MANUAL CONSTRUCTIVO
s a n i c Co s molde ! e y u l c ! n ! i la real a esca
s e r a l o S
s e d r Ve
s e l a n o i c n e v n o No C
Indice
Etapa: 1)
Pág 3 z) ru C y ( o r A e d o d a m r A
2)
ág 9 P s la l ti s o C + ro A e d o d Ensambla
3)
inio Recorte de Gajos de Alum
4)
Armado de Paraboloide: 18 Estructura + Gajos - Pág
5)
Construcción de Eje/Parril
6)
a de Construcción de Sisytegm Agarre iro - Pág 23
7)
s Materiales y Herramienta
- Pág 13
a
y Pata - Pág 21
Pedimos anticipadas disculpas por la mala redacción y errores en general debido a que esta es una versión preliminar del manual y asumiendo que para escribir somos malisimos
2 “...como forma de poner la Universidad al servicio de las filas del pueblo. La extensión universitaria -declaraba- iba a sustituir ‘el profesionalismo de levita’ por ‘la blusa de obrero’ ”. 1er Congreso de Estudiantes Latinoamericanos de 1908
¿Quienes y que somos? Somos un Grupo de Trabajo compuesto por estudiantes de FIQ y FICH de la UNL. Como “extensionistas” (palabra que nos queda grande) pensamos que actualmente la práctica universitaria encasilla la enseñanza, la investigación y la extensión como tres momentos estancos de la experiencia y el conocimiento, configurando instancias pasivas donde la transferencia es la modalidad predominante de la reproducción y apropiación del conocimiento. Como consecuencia de este modelo educativo la enseñanza se ve transformada en un disciplinamiento técnico, la investigación en un servicio contratable y la extensión en una oferta de productos y servicios. Hoy en día múltiples mecanismos naturalizan la idea de “usuarios y productores de conocimiento” y es en estos casos donde el conocimiento, enunciado como bien, es trastocado en mercancía. Es por esto que nos surge la inquietud por salir de la facultad, la necesidad de conversar con “el afuera” aprendiendo y aportando nuestros conocimientos en cuestiones prácticas, ejerciendo la Extensión Universitaria en el sentido de la palabra en que nosotros la entendemos, como parte fundamental y transversal a toda construcción de conocimiento pero además como forma de romper con la lógica imperante de “seguir hablando entre universitarios”.
Nuestra pequeña historia La movida en la FIQ comienza en 2008 con la construcción de Biodigestores en La Verdecita (de tipo demostrativo) y en una escuela de Alto Verde, siempre como grupo de estudiantes con el incentivo y apoyo del GENC (Grupo de Energía No Convencional). Hace poco más de dos años comenzamos acercandonos a La Verdecita, Granja Agroecológica con la cual compartimos ideales y objetivos. La misma está ubicada a metros del barrio 29 de Abril y busca entre otras cosas, cumplir un rol social integrador con el barrio e incentivar la organización colectiva de los productores frutihortícolas de la zona. Ya en la Verdecita dimos un paso mas y le pusimos nombre y forma a lo que hacíamos y queríamos hacer,. Los Verdes No Convencionales empezamos a tener reuniones periódicas entre semana y a ir todos los sábados a la granja a avanzar en el desarrollo y construcción de Cocinas y Calefones Solares además del Biodigestor que fue el proyecto que nos juntó. Luego de un año de trabajo continuo logramos mejorar nuestros diseños de calefones y desarrollar un diseño propio de cocina solar que es el que presentamos en este manual.
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Armado de Aro y Cruz
Aro Aro Aro .... Y ponga usted mucho cuidado en lo redondo del aro ya que sino a fin de cuentas lo barato sale caro y crudo queda el asado!...
