Galileus 16/2016 inverno 2016 by Galileus Emozioni e Orologi

€ 3,50 Trimestrale - Passioni, tecnica, storia e tendenze dei segnatempo

2016

anno IV

A. Lange & Söhne RICHARD LANGE «Pour le Mérite» una precisione senza compromessi

I SIGNORI DELLE LANCETTE a colloquio con i grandi

dell’orologeria contemporanea

LA DANZA DEL TEMPO Breguet assieme

all’étoile Eleonora Abbagnato

CHANEL .COM

La Linea di CHANEL - Numero con addebito ripartito 840.000.210 (0,08â&#x201A;¬ al minuto).

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editoriale di Paolo Gobbi ppgobbi@gmail.com

Patek Philippe 1518 in acciaio (CHF 11.020.000 incluso il buyer premium) – Phillips Geneva Watch Auction: Four – 12 Novembre 2016 – il più alto risultato raggiunto da un orologio da polso venduto all’asta

Undici & Sedici

Com’è bella la città com’è grande la città com’è viva la città com’è allegra la città Piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce con tanta gente che lavora con tanta gente che produce Giorgio Gaber

Undici, numero straordinario, numero palindromo “anzi” il più piccolo tra i palindromi, per l’esoterismo il primo numero maestro, nella smorfia i topolini o meglio ‘e suricille, per tifosi e non il numero dei giocatori di una squadra di calcio, tranne per la Juventus, che probabilmente gioca in tredici o quattordici visto che vince sempre. Undici, per gli appassionati di orologeria, il numero dei milioni di franchi svizzeri pagati per un cronografo calendario perpetuo in acciaio battuto qualche giorno fa a Ginevra da Phillips, record del mondo assoluto per un modello da polso. Un risultato importante, che conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, che l’attenzione per gli orologi è più viva e presente che mai, che investire sulle lancette è una scelta vincente, che il futuro non potrà portare altro che successi e quotazioni in ascesa. Lo avevamo detto e ripetuto con testarda caparbietà e chi ci ha creduto adesso potrebbe aver portato a casa dei risultati importanti, molto importanti. Non è però l’unico numero del quale vogliamo parlare in questo piccolo editoriale. L’altro è il sedici, che per Galileus rappresenta una tappa rilevante.

Sedici sono i numeri usciti in edicola, anche se a fare bene i conti, aggiungendo i tre di Galileus Extra e i dieci di Galileus In Viaggio arriveremmo alla cifra non indifferente di ventinove in soli quattro anni. Un traguardo non da poco, che ci ha permesso di incontrare migliaia di lettori, di descrivere un numero infinito di modelli, di raccontare la storia e trasmettere le parole di tanti protagonisti dell’universo delle lancette. Un traguardo che non ci lascia indifferenti e che rappresenta una vittoria per tutti, specie in un momento dai più descritto come molto complicato per chi lavora all’ideazione, alla produzione e alla vendita di questi straordinari e ticchettanti compagni della nostra vita di tutti i giorni. Un traguardo anche per chi scrive, per l’ultima volta, queste righe e che ha sempre guardato con orgoglio a Galileus e alle tante persone che hanno lavorato alle sue pagine. Gli orologi continueranno a segnare il tempo, noi continueremo a raccontarli, con passione, con serietà, con un briciolo di lucida follia, la stessa che ci unisce ai tanti appassionati che hanno fatto, di questo dinosauro meccanico, un piccolo motivo di semplice e sana felicità.

GALILEUS 3

sommario

4 GALILEUS

start up 10

galileus negli alberghi e non solo...

wakeup 12

COSA c’è di nuovo (

innovazione on line

il risveglio del tempo

Nel mondo delle lancette

focus 22

tempo e materia

Focus 24

Celebration

Focus 26

Pin-UP

new vintage

collezionismo di domani

passione e tecnologia

cover story 28

Sono le 9 di mattina, si accende il "computer" si guarda con apprensione l’agenda e il telefono; è l’ora migliore per scegliere un orologio nuovo

Montblanc

Patek Philippe

Ulysse Nardin

pura tecnica elegante

A. LANGE & Söhne Raccontati da Brigida Ceresola e Benedetto Mauro

Le voci del tempo 36

design d'autore

CREATIVITà e oltre Intervista a Fabrizio Buonamassa

(

GALILEUS 5

sommario

6 GALILEUS

emozioni 44

atelier Reverso

emozioni 48

Less is more

emozioni 52

solo per lei

emozioni 58

scuba left hand

emozioni 64

la danza del tempo

Emozioni 70

effetto wow

TAILOR MADE Jaeger-LeCoultre

scelta maschile Chanel

la nuova icona per lei Audemars Piguet

in apnea Tudor

in punta di lancette Breguet

brivido felino

le voci del tempo 74 solo per lei

Paul Picot

sky in the limit Intervista a DorothĂŠe Henrio

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GALILEUS 7

sommario

qualita senza confini Intervista a Karl-F. Scheufele

le voci del tempo 80

il re delle lancette

le voci del tempo 86

provocare la qualitĂ&#x20AC;

le voci del tempo 92

inconsueto per passione

le voci del tempo 98

value for money

le voci del tempo 104

crescita e successo festina

8 GALILEUS

102

arte e tecnologia Intervista a Michel Parmigiani

macchine straordinarie Intervista a Italo Fontana

L'italia che vince Intervista a Massimo Carraro

performance vincente Intervista a Paolo Galimberti

ruote veloci 108

ibrido e bello

high performance Porsche Panamera 4 E-Hybrid

Ultimo minuto 112

il viaggio del tempo

camere con vista UNA Hotel

START UP INNOVAZIONE online

GALILEUS NEGLI ALBERGI E SUL VOSTRO SMARTPHONE

Numero 16 - Inverno 2016 Registrazione al Tribunale di Roma nr. 280/2012 del 19/10/2012 Direttore responsabile

Paolo Gobbi

Hanno collaborato

Andrea Bono, Vasco Bretone, Daniele Ottavi, Roberto Quaglia, Francesca Vilone Art Director

Gianpiero Bertea Editore

GALILEUS Srl C.so Vittorio Emanuele II, 287 - Roma Presidente

Uberto Selvatico Estense Amministratore delegato

Fabrizio Verdolin

Concessionaria per la pubblicità

Galileus, grazie ad importanti accordi di partnership, dal numero corrente è disponibile anche nelle suite e nelle luxury room dei seguenti alberghi : Una Hotel Roma Una Hotel Cusani Milano Una Hotel Poggio dei Medici , con focus durante i tornei di Golf Una Hotel Villa le maschere tutte le camere Una Hotel Versilia Una Hotel Forte dei Marmi Churc Palace Roma Aspria Harbour club Milano “Club House” Colonna Pevero Hotel Porto Cervo circuito estivo Inoltre da dicembre sarà on line il sito di Galileus con tutti i numeri da collezione, la possibilità di acquistare il numero in edicola e soprattutto una sezione dedicata alle news con approfondimenti aggiornati che trovate anche sulle nostre pagine facebook e instagram. Ma le novità non finiscono e nel segno dell’innovazione a breve si potrà scaricare l’app di Galileus nelle sue versioni IOS e Android

10 GALILEUS

Via Melzi D’Eril, 29 - 20154 Milano Tel. 02 76318838 - Fax. 02 33601695 info@emotionalsrl.com Responsabile di testata

Fabrizio Verdolin Back office

Francesca Carlone Distribuzione Per L’italia

SO.DI.P.”Angelo Patuzzi” Spa Via Bettola, 18 20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel 02.660301 Telefax 02.66030320 Stampa

Grafica Nappa srl Industria poligrafica Via Gramsci,19 - 81031 Aversa (Ce) I nostri partner

Pioneering since 1906. For the pioneer in you. Pensato per il viaggiatore contemporaneo e ispirato ai primi grandi viaggi per mare dellâ&#x20AC;&#x2122;epoca moderna, il Montblanc 4810 Chronograph Automatic incarna la precisione e la ricercatezza artigianale dellâ&#x20AC;&#x2122;orologeria svizzera di pregio. Scopra la storia completa su montblanc.com/pioneering. Crafted for New Heights.

