALLERY , ул. Алексеевская, 10/16, тел. 233 20 27 ZEGNA.COM


ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА В ЭПОХУ ЕГО МАССОВОЙ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ

Новости / Искусство

1 Рейчел Уайтрид, «LOndON»

2

В связи с тем, что люди вообще и люди, которые могут себе позволить товары премиум-класса, в последнюю очередь покупают саму вещь, а перед этим они покупают что-то экзистенциальное – успешность, уверенность, маркетологи, давно уже это понявшие, не продают больше предметов как таковых – они продают знаки. И «прибавочная стоимость» в лучших традициях Бодрийара становится «метафизической прибавочной стоимостью». Свежий тому пример – презентация нового смартфона Constellation компании VERTU. 18 октября 2011 года в Милане, в палаццо Сербеллони, компания VERTU представила свой первый тачскрин-телефон. Помимо звезд из мира кино и моды, таких как Тильда Суинтон, Ума Турман и Дэвида Ганди, компания VERTU пригласила китайского архитектора Ма Янсонга, который во дворе палаццо устроил инсталляцию. Многоугольная, ощетинившаяся в небо презентационная комната, которую в пресс-релизе называют «упавшим метеоритом», где можно было посидеть и поводить по телефону пальцем, чтобы оценить его тачскринность самому, оказывалась не только утилитарным служебным помещением, но и произведением современного искусства. И здесь происходит смещение: продукт (более-менее) массового производства добавляет себе уникальности, включаясь в художественный процесс, и сам становится произведением искусства. Во всех прессрелизах производители товаров класса люкс пишут, что их продукт «есть произведение искусства», но только VERTU так наглядно это демонстрирует.

ЛЕТНЯЯ ОЛИМПИАДА2012 В ЛОНДОНЕ по всем правилам маркетинга привлекает к себе внимание интересными решениями и неожиданными ходами. На прошедших показах главная модная англичанка Вивьен Вествуд украсила все модели олимпийской символикой. Теперь 12 британских художников объединилсь в союз и представили 12 плакатов, на которых отразили свое видение «образа, который бы показывал, что Олимпиада будет проходить в Лондоне, и выражал ценности спортсменов».

22 /

3

НОВОСТИ ПРО МЭРИЛ СТРИП

(даже если она пошла в магазин) уже давно автоматически проходят в рубрике «Искусство». А когда Мэрил Стрип снимается в фильме про Маргарет Тэтчер, то вдвойне.Фильм «Железная леди» (как его еще могли назвать?) с подзаголовком «Без компромиссов» (ну конечно!), который выходит в прокат 9 февраля (аккурат ко Дню всех влюбленных), про то, как Маргарет Тэтчер стала тем, кем стала - премьер-министром Великобритании, и провела на этом посту 11 лет – с 1979 по 1990 годы, снятый режиссером «Маммы мии» (с той же Стрип), обещает если не рассказать что-то новое, то пересказать в лицах и так уже известное. И тут понятно, что лица нужно выбирать правильные – вот у фильма «Железная леди» – правильное лицо.


Искусство / Новости

4

ЛОНДОН

5

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ: ХУДОЖНИК ПРИ ДВОРЕ МИЛАНСКОГО ГЕРЦОГА 9 ноября 2011 г. – 5 февраля 2012 г. Национальная галерея Крупнейшая выставка картин Леонардо да Винчи из когда-либо проводившихся.

БЕРЛИН THRILLER: ЖИВОЙ КОНЦЕРТ  ПОСТАНОВКА КЛИПА МАЙКЛА ДЖЕКСОНА Admiralpalast –Theater 12, 13, 14 ,15 января 2012 г. в 20.00 Майкл Джексон, как Джон Леннон, неумирающая легенда. Вот и теперь, в рамках модного ныне психоаналитического жанра, в Берлине восстанавливают клип Майкла Джексона Thriller. Понятно, что это не о музыке – кто не знает «Триллер», сколько о современном искусстве – продолжение жеста и все такое, но как факт – должно быть интересно.

МОСКВА

6

ГОД ИТАЛИИ В РОССИИ. КАРАВАДЖО. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖИВОПИСИ ИЗ МУЗЕЕВ ИТАЛИИ И ВАТИКАНА Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 26.11.2011 – 19.02.2012 Игрок, прощелыга, скиталец, рыцарь Мальтийского ордена, убийца, в конце концов, – и одна из главных фигур мировой живописи. Оттого, что «Юноша с корзиной фруктов» и «Ужин в Эммаусе» окажутся в Москве, даже мурашки бегут по коже. Плюс ко всему в Пушкинском произойдет крупнейшая выставка Караваджо, когда-либо проводившаяся за пределами Италии.

7

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА 5 января Финчеровская экранизация Стига Ларссона с Дэниелом Крейгом в главной роли. Сюжет экранизации общеизвестен – при условии что вы осилили семисотстраничный, крайне подробный шведский детектив – каждый второй – маньяк, пропавшие девочки в белых платьях и насилие в семье. При том условии что мы знаем Финчера как режиссера фильма «7», можно надеяться, что «Девушка» будет прекрасна. Во всяком случае, трейлер, многозначительно намекающий на что-то скрытое в листве, ветвях и темных окнах, выглядит многообещающе.

/ 23


Новости / Юбилей

год

ЮБИЛEEB Emporio Armani

30

Бренду в 2011 году исполнилось лет. За эти годы бренд вырос в буквальном смысле в империю, и теперь под именем Emporio Armani выпускаются не только идеально скроенные мужские и женские костюмы, но и аксессуары, нижнее белье, пляжная одежда, а также велосипеды, парфюмерия и мобильные телефоны, открываются кафе в Лондоне, Милане и Москве, и какое-то время даже издавался собственный журнал – Emporio Armani Magazine. Кстати, в 1984 -м на стене одного из зданий в центре Милана появился огромный рекламный плакат Emporio Armani. Это был первый в мире билборд, рекламирующий одежду, – раньше такой, в прямом смысле слова масштабной рекламы не было ни у одного модного дома. Но Emporio Armani не единственный юбиляр в этом году

Yves Saint Laurent

50.

Дом Моды отмечает в этом году В честь великого кутюрье в Alliance Fran aise of Chicago 11 октября Лоран Котта, парижский историк моды и куратор музея, прочитал лекцию об истории и эстетике бренда, который произвел революцию в женской моде.

30

Michael Kors.

-летие отметил в этом году бренд Грандиозную вечеринку по этому поводу, устроенную в рамках Парижской недели моды, посетили Анна Винтур, Анна Делло Руссо, Андре Леон Талли, Карин Ройтфельд и Клаудиа Шиффер.

Jean Paul Gaultier

35

Модный дом отмечает свое -летие ретроспективой The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk,проходящей в Монреальском музее изобразительного искусства в Канаде (Квебек). На выставке представлено порядка 500 экспонатов: эскизы, сценические костюмы, аудио- и видеоинсталляции, кадры из фильмов, фото с фэшн-показов, концертов, балета, интервью и ТВ-программ.

24 /


Юбилей / Новости

30

Yohji Yamamoto.

Свое -летие в мире моды также отпраздновал и С марта по июль этого года в лондонском музее Виктории и Альберта прошла ретроспектива работ японского дизайнера. 60 выставочных экспонатов раскрывают творческий подход Ямамото. Кроме того, в этом году юбилей тандема Yohji Yamamoto и Adidas – 10 лет. Эта дата отмечена юбилейным показом на Неделе моды в Нью-Йорке, выпуском лимитированной коллекции обуви и фильмомретроспективой This is My Dream.

20

Christian Louboutin.

-летие бренда отмечает в этом году В честь юбилея выпущена книга с обложкой из розовой кожи и позолоченными розовыми страницами. Предисловие к книге написал Джон Малкович, за фотографии отвечал Дэвид Линч.

10

Marc Jacobs.

Свой первый «круглый» юбилей – лет – отмечает По этому случаю выпущена капсульная коллекция под названием «Marc by Marc Jacobs is Ten», состоящая из хитов дизайнера: семь самых популярных принтов Джейкобса украшают шарфы, а пиджаки в стиле унисекс-милитари выпущены ограниченным тиражом.

Отдельной строкой хочется упомянуть еще один юбилей, не менее важный, чем все здесь уже упомянутые, – в уходящем году

Bottega Veneta

45

Модный дом к своему -летию выпустил первый женский парфюм. Создать свой первый парфюмерный опус знаменитый бренд доверил собственному креативному директору Томасу Майеру, а также легендарному парфюмеру Мишелю Альмараку, успевшему поработать с такими именитыми брендами, как Chopard, Gucci, L’Artisan Parfumeur и многими другими.

исполнилось

10

лет Группе

компаний

Milo.

Редакция журнала

Milomag

с радостью

поздравляет коллег и желает всяческих благ.

Burberry,

155.

Новый аромат выпустил и бренд которому в этом году – Духи помещены в многогранный стеклянный флакон с розово-золотой выгравированной клеткой.

Ребята, вы молодцы!

5 Chloe.

И самый маленький юбилей – это -летие Празднование началось в Китае, в Shanghai Expo Center прошел показ новой коллекции. В нем участвовало множество китайских моделей, в том числе и супермодель Бонни Чен. Круглая дата совпала с выходом Chloe на рынок Китая. В подарок для новой аудитории была выпущена China-only Marcie handbag, количеством 78 экземпляров.

/ 25


Мода / Событие

ПОЧИТАНИЕ Денис Епифанцев | Нижний Новгород

29 октября В ЦЕНТРЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ Гараж ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ IRREVERENT («Непочтительная») БЫВШЕГО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА VOGUEPARIS Карин РОЙТФЕЛЬД АЛЕНА ДОЛЕЦКАЯ

Ф

ормат презентации public talk был выбран не случайно. Собеседницей Карин выступила Алена Долецкая, известная как бывший главный редактор VOGUEРоссия, а ныне главный редактор журнала Interview, где как раз такая манера общения и принята за основу. Журнал Interview, придуманный Энди Уорхоллом в 1969 году и вот, в декабре 2011-го добравшийся до России, – это журнал, где например Николь Кидман задает вопросы Карлу Лагерфельду, а Карл Лагерфельд – Биллу Клинтону или, если говорить очень грубо, то «звезда с звездою говорит». Именно поэтому два экс-главреда, по идее организаторов и инициаторов (редакции журнала InterviewРоссия), должны были слиться в экстазе общения под взорами самой продвинутой фэшн-публики Москвы. Ну а в связи с тем что это не модный показ с моделями, а разговор, то еще и интеллектуально продвинутой фэшн-публики. Разговор двух див (а после разговора, на коктейльной вечеринке, когда все разошлись своими компаниями и стали обсуждать насущное на трех языках мира (самый странный разговор был у Полины Киценко, Ксении Собчак и Ульяны Сергеенко – они обсуждали «Шоу экстрасенсов»), и при личном об-

26 /

щении стало понятно, что и Алена Станиславовна, и Карин Жаковна – дивы в самом классическом смысле этого слова) вился вокруг моды и стиля – что такое мода сейчас, что такое стиль, что такое секс. — Можно выглядеть невероятно сексуально в черном свитере и узкой юбке – это ведь так просто, – говорила Ройтфельд. — Как ты сейчас? – спрашивала Долецкая, и весь зал оглядывал в тысячный раз фигуру Ройтфельд, у которой, судя по всему, под облегающим черным платьем скрывалось тело двадцатилетней девушки. — Мы возвращаемся, идем по кругу, мы уже прошли стадию обнаженности и унисекса, стадию курения, стадию мехов на голое тело, всех этих визуальных концептов – это все уже было, и это уже закрытые темы, мы ищем новый язык в моде, новые возможности для высказывания и забываем о том, что мода – это реальность, я очень люблю Тома Форда, но мне кажется, что он слишком увлекся этим голливудским шиком и перестал обращать внимание на реальность, на реальных женщин – таких, как я, я советовала ему вернуться к реальности, но он меня не послушал. В фина ле вечера прозвуча ло несколько вопросов из зала – первый, вызвавший всеобщий смех, но больше, чтобы скрыть неловкость,

нежели, действительно, смешной – прозвучал от журналиста газеты Der Spiegel и звучал дословно «Алена, Карин, вы поняли почему вас уволили из VOGUE?» Не знаю, как там Карин, она, возможно, относится к этой теме прохладно, но Алена Долецкая в личном общении признается, что это одна из самых больших «заноз» в ее жизни – то, что в представлении людей она все еще часть VOGUE-Россия. Поэтому на вопрос журналиста немецкого издания прозвучал очень обтекаемый ответ, примерный смысл, которого – о чем вы, мы уже забыли, мы идем дальше, нам есть чем заниматься, нежели сидеть и переживать об этом увольнении. Ну а приз зрительских симпатий получил ответ на вопрос, какой самый лучший совет вы получали в жизни. Зал аплодировал после фразы «Never have a boss!». Примерно в этом месте public talk закончился. Даша Жукова, хозяйка вечера, которая открывала мероприятие, поблагодарила всех за то, что пришли, Карин Ройтфельд заняла место за столом и принялась подписывать книги, а Алена Станиславовна ушла в бар общаться и вести светскую жизнь.

БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР VOGUEРОССИЯ, ПРОРАБОТАВШАЯ В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДОМЕ CONDЕ NAST 12 ЛЕТ. В ОДИН ДЕНЬ БЫЛА УВОЛЕНА И ПОД ПРИСМОТРОМ ОХРАНЫ СОБИРАЛА ВЕЩИ. СЕЙЧАС КАК ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР РАБОТАЕТ НАД ЖУРНАЛОМ INTERVIEWРОССИЯ, КУДА УВЕЛА ИЗ VOGUE БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕЙ КОМАНДЫ.

КАРИН РОЙТФЕЛЬД БЫШИЙ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР VOGUEPARIS. ПРОСЛАВИЛАСЬ КАК САМЫЙ БЕЗДАРНЫЙ РЕДАКТОР ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ VOGUE, НО ПРИ ЭТОМ ПРИДУМАЛА ВСЮ СОВРЕМЕННУЮ ФЭШНСЪЕМКУ. ПРОВОКАЦИОННЫЕ И ОТКРОВЕННЫЕ РАБОТЫ РОЙТФЕЛЬД В VOGUEPARIS СТАЛИ ИКОНАМИ СОВРЕМЕННОЙ ГЛЯНЦЕВОЙ ФОТОГРАФИИ, А ВИЗУАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ЖУРНАЛА  ОБРАЗЦОВЫМ. ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР, ПОСЛЕ КОТОРОГО ЕЕ СО СКАНДАЛОМ УВОЛИЛИ, ОНА ПОСВЯТИЛА ТОМУ ФОРДУ И ПОРНОГРАФИИ.


/ 27


Мода / История

A ДЖОРДЖИО АРМАНИ не часто дает ИНТЕРВЬЮ.

А ЕСЛИ И ДАЕТ, ТО В ОСНОВНОМ ЭТО ЗАРАНЕЕ СПЛАНИРОВАННЫЕ ВСТРЕЧИ, В РАМКАХ КОТОРЫХ ДИЗАЙНЕРА ПОСЕЩАЮТ ЗНАКОМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, РЕДАКТОРЫ КРУПНЕЙШИХ ИЗДАНИЙ И НЕКОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИРА МОДЫ. ОСТОРОЖНОСТЬ В ВЫБОРЕ СОБЕСЕДНИКОВ ИМЕЕТ НАМЕРЕННЫЙ ХАРАКТЕР. ТАК ОН ОЧЕРЧИВАЕТ ЛИНИЮ, ЗА КОТОРОЙ НАЧИНАЕТСЯ ЕГО ЗОНА КОМФОРТА, И ЗОРКО СЛЕДИТ, ЧТОБЫ НИКТО ЕЕ НЕ ПЕРЕСЕК.

28 /


История / Мода

TOTAL ARMANI Евгений Ишменев специально для Milomag Нью–Йорк

Он

никогда не начинает интервью с длинных повествований и рассказов о себе и предпочитает лаконичные ответы на стандартные, подготовленные вопросы: «родился в послевоенный период; в провинциальном городке неподалеку от Милана; на тот момент о профессии дизайнера не думал…» Эта намеренная, декларируемая холодность и отчужденность позволяет определить дистанцию – зафиксировать границы интимности, с которой дизайнер будет рассказывать о себе, своих предпочтениях, источниках вдохновения, о том, что устраивает и не устраивает в развитии современной фэшн-индустрии. Это его дом, его мир, его жизнь. И они не на продажу. Но если вы все же хотите знать правду «от Армани», тогда еще раз убедитесь, что вы к ней готовы. Это будет честный разговор, без снисхождений и оговорок. Если потребуется, он ответит на вопросы искренне, с неподдельной итальянской экспрессией, а иногда – иронией и цинизмом. Интервью с Армани – это всегда нечто большее, чем сиюми-

нутные высказывания экзальтированных звезд и «селебрити». И темы, которые можно обсуждать с Армани, могут кардинально разниться: начиная с остросоциальных выпадов от Стеллы Маккартни и заканчивая дружескими воспоминаниями о ньюйоркских встречах с Энди Уорхоллом от Даниэллы Морера. Сам Армани готов давать разные ответы, учитывая интересы и любознательность своей публики. Но при этом всегда оставаться верным «собственному стилю и философии». «Джорджио, Джорджио!» – выкрикивают папарацци при виде всемирно известного дизайнера на очередной светской встрече на Мэдисон-авеню. «Это одна из его удивительных способностей, не обращаясь к людям напрямую, оставаться для них «своим парнем», – пишет британская «Гардиан». Будучи таким «близким» и «отстраненным» одновременно, ему удается оставаться загадкой и производить впечатление на публику: заинтересовать ее и не раскрыться полностью. Демонстрировать всем своим видом этакий новый эталон «дендизма», но без эпатажа и привычной английской заносчивости.

