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CRUSTANEWS YOUR SHRIMP, OUR PASSION

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@crustanews www.crustanews.com

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I Concurso Español de Invertebrados Acuáticos

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Halocaridina rubra

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Procambarus regiomontanus

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Acuarios para medusas

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Corales duros y blandos

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Fotografía al límite

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Nanoacuarios

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Mantenimiento de Metasesarma

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Acuarios para Pulpos

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Crustaficha: Discodoris astromaculata

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Editorial Un acuario no es sólo agua, plantas y peces. Empecé en la acuariofilia como casi todos, una pequeña urna y más dolores de cabeza de lo debido por mi desconocimiento. Nunca habría imaginado que fuera un mundo tan variado y enriquecedor. Tocó leer mucho, rebuscar por la red y lo más importante: los foros. Con ayuda de otros compañeros de afición fui aprendiendo poco a poco lo básico para poder mantener más acuarios y de mayor tamaño. En cuanto las relaciones con otros aficionados empiezan a estrecharse estás perdida. Pronto pasas a un acuario mayor, dejando el pequeño, luego montas otro más... Y poco a poco intentas que la decoración de la casa pase a un segundo plano para poder acomodar más acuarios. Porque has descubierto que no todo es amazónico y no todo son peces... Cuando me quise dar cuenta tenía varios acuarios y gambarios. Lamentablemente duraron pocos años, tuve distintos problemas. Aunque el principal motivo del cambio fue que empecé a mantener killis, por lo que los gambarios pasaron a ser la casa de distintas especies de estos preciosos peces. A los killis se les intenta aportar alimento vivo y durante un viaje recolectando invertebrados descubrí gran variedad de especies que tenemos en nuestro país. Precisamente Crustanews publicó una breve crónica de aquella expedición. Los grandes criadores de killis suelen mantener acuarios para la cría de invertebrados, que aseguran una estupenda y variada alimentación para sus peces. Gracias a ellos he tenido acceso a otras especies, la mayoría desconocidas para mi, sobre las que he tenido que documentarme a fondo.

la llamada “macro” es la que más me atrae. Los pequeños invertebrados de los acuarios son un objetivo perfecto para retratar, tanto los que introducimos de manera voluntaria como aquellos que aparecen de manera espontánea: cyclops, planarias... Acuariofilia y fotografía, mis dos grandes pasiones. Las disfruto en la medida de mis posibilidades. No dispongo de grandes instalaciones ni equipos profesionales, no puedo mantener tantas especies de peces e invertebrados como me gustaría, pero intento sacar el máximo partido de lo que tengo. Y lo más importante: me encanta compartir. Experiencias, fotografías, especies... Lamentablemente no todo el mundo piensa igual, cuando se pasa a un plano superior de criadores expertos o entra en juego el ánimo de lucro este espíritu se pierde. Por fortuna, la generosidad de los aficionados de a pie para ayudar y disfrutar con sus compañeros se mantiene, y eso es lo que hace grande una afición. Un acuario no es sólo agua, plantas y peces. Si lo miramos desde otra perspectiva descubriremos otros mundos. Neli Martín

Otra de mis aficiones, desde hace bastantes más años, es la fotografía. Afronté un nuevo reto: fotografiar mis acuarios, los habitantes, las plantas y todo lo que se encontrase dentro. Si la acuariofilia engancha, la fotografía no se queda atrás y unir ambas pasiones era casi inevitable. Dentro de la fotografía quizás

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ron compartir y ampliar conocimientos a todos aquellos que asistieron y disfrutaron de las mismas. En cuanto al concurso en sí (para el cual se dispusieron más de 100 urnas) cabe señalar, teniendo en cuenta que se trataba de un evento novedoso, la gran participación y variedad de especies que muchos mantienen en sus acuarios (y a otros nos gustaría o los tenemos como proyectos futuros). Además, es importante destacar la gran calidad de los ejemplares que no facilitaron la labor de los jueces para decidir con unanimidad quiénes merecían los fabulosos premios en productos aportados por marcas muy conocidas entre los acuaristas como, por ejemplo, ADA, Eheim, Seachem o JBL, entre otras, y en ejemplares facilitados por la casa Crustahouse.

Entrega de premios El pasado fin de semana del 21 al 23 de abril de 2017 se celebró, en las instalaciones de Pzes Alcorcón, Madrid, un acontecimiento excepcional en nuestro país: El primer concurso nacional e internacional de invertebrados en España.

Dicho evento, preparado con mucho cariño por nuestro compañero José María Requena y el gran equipo de Pzes, abrió las puertas a una afición que, poco a Montaje de instalaciones poco, va creciendo en este mercado tan específico, facilitando de este modo que los aficionados pudieran disfrutar y compartir con otros compañeros conoci- No vamos a mencionar a cada concursante ganador, mientos y experiencias. puesto que fueron muchos por las diversas categorías por las que se concursaba, pero desde aquí queremos Para amenizar el acto se realizaron diferentes charlas/ felicitarlos a todos y cada uno, y no podemos (ni queconferencias abiertas al público en general, tanto de remos) olvidar a todos los demás participantes, que si participantes en el concurso como de visitantes curio- bien no ganaron, demostraron con sus ejemplares que, sos que se acercaron durante el transcurso del fin de aunque somos muy jóvenes y nuevos en esta parte de semana. Estas charlas, impartidas por nuestro com- la afición acuática, tenemos invertebrados de calidad pañero de Crustanews, José María Requena, y por los miembros del jurado, Fabio Silva y Nicolás Reisch (grandes conocidos en el mundo acuarista) permitie-

Cambarellus patzcuarensis Urnas de participantes Cn nº14

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CRS

Caridina var. Pinto

y mucha voluntad de mejorar para que en pocos años podamos estar, o intentar estar, al mismo nivel que otros países que, actualmente, son puntales en la cría y el mantenimiento de invertebrados acuáticos de todo tipo. A todos: participantes, jueces, organizadores, aficionados y visitantes, desde Crustanews os damos las gracias, ya que sin vosotros esto no hubiera sido posible y esperamos que el futuro nos ofrezca más oportunidades y concursos de este nivel.

Metasesarma obesum

¡Muchas gracias a todos!

Caridina Tiger Caridina var. Blue Pinto

Filopaludina martensi

Neocaridina davidi var. Yellow

Geosesarma tiomanicum 8

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Anentome helena

Geosesarma hagen

Hembra ovada C. patzcuarensis

Geosesarma dennerle

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UN POCO DE BIOLOGÍA (por Isaac García)

Sin embargo pueden estar presentes en otros entornos como depósitos subterráneos o sobre litologías más antiguas y erosionadas. En cuanto a su alimentación se trata de gambas detritívoras que consumen material vegetal en descomposición parcial, así como colonias bacterianas y de algas.

