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MANUAL DEL PROMOTOR TÉCNICO para la construcción de la vivenda altoandina segura y saludable

VERSIÓN DE ENTREGA CONCYTEC 2016

PROYECTO TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA VIVIENDA ALTOANDINA


AGRADECIMIENTOS

CRÉDITOS “Manual del promotor técnico para la construcción de la vivienda altoandina segura y saludable”. Edición general: Centro Tierra Elaboración: Centro Tierra, Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC) Autores: Sofía Rodríguez-Larraín, Mercedes Alvariño, Silvia Onnis, Martín Wieser, Cecilia Jimenez, Giuseppina Meli, Julio Vargas Neumann, Carlos Sosa. Diseño gráfico: Giuseppina Meli, Silvia Onnis, Silvana Loayza Diagramación: Giuseppina Meli Diagramación afiches: Silvana Loayza, Yigal Obregón Ilustraciones: Silvia Onnis, Giuseppina Meli, Yigal Obregon, Silvana Loayza, Katherine Polo, Christian Ruíz, Carol Boza, Valeria Parado, Cecilia Jiménez. Colaboradores: José Montoya Documentación fotográfica: Archivo Centro Tierra - INTE- PUCP, Ricardo Valentine Portada: Katherine Polo, Giuseppina Meli Pontificia Universidad Católica del Perú Lima, enero de 2016

La presente publicación ha sido desarrollada por el Proyecto de Investigación “Transferencia Tecnológica para la Vivienda Altoandina” 2014-2016 con el financiamiento Concytec en el marco del programa “Tecnologías para enfrentar eventos climáticos extremos en zonas altoandinas” – 2013. Programa de Transferencia tecnológica Para la Inclusión Social – CONCYTEC. Equipo de investigación: Investigadora principal y coordinadora: Sofía Rodríguez-Larraín* Arquitectura: Mercedes Alvariño*, Silvia Onnis*, Silvana Loayza León*, Sofía Rodríguez-Larraín*, Giuseppina Meli* Bioclimática: Martín Wieser**, Susel Biondi**, Cecilia Jimenez**, Juan Reiser** Ingeniería: Julio Vargas Neumann* * Centro Tierra – INTE - PUCP ** Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC) Contactos Correo: centrotierra@pucp.pe

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MANUAL DEL PROMOTOR TECNICO para la construcciรณn de la vivenda altoandina segura y saludable VERSION DE ENTREGA CONCYTEC ENERO 2016

PROYECTO TRANSFERENCIA TECNOLร“GICA PARA LA VIVIENDA ALTOANDINA

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PRESENTACIÓN

06 - 07

INTRODUCCIÓN

09 -11

- LA REGIÓN ALTOANDINA LAS HELADAS LOS SISMOS

PARTE 1 - CRITERIOS DE PROTECCIÓN DE LA VIVIENDA

13 - 23

- UBICACIÓN DE LA VIVIENDA - MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO - MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LOS EFECTOS DEL AGUA - MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LOS SISMOS

PARTE 2 - RECURSOS, MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS - MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN - TIERRA PRUEBAS DE CAMPO ADOBE BARBOTINA PAJA-BARRO MORTERO LOSETAS DE BARRO APISONADO

- TOTORA COLCHÓN DE TOTORA

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25 - 41


CONTENIDO

PARTE 3 - COMO CONSTRUIR MI CASA SEGURA Y SALUDABLE

43- 83

- PROCESO CONSTRUCTIVO - CIMENTACIÓN - MURO DE ADOBE - VIGA COLLAR - MURO REFORZADO CON MALLA DE DRIZA - MURO MEJORADO CON TOTORA Y PAJA-BARRO - TECHO MEJORADO CON TOTORA - PISO MEJORADO - ACABADOS - CERRAMIENTOS

GLOSARIO

84 - 86

BIBLIOGRAFIA

88 - 89

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LA INVESTIGACIÓN

Cabaña Quella Quella, Comunidad de Orduña.

Este manual es uno de los productos de la investigación: “Transferencia tecnológica para la mejora de la salud, confort térmico y seguridad (gestión de riesgos) en la vivienda de zonas de clima frío intertropical de altura, aplicada al hábitat altoandino de la región Puno”, desarrollada por investigadores del Centro Tierra – INTE y del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC), de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), entre enero de 2014 y enero de 2016, en el marco de la convocatoria del Concejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) en Transferencia Tecnológica: “Tecnologías para Enfrentar Eventos Climáticos Extremos en Zonas Altoandinas”. (2013). LA VIVIENDA RURAL EN COMUNIDADES ALPAQUERAS

Cabaña Cachisura, Comunidad de Orduña.

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Cabaña Orduña.

Tolane,

Comunidad

de

Cabaña Orduña.

Peruaní,

Comunidad

de

La vivienda rural asociada a la crianza de la alpaca se caracteriza por su alta dispersión en el territorio que responde a su carácter productivo: la crianza de alpacas, llamas y ovejas necesita áreas extensas de pastos donde se ubica la casa. Las viviendas o “cabañas” donde los diferentes miembros de la familia extensa se establecen por temporadas más o menos largas o usan como vivienda estable, son muy precarias, construidas con los materiales que se encuentran a la mano y/o son fáciles de transportar y económicos. Se caracterizan por su fábrica rústica de piedra seca, con poco mortero de barro en los intersticios entre piedras. Las cubiertas originalmente de ichu sobre estructura liviana de madera, han sido remplazadas, en muchos lugares, por planchas de calamina galvanizada, elemento asequible, duradero y fácil de poner en obra. Los pisos interiores son el mismo suelo con un mínimo de nivelación y apisonado. Los vanos de puertas y ventanas son pequeños y los cerramientos son de madera o calamina. Estas características hacen que la “cabaña” sea un espacio poco salubre, frío, húmedo, oscuro y mal ventilado que carece de estabilidad constructiva frente a sismos, vientos y tormentas de nieve y granizo. Las viviendas carecen de servicios básicos de agua y energía eléctrica. Por su dispersión y alejamiento de las vías principales de comunicación y por su ubicación en lugares donde la radiación solar es muy fuerte, es lógico pensar que en un futuro próximo estas regiones serán abastecidas por energía solar. En el contexto actual, los jóvenes que tienen contacto con las

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PRESENTACIÓN ciudades donde se desplazan primero a estudiar y luego a trabajar, sienten la necesidad de modernización de la vivienda y el anhelo de vivir con mayor confort y seguridad. EL MANUAL Este manual está dirigido a la capacitación de pobladores, hombres y mujeres, en el manejo de una tecnología de mejoramiento térmico y sismo resistente para la construcción de edificaciones nuevas y la intervención en edificaciones existentes. Su implementación es fácil, no requiere conocimientos ni instrumentos especializados, no necesita energía eléctrica, no implica la combustión de materiales (baja huella ecológica), pone en obra materiales naturales no contaminantes, reciclables, reusables. Cumple con los criterios básicos de la sostenibilidad: economía, insumos locales y cuidado del medio ambiente. La tecnología expuesta es aplicable por elementos y adaptable a diferentes ámbitos de la zona alto andina. Es un conjunto de técnicas que se apropian de lo local, conocimientos y culturas constructivas, para propiciar una gama amplia de aplicaciones. La innovación se da a partir de la integración de un diseño bioclimático con técnicas que recuperan materiales como la totora para el aislamiento térmico y aplican el uso experimental de sogas sintéticas para el refuerzo sismo resistente. A esta, se integran técnicas vernáculas modificadas en su puesta en obra para mejorar su comportamiento (por ejemplo: piso antihumedad, paja-barro). Este documento está acompañado de nueve afiches con infografías de los diferentes elementos constructivos y de un segundo manual que muestra la aplicación de la tecnología al piloto de vivienda construido en la comunidad de Orduña (Santa Lucía, Lampa, Puno). El conjunto constituye la herramienta para la capacitación del “Técnico en Construcción de Vivienda Segura y Saludable”. Se complementa con el expediente técnico de construcción del módulo piloto. Se espera que la aplicación del manual sirva a las nuevas generaciones en la proyección de modelos de vivienda adecuados a sus necesidades y a las exigencias de la vida contemporánea, teniendo en cuenta la riqueza y la vulnerabilidad de los espacios naturales altoandinos y de la cultura vernácula de sus poblaciones.

Mejoramiento térmico (techo aislado con totora), cabaña Quella Quella, Comunidad de Orduña.

Vivienda Piloto Proyecto Transferencia Tecnológica para la Vivienda Altoandina, Comunidad de Orduña.

Vivienda Piloto - Proyecto Transferencia Tecnológica para la Vivienda Altoandina, Comunidad de Orduña.

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INTRODUCCIÓN LA REGIÓN ALTOANDINA

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LA REGIÓN ALTOANDINA

La cordillera de los Andes en América del Sur atraviesa los países de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y parte de Venezuela con una longitud aproximada de 7250 km, un ancho que varía entre los 100 y 300 km. y sus cumbres oscilan entre los 2000 y 6900 m.s.n.m., también destaca el Altiplano como una extensa meseta en la zona central de la cordillera –Perú, Bolivia, Chile y Argentina– y valles profundos longitudinales, paralelos a las montañas. La Cordillera de los Andes ocupa el 64% del territorio peruano.

Mapa de zonas Altoandinas. (elaborada a partir de “Ocho Regiones Naturales del Perú”, Javier Pulgar Vidal, 1987).

El Perú se divide en ocho regiones naturales según la clasificación de Pulgar Vidal (1987), determinadas por la altitud, el relieve, clima, flora y fauna: están denominadas con los nombres quechuas que el antiguo poblador andino les designó al referirse a sus características como Suni, palabra quechua que significa “alto”. Tres de las ocho regiones comprenden la zona altoandina: Suni, Puna y Janca. La región Suni se extiende en las laderas por encima de la zona Quechua en los valles interandinos entre los 3500 y 4000 m.s.n.m. Con clima frío seco y variaciones estacionales, es la altitud límite para la práctica de la agricultura. La región Puna “mal de altura” entre los 4000 a 4800 m.s.n.m. presenta un relieve compuesto por cuencas, lagunas. Una de las más importantes es una extensa meseta que domina el sur, la Meseta del Collao en la Región Puno. El clima es muy frío y seco, con drásticas variantes estacionales, y praderas con pastos naturales aprovechados para la crianza de camélidos sudamericanos. La región Janca “blanco” sobre los 4800 m.s.n.m. tiene un clima gélido y nieves perpetuas, área de transición de ambas vertientes de la cordillera, es también el origen de lagunas “cochas” y ríos.

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HELADAS Los fenómenos climáticos adversos en las zonas altoandinas son las heladas, inundaciones y sequías; ocasionando daños en una población vulnerable por su condición social y edad en su salud, actividad económica e infraestructura. Según Pereyra (1990), las heladas se pueden clasificar por su origen como helada de advección, de radiación y de evaporación y por la época en que estas ocurren: heladas primaverales, otoñales e invernales y por último por su aspecto: helada negra y blanca. Estas ocurren por factores macro-climáticos, topográficos y meteorológicos. Las heladas se clasifican como muy severa cuando es mayor a -10°C , severa entre -8° a -9.9°C, muy fuerte entre -6°C y 7.9°C, fuerte entre -4°C y 7.9 °C, moderada entre -2°C y 3.9°C, suave entre 0°C y 1.9°C., según la clasificación de Da Motta (1961). Según el estudio realizado por Pérez Diaz (2009) las heladas se inician en octubre y terminan en abril y se presentan primero en la parte centro-sur del país y durante los meses de noviembre a febrero en el resto del territorio. En cuanto a los efectos del fenómeno del Niño se encontró que esto amplía hasta en 80% la frecuencia de heladas en algunos lugares. Las temperaturas más bajas se han registrado en la zona del Altiplano, en las regiones de Puno, Cusco y Arequipa. En Macusani, Puno se registró la temperatura mínima más baja a la fecha de -28.2°C. Otras zonas que han alcanzado temperaturas por debajo de 0°C, son las partes altas de Tacna, Moquegua, La Libertad, Huancavelica, Huánuco, Junín, Apurímac, Ayacucho, Ancash, Cajamarca y Piura.

Mapa de frecuencia de heladas en el Perú, (elaborada a partir de “Atlas deheladasdelPerú,SENAMHI-FAO, 2010).

ZONIFICACIÓN SÍSMICA De acuerdo al Mapa de Zonificación Sísmica del Perú propuesta por la nueva Norma Técnica de Edificaciones E.030 para el Diseño Sismo Resistente del Reglamento Nacional de Construcción (1997), la región alto-andina se ubica en la ZONA 2 calificada como zona de sismicidad media. Nota: la distribuccion del peligro sismico se ha definido en tres zonas en base a la actividad sismica y la división política de las regiones. Se está discutiendo un nuevo mapa de zonificación sísmica para la norma de riesgo sismo resistente del Perú que lo divide en 4 zonas sismicas. Mapadezonificaciónsísmica delPerú. (elaborado a partir de NTE E-080)

Introducción

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PARTE 1

UBICACIÓN DE LA VIVIENDA MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LOS EFECTOS DEL AGUA MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LOS SISMOS

Parte 1 - Criterios generales de protección de la vivienda

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UBICACIÓN DE LA VIVIENDA IMPORTANTE Siempre se debe construir sobre suelo natural firme y resistente.

Antes de construir una casa se debe evaluar los peligros del lugar donde se ubica el terreno. Una vivienda construida en un lugar no apropiado es más vulnerable frente a la ocurrencia de desastres naturales.

DÓNDE CONSTRUIR Elegir la correcta ubicación de la vivienda es muy importante. El lugar adecuado para construir una vivienda es sobre suelos firmes y resistentes, como por ejemplo las rocas o aglomerados de gravas, porque permitirá un buen comportamiento de la cimentación y la vivienda será menos vulnerable en caso de sismo. Pero además, debe escogerse sitios sin huella o historia de desastres naturales locales (derrumbes, deslizamientos, inundaciones, aluviones). No se debe construir: - Cerca de fuertes pendientes. Hay peligro del deslizamiento del terreno o caída de material (ver 1-2-3). En este caso es recomendable crear una plataforma y construir alejándo se de los bordes (ver 4). - En el corte de una pendiente. La pared puede colapsar a causa del empuje del terreno (ver 5). Es recomendable alejarse del corte del terreno un mínimo de tres metros y asegurar esta parte con un muro de contención (ver 6). - En terrenos de relleno (ver 7) sueltos o blandos. Por acción del peso de la vivienda se producen asentamientos no uniformes que causan grietas en los muros y deformaciones en la parte baja de las paredes hasta llegar al colapso de la construcción. Además amplifican las ondas sísmicas. - En áreas deprimidas o cerca a la orilla de lagunas o ríos porque hay peligro de inundaciones y huaycos.

