Mag18 by BOOK moda

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CONTENTS 18

Editorial Letter

Musée YSL

New Feminilism

38 40 43 44 52 58 67 86 91

PORTRAIT Anna Mila Guyenz PORTRAIT Erica Mou CHAPTER I LIBRARY Francis Giacobetti Pedro Almodóvar Mert Alas & Marcus Piggott CHAPTER II EDITORIAL Same but Different

PORTRAIT Anna Mouglalis CHAPTER III EDITORIAL A New York Tale

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CHAPTER IV EDITORIAL Je suis

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Anastacia

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Anteprima Anniversary

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CHAPTER V EDITORIAL The Multifaceted Truths

CHAPTER VI EDITORIAL Oil on Canvas

CHAPTER VII EDITORIAL West Girl CHAPTER VIII FOCUS Anni Albers Nan Goldin

CHAPTER IX EDITORIAL Shining Shades

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CHAPTER X EDITORIAL Freedom of Choice

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Addresses

Rag & Bone shirt, Levi’s jeans, Vans sneakers. Photo: Stéfanie Renoma Fashion: Parker McComb

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EDITORIAL LETTER Cinzia Malvini

In poche ore era divenuto il trending topic della settimana della moda parigina. Quella T-shirt manifesto “We should all be feminists”, preceduta dall’hashtag che ne faceva una star della comunicazione sul web, raccontava in modo semplice e diretto la grande rivoluzione tutta al femminile della maison Dior, che per la prima volta nei suoi 70 anni di storia vedeva alla guida creativa una donna, italiana, o ancora meglio romana, che qualcosa in più significa in quanto a determinazione e testardaggine: Maria Grazia Chiuri. “Mi sono posta come una donna che per la prima volta ha un’occasione del genere”, aveva raccontato la designer alla fine dello show. Era l’ottobre del 2016. Esattamente un anno dopo continua l’indagine al femminile e l’indizio è in quel libello firmato dalla saggista americana Linda Nochlin, Why Have There Been No Great Women Artists?, che gli ospiti dello show Dior trovano al loro posto nella sfilata di prêt-à-porter per la prossima estate. “La moda è una riflessione sul momento storico e non soltanto tendenza”, ha spiegato Maria Grazia dando voce, anche attraverso gli abiti, all’esigenza di capire il rapporto che oggi lega le donne alla moda e quel senso di libertà che può, fortunatamente e nel migliore dei casi, insinuarsi nelle pieghe di un vestito. Una libertà di pensiero, ancor prima che di stile, cui aveva dato voce prima Chanel e poi Yves Saint Laurent: non è un caso che proprio in questi giorni abbiano aperto i due musei gemelli di Parigi e Marrakech intitolati al leggendario couturier. Rivoluzione e libertà mai disgiunte da grazia, garbo, educazione. Anna Mouglalis, oggi nei panni della prima presidente donna di Francia nella serie televisiva per Canal Plus, racconta con forza mista a tenerezza la sua storia. E ascoltando il timbro della sua voce roca e sentimentale viene subito in mente Jeanne Moreau che, nei panni di Catherine in Jules et Jim di Francois Truffaut, diceva provocatoria, scandalosa e rivoluzionaria nella sua personale ricerca d’amore anarchica e liberatoria: “Tu hai avuto poche donne, io ho avuto molti uomini, facciamo una buona media, faremo una discreta coppia…”.