Las gambas conocidas como “Opae ula” pertenecen a la especie denominada Halocaridina rubra, un endemismo hawaiano de la familia de los atideos, que en lengua hawaiana no significa ni más ni menos que “gamba roja”. Se trata de una especie de singularidades notables que queremos dar a conocer al público Se trata de una especie muy longeva, que puede sude Crustanews con este artículo, mucho más práctico perar las dos décadas de vida en cautividad. Popularmente conocidas en el mercado de la acuariofilia por que teórico. las ecosferas comerciales en las que, por un precio más En el archipiélago hawaiano, que consta de 8 grandes que elevado, encontramos entre 2 y 20 de estos crusislas, está representada en 5 de ellas. Su hábitat prin- táceos hacinados en un espacio mínimo, lo que precipal lo constituyen pozas formadas en las rocas vol- tendemos en este artículo es demostrar que hay otro cánicas, muy próximas al mar, cuyas aguas son mezcla camino posible, el cual pueda pasar incluso por una del aporte marino y las precipitaciones atmosféricas. sencilla técnica de reproducción en cautividad. Estas pozas reciben el nombre técnico de anquihaliUN ENCUENTRO INESPERADO (por Maurici Ronas. mero, “bat”) Otro dato destacable es que alcanzan grandes densidades poblacionales en dichas masas de agua, creando Las descubrí un día en la tienda de un famoso museo pozas de color rojizo. Esto, unido a la litología volcá- de Barcelona. Se movían nadando muy despacio, rojas, nica del suelo de las pozas, hace que se les conozca diminutas y preciosas. Encerradas en una urna sellada de plástico. Pregunté a la dependienta cómo respiracoloquialmente como “gambas volcán”.

Hembra preovada de Halocaridina rubra

Hembra ovada de H. rubra

Ejemplar depigmentado por estrés

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Adultos de H. rubra

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Ejemplar adulto de H. rubra

Acuario para H. rubra

Mudas de H. rubra

Ecosfera comercial

ban esos animales. La joven se encogió de hombros y respondió “Pues no sé. Igual no necesitan aire”. Poco después vi un anuncio en una tienda de mascotas. Vendían pequeñas ecosferas de medio litro con dos gambitas dentro. Un fascinante ecosistema cerrado para usar como pisapapeles. Ahí me rebelé. Mi primer impulso fue agarrar un martillo y liberar las gambitas de la ecosfera del museo barcelonés. Mi segunda idea fue más inteligente: demostrar que podemos disfrutar de estos animales dándoles una vida digna. Una urna en condiciones, donde puedan completar su larga esperanza de vida, unos veinte años, y reproducirse. Los acuaristas mantenemos animales cautivos, es cierto. Pero intentamos ofrecer el máximo confort posible. Disfrutar con la agonía de una gamba enclaustrada en un vaso de agua es una aberración. Y puede ser muy larga, una lenta asfixia que puede prolongarse dos años hasta su muerte. Contacté con la tienda de mascotas, la única que disponía de esta especie en España. Su respuesta fue ca-

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tegórica: sólo las vendían de dos en dos, encerradas en sus ataúdes de plástico. Y no hacían excepciones. Asumí que no sería fácil conseguir a las pequeñas hawaianas. MONTAJE “LOW TECH” Mientras seguía buscando dónde comprar Halocaridina rubra empecé con la instalación de la urna. Los aficionados anglosajones las mantienen y reproducen sin problemas, siendo una mascota bastante habitual. Mis compañeros del foro británico especializado opaeula.uk me ayudaron mucho. Pero yo quería ir un poco más allá de un montaje convencional. Buscaba la sencillez absoluta. Por eso prescindí de cualquier tipo de aditamento químico, incluso descarté el uso de agua de osmosis y sales. Inicié la senda hawaiana con un proyecto inédito: me inspiré en la naturaleza. Halocaridina rubra, denominada opae ula en lengua autóctona, vive en las pozas anquihalinas de Hawai. Se trata de un medio salobre, fruto de la mezcla de agua salada del océano y agua de lluvia. Como servidor vive al lado del mar fue sencillo: mezclar agua del Mediterráneo y agua destilada, que ejercía como sucedáneo

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del agua de lluvia, en un porcentaje 40% / 60%. Obtuve una salinidad de 1012, considerada de confort para estos animales. El agua de mar usada fue previamente filtrada, temía que el plancton marino se descompusiera al contactar con el agua destilada y convirtiera mi urna en una sopa de nitritos. También necesitaba una reserva de carbonatos para prevenir la acidificación, producto de la actividad biológica. El pH debe estar siempre por encima de 8. Prescindí de productos comerciales y usé conchas machacadas de “cañaíllas” (Murex sp.) y cáscara de huevo de gallina. En este tipo de montajes no se puede usar madera, que acidifica el agua, ni roca viva marina, que se pudre al rebajar la salinidad. Muchos aficionados usan corales muertos. Yo opté por una fina capa de arena de sílice y algunas rocas volcánicas que completaban la instalación, más que nada por cuestiones estéticas. La urna elegida era de 20 litros, descartando el uso de filtro. Sí coloqué iluminación, imprescindible para el crecimiento de las algas y de cianobacterias de las cuales se alimentan nuestras gambitas. El calentador tampoco era estrictamente necesario, pero al tratarse de una habitación sin calefacción preferí colocarlo para acelerar el proceso reproductivo. Una vez más elegí el parámetro considerado de confort: 20/21 ºC. ACLIMATACIÓN TORMENTOSA Pero los acontecimientos se precipitaron. Con el montaje a medias, los compañeros de Crustaforo me

dieron la sorpresa: habían localizado una tienda que vendía H. rubra en Alemania. Las habían comprado y ya venían de camino hacia mi casa. La situación era complicada. Debía afrontar una aclimatación de unos bichos desconocidos en un proyecto inédito. Nadie había intentado mantenerlas en agua salobre artesanal. Y encima sin ciclado. Llené la urna a toda prisa y añadí alga filamentosa, buena consumidora de nitritos, para prevenir problemas. También adité un frasquito de agua de estuario, con la esperanza que las bacterias nitrificantes presentes en el agua salobre me ayudaran. Finalmente introduje caracoles de las especies Melanoides tuberculata y Theodoxus fluvialitis, que se aclimatan bien a la salinidad moderada. La idea era que sus excrementos, cargados de microorganismos, acelerarían el ciclado exprés. Después crucé los dedos mientras esperaba la llegada del envío: la suerte estaba echada. Las gambas llegaron cuatro días después. Eran veinte ejemplares, de los que uno llegó muerto. Analicé el agua de la urna y respiré con alivio. Ni rastro de nitratos ni nitritos. En los siguientes días seguí controlando el agua. Me preocupó especialmente la formación de una espesa capa de biofilm en la superficie. Pero al parecer se trata de algo normal en urnas salobres sin filtración. También observé que no aparecían los nitratos habituales en gambarios recién montados. Creo que fue gracias a las algas filamentosas, que en poco tiempo llegaron a ocupar casi la mitad de la urna.