/ 29


Мода / История

ВИКТОРИЯ–POSH– БЕКХЭМ – ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ. ПОКА ДРУЖИЛА С АРМАНИ, ВЫГЛЯДЕЛА КАК РОСКОШНАЯ ИТАЛЬЯНКА – «ВСЯ К ПОЦЕЛУЯМ ЗОВУЩАЯ», И ДАЖЕ ГДЕ–НИБУДЬ В ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ВСЕЛЕННОЙ МОГЛА БЫ ПОСПОРИТЬ СТАТЯМИ С МОНИКОЙ БЕЛЛУЧЧИ. СЕЙЧАС ПОДРУЖИЛАСЬ С ЛАГЕРФЕЛЬДОМ – СТАЛА УГЛОВАТАЯ, СКУЛАСТАЯ, ХУДАЯ, КАК БУДТО ИЗ ОДНИХ ЛОКТЕЙ И КОЛЕНОК СОСТОИТ. ЭТО К ТОМУ, ЧТО КАК ВЫГЛЯДИТ ВИКТОРИЯ БЕКХЭМ, ТАК И ШЬЕТ ДИЗАЙНЕР.

30 /


История / Мода

 А ВЫ ПОМНИТЕ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Сегодня уже никто не скажет точно, были ли это «яппи» или очередная волна «нью лук». Стиль Армани 1970-80 стал логическим продолжением повседневности – того, как жили люди, которые хотели одеваться элегантно, подчеркнуто, но не броско. Одни называли это временем «городских профессионалов» и снобов; другие – эпохой «несдерживаемой эмансипации». Придя на смену «хиппи», новое поколение предлагало свои правила досуга – с собственной эстетикой, сексом, особым отношением к семье и отдыху. Это была эпоха новых развлечений, за которыми регулярно просматривался «новый труд» – в первую очередь, специализированный, хорошо оплачиваемый и «недоступный каждому». Именно с этого периода начинает свой отчет «бренд» – символ профессиональной, классовой и исторической принадлежности. С этого же момента начинается лицензирование «готовой одежды» от Армани – символ «минимализма», «раскованной элегантности» и «комфорта»: скажи, что ты носишь, и я скажу, кто ты: чем занимаешься, с кем проводишь время. Armani появился в этот период не случайно. Дизайнеру были понятны желания и поиски «новых профессионалов». Прежде чем оказаться в мире моды, он прошел длительный путь от начинающего врача до оформителя витрин в магазине одежды. Первая коллекция Armani состоялась, когда модельеру был 41 год. Удивительная биография. Она потрясает воображение до сих пор, разрушая привычные стереотипы об извечной «молодости» и «быстротечности» фэшн-мира. Придя в индустрию моды внезапно и будто бы случайно, Армани доказал почти невозможное: моду могут делать разные люди, независимо от своего образования и первоначального статуса. Отвечая на вопрос американского «Харпер Базар», что он думает о словах Элизабет Тэйлор, якобы «забывшей, когда она была безызвестной», Армани говорит, что «это не его случай, так как он помнит, как родился неизвестным».

в сочетании с джинсами и футболкой, а также бесчисленные эксперименты с тканью и фактурой женского костюма стали отличительной особенностью стиля Армани, сохраняющейся по сей день. В то же время сегодня дизайнер вынужден признать, что эмансипация приобрела «избыточный характер» и требует иного, более умеренного подхода.

 ЖЕНЩИНА ARMANI  ЧЕГО ОНА ХОЧЕТ? Продолжением стали размышления о всеобщей эмансипации. Точнее, речь шла о новых условиях работы, где служащие могли демонстрировать свою гендерную и сексуальную индивидуальность. Сам Армани относит себя к ярко выраженным «индивидуалистам», подчеркивая, что мода начинается «с того, что выбирает конкретный человек», а уже после рождается в «голове дизайнера». При этом главной своей целью Армани называет «помощь людям выражать себя через одежду». В 1980-е годы он ответил на вызов времени избавлением служащих офиса от «рабства костюма», позволив им не только подчеркнуть гендерное своеобразие эпохи, но также открыть новые возможности для эксперимента, добавляя в классический образ элементы повседневной и «кэжуал»-эстетики. Скругленные плечи на пиджаках

ARMANI LIFE ИМПЕРИЯ ARMANI НЕ ОГРАНИЧИ ВАЕТСЯ ОДЕЖДОЙ. ПОД НЕУСЫП НЫМ ВЗОРОМ ДЖОРДЖИО В СВЕТ ВЫХОДЯТ ОБУВЬ, ПАРФЮМЕРИЯ, ЧЕХЛЫ ДЛЯ АЙПАДОВ ETC. НО И ЭТО НЕ ВСЕ, К ЧЕМУ АРМАНИ ПРИ ЛОЖИЛ РУКУ.

 НО ЭТО ВСЕ ПРОШЛОЕ, А СЕЙЧАС? ЧТО ТАКОЕ

ЭТО БОЛЬШАЯ ARMANI СЕЙЧАС? ОШИБКА Говоря о современной моде, Армани, в отличие от ПЫТАТЬСЯ многих коллег по цеху, не пытается повернуть время или вернуться к какой-то определенной эпохе. ПРЕДСТАВИТЬ вспять Несмотря на свою симпатию к отдельным историче«ЛЮКС» ским периодам (особенно он любит античный Рим и Берлин 1930-х годов) вдохновитель 1980-х регулярно КАК НЕКИЙ подчеркивает собственную неприязнь к ностальгии. ПРЕДМЕТ Возможно, по этой же причине один из любимых дизайнеров «красной дорожки» чаще предпочитает проВЫСТАВКИ. водить свободное время в окружении молодежи, чем в В ЭТОМ тусовке «старых» друзей из Голливуда. сегодняшнюю ситуацию, Армани настаиСЛУЧАЕ, МОДА ваетОценивая на необходимости ее изменения и формирования СТАНОВИТСЯ новых типов выражения своей сексуальности, таких, женщина перестает восприниматься через агресВСЕГО ЛИШЬ когда сию. Когда на смену приходят «сдержанность», «умеренОБЪЕКТОМ ность» и «простота». Никакого эксгибиционизма в комплексе с «феминМАССОВОГО ностью» и «репрессиями». Наступает время, в котоПОКЛОНЕНИЯ, рое важно забыть не только о былой дискриминации и ущемлении прав, но, в том числе, о том, что кто-то УТРАЧИВАЯ когда-то против этого боролся. Только так, по мнению ВСЯКУЮ итальянца, к женщине возвращается ее первоначальсущность: ее женственность. УТОНЧЕННОСТЬ наяТакая позиция в полной мере соответствует общему

Armani Hotel Dubai

видению современной моды мастером. Отвечая на вопрос Даниэллы Моррера из «Интервью» о том, как в сегодняшних условиях могут сосуществовать различные этнические культуры и исторические эпохи, Армани предлагает собственные критерии «люксовости» в дизайне. При этом, конечно, сразу оговариваясь, что последние ни в коем случае не стоит путать с искусством. – Это большая ошибка, – замечает Джорджио Армани, – пытаться представить «люкс» как некий предмет экспозиции или выставки. В этом случае мода становится всего лишь объектом массового поклонения и потребления, утрачивая всякую традицию и утонченность. Альтернативой этому должна стать эксклюзивность форм, причем в своих умеренных и консервативных вариантах. Мы нуждаемся в полном переосмыслении «эйфории», «экстравагантности», «цинизма» и «вульгарности», которых за последнее время стало так много, – настаивает Армани. – Мода – это крайне серьезный предмет для разговора. И требует соответствующего отношения.

Armani SPA

Armani

Dolci Где: Дубай. Где: Дубай. Что: занимающий площадь в Где: Милан, Дубай. Что: 269 000 квадратных метров 12 000 квадратных метров в Armani Что: изготовленные вручную гостиничных номеров, бутиков (вся линейка Армани от Prive до Kids, + Armani Galleria – .отобранные лично Армани ювелирные украшения), 8 ресторанов и SPA. Следующими в сети Armani Hotels будут Armani Hotel в Милане, Armani Resort в Марракеше (Марокко) и приватные виллы Armani в Египте.

Hotel Dubai Armani SPA включает термальные комнаты, фитнес– центр и открытый бассейн. Клиентами Armani Spa могут стать всего 300 человек, одобренных службой Armani.

шоколадные конфеты.

Armani Fiori

Где: Милан, Дубай. Что: цветы.

Armani Caffe Где: Милан. Что: кафе.

/ 31


Мода / История

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ EMPORIO ARMANI 1984 ГОДА, ИЗ КОТОРОЙ НАГЛЯДНО ВИДНО, ЧТО В ДЖОРДЖИО АРМАНИ И ТОМ, КАК ОН ПОНИМАЕТ МОДУ, ПРИНЦИПИАЛЬНО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

ARMANI В КИНО Бесславные ублюдки РЕЖИССЕР Квентин Тарантино. В РОЛЯХ: Брэд Питт, Диана Крюгер. ВЕЩЬ: смокинг Брэда Питта. 2009 Г. Как ни относись к Тарантино – то ли гений, то ли мошенник – нельзя не признать, что белый смокинг с Брэдом Питтом ассоциировался меньше всего. Но, с другой стороны, герою Брэда Питта, который, по задумке режиссера, личность явно неординарная, только такие яркие вещи и носить.

КАКИМ БЫ КРУТЫМ ДЖОРДЖИО АРМАНИ НИ БЫЛ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МИРОВУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ ЕМУ ПРИНЕСЛО КИНО. МЫ СОСТАВИЛИ ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ С ОДЕЖДОЙ ARMANI В ГЛАВНОЙ РОЛИ.

ВЕЩЬ: гардероб Брюса–Бэтмена– Вейна, героя Кристиана Бэйла сшит на заказ у Armani. 2008 Г. Одна из самых смешных шуток в этом, и так достаточно уморительном фильме, как раз связана с костюмом. Действие романа Брэта Истона Эллиса «Американский психопат» происходит в начале 90–х годов в Нью–Йорке. Главный герой – Патрик Бэйтмен, преуспевающий финансист, который на досуге от скуки убивает девушек. Кристиан Бэйл в экранизации романа как раз играл главного героя, весь фильм сидел в дорогих костюмах в нью–йоркских ресторанах или бегал с бензопилой за девушками. Морган Фримен, в «Темном рыцаре» на просьбу Брюса Вейна о новом костюме иронично роняет: «Новый костюм? На трех пуговицах, как в девяностые, мистер Вейн?»

Окончательный анализ РЕЖИССЕР Фил Джоану. В РОЛЯХ: Ричард Гир, Ким Бесингер, Ума Турман. ВЕЩЬ: гардероб героя Ричарда Гира. 1992 Г.

Темный рыцарь РЕ ЖИССЕР Крис тофер Нолан. В РОЛЯХ: Крис тиан Бэйл, Хит Леджер, Мэгги Джилленхол.

32 /

Псевдопсихоаналитический нуар с уклоном в софт–порно, стоящий в ряду с «Основным инстинктом» и «Телом как улика». Роковые девушки Бесингер и Турман, откровенные постельные сцены, сны о цветах и волках, Фрейд–Фрейд–Фрейд. Большую часть фильма главные герои, правда, раздеты, но уж когда одеты – одеты очень хорошо. Классика 90–х.

Неприкасаемые РЕЖИССЕР Брайан Де Пальма. В РОЛЯХ: Кевин Костнер, Шон Коннери, Энди Гарсия, Роберт Де Ниро. ВЕЩЬ: одежда всех героев фильма. 1987 Г. Лучший фильм в биографии режиссера Де Пальмы с блестящим актерским составом и цитатами из Эйзенштейна. 1931 год. Чикаго. Чтобы остановить врага общества № 1 Аль Капоне, в полицейском департаменте создают специальную команду «Неприкасаемых». Ар-

мани для каждого героя в этом фильме разрабатывает свой уникальный с тиль. Одеж да стала не просто частью фильма, но рассказывала что–то о герое. Уникальный, с точки зрения работы над образом, фильм.

Американский жиголо

РЕЖИССЕР Пол Шрейдер. В РО ЛЯХ: Ричард Гир, Лорен Хаттон. ВЕЩЬ: гардероб главного героя. 1980 Г. Первый успешный фильм Ричарда Гира, сделавший его на пару десятилетий секс-символом Америки. Молодой и красивый Гир в костюмах Армани воплощает сексуальные фантазии своих богатых клиенток. Одну из клиенток находят убитой, и подозрения падают на главного героя. Это первая работа Армани в кино сделала его сверхпопулярным еще и за счет того расслабленного и сексуального вида, который был у Гира в его костюмах.


История / Мода

 АРМАНИ  ЭТО ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ?

Но в то же самое время консервативность не означает скатывания в прошлое. Отсутствие ностальгических чувств к былому прослеживается и в публичном имидже дизайнера. Помимо уже упомянутого пренебрежения к одеваемым им «звездам», Армани критически относится к попытке стандартизировать свой бренд, придать ему шаблонное – вечно повторяющееся – звучание. Вспоминая знакомство с художников Энди Уорхоллом, который в начале 80-х годов взялся исполнить портрет модельера, Армани честно признается в разнице образов «уорхолловского» поп-арта и своего понимания бренда. В отличие от массового искусства Уорхолла, пытавшегося «иконизировать» коммерческий успех «Армани», наделить его свойствами идеальных и недоступных для потребителя объектов, сам модельер не спешит становиться иконой. Как замечает дизайнер, опасно быть «идеальным», заставляя людей считать тебя недосягаемым и недоступным. В этом случае окружающие перестают относиться к тебе терпимо, ожидая всегда примерно одного и того же. Самое страшное, что может произойти в такой ситуации, – это услышать, что «коллекция не в полной мере соответствует духу старого доброго Армани». Как следствие, общепризнанный мастер предпочитает спокойное отношение к своему успеху, это позволяет не останавливаться на достигнутом и искать себя далее…

 И ЧЕГО ТОГДА СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ? КУДА ВЫ ДВИЖЕТЕСЬ, ЧТО ТАМ ВПЕРЕДИ? В последние годы внимание печатных изданий обращено к новым «профессиям» Армани. Вся зарубежная пресса активно обсуждает гостиничный бизнес итальянского модельера, его интерес к декорированию и созданию собственной мебели. Происходящие перемены тем более примечательны, что во всех своих начинаниях Джорджио Армани остается главным инициатором и руководителем процесса. Некоторые представители прессы задаются вопросам, нельзя ли считать такое «распыление» дизайнерской активности предпосылкой к деградации и утрате былой концептуальности стиля. Однако сам Армани отвечает на данное замечание исключительно «отрицательно». Обсуждая данную тему с корреспондентом «Волпейпер Дизайн», он объясняет свою позицию в понятиях «жизненного стиля» и «философии дизайна». С нескрываемым нарциссизмом жизнелюбивый итальянец рассказывает о своих посещениях ресторанов, клубов, отелей, магазинов, где регулярно фиксирует имеющиеся недочеты в организации пространства, света и объектов интерьера. Дизайнер признается, что порой ему хватает считанных мгновений, чтобы определить недостаток помещения, установить его изъян, на выявление которого у прочих экспертов могли бы уйти месяцы. Резюмируя данную особенность, Армани говорит, что речь идет не просто об «эстетическом видении», но о возможности подмечать в объектах «эхо общей философии». Преимуществом такой «философии», по мнению Армани, является способность, позволяющая видеть объект мгновенно и целиком. В новых видах деятельности раскрываются глубинные аспекты творчества Армани: наиболее искренние и сокровенные пристрастия Армани-художника. Кроме того, это становится поводом для осмысления моды в более широком контексте. Историческая симпатия дизайнера к стилю ар-деко 1930-х годов, а особенно к таким мастерам эпохи, как Эйлин Грей, находит наглядное воплощение не только в конкретных предметах мебели или одежды, но и в предлагаемых Армани этических эталонах. Переосмысливая современный «эпатаж» и «гламур» через призму идеалов любимой эпохи – простоту, удобство, рациональность, – Армани пытается дать новую трактовку последним уже с позиций современных условий.