ESPECIFICACIONES NORMA ADOBE (NTE-080) art. 6.1.a_ “No se harán construcciones de adobe en suelos granulares sueltos, en suelos cohesivos blandos ni en arcillas expansivas. Tampoco en zonas propensas a inundaciones, cauces de avalanchas, aluviones o huaycos, o suelos con inestabilidad geológica”.

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EN AREA DEPRIMIDA O CERCA DE RÍO / LAGUNA

EN TERRENO DE RELLENO

EN EL CORTE DE UNA PENDIENTE

EN FUERTE PENDIENTE

1

2

NO CONSTRUIR!

NO CONSTRUIR!

Peligro de deslizamiento

Peligro caída de material

4

3 NO CONSTRUIR!

SI!

Peligro de deslizamiento

5

NO CONSTRUIR!

6

SI!

Peligro de colapso del muro

7

8 NO CONSTRUIR!

Peligro de asentamientos no uniforme del terreno

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SI!

NO CONSTRUIR!

NO CONSTRUIR!

Peligro de inundaciones

Peligro de inundaciones 10

(Los dibujos sobre la ubicación han sido elaborados a partir de Minke (2008) y de la Norma E-080) Parte 1 - Criterios generales de protección de la vivienda

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MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

IMPORTANTE La vivienda no aislada permite el ingreso del frío del exterior y la pérdida del calor acumulado en el día.

Para que la vivienda sea más confortable hay que utilizar materiales aislantes que impidan que el calor se escape. Para que el aislamiento sea eficaz es importante que la vivienda esté bien sellada.

Toda vivienda intercambia calor constantemente entre el interior y el ambiente exterior. En estaciones y/o climas muy cálidos o muy fríos este intercambio de calor es más intenso y puede crear ambientes interiores incómodos para los habitantes. Para entender mejor como se produce este intercambio de calor, a continuación se explican algunos conceptos básicos: CALOR Es la transferencia de energía de un objeto más caliente a un objeto más frio. El calor siempre va del objeto más caliente al más frio (figura 1). TEMPERATURA Temperatura es diferente a calor. La temperatura es la medida de qué tan caliente o frío está un objeto. Cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre ambos objetos más rápido es el flujo de calor. El calor fluye hasta que llega a un punto de equilibrio entre el objeto caliente y el frío, en el que ambos objetos alcanzan la misma temperatura.

EN LOS OBJETOS El calor fluye de las siguientes formas: El calor sale de la taza al aire exterior más frío: el café se enfría.

El calor del aire exterior más caliente va hacia el cubo de hielo y lo va deterriendo.

Figura 1: Principio cero de la termodinámica.

Figura 2: Flujo de calor.

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Por CONDUCCIÓN, cuando un objeto sólido frio y uno caliente se tocan. El calor fluye o se transfiere del objeto caliente al frio a través de la superficie de contacto. Por CONVECCIÓN, cuando el flujo ocurre en líquidos (agua) o gases (aire). Los líquidos o gases calientes transfieren calor al mezclarse con líquidos o gases fríos. Los líquidos y gases al calentarse pesan menos y suben. Los líquidos y gases fríos son más pesados y tienden a bajar al fondo. Con este movimiento todo el líquido o gas se calienta o enfría lentamente. Cuanto más líquido o gas tenga el recipiente, tarda más en calentarse o enfriarse. Por RADIACIÓN, ocurre cuando un cuerpo genera calor y/o lo emite hacia los objetos que están alrededor sin tocarlos. Un ejemplo de este tipo de flujo de calor es el calor que recibimos del Sol, no lo tocamos pero si sentimos el calor que está emitiendo (fig. 2).

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EN LAS PERSONAS Al igual que los objetos, las personas intercambian calor por: - CONDUCCIÓN al tocar objetos más fríos o calientes que su temperatura corporal; - RADIACIÓN sin tocar los objetos más fríos o calientes que están en los alrededores; - CONVECCIÓN, cuando un fluido (agua o aire) pasa por su piel; (fig.3). Los seres vivos tienen una forma adicional de transferencia de calor: por EVAPORACIÓN, cuando respira y sale una parte de su calor interior por la nariz o la boca, o cuando suda a través de la piel por hacer alguna actividad física intensa. Las personas consumen alimentos que se transforman en energía mediante el metabolismo. Esta energía le sirve para mantener su temperatura interior y para realizar actividades. El proceso de metabolismo genera calor, mucho más del que se necesita para mantener una adecuada temperatura interior, y por lo tanto, el exceso de calor se emite al exterior. El cuerpo humano está en confort térmico cuando la velocidad con la que genera calor es igual a la velocidad con que elimina calor para mantener una temperatura corporal normal. El cuerpo siempre tiene que eliminar calor, pero tiene que hacerlo a un ritmo adecuado.

Figura 3: Intercambio de calor entre el cuerpo humano y el ambiente.

EN LA VIVIENDA Al igual que los objetos y las personas, la vivienda también intercambia calor con el exterior por: - CONDUCCIÓN a través de los materiales con el que está construido, - RADIACIÓN cuando ingresa el sol por las ventanas, cuando se enciende una fogata en el interior o cuando las personas emiten el exceso del calor corporal, y - CONVECCIÓN cuando se abre una puerta o ventana y entra aire más frío o caliente (fig.4).

Las personas además de su propia piel usan la ropa como una segunda piel para controlar el intercambio de calor con el exterior y utilizan la vivienda como una tercera piel con la cual pueden tener un control adicional de este intercambio de calor con el exterior.

Figura 4: Intercambio de calor entre la vivienda y el exterior.

Parte 1 - Criterios generales de protección de la vivienda

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FUNCIONAMIENTO DE LA VIVIENDA SIN AISLAMIENTO MI CASA HOY La vivienda sin aislamiento deja entrar el calor durante el día y lo pierde durante a noche.

MI CASA HOY

EN EL DÍA

zona de confort

zona de confort

Con la salida del sol la temperatura exterior empieza a subir calientando la vivienda. En las horas más calientes la temperatura interior de la casa seguirà subiendo gracias a las ganancia de calor generada principalmente por:

10ºC 2:00 pm ganancia por RADIACIÓN

- la circulación de aire caliente desde el exterior a través de puertas y ventana o los intersticios que suelen existir en las construcción

10ºC

NAPA FREÁTICA

Funcionamiento de la vivienda sin aislamiento durante el día.

- la radiación que incide en techo muros y vanos de la vivienda que se convierte en calor y que luego pasa al interior a través de los mismos: - la presencia de personas; - la presencia de fuentes de calor como la cocina o fogones.

¿CÓMO SE ESCAPA EL CALOR DE LA VIVIENDA?

EN LA NOCHE A partir de la tarde la temperatura al exterior empieza a bajar de manera rapida y constante hasta la seis de la mañana siguiente. La temperatura en el interior de la casa también empieza a bajar debido a la pérdida de calor que se genera por:

-5ºC 5:00 am pérdida por CONDUCCIÓN

pérdida por INFILTRACIÓN

0ºC

VIENTO

Funcionamiento de la vivienda sin aislamiento durante la noche. NAPA FREÁTICA

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- infiltración de aire desde el exterior a travéz rajaduras o intersticios en los marcos de puertas y ventanas; - falta de aislamiento de techo muros y piso.

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FUNCIONAMIENTO DE LA VIVIENDA CON AISLAMIENTO MI CASA MÁS ABRIGADA Las consideraciones específicas para el diseño de la vivienda altoandina deberán girar en torno a dos estrategias generales: - la generación o ganancia de calor al interior - el control de las pérdidas del calor ganado.

EN EL DÍA La generación o ganancia de calor se logra: - a través de elementos transparentes como las claraboyas o el vidrio de la ventana que logren elevar de manera inmediata la temperatura superficial de los elementos irradiados, para luego soltar el calor al aire lentamente; - la radiación que incide en el suelo, ya que tiene una gran masa y está en la parte baja (claraboyas o ventanas al Oeste o Noroeste). Funcionamiento de la vivienda actual durante el día.

EN LA NOCHE El control de las pérdidas del calor ganado se pueden lograr: - Aumentando el nivel de aislamiento de la habitación, incorporando una capa de material aislante (totora) tanto en los muros y techos, como en las puertas y contraventanas (lana de oveja), para evitar que el calor ganado por radiación durante el día se pierda con facilidad por conducción en las noches. - Proteger del viento el volumen y evitar que la infiltración del aire sea mayor a la necesaria. Sellar las juntas entre elementos constructivos y asegurar la hermeticidad de los elementos de cierre.

Funcionamiento de la vivienda aislada durante la noche.

- Aislar y evitar la humedad en el suelo. Una mayor humedad facilita la conducción (pérdida) de calor y, además, aumenta la sensación de frío al interior del ambiente. Parte 1 - Criterios generales de protección de la vivienda

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MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LOS EFECTOS DEL AGUA

IMPORTANTE Una casa bien protegida del agua resulta más confortable y segura.

El agua puede ser peligrosa para las estructuras de tierra: los muros de tierra húmedos con el tiempo pierden estabilidad y son menos resistentes. Además vivir en un ambiente húmedo es poco saludable para los ocupantes. El agua puede humedecer los muros:

Se dice que una buena construcción de tierra debe tener buenos zapatos y buen sombrero, o sea una buena cimentación y un buen techo para protegerse de la lluvia.

VER: - Cimentación - Techo mejorado - Piso mejorado

1. Desde arriba, como consecuencia de de las precipitaciones (lluvia, nieve y granizo) - a. por PENETRACIÓN desde el techo: el agua puede entrar desde arriba por defectos de la impermeabilidad del techo y mojar el muro. - b. por ESCURRIMIENTO sobre la superficie exterior del muro. También hay que tener cuidado con la lluvia que salpica en la vereda. 2. Desde el interior hacia el exterior de la vivienda, por el paso de vapor. En el interior de la vivienda hay VAPOR producido por la actividad de los habitantes (respiración, duchas, cocina, etc). El vapor atraviesa la pared y si la temperatura interior del muro es inferior a 14˚C puede transformarse en gotas de agua que humedecen el muro (“condensación”). 3. Desde abajo, por ascenso capilar /por capilaridad El suelo presenta cierto contenido de agua (humedad natural), que puede aumentar en periodos de lluvia. El muro tiende a absorber el agua contenida en el terreno: el agua sube por el muro causando el deterioro de las partes construida con tierra.

ESPECIFICACIONES NORMA ADOBE (NTE-080) art.5.4_ “La humedad y la erosión producida en los muros, son los principales causantes del deterioro de las construcciones de tierra, siendo necesaria su protección a través de: recubrimientos resistentes a la humedad, cimientos y sobrecimientos que eviten el contacto del muro con el suelo, veredas perimetrales, aleros, sistemas de drenaje adecuados”.

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MEDIDAS DE PROTECCIÓN

1a Granizo

Nieve

Lluvia

1a. Contra las precipitaciones El techo debe estar bien construido para que resista al paso del agua. Hay que dar mantenimiento para arreglar de forma inmediata cualquier infiltración.

1b. Contra el escurrimiento Contra el escurrimiento del agua en la pared se necesita un enlucido que proteja las estructuras de tierra.

2 1b

El alero debe volar lo más posible para alejar el agua de las precipitaciones de los muros de la vivienda. Contra la lluvia de rebote, se necesita un sobrecimiento de altura adecuada.

Vapor interno

3

2. Contra el paso de vapor Se debe abrir las ventanas para ventilar y así evitar la concentración de vapor en el interior. Canaleta

3. Contra la subida del agua por capilaridad Se debe reducir los factores que pueden aumentar la presencia de agua en el suelo: tener buenos aleros, alejar el agua que cae de los techos con veredas y canaletas con pendiente adecuada. El piso interior debe apoyar sobre una capa de piedra sin mortero de barro.

Parte 1 - Criterios generales de protección de la vivienda

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MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LOS SISMOS

IMPORTANTE Por efecto del sismo la superficie de la tierra vibra y estas vibraciones se transmiten a la vivienda.

No es posible preveer cuando o dónde puede ocurrir un sismo, lo que se debe hacer es construir viviendas más resistentes.

VER: - Cimentación - Piso mejorado - Techo mejorado - Muro reforzado con malla de driza - Viga collar

La superficie del planeta tierra (corteza) está dividida en alrededor de 20 grandes masas de tierra llamadas placas. Estas placas están siempre en movimiento y chocan unas con otras. Frente al Perú, por ejemplo, está la placa de Nazca. La energía que se acumula con el movimiento se puede liberar en qualquier momento al romperse la corteza. Al liberarse provoca lo que se llama un terremoto. Éste, raja los muros de las edificaciones, que luego se caen a pedazos. Las casas deben estar bien construidas para evitar en lo posible las fisuras y deben estar reforzadas (amarradas) con lazos de sogas sintéticas (drizas) para que los pedazos no se caigan.

Las casas de tierra o piedra con tierra son construcciones débiles frente a los sismos. Las fuerzas de los sismos actúan en direcciones horizontales y verticales. Si estas fuerzas superan la resistencia de los muros se crean grietas verticales y diagonales. Durante un sismo los muros de la casa se mueven, agrietan y pueden caerse, salvo que tengan los refuerzos adecuados. Si el sismo es muy fuerte (terremoto) los muros se separan y se desploman, y el techo se queda sin soporte y se cae. Por eso es muy importante reforzar las casas con mallas de soga sintética (o driza) y también con viga collar de madera, que amarre entre sí la parte superior de los muros de la casa y permita una buena conexión con el techo (fig. 1). La viga collar de madera debe ser flexible para poder acompañar a las deformaciones laterales que los sismos producen en la parte superior de los muros. Las sogas amarran por eso los muros con la viga collar, para que trabajen juntos. En la viga collar ya conectada a los muros, se podrán clavar y sujetar las vigas de los techos, con clavos y amarres de sogas. Es también muy importante reparar las grietas con barro, antes que vuelva a ocurrir un sismo posterior, para que los muros restituyan su resistencia original.

Los muros de una casa sin refuerzo.

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1

antes

durantes fuerza del sismo

despues

vivienda en tierra sin refuerzos

vivienda en tierra con refuerzos

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 1. Buscar sitios con suelos lo más firme posible: se debe construir en suelos firmes porque los suelos blandos amplifican la acción sismica. 2. Los muros serán resistentes estables y reforzados. 3. La cimentación adecuada transmite las cargas hasta el suelo firme.

6

4. La casa tendrá una distribución simétrica y uniforme: es importante construir la vivienda de forma regular porque una planta irregular reacciona de manera menos resistente en caso de sismo.