Hembra preovada de H. rubra

Zoea

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UNA MADURACIÓN DISTINTA Para los aficionados acostumbrados a Neocaridinas y Caridinas, afrontar esta especie es un reto. Las experiencias acumuladas no sirven. Tampoco el manejo de gambarios convencionales: las urnas salobres sin filtración evolucionan de una manera muy distinta. Al cabo de unas semanas el biofilm de la superficie adquirió una consistencia casi pétrea. Una vez por semana eliminaba una parte absorbiéndolo con papel de cocina, temía que las gambas no pudieran respirar. Al mismo tiempo algas y cianobacterias iban colonizando rocas y cristales. Las gambas estaban perfectamente, ni una sola baja. El mantenimiento de la urna es sumamente sencillo. Tan sólo es necesario controlar la evaporación, importante en un medio salobre y urna descubierta, rellenando con agua destilada. Así mantenemos la salinidad constante sin necesidad de recurrir a un refractómetro. H. rubra es una especie robusta y sobria, pero acusa los cambios y manipulación en su entorno vital, así como la contaminación acústica. Su nivel de estrés se refleja adoptando una librea pálida mortecina. Su medio natural es extraordinariamente estable, por tanto cuanto menos trasteemos su gambario mejor. La tranquilidad y estabilidad de la urna es requisito indispensable para conseguir su reproducción. Los aficionados mantienen sus acuarios sin tocar nada ni cambiar agua durante años con resultados plena-

Dos meses después algo cambió. El agua adquirió una tonalidad dorada, y poco después verdosa. La espesa capa de biofilm de la superficie adelgazó poco a poco hasta desaparecer. Las pequeñas halocaridinas empezaron a mostrarse más activas, nadando despacio de un extremo al otro de la urna. Alguna cosa había cambiado. Eso sí, muy poco a poco, como todo en esta especie. UN BABY BOOM EN MINIATURA Tres meses después del montaje observé la primera hembra ovada. Acostumbrado a otras especies me sorprendió el tamaño de los huevos, enormes en comparación con el cuerpo de la madre. La hembra permaneció ovada cinco semanas, soltando una veintena de zoeas. Las larvas de opae ula permanecen en fase natatoria durante quince días. Son criaturas realmente curiosas: a veces se mantienen suspendidas en la columna de agua, en ocasiones nadan a espasmos, siempre cabeza abajo. Muestran atracción hacía la luz, como otros organismos planctónicos. Posteriormente se transforman en una copia en miniatura de los adultos y empiezan a picotear las algas que crecen sobre rocas y sustrato. Crecen muy despacio, tardan un año en llegar a la madurez sexual. Han pasado seis meses desde el inicio del proyecto. En este tiempo han desovado otras cinco hembras más, un centenar de jovencísimas Halocaridinas nacidas en la urna que tienden a refugiarse entre las algas filamentosas. No hay problemas de superpoblación. En su medio natural viven en colonias densísimas.

Juvenil de H. rubra

Huevos de H. rubra

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Zoea de H. rubra

Los aficionados anglosajones afirman que en cautividad el límite son 50 ejemplares por galón. O sea que una urna de 20 litros podría albergar alrededor de 200 ejemplares adultos sin problemas. Pero aún no he cerrado el círculo. Falta que las jóvenes opae ula lleguen a adultas y consigan reproducirse con éxito. Si la teoría es correcta, los aficionados a los invertebrados podremos disfrutar de una especie estupenda con unos requerimientos mínimos. Eso sí, de momento toca esperar acontecimientos. Sin prisas y despacito, al estilo hawaiano.

Las zoeas muestran atracción por la luz

Ejemplar juvenil tras abandonar la fase natatoria

Acuario en maduración, explosión de algas filamentosas

Imágenes del artículo realizadas por Maurici Romero (bat).

Huevos de H. rubra

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A diferencia de la literatura en la que sólo dan a conocer una población existente, se sabe de otra cerca del Cerro de la Silla, símbolo de la ciudad de Monterrey. Esta población subsiste en un arroyo el cual ha sido modificado, a pesar de esto Procambarus regiomontanus no deja de estar presente, pero recientemente encontramos ejemplares de Procambarus clarkii subsistiendo con regiomontanus lo cual nos hace suponer que pone en grave riesgo la existencia Durante 1987-1989, se observó que la población de la es- de esta última en este arroyo, la última pequeña popecie exótica se había incrementado espectacularmente blación de la que se sabe hasta ahora sería la única a lo largo del Río San Juan, decreció de manera simul- dentro de la zona metropolitana. tánea la población de P. regiomontanus, y ya para 1992, la cantidad de P. clarkii representaba del 95 al 100% en Por mi parte y la de un colega, estamos intentantodo el estado de Nuevo León. En la actualidad, P. regio- do reproducir la especie de Procambarus regiomonmontanus se encuentra en peligro de extinción (NOM- tanus en cautividad, hasta el momento tenemos una 059- ECOL-2001), al haber desaparecido de la mayoría hembra grávida (con huevos), aunque esta especie de sus hábitats originales, ya que sólo existe una pobla- ya ha sido reproducida en cautiverio no se le ha ción natural en el Parque Nacional El Sabinal y sus al- puesto mayor atención para lograr restablecer algurededores, en Cerralvo N.L. Dicho parque está incluido nas poblaciones, de mi parte quiero mantener esta en las Áreas Naturales Protegidas del País, es el más pe- población aislada introduciendo ejemplares nacidos queño con sólo 7.23 ha, y está destinado a la protección en cautiverio y reduciendo el número de ejemplares del sabino (Taxodium mucronatum); sin embargo esta de Procambarus clarkii por medio de trampas, aunacción ha favorecido la supervivencia del acocil regio. que suponemos pueda ser algo muy difícil. (Montemayor Leal; et. al. 2010). El acocil (cangrejo de río) Procambarus regiomontanus es endémico del estado de Nuevo León (México). Descubierto en un manantial de la ciudad de Monterrey, Nuevo León; sin embargo, la localidad tipo desapareció, así como otras áreas reportadas posteriormente. La disminución de sus poblaciones se reflejó a partir de 1985, cuando el porcentaje poblacional de P. clarkii, era del 2%, comparado con un 98% de la especie nativa.