САМОЕ СТРАШНОЕ, ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ, – ЭТО УСЛЫШАТЬ, ЧТО «КОЛЛЕКЦИЯ НЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ АРМАНИ»

В интервью последних лет дизайнер регулярно говорит о влиянии фэшн-индустрии на политику и экономику. Тем самым Армани пытается подчеркнуть и собственную ответственность за формирование нравственных представлений и стереотипов в обществе. Встречаясь на благотворительном ужине с дизайнером Стеллой Маккартни, Армани признает, что сегодняшнюю моду справедливо считать «символом капитализма», а современные модельеры должны нести ответственность за политическую корректность своих высказываний и действий. При этом сам дизайнер не преувеличивает общего значения фэшн-индустрии для общества. Несмотря на то, что мода периодически пересекается с экономикой и политикой, Армани не отказывает людям в их праве «выбирать»: что носить и что покупать. Отвечая на вопросы Маккартни, которая пытается связать «быстротечность сегодняшнего потребления» и «удешевления брендов» с частотой проводимых фэшн-показов, Армани не без юмора приводит в пример другой случай из сферы быстрого питания и фаст-фудов. Подобно клиенту фаст-фуда покупатель одежды также может стремиться действовать быстро и дешево – отмечает Армани – однако это не избавляет потребителя от желания получать удовольствие и испытывать естественное стремление к элегантности и изыску. Кроме того, социально активная жизненная позиция модельера находит обоснование в сотрудничестве с рядом международных организаций. Будучи послом доброй воли ООН, а также лауреатом ряда национальных наград, Армани называет в качестве главного тренда современности «мультинационализм» и обращает внимание на важность толерантного отношения к отдельным этническим стилям и направлениям сегодняшней моды, понимая слово «мода» так широко, как это только возможно. Данная точка зрения находит отражение в его непрекращающихся антиглобалистских высказываниях. Последние в основном касаются как общих «гегемонистских притязаний» англо-саксонской фэшн-индустрии, так и ее основного «вдохновителя», редактора американского «Вог» Анны Винтур. Армани никогда не упускает случая напомнить, что редактор «самого влиятельного в мире фэшн-журнала» – это «не вся современная мода», а только ее часть. Кроме того, итальянский дизайнер регулярно публично противопоставляет «англо-саксонскую» и «европейскую» модели моды, демонстрируя при этом очевидные пристрастия к собственной, «континентальной». Наглядным доказательством патриотизма Армани может служить упомянутое интервью с англичанкой Маккартни. Будучи носительницей решительных и прогрессивных взглядов, дочь легендарного битла не всегда находит повод перевести разговор в область интересующих ее проблем. Объясняя различные аспекты собственной философии, в ответ дизайнер не спешит раскрываться и довольно сдержанно реагирует на попытки своей оппонентки свести дискуссию к перечислению личных симпатий и антипатий, проблемам окружающей среды и защиты мира животных. В подобной ситуации Армани предпочитает, скорее, оставаться философом и не переходить к обсуждению частностей, делая привычные саркастические замечания в адрес английской склонности сводить все к «индивидуализму» или «эклектическому смешиванию стилей». В свою очередь, на довольно провокационную просьбу Маккартни назвать «первое вдохновение» модельера, имея в виду «первое вдохновение» своего отца – песню Элвиса «For the First Time», после которой тот решил стать музыкантом, Армани вполне серьезно отвечает, что таким примером могла бы стать мода в первых фильмах «поствоенной Италии». Именно они оказали наибольшее влияние на творчество модельера. Именно этот кинематограф, как признается сам модельер, помог ему поверить, что возможность создать свой собственный – отличный от угрожающей действительности мир – существует.

/ 33


Мода / Реплика

РОСКОШЬ АР–ДЕКО, БОГАТЫЕ ОТДЕЛКИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ШИНУАЗРИ, СТИЛИЗАЦИЯ ПОД 20–30–Е ГОДЫ, ФАКТУРЫ В ЯПОНСКОМ СТИЛЕ, ОТСЫЛКИ К ИСКУССТВУ КИТАЯ – ДРАГОЦЕННОЕ ДЕРЕВО, ЛАКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, ШКАТУЛКИ С СЕКРЕТОМ, ШИРМЫ, СКЛАДНЫЕ СТОЛИКИ, ЛАМПЫ НА ТРЕНОГАХ, ГОБЕЛЕНЫ, АКСЕССУАРЫ ИЗ КОЖИ, ВАЗЫ ИЗ КАМНЯ, ЧУДЕСНЫЙ ТЯЖЕЛОВЕСНЫЙ ХРУСТАЛЬ.

МИНИМАЛИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ Наталья Максимова специально для Milomag Санкт–Петербург

В КОНЦЕ 70–Х ДЖОРДЖИО АРМАНИ УДАЛОСЬ С УСПЕХОМ ПРОДАТЬ НАМ ВСЕМ МУЖСКОЙ ПИДЖАК. ОН НЕ ПРЕДЛОЖИЛ МИРУ МОДЫ НИЧЕГО НОВОГО, ТОЛЬКО СОБСТВЕННОЕ ВИДЕНИЕ – ЭЛЕГАНТНУЮ ПРОСТОТУ, ХОРОШИЙ КРОЙ, ДОРОГОЙ МАТЕРИАЛ И НЕБРОСКИЙ ЦВЕТ, РАНЕЕ ИМЕНОВАВШИЙСЯ СЕРЫМ. Пиджак как пиджак, с той лишь разницей, что его захотели носить как субтильные женщины, так и чуждые формального стиля мужчины. Сделав по сути этот один– единственный предмет гардероба краеугольным камнем своей модной империи, сегодня – незадолго до своего 80–летия – синьор Джорджио управляет масштабной империей имени себя и может позволить ради чистого удовольствия самостоятельно составлять букеты в магазинчике Armani Fiori на via Manzoni, заворачивать для дорогих клиентов шоколадки с собственным логотипом в хрустящий пергамент или делать вид, будто занимается интерьерным дизайном. В 2000–м появилась новая линия – Армани решил показать всему миру дом, «в котором живет дизайнер». Armani Casa. Разумеется, мебель пошла на ура – разрабатывай он обертку для конфет «Мишка на севере», и та была бы признана культовой, все же Армани – человек–бренд. Мебель синьора Армани, по сути, вне интерьерной моды, она сама по себе, самодостаточна, как тот пиджак, которой всему основа. Но в конечном итоге в благословенной Италии немало компаний, занимающихся производством мебели, не уступающей Armani Casa ни по «фасону», ни по качеству исполнения или материалам, а возможно, и превосходящей ее. Однако, как писал классик, «вопросы крови – самые сложные вопросы в мире», фамилия порой авансом определяет будущее ее обладателя. Так вышло и с Armani Casa. Надо признать, тех, кто по всему миру скупает вещи от Emporio до Colllezioni, привлекает, в первую очередь, имя на лого, а не специальная философия. Интерьер Armani Casa кажется простым и безыскусным лишь непосвященному наблюдателю. Говорить, что стилистика Armani Casa есть минимализм – то же самое, что утверждать, будто арбуз – это фрукт. Внешность таки обманчива. В данном случае «жилище» Армани – это качественно завуалированная роскошь, адаптированная под вкус отхватившего баснословное наследство интеллигента. Эта мебель сделана настолько хорошо, что

34 /

непосвященный даже не догадается – насколько именно. Лет пять назад на открытии одного из флагманских бутиков Armani Casa в России даже ходил такой анекдот: «Ну и как тебе? – Ничего, бедненько, но чистенько». Мебельную линию Армани интересно рассматривать детально – находить параллели, искать сюжеты, анализировать влияния культур. Тут для любопытного и пристального взора откроются и вечные мотивы роскоши ар–деко – пресловутая «квадратура круга» в геометрии и орнаментах, растительные мотивы, богатые отделки, характерные для шинуазри, стилизация под 20–30–е годы, недосказанная нежность тканей, обивок, фактур в японском стиле. Здесь и множественные отсылки к искусству Китая – драгоценное дерево, лаковые поверхности, шкатулки с секретом… Ширмы, складные столики, лампы на треногах, гобелены, аксессуары из кожи, вазы из камня, чудесный тяжеловесный хрусталь и роскошная неожиданная добротность домашнего текстиля… Из года в год – одно и то же, в различных сочетаниях и пропорциях. В интерьере есть все, что так любит синьор Армани в одежде – многослойность смыслов, неявные намеки, кажущаяся простота. Но правда – в глазах смотрящего. Иное око не узрит в Armani Casa ничего, кроме заквадраченных форм, неброского цвета, нарочитой простоты и исключительной стоимости. И тогда это минимализм. Именно поэтому интерьер Armani Casa так нелегко продавать у нас в России – он непростой, требует понимания, знания, видения, умения прочитать и распознать, в момент прикосновения почувствовать ладонью затраченные на производство этой очевидной простоты многие человеко–часы. Как дьявол кроется в деталях, так здесь в каждой строчке, складке, драпировке кроется он, сам Армани. И сдать ему экзамен на владение материалом и техникой может далеко не каждый, потому как мало заплатить деньги, еще неплохо бы понимать – за что. И даже этого снова недостаточно, Армани производит стиль жизни, а не впечатление. Это одежда, мебель, аромат, шоколад, цветы и прочее для скрытых гедонистов, самодостаточных, как сам Джорджио – в свои «далеко за 70» в вечных джинсах и футболке. Он живет для себя, довольствуясь только самым лучшим, он – бывший никому не известный витринист La Rinoscente и нынешний гуру моды – знает истинную цену времени, вещам, словам и деньгам, ведь ночью все же не все коты «цвета Армани».


/ 35


/ Тема номера

НАСЛЕДНИЦА Роскошь натурального шелка и кружева ручной работы, сказочные принты от Рикардо Тиши (Givenchy) и смелое благородство от Стефано Пилати (Yves Saint Laurent) в ослепительном блеске драгоценных камней - позвольте сбыться вашим самым смелым новогодним желаниям!!!

36 /


ПЛАТЬЕ ИЗ ШЕ ЛК А И КРУЖЕВА РУЧНОЙ РАБОТЫ, EMILIO PUCCI, 10 4 380

,

КОЛЬЦО ИЗ БЕЛОГО ЗОЛОТА С БРИЛЛИ АНТАМИ 344 260

,

И СЕРЬГИ ИЗ БЕ ЛОГО ЗОЛОТА С БРИЛЛИ АНТАМИ, 3 52 76 0

,

ВСЕ PASQUALE BRUNI КОЛЛЕКЦИЯ PR ATO FIORITO.

/ 37


/ Тема номера

ШЕ ЛКОВОЕ П Л АТ ЬЕ , GIVENCHY BY RICCARDO TISHI, 91 620

;

П А ЛЬТО С ВОРОТНИКОМ ИЗ МЕХА ЛИСЫ, GI V E N C H Y, ,

194 0 4 0

КОЖАНАЯ СУМКА, GI V E N C H Y, МОДЕЛЬ OBSIDIAN, 39 810

;

КОЛЬЦО BON TON ИЗ РОЗОВОГО ЗОЛОТА С Ж А ДЕИ ТОМ И БР И Л ЛИ АН ТАМИ, 113 8 0 0

;

СЕРЬГИ BON TON ИЗ РОЗОВОГО ЗОЛОТА С Ж А ДЕИ ТОМ И БР И Л ЛИ АН ТАМИ, 113 8 0 0

, ВСЕ

PASQUALE BRUNI.

ШЛЯПА EMILIO PUCCI, 28 580 П Л АТ ЬЕ YSL , 107 900

,

,

СУМКА ИЗ КОЖИ GIVENCHY ANTIGONA 72 630 КОЛЬЦО GUCCI

38 /

,


К А РДИГА Н И З М ОХ Е РА С ВОРОТНИКОМ ИЗ МЕХА ЧЕРНОБУРОЙ ЛИСЫ, Y V E S S A IN T L AU RE N T, 171 690

;

ПЛАТЬЕ , MICHAEL KORS, 57 440

;

САПОГИ ИЗ ЗАМШИ, GIANMARCO LORENZI, 54 920

;

ЧАСЫ ИЗ С ТА ЛИ, OMEGA , МОДЕ ЛЬ L ADYM ATIC 19 9 10 0

;

КУЛОН НА ЦЕПОЧКЕ ИЗ БЕ ЛОГО ЗОЛОТА С БРИЛЛИ АНТАМИ, 183 600

,

СЕРЬГИ ИЗ БЕ ЛОГО ЗОЛОТА С БРИЛЛИ АНТАМИ, П А Л Ь Т О С В О Р О Т Н И К О М И З Л И С Ы G I V E N C H Y , 310964 00 04 00

,

Ш Е Л К О В О Е П Л А Т Ь Е G I V E N CВHС YЕ 9D1A 6M2I 0A N I, С У М К А И З К О Ж И G I V E N C H Y O B S I D I AКNО, Л3Л9 Е 8К1Ц0 И Я, К О Л Ь Ц О И С Е Р Ь Г И P A S DQ AU M A ILAE NBI SR SU INMI A .

/ 39


/ Концепт

40 /


ПЛАТЬЕ ИЗ ШЕРСТИ, 57 730

, EMILIO

PUCCI; ЗАМШЕВЫЕ САПОГИ, 49 560

,

CASADEI; СУМКА ИЗ КОЖИ, 89 630

,

YVES SAINT L AU R E N T; СЕРЬГИ ИЗ ЖЕЛТОГО И БЕ ЛОГО ЗОЛОТА С БРИЛЛИ АНТАМИ, 482 700

;

ПОДВЕСКА ИЗ ЖЕЛТОГО И БЕ ЛОГО ЗОЛОТА С БРИЛЛИ АНТАМИ, 16 8 8 0 0

,

ВСЕ CARRERA Y CARRERA КОЛЛЕКЦИЯ CIRCULOS DE FUEGO.

/ 41


ПЛАТЬЕ , Y VE S S A IN T L AU RE N T, 107 900

;

ШЛЯПА ИЗ ШЕРСТИ С ОТДЕ ЛКОЙ ИЗ ПЕРЬЕВ, EMILIO PUCCI, 28 500

;

КОЖАНАЯ СУМКА, G I V E N C H Y, МОДЕЛЬ ANTIGONA, 72 630

;

СЕРЬГИ ИЗ ЖЕЛТОГО ЗОЛОТА , 13 4 93 8

,

КОЛЬЕ ИЗ ЖЕЛТОГО ЗОЛОТА , 147 688

,

КОЛЬЦО ИЗ ЖЕЛТОГО ЗОЛОТА К О Ф Т А ИСЗ ЧМЕ ОРХНЕЫР М А С В О Р О Т Н И К О М И З Л И С Ы Y S L , О1 Н 7 1И К6 9С 0О М , , П Л А Т Ь Е M I C H A E L K O R S ,1 95 47 74 54 0 С А П О Г И И З З А М Ш И G I A N M A R C O L O R E N Z I ,В С5 Е 4 9G 2U0C C ,I ЧАСЫ OMEGA LAD К YО M ЛA Л TЕ IКCЦ, И Я,

42 /

П О Д В Е С К А И С Е Р Ь Г И DHA OMRI S A EN BI ,I T .


ПЛАТЬЕ ИЗ ШЕЛКА, 69 860

;

ШУБА ИЗ МЕХА К АРАКУЛЯ, 509 650

,

ВСЕ YVES SAINT L AU R E N T; КОЛЬЦО ИЗ ЖЕЛТОГО ЗОЛОТА С ДЫМЧАТЫМ КВАРЦЕМ КОЛЛЕКЦИЯ BESTIARIO, 206 300

;

ПОДВЕСКА НА ЦЕПОЧКЕ ИЗ ЖЕЛТОГО ЗОЛОТА КОЛЛЕКЦИЯ FELINOS, 337 500

, ВСЕ

CARRERA Y CARRERA.

/ 43


/ Тема номера / Реплика

ДЖЕМПЕР ИЗ АНГОРЫ, 40 980 ЮБКА ИЗ ШЕЛКА, 36 830

;

КОЖАНЫЙ ПОЯС, РУБ., ВСЕ GIVENCHY BY RICCARDO TISHI, К О Ж А Н Ы Й К Л АТ Ч , 31 74 0 Т УФЛ И И З З А М Ш И , 41 5 0 8

; ,

В С Е Y V E S S A I N T L AU R E N T; ЧАСЫ ИЗ С ТА ЛИ, BLU, 577 500

,

СЕРЬГИ ИЗ СЕРЕБРА С СИНИМ А ГАТ О М , 35 0 0 0

,

STEPHEN WEBSTER КОЛЛЕКЦИЯ SUPER STUD.

44 /

;


К О ФТА И З А Н Г О Р Ы G I V E N C H Y, 4 0 9 8 0

,

Ю Б К А G I V E N C H Y, 3 6 8 3 0

,

К О Ж А Н Ы Й К Л АТ Ч Y S L , 31 74 0

,

Т УФЛ И И З З А М Ш И Y S L , 41 5 0 8

,

ЧАСЫ BLU,

,

СЕРЬГИ STEPHEN WEBSTER,

/ 45


ШЕ ЛКОВОЕ ПЛАТЬЕ , ,

16 6 60 0

Y V E S S A I N T L AU R E N T; ПОЯС ИЗ КОЖИ, 11 5 6 0

,

MICHAEL KORS; СЕРЬГИ ИЗ ЖЕЛТОГО ЗОЛОТА , 11 0 5 0 0

,

GUCCI КОЛЛЕКЦИЯ M A RIN A C H AY N, КОЛЬЦО ИЗ ЖЕ ЛТОГО ЗОЛОТА С БРИЛЛИ АНТАМИ, 414 9 0 0

, DAMIANI

КОЛЛЕКЦИЯ PARADIS.