GALILEUS 11

wakeup il risveglio del tempo

Portugieser Edition “Pisa” IWC Portugieser Annual Calendar Edition “Pisa”, cassa in acciaio, movimento automatico di manifattura. prezzo 22.500 euro

isa Orologeria celebra il 75° anniversario con un segnatempo straordinario in edizione limitata: venticinque esemplari dedicati alla storica orologeria milanese e distribuiti unicamente nel nuovo Flagship Store di Via Verri. Un modello esclusivo che rappresenta il meglio della Maison di Schaffhausen ed esprime il carattere di un’azienda che ha segnato la storia dell’orologeria italiana. Il Portugieser Annual Calendar Edition “Pisa” rispetta i tratti che hanno reso celebre questo segnatempo: cassa da 44 millimetri in acciaio, quadrante nero con lancette rodiate e cinturino in pelle di alligatore nero. Le informazioni raccolte nel quadrante vedono il contatore dei secondi continui alle ore nove e quello della riserva di carica sette giorni alle ore tre, oltre al calendario completo posizionato alle ore dodici. Il fondello con meccanismo a vista completa un design classico ed essenziale. L’arancione cangiante dei dettagli impreziosisce il quadrante e rifinisce l’interno del cinturino rendendo davvero unico il modello. Questa particolare cromia riprende uno degli stilemi tipici di Pisa Orologeria: le tonalità arancioni sono sempre state presenti nelle boutique Pisa e derivano dall’impiego del cocciopesto, un materiale edilizio nobile e antico che già i Romani utilizzavano per la costruzione di opere architettoniche prestigiose come il Pantheon.

12 GALILEUS

Dei 405 componenti del movimento ne abbiamo modificati 16 e aggiunti 46. Il tutto per aumentare la riserva di carica.

Nel Datograph Up/Down l’indicazione della riserva di carica visua-

Benché siano stati rivisitati complessivamente 62 componenti, gli

lizza l’autonomia aumentata a 60 ore. Inoltre i costruttori utilizzano

orologiai hanno mantenuto le affermate caratteristiche di design. Un

una spirale a oscillazione libera creata in Manufaktur nonché un

gran lavoro nascosto che si rivela solo al conoscitore – all’insegna

bilanciere con eccentrici che garantiscono la massima precisione.

dell’apprezzata tradizione A. Lange & Söhne. www.alange-soehne.com

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wakeup il risveglio del tempo

Massima innovazione C

olpisce immediatamente l’attenzione con il suo straordinario diametro di 50 mm: stiamo parlando del Breitling Avenger Hurricane, che rivoluziona l’orologeria con la sua cassa ultra robusta e ultraleggera, fatta di un materiale avveniristico battezzato Breitlight. Sorprende per il suo movimento di manifattura dotato di indicazione militare su 24 ore. Occhi puntati su questo Breitling, tagliato su misura per le imprese estreme. Il suo nome dice tutto: Avenger Hurricane. Con questo nome Breitling propone un nuovo cronografo che sposta tutti i limiti degli strumenti per professionisti. Estrema potenza grazie al diametro XXL di 50 mm. Struttura massiccia con rinforzi laterali di protezione. Un look tecnico completamente nero, illuminato da tocchi di giallo e da cifre «chablon» tipiche dell’aeronautica. Estreme prestazioni grazie all’uso innovativo del Breitlight® – una «prima mondiale» per la cassa di un orologio. 3,3 volte più leggero del titanio e 5,8 volte più leggero dell’acciaio, ma nettamente più duro, questo materiale high-tech esclusivo si segnala per numerose qualità: possiede un’eccezionale resistenza ai graffi, alle trazioni e alla corrosione, è amagnetico, anallergico e dotato di stabilità termica – senza dimenticare un «tocco» più caldo del metallo e un effetto leggermente marmorizzato che sottolinea l’originalità del design.

Breitling Avenger Hurricane, cassa 50 mm ultraleggera in Breitlight, movimento cronografo automatico cronometro. Costa 7.250 euro

Estrema affidabilità grazie al nuovo Calibro manifattura B12, un movimento cronografico automatico che visualizza l’ora su 24 ore, come è consuetudine per i militari e i piloti, e certificato come cronometro dal COSC (Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri), a garanzia di una precisione superiore

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Piazza Duomo 19 - MILANO - www.cielo.it

wakeup il risveglio del tempo

Back to school B

aume et Mercier è il compagno privilegiato dei momenti più importanti della vita. L’ingresso all’università è uno di questi, un ulteriore passo verso la vita adulta e l’indipendenza. Per celebrare queste occasioni speciali, e imprimerle per sempre nella memoria, la Manifattura ha creato creato una collezione dedicata appositamente ai giovani. Gli orologi Classima, in un sapiente mix che riunisce i modelli simbolo della Maison rivisitati alla luce delle tendenze più attuali, uniscono tradizione e modernità distinguendosi per l’estetica esclusiva. Regalare un orologio Baume et Mercier significa serbare per sempre il ricordo di questi momenti unici, che ci accompagneranno per tutta la vita. La collezione Classima, costituita da orologi in acciaio, in oro rosa 18 carati o in versione bicolore, con cinturino in alligatore, bracciale in acciaio o bicolore, è caratterizzata da movimenti meccanici a carica automatica, visibili nella maggior parte dei casi attraverso il fondello in vetro zaffiro, o da movimenti al quarzo Swiss Made. Proposta con un diametro di 39 e 42 mm, la collezione è stata rielaborata nel 2015 con un diametro di 40 mm, per soddisfare anche gli uomini più esigenti che desiderano un orologio elegante e discreto. Disponibili con diversi quadranti, alcuni dei quali decorati con l’iconico motivo guilloché a righe verticali, questi segnatempo rappresentano la sintesi perfetta tra sobrietà e tecnica orologiera. La collezione Classima propone orologi in acciaio, in oro rosso 18K oppure in acciaio rivestito di oro rosso per i modelli bicolore, con cinturino in alligatore o bracciale in acciaio o bicolore e animati, nelle versioni di maggior prestigio, da movimenti meccanici a carica automatica

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wakeup il risveglio del tempo

Tutta la forza del toro L

a Tonino Lamborghini ha una mission molto chiara: esportare la passione e lo spirito della cultura italiana sotto forma di prodotti dal design unico e distintivo, ispirato al design industriale italiano e all’heritage meccanico della famiglia Lamborghini. “Ho sempre amato tutto ciò che richiede un lavoro meccanico - ha detto Tonino Lamborghini - perché è correlato al mondo dell’ingegneria e della tecnologia da cui proviene tutta la mia famiglia. Sin dagli esordi del mio brand nel 1981, è stato per me naturale creare una linea di orologi, perché rappresentano l’esatto punto di congiunzione tra il mio background familiare e professionale, il mondo meccanico delle mie origini e la mia personale passione per il mondo del design”. Da oltre 30 anni Tonino Lamborghini interpreta quindi un universo di stile italiano, rimanendo fedele alla tradizione e alla sua storia. Tutti i prodotti si contraddistinguono per il simbolo del “Toro che carica” su sfondo rosso, il primo logo della famiglia Lamborghini. Lo stesso accade per la sua linea celebrativa Centenary, arrivata recentemente in vendita anche nella sua versione Engine, con movimento meccanico Swiss Made UT 6498-2 e bilanciere visibile. Unico nel suo genere il quadrante speciale con design ispirato al copri valvole dei motori delle auto sportive di lusso e lunetta con 12 viti esagonali decorative; il retro è in vetro con membrana in fibra di carbonio per coprire il movimento scheletrato chiuso con viti colorate.

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La linea Centenary di Tonino Lamborghini è realizzata in serie limitata numerata di 40 pezzi per ogni variante colore. Il modello in foto ha la cassa In acciaio lucido/satinato con trattamento PVD-Oro, 12 viti esagonali decorative. movimento UT 6498-2 meccanico, bilanciere visibile, color oro, SWISS MADE. CENTENARY ENGINE MOD. 5103. prezzo 2.300 euro

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wakeup il risveglio del tempo

Yvan Arpa con Samsung Gear S3 Classic e Gear S3 Frontier (in foto) di samsung saranno disponibili sul mercato a un prezzo consigliato di 429 euro

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amsung porta sul mercato italiano l’attesissimo Gear S3, uno smartwatch straordinario e innovativo che va oltre il semplice orologio grazie al meglio della tecnologia wearable e una ricerca sul fronte del design senza precedenti. La preziosa collaborazione con il designer svizzero di orologi di lusso Yvan Arpa ha infatti permesso a Samsung di portare l’estetica del nuovo smartwatch a un livello superiore, ispirandosi proprio all’esigenza dell’uomo moderno alla ricerca di uno stile senza tempo che si inserisce perfettamente nella sua quotidianità. Il nuovo Gear S3 rappresenta un’importante sfida per Samsung nel mercato dei dispositivi wearable poiché consoliderà ulteriormente la leadership dell’azienda nella categoria delle tecnologie indossabili; permetterà infatti di trasformare il ruolo dello smartwatch nella vita delle persone, introducendo una vera rivoluzione attraverso uno strumento utile e di stile. Ispirato all’arte dell’orologeria e alla tradizione, Samsung Gear S3 è l’accessorio ideale, grazie alla combinazione di un design originale e sofisticato e alle funzionalità smart, disponibile in due versioni “Frontier e Classic” per adattarsi ad ogni esigenza stilistica. “Con Samsung Gear S3 abbiamo puntato a integrare tradizione e tecnologia, presentando uno smartwatch straordinariamente intelligente. L’ampio display è ispirato a stili che caratterizzano i brand degli orologi più prestigiosi al mondo. Gear S3 è destinato a resistere alla prova del tempo in quanto è un orologio classico dotato di innovazioni tecnologiche all’avanguardia” ha dichiarato il designer svizzero Yvan Arpa.