5

5

2

5. Existirán conexiones entre cimiento, muros y techo a través de la viga collar y las mallas de refuerzo. Estas medidas son indispensable para incrementar considerablemente la resistencia sísmica de una construcción. 6. Los techos serán ligeros: (paja barro, madera, cubierta ligera)

3

1

7. Será necesario un mantenimiento adecuado de la edificación: impermeabilización de los techos, reparación de fisuras en muros, revestimientos y enlucidos de tierra, limpieza de drenes.

Parte 1 - Criterios generales de protección de la vivienda

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PARTE 2 RECURSOS, MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN TIERRA TOTORA

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RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN RECURSOS NATURALES LOCALES El uso de materiales y técnicas familiares a los pobladores, es uno de los factores que asegura la aceptación de las innovaciones y facilita la transferencia tecnológica. Los recursos naturales son: localmente accessibles, económicos, reciclables y ecológicos. Estos son algunos recursos que podemos encontrar al alcance en las zonas rurales: Piedra, Grava y Arena La piedra puede ser de cantera o se puede encontrar en las laderas de los cerros, mientras que la grava y la arena en las orillas de los ríos. Tierra Es un recurso muy común en el campo, se debe saber escoger y reconocer sus características para utilizarla de la mejor forma. En general la tierra agrícola es adecuada para la construcción. Fibras Hay diferentes tipos de fibras a utilizar según su disponibilidad: silvestres como el ichu, la chillihua y la totora, o de cultivo como la paja de cereales. Agua El agua sirve para preparar las mezclas a base de tierra. Tiene que ser limpia. Aditivos Sustancias que se añaden a la tierra para mejorar las características de la mezcla. Pueden ser de origen vegetal como la baba de cactus, de origen animal como la bosta, o minerales como los óxidos.

OTROS MATERIALES La driza (soga sintética blanca) está disponible en las ferreterías. Los demás materiales a adquirir como madera para estructuras, planchas para las cubiertas, yeso, etc., son los que se utilizan por lo general en las construcciones actualmente. 26

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Piedra.

Grava y arena.

Tierra.

Fibras silvestres.

Fibras de cultivo.

Totora

Agua.

Ă“xidos o tierra de color.

Bosta de burro.

Madera.

Plancha de zinc o de plĂĄstico.

Sogas sintĂŠticas (drizas).

Parte 2 - Recursos, materiales y elementos constructivos

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CONSTRUIR CON TIERRA COMO SE FORMA EL SUELO La tierra es el producto de un largo y complejo proceso natural que se inicia de la alteración de la roca madre de la corteza terrestre, sometida por siglos a diferentes condiciones ambientales. El detrito resultante ha estado en continuo movimiento por acción del viento, el agua y los movimientos de tierra y lo encontramos en forma de variados depósitos (desiertos áridos de arena, pantanos, lodazales, suelos propicios para la agricultura, lechos antiguos de ríos, pedregales y otras formas).

COMPOSICIÓN

Corte natural mostrando estratos de tierra que puden ser útiles para la construcción.

Todos ellos conforman una infinita combinación de estados de la materia: aire, agua y sólidos (granos y piedras), en diferentes porcentajes. Los suelos aptos para la construcción, son de composición granular uniforme, constituyen la llamada tierra (preferible que sean granos menores a 5 mm), y deben ser tamizados para eliminar las gravillas, gravas y piedras. Por accesibilidad son suelos superficiales, en los que se ha descartado la capa superior (alrededor de 0.40 m), por contener elementos orgánicos, tener desechos animales, estar afectada por heladas, etc. La tierra tiene cuatro componentes: - La ARCILLA con granos menores a 2 micras (milésimas de milímetro), que se activa en contacto con el agua y aumenta de volumen. Cuando se seca, se encoge, se fisura y adquiere gran resistencia. La arcilla es esencial para formar un barro moldeable al mezclarse con los otros componentes que son partículas inertes de piedra. - El LIMO con granos de piedra muy finos (parece harina) mayores a 2 micras, que es inerte, no se activa en contacto con el agua. - La ARENA FINA, también conformada por granos finos de piedra, menores a 0.5 mm. - La ARENA GRUESA, conformada por granos de piedra comprendidos entre 5 mm y 0.5 mm

Ribera de rio donde se pueden encontrar arena y grava.

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La arcilla es un componente indispensable asociado a la resistencia seca y la arena gruesa, es un componente muy apreciado porque ayuda a crea un esqueleto granular cuando el barro se seca y encoge.

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TIERRA PARA CONSTRUIR

AGENTES QUE TRANSFORMAN LA ROCA: SOL CAMBIOS DE TEMPERATURA lLLUVIA GRANIZO NIEVE VIENTOS

NO APTO

SUELO VEGETAL

SI APTO

TIERRA

ROCA EN DESCOMPOSICIÓN

ROCA MADRE ESQUEMA SIMPLIFICADO

COMPONENTES DE LA TIERRA La tierra está compuesta por “GRANOS” de diferentes tamaños: FRACCIÓN GRUESA

FRACCIÓN FINA

Mantiene su forma y resiste a la compresión (forma el esqueleto inerte de la mezcla)

Un grano tan pequeño que resulta invisible (se parece a la harina)

GRAVA Y GRAVILLA

ARENA GRUESA

ARENA FINA

LIMO

ARCILLA

< 5 mm

5 mm a 0.5 mm

0.5 mm a 0.05 mm

0.05 mm a 0.002 mm

< 0.002 mm

INACTIVO

ACTIVO

¡NO PEGA!

¡SI PEGA!

INACTIVO

Mantienen su forma Resisten los golpes

No se hinchan con el agua

La arcilla absorbe el agua y se hincha, da la cohesión a la mezcla

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CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA ARQUITECTURA Y LA CIUDAD

CENTRO TIERRA

Parte 2 - Recursos, materiales y elementos constructivos

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PRUEBAS DE CAMPO Las pruebas de campo son indispensables para construir con tierra, son sencillas y no necesitan de ninguna herramienta. Las pruebas son comprobadas por ensayos de laboratorio de la Pontificia Universidad Católica del Perú respaldados por estudios de universidades de otros paises. Existen pruebas para reconocer que tierra utilizar (A) y pruebas que ayudan en la preparación de las mezclas (B).

A. RECONOCER LOS COMPONENTES DE LA TIERRA Se puede utilizar estas pruebas para comparar las características de tierras que provienen de diferentes canteras, y así escoger la mejor tierra PRUEBA 1. LA BOLITA Presencia de arcilla en la tierra (resistencia seca) Esta prueba sirve para averiguar el contenido suficiente de arcilla en el suelo y si este suelo es apto para la construcción. Se humedece la tierra que se quiere utilizar para construir y se amasa, formando bolitas. Se forman cuatro bolitas de 2 - 2,5 cm de diámetro, la superficie debe ser bien lisa. Se dejan secar las bolitas durante 48 horas, bajo techo. Se presionan las bolitas entre el pulgar y el índice: el ensayo consiste en aplicar dos fuerzas diametralmente opuestas con el dedo pulgar y el dedo índice de la mano más fuerte, como en la foto. Un trabajador es capaz de ejercer en promedio una fuerza de 13 kg con la mano más fuerte. Ninguna de las cuatro bolitas se debe romper, agrietar o quebrar; si eso pasa, NO se puede usar este suelo porqué le falta arcilla. Hay que rechazar la cantera y buscar otra más arcillosa.

PRUEBA 2. EL CIGARRO o enrollado Presencia de arena en la tierra Esta prueba sirve para saber si la cantidad de arena contenida en la tierra natural es suficiente para construir. Se amasa la tierra a ensayar y se forma un cilindro de 20 cm de largo y 2 cm de díametro. Se apoya en una mesa, se desliza lentamente para que quede volando hasta que se rompa. Luego se mide la parte que se ha roto: - si la parte mide menos de 5 cm, la tierra contiene demasiada arena - si mide entre 5-15 cm, la tierra está bien para construir - si mide más de 20 cm, la tierra contiene demasiada arcilla.

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B. PREPARAR LA MEZCLA Estas pruebas sencillas sirven para escoger los componentes de las mezclas (proporción entre arcilla, arena gruesa) y su contenido de humedad (agua). PRUEBA 3. EMPAREDADOS Contenido de arena en la mezcla Esta prueba sirve para averiguar la proporción correcta en la mezcla entre arcilla y arena gruesa, y de esta forma eliminar el problema de agrietamiento durante el secado. Se pueden comparar mezclas con varias proporciones para escoger la mejor, anotando en una hoja las proporciones utilizadas. Se fabrican tres o más muestras / emparedados. Cada emparedado está compuesto por dos adobes existentes (o piedras lajas) unidos por un mortero de prueba. Se preparan los correspondientes morteros de prueba con diferentes proporciones (en volumen, utilizar siempre el mismo balde) entre tierra y arena gruesa, añadiendo agua para amasar. Por ejemplo: - mortero 1= sólo tierra - mortero 2= 1 volumen de tierra + 1/2 volumen de arena gruesa - mortero 3= 1 volumen de tierra + 1 volumen de arena gruesa seguir hasta llegar a la proporción 1:3 Dejar secar 48 horas bajo techo, luego se abren cuidadosamente las muestras. Los que tienen menos arena, probablemente tendrán fisuras. Se escoge como receta de la mezcla el primer mortero que no presenta grietas visibles.

PRUEBA 4. CAÍDA DE LA BOLA Contenido de agua en la mezcla Esta prueba sirve para controlar el contenido de agua en la mezcla. Tomar un puñado de tierra húmeda y apretar con fuerza con la mano hasta formar una bola del tamaño de un puño. Soltarla a un suelo firme y plano desde una altura de 1,5 m. Conforme a la manera en que se rompe la bola, se puede evaluar si el contenido de agua es correcto o no: - si la bola se rompe en 5 o más pedazos, la cantidad de agua es correcta (buena para tapial y también para losetas de barro apisonado). - si la bola se aplasta hay demasiada agua. - si la bola de desintegra en el piso, no hay suficiente agua. Parte 2 - Recursos, materiales y elementos constructivos

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ADOBE PREPARACIÓN DEL TENDAL Antes de empezar la fabricación de los bloques, hay que preparar el sitio para el secado. Se debe preparar como tendal, una superficie de tierra nivelada y compactada, sobre la cual esparcir arena fina: aquí se colocarán los adobes para el secado. En zonas de clíma extremo, puede ser necesario cubrir los adobes durante la noche para que no se rajen por las heladas y durante el día proteger del fuerte sol. Crédito: Vargas-Neumann, J. (2007). Adobe Reforzado con Geomallas.

PREPARACIÓN Y DORMIDO DE LA MEZCLA Se acomoda la tierra en rumas, se humedece totalmente y se deja reposar para que se hidrate (“dormido”). Es bueno voltear la tierra dos o tres veces para que el agua llegue a mojar todas las partículas Se debería dejar dormir un mínimo de 48 horas, cuidando la mezcla de las heladas. La paja se puede incorporar antes o después del dormido. Para establecer la proporción entre tierra/arena gruesa/paja, elaborar unos adobes de prueba con diferentes mezclas, esperar que sequen y escoger el adobe que no se ha rajado. PREPARACIÓN Y USO DE LOS MOLDES Es necesario preparar los moldes para la fabricación del adobe. Se sugiere el uso de madera aserrada cepillada de 1” de espesor. Los moldes tendrán dimensiones: - 40 x 40 x 10 cm adobe - 20 x 40 x 10 cm medio adobe Siempre tener al alcance un balde de agua para humedecer los moldes y arena para esparcir en las paredes del molde y así facilitar el retiro.

FABRICACIÓN Se coloca el molde en el tendal y se inicia la fabricación de los bloques. Se toma la mezcla preparada en los días anteriores y se lanza con fuerza dentro del moldes, emepezando por las esquinas. Se presiona con la mano para colocar bien la mezcla cuidando de llenar bien las esquinas y los bordes. Una vez llenado el molde, se pasa la regla de madera mojada para nivelar.

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RETIRO DEL MOLDE Se levanta el molde lentamente manteniéndolo horizontal, para que el adobe recién hecho no se deforme y no se dañen las aristas.

SECADO El tiempo de secado varía según las condiciones climáticas locales. Después de unos días, cuando el adobe tiene cierta consistencia, se puede poner de canto (“canteado”) para permitir el secado uniforme de todas las caras.

PRUEBA DE CALIDAD Esta prueba sencilla sirve para evaluar en el campo la calidad de los adobes secos. Se colocan dos adobes a una distancia apróximada de 30 cm y se coloca el adobe a ensayar para que apoye 5 cm por lado. Luego, una persona de 65-70 Kg de peso se para sobre el adobe, el cual debe resistir un minuto sin romperse. Los adobes que se rompen deben ser descartados.

ALMACENAMIENTO Después de unas semanas, los adobes seleccionados pueden apilarse en hiladas, cuidando de mantener un espacio entre los bloques para permitir la circulación del aire. Puede ser conveniente almacenar los adobes bajo techo o, si se apilan en el exterior, protegerlos de la lluvia con paja y/o plástico y de la humedad del suelo con piedras.

Parte 2 - Recursos, materiales y elementos constructivos

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MORTERO Es recomendable preparar el mortero para el asentado de los adobes con la misma tierra utilizada para fabricar los bloques, respetando el tiempo de dormido del barro antes de amasar. Se añade paja para evitar rajaduras, en proporción de 1 volumen de tierra por 1/2 volumen de paja. No debe contener piedras para permitir el correcto asentado de los adobes.

BARBOTINA Se llama “barbotina” al barro líquido preparado con tierra cernida disuelta en agua. Puede ser liquido o más espeso según su aplicación. Para preparar la barbotina es bueno disponer de una cantera de tierra muy arcillosa, sino, es necesario cernir la tierra disponible con una malla muy fina para separar la arcilla de los granos más gruesos.

APLICACIONES: CAPA DE AGARRE Se puede utilizar la barbotina para preparar las superficies donde se va a colocar el revestimiento de tierra o paja-barro. Para un muro de adobe se puede utilizar una barbotina más liquida, cuidando de mojar muy bien la pared. Para preparar las superficies de fibras, se debe utilizar una barbotina más espesa.

APLICACIONES: PINTURA DE ACABADO Con una barbotina liquida, mezclada con óxidos, se puede pintar la pared.

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PAJA-BARRO Se define como “paja-barro”, una mezcla de tierra con muchas fibras. Se sugiere utilizar pajas de avena o de trigo porque se ablandan más al contacto con el agua y hacen la mezcla más liviana y trabajable. MATERIALES - tierra cernida - agua - paja cortada en trozos de 10-15 cm

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Se prepara la barbotina (3 volúmenes de tierra por 1 volumen de agua) unas horas antes, batiendola muy bien para que la arcilla se active. Se sumerge la paja en la barbotina y se trabaja con las manos cuidando que las fibras queden completamente envueltas por la arcilla. Luego, se exprime y se pone en un balde a remojar antes de su aplicación.