Resumen de lo que vamos a hacer: El aro se realiza curvando una planchuela de hierro de 12 mm de ancho y 2mm de espesor. Para hacer esto se utilizará una cruz construida con otra planchuela. Una vez finalizada la cocina, la cruz se retira y esta puede ser utilizada para el armado de otra cocina. El primer paso es fabricar la cruz. Las instrucciones para ello se dan en la pagina siguiente. El aro tiene un diámetro de 1,8 mts, para lo cual se requiere una planchuela de 5,66 mts de largo. La planchuela viene de 6 mts, los 34 cm restantes se pueden utilizar en la construcción de la parilla. Sobre la planchuela plana, es decir, aún sin curvar, se realizan 25 agujeros a igual distancia entre sí. Se cuenta con una plantilla y las respectivas instrucciones para realizar estos agujeros. (Plantilla Aro) Finalmente, se une la planchuela a la cruz a través del agujero del medio (el nº 13). Luego se comienza a tensionar y curvar la planchuela con cuidado hasta poder unir los agujeros 7 y 19 a los agujeros del costado de la cruz. Por ultimo se hace lo mismo con los agujeros 1 y 25 de modo de unir los extremos de la planchuela y así cerrar el aro. Es importante ir atornillando cada unión para que queden en fijos en la posición correcta
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1er
Paso a)
Esta cruz será una herramienta vital para que la planchuela con la que formamos el aro quede lo más aproximado a un círculo.
Tomamos la planchuela (dimensiones: 12mm x 2mm x 6mts) lo mas plana posible (para esto valgase de martillazos o lo que se le ocurra) marque un tramo de 180cm pero atención deje al menos 3cm de cada lado. Repita la operación (se necesitan 2 partes para formar la cruz). Luego corte ambos tramos por la marca externa con amoladora o sierra. qu Mar
uí é Aq
Marq u
é Aq
uí
180cm
Corte
b)
Aq u í
3c m
3cm
reutilizable z u r c a l e d Fabricación
Corte
Aquí
Ahora se debe realizar los pliegues, para lo cual se marca con la amoladora o sierra y se dobla utilizando una pinza hasta formar un ángulo recto.
Luego para darle fortaleza se agrega un punto de soldadura en el punto de giro.
5
c)
d)
Para completar el armado de la cruz debemos perforar el pliegue cuidando que quede a la misma altura en cada lado. (Recomendamos hacerlo con una mecha de 4,5mm).
Ahora solo nos resta soldar las piezas para armar la cruz, esta es la parte mas compleja ya que debe quedar formando un ĂĄngulo recto y estar unidas en el centro exacto
Al momento de soldar las planchuelas deben estar en perfecta escuadra (90°) para esto es recomendable fijarlas con clavos a una mesa o similar
De la planchuela de 6m, utilizamos 3.72 mts para hacer la cruz. Con los 228 cm que quedan, se cortan dos pedazos de 90 cm y dos de 24 cm. Estos cuatro segmentos se usan de refuerzo para asegurar la escuadra soldandolos a 45Âş
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Planchuela a l o d n a r o f Per
2do
s oldes adjunto m r e V : N IÓ C ATEN
Paso a)
Realizar marcas sobre la planchuela: En primer lugar se hace una marca a 2 cm de uno de los extremos
2 cm
b)
2 cm
Se hacen dos marcas más. Una a 282 cm de la primera y la otra 282 cm de esta. Se verifica que entre un extremo y el otro hayan 5,64 metros. Usar cinta métrica. 564 cm
282 cm
c)
Se marcan los puntos medios, en este caso se encuentran a 141 cm. Las marcas realizadas hasta aquí se corresponden con los agujeros 1, 7, 13, 19 y 25. Es decir los agujeros principales, los que se unirán a la cruz al momento de curvar la planchuela. Se procede a numerarlos usando fibrón indeleble o liquidpaper. 141 cm
1
282 cm
141 cm
7
141 cm
13
141 cm
19
25
7
d)
Para finalizar el proceso de marcado, se procede a realizar el resto de las marcas cada 23,5 cm. Para hacer esto se debe utilizar la Plantilla Nº 1 “PLANTILLA ARO”. Si las marcas anteriores están bien realizadas, se deberían poder hacer 5 marcas nuevas entre medio de las anteriores.
23,5 cm
1
2
70,5 cm
3
e)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Luego se realiza una marca a 2 cm de la última. Utilizando la amoladora o una sierra de mano, se corta el excedente, el cual tendría que tener aproximadamente 32 cm.
2 cm
1
f)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Con las marcas ya realizadas y el excedente cortado, se recomienda utilizar la plantilla para controlar todas las marcas por última vez. Hecho esto se toma el taladro y se realizan agujeros con mecha de 1mm (tamaño adecuado para pasar alambres o precintos) en todas las marcas excepto en la 4, 10, 16 y 22, según la figura(Estas marcas no deben ser agujereadas ya que en ese punto van unidas las costillas que colocaremos posteriormente).