Procambarus regiomontanus Autor: David López Cn nº14

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La innovación llevada a su máxima expresión: el Acuario de Medusas Las medusas conforman uno de los grupos de invertebrados más simples y a su vez fascinantes que habitan en los océanos. Algunos de estos animales pueden considerarse fósiles vivientes, habiéndose encontrado restos con estructuras corporales idénticas a las de las medusas actuales que datan de más de 550 millones de años (Cartwright et al, 2007). La extrema sencillez de su estructura interna resulta, curiosamente, un hándicap para su mantenimiento en cautividad. Unos requerimientos muy específicos para su supervivencia, junto con su conocida e inmerecida mala reputación por los desencuentros con algunos bañistas, las ha mantenido apartadas de los acuarios domésticos hasta hace pocos meses. Iniciativas como la de la empresa española Medusalia, hacen posible que cualquier aficionado a la acuariofília tenga a su disposición los conocimientos y medios técnicos necesarios para mantener medusas en cautividad sin problemas, a pesar de que su biología sigue escondiendo muchos secretos para la comunidad científica. Actualmente es posible adquirir los primeros acuarios para medusas (también “medusarios”) de ámbito doméstico, pensados especialmente para poder satisfacer las necesidades tan particulares de estos animales.

El diseño tan característico que presentan los acuarios de medusas tiene como objetivo establecer un flujo circular, que se consigue gracias a la posición de entrada y salida del agua, y que mantiene a las medusas en suspensión, evitando que sus delicados tejidos se desgarren en contacto con la superficie del acuario. Los medusarios, son acuarios totalmente equipados con todo lo necesario para mantener a nuestras medusas en perfectas condiciones. Ortiga Japonesa

En caso que decidamos tener un medusario, hay que tener en cuenta que en nuestro acuario el uso de un filtro biológico o roca viva quedará restringido a la cámara más exterior, que se encuentra separada físicamente de las medusas. El hecho de que la corriente creada por el sistema mantenga a la medusa en continuo movimiento potencia el desgarro de tejidos en caso de contacto con una superficie dura, cosa que debemos evitar a toda costa.

Ilustración 1: Representación gráfica del funcionamiento de un acuario de medusas tipo (imagen cedida por Cubic Aquarium Systems)

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Acuario Pulse 80, acuario especializado para albergar ciones de la sala en que queremos colocar el acuario. medusas, con una capacidad de 80 litros. Imagen cedi- La más común y de mantenimiento más sencillo es la Medusa Luna (Aurelia aurita), que se caracteriza da por Cubic Aquarium Systems por ser la más versátil de las especies comerciales. Su transparencia a la luz de colores y forma redondeada la convierten en una opción muy fiable y atractiva . Su temperatura óptima se encuentra entre los 18-23 ºC, puede conseguirse modificando la temperatura de la sala, o incorporando un sump con un refrigerador al acuario de medusas. Otras especies un poco más exigentes como la Medusa Geisha (Sanderia malayensis), o la Ortiga Japo-

Medusa Luna

Las medusas crecen muy bien en cautividad si se alimentan con Artemia nauplii recién eclosionada. La Artemia es un crustáceo muy utilizado para alimentar gran variedad de peces y alevines, por su elevado contenido en proteínas y ácidos grasos de gran calidad. Para los neófitos en el uso de Artemia, o que no dispongan del tiempo para su cría, existen también otros preparados comerciales pensados para las medusas, y que funcionan bastante bien. nesa (Chrysaora pacifica) escenifican la lucha por la supervivencia de los océanos en un acuario domesPara que las medusas estén sanas y se desarrollen co- tico. Ver alimentarse a estas medusas depredadoras rrectamente, es necesario mantener los parámetros es un espectáculo digno presenciarse. Son medusas del agua a niveles óptimos. Para ello será suficiente un aptas para cuidadores con una moderada experiencia cambio de agua semanal de un 15-20% del volumen, con otras medusas como Medusa Luna (de la cual se asegurándonos que los parámetros se mantienen en los alimentan), pero no suponen un desafío para el que niveles que requieren nuestras medusas. tenga interés y algo de tiempo en las primeras etapas. Los cambios de agua semanales, junto con la elimina- Para los interesados en ampliar la información de este ción de los restos de comida no ingeridos (mantener el artículo, visiten la web: https://www.medusalia.com/ acuario limpio), garantiza que el medusario funcione o a la dirección info@medusalia.com sin problemas, y sin requerir más atenciones especiales. Cartwright, P., Halgedahl, S. L., Hendricks, J. R., Jarrard, R. D., Marques, A. C., Collins, A. G., & Puesto que existe una gran diversidad de especies, po- Lieberman, B. S. (2007). Exceptionally preserved jedemos elegir la especie que mejor se adapte a las condi- llyfishes from the Middle Cambrian. PloS

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Medusa de Papúa

Acuario Pulse 160

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En esta ocasión, ampliando nuestra sección de invertebrados marinos, nos gustaría abordar el fascinante mundo de los corales. Para ello, tenemos el placer de contar con la colaboración de nuestros compañeros de Acuariofiliamarina.com, los cuales muy amablemente nos van a introducir en el mundo de los corales duros y los corales blandos, explicándonos cómo mantenerlos en óptimas condiciones en nuestro reef. Antes de dejaros con este interesante artículo, os animamos a visitar su web para ampliar cualquier tipo de información sobre estos y otros animales marinos. Diferencias en el mantenimiento de corales duros y blandos: Este tema, bastante común en el mundo de la acuariofilia marina, ha llevado a muchos debates y a una gran cantidad de información sobre el mantenimiento de corales blandos o duros. Aquí vamos a dejar otra aportación para aquellos que van a iniciarse con corales y quieren conocer la diferencia en las dificultades de mantener los distintos tipos que existen. Corales Duros: Lo primero que realmente impacta en el mantenimiento de corales duros es la química del agua. Los corales duros se dividen en dos subgéneros, coral duro de pólipo grande (LPS) y coral duro de pólipo pequeño (SPS). Estos corales al estar constituidos en su mayoría de esqueleto calcáreo, principalmente los SPS, son grandes demandantes de carbonatos y calcio en el agua para la construcción de sus esqueletos, por lo que mantener estos elementos en concentraciones idóneas se convierte en un aspecto fundamental. Entonces los problemas empiezan a surgir cuando el aficionado no es capaz de mantener en el rango apropiado estos elementos por el gran consumo, ocurriendo desbalances en las adiciones y la demanda. Como