APLICACIONES: BLOQUES ALIVIANADOS La mezcla de paja-barro se puede utilizar para preparar bloques que resultarán más livianos y aislantes que el adobe por el alto contenido de paja. Si no se dispone de paja, se puede utilizar otro tipo de fibras: viruta de madera, trozos de totora. En este caso se sugiere añadir un poco de paja de icchu para aumentar la resistencia del bloque.

APLICACIONES: CAPA DE AISLAMIENTO EN PARED Y TECHO La mezcla de paja-barro se coloca en el muro con las manos, ejerciendo cierta presión para que la mezcla se pueda adherir bien al soporte. También se puede colocar en el techo por debajo de la calamina, apoyada sobre el aislamiento de totora.

Parte 2 - Recursos, materiales y elementos constructivos

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LOSETAS DE BARRO APISONADO (un ejemplo de experimentación)

LAS HERRAMIENTAS Para hacer las losetas se necesita: - pisón de madera o de fierro - martillo o comba - retazos de madera aserrada - molde desarmable compuesto por - cuatro piezas de madera - 2 varillas roscadas - tuercas y plátinas metálicas - llave de tuercas.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Usando tierra cernida y agua se prepara la mezcla a utilizar. La tierra, ligeramente húmeda, apretada con fuerza en la mano debe mantener la forma de los dedos: con la prueba 4 “caída de la bola“ (pag. 35) se puede verificar la consistencia y humedad adecuada. Para fabricar losetas más resistentes se pueden utilizar aditivos como arena, bosta, fibras, cuya proporción debe ser experimentada en el campo.

COLOCACIÓN DE LA TIERRA Se coloca la mezcla dentro del molde por capas, de modo que la compactación se realice de manera uniforme. Se coloca la mezcla esparciendola con las manos cuidando que esté bien distribuida en borde y las esquinas. La tierra colocada tiene un espesor de 2 cm, lo cual se va a reducir a 1 cm luego de haber apisonado bien.

COMPACTACIÓN CON LAS MANOS Al ir colocando la tierra se va ejerciendo presion con las manos para ir acomodando la mezcla de manera uniforme dentro del molde.

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COMPACTACIÓN CON PISÓN Una vez colocada la primera capa se utiliza el pisón para compactar la tierra con mayor fuerza. El pisón debe tener una cabeza ancha para apisonar con fuerza pero de forma uniforme. Se comienza desde desde los bordes hacia el centro, cuidando de sostener el molde contra el piso para que no se mueva.

COMPACTACIÓN PUNTUAL EN ESQUINAS Se puede utilizar un retazo de madera aserrada de un tamaño adecuado para apisonar la tierra de manera mas puntual. La madera se golpea con el martillo (o comba). Se apisona hasta que la capa esté bien firme. Luego se procede a realizar las capas siguentes hasta llenar el molde.

DESENCOFRADO El desencofrado debe hacerse con mucho cuidado. Primero desentornillar el enconfrado y luego retirar los listones de madera dando ligeros golpes para retirarlos sin romper la loseta.

LOSETA TERMINADA La loseta terminada debe colocarse sobre una superficie plana para evitar que se rompa y debe dejarse a la sombra para el secado.

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TOTORA

La totora es una hierba acuática, que se encuentra a lo largo de los Andes en América del Sur, mayormente en Perú y Bolivia. Crece en zonas fangosas que circundan lagunas y lagos, pantanos, o terrenos que se inundan por corrientes provenientes de ríos o canales, o creados del emerger de aguas subterráneas durante las estaciones de lluvia. Su tallo es erecto y liso, puede ser trígono o aplanado, puede alcanzar una altura que varia de 1 hasta los 3 metros. Crece verticalmente, por encima del agua, con vainas que pueden desarrollar láminas. Los tallos están compuestos de un tejido vegetal lleno de cavidades que permiten mantener en su interior abundante agua y aire, en proporciones estables durante largos períodos de tiempo. Son de un color verde intenso, por la clorofila que contienen. Atado de totora.

La totora es de gran importancia para la economía y cultura de muchas comunidades indígenas: es utilizada para el forraje de ganado, construcción de casas, diversos artefactos caseros, artesanías, combustible, construcción de embarcaciones, es comestible con gran contenido de yodo. Las comunidades del lago fabrican Q’esanas, que son colchones hechos en base a fibras de totora amarradas entresí por medio de sogas vegetales o sintéticas. Estos colchones son comercializados y utilizados en toda la región Puno, incluso en las comunidades de altura alejadas del lago. Se usan sobre camas de tierra o piedra, porqué hacen una barrera contra el frío y la humedad del suelo.

Cavidades en el tallo de la totora.

Son faciles de transportar, resistentes y económicos. Sin embargo, actualmente los colchones de espuma sintética, más livianos y con mayor comercializacion son más pedidos y están contribuyendo a la reducción de la producción de Q’esanas y por consecuencia a la disminución de los ingresos de los productores. Su uso en la construcción como aislante térmico de muros y techos, permitiría abrir un mercado nuevo y mejorar la economía de las comunidades del lago.

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CORTE DE LA PLANTA La cosecha inicia cuando la planta de totora tiene más de 2 metros de alto, se rema en bote hasta los totorales y se corta la planta lo más profundo posible, dejando 50 centímetros, de modo que la planta se reproduzca adecuadamente para la siguiente temporada. Cada trabajador tiene su propio bote y sus propias herramientas, las cuales son armadas de forma artesanal. Cuando el bote este a su máxima capacidad, se traslada a la costa y es ahí donde se seleccionan las plantas de totora que estén en buen estado. SECADO

AMARRE

Q’ESANA

En la tierra firme, se conforman camas a partir de la agrupación de las plantas de totora, las cuales se dejan a secar por algunos días.

Cuando la totora este casi seca, se procede a amarrar las aldanas utilizando dos hojas de totora como sogas, una para la parte superior y otra para la inferior.

Las Q’esanas son colchones de fibras de totora amarradas entresí por medio de sogas vegetales o sintéticas.

Parte 2 - Recursos, materiales y elementos constructivos

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LOS COLCHONES DE TOTORA “Q’ESANAS” DIMENSIÓN DEL COLCHÓN La dimensión típica del colchón de totora es apróximadamente 1,30 m x 2,00 m, (dos plazas), y 0,80 m x 2,00 m (una plaza), por un espesor de 2,5 - 4 cm. Su producción es todavía artesenal, por eso las medidas pueden tener variaciones mínimas. Al momento de la puesta en obra, hay que hacer pequeños ajustes para corregir las diferencias de tamaño entre los colchones.

COSTURAS EXISTENTES Y SUB-MÓDULOS La Q’esana puede tener 3 o 5 costuras. Para su uso en la construcción es aconsejable utilizar q’esanas con 5 costuras, porqué son más resistentes. En este tipo de colchón las costuras están a una distancia apróximada de 30 cm, así que resulta más fácil cortar en en sub-módulos. Se debe tener cuidado en cortar a 5 cm de distancia de la costura.

LAS HERRAMIENTAS Para cortar los colchones se puede utilizar: sierra, cuchilla o cuchillo. Para coser los colchones: agujas para lana de diferente tamaño, alambre doblado, rafia u otro cordel. Para medir: wincha. Para marcar la totora: un plumón y un listón de madera. PREPARACIÓNDELACAPAPARAMUROYTECHO Es aconsejable preparar los colchones antes de su colocación en muro o techo, realizando costuras laterales y longitudinales para reforzar toda la capa. Es aconsejable preparar la capa considerando la posición de puertas y ventanas en el muro, y de las claraboyas en el techo.

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AJUSTES A vec s es necesario ajustar el largo del colchón. Antes de ajustar se debe proceder a la medición y al trazado de los ajustes a afectuar. Antes de cortar, se sugiere asegurar las costuras existentes para que el colchón no se desarme.

COSIDO LATERAL Para juntar dos colchones, se realiza un cosido con doble hilo aprovechando las costuras laterales dle mismo colchón. Con la aguja se pasa la primera rafia, yendo de derecha a izquierda y tensando bien el hilo. Luego se toma la segunda rafia y se repite la operación, cuidando que se cruce con el primer hilo formando una X. Es más fácil realizar esta operación en el suelo, antes de armar el colchón en el muro o en el techo.

Parte 2 - Recursos, materiales y elementos constructivos

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PARTE 3 CÓMO CONSTRUIR MI CASA SEGURA Y SALUDABLE PROCESO CONSTRUCTIVO CIMENTACIÓN MURO DE ADOBE VIGA COLLAR MURO REFORZADO CON MALLA DE DRIZA MURO MEJORADO CON TOTORA Y PAJA-BARRO TECHO MEJORADO CON TOTORA PISO MEJORADO ACABADOS CERRAMIENTOS

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CÓMO LEER LA PARTE 3 DEL MANUAL MANUAL: se utiliza para capacitar a los técnicos en la aplicación de la tecnología.

TÍTULO DEL CAPÍTULO

AFICHE

corresponde al tema a tratar

sirve como referencia para la explicación del tema

ÍCONOS

IMPORTANTE Un techo bien aislado ayuda a mantener el calor al interior de la vivienda. Las conexiones entre muros y techo mejoran el comportamiento de la vivienda en caso de sismos.

En las casas techadas con calamina la cubierta solo tiene un material que protege de los elementos pero deja escapar el calor de la casa durante la noche. Si añadimos el colchón de totora estamos añadiendo una capa aislante que nos protege contra el frío. En las viejas casas techadas con paja, la paja cumplia las dos funciones, protegia de los elementos, del frío y además dejaba escapar el humo.

SÍNTESIS columna que explica brevemente la importancia del tema tratado en el capítulo

ver: - Muro mejorado on totora

TECHO MEJORADO CON TOTORA

TECHO MEJORADO CON TOTORA

dibujo o esquema que indica la ubicación del elemento constructivo en la vivienda y la función más importante

DEFINICIÓN El techo es la parte superior de un edificio, que lo cubre y cierra. Protege del frío y de los elementos. Está formado por dos componentes cada una con su función especifica, las componentes son : - LA ESTRUCTURA - LA CUBIERTA.

FUNCIONAMIENTO La ESTRUCTURA de madera sirve para soportar el peso del techo más otras cargas, que se llaman eventuales. La cargas eventuales pueden ser agua, nieve y el peso de las personas durante las fases de construcción o mantenimiento. La CUBIERTA se coloca sobre la estructura y sirve para proteger la casa del frío y de los elementos (lluvia, granizo, nieve, sol, viento). La cubierta esta conformada por capas de diferentes materiales qual el cochón de totora, la capa de pajabarro y la capa final a proteESPECIFICACIONES NORMA ADOBE (NTE-080) art. 6.5.e_ “en los techos de las construcciones se deberá considerar las pendientes, las características de impermeabilidad, aislamiento térmico y longitud de los aleros de acuerdo a las condiciones climáticas de cada lugar” art. 6.5.a_ “los techos dheberán en lo posible ser livianos, distribuyendo su carga en la mayor cantidad posible de muros y evitando concentraciones de esfuerzos en los muros; además, deberán estár adecuatamente fijados a éstos a través de la viga collar”

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PARTE 3 - Como construir mi casa segura y saludable

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PARTE TEÓRICA columna de argumentos con especificacionesdelaNormaE-080

Proceso constructivo Las vigas se colocan sobre la viga collar con un entre eje aproximado de 65 cm. Se pueden utilizar vigas de madera rollizas o aserradas, según la disponibilidad. Las vigas deben apoyar bien sobre la viga collar, cuando necesario se pueden utilizar tacos de madera para lograrlo. Es muy importante asegurar las vigas con clavos de 5” o cuñas a la viga collar.

2. listón de borde Para proteger la totora de las intemperias, se coloca un listón de madera de 3”x2” en el borde superior de las vigas y se clava a estas para fijarlo.

PROCESO CONSTRUCTIVO

TECHO MEJORADO CON TOTORA

6. Pajabarro 1. colocar las vigas

Entre las correas se coloca una mezcla de barro alivianado con mucha fibra (paja, totora, etc). Esta capa contribuye con la totora al aislamiento.

7. cubierta Una vez que la capa de pajabarro esta seca se colocan la planchas onduladas de zinc (calamina), colocadas y fijadas a las correas con clavos adaptos, cuidando que el translape entre planchas sea suficiente.

8. enyesado de Protección 3. PreParar los colchónes de totora Cortar y cocer los colchónes de totora entre si hasta llegar a la medida da necesaria. ( VER:

explicación detallada paso a paso

Para proteger la totora en en la parte expuesta de los colchones de totora: puede utilizarse yeso.

MURO MEJORADO CON TOTORA O PARTE DOS DEL MANUAL )

4. colocación de los colchónes Una vez preparados los colchones se suben en el techo para su colocación. Las fibras de la totora debe se colocada en el sentido opuesto a las vigas, para dar más rigidez al elemento y evitar que cuelgue desde el interior. El encuentro entre colchónes se da en el eje de las vigas. La totora está clavada a las vigas del techo.

CLARABOYA Para la claraboya se utilizaron planchas de plástico transparente. Los dos tipos han sido clavados a las correas con clavos de calamina, de cabeza ancha, y juntados con un traslape de dos canales para evitar el ingreso de agua de lluvia. Al interior, se procedió al sellado con paja-barro y, finalmente, a su enyesado. Nota: El plástico debe ser TRANSPARENTE, no traslúcido; ya que se debe permitir el ingreso de la mayor cantidad de radiación solar.

5. correas Sobre los colchónes de totora se posicionan las correas o cintas, previamente tratadas con barniz. Utilizar cordel como guia para señar la viga que esta de bajo del colchón de totora. Las correas se aseguran a las vigas con clavos: de paso se está fijando también el colchón de totora. 76

1. Colocación y corte del plástico transparente.

2. Clavado de la calamina a 3. Sellado interior con paja-barro. las correas.

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ENFOQUE explicación en detalle de un paso constructivo o ilustración gráfica de la epecificación de la Norma E-080 44

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5. Enyesado.

PARTE 3 - Como construir mi casa segura y saludable

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es entre muros y n el comportamienda en caso de

sas techadas la cubierta solo erial que protege entos pero deja alor de la casa che. el colchón de mos añadiendo slante que nos a el frío. casas techadas paja cumplia las s, protegia de los el frío y además par el humo.

ado on totora

AFICHE: se utiliza para explicar los temas.

TÍTULO DEL AFICHE

DETALLE

corresponde al tema a tratar

TECHO MEJORADO CON TOTORA ÍCONOS

dibujo o esquema que indica la ubicación del elemento constructivo en la vivienda y la función - LA CUBIERTA. más importante DEFINICIÓN

TECHO

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA VIVIENDA ALTOANDINA CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA ARQUITECTURA Y LA CIUDAD

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO Un techo bien construido ayuda a mantener el calor dentro de la vivienda. Debe ser conformado por capas de diferentes materiales, cada una con una función específica.