Фотограф: МАРИЯ ПУШКОВА, прическа и макияж: Центр красоты ALLURE, образ: бутик MILO UNO, сьемка проведена в интерьерах музея «Усадьба Рукавишниковых», Нижний Новгород.

46 /


/ 47


Мода / Вещь

СЕРЬГИ XIAN  часть новой линии, посвященной стилю китайского барокко. Это настоящий коктейль из огня, легенд, драконов и ювелирных украшений.

В КОЛЛЕКЦИИ CIRCLES OF FIRE или в русском переводе – Кольца Пламени - использовано белое и желтое золото, бриллианты, топазы и оникс. Причем оникс – абсолютная новинка для Carrera y Carrera.

В КИТАЙСКОЙ МИФОЛОГИИ Дракон – символ мужского начала. В отличие от европейского дракона, китайский – существо доброе и великодушное. Как царь животных дракон служил символом императорской власти. Согласно китайскому мифу, Желтый император на исходе жизни обратился в дракона и взмыл в небеса. У настоящего императора должна быть родинка в форме дракона.

выход ДРАКОНА

Драгоценные камни, золото, драконы, огонь, модный восточный стиль… Что получится, если соединить все это вместе? Без сомнения, CIRCLES OF FIRE – последняя коллекция знаменитого ювелирного дома Carrera y Carrera.

48 /


ул. Алексеевская 10/16, 1 этаж ✆ 233 20 99

www.milogroup.ru

ул. Белинского, 63, ТЦ «Этажи» отдельный вход с ул. Белинского ✆ 438 68 60

/ 49


Мода / Вещь

ВЫПОЛНЕННАЯ ИЗ РАЗНОЦВЕТНОЙ КОЖИ И ЗАМШИ Muse 2 Cabas, по замечаниям многих, напоминает пэчворк - лоскутное одеяло, что является проявлением «умного минимализма» Стефано Пилати.

ХАРАКТЕРНАЯ ЗАСТЕЖКА, напоминающая замочную скважину, – новая отличительная черта, по которой можно опознать работ у Дома YSL. Так же, как и игра с логотипом, которая проявляется в том, как пристрочены ручки.

ЛОГОТИП.

Знаменитые переплетенные YSL тщательно скрыты от посторонних глаз.

дайте ДВЕ Легендарная «Муза» YSL переживает второе рождение

50 /


ул. Алексеевская 10/16, 1 этаж ✆ 233 21 20 www.milogroup.ru

/ 51


/ Искусство

52 /


СТАРИК, одержимый рисованием

АНДРЕЙ АН НДРЕЙ РЕЙ ГО ГОРОХОВ ОРОХОВ О ВЫСТАВКЕ ХОКУСАЯ В БЕРЛИНЕ

/ 53


Репортаж / Искусство

Журнал Life в 2000 году провел опрос, попытавшись выяснить, кто относится к самым значительным художникам мироздания (как бы странно это ни звучало). Хокусай занял 17-е место, обогнав среди многих прочих, например, Пикассо. В берлинском выставочном зале МартинГропиус-Бау прошла грандиозная выставка графики и живописи знаменитого японского художника Хокусая, с конца XIX века являющегося одним из любимейших художников в Европе. Было выставлено больше 400 работ. Это еще тот вопрос, может ли большая выставка убедить в гениальности какоголибо художника, но что смутить и озадачить она в состоянии – несомненно. В залах первой ретроспективы Хокусая в Германии полумрак – старая бумага не выносит яркого света. а поток гравюр кажется бесконечным. Большинство из них заполнены мелкими деталями, у пиний прорисованы все иголки, на стволах – все завитушки и складки коры. У причудливо развевающихся шевелюр и бород нарисованы все волосинки. Каждый такой рисунок – это огромный труд, трудно поверить, что мириады этих тонких линий вырезаны в дереве, ведь подавляющее большинство работ мастера – ксилографии, гравюры на досках. И это, пожалуй, самое сильное ощущение от выставки: разве это вообще в силах человеческих – сделать так много?

ВИДЫ ФУДЗИ Хокусай прожил 89 лет, он родился в 1760-м, а умер в 1849-м, его карьера длилась 70 лет, он сменил 30 имен: Хокусай – лишь одно из них, в последний период своего творчества он именовал себя как «Старик, одержимый рисованием». Самые известные на Западе гравюры мастера были созданы им, когда он уже достиг шестидесятилетнего возраста. К ним относится и серия «36 видов горы Фудзи» (1823–1829), в которой, на самом деле, 46 листов. Изображены сцены жизни и пейзажи провинций вокруг Фудзи, есть и несколько портретов горы с близкого расстояния. Таким образом, вся серия оказывается поездкой по провинциям вокруг священной горы, есть и изображения горы крупным планом, мы смотрим на нее сквозь зум-объектив или, скорее, поднимаемся на гору. Самый знаменитый лист серии (и заодно самый знаменитый в Европе рисунок Хокусая) изображает вид на гору со стороны моря. Огромная синяя волна с коварной и колючей белой пеной нависает над рыбачьей лодкой, на горизонте – синяя Фудзи. Гора нарисована теми же линиями, тем же цветом, что и волны бушующего моря, метафора очевидна: гора – волна. Эта картина известна в Европе больше всего, но смотрим мы на нее неправильно, ведь европейцы считывают изображение слева направо, так же, как и читают текст. Для японца картинка разворачивается справа налево: лодка скользит под горку прямо в пасть огромному девятому валу. Японское видение этой композиции – куда более динамичное, но заставить себя видеть как японец практически невозможно. Можно попробовать посмотреть на нее в зеркале или поменять левое и правое в фотошопе.

54 /


Искусство / Репортаж

Цветы бамбука на ветру, примерно 1807–1813

/ 55


Репортаж / Искусство

Альбом из десяти картин, примерно 1834–1839

ОТКАЗ ОТ ПЕРСПЕКТИВЫ И СВЕДЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА К ПЛОСКО ВЫКРАШЕННЫМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ БОННАР, ВАН ГОГ И МАТИСС УВИДЕЛИ ИМЕННО У ЯПОНЦЕВ. В ЭТОМ СМЫСЛЕ ХОКУСАЙ  ОДИН ИЗ ДЕДУШЕК ЕВРОПЕЙСКОГО МОДЕРНИЗМА

ХОКУСАЙ В ЕВРОПЕ На фоне остальных гравюр знаменитая «Большая волна у Канагавы» не особенно сильно и выделяется, все они очень выразительны. Печатная графика позднего Хок уса я использует п лотные массы интенсивного цвета. Яркий плоский цвет превращает хрупкий рисунок в монументальный. Не удивительно, что японска я графика впечатлила парижских художников конца XIX века, отказ от перспективы и сведение пространства к плоско выкрашенным декоративным поверхностям Боннар, Ван Гог и Матисс увидели именно у японцев. В этом смысле Хокусай – один из дедушек европейского модернизма. Хокусай, разумеется, рисовал не в европейском академическом стиле, с академической точки зрения, его рисунки человеческих фигур напоминают быстро сделанные эскизы, экспрессивные карикатуры. Тем не менее композиция в целом оказывается весьма прочной. Это, конечно, тоже ход, многократно опробованный европейскими модернистами: уход от академизма в примитивизм, в радикальное упрощение рисунка.

56 /

И, конечно, встает вопрос: сделал ли Матисс, тоже, без сомнения, выдающийся художник, следующий шаг или же, наоборот, забрел в тупик? Трудно ответить определенно, но кажется несомненным, что картины позднего Хокусая куда интереснее рассматривать, чем картины позднего Матисса. У Хокусая куда больше радости по поводу устройства копошащейся жизни, Хокусай смеется над своими героями, а у европейских модернистов куда больше формализма и геометрии.

ЕВРОПА В ХОКУСАЕ На берлинской выставке очень много неожиданного, особенно среди ранних работ мастера. Это, скажем, серия пейзажей Эдо (так назывался в XIX веке Токио), выполненных в «голландском стиле». Хокусай пробует изображать деревья как трехмерные шары и деформировать пейзаж в соответствии с требованиями центральной перспективы. На обложке этой серии пейзажных открыток – голландский микроскоп! Микроскоп – это символ Европы, Запада. В эпоху, когда жил Хокусай, Япония была практически полностью изолирована от окружающего мира. Из


Искусство /

европейцев в Японии присутствовали лишь немногочисленные голландцы. Именно они и начали вывозить гравюры Хокусая, которые в Старом свете стали более популярными, чем у себя на родине. Устроители берлинской выставки утверждают, что это положение дел сохранилось и до сих пор: и сегодня Хокусай значительно более популярен за границами Страны восходящего солнца.

КНИГИ Но все-таки самое удивительное – это книги, которые издавал Хокусай. Они, как правило, состоят из черно-белых картинок. В витринах разложено много экземпляров каждой книжки, они раскрыты на разных страницах, чтобы можно было оценить их виртуозность и разнообразие. Хокусай иллюстрировал знаменитые театральные драмы, прозу, сам сочинял романы и их тоже иллюстрировал. Это очень похоже на современные комиксы: для своих многочисленных книг он сделал более четырех тысяч рисунков. На них невозможно смотреть безучастно – позы воинов, дам, актеров, животных динамичны, даже у деревьев, травы

Актер Сегава Кикуноджо в роли Масамунэ, дочери Орен, 1779

/ 57


Репортаж / Искусство

Воробьи, 1834

технические подробности ВЫСТАВКА ХОКУСАЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЕЙ  ЯПОНСКИЙ ФОНД ВОЗРОЖДЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ гравюры на дереве ПОКАЗАЛ, КАК ЭТА ТЕХНОЛОГИЯ ФУНКЦИОНИРУЕТ. На толстую доску из твердого вишневого дерева переводится рисунок. Резчик, пользуясь ножами и стамесками, выковыривает дерево вокруг черных линий рисунка. В результате линии стоят как своего рода тонкие стенки. Когда мастер вырезает параллельные тончайшие линии на шевелюре красавицы, даже при крупном увеличении непонятно, что происходит, как это он острием ножа попадает точно в край плохо пропечатанного рисунка. Одна гравюра предполагает вырезание нескольких досок по одной для каждого цвета. В японской графике применялось до семидесяти досок, то есть слоев цвета могло быть 70 для одной гравюры. Хокусай в своих знаменитых видах горы Фудзи использовал куда меньше цветов, ограничиваясь на некоторых листах тремя-четырьмя досками. Печать одного из видов Фудзи в фильме как раз и показана. Все используемые инструменты и приспособления – ручного изготовления, печатник сам делает и кисть для нанесения краски на доску, и круглые плетеные диски. Таким диском мастер разравнивает бумагу и придавливает ее к окрашенной доске быстрыми и сильными движениями руки. В японской технике печатный пресс не используется. В технологии печати существует много хитростей, скажем, как получить плавный переход одного цвета в другой. Печатная технология – крайне трудоемкое дело. Она была развита в 1740-х, а к 1790-м доведена до виртуозности во многом благодаря Хокусаю. Он уже в 18 лет был профессиональным резчиком гравюр, но в возрасте 22 лет решил, что ему следует рисовать. Гравюры для него резали и печатали другие.

Пара журавлей, 1846

58 /

и волн есть свои «позы» и «жесты», рисунок извивается и бурлит. Огромные фигуры сочетаются с крошечными, пространство причудливо напластовывается и ломается, приковывая внимание, увлекая взгляд смотрящего в путешествие по лабиринту из линий и цветовых пятен. Но если книги Хокусая – это самое удивительное, то, как назвать 15 выпусков его серии «Манга»? Самое удивительное из самого удивительного? Слово «Манга» обозначает что-то вроде «всякая всячина, нарисованная безо всякой цели», сегодня это слово означает совсем иное, хотя современные авторы комиксов Хокусаем вдохновляются, а Манги Хокусая переиздаются до сих пор. Подзаголовок каждого выпуска очень торжественный: «Передать сущность и изучать рисунок». Хокусай показывает, как следует изображать лица, руки, позы людей – людей стоящих, бегущих, падающих, лежащих, дерущихся палками, купающихся. Есть изображения буйволов, рыб, птиц, всевозможных растений. Мосты, стены, крыши, берега реки, волны и облака. Горы, деревья, и почему-то захваты и выламывания рук в боевых искусствах. Есть изображения строения пагоды или лодки – Хокусай заботился о ремесленниках. Много рисунков для украшения гребней и курительных трубок. Геометрические орнаменты для тканей. Разнообразное оружие, от самурайских мечей и ножей до европейских ружей и пушек, кухонная утварь, наконец, демоны, драконы и духи. В о м ног и х в ы п ус к а х пок а з а но, к а к з а н е с к о л ь к о ш а г о в м о ж н о н а р и с о в а т ь п т и ч к у, лежащего бу йвола и ли сидящ у ю дам у в декоративно см ятом к имоно. Все линии – р одс т в ен н и к и я понс к и х иер огл иф ов, он и п рихотливо и быстро мен яют на пра в ление движения. Для европейца рисунки Хокусая ус т р о ен ы о бм а н ч и в о п р о с т о, он и к а ж у т с я констру ктивными. Но это не та к. По этим к нига м – инструкциям, учебникам учились рисовать художники, ремесленники заимствовали рисунки из Манги для украшения керамики или мебели. Хокусай фактически создал визуальную энциклопедию современной ему жизни Японии, нарисовал все, что можно было вообще нарисовать, оставалось просто взять и использовать, говоря по-современному – семплировать. Невозможно отделаться от ощущения, что и сам мастер владел огромным запасом элементов, из которых, как из деталей конструктора, собирал свои бесчисленные композиции.

НОВЫЙ СПОКОЙНЫЙ СТИЛЬ Последние залы выставки окончательно сбивают с толку. Выставлена живопись, совершенно не похожая на гравюры, которыми заполнены предыдущие залы. Изображены демоны, самураи, рыбки, цветы, растения. Все выполнено тончайшей кисточкой, ярко и выпукло. На зеленых карпах вытюкана каждая чешуйка, на бутоне пиона сияет каждая прожилка, картины похожи на вышивку шелковыми нитями. Лаконизма и экспрессии, к которым уже привык в залах с графикой, тут нет совсем. В самом ли деле, это картины того же художника? Комментарий на стене поясняет, что старый Хокусай, за несколько лет до смерти в очередной раз изменивший свое имя, изменил и стиль и пообещал, что через десять лет он наконец научится рисовать по-настоящему.


Вещи /

/ 59


*Шэрон Стоун представляет коллекцию «Лунные капли»

60 /


SHARON STONE WEARS MOON DROPS COLLECTION DESIGNED BY LUDOVICA ANDREONI MONTEZEMOLO*

ул. Белинского, 63, ТЦ «Этажи» отдельный вход с ул. Белинского ✆ 438 68 60

www.milogroup.ru / 61


Репортаж / Урок

Линор Горалик специально для Milomag Москва

режде чем начать творить чудеса, она была школьной учительницей физкультуры. Позже она говорила, что, если бы не школьная гимнастика, она никогда не сумела бы «действовать подобно метроному», по словам одного восхищенного репортера. Этот репортер клялся, что «они» движутся по очереди «то вправо, то влево, то вверх, то вниз, в то время как тело ее остается неподвижным». Другой репортер восхищенно сравнивал ее с двухпропеллерным аэропланом, потому что она умела вращать «ими» по очереди с бешеной скоростью. Ее звали Керри Финнел, а «они» – длинные кисточки, прикрепленные к ярким наклейкам, закрывающим ее соски, – считаются ее личным изобретением. До этого наклейки такого рода существовали, к ужасной досаде посетителей маленьких и больших кабаре, бурлеск-кафе, водевильных театров, в виде простых белых (или цветных) квадратов бумаги. По мере того как в двадцатые годы номера в таких заведениях обретали всю большую смелость, выступающим на их сцене дамам становилось все труднее формально соблюдать местные и федеральные законы о приличиях. К сча-

62 /

стью, в большинстве случаев эти законы формулировались людьми куда более невинными, чем содержатели кабаре: в частности, запрещалось обнажать публично «любую часть соска» или ареолы. Соответственно для того чтобы обойти закон, достаточно было приклеить на сосок яркую бумажку – и пожалуйста, исполняй любые номера. А с появлением Кэрри-аэроплана (и ее подражательниц, которых с каждым днем становилось все больше, пока само имя изобретательницы не оказалось утеряно и забыто) эти круглые аляповатые бумажки превратились в самый скандальный, двусмысленный, рискованный и забавный элемент одежды. И сегодня «его» столетняя история (дольше, чем у современного бюстгальтера!) может служить ярчайшей иллюстрацией множества острых дилемм, связанных с восприятием женского костюма в современном западном обществе. «Его» – это некоторого предмета, у которого в русском языке существует серьезная проблема с названием. В английском, правда, тоже: диапазон терминов, означающих «наклейки на соски», простирается от игривого (и почти не используемого)

'stipples' (stickers + nipples) до стерильного 'nipple concealers' («скрыватели соска») и жеманного 'breast petals' («нагрудные лепестки»). Чаще используется игривое 'pasties' (от глагола 'to paste' – 'наносить на поверхность'; игривости ему придает тот факт, что ровно этим же словом обозначается определенный тип пирожков; время от времени в больших городах натыкаешься на девушек в футболках с изображением полного блюда таких пирожков и надписью 'Don't look at my pasties!'). А еще чаще обходятся прагматичным и незатейливым 'nipple stickers' – собственно, «наклейки на соски», – иногда сокращая эти два слова до короткого 'nipsticks'. Попробуем удобства ради обходиться словом «нипстики» и мы. С тех пор как «большой бурлеск» угас и был предан забвению (это произошло в конце сороковых годов двадцатого века), нипстики вели тихую и незаметную жизнь, иногда совсем пропадая из поля общественного внимания. Их публичными выходами в свет можно было считать ну, скажем, появление на обложках порнокассет (в самих фильмах они, естественно, популярностью не пользовались) или присутствие в качестве «стра-


Урок / Репортаж

ховочной меры» в стриптиз-клубах наиболее консервативных американских штатов или европейских стран. Частная жизнь нипстиков была и того беднее: иногда женщины крепили к соскам кусочки прозрачной или плотной клейкой ленты, чтобы отсутствие белья (или просто твердый сосок) не были видны сквозь тонкую ткань одежды. Примерно в начале девяностых в продажу поступили специальные наклейки, призванные заменить изоленту, – скромные, телесного цвета. Нипстики так и оставались бы тайным элементом женского туалета и грязным маленьким секретом любителей порнографии, если бы их не спасли от забвения два важных фактора: нео-бурлеск и Интернет.