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podemos notar, la química del agua es el pilar primordial para sacar adelante a todo coral duro y éstos son sumamente sensibles a un déficit de elementos o alteraciones de la química conformada por carbonatos, calcio y magnesio. Muchos iniciados podrán preguntarse sobre cuál es el valor ideal para cada elemento, testearlo seguidamente y corroborar que se mantiene dentro del rango, pero hay un punto a considerar y son las variaciones. Si bien un Kh correcto oscila entre 7 y 10, calcio de 400 a 480, y magnesio de 1200 a 1500, lo que de verdad puede convertirse en un problema son las variaciones por malas adiciones; es preferible un Kh de 6 estable a uno de 7 que varíe por adicción a 8 ó 9 continuamente, esto sí que ocasionaría daños fatales, así que lo correcto siempre es medir constantemente para conocer el consumo y establecer las adiciones, una vez que se conozca el sistema, se pueden descontinuar las mediciones. Otros parámetros a tener en cuenta para mantener un acuario con corales duros son los nutrientes. Altos niveles de nitrato y fosfato evitan la calcificación del carbonato de calcio en sus esqueletos, produciendo un estrés severo y la muerte de los corales, por lo que controlar los excesos de nutrientes forma parte de las pautas fundamentales para una correcta calidad del agua de un arrecife feliz. Lógicamente la iluminación también se encuentra entre los factores principales, los corales duros necesitan de luz intensa y con el espectro adecuado, y aunque actualmente se comercializan mayoritariamente pantallas lumínicas que cubren las necesidades, es importante recalcar que una iluminación de baja calidad o caducada interferiría directamente sobre la salud de tus corales. La circulación del agua también juega un rol importante. En su hábitat natural se encuentran con una se-

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Reef de corales duros. Foto de Nicolás Díaz Herrera rie de corrientes moderadas y fuertes. Es indispensable utilizar bombas de circulación para simular dichas corrientes y que los corales duros puedan construir de forma correcta sus esqueletos. Aunque cabe hacer énfasis sobre los SPS, siendo éstos los demandantes de corrientes más fuertes.

suelen tolerarlas muy bien hasta cierto punto, sin embargo hay una diversidad de especies de corales duros de pólipo grande (LPS) que apuntan una resistencia casi similar a la de los blandos, por ello la gran mayoría de estos tipos de corales se vuelven ideales para principiantes, todo lo contrario que los SPS.

Como podemos ver, el mantenimiento de los corales duros principalmente SPS, es algo exigente y requiere de cierto grado de conocimientos avanzados y experiencias sobre el manejo de éstos.

Los corales blandos en sus hábitats crecen generalmente en lugares donde la intensidad lumínica es un poco menor a donde se ubican los corales duros, por ende, son menos demandantes a iluminaciones muy potentes o se adaptan muy bien a iluminaciones poco intensas en cautividad.

Corales blandos: Los corales blandos, como bien se ha dicho antes, carecen de un esqueleto calcáreo voluminoso, de hecho, poseen espículas calcáreas en todo su tejido para darles rigidez. Esto lleva a que su demanda de carbonatos, calcio y magnesio sea muy inferior a la de los corales duros. Por otro lado, son corales que están mucho más adaptados y resistentes al cautiverio, por lo que variaciones por descuidos o cambios bruscos en los parámetros

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Son corales que, mayoritariamente, prefieren corrientes suaves. Muchos de los corales blandos pueden estresarse por corrientes fuertes, al igual que los LPS, muy al contrario ocurre con los SPS. También los corales blandos pueden resistir altos niveles de nutrientes, incluso algunos se desarrollan mejor al haber alta presencia de éstos. Es importante hacer hincapié si se pretende combinar corales blandos con corales duros, sobre todo si son

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SPS, a esto se le conoce como acuarios de arrecifes mixtos. El roce provocado por un coral blando sobre un coral duro causaría la muerte rápidamente. Los corales duros LPS suelen batallar de mejor forma por el espacio, llegan a ser más agresivos, los SPS no. Además aquellos corales blandos como Sinularia, Sarcophyton y Xenia, desechan gran cantidad de hormonas isoprenoides que tiñen el agua y perjudican a otros corales gravemente. Si el tanque es muy pequeño, las acumulaciones de estas sustancias pueden ser fatales, de ahí la recomendación de utilizar carbón activo para retirarlas.

Pólipos. Foto de Daniel Martínez Leiracha

Los corales blandos son mucho más factibles de mantener para los aficionados principiantes o con poca experiencia en corales. En conclusión, sí un coral blando está radiante y creciendo en tu tanque, no significa que un coral duro pueda prosperar igual, las exigencias son muy distintas. Se deben estudiar todos los factores mencionados para asegurarse de mantener los parámetros en valores correctos.

Corales blandos. Foto de Daniel Martínez Leiracha

Podrán notar que la mayoría de los acuaristas que cultivan SPS, sólo mantienen corales de este tipo, para evitar problemas de guerras químicas y perdidas de corales duros. Si de lo contrario tu idea es mantener un arrecife mixto, debes asegurarte de distribuir correctamente cada tipo de coral en distintas zonas del acuario para evitar en la mayor medida las guerras químicas y la competencia entre los corales. Corales blandos. Foto de Daniel Martínez Leiracha

Corales duros. Foto de Nicolás Díaz Herrera

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Corales blandos. Foto de Daniel Martínez Leiracha

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En ocasiones anteriores hemos abordado el tema de la fotografía macro en nuestros acuarios. Hoy os queremos presentar un reportaje fotográfico, fruto de la colaboración de muchos compañeros y compañeras de afición. Todas las imágenes que veréis a continuación se han obtenido mediante fotografía macro, es decir, a muy corta distancia.

con focos extra o dispuestos desde distintos ángulos.

Cangrejo Ermitaño Autor: Maurici Romero

Al realizar esta operación, es probable que nos encontremos con el problema de los reflejos, para resolverlo, con un filtro polarizador delante de nuestro objetivo será más que suficiente.

Blue Bolt Autora: Sabrina Reddmann Recopilando consejos de artículos anteriores, os recordamos que para obtener este tipo de imágenes son necesarios una serie de factores: el principal de ellos es el equipo de fotografía, normalmente con una cámara “normalita” de las que actualmente se encuentran en el mercado será más que suficiente. Hoy en día, prácticamente cualquier cámara dispone de función macro, incluso las compactas o los smartphones, aunque como dice el dicho, cuanto más azúcar más dulce.

Neocaridina davidi Autor: Gökmen Şenyıldız

También podemos mejorar este aspecto sacando las fotografías en un recipiente más pequeño (una trampa fotográfica) donde colocaremos a nuestros invertebrados a modo de mini estudio fotográfico, sobre el cual dispondremos los focos más cómodamente. Otros fotógrafos realizan sus fotos en exteriores, con lo cual obtienen una iluminación mucho más potente, sobre todo en primavera y verano.

Mosuras Autor: Zhi Hao El segundo elemento en juego es la luz, es necesario disponer de luz abundante para obtener imágenes nítidas. Esto lo podemos conseguir con facilidad implementando la iluminación de nuestros acuarios

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Neocaridina davidi Autor: Gökmen Şenyıldız

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Por último, pero no menos importante, entra en juego la estabilidad de la cámara a la hora de tomar la imagen, así como el tiempo de exposición, que debe ser lo más corto posible con el fin de evitar movimientos bruscos de los animales, que den imágenes borrosas.