El techo es la parte superior de un edificio, que lo cubre y cierra. Protege del frío y de los elementos. Está formado por dos componentes cada una con su función especifica, las componentes son : - LA ESTRUCTURA

CENTRO TIERRA

TECHO MEJORADO CON TOTORA

ANTE aislado ayuda a alor al interior de

CÓMO LEER EL AFICHE

1 COLOCACIÓN

PAJA - BARRO

CLARABOYA

DE VIGAS

CORREAS DE MADERA 2’’ X 2’’

CALAMINA DE ZINC

TOTORA

FUNCIONAMIENTO La ESTRUCTURA de madera sirve para soportar el peso del techo más otras cargas, que se llaman eventuales. La cargas eventuales pueden ser agua, nieve y el peso de las personas durante las fases de construcción o mantenimiento.

LISTÓN DE BORDE

2 COLOCACIÓN DE

ALERO

LISTONES DE BORDE

La CUBIERTA se coloca sobre la estructura y sirve para proteger la casa del frío y de los elementos (lluvia, granizo, nieve, sol, viento). La cubierta esta conformada por capas de diferentes materiales qual el cochón de totora, la capa de pajabarro y la capa final a prote-

PROCESO CONSTRUCTIVO

3 PREPARACIÓN DE LOS COLCHONES

ESPECIFICACIONES NORMA ADOBE (NTE-080) paso a paso, con una breve art. 6.5.e_ “en los techos de las construcciones se deberá considerar las pendientes, las características de explicación impermeabilidad, aislamiento térmico y longitud de los aleros de acuerdo a las condiciones climáticas de cada lugar”

4 COLOCACIÓN DE LOS COLCHONES

LISTÓN DE BORDE

art. 6.5.a_ “los techos dheberán en lo posible ser livianos, distribuyendo su carga en la mayor cantidad posible de muros y evitando concentraciones de esfuerzos en los muros; además, deberán estár adecuatamente fijados a éstos a través de la viga collar”

VIGAS DE MADERA ROLLIZA

5 COLOCACIÓN DE CORREAS

6 COLOCACIÓN DE PAJA-BARRO

a vivienda Altoandina Segura y Saludable - PUCP | CONCYTEC

HERRAMIENTAS

7 COLOCACIÓN DE LA CUBIERTA

8 ENYESADO

DE PROTECCIÓN

PARTE 3 - Como construir mi casa segura y saludable

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HERRAMIENTAS Y MATERIALES

WINCHA

SERRUCHO

CUCHILLA

CLAVOS

MARTILLO

VALDE

CUERDA

AGUJA

ESCALERA

ESCUADRA

LÁPIZ

VISTA TRIDIMENSIONAL GENERAL donde se ve el elemento constructivo en tres dimensiones

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PROCESO CONSTRUCTIVO

IMPORTANTE En esta parte del manual se propone una tecnología constructiva mejorada, que une la aplicación del aislamiento térmico al refuerzo sismo resistente de la construcción.

CIMENTACIÓN - paso 1 La cimentación tiene funciones estructurales y de protección contra la humedad. MURO MEJORADO - pasos 2-5 Es un muro construido con adobe aplicando la Norma Técnica de Edificación E-080 Adobe. A este se agrega un refuerzo sismo resistente de mallas de soga sintética (driza) y un aislamiento térmico con colchones de totora (Q´uesanas). TECHO MEJORADO - paso 6 El techo está compuesto por diferentes capas que aseguran el aislamiento térmico y la protección de la intemperie.

La tecnología propuesta se sustenta en la sostenibilidad de su aplicación: utiliza recursos locales, es económica, ecológica y replicable. Por ello, podemos caracterizarla como “low tech”. A la vez, pone en práctica el resultado de las investigaciones más recientes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en cuanto a sismo resistencia en edificaciones de adobe.

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PISO MEJORADO - paso 7 Los pisos son aislados de la humedad y del frío, gracias a capas de piedras sin mortero, de tamaño decreciente de abajo hacia arriba y a una capa de paja-barro. Finalmente se coloca la capa de acabado. ACABADOS Todas las superficies están protegidas por revestimientos de tierra que protegen el muro de la intemperie. CERRAMIENTOS Los cerramientos son estancos, las ventanas son protegidas por contraventanas hechas de madera contraplacada y aislamiento de lana de oveja, al igual que las puertas.

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PROCESO

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA VIVIENDA ALTOANDINA Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA ARQUITECTURA Y LA CIUDAD

CENTRO TIERRA

CONSTRUCTIVO 5

6

3 INDICE DE AFICHES :

1 CIMENTACIÓN Pág. 48 4 2 MURO DE ADOBE Pág. 52

2

7

3 VIGA COLLAR Pág. 58

4 MURO REFORZADO 1

CON MALLA DE DRIZA

Pág. 62

5

MURO MEJORADO CON TOTORA Y PAJABARRO Pág. 68

6 TECHO MEJORADO Pág. 72

7 PISO MEJORADO Pág. 76

47


CIMENTACIÓN

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA VIVIE

CENTRO D INVESTIGAC ARQUITEC Y LA CIUD

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

CIMENTACIÓN PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO La totora evita infiltraciones de aire, es un aislante térmico que impide que el calor se escape de la habitación. La driza es un refuerzo estructural que ayuda a sostener la totora en el muro, y el embarrado protege a la totora de la intemperie.

TUBOS PARA DRIZA VERTICAL

TUBOS PARA DRIZA HORIZONTAL

DESCRIPCIÓN

IMPORTANTE

La cimentación es una estructura de albañilería de piedra que funciona como una base para la construcción.

Siempre se debe excavar las zanjas para la cimentación hacia llegar al suelo natural firme.

Está compuesta por cimento y sobrecimiento. EL CIMIENTO es un elemento que está debajo del terreno y corre por todo el largo de los muros. Debe llegar hasta el PREPARACIÓN suelo firme y es más ancho que el muro que soporta. DEL SUELO NATURAL EL SOBRECIMIENTO es el elemento sobre el cual se coloca el muro y sirve para evitar la humedad. Debe tener una altura La misión de la cimentación mínima de 30 cm, considerada por encima del nivel de piso es transmitir los pesos de la terminado de la vivienda. construción hacia un terreno firme e impedir que el agua contenida en el suelo suba a los FUNCIONAMIENTO muros por capilaridad. La cimentación tiene dos funciones muy importantes: una estructural y una de protección contra el agua. EXCAVACIÓN Estructuralmente funciona como una base para la construcción porque recibe y transmite en manera uniforme la carga de la vivienda al terreno. Además, aleja el muro de adobe del suelo VER: húmedo evitando su deterioro. - Ubicación de la vivienda

SOBREC

1

2

- Medidas de protección contra los efectos del agua - Muro reforzado con malla de driza

ESPECIFICACIONES NORMA ADOBE (NTE-080)

3 CIMIENTO

art. 6.1.b_ “La cimentación deberá transmitir la carga de los muros al terreno de acuerdo a su esfuerzo permisible y tendrá CIMIENTO una profundidad mínima de 60 cm medida a partir del terreno SUELO NATURA natural y un ancho mínimo de 40 cm”. art. 6.1.c_ “Los cimientos para los muros deberán ser concreto ciclópeo o albañilería de piedra”.

4

TUBITOS PARA art. 6.1.d_ “el sobrecimiento deberá ser de concreto ciclópeo LA DRIZA VERTICAL

o albañilería de piedra asentada con mortero Tipo I (cal o cemento) y tendrá una altura tal que sobresalga como mínimo TUBITOS PARA 20 cm sobre el nivel del suelo”. DRIZA HORIZONTA SOBRECIMIENTO En la propuesta de modificación de la Norma E-080, laYaltura PASADORES mínima es de 30 cm.

5

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6


CIMENTACIÓN

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO La totora evita infiltraciones de aire, es un aislante térmico que impide que el calor se escape de la habitación. La driza es un refuerzo estructural que ayuda a sostener la totora en el muro, y el embarrado protege a la totora de la intemperie.

TUBOS PARA DRIZA VERTICAL

TUBOS PARA DRIZA HORIZONTAL

SOBRECIMIENTO

1

PREPARACIÓN DEL SUELO NATURAL

2 EXCAVACIÓN

3 CIMIENTO CIMIENTO SUELO NATURAL

4

TUBITOS PARA LA DRIZA VERTICAL

6

TUBITOS PARA DRIZA HORIZONTAL Y PASADORES

5 SOBRECIMIENTO

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

PICO

LAMPA

CORDEL

PISÓN

PLOMADA

CARRETILLA

ESCUADRA

YESO

ESTACAS

Parte 3 - Como construir mi casa segura y saludable

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ANTES DE CONSTRUIR Es muy importante reconocer el tipo de suelo sobre el cual se va a construir la casa: de eso dependen las características de la cimentación, su ancho y profundidad. Un buen suelo para construir debe ser compacto, seco y debe estar lejos de las aguas subterráneas (nivél freático). Para evaluar la calidad del suelo se puede excavar un hoyo profundo más o menos 1.5 mt para observar el tipo de suelo y considerar: - consistencia y dureza de las diferentes capas - presencia de humedad - nivel freático.

PROCESO CONSTRUCTIVO 1. prEparación dEl suElo natural Antes de empezar a excavar la zanja, se debe nivelar, limpiar y hacer el trazado en el sitio donde se va a construir.

2. Excavación Se excava con el pico hasta alcanzar el suelo firme, a una profundidad mínima de 60 cm. Se excava manteniendo como referencia los cordeles tensados entre las estacas. Una vez terminada la excavación, se apisona el fondo de la zanja.

3. cimiEnto Se escogen piedras grandes y medianas, preferiblemente de forma regular. Se colocan en la zanja por hiladas ordenadas, cuidando el amarre. Las piedras están colocada sin mortero de barro, para limitar el problema de la subida del agua por capilaridad.

4. tubitos para la driza vErtical Se prepara el muro para la fase sucesiva de colocación del refuerzo: se colocan unos tubitos para la driza vertical cada 40 cm. Se pueden utilizar tubitos con borde redondo o mangueras, que al ser más blandas evitan que la malla de driza de dañe durante un sismo.

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CIMENTACIÓN

5. sobrEcimiEnto Se traza la posición de las puertas externas e internas según el plan. Se construye el sobrecimiento con piedras medianas y grandes colocadas con mortero de barro.

6. tubitos para driza horizontal y pasadorEs En las esquinas colocan tubitos o pedazos de mangueras para el paso de las drizas horizontales. A la mitad del sobrecimiento, se colocan tubitos en eje con los tubitos colocados en el punto 4.

PREPARACIÓN DEL TERRENO EJES DE LA CONSTRUCCIÓN - Se coloca la primera estaca de madera (o de hierro) y con la escuadra se da la orientación. La primera estaca nos sirve de referencia para posicionar la demás según el plano de construcción. Para que las estacas esten en ángulo recto se utiliza el método del triángulo 3-4-5 mt. Todas las estacas tienen que ser a plomo. Así hemos trazado los ejes de la construcción, que nos sirven de referencia. NIVELACIÓN Y LIMPIEZA - Si el terreno está en pendiente, hay que nivelarlo usando estacas de 1,50 m de alto y una manguera transparente llena agua. En la estaca de referencia se traza una linea a la altura de un metro. Luego se posiciona un lado de la manguera en la estaca de control, mientras que el otro extremo de la manguera se posiciona en la otra estaca. El agua contenida en la manguera nos va a dar el nivel. Así podemos trazar líneas perfectamente horizontales. Una vez determinado el nivel de todas las estacas, sabremos en que punto excavar más. Después se limpia el terreno y se compacta. TRAZADO - Con la ayuda de cordeles tensados entre las estacas, se marcan con yeso las líneas de la cimentación de acuerdo al plano dibujado. Se pueden utilizar estacas posicionadas para nivelar y medir el ancho de la cimentación posicionando la demás estacas por cada lado siempre con el ayuda de la escuadra y del triángulo 3-4-5. Una vez posicionadas se unen con hilos. Estos hilos servirán de guía para hacer el trazado con yeso o cal.

Parte 3 - Como construir mi casa segura y saludable

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ADOBE MURO DE ADOBE

DESCRIPCIÓN IMPORTANTE Un muro bien construido es resistente.

El muro de adobe en un muro de mampostería construido con bloques de tierra, asentados con mortero de tierra y paja. Esta técnica, difundida en todo el Perú, no ha demostrado resistir a los sísmos y por eso necesita ser reforzado. El manual propone la técnica mejorada de construcción para que el muro resista a los sismos.

FUNCIONAMIENTO Para construir un buen muro de adobe, se debe colocar cada hilada a nivel y en plomo con las anteriores. El mortero no deberia ser más de 1 cm.

Se utiliza el adobe cuadrado de 40x40x10 cm, tamaño sugerido por la Norma E-080. Se coloca con un mortero de tierra cernida y paja cortada en trozos de 10 cm, llenando bien las juntas horizontales y verticales (espesor 1-2 cm). En los encuentros de muros se debe asegurar el amarre de los bloques. Durante la construcción del muro se colocarán pedazos de driza (pasadores) para permitir la colocación del refuerzo con malla de driza.

ESPECIFICACIONES NORMA ADOBE (NTE-080) VER: - Adobes - Cimentación - Muro con refuerzo de driza

art. 6.2.a _ “Deberá considerarse la estabilidad de todos los muros. Esto se conseguirá controlando la esbeltez y utilizando arriostres o refuerzos. art. 6.2.b _ “Las unidades de adobe deberán estar secas antes de su utilización y se dispondrás en hiladas sucesivas considerando translape”. art. 6.2.c _ “El espesor de los muros se determinará en función de la altura libre de los mismos y a la longitud máxima del muro entre arriostres verticales será 12 veces el espesor del muro”. art. 6.2.d_ “En general los vanos deberán estar preferentemente centrados. El borde vertical no arriostrado de puertas y ventanas deberá ser considerado como borde libre. El ancho máximo de puertas y ventanas será de 1/3 de la longitud del muro y la distancia entre el borde libre al arriostre vertical más próximo no será menor de 3 ni mayor de 5 veces al espesor del muro”.