ТРИУМФ НОСТАЛЬГИИ Триумфальному возвращению бурлеска способствовала волна ностальгии по «безумным двадцатым», зародившаяся в западном обществе в качестве противовеса «холодным девяностым». Яппи и бобо стали устраивать флэпперские вечеринки; вместо технологичных «молекулярных коктейлей» в дело пошли мятный джулеп и old-fashioned; стали появляться модные рестораны, стилизованные под speakeasy времен сухого закона. Голливуд в то же время подхватывал, эксплуатировал и, в свою очередь, подогревал интерес к бурлеску с его богатой визуальной фактурой и ощущением повседневной драмы: в самом начале двухтысячных выходят среди прочего два крупных блокбастера: «Мулен Руж» с Николь Кидман и «Чикаго» с Рене Зельвегер и Кэтрин Зетой-Джонс. Каждая хэллоуиновская вечеринка становится смотром барышень, наряженных в серебряные цилиндры, коротенькие платьица с блестящей бахромой вместо юбки, сетчатые чулки и маленькие звонкие туфли; и при каждом резком движении глубокие декольте их платьев приоткрываются, демонстрируя еще совсем скромные, используемые из соображений деликатной стыдливости телесного цвета наклейки на сосках. Сценическая культура, в свою очередь, начинает остро инте-

ресоваться бурлеском. Нео-бурлеск переосмысляет классику жанра и доводит ее до уровня не то пародии, не то чистого постмодернистского пастиша. Один за другим открываются бурлеск-клубы, на сцену выходят Дита фон Тиз, Дерти Мартини, Иммодести Блейз – и уж тут нипстики используются не ради банального соблюдения законов пристойности: атласные или украшенные стразами, с кисточками и с бантами, крошечные или закрывающие кружевным узором почти всю грудь, они стали дерзким, элегантным, вызывающим объектом для привлечения внимания.

МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И все-таки для массового появления нипстиков на общественной сцене нео-бурлеска – жанра, как ни крути, интересующего, скорее, иннтеллектуальничающих декадентов, чем широкие массы, – было бы недостаточно. Если бурлеск можно считать «влиянием сверху», то «влиянием снизу» следует, по видимости, признать Интернет. Точнее, интернет-порнографию. А еще точнее – рекламы интернет-порнографии, бытующие в Интернете же: здесь те самые «законы о приличии» требовали ни в коем случае не демонстрировать зрителю гениталии или соски. И если сначала соски просто закрашивались прямо на картинке, то очень быстро вместо черных полос крест-накрест на груди моделей появилась наклеенная ровно так же, крест-накрест, черная или красная изолента, и

началось: заклеенный чем-нибудь сосок стал намертво ассоциироваться с эротическим вызовом, сексуальной дерзостью, готовностью демонстрировать свое тело в качестве сексуального объекта. Тренд был подхвачен и соответственно распространен несколькими заметными мейнстримными знаменитостями: если Бритни Спирс, демонстрировавшая публике черные нипстики с длинными кисточками в шоу «Цирк», все-таки адресовалась к эстетике бурлеска, то, скажем, Рианна, пришедшая на светскую вечеринку с блестящими нипстиками в виде звезд под надетым на голое тело черным пиджаком, или актриса Хайден Панотье, появившаяся на публике с серебряными нипстиками под просвечивающим серым платьем, напрямую заявляли о нипстиках как о легитимной части женского костюма, заменяющей собою рубашку, топ или бюстгальтер. Общественная реакция на эти публичные появления нипстиков отлично демонстрирует одну из самых сложных гендерных проблем, связанных с современным женским костюмом. В то время как одни журналисты (модные критики, обитатели социальных сетей и т.п.) восхищались «уверенностью в себе» и «уважением к собственному телу», проявленными Рианной и Панотье, другие пребывали в ужасе от их «откровенного бесстыдства» и – да, «потери всякого самоуважения». Нипстики – ультимативное приспособление для демонстрации целомудренности – выглядят в то же время вопиюще откровенным способом привлечь внимание к женской груди. Эта ситуация отлично демонстрируется небольшим мысленным экспериментом: предположим, та же Панотье появляется в прозрачном обтягивающем платье – и без нипстиков. Это «высказывание» в свете сорокалетних завоеваний феминизма второй волны выглядит, по большому счету, очень скромно: да, у меня есть грудь, и мне «просто удобно» ходить без лифчика; в этом высказывании нет заявки на привлечение внимания, напротив: это вы, извращенцы, пялитесь на мои соски, а я просто такая женщи-

/ 63


Репортаж / Урок

на, какой меня создал Господь Бог. Но тот факт, что Панотье выбрала заметные, блестящие нипстики для прикрытия сосков, транслирует совсем другое сообщение: нет, дело не в том, какой меня создал Господь Бог: я приглашаю вас меня рассматривать, я сознательно хочу, чтобы на мою грудь обращали внимание. Эту двойственность современного женского костюма, призванного одновременно скрывать и привлекать внимание, демонстрировать, что женщину нельзя рассматривать «исключительно как сексуальный объект», и конструирование ее облика как безусловного сексуального объекта, прекрасно эксплуатируют, скажем, очень остроумные женские футболки с напечатанными на них «пикселированными», как на целомудренной рекламе, сосками, или наряды леди Гага, появляющиейся на публике с «отцензурированной» грудью, заклеенной черной изолентой. И даже простые футболки с напечатанными на них нипстиками (недавно был скандал с аналогичной детской футболкой марки Twisted Twee), и даже футболки с напечатан-

ными на них пирожками и надписью «Stop staring at my pasties!» популярны именно потому, что нипстики не так скрывают грудь, как демонстрируют ее более откровенным образом, чем непосредственная нагота.

СКРЫТАЯ СУТЬ Собственно, именно это постмодернистское балансирование между стыдливостью и шоковым впечатлением делает сегодняшние игры с нипстиками такими захватывающими. Может показаться, что использование нипстиков на людях – часть большего тренда, делающего нижнее белье частью публично демонстрируемого костюма; но история с нипстиками куда интереснее – именно из-за их крайней демонстративности. На сайтах, продающих купальники, можно приобрести яркие водонепроницаемые нипстики, призванные заменить верхнюю часть купальников и выглядящие куда более вызывающими, чем самый откровенный топ. Еще очевиднее высказывание, сделанное при помощи нипстиков с надписью «Only my boyfriend deserves to see me naked!» Именно на усиление шокового эффекта рассчитаны нипстики, изображающие волосатый мужской сосок (и тут игра в гендерные нормы, возможно, достигает определенного пика), как и нипстики в форме мужских ладоней

64 /

и портретов Усамы бен Ладена. Может быть, нипстики из шипованной кожи производят менее шокирующее впечатление, чем вошедшие в моду нипстики из белого атласа с кружевами в бутиках для невест: если первые вполне оказываются частью узнаваемой фетишистской темы, вторые откровенно оспаривают собственную заявленную невинность.

ВУЛЬГАРНАЯ ГЛАМУРНОСТЬ Конфликт между «развращенностью» и «невинностью» – не единственное, на чем держится двойственная привлекательность нипстиков. Еще один такой конфликт – конфликт между «вульгарностью» и «гламурностью». Атмосфера водевиля, кабаре, бурлеска, одновременно приторная, разнузданная, очень телесная и не очень предсказуемая, конкурирует здесь с холодной выверенностью «гламура»; cценические звезды Follies Bergere, с их изумительными, сложными, яркими костюмами все-таки были в представлении массового зрителя просто вульгарными танцовщицами, развлекающими подвыпившую публику под непристойные песенки. В июльском номере британского Vogue за 2009 год фотограф Паоло Роверси отлично пользуется этой

смысловой двойственностью, снимая моделей, одетых исполнительницами бурлеска (красные нипстики с кисточками от Agent Provocateur!), в холодных, статичных позах, типичных для сегодняшней «гламурной» съемки (отказываясь, таким образом, от еще одного фактора, делающего нипстики настолько привлекательными для зрителя: они, в отличие от бюстгальтера, позволяют груди двигаться свободно – вспомним удивительные таланты Керри Финнель). Марка Emmanuel Ungaro в рамках Парижской недели моды выпустила на сцену моделей в расшитых блестками пиджаках и нипстиках, но со строгим «деловым» макияжем и гладко зачесанными волосами. «Гламурностью» же отдают нипстики люксовых марок, стоящие, в отличие от простых одноразовых стикеровсердечек, немало: скажем, у Pure Design есть нипстики из белого атласа, соединенные между собой тремя нитками искусственного жемчуга, они явно подразумевают чинный стиль «старых денег» (цена – 68 английских фунтов); похожую заявку делают черные атласные нипстики с крошечными латунными дверными ручками (Bordelle, 108 долларов).

Лучшей иллюстрацией такого сочетания претенциозной гламурности и здоровой самоиронии являются, возможно, выполненные из золота нипстики BiJules: они просто повторяют форму женского соска и при этом стоят около 1200 долларов. Впрочем, для того чтобы разглядеть в ношении нипстиков элемент здоровой самоиронии, никакие особенные деньги не нужны: очень симпатичные одноразовые нипстики Hello, Kitty! стоят всего $4.99 за две пары. Но даже те, кто совершенно не заинтересован в демонстративном ношении нипстиков, включают их в собственный гардероб из совершенно прагматических соображений: в этом жизнь нипстиков так же двойственна, как их значение в женском костюме. Длинненькие прозрачные нипстики используются для того, чтобы незаметно приподнимать женскую грудь под платьем и/или скрывать от посторонних взглядов выпуклые соски. Плотные, но не очень эстетичные нипстики защищают ареолы от UV-излучения, проникающего через ткань купальника или футболки. Только недавно отгремел скандал с так называемыми flyng pasties – нипстиками, якобы принятыми скрывать соски стеснительных пассажиров при просвечивании в аэропортах (быстро выяснилось, что просвечивающие аппараты демонстрируют только контуры человеческого тела). Впрочем, даже те, кто хочет, но стесняется использовать нипстики для привлечения внимания, может оправдываться необходимостью вершить при их помощи добрые дела: скажем, компания Gothfox создала ярко-розовые благотворительные нипстики со стразами в знак необходимости бороться с раком груди, а марка Aire торгует полезными патриотическими нипстиками для участия в парадах, посвященных Дню независимости США или Дню святого Патрика. Впрочем, прагматическое значение нипстиков далеко не всегда связано с публичным присутствием: есть женщины и мужчины, находящие эффект приклеивания и отклеивания нипстиков сексуально возбуждающим, использующие их в эротических играх, нанося на изнаночную сторону стимулирующие кремы, или предпочитающие съедобные нипстики в форме маленьких маффинов. И в этих ролях нипстики по-прежнему остаются самыми неоднозначными элементами современного костюма, не то прячущими тело от посторонних, не то добавляющими ему желанности – как всегда.


Реплика / Концепт /

/ 65


/ Концепт

ДИТА ФОН ТИЗ DITA VON TEESE  АМЕРИКАНСКАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ШОУ В СТИЛЕ БУРЛЕСК, ФОТОМОДЕЛЬ И АКТРИСА.

66 /


Реплика / Репортаж

Д И Т А фон

Т И З как пена для ванны

А

пена для ванны как воплощение роскоши – то есть дорого и бесполезно. Слово «роскошь», как его определял Ролан Барт, выглядит так: вот испанские прачки, обстирывающие испанскую знать, не могли себе позволить пену для ванны, они, чего уж, и ванну не могли себе позволить (ванну как предмет интерьера, а не как процесс) – поэтому пена для ванны, доступная избранным, это роскошь. Что делает Дита фон Тиз? Она приезжает, допустим, в Москву, минут десять принимает игривые позы (именно что игривые, потому что сексуальными в традиционном смысле, как это понимают в стриптизе, их назвать трудно) в маленьких трусиках и кисточках стикини на сосках, в большом бокале для мартини, забирает гонорар и уезжает. Если у вас нет возможности пригласить Диту фон Тиз на день рождения (родители против или вы еще раздумываете), в Интернете при должном старании можно найти видео с ее выступлений. Из этого видео не до конца понятно, что же именно заставляет людей приглашать ее, но точно ясно, что «Дита фон Тиз» – идеальное название пены для ванны. Ну и, конечно, все журналы о роскошной жизни и люксовых товарах должны раз в месяц публиковать в рубрике «Ежемесячное новое фото Диты фон Тиз» новое фото Диты фон Тиз, с тем чтобы читатели видели, как выглядит роскошь, обратившаяся в плоть.

/ 67


/ Концепт

bogner.com

68 /


Реплика / Концепт /

*Шэрон Стоун представляет коллекцию «Лунные капли»

ул. Алексеевская 10/16, 2 этаж ✆ 233 21 39 www.milogroup.ru / 69


Каталог / Подарки

3

1 2

4

5 6

7

8

1 МОКАСИНЫ BIKKEMBERGS, 20 330 ; 2 ПУ ХОВИК EMILIO PUCCI, 84 550 ; 3 КУЛОН M AJERIT КОЛЛЕЦИЯ ATLANTIS, 478 800 ; 4 КОЛЬЦО MAJERIT КОЛЛЕЦИЯ ATLANTIS, 307 070 ; 5 КОЛЬЦО PA SQUA LE BRUNI КОЛЛЕКЦИЯ BON TON, 386 760 ; 6 ЧАСЫ CHOPA RD H A PPY SPORT, 1 279 250 ; 7 ШЕЛКОВЫЙ ПЛАТОК CHOPARD, 13 600 ; 8 ТЕЛЕФОН VERTU AY XTA, 285 000 ; 9 БРАСЛЕТ STEPHEN WEBSTER КОЛЛЕКЦИЯ SHARKS JAW, 120 000 ; 10 ТУФЛИ CASADEI, 31 010 ; 11 КОЛЬЕ PASQUALE BRUNI КОЛЛЕКЦИЯ BON TON, 376 130 ; 12 КОЛЬЦО CHOPARD HAPPY DIAMONDS, 116 875 ; 13 КУЛОН STEPHEN WEBSTER КОЛЛЕКЦИЯ ASTRO BALLS, 47 000 ; 14 ЗАПОНКИ CARRERA Y CARRERA КОЛЛЕКЦИЯ BESTIARIO, 391 500 ; 15 КОЖАННАЯ СУМКА GIVENCHY, 39810 .

70 /


Подарки / Каталог

9 11

12 10

Ее Величество Королева Елизавета II и принц-консорт Филипп, герцог Эдинбургский, 1947 год.

Королевские ПОДАРКИ любимым Что подарить любимому человеку? О, это самый сложный новогодний вопрос. Это должно быть неожиданно, красиво, сказочно. Но важнее всего – подарок должен сказать самое главное: «Я люблю тебя больше жизни. Этот подарок – мелочь по сравнению с тем, что я чувствую».