Autora: Sabrina Reddmann

Cabe destacar también la sensibilidad ISO de nuestra cámara. Cuanto más incrementamos el valor ISO, más luz recogen los fotosensores, con lo cual, en entornos con poca iluminación, podemos obtener instantáneas más luminosas variando este parámetro. Pero es importante recordar que al hacer esto, en caso de cámaras no profesionales, la imagen obtenida puede resultar con más “ruido”, o dicho vulgarmente, con grano que impide ver con claridad la imagen.

Caridina Panda Autor: Zhi Hao

Cuanto más estable esté el equipo a la hora de la toma de la imagen, más nítida saldrá ésta. Para ello podemos servirnos de varios trucos, como usar un trípode que fije la cámara, o un cojín donde apoyarla mientras tomamos la foto.

Blue Panda Autor: Sebastien Chapuis

Otro truco, para evitar los movimientos involuntarios al pulsar el botón de la cámara, sería usar un disparador o, poner un segundo de demora desde que pulsamos el botón hasta que se toma la imagen (temporizador), para que en ese momento nuestras manos no estén en contacto con el equipo.

Cangrejo Ermitaño Autor: Mario González

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Otros factores como la abertura del diafragma van a alterar nuestra profundidad de campo (a mayor apertura, más desenfoque). Del mismo modo, la distancia focal afecta a la profundidad de campo (cuantos más mm usemos, mayor desenfoque) o la distancia con el objeto a fotografiar (cuanto más cerca nos situemos, más desenfoque se obtendrá). Finalmente, los megapíxeles que tenga nuestra cámara influirán también en la calidad de las imágenes, pero sin embargo, los factores citados anteriormente son los más importantes para obtener unas buenas fotografías macro.

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Cyclops sp. Autora: Neli Martín


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Buenas, queridos amigos, me presento. Soy Jose Carlos Osete Flores aficionado a la acuariofilia desde los 10 años aunque hice algún que otro paréntesis por los estudios. Retomé el hobby y años más tarde me hice socio de Acuasevilla en el 2010 ampliando conocimientos y buenas amistades que me hicieron crecer como acuarista. En estos últimos años me he centrado en el mundo de los nanoacuarios o aquaminiature y aunque dicen que tengo un estilo propio, concretamente intenté seguir los pasos de un gran maestro como es Diego Sandoval. Mis trabajos son sencillos, nada estudiados, espontáneos, armoniosos y sobretodo naturales. La mayor complicación quizás sea encontrar materiales adecuados al proyecto a realizar, por eso es muy importante ceñirse a las dimensiones de la urna. Igualmente nos pasa con el tema del plantado, que debemos de usar plantas o musgos adecuados al tamaño del montaje para darle el mayor realismo posible. En cuanto al tema de las urnas entra en el gusto del autor y sus posibilidades de encontrar las mismas. Desde mini urnas de apenas 500 ml o las famosas cajitas de los Ferrero Rocher, hasta urnas de no más de 30 litros son las más usadas para estos mini montajes. ¿Quién no monta en una cajita de bombones Ferrero un nano acuario?

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Sobre la inspiración hay de todo, pero sobre mis gustos intento que sea lo más natural posible, ya se trate de inspiraciones terrestres, acuáticas o semi emergidos. Estas inspiraciones puedo encontrarlas en paisajes naturales y reales, o bien de montajes de más litros de los cuales puedes inspirarte o coger como modelo algún pequeño rincón del acuario. En estos pequeños paisajes es súper importante el hard ya que, con una buena base, dándole pequeñas pinceladas de verde puedes tener un bonito nanoacuario. El tema mantenimiento a muchos les resulta complejo... bien, es cierto. A menos agua, tenemos más inestabilidad de los parámetros y se nos puede ir al traste el montaje. Por eso súper importante saber la finalidad del mismo y la dedicación al mantenimiento que podamos darle. He mantenido nanoacuarios durante años cambiando el agua cada semana con una excelente evolución, pero otros por falta de tiempo, iluminación, o simplemente, por mantenerlo en emergido; sin agua, sólo pulverizándolos de vez en cuando y siempre tapados para mantener la humedad.

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En los nano acuarios dependiendo de su volumen podremos mantener unos u otros seres vivos. Por lo que respecta a la fauna se pueden utilizar invertebrados como physas, planorbis o neocaridinas que ayudarán a mantener limpio el nano acuario. En menos de 2 litros sólo pongo caracoles, aunque depende del tema filtración, pero la mayoría de las veces sólo hago cambios de agua en pequeños volúmenes. En cuanto a peces, no suelo utilizar muchos, pero si lo hago busco pequeñas rasboras como brigittae o

maculata en tema de cardumen, o bien peces de no cardumen como los guramis pigmeos o los endlers. En estos montajes paisajistas en miniatura el tema filtración no siempre es importante, aunque ya existen en el mercado pequeños filtros tanto externos como de mochila para pocos litros y podemos despreocuparnos de hacer tantos cambios de agua. Aunque suelo optar por los cambios de agua totales cuando son pocos litros o parciales si son más litros o hay fauna. En el tema de mantenimiento también entra el abonado de las plantas, que lo realizo bien en los cambios de agua utilizando agua de los acuarios más grandes donde hay población de peces y aditando sales, o adito en pequeñas dosis y baja concentración sulfato potásico. La iluminación de los nanos depende del plantado que tengas, ya sean watios, leds o incluso luz natural. Todo depende de los requisitos de las plantas que utilices.

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Para los nanos más pequeños utilizo muchas veces los destellos que sobresalen de los acuarios grandes, leds o bombillas de bajo consumo. Después de tener un buen hard respetando las dimensiones para darle el mayor realismo posible, viene el momento de elegir la flora que debe respetar igualmente los tamaños. Para los nano acuarios más pequeños vengo utilizando musgos de distintos tipos como Vesicularia dubyana o montagnei, Fissidens fontanus, Fontinalis antipyretica u otros que podemos encontrar en el mercado.

También suelo utilizar plantas tapizantes como “Cuba”, “Montecarlo”, micranthemoides, Glossostigma o especies de Eleocharis. Todo depende del “hardscape” que tengamos y del proyecto en sí. Para el hard suelo utilizar materiales recolectados o bien materiales que voy adquiriendo de compañeros que no los utilizan, o regalos de los amigos de afición. No tengo un material favorito, me gusta utilizar sustratos diversos, mezclas, nunca homogéneos para darle mayor naturalidad. En rocas igualmente desde pizarras, lascas, volcánicas, cantos rodados, rocas calcáreas e incluso materiales fósiles como la piedra de albero. Todo ello, siempre y cuando no alteren en exceso las propiedades del agua. En ramas o raíces suelo buscarlas adecuadas al tamaño, como por ejemplo suele ser la madera de romero o tomillo que son fáciles de encontrar y tratar para los nanos. Las formas y tamaños de las mismas dependerán del montaje. Os dejo algunas fotos de distintos montajes realizados por un servidor. Espero que os guste este pequeño artículo sobre los Nanoacuarios by Osete.