It quickly became a trending topic from Paris fashion week. Dior’s “We should all be feminists” slogan T-shirt, preceded by a hashtag, quickly and simply conveyed the revolution going on at the label itself. For the first time in its 70year history, a woman had been appointed creative director, an Italian from Rome to be precise, Maria Grazia Chiuri, and she is certainly known for her decidedly Roman determination and stubbornness. “I applied as a woman who has never before had this opportunity”, said the designer at the end of the show. It was October 2016. Exactly one year later, she continued her examination of femininity, this time looking to Linda Nochlin’s seminal essay Why Have There Been No Great Women Artists?, which guests at the Dior show found on their seats at next summer’s ready to wear show. “Fashion reflects a moment in history and not just trends,” explained Maria Grazia, expressing through clothes the need to understand the relationship that links women to fashion today and that sense of freedom that, in the best of cases, insinuates itself into the folds of a dress. It’s a freedom of thought, even before style, that was celebrated first by Chanel and later by Yves Saint Laurent: it’s no coincidence that twin museums in Paris and Marrakesh dedicated to the legendary couturier opened in recent days. Revolution and freedom are never disconnected from grace, charm and education. Anna Mouglalis, currently playing a female president of France in the Canal Plus TV series, tells her story with a mixture of strength and tenderness. Her husky, sentimental voice immediately recalls Jeanne Moreau who, playing Catherine in Francois Truffaut’s Jules et Jim was provocative, scandalous and revolutionary in her personal search for anarchic, liberating love: “You haven’t had many women, I’ve had many men, we’ll cancel each other out, we’ll make a good couple…”

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art in fashion

MUSEO YSL, IL GENIO ABITA QUI YSL MUSEUM, GENIUS LIVES HERE Cinzia Malvini

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art in fashion

Yves saint Laurent, Dar El hanch, © Pierre Bergé.

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LA MODA RISVEGLIA LA COSCIENZA DELLE DONNE

FASHION REAWAKENS WOMENâ&#x20AC;&#x2122;S CONSCIOUSNESS Enrico Maria Albamonte

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FRANCIS GIACOBETTI

Francis Giacobetti, Grace Jones, Paris Studio, Lui Magazine, February 1975.

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QUANTE DONNE PER ALMODÓVAR! SO MANY WOMEN FOR ALMODÓVAR!

Still from Broken Embraces (2009), Penélope Cruz as Marilyn Monroe during make up and wardrobe tests for Girls and Suitcases. Pedro Almodóvar: “In this sequence, Penélope Cruz shows that there are a thousand different actresses inside her. Depending on the wig and the attitude, she can be Marilyn Monroe or Audrey Hepburn.”, ph. Paola Ardizzoni, Emilio Pereda.

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MERT ALAS AND MARCUS PIGGOTT WHAT ELSE?

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LIBRARY

MERT ALAS AND MARCUS PIGGOTT what else?

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LIBRARY

Un incontro fortuito. Entrambi quella sera si trovavano a un party nei pressi di un molo a Hastings, in Inghilterra, quando a un certo punto uno dei due iniziò a intraprendere una conversazione che presto sarebbe diventata quella di una vita. Bastò una domanda sulle luci fotografiche da set per far capire a Marcus Piggott che la persona che si trovava di fronte sarebbe stata da quel momento il partner con cui condividere le proprie passioni e il proprio lavoro. A distanza di tre anni da quella chiacchierata, in cui i due scoprirono di avere parecchio in comune, infatti, nacque ufficialmente il potente duo Mert & Marcus. Ad unirli in un loft a East London, location che i due scelsero come primo studio e in cui realizzarono i primi lavori fotografaci pubblicati su Dazed & Confused e inseriti in men che non si dica sulla copertina, una grande passione per il mondo della moda, ma soprattutto un grande interesse nei confronti di tutte quelle donne forti, sensuali, sicure di sé e della propria bellezza. “Donne potenti, donne che non hanno bisogno di tante parole o di tante azioni per dimostrare ciò che sono”. Quelle con lo sguardo da amazzoni. Come Madonna, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Rihanna, Gisele Bündchen. E ancora, Linda Evangelista, Angelina Jolie, Björk. “La differenza tra noi e gli altri fotografi è che ci importa molto dell’aspetto - afferma Alas - Spendiamo la maggior parte del tempo nelle sale per il make up e l’acconciatura”. E poi c’è quella giusta dose di digitalizzazione per cui Mert e Marcus possono ritenersi i precursori nel loro campo e che influenza a 360° il loro stile fotografico. Lo stesso che ha conquistato le più importanti maison di moda, italiane e non, tra cui Fendi, Giorgio Armani, Miu Miu, Saint Laurent, Givenchy, Roberto Cavalli, Lancôme e via dicendo.