13 14

15

/ 71


Каталог / Подарки

1

3 2

5 4

6

8

7

1 ПУХОВИК BOGNER, 91 030 ; 2 ФУТБОЛКА EMPORIO ARMANI, 8 510 ; 3 КУЛОН ОН G GIORGIO VISCONTI, 73 340 ; 4 КОЛЬЦО CARRERA Y CARRERA КОЛЛЕКЦИЯ MEDITERRANEAN, 305 000 ; 5 ЧАСЫ CHOPARD КОЛЛЕКЦИЯ L.U.C, 1 561 875 ; 6 МУНБУТЫ BOGNER, 26 280 ; 7 СВИТЕР BOGNER, 22 070 ; 8 ШЕЛКОВЫЙ ПЛАТОК CHOPARD, 13 600 ; 9 ПОГРЕМУШКА CHOPARD, 17 000 ; 10 ШАПКА BOGNER, 7 810 ; 11 ТЕЛЕФОН DIOR-PHONE, 165 500 ; 12 САПОГИ POLLINI, 39 470 ; 13 КЛАТЧ STUDIO POLLINI, 17 640 ; 14 КУЛОН CHOPARD КОЛЛЕКЦИЯ HAPPY SPIRIT, 199 750 ; 15 ЧАСЫ CHOPARD IMPERIALE, 654 500 ; 16 КОЛЬЦО DAMIANI КОЛЛЕКЦИЯ DAMIANISSIMA, 143 100 .

72 /


Подарки / Каталог

9 10

11

13

14

12

Слева направо: Эндрю, герцог Йоркский, Ее Величество Королева Елизавета II, Чарльз, принц Уэльский, Эдвард, граф Уэссекский, принц-консорт Филипп, герцог Эдинбургский, принцесса Анна, 1970 год.

Королевские ПОДАРКИ семье Семья – больше чем место, куда можно вернутся. Больше, чем люди, с которыми ты живешь. Это тепло. Вечерний уютный полумрак. Тихие разговоры за чашкой чая из бабушкиного чайника. Это то, ради чего стоит жить. А Новый год прекрасная возможность сказать: «Спасибо».

15

16

/ 73


Каталог / Подарки

2

1

4 3

5

6

Слева направо: Мишель Обама, Барак Обама, Ее Величество Королева Елизавета II и принц-консорт Филипп, герцог Эдинбургский.

74 /


Подарки / Каталог

8

9 7

Королевские ПОДАРКИ друзьям

10

На работе мы проводим большую часть жизни. Мы общаемся, дружим, интригуем, делаем вместе общее дело, но, по сути, мы проводим жизнь с совершенно незнакомыми нам людьми. Но это те же люди, которые помогают нам добиваться успехов и разделяют с нами наши неудачи. Иногда этого больше чем достаточно, чтобы сделать приятный сюрприз.

11 12

1 ОЧКИ ESCADA, 15 480 ; 2 ШЕЛКОВЫЙ ПЛАТОК CHOPARD, 13 600 ; 3 ШЕЛКОВЫЙ ПЛАТОК CHOPARD, 3 400 ; 4 БРЕЛОК CHOPARD, 17 000 ; 5 ЧАСЫ ZENITH CLASS ELITE, 259 600 ; 6 РУЧКА CHOPARD 25 500 ; 7 ЖИЛЕТКА BOGNER 51 690 ; 8 ЗАПОНКИ GOURJI «ПИСТОЛЕТ СТЕЧКИНА», 17 730 ; 9 СУМКА BIKKEMBERGS, 19 690 ; 10 КОЛЬЦО STEPHEN WEBSTER КОЛЛЕКЦИЯ SHARKS JAW, 33 000 ; 11 ЧАСЫ HUBLOT КОЛЛЕКЦИЯ BIG BANG, 864 960 ; 12 СВИТЕР BOGNER, 17 940 .

/ 75


Каталог / Подарки

1

2

3

4

5

6

Ее Величество Королева Елизавета II и гвардейцы.

76 /


Подарки / Каталог

8

7

9

10

Королевские ПОДАРКИ колегам 11

Нас объединяют общие интересы и темы, нас волнуют одни и те же вещи и занимают одни и те же вопросы, мы смеемся одним и тем же шуткам и понимаем друг друга без слов. Иногда мы, конечно, спорим и ругаемся, но всегда знаем, что дружба важнее мелких временных разногласий. Говорить «спасибо» другу не принято. Хороший подарок ценнее слов.

1 РУБАХА ZEGNA, 10 970 ; ГАЛСТУК ZEGNA, 6 900 ; 2 РУБАХА ZEGNA,12 140 ; ГАЛСТУК ZEGNA, 6 900 ; 3 РУЧКА CHOPARD, 26 350 ; 4 РУЧКА CHOPARD, 13 175 ; 5 БУДИЛЬНИК CHOPARD, 46 750 ; 6 БРЕЛОК CHOPARD, 21 250 ; 7 ШАРФ EMPORIO ARMANI, 8 910 ; 8 РУЧКА MONTEGRAPPA КОЛЛЕКЦИЯ ALFA ROMEO, 45 500 ; 9 РЕМЕНЬ ZEGNA, 21 280 ; 10 ЗАЖИМ ДЛЯ ДЕНЕГ CHOPARD, 17 000 ; 11 ПЛАТОК ESCADA, 12 470 .

/ 77


78 /


/ 79


80 /


ЭТА ИСТОРИЯ НЕ ПРО ДАУНШИФТИНГ, НЕ ПРО КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА Денис Епифанцев Нижний Новгород Фото Тимур Литвиненко

/ 81


Репортаж / Путешествия

— И сколько тебе было?

— НУ 25, НАВЕРНО. — То есть эта история не про дауншифтинг, не про кризис среднего возраста.

— НЕТ. КОНЕЧНО, НЕТ. — А о чем? — ТЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ? НУ НАПИШИ, ЧТО ЭТО ИСТОРИЯ О МЕЧТЕ. ХОТЯ ЗВУЧИТ ИЗ БИТО. НО ПОЧТИ ВСЕ ВЕЩИ ВЕРНЫЕ, ПОТОМУ И БАНАЛЬНЫЕ, ЧТО ВЕРНЫЕ. НУ ВОТ. МНЕ БЫЛО 25, Я ЗАНИМАЛСЯ СТРАХОВАНИЕМ.

Первый раз мы встретились с Тимуром в «Без| |хове». Хороший южный загар, красивое лицо, крепкое рукопожатие. Удивительно в этом рукопожатии то, что это не знак. Мужчины обычно крепко жмут руки, чтобы что-то сказать собеседнику о себе. Это такая манипулятивная игра – мол, смотри, с кем тебе придется иметь дело. Здесь другое – это рука мужчины, который тянет тросы, крепит паруса, стоит за штурвалом в шторм. Выигрывает регаты. Ему сильная рука нужна чтобы не вылететь за борт во время качки, но уж точно не для того, чтобы произвести впечатление. Красивая улыбка. Он очень обаятельный. Вот он что-то рассказывает про бакенного, с которым они ходили в Англии, мол, тот раньше работал на бирже брокером и сидел в отдельном кабинете, что среди брокеров практически вершина карьеры, а потом плюнул и пошел в яхтсмены, и показывает фотографии с небритым мужиком в вязаной шапочке с огромной кружкой темного пива, помятого, но опрятно одетого, и на фотографии он похож на откормленного, успешного английского бомжа, а Тимур рассказывает, как этот «бомж» в разговоре на чью-то зарплату в девять миллионов в месяц реагировал: «Ерунда какая», – а я думаю – вот бы увидеть, как с ним общаются девушки. Он как раз такой парень, в разговоре с которым девушки бессознательно наклоняются чуть вперед, тянутся к нему, дают возможность заглянуть в декольте. Я, правда, этого не видел, но думаю, что все выглядит именно так.

— Давай так – дай мне определение того, чем ты занимаешься. — Приезжаем мы, например, в Афины, нанимаем яхту и потом идем, например, на Корсику или в Ниццу, или еще куда-нибудь, маршрут мы намечаем заранее, там вокруг одних греческих островов можно месяцами ходить. По дороге заходим в портовые городки, там можно посмотреть достопримечательности, поесть местной кухни, потом снова на яхту и дальше. То есть ты идешь вдоль Италии или Франции, видишь ее с такой стороны, с которой ее мало кто из туристов видит. В любой момент можно остановиться и искупаться. Можешь управлять яхтой. Масса вариантов может быть, все зависит исключительно от человека. Это отдых на яхте. — А мы – это кто? — Мы – это ты и твои друзья, родные, те, с кем ты отдыхаешь. Плюс капитан – это я, например, который знает, как управлять яхтой, всякие местные особенности, координирует действия, может курс проложить. Вот это мы. Там тоже, знаешь, куча всего. Например, французы – страшные снобы. Если ты к ним подойдешь и будешь говорить по-английски, они сделают вид, что английского не знают и тебя не понимают, но если ты скажешь им «Monsieur, est-ce qu'on peut passer en Anglais?» – они расплываются в улыбке и охотно помогут. А итальянцы, наоборот, на вопрос, знает

82 /


Путешествия / Репортаж

Я БЫ НЕ НАЗВАЛ ЭТИХ ЛЮДЕЙ БОГАТЫМИ. ПОТОМУ ЧТО ТУТ ДЕЛО НЕ В ТОМ, СКОЛЬКО ТЫ ЗАРАБОТАЛ. ТУТ ДЕЛО В УСПЕШНОСТИ.

ли он английский, кивает, выкрикивает: «Yes!» – и дальше шпарит на итальянском, а потом смотрит на тебя – типа, ну чего ты? Чего ты не понимаешь, я же с тобой по-английски говорю. Это у него такая манера рассказывать. Ты его спрашиваешь что-нибудь абстрактное: «Что для тебя счастье?» – а он рассказывает историю – шли мы как-то под парусом на Майорку.

— Лучший фаст-фуд в мире – это французский. Приходишь в ресторан и заказываешь «быстро перекусить», тебе минут через десять приносят вот такую кастрюлю с мидиями, а еще минут через десять рядом с тобой вот такая кастрюля, только уже пустая, и такая же гора ракушек. И вот – снова можно жить. — А вот люди? Это ведь дорого. Яхтинг – это отдых для богатых? — Я бы не назвал этих людей богатыми. Потому что тут дело не в том, сколько ты заработал. Тут дело в успешности. Надо, чтобы человек сам по себе, внутри себя, был успешным. Ну и так получается, что деньги сопутствуют успешности. Но главное все-таки именно сам человек. У меня был клиент – достаточно богатый человек. Ну как богатый? Он купил себе яхту за сто пятьдесят тысяч евро с мелочью, и для него это не было чем-то сверхординарным. Не копил всю жизнь. И вот он, богатый человек, чего уж, прилетает в Грецию, садится в аэропорту в автобус и едет до марины на общественном транспорте – и его не парит. Вот примерно такая успешность.

Другое дело, что в Греции таксипочти все «мерседесы», ну им «дресс-код» не позволяет на других машинах ездить, но при этом денег нет и они кондиционер не включают, а едут с открытыми окнами, а в автобусе тебе гарантирован кондиционер. — Слушай, ну про чувака, который добирался на автобусе, – это красивая европейская история. Может, мне так в жизни везло, но я знаю немало «богатых людей», таких, знаешь, ну, грубо говоря – мудаков. Тебе просто повезло в жизни и ты их не встречал или они предпочитают другие виды отдыха? — Встречал. Разное бывало. Тут, видишь, яхтинг, море – это такая проверка на вшивость – если человек-мудак, то как это понять, когда он к тебе приходит. С ним пожить надо. Запереться в пяти квадратных метрах хотя бы на неделю – и тогда понятно. И бывало так, что вначале вроде все хорошо, а потом ты половину рейса решаешь для себя: сойти с яхты и вернуть деньги, только чтобы его больше не видеть, или все-таки выполнить условия контракта. Но мне, видимо, везло на людей, потому что каждый такой случай – больше редкость, чем правило. Опять-таки, если человек – хороший бизнесмен, он умеет находить общий язык с любым. Я помню, мы с парнями из Питера, которые организаторы «Гинзы», ходили – вот это то, что называется, человеку по жизни прет. Пока были в море, не то что шторма, даже сильного ветра, море гладкое, они в любом порту без знания языка со всеми договариваются. Знаешь, вот все просто складывается. И хорошо складывается. Никаких проблем – мне потом говорили, что мы чуть ли не среди двух штормов шли – сзади шторм, впереди шторм, а над нами ясное небо, солнце и все просто хорошо. И у него все так. Не только с яхтой – у него все так легко в жизни. — А ты сам? Вот так, честно – этот бизнес твой – он успешен? — Ну, если честно, сейчас это все-таки больше увлечение, чем бизнес. Россия – не морская страна, при всей нашей большой морской истории, притом, как Петр насаждал эту культуру. Ты знаешь, что в Санкт-Петербурге при Петре не было мостов, мосты Меньшиков стал строить, а при Петре нужно было тебе с Васильевского острова куданибудь – садишься в лодку, и вперед. И вот даже при всем этом Россия – не морская держава. И культуры этой – яхтенной – ее нет. В принципе, это понятно – тем же англичанам нужно проехать тридцать километров, нанять яхту за копейки и пойти в море. А нам надо пролететь тридцать тысяч. Для начала. Мы к земле привязаны. У меня друг работает учителем физкультуры – который год пытается организовать уроки физкультуры на Горьковском море – яхта есть, автобус, все есть. Но в финале родители спрашивают: зачем это? Пусть лучше бегают. И соответственно люди приходят только по рекомендации друзей, которые уже побывали. И первый вопрос, который задают все, абсолютно все: «Будет ли меня тошнить?» Даже если друзья говорят, что ничего подобного, что уже через полчаса ты привыкаешь жить под углом в двенадцать градусов, у нас девушки через три дня после выхода в море борщи в таком состоянии варили, но люди все равно боятся. Нет опыта. Кому нужен отдых – неделю с зеленым лицом? Поэтому это все-таки больше увлечение.

/ 83


/ Путешествия

УЖЕ ЧЕРЕЗ ПОЛЧАСА ТЫ ПРИВЫКАЕШЬ ЖИТЬ ПОД УГЛОМ В ДВЕНАДЦАТЬ ГРАДУСОВ, У НАС ДЕВУШКИ ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ ВЫХОДА В МОРЕ БОРЩИ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ ВАРИЛИ.

84 /


/ 85


/ Путешествия / Техника

С другой стороны, это такой вид отдыха. Та же Греция и Италия: портовые города – они строились с видом на море. Изначально. Каким бы продвинутым туристом ты ни был, есть вещи, которые ты, находясь в городе, не увидишь никогда. И яхтинг в этом случае очень хороший вариант – осмотрел город с моря – заходишь в марину, и вперед. — А ты сам? Что это для тебя?

Второй раз мы встретились уже через месяц. Тимур вернулся из Англии с регаты. Мы сидим в Иль Патио, в VIP-зале, едим и слушаем рассказ. Это такой клуб по интересам – все здесь имеют яхтенный опыт, говорят на своем птичьем языке, понимающе улыбаются специальным шуткам: «У нас в той гонке был лучший баковый, и мы громче всех требовали, чтобы на короткой гонке было две петли вместо одной... ну и улетели на нижнем огибании на два корпуса ниже знака, пока смогли спинакер смайнать». Я ничего не понимаю, ем пиццу и пью морс. — Это ручка яхтенного клуба «Королевский яхтенный клуб Кауса». С этим клубом такая история – клуб мужской, закрытый, один из старейших, и когда в прошлом году приезжала королева награждать победителя регаты, ее в клуб не пустили – не положено. Это наша команда: Миша, Саша. Это мы в пабе. Пережидаем ураган «Katya». Это яхта со сломанной мачтой. (На фотографии яхта с людьми. Что из этого «сломанная мачта», совершенно невозможно понять). Это регата. Вокруг меня люди. Кто-то в спортивном костюме, как будто с дачи приехал. Кто-то из офиса: костюм, галстук, дорогой кожаный портфель. Самые разные телефоны. Самые разные люди. Все с увлечением, на равных, обсуждают маневр и действия при команде «человек за бортом», как экипироваться, что делать, кто и куда бросает круг. Главное в них то, что они не похожи на тех людей, которые могут бросить круг. Таких людей чаще можно встретить в кино. Или по телевизору. Но не есть с ними пиццу за одним столом. Нет.