4
7
10
13
16
19
22
Los agujeros 1, 7, 13, 19 y 25 son los que se unirán a la cruz. Los puntos 4, 10, 16 y 22 son los puntos donde se soldaran las costillas. Si hiciéramos agujeros en esos puntos se debilitaría mucho la estructura con el calor de la soldadura. Una vez que tenemos la planchuela perforada llega el momento de curvarla, para esto utilizamos la cruz fábricada en el paso anterior. Es importante poner especial empeño en que la planchuela se marque lo menos posibles ya que pierde fortaleza.
25
8
3er
Paso
l Aro Armado de
a)
Una vez que tenemos la planchuela perforada, y la cruz solo nos queda con cuidado dar forma al aro
b)
c)
d) Atención: La cruz solo sirve para doblar correctamente el aro. NO FORMA PARTE DE LA COCINA
NO O ATO LVIDAR EL A RNILLA RO C R ON C MAN RUZ PAR LA A POS TENE R ICIÓ N CO LO EN RRE CTA
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Ensamblado de Aro y Costillas
Aquí me pongo a cantar mientras sueldo las costillas veo una cosa que brilla y no deja de encandilar tarde me vengo a acordar de ponerme mascarilla...
Resumen de lo que vamos a hacer: En esta etapa vamos a colocar soportes (costillas) al aro de planchuela realizado en la etapa anterior. Estas costillas son fundamentales ya que permiten a los gajos de aluminio tomar la curvatura adecuada (forma parabólica) para reflejar los rayos solares en un solo punto. Una vez colocadas las usaremos como guías para la colocación y fijación de los gajos de aluminio. Esta etapa requiere un buen manejo de la soldadora .Los hierros son de 5mm. Básicamente esta etapa consisten en armar el molde de la costilla utilizando el molde en papel (PLANTILLA COSTILLA), ya con el molde hecho debemos darle forma a los hierros de las costillas para lo cual usaremos maña y morsas pequeñas (o cualquier cosa similar). Cuando ya tenemos las costillas con la forma parabólica se debe soldarlo a el aro en los puntos 1, 7, 13 y 19 que son los puntos que quedaron sin perforar.
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1er
Paso a)
as para costill e d l o m e d Fabricación
Utilizando el molde de papel adjunto (Plantilla Costilla) debemos 1er cortar los caños de hierro de 5mm como indican los gráficos mas abajo, luego darle forma y soldar. El molde debe armarse pegando las hojas A4 como lo indica la primer hoja de la plantilla.
1) 2) 3)
1)
2)
3)
¡ATENCIÓN: Para darle la forma correcta a este caño se debe utilizar el molde en papel adjunto, doblandolo con cuidado de no marcarlo!
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2do
Paso a)
olocación c y o d a m r las Corte, a de las costil
Cortar caños con las medidas que se indican a continuación:
a) b) c)
b)
Tomar el caño N°3 y utilizando morsas (con tacos de madera) o cualquier otro tipo de agarre (manos, rodillas, pinzas) para dar al caño la curvatura del molde. Repetir la acción con los caños a) y b).
Molde
Caño c)
12
c)
Una vez que tenemos los caños doblados se debe soldarlos como muestra la figura.
Caño a)
Caño b)
Caño c)
Tomamos el caño c), lo colocamos en posición (Marca N°10 y N°22 en el aro) y soldamos.
Caño c) Caño b)
Caño a)
Luego de soldar los caños en la unión central solo resta soldar caño a y b a los sectores del aro que dejamos sin perforar
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´ de Gajos de Aluminio Fabricacion
Cortate que??!! Cortate un gajo!! Pulete que??!! Pulete un Gajo!! Va para adelante que brille ese gajo!!
Resumen de lo que vamos a hacer: Esta etapa consiste en tomar la chapa rectangular marcar los gajos (en forma de trapecio) utilizando los moldes de papel, luego recortarlos con trincheta, pulirlo con trapos y pasta de pulir para luego realizarle las perforaciones correspondientes que permitiran fijar los gajos al aro y la estructura. Estos gajos que formaran el paraboloide que reflejara los rayos solares a la parrilla de la cocina, por lo tanto debemos poner especial empeĂąo en el pulido de los gajos ya que la reflectividad y la correcta curvatura de los gajos son los factores mas determinantes en la eficiencia de la cocina solar. Otro punto importante es como unir los gajos al centro de la parĂĄbola. Para esto basandonos en los errores de cocinas anteriores hemos agregado en el diseĂąo actual una plancha de metal a la cual se atornilla cada uno de los gajos en forma separada lo que aumenta el rendimiento del material ya que no hay gajos superpuestos (cosa que sucede en las cocinas con gajos unidos en un solo punto) y facilita el ensamblado.