focus NEW VINTAGE

Per la prima volta, Montblanc usa il bronzo per realizzare nuovi Segnatempo in stile vintage

TEMPO E MATERIA L a storia di Montblanc nell’arte orologiera risale al 1858, anno della fondazione di Minerva a Villeret in Svizzera. Sin dai suoi esordi, la manifattura si distingue come uno dei più autorevoli centri svizzeri specializzati nelle funzioni cronometriche per la misurazione precisa del tempo. Dal 2007 Montblanc esplora l’incredibile patrimonio lasciatole in eredità da Minerva, trovando ispirazione nelle funzioni, nelle meccaniche e nei codici di design che hanno fatto storia. Nascono così segnatempo che colgono lo spirito del passato, riproponendolo in chiave moderna. La Montblanc 1858 Collection prosegue questo viaggio reinterpretando i famosi cronografi militari Minerva degli anni ’30, con design distintivi e meccaniche straordinarie e intramontabili.

Per gli appassionati che prediligono un look vintage estremamente sobrio, Montblanc 1858 Automatic unisce tutti gli elementi essenziali della linea vintage della 1858 Collection in un design interessante e accattivante ispirato agli orologi da polso e da tasca militari Minerva degli anni ’30

22 GALILEUS

L’uso del bronzo Lo stile vintage della Montblanc 1858 Collection è ulteriormente esaltato dall’introduzione del bronzo, materiale finora mai utilizzato dalla casa svizzera. Optando per questo particolare metallo, Montblanc crea un connubio di artigianalità e materiali storici dell’orologeria, incarnando l’autentico spirito militare degli anni ’30. Con la sua calda luminosità, il bronzo funge da complemento ideale ai colori dei quadranti e ai cinturini anticati e armonizza tutti gli elementi creando un design puramente vintage. Per la prima volta nell’industria orologiera il bronzo viene abbinato all’acciaio in due nuovi modelli, creando una combinazione di colori e materiali che ne esalta la bellezza ad un prezzo estremamente interessante. La marca ha prestato particolare attenzione alla ricerca della perfetta lega di bronzo in grado di cambiare aspetto nel tempo, sviluppando negli anni una

finitura unica, uniforme e affascinante. Il colore lievemente cangiante della cassa dona ulteriore ricchezza al fascino vintage di ogni esemplare. Tre le versioni in bronzo nella Montblanc 1858 Collection: Chronometer Tachymeter Limited Edition 100, Automatic Dual Time e Automatic. Codici di design Gli storici codici di design dell’originale cronografo Minerva degli anni ’30 contemplano grandi lancette a cattedrale con design cloisonné riempite con SuperLumiNova beige, numeri arabi luminescenti, corone di foggia vintage e minuteria classica chemin de fer che circonda i quadranti. Altri elementi vintage sono riconoscibili nel logo originale Montblanc degli anni ’30 con gli storici caratteri e l’emblema del Monte Bianco al centro, nonché nei nuovi cinturini in vitello e alligatore color cognac cui gli artigiani della Pelletteria Montblanc di Firenze hanno conferito un look anticato.

focus NEW VINTAGE

Montblanc 1858 Automatic Dual Time Con il suo stile inconfondibile, il modello vintage Montblanc 1858 Automatic Dual Time ricorda i celebri orologi militari Minerva degli anni ’30. I tradizionali quadranti neri, le lancette a cattedrale e i numeri arabi con finitura in Super-LumiNova beige formano una combinazione di elementi vintage in un orologio dalla leggibilità perfetta. Montblanc 1858 Automatic Dual Time è dotato di cassa da 44 mm in acciaio pregiato satinato con lunetta e corona in bronzo. Al suo interno pulsa il calibro MB 29.19, un movimento automatico con complicazione a doppio fuso orario interamente sviluppato e assemblato in-house, con lancetta dell’ora di riferimento e indicazione giorno/notte. La lancetta scheletrata dell’ora di riferimento è collocata al centro e rifinita con un tocco di Super-LumiNova sulla punta per distinguerla dalla lancetta delle ore, rifinita con Super-LumiNova anche all’interno. La funzione di doppio fuso orario è utile per chi viaggia: basta spostare la lancetta delle ore sul fuso orario locale della nuova destinazione senza muovere la lancetta dell’ora di riferimento. Le lancette dei minuti e dei secondi continuano a muoversi ininterrottamente anche durante la regolazione del fuso orario, per mantenere l’ora esatta. In una piccola finestra a ore 12 è visibile un indicatore giorno/notte collegato alla lancetta centrale dell’ora di riferimento. Un subquadrante a ore sei indica i piccoli secondi e la data, collegata all’ora locale.

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focus collezionismo di domani

Patek Philippe Nautilus 40° anniversario

Indici in diamante e personalizzazione sul quadrante per il Nautilus Ref. 5711/1P in versione “40th Anniversary Limited Edition”. Invariata la cassa in platino e il movimento rispetto alla versione di serie. Edizione limitata di 700 esemplari. Prezzo 104.596 euro

Il nuovo Nautilus Chronograph Ref. 5976/1G nella versione “40th Anniversary Limited Edition”, caratterizzato dalla personalizzazione sul quadrante. La cassa è in oro bianco. Edizione limitata di 1.300 esemplari. Prezzo 88.907 euro

CELEBRATION N el 2016, Patek Philippe celebra il 40° anniversario della sua collezione Nautilus, sportiva ed elegante al tempo stesso. Per i numerosi appassionati e intenditori di orologeria classica di pregio, è una data da segnare sul calendario. Basta guardare indietro al 1976 per rendersi conto di quanto sia cambiato il mondo da allora, e a quale velocità, e di come il Nautilus abbia attraversato intatti gli ultimi quattro decenni in termini di design, affidabilità e successo. Con i due modelli in edizione limitata 40° anniversa-

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rio, la manifattura dimostra la sua capacità di evolversi mantenendo le caratteristiche originali che hanno fatto di questo orologio una leggenda. I due modelli sono quanto di più semplice e naturale si possa pensare: il primo è il solotempo con cassa in platino; il secondo è il cronografo, con cassa in oro bianco. Per tutti e due serie limitata e personalizzazione sul quadrante. Collezionisti e investitori sono avvisati, la prossima occasione per acquistarli sarà fra qualche anno in asta, ma a quel momento il loro prezzo sarà ben più alto.

23 – 30 MARZO 2017 BASILEA – SVIZZERA

Siate testimoni della

NASCITA DELLE MODE Baselworld è la più importante rassegna di tendenza

essere testimoni della nascita di un nuovo ciclo annuale

dell’industria mondiale dell’orologeria e della gioielleria.

di tendenze.

Ciò che la rende imperdibile è il fatto che solo qui è possibile trovare riuniti sotto lo stesso tetto tutti i

Cogliete questa opportunità unica per vivere in prima

massimi operatori in rappresentanza dei vari settori in-

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dustriali. Baselworld è il luogo in cui i più prestigiosi

che crea la perfezione. Vi invitiamo ad unirvi a noi

brand internazionali svelano le loro innovazioni, le

a Baselworld – rimarrete senza parole davanti agli

loro creazioni e le loro nuove collezioni alla presenza

spettacolari padiglioni, sarete stupiti dalle nuove

di compratori di rilevanza mondiale e della stampa

collezioni e apparterrete a coloro che fanno la storia.

globale, tutti riuniti per tastare il polso del mercato ed

Vi aspettiamo a Baselworld 2017

BASELWORLD.COM

focus passione e tecnologia

le curve sensuali della ballerina misteriosa vengono svelate al suonare delle ore

PIN-UP C

hi pensa che l’alta orologeria debba per forza essere qualcosa di serioso sbaglia, sbaglia di grosso. Il mondo della meccanica di precisione, delle lancette di altissimo livello è “serio”, in quanto punta su di una qualità che non ammette nessun compromesso, ma al contempo sa divertirsi e far divertire. Lo dimostra a perfezione la deliziosa audacia della ballerina di burlesque dell’Hourstriker Pin-Up di Ulysse Nardin. Modello realizzato in edizione limitata a 28 esemplari in oro rosa e 28 in platino, ogni esemplare è caratterizzato da una pittura in miniatura sul quadrante e da Jaquemarts (dei veri e propri automi, solamente larghi millimetri o frazioni degli stessi) che sottolineano la funzione ripetizione ore. Questa figura affascinante e delicata fissa con aria seducente l’osservatore, in posa sui suoi sandali con i tacchi alti, con un fiore nei capelli e a malapena coperta da una colorata esplosione di piume di pavone. È il risultato dell’abilità unica dei miniaturisti interni ad Ulysse Nardin. I colori acrilici vengono applicati e mescolati direttamente sul quadrante, cosicchè i più piccoli dettagli prendono vita attraverso l’uso di pennelli estremamente delicati. In base alla loro complessità, queste creazioni meticolosamente dettagliate possono richiedere da 50 a 90 ore per la realizzazione. I quadranti finiti sono una sublime opera d’arte.