— Страхование. Ты занимался страхованием. Работал в офисе. У тебя образование? — В общем, да. Я по образованию экономист. Отучился в инязе. Ну вот такой экономист. Мне потом знание языков очень пригодилось. Знаешь, многие капитаны отказываются ходить во Францию – если не знаешь французского, то там очень трудно Работал в офисе. Все как обычно – график, дресс-код. Стабильная зарплата. Но в какой-то момент понял, что это все не то. Ну вот как объяснить? Ну вот мечтал я в детстве стать таксистом. Я мечтал быть или таксистом, или шахматистом, или астрономом. А стал тем, кем стал. Страхование. И не то что мечты не осталось – она осталась, не осталось времени ее осуществлять. Какие-то дела, заботы. Какая-то рутина. И главное – вот как это – встать и сделать. А вдруг не получится? Что значит – осуществить мечту. И не то что вот надо встать и стать таксистом. Не стать таксистом или астрономом, но наполнить жизнь чем-то важным. Заниматься чем-то настоящим. Черт его знает, что такое это настоящее, но точно не вот это. Такая, знаешь, тоска. Считай, что это юношеский максимализм или что-то такое. Но вот когда ты учишься в школе, ты, допустим, мечтаешь стать космонавтом, но при этом ну нет же такого, что вот в старших классах приходят люди к физруку и говорят: покажите нам самых выносливых ваших учеников – мы из отдела подготовки космонавтов. Этого ведь нет. И да, мы все взрослые люди, и

86 /

понимаем, что этого быть и не должно, что это не так делается. И ты принимаешь какие-то решения – становишься экономистом, идешь работать в офис. Становишься офисным планктоном. И чего? Дальше-то что? — И ты типа решил встать и сделать? Пойми меня правильно – мне как раз интересно понять механизм – как вот человек встает и говорит: все, надоело, пойду начну другую жизнь. Что происходит? Что им движет? — Ну, если честно, то только глупость. Дурость им движет. Это такой классический вариант – знал бы, с какими трудностями придется столкнуться – никогда бы не начал. Но я не знал. Есть такое правило – бизнесом занимаются либо те, кто знает, что это возможно, либо те, кто не знает, что это невозможно. Вот я из вторых. — А страшно было? Все потерять – вот ту же стабильную зарплату, вот этот комфорт – променять на что? На мечту? Какую мечту? Ну мы взрослые люди – таксист – это, наверно, романтично в детстве, но в 25 уже понятно, что к чему. Ну более-менее понятно. — Вначале было страшно. Очень. А потом… Знаешь, для меня самое главное в море – это такой момент… как объяснить. Вот представь, ты сидишь в офисе и работаешь. Сидишь целый день с перерывом на обед, сидишь, вокруг звонят телефоны, говорят люди, шуршит копировальный аппарат, факс, и так целый день. Потом рабочий день заканчивается, все собираются, одеваются, расходятся, а ты один остался в офисе, дописываешь отчет, подбиваешь баланс, ну что-то такое. И вот ты закончил. Сохранил. Откинулся на спинку стула и ждешь, когда компьютер погаснет, – вот сейчас он завершит работу и ты пойдешь домой. В офисе никого нет. За окном уже темно. И в этот момент компьютер отключается и ты слышишь, какая вокруг тишина. Все это время ты не замечал шума. Ты его слышал, но он отсеивался мозгом, его как бы не было. И вдруг, когда все погасло и стало очень тихо, ты понял, как это было громко на самом деле. То есть ты даже не думал, что может быть так тихо. Вот море – это то же самое, только круглые сутки. Ты выходишь из марины, ставишь парус, выключаешь двигатель и слышишь, как тихо вокруг. Это невероятное ощущение.


/ 87


Репортаж / Реплика

— Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты и жизнь лишь началась. И губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой. – Я не был на море… – Ладно, не заливай… Ни разу не был на море? – Не довелось. Не был. – Уже постучались на небеса, накачались текилой, буквально проводили себя … в последний путь. Хм. А ты на море-то не побывал. – Не успел, не вышло. – Не знал, что на небесах никуда без этого? –… – Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя, и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты? Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там, наверху, тебя окрестят лохом. – Что ж теперь поделаешь… «Достучаться до небес»

ПАРУСНЫЕ ЯХТЫ СТОИМОСТЬЮ ДО 300 ТЫС. €, на которых можно пересечь океан

FIRST 45

OCEANIS 48

l Номинирована на «Европейскую яхту года в 2009 году». Армированный корпус из стеклопластика длиной 13,68 м и шириной 4,20 м. Спинакергик из карбона. l Количество кают: 3 l Площадь основных парусов: 113,2 м2 l Площадь симметричного спинакера: 151 м2 l Особенности конструкции: быстрый круизер, водоизмещение всего 11,5 тонны, осадка до 2,4 метра. Погон гика-шкота в кокпите: 6 лебедок. l Мощность двигателя (дизель) 54 л/с l Победитель регат Hublot Palmavera в Испании и Massilia Lexus Cup во Франции в 2010 году, Rolex Middle Sea Race в 2009 году на Мальте. l Базовая цена на верфи: 218,5 тыс. €.

l Самая круизная яхта обзора, новинка 2011 года. Просторный салон, еще более просторный кокпит. При длине 14,60 метра обитаемость, как у 16-метровой яхты. Корпус из стеклопластика с большими иллюминаторами. l Количество кают: от 2 до 5 l Площадь основных парусов: 112,6 м2 l Площадь ассимметричного спинакера: 130 м2 l Особенности конструкции: стеклянная душевая кабина в носовой каюте. Арка над рубкой служит опорой гикашкота. Откидная панель транца с электроприводом служит купальной платформой. Конвертируемый салон со сдвижным штурманским столиком. Панорамное остекление кормовых кают. l Мощность двигателя (дизель) 75 л/с l Базовая цена на верфи: около 212,8 тыс. €.

88 /

BENETEAU SENSE 43

BENETEAU SENSE 50

l Корпус длиной 12,80 м и шириной 4,28 м изготовлен из стеклопластика. Алюминиевые мачта и гик, погон гика-шкота на арке. Пол в кокпите из тикового дерева. Внутренняя отделка – вишневый шпон. l Количество кают: 2 l Площадь основных парусов: 86 м2 l Мощность двигателя: 54 л/с, система Dock&Go позволяет управлять яхтой при помощи джойстика. l Особенности конструкции: все жилые помещения расположены впереди салона, за счет чего уровень пола в салоне всего на 45 см ниже, чем в кокпите. l Базовая цена на верфи: 173 тыс. €.

l Корпус длиной 14,98 м и шириной 4,86 м изготовлен из стеклопластика. Алюминиевые мачта и гик, погон гика-шкота на арке. Пол в кокпите из тикового дерева. Внутренняя отделка – вишневый шпон. l Количество кают: от 2 до 4, в зависимости от комплектации l Площадь основных парусов: 122 м2 l Ассиметричный спинакер: 185 м2 l Мощность двигателя: 75 л/с, система Dock&Go позволяет управлять яхтой при помощи джойстика. Яхта двигается и вращается в любом заданном направлении. l Особенности конструкции: все жилые помещения расположены впереди салона, за счет чего уровень пола в салоне всего на 65 см ниже, чем в кокпите. l Базовая цена на верфи: 275 тыс. €.

XP 44 l Для настоящих укротителей диких зверей. 11,75 метра скорости из Дании. Xp 44 номинирована на «Европейскую яхту года» в 2011 году. l Количество кают: 3 l Площадь основных парусов: 109 м2 l Площадь симметричного спинакера: 170 м2 l Особенности конструкции: Корпус из стеклопластика с заполнителем из пенополистирола и усилениями из карбона. Мебель из пластика, ламинированная шпоном. l Мощность двигателя (дизель) 40 л/с l Базовая цена на верфи: около 284 тыс. €. Комплект гоночного оборудования – еще порядка 100 тыс. €.


/ 89


Репортаж / Мнение

Тийна Медер специально для Milomag Гонконг

Ценности феминизма потихоньку распространяются по планете. Вот уже в арабских странах женщины получают образование и становятся самостоятельными, японки вежливо и непреклонно развивают первые женские корпорации, француженки меняют туфли на шпильке на пару балеток – так удобнее ездить на скутере. Не говоря уж о русских женщинах, которые, как известно, останавливали коней и входили в избы, когда француженки еще не задумывались о праве женщин голосовать и быть избранными.

ЧТО

такое феминизм? Равные права (приятно), равные обязанности (нравится не всем), равенство в семье (не посидеть ли папе в декрете? звучит ново, но заманчиво), равенство на работе (и в зарплате! нужно только работать без скидок на пол). Равенство не только материальное, но и эмоциональное – реклама пятидесятых показывала женщин покорными, улыбчивыми и вечно довольными, в то время как мужчины хмурились, щурились и не стеснялись проявлять свое недовольство. Под маской счастливого женского лица нередко скрывались проблемы, которые сейчас нет необходимости прятать. Во всяком случае, такова официальная позиция законов о запрете дискриминации в большинстве развитых стран.

90 /

Однако удар по ценностям феминизма был нанесен с неожиданной стороны. В 1973 году офтальмолог по имени Алан Скотт нашел новый метод лечения косоглазия: инъекции ботулотоксина в глазодвигательные мышцы восстанавливали нормальное положение глазного яблока. В 1989 году на фармакологическом рынке появился препарат для лечения офтальмологических пациентов – Ботокс. А в 1992 году супруги Каррузерс, американские дерматологи, заметили, что у пациентов, которые получали инъекции нового препарата у окулиста, разглаживались морщинки в уголках глаз. С 1996 года Ботокс стали использовать для коррекции мимических морщин, и несмотря на то, что некоторые страны долго не давали разрешения на применение ботулотоксина для здоровых людей, к 2003 году сдались практически все. В 2010 году в


Мнение / Репортаж

Американская певица

MADONNA В ВИДЕО К СВОИМ РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНЫМ ЧАСТУШКАМ HOLLYWOOD, ОБЛИЧАЮЩИХ ЖИЗНЬ БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ, ЖИВУЩИХ В ПРЕДМЕСТЬЕ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА, СРЕДИ ПРОЧЕГО В ПОДРОБНОСТЯХ РАСКРЫЛА СЕКРЕТ ИХ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ.

мире было сделано несколько миллионов инъекций ботулотоксина, большей частью для борьбы с морщинами, а не для лечения неврологических заболеваний или болезней глаз. Ботокс стало нарицательным именем так же, как «Ксерокс» стал синонимом копии любого документа, Ботоксом зачастую называют любые инъекции с целью избавления от признаков возраста. Ботокс рекомендуют делать для коррекции морщин и для их профилактики, для лечения акне и рубцов, для уменьшения морщин шеи и для избавления от морщин лба. Незаметно закончилась целая эпоха, когда женщины имели право морщить лоб в задумчивости, подозрительно щуриться, хмурить брови в недовольстве. Даже актрисы, играя гнев и ярость, сохраняют невозмутимую гладкость лба и невинно распахнутые глаза. Женский образ снова вернулся к идеалам патриархальной эстетики: приветливая, невозмутимая, всегда спокойная и скрывающая эмоции. Следы гнева, усталости, недовольства стало так легко уничтожить. Сегодня матери приводят дочерей к врачу для того, чтобы отучить их морщить лоб, не спрашивая, что их так заботит, отчего у них появляются первые морщины.

ТАК ЧТО ЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЭТОТ ТИХИЙ УБИЙЦА ФЕМИНИСТИЧЕСКИХ ЗАВОЕВАНИЙ? Ботулотоксин – это яд, который выделяет микроорганизм, называющийся Clostridium Botulini. Основным свойством этого яда является способность блокировать передачу нервного импульса на мышечные волокна, в результате чего в течение 1-2 суток развивается паралич мышц. Ботулизм – тяжелая пищевая инфекция, которая заканчивается трагически в тех случаях, когда больному не успевают оказать помощь. Фактически основная терапия сводится к компенсации функции парализованных мышц – при параличе диафрагмы останавливается дыхание, поэтому таких пациентов подключают к аппарату искусственной вентиляции легких до тех пор, пока собственная подвижность диафрагмы не восстановится. Лечение может занимать многие месяцы. Если использовать малые дозы токсина ботулизма, то возможно добиться паралича конкретной мышцы. В нашем случае – той мимической мышцы, которая формирует мимические морщины лица. Конечно же, дозы ботулотоксина, которые используются в эстетике, в сотни раз меньше тех, которые попадают в организм при отравлении зараженными продуктами. Токсин ботулизма – это сложный белок, и как все белки (например, протеины столбнячного или дифтерийного токсина) при попадании в организм он может вызвать формирование антител. Антитела к токсину – основа иммунитета к заболеванию, именно этот принцип лежит в основе вакцинации. Инъекции малых доз дифтерийного анатоксина проводятся для того, чтобы предотвратить заболевание дифтерией, инъекции малых доз ботулинового токсина так же могут сформировать иммунитет, который проявится в формировании нечувствительности к препарату. Исследования, которые ведутся в этом направлении, нацелены на получение токсина ботулизма, который не будет вызывать формирования антител, но пока что победы в лабораториях не празднуют.

Результаты исследований последних лет показывают, что риск формирования нечувствительности к ботулотоксину выше у людей младше 35 лет (поскольку в этом возрасте иммунные реакции, в принципе, более активны), у людей с хроническими системными заболеваниями, связанными с нарушениями функции иммунной системы (ревматоидный артрит, системная красная волчанка, нейродермит, псориаз и некоторые другие), и у людей с осложненным аллергическим анамнезом (бронхиальная астма, экзема, поллинозы и т.д.) Что это значит? Это значит, что такие пациенты могут очень быстро потерять чувствительность к ботулотоксину – нередко первые инъекции у них дают хороший эффект, но уже во второй-третий раз доза первой коррекции не приносит эффекта, а затем перестает давать эффект и повышение дозы. Почему это плохо? В первую очередь, потому, что ботулотоксин – это лекарство, которое однажды может понадобиться для лечения болезней, от которых никто из нас не застрахован. И обнаружить, что единственный метод терапии, который используется для лечения болезни, неэффективен, потому что несколько лет назад пациент получил «прививку красоты», будет крайне неприятно. Так ли безобидны инъекции ботулотоксина, как принято об этом говорить? В мире нет методов терапии, которые могут быть одновременно сверхэффективны и сверхбезопасны. За эффект нужно платить, и вмешательство в функционирование мышечной системы методом, который приводит к временному разрушению сложной и отлаженной системы нейромышечной передачи, оплачивается всегда.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ Основные побочные эффекты, которые возникают при введении ботулотоксина в мышцы лица, сводятся к проявлениям нарушения микроциркуляции в коже, и эта проблема возникает практически у всех. Чаще всего у любителей ботулотоксина встречаются «блестящий лоб», «мешки под глазами» и изменение барьерной функции кожи. Характерный блеск и округлость лба развиваются при коррекции морщин этой зоны и связаны обычно с легкой гиперкоррекцией. Нередко врач стоит перед выбором – или оставить частичную подвижность мышцы, что приведет к сохранению части морщинок, или разгладить все до состояния идеала, но это приведет к формированию подкожного отека. Отек этот связан с тем, что нарушается отток жидкости в системе лимфатических капилляров, функционирование которых тесно связано с сокращением мышц. Нет мышечной работы – выключена естественная помпа, «откачивающая» жидкость из этой зоны. «Венецианские лбы» нравятся некоторым пациентам, но в большинстве случаев этот побочный эффект воспринимается не слишком хорошо и позволяет окружающим сделать выводы о природе отсутствия морщинок. Отечность в области глаз появляется по той же причине и может быть связана с коррекцией морщин лба, переносицы, но чаще всего – «гусиных лапок». Один из знаменитых английских «инъекционистов», сам называющий себя «наркоманом иглы», сказал мне однажды: «Знаешь, почему я такой знаменитый? Потому что я никогда не колю

/ 91


Репортаж / Мнение

Николь

КИДМАН –

ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПОКЛОННИЦ БОТОКСА, ЧТО ВИДНО ИЗ ЭТОЙ ФОТОГРАФИИ.

ботулотоксин никуда, кроме лба и переносицы. И, уж конечно, не колю его в область глаз! Поэтому у меня не бывает осложнений». На самом деле, официальные рекомендации по использованию ботулотоксина не подразумевают коррекции морщин этой зоны. Фактически ботулотоксин рекомендован для коррекции морщин напряжения области глабеллы, или переносицы. Все остальные показания – в какой-то мере эксперимент на страх и риск врача и пациента. Увлажнение и защитные способности кожи также связаны с функционированием мышц лица. При параличе мышц в результате болезней или в результате инъекции нарушается поступление кислорода в кожу поврежденной зоны, снижается скорость кровотока в капиллярах, ухудшается дренаж – результатом становится изменение барьерной функции кожи, как это называют дерматологи. Ощущается это как усиление сухости кожи, иногда изменение цвета и повышение чувствительности. Чаще всего страдает все та же нежная кожа области глаз, и женщины начинают искать «волшебный крем», поскольку, несмотря на отсутствие выраженных морщин, «бумажная», тусклая кожа не создает впечатления молодости и свежести. К счастью, большинство из этих проблем обратимы и исчезают сами после перерыва в использовании инъекций.