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MURO DE ADOBE

ADOBE

ENCUENTRO EN L

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

ENCUENTRO EN T

1 COLOCACIÓN DE ADOBES DE REFERENCIA

DINTEL

TÍMPANO

2 ESQUINAS Y JAMBAS HILADA PAR

3 COLOCACIÓN DE TUBITOS

4 CONSTRUCCIÓN DE LOS PAÑOS

VANO VENTANA

5 REPETIR 1-2-3-4

HILADA IMPAR (*)

6 VENTANAS

7 COLOCACIÓN

8 CONSTRUCCIÓN DE TÍMPANOS

DE DINTELES

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

WINCHA

SERRUCHO

CUCHILLA

CLAVOS

MARTILLO

VALDE

CUERDA

ESCALERA

ESCUADRA

LÁPIZ

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PROCESO CONSTRUCTIVO La construcción del muro de adobe se hace por hilas pares y impares.

hilada impar 1. colocación dE adobE dE rEfErEncia Se moja la superficie del sobrecimiento y se coloca el mortero de barro. Se colocan 4 medios adobes en los cuatro angulos extremos del sobrecimiento, cuidando que estén al mismo nivel y en plomo con la cimentación. Luego se tensa un cordel entre los cuatro, para que sirva como referencia para la colocación de los bloques de la primera hilada.

2. Esquinas y jambas Primero se construyen los puntos especiales (encuentros de muro en L y en T y las jambas) en los cuales es muy importante asegurar siempre el amarre entre los bloques. La realización de los encuentros entre muros es muy importante porque son puntos críticos de la construcción bajo el punto de vista estructural.

3. colocación dE tubitos Los tubitos o mangueras para la driza horizontal se colocan en las esquinas o en los encuentros de los muros en las juntas verticales entre adobes.

4. complEtar los paños Se construye la parte central del muro, colocando los pasadores en todas las juntas verticales en correspondencia con los tubitos colocados en el sobrecimiento para las drizas verticales.

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MURO DE ADOBE

hilada par 5. rEpEtir 1-2-3-4 Se repiten los pasos anteriores, cuidando que las juntas verticales estén desfasadas (ver dibujos). Los primeros cuatro medios adobes en esquina se meten en sentido contrario de la hilada impar. Se sigue construyendo alternando hilada impar y par, siempre poniendo a nivel y a plomo con las anteriores, para asegurar la perfecta ejecución del muro.

6. vEntanas Se trazan las posiciones de las ventanas según el plano de obra y se sigue con la construcción del muro hasta llegar a la altura de los dinteles.

7. colocación dE dintElEs Se colocan los dinteles de madera apoyandolos en las jambas por un mínimo de 40 cm por lado. Se puede utilizar dos piezas de madera aserrada o rolliza del diámetro de 3 o 4”.

8. contrucción dE timpanos Una vez que se llega a la altura más baja de los muros, se empieza la construcción de los tÍmpanos.

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MUROS La actual norma E-080 brinda indicaciones sobre la construcción de los muros de adobe y su refuerzo. La estabilidad de todos los muros se conseguirá controlando la esbeltez de los muros y utilizando arriostres horizontales (como la viga collar), arriostres verticales (como contrafuertes o muros transversales ) o refuerzos. La esbeltez se obtiene dividendo la altura del muro entre el espesor del muro. Por ejemplo: si tenemos un muro de 0,40 cm de ancho y alto 2,5 m de alto, la esbeltez sará igual a 2,5/0,40 = 6,25. El espesor de los muros se determinará en función de la altura de los muros mismos. La longitud máxima del muro entre arriostres verticales será 12 veces el espesor del muro. VANOS (puertas y ventana) En general los vanos deberán estar preferentemente centrados en el muro. El borde vertical (jamba) de puerta y ventana deberá ser considerado como borde libre. El ancho máximo de puertas y ventanas (vanos) será de 1/3 de la longitud del muro. Por ejemplo: si la longitud del muro es de 3mt al ancho de la ventana o de la puerta no será más de 1 mt. La distancia entre borde libre al arriostre vertical más próximo no será menor de 3 ni mayor de 5 veces el espesor del muro. Por ejemplo: si el ancho del muro es de 0,50 cm, la distancia entre la jamba y el contrafuerte o el muro transversal debe estar entre 1,50 mt (0,50x3) y 2,50 mt (0,50x5).

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MURO DE ADOBE

ARRIOSTRES Los elemento de arriostre serán verticales y horizontales. Es importante garantizar adherencia o anclaje entre el muro y sus elementos de arriostre, para garantizar una adecuada trasferencia de esfuerzos. Los arriostres verticales serán muros transversales o contrafuertes especialmente diseñado. Tendrán una adecuada resistencia y estabilidad para transmitir el peso de la construcción a la cimentación. El elemento de arriostre vertical tendrá una longitud en base mayor de 3 veces el espesor del muro que se desee arriostrar. Los arriostres horizontales son elementos o conjunto de elementos que poseen una rigidez suficiente para impedir el libre desplazamiento lateral de los muros. Por ejemplo la viga collar es un elemento de arriostre horizontal.

COLOCACIÓN DE TUBITOS/ MANGUERAS PARA LA DRIZA HORIZONTAL La colocación de tubitos o mangueras se hace en cada muro por hiladas alternas, cuidando que en los muros paralelos sean colocados en la misma hilada. Esto significa que en las esquinas (encuentros en L) un muro tendrá tubitos/mangueras en las hiladas pares y el muro contiguo en las hilas impares, como se muestra en el dibujo. En los encuentros en T se colocan los tubitos/mangueras en la misma hilada (pare o impares de acuerdo a los planos) a una distancia que corresponde a el ancho de los adobes utilizados. Para adobes de 40x40x10 cm, la distancia horizontal será de 40 cm. Todos los tubitos o mangueras se colocan entre los adobes en el medio de las juntas verticales. La distancia entre estos dependerá de los adobes utilizados. Para adobes de 40x40x10 cm, la distancia vertical será de 20 cm.

ENCUENTRO EN L

ENCUENTRO EN T

20 cm 20 cm

20 cm

40 cm

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ANILLO

VIGA COLLAR

DEFINICIÓN IMPORTANTE Si los muros están bien conectados la casa será más resistente en caso de sísmo!

La viga collar es un elemento estructural de madera que une en la parte superior a todos los muros perimetrales e interiores. Está compuesta por dos tipos de madera: - LARGUEROS que van a lo largo de los muros - TRAVESAÑOS que conectan los largueros.

La viga collar es una medida indispensable para incrementar considerablemente la resistencia sísmica de una construcción. Su misión es conectar entre sí todos los muros de la casa y estos últimos con la estructura del techo. Además repartir unifomemente las cargas del techo a los muros.

FUNCIONAMIENTO La viga collar funciona como un anillo que conecta los muros y que durante un sismo se mueve junto con la parte superior de los mismos. También se conecta con las vigas del techo, o con las vigas de los entrepisos.

ESPECIFICACIONES NORMA ADOBE (NTE- 080)

VER: - Medidas de protección frente al sismo

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art.6.3.e_”Los arriostres horizontales son elementos o conjuntos de elementos que poseen una rigidez suficiente en el plano horizontal para impedir el libre despazamiento lateral de los muros. Los elementos de arriostre horizontal más comunes son los denominados viga collar o solera”. art.6.3.g_ “Se deberá garantizar la adecuada transferencia de esfuerzos entre el muro y sus arriostres, los que deberán conformar un sistema continuo e integrado“.

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VIGA COLLAR

COLLAR ANILLO

d

clavos

Travesaños sin rebaja a media madera

PROTECCIÓN CONTRA EL SISMO La viga collar funciona como un anillo que conecta los muros de tierra entre sí para que durante un sismo se muevan en conjunto. Es una medida indispensable para aumentar la resistencia sísmica de una construcción.

UNIÓN CORRIDA

1MEDICIÓN DE LOS MUROS

UNIÓN EN L UNIÓN EN T

DE 2 PREPARACIÓN LOS TRAMOS: LARGUEROS

DE LOS 3 REPARACION TRAMOS: TRAVESAÑOS

4 PRESENTACIÓN DE LA VIGA COLLAR 5 AJUSTES

DE 6 ARMADO VIGA COLLAR

7RELLENO DE BARRO

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

WINCHA

SERRUCHO

CINCEL

CLAVOS

MARTILLO

BALDE

CUERDA

ESCALERA

ESCUADRA

LÁPIZ

Parte 3 - Como construir mi casa segura y saludable

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PROCESO CONSTRUCTIVO La viga collar se construye por tramos en el piso y luego se arma sobre los muros.

1. Medición de los Muros Medir el largo y el ancho de los muros y cortar piezas de madera de igual tamaño para tener los largueros y los travesaños. En general los palos son de tres metros, así que para lograr largos mayores hay que preveer uniones a media madera (ver detalles de las uniones). Los listones de madera pueden ser de 3”x2” o de 3”x3”.

2. PreParación de los traMos: largueros Rebajar con martillo y formón los largueros en los puntos de unión longitudinales y tranversales. Hay tres tipos de uniones: unión en L, unión en T y union corrida según la conformación y las medidas del muro (ver detalles de las uniones).

3. PreParación de los traMos: travesaños Cortar las piezas de madera según el espesor del muro considerando que la viga collar debe estar al ras con el muro. Clavar los travesaños a los largueros con clavos de 4” desde el lado externo a una distancia aproximada de 40cm.

4. Presentación de viga collar Una vez armados los tramos de la viga collar, se presentan encima del muro para verificar si necesitan de pequeños ajustes.

5. ajustes Puede ser necesario ajustar los tramos para que calcen perfectamente con las medidas del muro.

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VIGA COLLAR

6. armado dE viga collar Una vez hechos los ajustes se clavan los tramos entre sí con clavos de 2”.

7. rEllEno dE barro Se deben rellenar los espacios entre largueros y travesaños con barro o paja-barro (más liviano) y aplastarlo hasta nivelarlo con la viga collar. El relleno de barro ayuda en la conexion entre viga collar y muros.

DETALLES DE LAS UNIONES Unión a media madera: las dos maderaS que se van a unir se rebajan a la mitad de su altura antes de clavarlas. Hay diferentes tipos de uniones en base a las necesidad: 1. Unión corrida para unir los tramos de la viga collar longitudinalmente. 2. Unión en L para unir dos muros en esquina. 3. Unión en T para el encuentro entre muro externo y muro de división interna.

TRAVESAÑO 2”X2” @ 40cm

LARGUERO Pieza de madera aserrada 2”X3”

TRAVESAÑO 2”X2” @ 40cm

LARGUERO Pieza de madera aserrada 2”X3” TRAVESAÑO 2”X2” @ 40cm 10 cm

Unión a media madera.

LARGUERO Pieza de madera aserrada 2”X3”

UNIÓN A MEDIA MADERA

UNIÓN A MEDIA MADERA

UNIÓN A MEDIA MADERA

1

2

3

Parte 3 - Como construir mi casa segura y saludable

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EFOR ZAD MURO REFORZADO CON MALLA DE DRIZA DESCRIPCIÓN IMPORTANTE El refuerzo con malla de driza puede salvarte la vida!

El refuerzo con driza es una medida importante en zonas sísmicas, los muros se agrietan con los sismos y estas grietas se ensanchan durante el terremoto. El refuezo con malla de driza puede controlar este proceso: amarrando los muros entre sí la malla empide a los muros de separarse a causa de las fisuras.

El muro reforzado es un muro envuelto con una malla de soga sintética (comunemente llamada DRIZA), puesta tanto vertical como horizontalmente. Las sogas conectan cimiento, muros y techo para que formen una única estructura.

FUNCIONAMIENTO Todos los muros serán reforzados envolviéndolos con lazos de drizas verticales y horizontales, conformando mallas amarradas entre las caras del muro y además entre muro y muro. Cuando se tensan las drizas y se amarran los pasadores todo esta conectado: sobrecimiento muros y viga collar. Esto significa que frente a un sismo todos los elementos trabajarán juntos y la construcción será más resistente, evitando pérdidas de vida y daños irreparables en las construcciones.

ESPECIFICACIONES NORMA ADOBE (NTE-080) VER: - Cimentación - Muro de adobe - Muro mejorado con totora y paja-barro - Viga collar

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La norma E 080 da indicaciones sobre la necesidad de reforzar los muros de adobe y propone varios tipos de refuerzo. Esta técnica de reforzamiento de muros es el producto de las investigaciones de ingenieros de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha sido ensayado en el Laboratorio de Ingeniería Antisísmica de la universidad, demostrando su eficiencia para aumentar la resistencia de las edificaciones en caso de sismo. Estará incluido en la nueva norma.

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MURO REFORZADO CON MALLA DE DRIZA

MURO REFOR ZADO DRIZA

PROTECCIÓN CONTRA EL SISMO El reforzamiento de la vivienda de adobe de un piso en base a mallas de cuerdas hace que las casas sean más resistentes y evitan su colapso en un terremoto.

NUDO DEL “OCHO”

TENSADO

1

2 NUDOS SIMPLES

DRIZA VERTICAL

COLOCACIÓN DRIZA HORIZONTAL

2

COLOCACIÓN DRIZA VERTICAL

3

AMARRE DE LOS VANOS

DRIZA HORIZONTAL

4

TENSADO DE DRIZAS

5

AMARRE DE DRIZAS Y PASADORES

6 EMBARRADO

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

WINCHA

DRIZA

CUCHILLA

CLAVOS

MARTILLO

ESCALERA

Parte 3 - Como construir mi casa segura y saludable

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PROCESO CONSTRUCTIVO 1. ColoCaCión driza horizontal Se pasan las drizas horizontales por los tubitos/mangueras colocados en las esquinas de los muros. Cuando se colocan las drizas horizontales hay dos casos que cuidar: el encuentro de los muros en L y en T.

2. ColoCaCión driza vertiCal Pasar las drizas verticales por los tubitos/ mangueras colocados en la parte inferior del sobrecimiento. Se debe calcular el largo necesario de la driza para envolver el muro hasta la viga collar (ver preparación de las drizas).

3. amarre de los vanos Donde existan vanos, las drizas horizontales dan la vuelta para cerrar los anillos. Así mismo las drizas verticales dan la vuelta por el alfeizar. Los dinteles se sujetan a la viga collar con lazos de drizas verticales.

4. tensado de drizas Una vez colocadas las drizas verticales y horizontales en su lugar, se van tensando manualmente realizando el nudo del “ocho“ y una vez lograda la tensión adecuada se fija el nudo del “ocho” realizando dos nudos simples.

5. amarre de drizas y pasadores Tensadas todas las drizas se amarra el encuentro entre driza horizontal y vertical y estas últimas con los pasadores previamente colocados. Si pasadores y encuentros entre driza no coinciden, el pasador se puede amarrar con una de las drizas ya sea vertical u horizontal.