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aluminio e d s o j a g e Corte d
1er
Paso
Tomamos la plancha de alumino y sobre esta colocamos la plantilla de los gajos (que se encuentra adjunta a este manual) y marcamos los 24 gajos que luego vamos a recortar.
Plantilla Gajos
1 mts
a)
2 mts
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
......
24
15
b)
Utilizando una buena trincheta y una regla preferente de un metro, marcamos los 24 gajos poniendo cuidado en que la superficie no se raye.
Ya con la plancha de aluminio marcada con trincheta, al tener esta solo 1 mm de espesor para cortar cada gajo basta forzarlos un poco (siempre presionando el borde con una regla o el borde de una mesa) cual si fuera un papel troquelado.
16
c)
Una vez que tenemos los gajos debemos pulirlos, para esto es importante fijar los gajos a una mesa ya que el pulido es un episodio bastante violento. Para pulir se necesitan trapos y pasta de pulir en un principio parece que estamos ensuciando el aluminio pero luego de mucho pulir a mano veremos nuestro rostro sudoroso reflejada en el gajo anunciandonos la victoria. Cuando tenemos todo pulido debemos tener cuidado de que no se rayen.
+ d)
+
El paso siguiente realizar las dos perforaciones en la base del trapecio que son las que van unidas a la plancha de metal ubicada en el centro del paraboloide. Para facilitar esto usaremos el molde correspondiente. Las perforaciones son con mecha de 4,5mm.
MOLDE AGUJEROS EN GAJO
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2do
Paso
raboloide a p l e d o r t del cen Fabricación
Como muestra la figura la función de esta pieza es la de cerrar el paraboloide uniendo todos sus gajos, esta pieza puede ser de cualquier material suficientemente resistente. No es necesario que sea un material reflectivo ya que la mayoría de las veces el centro del paraboloide recibe la sombra de la olla que se encuentra en la parrilla. Tampoco es necesario que sea un circulo, mientras tenga las perforaciones en forma correcta cumplira bien su función
Nuevamente tomamos el molde adecuado, y lo utilizamos como guía para realizar los agujeros con mecha de 4,5mm.
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Armado de Paraboloide Estructura y Aro
...Ahora llegó la parte de ser un gaucho ordenado pues como pa secretario uno no es tan denodado por comprarme una agendita como me han denostado!...
Resumen Resumendedeloloque quevamos vamosa ahacer: hacer: Esta etapa es la más simple de todas, y es donde se harán visibles los errores en las perforaciones o en la construcción de las costillas. Pero a no desanimarse que todo tiene solución en la vida excepto las cocinas solares, je. Seguiremos el orden de colocación establecido en los pasos y con tornillos o precintos uniremos los gajos al circulo central y al aro respectivamente. Conviene usar elementos desmontables ya que a la hora de colocar el eje/parrilla de la cocina se debe sacar los gajos para evitar que se rayen.
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r e 1 y unico
las Placas e d n i贸 c a c o Col
Paso
a)
El primer paso es colocar los gajos que van recostados sobre las costillas, estos van atados (con precintos o alambres, son recomendables los primeros porque no se oxidan) a las mismas para que tomen la forma adecuada.
Fijamos los gajos al circulo central mediante bulones
Unimos los gajos al aro mediante precintos. Es recomendable Sujetamos un gajo a dejarlos flojos y ajustarlos una ves que tenemos todos cada costilla mediante precintos o alambre. Las ranuras se deben los gajos colocados hacer previamente con trincheta
20
b)
c)
d)
Para continuar con el armado se debe repetir el paso anterior teniendo en cuenta que estos gajos estarĂĄn sujetos solo en la base y en el tope. Por esto es importante que se siga el orden diseĂąando para que cada gajo tome la forma correcta. Los colores mas claros indican los gajos nuevos
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´ de Eje/Parrila y Construccion Pata
Si esta es la pata lo feo que debe ser el pato!