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ Более серьезные побочные эффекты связаны с развитием асимметрии лица в результате разной реакции на токсин или нарушением техники инъекций. Не-

врологи придерживаются мнения, что большинство осложнений (опущение века, асимметрия бровей, носогубных складок, опущение угла рта) возникают у людей, имевших скрытые неврологические нарушения. Поэтому они советуют относиться с большой осторожностью к инъекциям ботулотоксина людям, у которых в течение предыдущих трех-пяти лет были травмы головы и шеи, нарушения мозгового кровообращения или невриты лицевых нервов. Именно у таких пациентов серьезные осложнения развиваются чаще всего, и иногда они оказываются очень стойкими. Грозные осложнения, проявляющиеся нарушениями дыхания, артикуляции, слюноотделения и так далее, не встречаются при правильном применении инъекций ботулотоксина, но могут при несчастном стечении обстоятельств стать результатом врачебной ошибки. Какова же цена невозмутимого лица? Для каждого она разная. Если у вас нет аллергических заболеваний, вы старше 35 лет, не имели неврологических проблем в последние пять лет и, конечно же, не имеете других противопоказаний, то, скорее всего, все пройдет гладко и все, что вам грозит, – легкая отечность и сухость кожи. Если же что-то из вышеперечисленного к вам все-таки относится, то не исключено, что радость от отсутствия морщин может быть омрачена осложнениями. На самом деле, инъекции ботулотоксина – это, действительно, революционный метод. Революционный во всех отношениях – впервые у нас появилась возможность, действительно, уничтожить морщины, пусть даже ненадолго. Исследования показывают, что сред-

н я я д л и т е л ьност ь эффек т а бо т уло токсина – 3.3 месяца, то есть порядка 16-17 недель, а не полгода, как говорилось ранее. Но надо иметь в виду, что сами по себе мимические морщины не являются признаком старости. Они отражают эмоции, выдают те чувства, которые человек испытывает чаще всего, чувства, которые заставляют сокращаться мышцы гнева, радости, печали, высокомерия, презрения, сочувствия и боли – именно так звали мимические мышцы в старинных анатомических атласах.

ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ Нужно ли прятать свои чувства – каждый решает сам. Отсутствие морщин не делает лицо моложе, старение – это сложный процесс, который не сводится к появлению десятка складок кожи. Ухоженная и здорова я кож а, да же при на личии морщин, может выглядеть моложе, чем неухоженная и уставшая, но без единой морщинки. Морщины оптимистов – «лучики» в уголках глаз, носогубные складки, сформированные улыбкой, вообще, не воспринимаются как признаки старости, если верить исследованиям в этой области. Смягчить выражение эмоций, проработать проблемы, которые приводят к их появлению, – это путь, требующий больших усилий, чем десятиминутный дискомфорт от укола. И далеко не каждый готов по нему идти. Конечно же, инъекции ботулотоксина будут оставаться в арсенале врачей еще долгое время, но отношение к ним уже сейчас становится более сдержанным во многих странах. Может быть, когда-нибудь мы снова увидим проявления чувств на женских лицах в кинематографе.

НУЖНО ЛИ ПРЯТАТЬ СВОИ ЧУВСТВА – КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ. ОТСУТСТВИЕ МОРЩИН НЕ ДЕЛАЕТ ЛИЦО МОЛОЖЕ, СТАРЕНИЕ – ЭТО СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ НЕ СВОДИТСЯ К ПОЯВЛЕНИЮ ДЕСЯТКА СКЛАДОК КОЖИ. УХОЖЕННАЯ И ЗДОРОВАЯ КОЖА, ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ МОРЩИН, МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ МОЛОЖЕ, ЧЕМ НЕУХОЖЕННАЯ И УСТАВШАЯ.

92 /


Слово писателя /

/ 93


Репортаж / Слово писателя

СКОШЕННАЯ СТОРОНА КВАД ДРАТА

Сергей Болмат специально для Milomag Лондон

В КНИГЕ ЗАПИСОК ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ФИЛОЛОГА ГАСПАРОВА УПОМИНАЕТСЯ РАССКАЗ ФУТУРИСТА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА БОБРОВА: «МАЛЕВИЧ НАМ ПОКАЗЫВАЛ СВОЙ КВАДРАТ, МЫ ДЕЛАЛИ ВИД, ЧТО НАМ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО. ОН ПОЧУВСТВОВАЛ ЭТО, СКАЗАЛ: «С ним было очень трудно: он хотел меня подчинить. Так, чтобы меня совсем не было. Я его одолел. Видите, вот тут его сторона чутьчуть скошена. Это я нарочно сделал – и он подчинился». ТУТ МЫ ПОНЯЛИ, КАКОЙ ОН БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК».

94 /


Слово писателя / Репортаж

Л

юбопытно отметить, что высказывание зрителя в данном случае, во-первых, переносит акцент критического анализа с произведения искусства на личность автора, во-вторых, подменяет личное мнение коллективным суждением не очень определенного «мы» (речь идет о компании, оказавшейся в гостях у Малевича) и, в-третьих, выносит предмет обсуждения за рамки свойственного ему контекста: произведение искусства обсуждается с позиций медицины. Все это – вполне в духе времени: начинается двадцатый век, эпоха безудержного коллективизма входит в свои права. Позже эти полемические приемы получили свое окончательное развитие в практике не только критической, но и юридической. Прошло совсем немного времени после того, как был создан «Черный квадрат», и людей стали повсеместно судить не за их дела, а за их происхождение, за их убеждения, облик, судить коллективом, судить науку, искусство, производство с точки зрения пропаганды. С тех пор прошло почти сто лет. Малевич сегодня – один из главных художников мира, но его черный квадрат по-прежнему способен спровоцировать реакцию, далеко выходящую за рамки всякого культурного диалога – достаточно вспомнить акцию Бренера, аэрозолем нарисовавшего на картине Малевича зеленый знак доллара. Эта акция превосходно иллюстрирует смысл высказывания Боброва: автор и его работа снова выводятся из сферы художественного и рассматриваются как объекты манипуляций чуждых им сил. Интересно было бы поэтому разобраться в природе упомянутой у Гаспарова мимолетной сцены, мгновения, положившего начало новому подходу и к искусству, и к жизни.

Уникальность мину ты, о которой вспоминает один из первых зрителей знаменитого полотна, заключается в том, что гости Малевича стали свидетелями развязки в уникальном поединке идеального и частного. Идеальное, унифицированное, абстрактное – в данном случае квадрат, причем даже не в качестве символа, а именно как совершенная в своем роде геометрическая фигура, нарисованная на холсте, пытался одолеть то персональное, индивидуальное, особенное, что было присуще его автору как всякому обыкновенному человеку. Физическое присутствие совершенства – вещь, если кто не сталкивался, вполне деспотическая. (Трудно представить себе, впрочем, человека, не знакомого с тиранией идеала. Достаточно вспомнить муштру на уроках физкультуры или танца, загадочную беспомощность на уроках рисования в присутствии репродукций Леонардо или Дюрера, беспомощные подражания Пушкину). Возможно, вся функция искусства только в том и заключается, чтобы сообщить человеку очень непосредственное ощущение физической возможности идеала. Идеал в этом случае – будь то классический образец или подлежащий воплощению художественный образ – оказывается самым настоящим тираном, деспотия которого способна довести художника до полного распада личности, до состояния убогого копииста, богемного мегаломана, нищего фанатика. В этом контексте Малевич, действительно, был самым настоящим первопроходцем. Он первый осмелился сознательно поднять руку на унифицированный идеал во всей его конкретности, как это ни странно звучит применительно к такому абстрактному понятию. Не будет преувеличением сказать, что создатель одной из первых в мире абстрактных картин Малевич покусился на абстракцию как таковую. Дело в том, что картина Малевича абстрактной не является. На ней, действительно, изображен черный квадрат, ничего не символизирующий, не являющийся свидетельством переживания или ощущения, не имеющий никакого отношения к трансцендентным сущностям бытия, как, скажем, геометрические формы в картинах Кандинского или Делоне. Принципиальное отличие «Черного квадрата» от других произведений абстрактного искусства в том, что это – не абстрактная картина. Она конкретна как консервная банка Уорхолла, и даже еще больше – как велосипедное колесо Дюшана, как приклеенный к холсту кусок дерева Татлина или пылесос Джеффа Кунса. Суть ее в том, что на картине физически представлен идеальный объект – только слегка изувеченный художником, как ангел в борьбе. Вот это увечье, нанесенное идеалу, и составляет сущность персонального восстания Малевича, незаметного, в отличие от других революций прошлого века, частного восстания, открывшего новую эру в культуре: эру героической приватности со всем ее продуктивным несовершенством. Можно себе представить художника, нашедшего в полном соответствии с максималистскими установками своего времени окончательную формулу искусства – трансцендентальный, умозрительный идеал, который нельзя было опровергнуть никаким позитивизмом по причине его непосредственной имманентности, физического, конкретного присутствия. Любой другой на месте Малевича выставил бы квадрат таким, какой он есть, и тем самым убедительно поставил бы эту гигантскую квадратную точку в конце колоссального периода истории культуры – и почивал бы на лаврах. Гений Малевича заключался в том, что он не остановился на достигнутом и сумел на самой вершине уникального художественного достижения не испугаться и шагнуть с вершины дальше, в пустоту, за пределы всякой адекватной тому времени эстетики. Можно представить себе всю остроту его мучительных переживаний. Как настоящий ученый он понимал, что в результате долгой лабораторной работы ему удалось сделать самое настоящее открытие в своей области – что-то наподобие теории относительности. Оставалось только поделиться этим откровением с искушенными зрителями. Тем не менее природа его открытия оказалась такова, что она ставила под вопрос само существование автора, подобно тому, как эксперименты с радиоактивными изотопами закончились гибелью Марии Кюри. Квадрат не нуждался в авторе, он прекрасно существовал сам по себе, до всякой живописи и до всякой системы ценностей. Идеальный квадрат оказывался, как всякий настоящий идеал, больше любого художника, любого человека вообще, со всеми его слабостями. Современник Малевича Мондриан зафиксировал это господство геометрии над живой, неокультуренной природой и остался в истории искусства последним по-настоящему великим идеалистом.

/ 95


Репортаж / Слово писателя

«ЛУЧШЕ РЕАЛЬНЫЙ АД, ЧЕМ ВООБРАЖАЕМЫЙ РАЙ», – ГОВОРИЛА СИМОНА ВА ЙЛЬ . В Н А ШЕ ВРЕМЯ ЭТО ВЫСК АЗЫВА НИЕ ОСОБЕННО А КТУА ЛЬНО, ВОЗМОЖНО, ИМЕННО ПОТОМУ, ЧТО, ПО ЕЕ ЖЕ СЛОВАМ, «БОЛЬ ЛЕЖИТ В НАЧАЛЕ ВСЯКОГО ПОЗНАНИЯ». Малевич, в отличие от великого голландца, понимал, что тря на свою принадлежность к футуризму, гораздо наедине со своим квадратом он по-прежнему был не более более укорененные в прошедшей, идеальной, чем узником старой культуры, с ее диктатом совершенства, викторианской эпохе, чем хозяин мастерской – суверенитетом идеального и строгой системой хорошо и глупровинциальный авангардист, отчаянный послебоко продуманного насилия, направленного на улучшение дователь Сезанна и поклонник аэрофотосъемки. человеческой породы. Это платоническое, возвышенное наХудожник продемонстрировал им свое последсилие Просвещения целиком заключалось в тот момент в нее достижение – испорченный шедевр. Они не«царственном младенце» – в обыкновенной геометрической доуменно переглядывались и делали, вид, что им фигуре – и оно, как всегда, готово было полностью подчиинтересно. Худшие его опасения подтверждались: нить себе всякого отдельного человека, будь то зритель на шаг в пустоту оборачивался падением. Он робко выставке, ученик в мастерской или гражданин в обществе. решил пояснить суть своей работы. В его глазах И Малевич, будучи подлинным революционером, рисккартина выглядела примерно так, как если бы Ленул. Искалечив идеал, подняв руку на суверена, став цаонардо расписался поперек лица своей Джоконды реубийцей, он отказался от своей грандиозной находки. – вполне в духе Магритта. Его объяснения только Ущербный квадрат уже не был апофеозом авторитарности, ухудшили дело. он сразу же выпал из пределов совершенства и оказалДрузья посчитали Малевича умалишенным, в ся в гуще повседневности. Как низложенный монарх, он историю искусств он вошел апологетом пролетарсделался обыкновенным служащим. Риск художника ской диктатуры. Впрочем, в те времена социальная революция казаключался в том, что теперь его произведение могли просто не заметить. Нельзя пройти мимо Короля-Солнце залась художественным жестом свободного индив парадном одеянии, не обратив на него внимания, но видуума, а тогдашний пролетариат интеллигенция совершенно спокойно можно разговаривать полчаса с с удовольствием наделяла – по принципу контраста попутчиком в купе, не зная, что он – наследник престола. с мещанами – вполне аристократическими свойстваИными словами, Малевич рисковал всей своей карьерой. ми самых настоящих столичных денди. Пролетарская Риск оправдался. Именно человеческое несовершен- революция должна была выглядеть в понимании тогство стало движущей силой истории. Просвещенным дашних авангардистов примерно как сегодня анархосуверенам казалось, что идеальные граждане – это капитализм. геометрические фигурки, которые легко выстраивать Походя обозначив конец гигантской эпохи и положив в ряды, которыми легко заполнять поверхности. Исто- начало новой эре в искусстве, Малевич не стал, подобно рия показала, что эффективное, конкурентоспособное Рембо, другому эмблематическому авангардисту Новогосударство состоит не из унифицированных армейских го Времени, последовательно отказываться от позиции единиц, а из живых, ущербных, не всегда состоятельгениального автора, признанного всеми специалистами ных личностей. Такие личности гораздо надежнее налидера в своей области. Рембо пошел до конца, стал подобие фрагментов паззла сцепляются между собой в исключительно приватным человеком: сначала строиосмысленную картину, нежели самодостаточные схе- тельным рабочим, гастарбайтером, торговцем скобяными матичные квадратики, с которыми, понятное дело, товарами, потом торговцем оружием. Его карьера частсподручнее управляться любому недоучке, вообраного предпринимателя впечатляет не менее, чем артизившему себя отцом нации. стическая. В понимании Малевича искусство еще было Искусство, вслед за жестом художника, темати- сродни священнодействию и отказ от призвания отдавал зировало слабость, недолговечность, случайность, святотатством. «Черный квадрат» положил начало перманепреднамеренность. Из всего этого мало-помалу нентной славе художника. Малевич основал теорию, школу, возникло современное общество – сильное, толе- все то, что наполняет сегодня музейные залы, учебники и рантное, динамичное, крепко спаянное. Только очень труды почтенных искусствоведов. отсталый, очень провинциальный политик сегодня Тем не менее в истории по-настоящему блестящим мгноделает ставку на то, от чего сто лет назад отказался вением остались именно эти минуты страха и надежды, авангардист, на муштру и насилие утопического когда артист открывает зрителям невиданный еще шедевр. идеала. «Лучше реальный ад, чем воображаемый Спасибо художнику за скошенный уголок и за свободное рай», – говорила Симона Вайль. В наше время это общество, выросшее из этого изъяна. высказывание особенно акт уально, возможно, именно потому, что, по ее же словам, «боль лежит в начале всякого познания». Тем не менее тогда, в начале ХХ века все это не было таким очевидным. Несмотря на все усилия Ренессанса и научной революции, частный, приватный, измазанный краской человек еще казался тогда, скорее, аномалией, нежели закономерностью. За его спиной столпились скептики, несмо-

96 /


/ 97


Адреса и телефоны

Адреса и телефоны: MILO UNO NEW

ESCADA NEW

EMPORIO ARMANI

ТЦ «Лобачевский PLAZA», 1 этаж 2332120

ТЦ «Лобачевский PLAZA», 1 этаж 2332170

ТЦ «Лобачевский PLAZA», 1 этаж 2332028

MILO ORO NEW

MILO PREMIUM PLAZA

MILO M

ТЦ «Лобачевский PLAZA», 1 этаж 2332099

ТЦ «Этажи», 1 этаж 4386860

ТЦ «Этажи», 2 этаж 4167995

BOGNER NEW

MILO BOUTIQUE

LP MILO VINTAGE

ТЦ «Лобачевский PLAZA», 2 этаж 2332139

ТЦ «Этажи», 2 этаж 4167596

ТЦ «Лобачевский PLAZA», 2 этаж 2332047

DIRK BIKKEMBERGS NEW

ERMENEGILDO ZEGNA

ТЦ «Лобачевский PLAZA», 1 этаж 2332081

ТЦ «Лобачевский PLAZA», 1 этаж 2332027

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

4304430

Нас также можно найти БЕЗУХОВ

BOSS BAR

ул. Рождественская, 6 4338763

ТЦ «Лобачевский PLAZA», 1 этаж 2965572

MILO CLUB ТЦ «Этажи», 6 этаж 4167103

MOLOKO ул. Алексеевская, 15 4193462

THE KITСHEN ТЦ «Лобачевский PLAZA», 1 этаж 4332229

MERСEDES пр-т Гагарина, 230 4627000

ул. Родионова, 102, 3 этаж 4638588

САЛОН ИЗБРАННОЕ ул. Белинского 11/66 4213888

PORSCHE Афонино, ул. Магистральная, 1 2999600

AUDI Афонино, ул. Магистральная, 1 2200050

98 /

ЯХТЕННАЯ КОМПАНИЯ ПОД ПАРУСОМ

BOCCONCINO

BMW

ТЦ «Лобачевский PLAZA», 3 этаж 2965575

ул. Бринского, 12 2703070

ЦЕНТР КРАСОТЫ ALLURE ул Минина 1, 4118989, 4118987 allurecenter.ru


ул. Белинского, 63, ТЦ «Этажи» отдельный вход с ул. Белинского ✆ 438 68 60 www.milogroup.ru


ул. Алексеевская 10/16, 1 этаж ✆ 233 20 99 www.milogroup.ru

Milomag 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you