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MURO REFORZADO CON MALLA DE DRIZA

6. embarrado Por razones de durabilidad de la driza se debe revestir los muros con una mezcla de tierra y paja. Especialmente en los exteriores para proteger las drizas de los rayos solares.

resultado final

Viga Collar

Amarre de drizas con pasadores Jamba AlfĂŠizar

Sobrecimiento

Drizas horizontales hiladas impares cada 20 cm

Drizas horizontales hiladas pares cada 20 cm

Drizas verticales cada 40 cm

Parte 3 - Como construir mi casa segura y saludable

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DIMENSIONES DE LA DRIZA VERTICAL Y HORIZONTAL Y DE LOS PASADORES - Drizas 5/32” - Pasadores 1/8”

PREPARACIÓN DE LAS DRIZAS Calcular el largo suficiente de la driza para envolver el muro hasta la viga collar. Se quiere dar una fórmula para calcular el largo de los pedazos de driza: 2 veces el alto del muro + 2 veces el espesor del muro + 1 metro más para realizar los nudos.

VARIANTE EN LA DISTRIBUCIÓN DE DRIZA HORIZONTAL Se presenta una alternativa para la colocación de las drizas horizontales EN EL CASO QUE NO SE UTILICE el aisalmiento con colchones de totora (Q’esanas). Esta alternativa divide el muro en tres partes iguales llamada zonas:

Driza horizontal cada 0,20 cm

1/3 zona alta

Driza horizontal cada 0,30 cm

1/3 zona central

Driza horizontal cada 0,40 cm

1/3 zona baja

1. Se divide el muro en tres partes iguales. 2. La colocación de la driza empieza desde arriba. La zona alta del muro es mas sujeta a fisuras y por eso es necesario poner la driza cada 20 cm. Debajo de la viga collar se debe poner una doble driza. 3. En la parte central se coloca driza horizontal cada 30 cm. 4. En la parte baja se coloca driza cada 40 cm.

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MURO REFORZADO CON MALLA DE DRIZA

NUDOS Lograr una tensión permanente en las drizas es muy importante. Para ganar la tensión optima se usa una combinación de dos nudos, la cual es efectiva para unir dos extremos de una cuerda. El procedimiento consta de dos pasos: el tensado propio de la driza y una vez asegurada la tensión el cierre del nudo. Por lo tanto, los nudos tienen que ayudar a cumplir estos pasos. Para lograr tensión hay que realizar el nudo denominado “ocho” en un extremo, pasar el otro extremo dentro de este nudo y jalar hasta lograr apretar bien el nudo. Para cerrar, se usa el nudo conocido como “simple” mientras aún se jala la cuerda. Nuevamente, se aplicará el nudo “simple” para asegurar la posición del nudo y evitar que ceda en el tiempo. El nudo cederá de manera importante por siete días hasta llegar a una posición definitiva.

NUDO SIMPLE

TENSADO

NUDO DEL “OCHO“

Procedimiento:

Parte 3 - Como construir mi casa segura y saludable

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MURO MEJORADO CON TOTORA Y PAJA-BARRO PROTECCIÓN

CONTRA

EL

FRÍO

DESCRIPCIÓN IMPORTANTE Un muro aislado no deja escapar el calor de la vivienda!

El muro aislado con totora protege la vivienda del frío, evitando que el calor acumulado en el día se escape rápido para afuera durante la noche.

VER: - Medidas de protección contra el frío - Totora: colchón de totora - Muro mejorado con malla de driza - Paja-barro

Este elemento es un muro de adobe mejorado contra el frío, gracias a la colocación de una capa de aislamiento de totora y paja-barro. El aislamiento está integrado al refuerzo de malla de driza.

FUNCIONAMIENTO El aislamiento está compuesto por una capa de totora y una capa de paja-barro. La totora está integrada al refuerzo de malla de drizas. El paja-barro cubre la totora y la driza protegiendo ambos del deterioro. Dado que el aislamiento está integrado al refuerzo de malla, antes de tensar la driza se debe proceder a la colocación del aislamiento.

ESPECIFICACIONES NORMA ADOBE (NTE-080) No hay especificaciones.

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CON TOTORA Y PAJABARRO

MALLA DE REFUERZO DE DRIZA VIGA COLLAR

PROTECCIÓN

CONTRA

EL

FRÍO

La totora evita infiltraciones de aire, es un aislante térmico que impide que el calor se escape de la habitación. La driza es un refuerzo estructural que ayuda a sostener la totora en el muro, y el embarrado protege a la totora de la intemperie.

1

PREPARACIÓN DEL COLCHÓN

COLCHÓN DE TOTORA

MURO DE ADOBE

EMBARRADO

2 POSICIONAMIENTO

DEL COLCHÓN

3

PASADORES Y DRIZA

4 AJUSTES SUELO NATURAL

5 COSTURAS 6 PUERTAS Y VENTANAS

7

8 EMBARRADO

TENSADO DE DRIZA

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

WINCHA

SERRUCHO

CHAPAS

CLAVOS

MARTILLO

CUCHILLA

AGUJA

CUERDA

DRIZA

ESPÁTULA

REGLA

Parte 3 - Como construir mi casa segura y saludable

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MURO MEJORADO CON TOTORA Y PAJA-BARRO

MEJORADO


PROCESO CONSTRUCTIVO 1. prEpararación dEl colchón Para la preparación del colchón de totora es necesario tomar las medidas del muro que se necesita recubrir. Una vez tomadas las medidas se puede cortar el colchón en base a lo que se necesita.

2. posicionamiEnto dEl colchón Primero, los colchones de totora se fijan a la viga collar con clavos y chapas aplanadas. Los colchones de totora se pueden posicionar tanto al interior como al exterior, pues térmicamente es lo mismo. Por un tema de durabilidad es aconsejable su posicionamiento en el interior.

3. pasadorEs y drizas Una vez que los colchones esten asegurados a la viga collar, es posible levantarlos para sacar los pasadores y las drizas para después hacer el amarre.

4. adjustEs Si el colchón sobrepasa la base del muro se pueden sacar las fibras en exceso y rearmar los nudos con el hilo de la misma costura.

5. costuras Una vez sacados todos los pasadores y las drizas, se pueden unir los colchones con cosido de doble hilo (ver pag. 45).

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MURO MEJORADO CON TOTORA Y PA-

6. puErtas y vEntanas Cortar los colchones de totora donde haya puertas y vetanas. Si es necesario antes de cortar la totora se deben rehacer las costuras.

7. tEnsado dE driza Unavesposicionadostodosloscolchonesyhechos todos los ajustes necesarios, se tensa la driza y se hacenlosamarresconlospasadores.Esimportante que los colchones se adhieran bien a las paredes.

8. Embarrado

Se embarran los muros con una mezcla de paja-barro, cubriendo las drizas y la totora para protegerlas. La primera capa de pajabarro se coloca con las manos. Antes de poner la capa de embarrado y la segunda capa es aconsejable poner barbotina para mejorar la aderencia de las mismas.

Parte 2 - Recursos, materiales y elementos constructivos

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TECHO TECHO MEJORADO CON TOTORA DEFINICIÓN IMPORTANTE Un techo bien aislado ayuda a mantener el calor al interior de la vivienda. Las conexiones entre los muros y el techo mejoran el comportamiento de la vivienda en caso de sismos.

En las casas techadas con calamina la cubierta solo tiene un material que protege de los elementos pero deja escapar el calor de la casa durante la noche. Si añadimos el colchón de totora estamos añadiendo una capa aislante que nos protege contra el frío.

VER: - Muro mejorado con totora - Totora: colchón de totora

El techo es la parte superior de un edificio, que lo cubre y cierra. Protege del frío y de los elementos. Está formado por dos componentes, cada una con su función específica, las componentes son : - LA ESTRUCTURA - LA CUBIERTA

FUNCIONAMIENTO La ESTRUCTURA de madera sirve para soportar el peso del techo más otras cargas, que se denominan eventuales. La cargas eventuales pueden ser agua, nieve y el peso de las personas durante las fases de construcción o mantenimiento. La CUBIERTA se coloca sobre la estructura y sirve para proteger la casa del frío y de los elementos (lluvia, granizo, nieve, sol, viento). La cubierta está conformada por capas de diferentes materiales como el colchón de totora, la capa de paja-barro y las planchas de zinc (calamina).

EspEcificacionEs norma adobE (ntE-080) art. 6.5.e_ “En los techos de las construcciones se deberá considerar las pendientes, las características de impermeabilidad, aislamiento térmico y longitud de los aleros de acuerdo a las condiciones climáticas de cada lugar”. art. 6.5.a_ “Los techos deberán en lo posible ser livianos, distribuyendo su carga en la mayor cantidad posible de muros y evitando concentraciones de esfuerzos en los muros; además, deberán estár adecuadamente fijados a éstos a través de la viga collar”.

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PAJA - BARRO

TECHO MEJORADO CON TOTORA

1 COLOCACIÓN

CLARABOYA

DE VIGAS

CORREAS DE MADERA 2’’ X 2’’

CALAMINA DE ZINC

TOTORA LISTÓN DE BORDE

2 COLOCACIÓN DE

ALERO

LISTONES DE BORDE

3 PREPARACIÓN DE LOS COLCHONES

4 COLOCACIÓN DE LOS COLCHONES

LISTÓN DE BORDE

VIGAS DE MADERA ROLLIZA

5 COLOCACIÓN

DE CORREAS

6 COLOCACIÓN DE PAJA-BARRO

7 COLOCACIÓN DE LA CUBIERTA

8 ENYESADO

DE PROTECCIÓN

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

WINCHA

SERRUCHO

CUCHILLA

CLAVOS

MARTILLO

VALDE

CUERDA

AGUJA

ESCALERA

ESCUADRA

LÁPIZ

Parte 3 - Como construir mi casa segura y saludable

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PROCESO CONSTRUCTIVO 1. colocación dE vigas Las vigas se colocan sobre la viga collar con una distancia de 0,65 cm entre ejes. Se pueden utilizar vigas de madera rolliza o aserrada, según la disponibilidad. Las vigas se deben apoyar bien sobre la viga collar, y cuando sea necesario, se pueden utilizar tacos de madera para lograrlo. Es muy importante asegurar las vigas con clavos de 5” o cuñas a la viga collar.

2. colocación dE listón dE bordE Para proteger la totora de la intemperie, se coloca un listón de madera de 3”x2” en el borde superior de las vigas y se clava a estas para fijarlo.

3. prEparación dE los colchonEs Cortar y cocer los colchones de totora entre sí hasta llegar a la medida da necesaria.

4. colocación dE los colchonEs Una vez preparados los colchones se suben al techo para su colocación. Las fibras de la totora deben ser colocadas en el sentido opuesto a las vigas, para dar más rigidez al elemento y evitar que cuelgue desde el interior. El encuentro entre colchones se da en el eje de las vigas. La totora está clavada a las vigas del techo.

5. colocación dE corrEas Sobre los colchones de totora se posicionan las correas o cintas previamente tratadas con barniz. Utilizar cordel como guía para señar la viga que esta de bajo del colchón de totora. Las correas se aseguran a las vigas con clavos, de paso se está fijando también el colchón de totora.

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TECHO MEJORADO CON TOTORA

6. colocación dE paja-barro Entre las correas se coloca una mezcla de barro alivianado con mucha fibra (paja, totora, etc). Esta capa contribuye, junto con la totora, al aislamiento térmico.

7. colocación dE cubiErta Una vez que la capa de paja-barro esta seca, se colocan la planchas onduladas de zinc (calamina), colocadas y fijadas a las correas con clavos especifico, cuidando que el translape entre planchas sea suficiente.

8. EnyEsado dE protEcción Para proteger la totora en la parte expuesta de los colchones de totora se puede utilizar yeso.

CLARABOYA Para la claraboya se utilizan planchas de plástico transparente, clavadolas a las correas con clavos especificos de cabeza ancha. Se juntan con un traslape de dos canales para evitar el ingreso de agua de lluvia. Al interior, se debe sellar con paja-barro y, finalmente, se puede enyesar. El plástico debe ser TRANSPARENTE, no traslúcido: se debe permitir el ingreso de la mayor cantidad de radiación solar.

1. 1. Colocación y corte delplastico plástico Colocación del transparente.

transparente.

2. Clavado plastico Sellado interior 3. Sellado interior concon paja-barro. 2. Clavado dedel la calamina a 3. las correas. a las correas. paja-barro.

4.Enyesado. Enyesado 5.

de

protección.

Parte 3 - Como construir mi casa segura y saludable

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MEJORADO PISO MEJORADO PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

DESCRIPCIÓN IMPORTANTE Un piso bien construido, no afectado por humedad, ayuda a mantener el calor al interior de la vivienda y aumenta la sensación de bienestar.

Elemento que está al contacto con el suelo natural y debe proteger los ambientes interiores del frío y de la humedad, asegurando el bienestar de las personas. Además debe tener una superficie resistente.

FUNCIONAMIENTO El piso mejorado, compuesto por tres capas, nos protege del paso de la humedad y del frío que derivan del suelo natural, y conforma una superficie de acabado confortable, seco y cálido. VER: - Losetas de barro apisonado - Paja-barro

El piso mejorado está compuesto por tres capas, cada una con su función: - Capa Anti-Humedad Está constituida por una cama de piedras de diferentes tamaños, colocadas sin mortero de barro. La capa anti-humedad puede realizarse con las piedras disponibles en la zona: si es posible recoger piedras de diferentes tamaños (piedras grandes, cascajo, grava) - Capa Aislante Está constituida por bloques de tierra, preferiblemente alivianada con paja. Debe tener un espesor que permita obtener una capa resistente y que ofrezca una superficie estable a la capa de acabado superior. - Capa De Acabado La capa de acabado debe ser resistente al tránsito de las personas, al desgaste y debe ser impermeable.

ESPECIFICACIONES NORMA ADOBE (NTE-080) No hay especificaciones.

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PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

BLOQUES DE PAJABARRO

PIEDRAS MEDIANAS

La totora evita infiltraciones de aire, es un aislante térmico que impide que el calor se escape de la habitación. La driza es un refuerzo estructural que ayuda a sostener la totora en el muro, y el embarrado protege a la totora de la intemperie.

PISO MEJORADO

PIEDRAS PEQUEÑAS

ACABADO FINAL

PIEDRAS GRUESAS

1

PREPARACIÓN DEL SUELO NATURAL

2

COLOCACIÓN DE PIEDRAS GRANDES

3

COLOCACIÓN DE PIEDRAS MEDIANAS SUELO NATURAL

4

COLOCACIÓN DE PIEDRAS PEQUEÑAS

5

COLOCACIÓN DE BLOQUES DE PAJA-BARRO

6

COLOCACIÓN DE LOSETAS

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

REGLA

PISÓN

NIVEL

MAZO

Parte 3 - Como construir mi casa segura y saludable

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PROCESO CONSTRUCTIVO 1. prEparación dEl suElo natural Primero hay que definir el nivel del piso. Es necesario trabajar el suelo natural para lograr una superficie estable y plana donde se pueda colocar la primera capa del piso. Puede ser necesario sacar piedras y nivelar el suelo. Cuando el suelo natural está listo hay que apisonar.