Resumen de lo que vamos a hacer: En esta etapa solo hay 3 recomendaciones: 1) Dejar unos 10 cm de margen a cada lado (la cocina ocupa 1,80mts, por lo tanto entre pata y pata debe quedar un espacio de 2mts). 2) La parrilla debe ser lo suficientemente resistente, pero a su vez debe obstruir lo menos posible los rayos solares que van al foco. La parrilla no debe impedir el giro del paraboloide respecto al eje. 3) Se debe agregar refuerzos a la estructura para evitar pandeos excesivos. Considerado esto, solo debemos armar la pata y la parilla como mas nos plazca valiendonos de caĂąo rectangular de (2x3cm) y de varillas de hierro de 6 Ăş 8mm.
22
El
Paso
Conceptos
bรกsicos
>90cm
>2mts
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´ de Sistema de Construccion Agarre y giro
...O manivela e muito importante pra fazer que cozinha fique reto pra sol, ea ea eapepe...
Resumen Resumendedeloloque quevamos vamosa ahacer: hacer: En esta etapa fabricaremos lo mas simplemente posible el elemento que vincula el eje con el paraboloide, es decir el agarre que debe sostener la cocina y permitir que gire y quede firme orientandose al sol. Como la idea en el diseño de esta cocina es facilitar y economizar la construcción decidimos que toda debe estar construida con un solo tipo de caño (rectangular de 3cmx2cm). Este caño no es lo mas cómodo a la hora de hacer girar y fijar la cocina en cualquier posición. Este diseño consiste en colocar un caño de 1,5 pulgadas (lo suficientemente grueso como para ser perforado y soldado sin que se deforme), perforar y soldar una tuerca en la parte externa del agujero, esta permitira enroscar un tornillo que al enroscarse tocara una chapa soldada al eje rectangular lo cual provocará que el paraboloide quede quieto por el rozamiento entre estos dos elementos. La otra parte consiste solo en soldar el caño a una chapa de metal y a su vez soldar esta última al aro del paraboloide.
24
El
Paso
No olvidar que se debe fabricar dos sistemas de agarre, uno para cada lado de la cocina.
a)
Tomamos el caño de 1,5 pulgadas (Que debe tener un buen espesor y ser fácil de soldar), lo perforamos con una mecha de al menos 8mm (debe ser igual al bulón que usaremos luego). En el agujero soldamos la tuerca que permitirá enroscar y desenroscar el tornillo.
b)
Ahora debemos soldar el caño a la plancha de metal que luego uniremos al aro del paraboloide. Recordar que se debe hacer un agarre para cada lado y que deben quedar iguales.
25
c)
Ahora es el momento de fijar el agarre al aro, para asegurarnos que ambos agarres queden alineados debemos soldar los mismos con el eje puesto (NO COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA). Otra recomendación es colocarlo cerca de las costillas por una custion de rigidez de la estructura.
d)
Como el tornillo traba la cocina en las distintas posiciones y esta debe ser reorientada cada aprox cada 10 min no es practico que lo haga contra el eje de sección cuadrada. Para facilitar esta rotación se suelda al caño (No al eje rectangular) chapa a la cual debe darsele forma cilíndrica previamente.
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MATERIALES Cantidad Aprox CaĂąo rectangular (3cm x 2cm)
6,4mts
Planchuela de 5mm de espesor
6mts
Varilla de hierro de 5 Ăş 8mm
3,5mts
Plancha de Aluminio
3,5mts (1 Plancha y 3/4)
Pasta para pulir
......
Electrodos
0,5kg
Plancha de Hierro (Usada en circulo central y agarre al eje)
......
Discos de Corte (Amoladora)
HERRAMIENTAS Amoladora
Taladro
Soldadora
......
“(…) No me parece posible ni aceptable la posición ingenua o, peor, astutamente neutral de quien estudia, ya sea el físico, el biólogo, el sociólogo, el matemático o el pensador de la educación. Nadie puede estar en el mundo, con el mundo y con los otros de manera neutral. No puedo estar en el mundo, con las manos enguantadas, solamente comprobando. En mí la adaptación es sólo el camino para la inserción, que implica decisión, elección, intervención en la realidad. Hay preguntas que debemos formular insistentemente y que nos hacen ver la imposibilidad de estudiar por estudiar. De estudiar sin compromiso como si de repente, misteriosamente, no tuviéramos nada que ver con el mundo, un externo y distante mundo, ajeno a nosotros como nosotros a él.” Paulo Freire
VNC
VERDES NO CONVENCIONALES
Estudiantes tras Energías Alternativas
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