Posto in una cassa tonda, l’orologio è tanto funzionale quanto artistico. Automatico, ha una riserva di carica di circa 42 ore ed è impermeabile fino a 30 metri. È coperto da un vetro zaffiro antiriflesso, che assicura longevità e resistenza ai graffi. Il fondello, anch’esso in zaffiro, protegge il complesso meccanismo interno permettendo al contempo di vederlo ed ammirarlo

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Rilassarsi è la terapia migliore

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pura tecnica elegante

Nell’edizione limitata a 218 esemplari Richard Lange «Pour le Mérite», A. Lange & Söhne fa di nuovo rivivere l’idea di un segnatempo dotato di una precisione senza compromessi. 28 GALILEUS

COVER STORY A. Lange MONTBLANC & Sรถhne di Paolo Gobbi

218 esemplari di un capolavoro unico. 218 punti vendita in tutto il mondo che lo riceveranno. di questo e di orologeria tedesca parliamo con brigida ceresola di A. Lange & Sรถhne italia e benedetto mauro di hausmann & co. GALILEUS 29

COVER STORY A.Lange & Söhne

l’orologio A. Lange & Söhne Richard Lange «Pour le Mérite» ReferenzA 260.028 Movimento Calibro di Manifattura Lange L044.1, carica manuale, trasmissione a catena e vite perpetua; prodotto, montato e decorato a mano secondo i più elevati criteri di qualità Lange; regolato con precisione micrometrica in cinque posizioni; platina a tre quarti in alpacca naturale; ponte del bilanciere nonché ponte dello scappamento ad ancora con ruota dei secondi incisi a mano. Bilanciere con viti con sistema antiurto con viti di regolazione, spirale del bilanciere prodotta in Manifattura, frequenza del bilanciere di 21.600 alternanze/ ora, regolazione micrometrica a declino con vite di regolazione laterale e molla a collo di cigno. 279 componenti del movimento, 636 componenti la sola catena. CASSA Oro bianco, vetro zaffiro (durezza Mohs 9), fondello in oro con oblò in vetro zaffiro. Diametro 40,5 millimetri; altezza: 10,5 millimetri. Quadrante Argento massiccio, nero. Lancette in oro rodiato. CINTURINO In pelle di alligatore cucito a mano, nero. Fibbia ad ardiglione in oro bianco. TIRATURA 218 esemplari; edizione con incisione sul fondello. PREZZO 83.300 euro

on appena abbiamo visto “nello scorso settembre” il Richard Lange «Pour le Mérite» nell’allestimento inedito con il quadrante di un nero profondo, ultimo gioiello di alta meccanica realizzato dalla celebre Casa tedesca, ci siamo subito resi conto che non si trattava di un orologio comune, anche grazie al suo meccanismo a catena e vite perpetua che assicura una coppia costante e la massima precisione di marcia. Inoltre, questo modello si presenta in netta controtendenza anche per un altro motivo: 218 gli esemplari che ne verranno prodotti e 218 è il numero attuale dei punti vendita in tutto il mondo nei quali sono disponibili i segnatempo di A. Lange & Söhne. Quindi nessuna esclusiva “boutique”, anzi, un modello che privilegia proprio i concessionari plurimarche che, non dimentichiamolo, hanno fatto la fortuna della A. Lange & Söhne. Due gli interlocutori con i quali abbiamo affrontato l’argomento: Benedetto Mauro, amministratore assieme a Francesco Hausmann

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della Hausmann & Co. di Roma (storica concessionaria Lange) e Brigida Ceresola, Brand Manager di A. Lange & Söhne Sud Europa. Partiamo proprio da lei. A colloquio con Brigida Ceresola Osservando, anzi meglio, indossando un A. Lange & Söhne, si provano le stesse sensazioni che si avrebbero guidando una potente automobile tedesca: un feeling voluto oppure “naturale”? Parlerei di un feeling volutamente naturale... da sempre la cultura tedesca è riconoscibile e riconosciuta per la ricerca della perfezione tecnica e funzionale; così come nell’industria automobilistica le stesse caratteristiche le ritroviamo nel DNA di A.Lange & Söhne. Nei segnatempo Sassoni la ricerca di perfezione si tramuta nella ricerca di standard qualitativi elevatissimi; basti pensare al doppio assemblaggio che consiste nello smontare completamente l’orologio dopo averlo montato una prima volta. Questo permette di verificarne

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La trasmissione a catena L’eccezionale caratteristica tecnica del Richar Lange «Pour le Mérite» (e di tutti i modelli di questa serie dal ‘94) è una trasmissione a catena e vite perpetua. Il meccanismo, ispirato agli storici orologi da tasca e realizzato per la prima volta da A. Lange & Söhne in un orologio da polso, garantisce una coppia costante e pertanto sempre la stessa amplitudine del bilanciere sull’intera durata della carica. Avvolgendosi sul bariletto, la catena trasmette la forza di trazione tramite un cono (la chiocciola) al ruotismo, assicurando in tal modo una coppia costante. A piena carica, la catena tira sul bordo inferiore della vite perpetua, ossia sulla leva più corta. Quando la carica è più debole e la forza di trazione si allenta, tira invece sul bordo più grande della vite perpetua e pertanto sulla leva più lunga. Il meccanismo funziona in modo simile al

cambio di una bicicletta a trasmissione variabile, con la differenza che la trasmissione è a variazione continua. La catena di 636 elementi può reggere un peso di oltre 2 Kg. Per poterne sfruttare appieno l’effetto, i progettisti hanno tuttavia adottato un accorgimento tecnico: due meccanismi distinti bloccano il caricamento prima del raggiungimento della piena carica nonché prima che il movimento sia completamento scarico per impedire che la catena, dello spessore di solo 0.25 mm e di 156 mm di lunghezza, non venga eccessivamente sollecitata.

il perfetto funzionamento e di lucidare definitivamente tutti i componenti prima di effettuare l’assemblaggio finale.

rosi conflitti mondiali del ‘900 che non hanno invece colpito la Svizzera. Questo ha segnato le sorti dell’orologeria Sassone e della stessa Manifattura Lange, rasa al suolo dal terribile bombardamento di Dresda alla fine della II Guerra Mondiale. Per vari decenni la storia del Brand è stata interrotta, fino a quando, dopo la caduta del muro di Berlino, A.Lange & Söhne è tornata agli antichi splendori. Parlando invece del prodotto, ritengo che la caratteristica principale dei nostri orologi sia la continua ricerca di innovazioni funzionali alla precisione di marcia mantenendo un design rigoroso sempre più rivolto all’eccellenza: un certo rigore in una semplicità tutta tedesca.

Gli svizzeri non parlano sempre volentieri della vostra orologeria. Vi sentono come un pericolo? Non credo che il marchio Lange possa essere percepito come un pericolo dall’industria orologiera Svizzera. E’ indubbiamente vero che la più alta concentrazione di produzione di orologi al di fuori della Svizzera è a Glashütte e Lange si è costruita, o meglio ricostruita, una reputazione che la colloca ai vertici dell’alta orologeria. Non possiamo però dimenticare che deve la sua rinascita “nel 1990” alle competenze Svizzere e che ancora oggi importa componenti dal mercato Svizzero. Se dovesse marcare delle differenze sostanziali tra la produzione tedesca e quella svizzera, quali indicherebbe? Non è da sottovalutare il background storico che ha visto la Germania coinvolta dai nume-

Dal suo osservatorio privilegiato, conoscendo a perfezione da anni il mercato italiano, come ha visto trasformarsi l’attenzione degli appassionati verso i segnatempo A. Lange & Söhne? Da sempre il mercato italiano è molto importante per Lange e il nostro cliente ha una elevata cultura orologiera e l’attenzione per il marchio è in costante e continua crescita. I no-

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stri clienti sono sempre alla ricerca di orologi speciali e nei nostri modelli trovano delle vere e proprio opere d’arte .

Brigida Ceresola, Brand Manager di A. Lange & Söhne Italia e Sud Europa. Benedetto Mauro, amministratore assieme a Francesco Hausmann della Hausmann & Co.