2. colocación piEdras grandEs Al fondo se meten las piedras más gruesas, bien armadas para que no se muevan. Si el cuarto es muy grande, se puede dividir en partes, colocando líneas de piedras a nivel para dividir el ambiente en sectores. Luego se colocan las piedras hasta completar. Hay que cuidar que las piedras logren un equilibrio estable, ayudandose con un mazo.

3. colocación piEdras mEdianas En segundo lugar se colocan piedras medianas, entre las piedras grandes. Estas deben funcionar como cuñas, llenando los huecos y calzando las piedras más grandes. Además, esta operación impide que el material de la capa siguiente se meta en los espacios vacíos permitiendo el ahorro de material.

4. colocación piEdras pEquEñas Por último, se coloca la capa de cascajo con grava, se apisona suavemente para estabilizarla y se nivela a fin de lograr una superficie regular para las siguientes capas.

5. colocación bloquEs dE pajabarro La capa de aislamiento está compuesta de bloques de barro alivianado, con un espesor mínimo de 5 cm (espesor sugerido 8 cm). Se meten en obra llenando las juntas con mortero de tierra y paja, siempre cuidando el nivel. Hay que esperar que la capa esté seca antes de colocar el acabado.

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PISO MEJORADO

6. colocación dE losEtas Se coloca una cama de arena gruesa para emparejar la superficie, sobre esta se posicionan las losetas de acabado. La capa final o de acabado puede ser de madera (entablado sobre durmientes) o losetas de varios tipo (losetas de tierra apisonada, ladrillo pastelero, etc).

SELECCIÓN DE LAS PIEDRAS PARA LA CAPA ANTI-HUMEDAD Se puede recolectar piedra cerca de la cabaña o en las afueras del centro poblado. Sedebeseleccionarportamaño,escogiendopiedrasgrandesde5-6”,piedrasmedianasde2-3”,cascajo y grava (menor a1” ). La piedra grande y la mediana se pueden seleccionar manualmente, mientras que para separar las piedras más pequeñas se puede utilizar un rastrillo.

Parte 3 - Como construir mi casa segura y saludable

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ACABADOS

COLOCACIÓN DE LAS CAPAS DE REVESTIMIENTO DE TIERRA

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1. Humedecer la capa de pajabarro.

2. Hacer la mezcla del enlucido :1 tierra cernida, 1 arena, 1 bosta de burro.

3. Aplicar el enlucido de tierra con frotacho por todo el muro.

4. Ejercer presión para nivelar el enlucido.

5. Nivelar con regla de aluminio.

6. En la fase de secado, resanar grietas con barbotina.

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ACABADOS

ACABADO DE VANOS

1. Para cubrir los dinteles de 2. Realizar huecos en la madera en los vanos, utilizar un plancha para facilitar la trozo de plancha de calamina. adherencia de la capa de yeso. Enseguida, clavar la plancha en las maderas del dintel.

4. Cubrir la plancha con yeso

3. Colocar guĂ­as de madera en los bordes del vano. Estas deben estar presionadas por elementos metĂĄlicos.

5. Para los derrames de puerta 6. Ejercer presiĂłn para nivelar y ventana, aplicar el enlucido el enlucido. de tierra en dos tiempos. Una primera capa para cubrir las drizas y una segunda de acabado. Parte 3 - Como construir mi casa segura y saludable

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CERRAMIENTOS

DESCRIPCIÓN IMPORTANTE Se debe reducir la perdida de calor a través de los vanos.

Si los cerramientos de puertas y ventanas están bien construidos y colocados, se reducen las perdidas de calor por infiltración y por conducción.

VER: - Medidas de protección contra el frío.

Los cerramientos son elementos que cierran los vanos, protegiendo los espacios interiores del paso del aire y de la luz. También protegen la casa del ingreso de personas o animales. Pueden ser fijos o móviles. Los cerramientos tienen una estructura de madera o metal, con partes en vidrio para permitir la iluminación. Deben tener una parte que se pueda abrir para permitir la ventilación y el ingreso de aire si necesario. Las ventanas deben tener una contraventana aislada que se pueda cerrar durante la noche para impedir las perdidas de calor.

RECOMENDACIONES En climas fríos, las dimensiones de los vanos deben mantenerse relativamente reducidas, porqué el aislamiento de los mismos es siempre inferior a lo de los muros y a mayores dimensiones de los vanos corresponde una menor masa térmica de la vivienda. Es muy importante sellar todos los intersticios entre el marco y el muro para evitar infiltraciones de aire frío. En la parte inferior de la puerta, se puede colocar un filete de caucho como tope de la hoja para asegurar la hermeticidad de la puerta al cerrar. Este ayuda a reducir la pérdida de calor por infiltración. Para mantener el calor en los ambientes interiores, se deben adoptar normas de buena utilización: - en el día cerrar las puertas y abrir las contraventanas para que los vidrios actúen eficazmente en la captación de la radiación solar - en la noche cerrar las contraventanas para evitar las perdidas de calor hacia el exterior a través del vidrio. Dar mantenimiento a los cerramientos.

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CERRAMIENTOS

Marco de madera

PUERTA EXTERIOR CONTRAPLACADA

Bastidor de madera reforzado con travesaños y/o con diagonales Aislamiento interior en lana de oveja

Placa interior de madera

Al exterior se posiciona una chapa metálica para que la puerta y el material aislante sean protegidos de la intemperie.

VENTANA Y CONTRAVENTANA

Bastidor con vidrio simple (iluminación) con partes móviles (ventilación natural).

Contraventana (aislamiento térmico). Puede ir al interior o al exterior.

Se rellena el interior de la contraventana con material aislante: se recomienda el uso de lana de oveja, lavada y secada al sol. Al momento de la colocación la lana debe estar bien seca.

Parte 3 - Como construir mi casa segura y saludable

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Acabado: capa final de una obra o labor (muro, piso), sirve para proteger y dar una terminación agradable. Adobe: bloque macizo de tierra sin cocer, el cual puede contener paja u otro material que mejore su estabilidad frente a agentes externos. Aislamiento: es la capacidad de un material para evitar que el calor pase con facilidad a través del mismo. Es decir, cuando la conducción de calor es reducida. Alero: borde del tejado que sobresale de la pared y sirve para desviar de ella las aguas de lluvia, nieve, granizo, etc. Alféizar: parte baja del muro en el corte de una ventana. Debe tener una ligera inclinación hacia afuera para que el agua de lluvia no penetre en el interior de la vivienda. Altura Libre de Muro: es la distancia vertical libre entre elementos de arriostre horizontales. Amasar: acción de mezclar la tierra, agua y paja u otra fibra vegetal para fabricar con tierra. Amarre: disposición de los adobes en la construcción de los encuentros de los muros. Andamio: armazón de piezas de madera o metal que se emplea para levantar construcciones en la parte alta. Arcilla: componente más fina de la tierra, de la consistencia de una harina, que al contacto con el agua se activa proporcionando a la mezcla su capacidad cohesiva. Arriostre: elemento que impide el libre desplazamiento del borde libre del muro, considerándose un apoyo. El arriostre puede ser vertical (p.e. muro transversal, contrafuerte, mocheta) u horizontal (p.e. viga collar). Barbotina: mezcla de agua y tierra cernida: 84

se deja unos días para que la arcilla active su capacidad aglutinante. Se usa líquida para preparar la pared a la colocación de la capa de revestimiento en tierra, o más espesa para la preparación de elementos de paja-barro. Barro: mezcla moldeable formada con tierra (arcilla, arena y limos) y agua para fabricar materiales de construcción. Barro alivianado: mezcla de tierra a la cual se añade gran cantidad de fibras (paja, viruta, etc.) para realizar elementos constructivos más ligeros y aislantes. Bastidor: armazón de madera o metal para fijar lienzos, vidrios, etc. Bosta: excremento del ganado, de caballos, burros, etc. Calor y temperatura: el calor es una forma de energía que fluye de un objeto caliente a un objeto mas frio, y que es capaz de ser percibida por el ser humano, mientras que la temperatura es el síntoma de la presencia de dicha energía que permite medir que tan caliente o frío esta un objeto. Cantera: lugar de donde se extrae material: puede ser de tierra para hacer adobes o de piedra para la construcción. Capilaridad: fenómeno por el cual los materiales de construcción absorben el agua del terreno. Cascajo: conjunto de piedras menudas o de fragmentos de piedra. Cernido: acción de separar una materia reducida a polvo de material más grueso; se puede usar una zaranda o cernidor de forma que lo más grueso quede sobre la malla, y lo sutil caiga al sitio destinado para recogerlo. Chillihua: festuca dolichophylla, es una especie botánica de gramínea cespitosa,

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GLOSARIO dura, salificada, de la familia de las Poaceae. Claraboya: ventana abierta en el techo que permite el paso de la luz (iluminación) y del calor del sol (ganancias directas) al ambiente interior. Concreto: mezcla compuesta de arena y piedras con cemento y agua. Concreto ciclópeo: es el concreto simple al que se le incorpora piedras grandes de 8 pulgadas de diámetro o más. Condensación: la condensación se manifiesta con la aparición de agua en forma de gotas sobre una superficie o al interior de un elemento constructivo. Suele ocurrir cuando un aire cálido y húmedo se enfría rápidamente. Conducción: proceso de transmisión del calor basado en el contacto directo entre los cuerpos por el que el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura que está en contacto con el primero. Contrafuerte/mocheta: arriostre vertical constituido de un machón saliente en el paramento del muro, para fortalecerlo. Provee estabilidad lateral a los muros de adobe. Contraventana: puerta que se pone en la ventana por la parte de adentro o de afuera para mayor resguardo de las ventanas y vidrieras. Impide el paso de la luz y del calor. Es muy importante que en su interior contenga material aislante para que protega más contra el frio. Cuña: pieza de madera, metal o piedra con punta que se coloca entre dos cuerpos, para ajustar o apretar uno con otro, para calzarlos o para llenar alguna raja o hueco. Driza: soga sintética resultado del trenzado de varios hilos de nylon, muy resistente y flexible. Por su uso variado está difundida en todo el

Perú, en venta en las ferreterias y disponible en varios diámetros. Dintel: pieza horizontal superior de puertas, ventanas y otros huecos (vanos), apoyada en sus extremos sobre las jambas y destinada a soportar cargas. Dormido: en la preparación de la mezcla, proceso de humedecimiento de la tierra durante unos días, para activar la arcilla contenida en la tierra. Enlucido: cubrir la pared con una capa fina de barro o de yeso. Envolvente: son los elementos constructivos que definen el espacio y que separan el aire interior del exterior: muros, techo, piso, ventanas y puertas. Esbeltez: relación entre la altura libre del muro y su espesor. Extremo Libre de Muro: es el borde horizontal o vertical no arriostrado de un muro. Ganancia de calor: es la energía térmica que entra o que se genera dentro de un ambiente construido y que, en forma de calor o convirtiéndose en calor, eleva la temperatura interior. Ganancia solar directa: es la energía que, en forma de radiación solar, ingresa directamente a través de aberturas y materiales transparentes, sean ventanas, claraboyas o similares. Hermeticidad: es la propiedad de un ambiente interior para evitar que el aire entre y salga con facilidad. Hilada: serie horizontal de adobes o tapiales que forman un muro. Ichu: paja brava o paja ichu (Stipa ichu) es un pasto del altiplano andino sudamericano, que Glosario

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crece sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, empleado como forraje para el ganado, principalmente de camélidos sudamericanos. Se usa para amasar adobes. Intersticio: hendidura o espacio, por lo común pequeño, que queda entre dos elementos de la construcción por donde hay paso de aire y luz. Por ejemplo: i. entre techo y muro; i. entre dos tablas de una puerta. Jamba: cada una de las dos piezas que, dispuestas verticalmente en los dos lados de una puerta yo ventana, sostienen el dintel de ella. Largo Efectivo: distancia libre horizontal entre elementos de arriostre verticales o entre un elemento de arriostre y un extremo libre. Molde: caja con o sin fondo de madera cepillada o de metal que sirve para dar forma a una masa. Se usa para dar forma a las mezclas de tierra y formar bloques (adobes, losetas, etc). Puede ser fijo o desarmable. Mortero: material de unión entre elementos de una mamposteria, sean de adobe o piedra. Muro Arriostrado: muro cuya estabilidad lateral está confiada a elementos de arriostre horizontales y verticales. Muro de contención: muro que se contruye en los terrenos en pendiente y que contiene el terreno evitando que se deslice. Paja: tallo u hojas de la plantas gramíneas (arroz, cebada, trigo, ichu, grama) Paja-barro: mezcla de barro alivianada con paja silvestre o de cultivo. Se prepara a partir de una barbotina espesa en la cual se sumergen las fibras para luego exprimirlas. Pisón/mazo: elemento grueso y pesado, de forma cónica o piramidal, que se maneja verticalmente mediante un palo largo con el cual se compacta o apisona la tierra o alguna superficie. Q’esana: nombre en idioma quechua que

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indica los colchones fabricados con fibras de totora por las comunidades del Lago Titicaca. Radiación: es una forma en que la energía se propaga sin contacto entre el objeto frío y caliente. Aquella que es emitida y propagada por el sol se le conoce como radiación solar. Refuerzo: elemento interno o externo que mejora la conexión en los encuentros de los muros. El refuerzo también mejora la estabilidad y resistencia de los muros. Ruma: montón, acopio de materiales; por extensión, lugar en donde se produce el acopio de tierra para que vaya “pudriéndose”, antes de su empleo en obra. Secado: próceso de evaporación de agua en la tierra húmeda, en el cual el barro se contrae y adquiere resistencia: debe ser muy lento para evitar fisuras. Tendal: lugar donde se amasa el barro para formar adobes, tejas, etc., y donde se secan estos elementos. Tensión: estado de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas opuestas que lo atraen. Tímpano: espacio triangular del muro que queda entre la línea del techo y la línea horizontal del muro más bajo. Tierra: material de contrucción constituido por cuatro componentes básicos: arcilla, limo, arena fina y arena gruesa. Transparente: se dice del material que deja pasar la radiación térmica y la luz, pero que evita el paso del viento, siendo útil para elevar la temperatura interior de un ambiente. Es un material que ayuda a la captación de energía de radiación. Vano: hueco de puerta o ventana en un muro. Las partes laterales del hueco de llaman jambas, la parte inferior alféizar y la parte superior dintel. Viga Collar: elemento de refuerzo de uso obligatorio que conecta los entrepisos y los techos con los muros.

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Glosario

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Bibliografía

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PROYECTO TRANSFERENCIA TECNOLÃ&#x201C;GICA PARA LA VIVIENDA ALTOANDINA

Manual del Promotor Técnico (1)  

PUCP - CONCYTEC

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