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Metasesarma aubryi

Orden: Decapoda Familia: Sesarmidae Género: Metasesarma Especie: Metasesarma aubryi (A. Milne Edwards 1869) Nombre comercial: cangrejo manzana roja o cangrejo camaleón. Descripción morfológica: Cangrejo de caparazón con forma ovalada. La anchura frontal es, aproximadamente, la mitad que la anchura máxima del caparazón (<25mm). Ojos ligeramente prominentes de un llamativo color amarillo oliváceo. Quelas robustas, de color rojo terminando en crema claro en las puntas, no obstante, es una especie que presenta una elevada variedad cromática. Suelen presentar una mancha central en el caparazón de color hígado, que abarca desde los colores más pálidos a los más oscuros, casi negros o incluso violáceos. Una banda de color, o colores, oscilando entre rojo a amarillo, rodea esta mancha central y desciende por los laterales del caparazón. Largas patas, denominadas pereiópodos, también de color hígado, de pálidos a oscuros, con vellos sensitivos en la mitad terminal de cada pata.

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Distribución y hábitat: La población holotipo descrita por A. Milne Edwards estaba situada en la isla de Nueva Caledonia, no obstante su distribución geográfica es mucho más amplia ya que esta especie habita en casi todas las islas en la confluencia de los océanos Índico y Pacífico, desde el sur partiendo de Nueva Caledonia, Vanuatu, Islas Salomón, Islas del Almirantazgo, Indonesia, Sumatra, costas del golfo de Tailandia hasta Taiwán al norte. Su hábitat es el bosque de ribera, prefieren zonas densamente arboladas, cercanas a cauces de agua, zonas sombrías, donde construyen galerías de unas decenas de centímetros que finalizan en una pequeña cámara, estas madrigueras se encuentran siempre por encima del nivel freático. También aprovechan oquedades en troncos y entre las piedras para cobijarse. Tanque recomendado: Esta especie la podemos mantener en un terrario o un paludario subtropical con una pequeña lámina de agua dulce. Estos cangrejos son, mayoritariamente, terrestres, no obstante, debemos ofrecerles bien un recipiente de agua dulce, de fácil acceso y salida, cuya agua cambiemos con regularidad o una pequeña zona acuática, somera, en un paludario, de esta forma podrán regular mejor su equilibrio de humedad, así mismo conviene pulverizar agua a diario.

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Sustrato abundante para permitir que puedan excavar y construir sus madrigueras. En mi caso he usado una mezcla de arenas, fibra de coco, Sphagnum y sustrato Help reutilizado de un gambario. Sobre el sustrato podemos incluir hojas secas, cortezas, corcho, etc., para ofrecer cobijo y ofrecer una recreación lo más cercana posible al hábitat de esta especie. En un tanque de 80x30cm podemos mantener alrededor de cuatro ejemplares. La temperatura puede oscilar entre los 27ºC y no debe de descender de los 20ºC. Son buenos trepadores, por lo que debemos colocar tapa y rejillas para evitar fugas. Alimentación: Especie omnívora, cazador, carroñero y detritívoro oportunista, acepta tanto comida comercial con base vegetal, como animal, fruta, así como alimento vivo y congelado.

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Comportamiento: De hábitos nocturnos, se deja ver poco de día salvo a la entrada de su madriguera. Reproducción: No ha sido reportada en cautiverio. El dimorfismo sexual es claro, las hembras presentan un abdomen, de forma convexa, plegado bajo el caparazón, que ocupa casi la totalidad de la zona ventral inferior, el macho presenta un abdomen en forma estrecha, de T invertida, también plegado en la zona ventral. En su hábitat natural las hembras ovadas liberan los huevos en el agua, se sospecha que pasan por diferentes etapas de desarrollo larval en agua salada para una vez alcanzada la forma definitiva, pasar a vivir a tierra firme como otras especies de cangrejos que hemos descrito en números anteriores.

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M. aubryi. Imágenes del artículo realizadas por Mario González (Guela).

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Uno de los más fascinantes invertebrados que podemos mantener en nuestros acuarios de agua salada es sin duda el pulpo. Existen muchísimas especies de este tipo de cefalópodo, el grupo más evolucionado de los moluscos. En cualquier caso se trata de un animal con un comportamiento sorprendente y una inteligencia más allá de lo que estamos acostumbrados a ver en acuariofilia. Sin lugar a duda, hablamos de la especie de invertebrado con mayor inteligencia dentro del reino animal, sólo superada por algunos vertebrados superiores.

Como en el caso de las sepias, de las cuales ya hemos hablado en números anteriores de nuestra revista, en su piel se encuentran unos órganos especiales llamados cromatóforos, los cuales les permiten cambiar el color y el patrón de su piel a su voluntad y en un tiempo mínimo. Otro don que la naturaleza les ha dado a los pulpos es la capacidad de escaparse de casi cualquier tipo de tanque, lo cual convierte a estas especies no sólo en algo muy interesante para los aficionados a la acuariofilia marina, sino también en un gran reto. Dos de sus puntos flojos, por el contrario, son, por una parte, su escasa esperanza de vida y, por otro lado, que se trata de unos depredadores excepcionales. Esto hace que mantener a pulpos en cautividad sólo se pueda llevar a cabo en un tanque muy específico.

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Pero empecemos por el principio. Repasemos paso a paso los factores que ya hemos comentado en la introducción. Volviendo a su inteligencia, los pulpos son animales que tienen personalidad propia, no todos los ejemplares son iguales, pero todos aprenden a gran velocidad. Cada ejemplar tiene su propia personalidad, lo que hace de estos animales unos invertebrados únicos en el hobby de la acuariofilia.

En cuanto a su alimentación, ya hemos mencionado que se trata de predadores, por lo que deberemos alimentarlos con gambas, cangrejos, camarones, bivalvos o peces. Algunos pulpos aceptan comida muerta siempre que se trate de estas especies que acabamos de citar, incluso en formato congelado, pero la mayoría de ellos sólo mostrarán un gran interés por las presas si éstas están vivas. Quizá este sea el aspecto más difícil del mantenimiento de los pulpos, ya que se trata de una dieta algo costosa de mantener. Algunas alternativas para hacer de este factor algo más llevadero serían las de comprar cebo en tiendas de pesca o, si vivimos cerca del mar, atrapar nosotros mismos pequeños invertebrados en la costa. Sin embargo se trata de una actividad que requiere cierto compromiso.