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Alcuni vostri modelli, come ad esempio il Richard Lange «Pour le Mérite», presentano grande complessità meccanica vestita con altrettanta grande sobrietà estetica. Appare evidente la destinazione verso un acquirente di grande spessore ed esperienza: lo avete pensato per europei e giapponesi, storicamente quelli che prima di tutti hanno iniziato a capire l’alta orologeria? I clienti A.Lange & Söhne europei e non sono grandi esperti e attenti conoscitori del mondo dell’alta orologeria. Un complicato segnatempo come il Richard Lange “Pour Le Mérite” è stato pensato per soddisfare ancora una volta le aspettative dei nostri appassionati a prescindere dalla provenienza geografica. Sono certa che le diverse culture delle diverse nazionalità sono sempre rivolte alla scoperta e riconoscibilità del bello.

A.Lange & Söhne è un brand destinato a generare nel tempo un significativo valore, per la soddisfazione di coloro che hanno scommesso sul marchio fin dai primi passi del rilancio negli anni ‘90. Cosa prova quando vede un A. Lange & Söhne al polso di qualcuno, magari in aeroporto oppure durante un evento? Conosco molti collezionisti Lange e li incontro in occasione di eventi, ma trovare casualmente in aeroporto o in treno “uno sconosciuto” che indossa un orologio Lange è decisamente una bella emozione. Qual è il suo modello preferito? Da sempre indosso un Lange 1 in oro rosa, icona del brand, perché, per quanto nasca per un pubblico maschile, me lo sento perfetto per ogni occasione.

Possiamo ipotizzare che alcuni modelli A. Lange & Söhne diventeranno dei modelli da collezione? Molti dei nostri modelli lo sono già da tempo; citerei tra questi i “Pour Le Mérite”, la famiglia Zeitwerk, o grandi complicazioni come il Tourbograph. Una particolare citazione per la Grand Complication, serie limitatissima di 6 pezzi che è anche l’orologio da polso più complicato e costoso prodotto dalla casa Sassone.

Quale invece quello che gli italiani amano di più? Questa domanda mi mette in difficoltà perché per il nostro pubblico ogni modello ha il proprio fascino, dal più semplice solotempo all’orologio più complicato. Sicuramente gli italiani appassionati ed esperti dell’alta orologeria sono interessati alle complicazioni ed ai pezzi unici quali il Datograph Perpetual e Up/ down, Zeitwerk e i “Pour Le Mérite”, affascinati dalle complessità meccaniche e unicità tecniche racchiuse nel movimento. Non dobbiamo però dimenticare che anche tutte le declinazioni della famiglia Lange 1 da oltre 20 anni sono richiestissime

I tanti vostri orologi venduti nelle aste più prestigiose vanno considerati come un motivo di orgoglio o un incentivo all’acquisto? I collezionisti “da sempre”e oltre che appassionati di contenuti sono anche attenti al valore nel tempo di ciò che acquistano. Risultati ben oltre le aspettative che fanno ancor più aumentare la consapevolezza che

Cosa vede nel futuro di A. Lange & Söhne? La nostra mission, da sempre, è racchiusa nelle parole del Fondatore Ferdinand A.Lange: “ Never stand still”… Non fermarsi mai nel ricercare la perfezione, per progettare e realizzare i migliori orologi al mondo. Il futuro, dunque, non può che essere stimolante e soprattutto sfidante.

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Quale ruolo giocano i vostri concessionari nell’affermazione del marchio? I concessionari Lange sono partner storici, insostituibili, preparati, conoscitori del prodotto e sono i primi nostri fan! Da decenni “con passione” distribuiscono Lange orgogliosi di essere tra i pochi selezionati del mercato Italiano. Sono loro, con la loro passione e dedizione per il marchio, a rappresentare la vera chiave del nostro successo. In modo particolare i due primi partner Italiani da più di 20 anni sono stati Hausmann a Roma e orologeria Pisa a Milano. Cosa vede invece nel suo futuro? Certamente di poter continuare a lavorare per un Brand così prestigioso e trarre da esso continue e crescenti soddisfazioni. A colloquio con Benedetto Mauro Il primo incontro tra Hausmann & Co. e A. Lange & Söhne inizia da molto lontano, quando esattamente? In tempi moderni, esattamente quando è rinato Lange, quando Günter Blümlein ebbe l’idea di rilanciare questo storico marchio te-

desco, che si era defilato durante il periodo della Germania dell’Est, in quel momento noi siamo divenuti immediatamente concessionari ufficiali. Prima ancora? Prima della Seconda Guerra Mondiale? Quando sono entrato in negozio, negli anni ‘80, c’era un nostro venditore di origini tedesche, si chiamava Gino Disher, che aveva iniziato a lavorare da Hausmann & Co. negli anni ’30 e che ricordava perfettamente di aver venduto dei modelli Lange: probabilmente uno dei pochissimi al mondo ad averlo fatto sia nel primo corso, prima dell’arrivo della Germania dell’Est, sia con il nuovo corso del ’94, dopo la caduta del muro di Berlino. Disse qualcosa quando, proprio negli anni ’90, li rivide? Sì, mi disse: “questi erano orologi fini”, intendendo di alta qualità, di fine manifattura. In effetti aveva ragione, visti i risultati raggiunti da quei modelli Lange “pre” seconda Guerra Mondiale, andati recentemente all’asta.

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Rimaniamo ancora nel passato: negli anni ’30 fino agli anni ’40 voi eravate concessionari A. Lange & Söhne? Sì. Bisogna tener conto anche delle nostre origini tedesche, condivise da tutti e due i soci fondatori: Haumann e Frielingsdorf. Quindi era per loro normale “fare il tifo” per dei prodotti tedeschi, che di conseguenza vendevano in negozio. Quindi, in qualche cassaforte borghese romana, ci sarà qualche Lange da tasca, preziosamente conservato? Chi può saperlo? Probabilmente sì! Sulla base della sua esperienza, vuole provare a marcare le differenze sostanziali tra la produzione tedesca e quella svizzera? I tedeschi hanno voluto mantenere una struttura meccanica e un design molto teutonici: spesso utilizzano il sistema della platina a tre quarti, con il solo ponte del bilanciere staccato e visibile, tutto il resto coperto; la scelta dell’alpacca per i ponti e le platine del movimento, materiale più costoso del comune ottone e più pesante, è in grado di regalare delle sensazioni migliori al cliente.

Il più recente capolavoro sassone, Il Datograph Perpetuo Tourbillon, combina tre complicazioni e cinque funzioni supplementari. A. Lange & Söhne presenta uno straordinario segnatempo ad alto contenuto tecnico, con un design chiaro anche se ricco di numerose indicazioni

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Cosa ne pensano i vostri clienti? Il cliente Lange, innanzitutto, ha un’idea ben precisa della qualità meccanica. In questo viene assecondato da alcune soluzioni tecniche realmente interessanti, come il contatore istantaneo dei minuti cronografici, che qualcuno si ostina a definire “saltanti esattamente”. I nostri clienti apprezzano poi l’estetica dei movimenti, bellissima, con le viti blu, i castoni a vista. Alle volte si ha come l’impressione che i Lange siano più belli dietro che davanti.

In alcuni casi diventa spettacolo? Sì, ad esempio per il cronografo. Ma anche il semplice Lange 1 permette di apprezzare la bellezza e la solidità del meccanismo. Sempre più spesso, quando si parla di orologi, si sente l’espressione “value for money”. I Lange possono essere considerati un investimento? I Lange mantengono piuttosto bene il loro valore. Parlo del classico Lange 1, ma anche del cronografo, che non temono confronti con i concorrenti più importanti. In ogni caso, chi acquista uno di questi orologi, probabilmente è meno interessato di tanti altri al discorso del value for money: lo fa perché gli piace. Possiamo ipotizzare che alcuni modelli A. Lange & Söhne diventeranno dei modelli da collezione? Probabilmente è una delle marche più promettenti per il futuro, specie quando parliamo dei pezzi in tiratura limitata, come il Tourbillon “Pour le Mérite”, che addirittura riuscì a raddoppiare il suo valore. Dicono che gli italiani stiano tornando ad acquistare gli orologi. È vero? Sicuramente è vero. Lo spauracchio degli acquisti al di sopra dei 3.600 euro con il codice fiscale è meno sentito. Certo, si deve rimanere in una fascia di prezzo, quella fino ai 10.000 euro, dove una grossa fetta della popolazione si riesce ad identificare. C’è una maggiore propensione alla spesa, specie per oggetti fondamentalmente non così costosi come gli orologi. Differente il discorso quando superiamo i 20.000 euro, dove la nostra clientela è composta principalmente da turisti stranieri. Rimane il fatto che il ritmo di acquisto è decisamente aumentato.

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l’orologio A.Lange & Söhne Datograph Perpetuo Tourbillon ReferenzA 740.036F. Movimento Calibro di Manifattura Lange L952.2, carica manuale, realizzato secondo i massimi criteri di qualità Lange, decorato e montato a mano; regolato con precisione micrometrica in cinque posizioni; platine e ponti in alpacca naturale; ponte della ruota intermedia e del tourbillon inciso a mano. 729 componenti. FUNZIONI Ore, minuti e piccoli secondi; tourbillon con arresto dei secondi brevettato; cronografo flyback e contatori dei minuti «saltanti esattamente»; scala tachimetrica; calendario perpetuo con Grande Data, giorno della settimana, mese, fase lunare e anno bisestile; indicazione giorno/notte; indicazione della fase lunare. Comandi La corona per carica e regolazione dell’ora, due pulsanti per l’utilizzo del cronografo, pulsante principale per la correzione rapida di tutte le funzioni del calendario, correttore incassato per il giorno della settimana, del mese e della fase lunare. CASSA Platino. Diametro: 41,5 millimetri; altezza: 14,6 millimetri. Quadrante Argento massiccio, nero. Lancette oro rodiato. CINTURINO Alligatore cucito a mano, nero. Chiusura in platino.

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LE VOCI DEL TEMPO CREATIVITà e oltre di Paolo Gobbi

fabrizio buonamassa

DESIGN D’AUTORE

Dopo aver letto le sue parole non riuscirete più ad osservare un orologio Bulgari con gli stessi occhi di prima

omano, italiano, designer conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, Fabrizio Buonamassa da quasi vent’anni è il responsabile del design center degli orologi Bulgari a Neuchatel. La sua visione degli oggetti, figlia di una cultura profonda e di una bella creatività, ha contribuito all’affermazione su tutti e cinque i continenti di una serie di segnatempo unici e assolutamente originali. Lo abbiamo incontrato in Svizzera, dove Bulgari Horologierie ha il suo grande atelier di riferimento, con 800 persone che lavorano e garantiscono la totale autonomia e verticalizzazione della produzione.

Serpenti Tubogas 5 giri di Bulgari. Costa 29.000 euro

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Creatività, produzione, comunicazione: in un ipotetico podio, chi occupa il gradino più alto e chi il più basso? Tutti e nessuno! Bel “mestiere” il mio, se non ho la produzione non esisto. Mentre un artista fa un oggetto e se lo guarda, magari mettendolo in un museo, io, se non produco e non lo utilizzo, non ho raggiunto il mio scopo principe.

Fabrizio Buonamassa Bulgari Watch Design Centre Director

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LE VOCI DEL TEMPO CREATIVITà e oltre

Qual è lo scopo principe di un designer? Nel mio piccolo è quello di avere degli oggetti che si utilizzano. Questo è il disegno industriale: immaginare e produrre degli oggetti che abbiano uno scopo, un fine, che qualcuno deve utilizzare. All’origine di tutto cosa troviamo? La creatività, poi c’è la produzione e quindi la comunicazione: senza un’idea non puoi avere un prodotto, oppure puoi avere un qualcosa che non stupisce e non serve a nessuno, non innova, non serve alla marca. Serve quindi un progetto, un’idea che lo generi e che risponda allo stesso tempo ad un brief che è l’esigenza del mio cliente. Le esigenze del cliente finale ti spingono a disegnare un prodotto in particolare oppure è il designer a proporre cosa fare? Come prima cosa devo capire chi è il cliente di riferimento, quello che ha senso per la marca. Poi devo capire se quest’esigenza è qualcosa che aggiunge valore alla marca o no. È un’opportunità? Si valutano delle opzioni e si immaginano dei prodotti. Questi devono poi essere realizzati e venduti anche grazie alla comunicazione. Si adatta alle varie esigenze dei clienti, a seconda che siano italiani, americani, russi, cinesi? Assolutamente no! Il cliente è uno. Noi realizziamo oggetti Bulgari che devono essere realizzati in tutto il mondo. Non facciamo un oggetto per il cinese o per l’acquirente mediorientale. Poi è chiaro che l’economia si sposta nel mondo in maniera estremamente chiara, con dei flussi ben precisi, quindi la ricchezza è in questo momento in alcune parti del mondo piuttosto che in altre. La situazione geopolitica, ad esempio, ha un effetto sulla distribuzione della ricchezza e come designer mi devo rendere conto di questo. In ogni caso l’oggetto che io disegno deve essere sempre Bulgari, non è un “oggetto Bulgari per il cliente asiatico”. Probabilmente il vostro cliente, in generale, vorrà la vostra identità? Certo, è un cliente trasversale alle culture, alle religioni e alla nazionalità: la marca è talmente radicata, il suo design è talmente unico, che non ha bisogno di realizzare prodotti specifici per i vari mercati. Poi, certo, magari faremo un quadrante verde per il medio oriente, uno rosso per l’asiatico cinese, neanche per il giapponese che ha esigenze estetiche differenti. In ogni caso lo

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metteremo sempre sullo stesso orologio: la marca è la stessa attraverso le differenti culture e le differenti nazionalità. Le sarà sicuramente capitato di vedere una persona con al polso un orologio o un gioiello che lei ha disegnato. Cosa si prova? È la massima soddisfazione per un designer: vedere che qualcuno utilizza un tuo prodotto, vuol dire che hai raggiunto il tuo scopo, sei riuscito a comunicare qualcosa, attraverso il tuo processo mentale sei riuscito ad arrivare a qualcuno. Per vostra fortuna, o bravura, arrivate a molti! Sì è vero, capita molto spesso, a Roma tantissimo, ma anche quando si gira, negli aeroporti, dall’altra parte del mondo… Cosa fa quando ne vede uno? Non ha la tentazione di chiedergli perché lo ha scelto? No, sono abbastanza discreto e non faccio nulla. Capita però che a eventi o cene, persone che vengono a conoscenza del mio lavoro mi chiedano il perché di alcune scelte stilistiche o costruttive. Cosa succede quando ti capita di vedere una persona che indossa un Bulgari e che, idealmente, non rappresenterebbe la marca? Certo, è successo. La curiosità a quel punto è quella di domandarsi: perché quel cliente ci ha scelto? Le risposte sono infinite, dipende dalla storia di ognuno e di conseguenza quale parte del tuo prodotto li ha affascinati: il quadrante, gli indici, la cassa, il valore affettivo, perché è stato colpito, dal design, della comunicazione, dal prezzo… Avete delle persone con le quali vi confrontate prima della presentazione di un nuovo modello? Sì. In alcuni casi, non sempre, facciamo dei clinic test, chiamando un panel di persone che rappresentano per alcuni versi il nostro target di riferimento, clienti che hanno già acquistato Bulgari, altri no, con una determinata fascia di età, di reddito, e gli poniamo delle domande. Vi aiutano nella scelta? Quando si fanno delle ricerche si trova sempre a chi piace e a chi non piace il prodotto. Bisogna essere bravi a comprendere la qualità del dato. Perché già tra di noi, con i miei collaboratori,

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capiamo quando un facciamo un disegno se questo potrà andare o meno. Magari è una questione di sezioni o di colore, una questione di tutti gli elementi insieme che generano o meno un’alchimia. È una ricetta, che si può rivelare troppo salata oppure insipida. Posso aggiungere il sale nella pasta, non in un oggetto. Quindi si possono avere diversi tipi di apprezzamenti? Sì, ci possono essere sostanzialmente due reazioni: chi dice mi piace, ma non lo comprerei; chi, invece, pensa “è bello, lo voglio!” Il primo suscita una reazione di tipo razionale, il secondo instaura un tale rapporto da desiderarne il possesso, il piacere non è più solamente razionale ma anche emozionale. Bulgari realizza tanti modelli diversi durante l’anno, quindi il vostro reparto creatività è sottoposto ad un lavoro complesso e corposo anche da un punto di vista quantitativo? Il lavoro è continuo e per fortuna le idee non ci mancano. Oggi è necessario che l’assortimento sia molto in linea con quello che è la marca, non si ha più la possibilità di realizzare dei prodotti “per prova”, quindi ci capita di avere delle idee che non potrebbero essere giuste per il momento nel quale vengono presentate. Non basta avere delle idee, devono arrivare anche al momento giusto. Altrimenti? Corri il rischio di bruciarle, perché era troppo presto, oppure sei arrivato tardi. Il prodotto del lusso non risente della stagionalità o dell’effetto moda, ma dovrebbe essere pensato e costruito per essere timeless, senza tempo, per poter essere sempre goduto e tramandato. Ci stiamo avvicinando al concetto dell’investimento? Sì, certamente nei gioielli funziona meglio, in quanto c’è il valore intrinseco delle pietre. Quando si prende in considerazione un orologio, bisogna valutare la specificità di ogni brand. Se stai cercanod un oggetto di forte impatto, sia da donna che da uomo, che ha una storia dietro le spalle, che è unico pur restando in linea con la tipologia di prodotto e con la storia che rappresenta, probabilmente stai cercando un Serpenti, un Lucea oppure un Octo. Se stai cercando qualcosa di più “tiepido”, vorrai qualcosa meno