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Su mantenimiento, por otra parte, puede verse como algo más sencillo que en otros casos de acuarios marinos como los de arrecife, ya que con un simple sistema de filtración, una iluminación tenue, y abundante roca viva que le provea de refugios, será más que suficiente para que se sientan cómodos. El volumen del tanque debe ser de medio a grande, no son animales que se adapten bien a espacios pequeños (aunque puedan meterse por espacios muy pequeños).

Por otra parte, como ya hemos dicho, se trata de grandes escapistas, por lo que debemos llevar especial cuidado con que la tapa del acuario cierre casi herméticamente. De lo contrario no será sorprendente observar como el primer día nuestro pulpo realiza algún paseo furtivo por el salón. Esto que puede ser tomado a broma es una realidad muy palpable en algunos aquariums y oceanográficos, en los cuales se pone especial atención en el diseño de los tanques para pulpos ya que es habitual que escapen y mueran por deshidratación al no poder volver a entrar a ningún acuario.

Así pues, si contamos con un acuario de más de 100 litros de volumen y con abundantes rocas que creen cavidades y lugares oscuros donde puedan cobijarse, podremos intentar llevar a cabo nuestra primera toma de contacto con estos animales.

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Quizá sea muy aventurado hacer generalizaciones sobre los pulpos, ya que existen numerosas especies, algunas conocidas bajo el epígrafe de pulpos enanos, generalmente especies tropicales.

Por otro lado los pulpos de océanos y mares más fríos son de mayor tamaño. Muchas de estas especies son de actividad nocturna, por lo cual durante el día, o mientras tengamos encendidas las luces del acuario, estarán a resguardo de las rocas mimetizándose con ellas. Algunos pulpos utilizan conchas o los exoesqueletos de crustáceos o erizos de mar a modo de camuflaje ambulante.

Algunas especies tropicales son extremadamente venenosas, por lo que en este caso no se trata de animales muy recomendables para mantener en cautividad, como el pulpo de anillos azules (Hapalochlaena sp.). En el otro extremo, las especies de mayor tamaño, como el pulpo gigante del Pacífico (Enteroctopus dofleini), requieren un volumen tan grande que es difícil encontrar aficionados que estén dispuestos a destinar tanques tan grandes para mantenerlos sólo a ellos. Dentro de las especies más manejables para el aficionado medio, entre las que estaría el pulpo común del Mediterráneo (Octopus vulgaris) y aquellas especies de pulpos tropicales enanos que podamos encontrar en tiendas especializadas, tenemos una variedad algo limitada.

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En cuanto a su esperanza de vida, es habitual que la mayoría de especies no sobrepase el año de edad en cautividad, aunque les destinemos nuestros mejores cuidados y atenciones. Completar el ciclo biológico de los pulpos en cautividad es una tarea ardua, que hasta hace poco ni siquiera las piscifactorías habían conseguido cerrar. Por ello, para el acuarista, se trata de un logro casi inalcanzable. No por ello estos animales dejan de ser interesantes y atractivos para la afición.

Obviamente, cada especie de pulpo tiene unos requisitos de mantenimiento diferente y supone un reto único. Sin embargo esperamos que con estas breves pinceladas hayamos conseguido sumergir al lector en el fabuloso mundo de estos moluscos de inteligencia superlativa.

Aquellos acuaristas que los han mantenido consiguen incluso que coman de su mano y establecen relaciones de confianza. Estos ejemplares habitualmente se colocan cerca del cristal para observar a sus cuidadores con atención. Por el contrario, si no habituamos a los pulpos a nuestra presencia, cuando detecten movimiento correrán a esconderse entre las rocas cambiando de color para que no podamos localizarlos. Cabe destacar que cuando los pulpos están sometidos a altos niveles de estrés, es decir, cuándo piensan que van a ser depredados, pueden proyectar por sus sifones un abundante chorro de tinta para confundir a su perseguidor.

Octopus vulgaris. Imágenes del artículo realizadas por Maurici Romero (Bat) e Isaac García.

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CARTA DEL DIRECTOR

Querido lector, como bien sabrás, Crustanews es una revista gratuita nacida del esfuerzo de numerosos aficionados a la acuariofilia y vinculados al mundo natural. Nuestro máximo reto es compartir, de forma desinteresada, aquello de lo que nosotros mismos disfrutamos, haciendo de esta forma que la acuariofilia siga siendo una afición respetuosa con la naturaleza y, al mismo tiempo, un punto de encuentro donde se cultive el compañerismo y otros valores personales imprescindibles para nuestra sociedad. De esta manera, la revista que ahora estás leyendo, es el fruto de múltiples aportaciones por parte de compañeros acuaristas, científicos, expedicionarios, fotógrafos… de distintos países, los cuales han dedicado unas horas de su tiempo para elaborar artículos, compartir sus fotografías o traducir textos con el permiso de sus autores. Como os podréis imaginar, para que este trabajo salga adelante es necesaria una maquinaria de fino engranaje, donde todos los integrantes del equipo editorial de Crustanews somos una pieza del conjunto que forma esta máquina imaginaria. Aprovechamos estas líneas para agradecer el trabajo de todos y cada uno de ellos a lo largo de estos años, que esperemos sean muchos más. Para que sigamos evolucionando son imprescindibles dos cosas. La primera de ella son tus ideas. Si crees que podemos mejorar en algo, si crees que podemos enfocar las cosas de manera distinta o simplemente hay un tema que te interesa que abordemos, por favor, envíanos tus sugerencias, dudas o preguntas a nuestro correo electrónico: crustanews@gmail.com La segunda cosa que puedes aportar a la revista, es tu colaboración directa, un par de manos nuevas siempre son bien recibidas. Si te gusta escribir, tienes experiencia en acuarismo, has viajado a tierras lejanas (o cercanas) y has descubierto un paraíso de invertebrados acuáticos, si quieres compartir tus fotografías, tus vivencias, trucos y consejos, si quieres hacer una ficha de tu invertebrado favorito o has visitado el último concurso de invertebrados de tu país, háznoslo llegar, encontraremos la sección adecuada para publicarlo. Desde el equipo editorial de Crustanews te agradecemos tu apoyo y confianza. Seguiremos trabajando para que esta revista siga muchos años dando a conocer el fabuloso mundo de los invertebrados acuáticos. No olvides visitar nuestra web www.crustanews.com

© Crustanews es una revista de acuariofilia sin ánimo de lucro, queda prohibida su venta y distribución con tales fines. Todos los derechos reservados. Todo el material contenido ha sido cedido expresamente y posee el consentimiento del autor. ISSN 2340-6275


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