Divas’ Dream Tourbillon Skeleton, di Bulgari. Costa 156.000 euro

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Octo Ultranero di Bulgari, cassa in acciaio trattato D.L.C. (Diamond Like Carbon) nero, movimento automatico di manifattura. Costa 6.950 euro

forte da un punto di vista di design o di carattere, allora sceglierai altro. Io faccio bene il mio mestiere quando non hai bisogno di leggere il logo sul quadrante, perché l’oggetto è in grado di raccontarti di per sé la marca. Qui si vede la mano del designer? Nell’assurdo del designer, nella maniacalità del designer, dovresti riuscire ad utilizzare un oggetto senza dover leggere il manuale delle istruzioni. Non è certo il caso dell’orologio, quando si realizza un prodotto industriale, nella mia perversione dovrei essere in grado di comunicarti la funzionalità attraverso la forma, i materiali, attraverso la sua maniera di essere. Un processo creativo lungo? Alle volte sono necessari dei mesi, altre volte un attimo. Il punto di arrivo dovrebbe essere quello di trovare e di voler utilizzare un orologio o un gioiello senza neanche cercarlo? Esatto! Per noi la vera sfida è quando realizziamo un pluricomplicato, come una Grande Sonnerie, un Calendario Perpetuo, un Fasi di Luna e Riserva di carica, modelli che hanno cinque o sei funzioni. In questo universo di meccanica di altissimo livello, devi comunicare come utilizzare l’orologio attraverso i pulsanti, il quadrante, la forma della cassa. Questo fa parte del buon design. Con dei compromessi? Certamente, non sto a puntare i piedi, pretendendo di capire che cosa è giusto e cosa sbagliato. Però se ho un idea, vuol dire che ho un’ispirazione, alle volte un vero e proprio colpo di fulmine. Quando arriva questa idea? Un esempio: sei in aeroporto e vedi una donna che utilizza degli oggetti in maniera non convenzionale. Allora ti chiedi: perché sta utilizzando quell’orologio in quel modo? C’è la necessità di creare un prodotto che non esiste? Allo stesso tempo mi sta comunicando che un oggetto si può utilizzare anche in un altro modo. Questa illuminazione deriva da una funzione, da una cosa che vedi. C’è anche un altro tipo, che è quella “a ciel sereno”: nella testa hai un’immagine di un oggetto e lo devi disegnare. È più difficile disegnare un prodotto di utilizzo comune rispetto ad un orologio o un gioiello?

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Sono complessità diverse. Nell’alta gioielleria siamo più vicini all’arte, dove si realizzano al massimo due o tre pezzi. Al contrario, un orologio come Lucea è qualcosa che deve veicolare un brand attraverso la sua storia e al contempo ti deve dare l’opportunità di vestire la marca in maniera contemporanea, ricordandoti che è un grande gioielliere. Ma tutto questo non basta: devi farlo con un oggetto “tondo”! Questa è la cosa più complessa? Sì, perché vuoi l’iconicità della marca e l’oggetto mainstream, che già di per sé sono agli antipodi, sono i due eccessi che si toccano, il dolce e il salato assieme. Oggi, in questo mondo estremamente veloce, dove c’è Twitter, Instagram dove c’è che vuole far vedere che “io sono andato sulla Luna da solo”, molto è fatto di eccessi, del voler comunicare la propria esclusività. Cos’è allora un designer? Non sono un sociologo e neanche uno psicologo: il designer non è una professione unica, basti pensare che l’italiano, per quanto ricco come vocabolario, deve usare una parola anglofona, designer, per definire tante cose. Probabilmente perché siamo nati e cresciuti in un paese dove la bellezza non è una cosa, non è un concetto filosofico. La bellezza è il David che trovi a Firenze, il paesaggio di Amalfi, il Pincio, un piatto di pasta che rappresenta l’italianità, un vestito di Armani, un orologio di Bulgari. La bellezza è qualcosa che accarezza i cinque sensi e non riusciamo neanche a definirlo, perché siamo talmente pervasi di bellezza che neanche ci accorgiamo: alla fine il design è un insieme di tutte queste cose. Ma allora cos’erano i grandi designer italiani? Erano poeti, persone che neanche disegnavano ma spesso scrivevano per raccontarti le emozioni e poi le trasferivano in un prodotto. Un esempio? Per Achille Castiglioni il suo progetto più importante è stato l’interruttore rompicavo realizzato per Bticino: costo mille lire. Noi pensiamo sia stata la lampada Arco, oppure la sua sedia Mezzadro, oppure un altro dei mille prodotti che ha realizzato. Perché è talmente difficile realizzare un oggetto che deve costare così poco, rappresentare la marca, essere innovativo, monomaterico, che noi che non siamo mai soddisfatti di nulla andiamo a cercare il vincolo per

Serpenti incantati, oro rosa, diamanti, rubeliti. Costa 73.000 euro

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tirare fuori l’exploit. Il vincolo è il momento di accrescimento e, di necessità virtù, quello che genera l’estetica. La tua deformazione più grande? Guardare le persone come si muovono, come si vestono, come gesticolano. C’è una tale vastità di codici che il designer deve utilizzare che è chiaro che l’idea non nasce da un elemento solo. Ad esempio nel caso di Serpenti Incantati mi si palesa questa broche dentro la testa, non so per quale motivo, probabilmente perché cerco qualcosa che non trovo, la vedo e dico: il serpente tondo. Poi vado in aeroporto, vedo una donna, che fa parte del riferimento Bulgari come target, che utilizza un orologio con cinque bracciali diversi intorno al polso e nasce il nuovo Tubogas. Bulgari nel suo Dna ha una parte di innovazione? Assolutamente sì, prima di tutto nei materiali: in gioielleria con l’oro e acciaio, l’orologio con il caucciù e l’allumino, la gioielleria con la porcellana… Adesso tutti fanno tutto. A noi piace più innovare per tipologia di prodotto che di materiale. Anche nell’orologeria? Un esempio è nella ripetizione a minuti, che è l’emblema del saper fare svizzero tradizionale, noi la facciamo in titanio con il quadrante bucato per far uscire il suono. L’approccio è diverso da chi la fa con il quadrante smaltato e la cassa in oro con la lunetta piccola. Se io la facessi così non mi comprerebbero perché non riuscirebbero a riconoscere il brand Bulgari, sceglierebbero altro. Ci piace giocare con queste cose: l’innovazione è avere una ripetizione minuti con un aspetto un po’ stealth, con un oggetto che non è da museo ma può essere indossato nella vita di tutti i giorni e funziona sempre.

Octo Finissimo Ripetizione Minuti. Cassa in titanio, 40mm di diametro, spessore totale 6,85mm. Movimento di manifattura ripetizione minuti ultrapiatto, meccanico a carica manuale, Calibro BVL 362. Costa 160.000 euro

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È importante innovare? Sì, ma per noi bisogna farlo senza dover andare a prendere spunto dal nostro archivio. Il nostro è infinito, abbiamo disegni e progetti a non finire. Ma non vogliamo fare un “copia e incolla”, la marca non è questo. Bulgari è una marca contemporanea, che deve innovare nel rispetto della tradizione. Quando si vede un nostro prodotto è fondamentale, prima di tutto, poter dire: è un Bulgari.

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ATELIER REVERSO

il privilegio di immaginare il proprio orologio

cegliere un orologio Reverso è un gesto importante. Lo desideriamo, lo sogniamo e alla fine ci lasciamo conquistare, sensibili alla sua storia, sedotti dalla sua estetica iconica, dal savoir-faire della Manifattura Jaeger-LeCoultre e dal gesto fluido e caratteristico che consiste nel far scivolare la cassa per rivelarne il volto nascosto. Personalizzare il secondo lato è un modo esclusivo per prendere possesso del proprio orologio. Jaeger-LeCoultre ha deciso di rendere ancora più esclusiva questa complicità, proponendo il suo “Atelier Reverso”. Finalmente anche gli appassionati del Duoface e del Duetto potranno personalizzare il loro Reverso. Nessun orologio sarà mai prezioso quanto quello che soddisfa i nostri desideri.

L’Atelier Reverso ha debuttato nelle boutique JaegerLeCoultre nella primavera del 2016. Quadranti campione, digitalizzazione, assistenza e consigli: ogni singolo dettaglio di questo processo mira a rendere l’esperienza appassionante ed entusiasmante, affinché il Reverso diventi pian piano l’orologio speciale e unico che abbiamo sempre sognato

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Durante il processo di personalizzazione le boutique Jaeger-LeCoultre diventano un’estensione della Manifattura, uno spazio a metà fra il lusso e lo stile artigianale dell’atelier. Del resto, ogni luogo è stato già ideato per rispecchiare appieno questa concezione. L’ambiente Art déco, i saloni accoglienti e intimi che invitano al confronto fra appassionati di orologeria (nella foto la boutique di Milano), i giochi di luce, le collezioni attuali che rievocano gli esemplari storici e i tesori del patrimonio della grande maison: tutto contribuisce a diffondere l’ispirazione e a liberare l’immaginazione

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Un’esperienza unica e impareggiabile Fin dall’acquisto o in ogni altro momento, Jaeger-LeCoultre ha sempre offerto la possibilità di far incidere il retro del suo Reverso, nonché di modificarne il cinturino o il bracciale. Queste opzioni, che conferiscono una forte identità al suo orologio, sono più che mai attuali. Nelle collezioni Reverso Classic e One, i modelli con fondello pieno si prestano perfettamente all’incisione. Oggi la Manifattura desidera condividere la sua cultura orologiera, nonché le gioie, le riflessioni e il senso di sorpresa in un modo diverso. Jaeger-LeCoultre offre quindi ad ogni amante della Bella Orologeria la possibilità di contribuire all’avventura del proprio Reverso, partecipando alla progettazione del quadrante del secondo lato. Nella Vallée de Joux, nel cuore del Giura svizzero, è grazie alle mani degli artigiani della Manifattura che l’idea diventa realtà. Un’esperienza ricca di emozioni, proposta sui modelli Duoface e Duetto della collezione Reverso Classic.

Spazi di libertà assoluta Ognuno di noi ha un proprio universo stilistico e una sensibilità personale. L’Atelier Reverso permette di esprimere i propri desideri attraverso una gamma di quadranti, ad esempio con pietre o con motivo a edera. Ogni colore dona al modello una personalità unica: dal rosa tenue delicato alle sfumature audaci di blu profondo o di grigio magnetico, espressioni di un’eleganza contemporanea, fino a tonalità di rosso e marrone che emanano energia. Sul modello Classic Duetto il quadrante si può valorizzare ulteriormente con indici incastonati che donano una parvenza di astro luminoso al volto dell’orologio. Oltre agli indici incastonati è possibile aggiungere anche una parte centrale, anch’essa incastonata, che emana uno splendore stupefacente. Particolarmente esclusivi, questi quadranti incastonati verranno proposti solo in edizioni limitate. La complessa bellezza del

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Reverso è particolarmente irresistibile quando si adorna del motivo a edera. Queste foglie stilizzate simboleggiano la fedeltà e la profondità dei sentimenti. Anche il Reverso Classic Large Duoface si presta ben volentieri all’esperienza dell’Atelier Reverso. Questo modello dall’aspetto insolito presenta un primo lato interamente dedicato alla tradizione e al savoir-faire, con un quadrante spazzolato e guilloché sul quale si staglia, a ore 6, un indicatore giorno/notte su 24 ore. Ribaltando la cassa, l’orologio rivela l’ora locale. Ora è possibile impreziosire questo quadrante con nuovi colori, un blu scuro dall’intensa pigmentazione o un elegante bordeaux, mentre la pietra, in tre versioni differenti, offre un potente messaggio grafico. L’Atelier Reverso permette ovviamente di scegliere il proprio cinturino fra varie tonalità e fra vari raffinati materiali: vitello, alligatore, struzzo e raso.

Un nome d’eccezione per il 2016 Il mondo si apre a nuove idee e si nutre di confronti, per questo Jaeger-LeCoultre ha proposto a un ospite d’onore di partecipare all’avventura dell’Atelier Reverso, ideando une serie di proposte che andranno ad aggiungersi, solo per un anno, a quelle già esistenti. In occasione dell’85° anniversario del Reverso Christian Louboutin lo rende protagonista del 2016. Artista ma anche artigiano, animato da un’autentica passione per le calzature, lo stilista crea disegni unici e immediatamente riconoscibili. Le sue collezioni da uomo e da donna uniscono stile, glamour, eleganza e una forte tecnicità come mai prima d’ora. Da quando ha fondato la sua Maison, le sue calzature sono state esposte nei musei ed esibite sulle passerelle delle sfilate più prestigiose e sui red carpet. Realizzata nell’ambito dell’Atelier Reverso, questa collezione insolita è un evento unico.

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L’orologio Monsieur de Chanel, con l’Ora Saltante Istantanea e il Minuto Retrogrado, è dotato del Calibro 1, il primo movimento di alta orologeria di manifattura della Maison. La scelta di una doppia complicazione con un display digitale di estrema sobrietà esprime la visione Chanel della preziosa orologeria maschile

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Questo orologio non esisteva prima, era stato solo immaginato. Il suo movimento non esisteva prima, è stato disegnato per animarlo. La sua cassa, in oro, esclusiva, è stata creata per accoglierlo

LESS IS MORE Monsieur di Chanel concepito espressamente per gli uomini nasce da un desiderio una visione, un disegno

Lo avevamo già scritto qualche mese addietro, in Chanel gli strumenti, anche quelli del tempo, nascono dal desiderio. Nel caso del Monsieur tutto, ma veramente tutto, è stato desiderato “e quindi progettato e costruito”, totalmente ex-novo. La sua cassa, il suo quadrante, il disegno delle lancette, la meccanica, non c’è particolare che non porti la sua firma esclusiva, non c’è fregio o parte funzionale che non sia stata pensata totalmente per questo modello. Ad esempio, il marchio stilizzato del leone si “posa” sul retro, all’interno del movimento,

diventando nello stesso tempo il sigillo che certifica i movimenti di manifattura della maison Chanel. Ma il leone lascia la sua impronta anche sul cinturino e sulla corona. “Less is more” è il leit-motiv della filosofia Chanel che ha guidato la creazione del Calibre 1. Una ricerca di purezza estetica basata sull’eccellenza tecnica, che dona all’orologio Monsieur tutta la forza della sua bellezza interiore. Il Calibre 1 è un’opera meccanica sottolineata da 2 ponti circolari scheletrati, intricati nella profondità del movimento nero. Straordinario anche il quadrante, nel quale le ore saltanti sono incorniciate dall’architettura ottagonale di Place Vendôme: grandi minuti retrogradi per permettere una lettura ottima-

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l’orologio CHANEL Monsieur de Chanel CASSA Edizione numerata. Diametro 40mm - spessore 10.4mm. Cassa e corona in oro beige. Quadrante opalino avorio con contatore minuti retrogradi, finestra ora saltante e contatore piccoli secondi. Lancette placcate oro beige. Cinturino in alligatore nero 22mm. Impermeabilità: 30 metri. Peso dell’oro: 48,80gr MOVIMENTO Movimento Calibro 1 realizzato totalmente in manifattura Chanel. Primo movimento meccanico a carica manuale di manifattura con due complicazioni integrate: ora saltante istantanea e minuto retrogrado su 240°. Numero di componenti: 170. Numero di rubini: 30. Frequenza: 28.800 alternanze all’ora (4Hz). Organo motore: 2 bariletti in serie a briglia fissa. Coppia della molla: 700 g.mm. Sistema antiurto sul bilanciere. Movimento diametro: 32 mm o 14’’’3/4. Movimento sp. 5.5 mm. QUADRANTE Dal 5 al 19, i numeri ritmano la storia della Maison Chanel. Sull’orologio Monsieur ore, minuti e secondi si disegnano in una tipografia che dona alla grafica digitale la sua armonia e il suo rigore matematico. L’architettura ottagonale di place Vendôme incornicia la finestrella delle ore. 8 facce che disegnano anche la fibbia del cinturino, riprendendo la storia della Maison Chanel scritta tra il Ritz e rue Cambon. Edizione numerata

le, piccoli secondi che danno vita a un gioco d’intrecci tra cerchi e minuti. Questo insieme sorprendente crea un’intimità tra l’orologio e chi lo indossa. Solo chi lo comprende può leggerlo e solo chi vive l’istante può dominarlo. L’orologio Monsieur unisce geometria, rotondità estreme e puro grafismo digitale. Il sigillo del leone diviene emblema dei movi-

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menti di alta orologeria della Maison. Un calibro realizzato dalla Manifattura Chanel, per sfidare tutti i codici. Un’eleganza pertinente ad ogni istante. Infine, icona della Maison, la cometa ispira il movimento dell’orologio Monsieur ed evoca un cosmo in miniatura in cui ogni congegno svolge un ruolo essenziale.

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