A fortuitous encounter. That evening, both were at a party on a pier in Hastings, England, when one of the two began a conversation that would change both of their lives. It took only a question about set lighting for Marcus Piggott to understand that the person in front of him shared his same passion and would from that moment on be his partner. Three years after that chat, when the two discovered they had a great deal in common, the Mert & Marcus duo was officially founded. Initially operating out of a loft in East London, where they created their first shots for Dazed & Confused, which immediately made the cover, they share a passion for fashion, but above all a fascination with strong, confident and beautiful women. “Powerful women, a you-don’t-have-to-talk-or-move-too-much-to-tell-whoyou-are kind of woman.” The ones with an Amazonian gaze. Like Madonna, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Rihanna, Gisele Bündchen. And, Linda Evangelista, Angelina Jolie, Björk. “The difference between us and other photographers is that we care a lot about appearance,” says Alas. “We spend most of the time in the make up and hairstyling rooms.” Then there is the right dose of digitalisation in which Mert and Marcus are the forerunners in their field and that influences their entire style of photography. It’s a style that has won over major Italian and international fashion brands, including Fendi, Giorgio Armani, Miu Miu, Saint Laurent, Givenchy, Roberto Cavalli, Lancôme and more.

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From left, Bottega Veneta coat, Damir Doma dress, necklace and boots, Peruffo necklace; NÂ°21 coat, Pringle of Scotland skirt, Bottega Veneta boots.

Photo Gautier Pellegrin Fashion Sabrina Mellace

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Drome dress, Salvatore Ferragamo knitwear. Opposite page, Drome dress.

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PORTRAIT

ANNA MOUGLALIS Cinzia Malvini

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PORTRAIT

La prima cosa che ti colpisce di lei è quella voce roca, profonda, maschile che inevitabilmente riconduce a Jeanne Moreau. “È quello che mi dice sempre Karl. Secondo lui ho il timbro vocale della Moreau e il carisma di Anna Magnani. Mah... chissà... Certo mi piacerebbe molto se fosse davvero cosi”. È bella Anna Mouglalis, la grazia elegante della semplicità unita all’indiscutibile talento che l’ha resa nel tempo una delle attrici più amate del cinema francese e poi internazionale. Normale che divenisse subito, sin da giovanissima, una beniamina di Karl Lagerfeld, il direttore creativo di Chanel che la scoprì quasi per caso vedendo alcune sue foto di inizio carriera. Fascino magnetico perfetto per i film d’autore, insieme a quella voce. “E pensare che all’inizio della mia carriera, quando ero ancora al Conservatorio d’arte drammatica di Parigi, i miei insegnanti mi avevano suggerito di fare un’operazione alle corde vocali”, racconta Anna alla fine della sfilata di prêt-à-porter di Chanel per la prossima estate, uno sbalorditivo set cinematografico da giungla amazzonica ricostruito all’interno del Grand Palais, tra piante tropicali e cascate d’acqua alte quindici metri. “Secondo loro non avrei mai potuto lavorare, non c’era nessuna corrispondenza tra fisico e voce. E veramente è stato abbastanza difficile agli inizi interpretare parti da giovane, pulita e ingenua fanciulla. Adesso almeno ho l’agio dell’età!”. Classe 1978, figlia di un medico greco e di una mamma francese, Anna comincia con le passerelle di moda, ma scopre subito la sua passione per il cinema. Il colpaccio arriva nel 2000, quando, poco più che ventenne, viene scelta da Claude Chabrol come interprete di Grazie per la cioccolata. La strada del successo parte da lì. “Karl mi aveva visto qualche tempo prima del film di Chabrol e aveva deciso che ero bella. Se è convito lui deve essere un po’ così pensavo. Però non riuscivo a capire esattamente quale e quanto fosse grande la mia forza. È stato lui alla fine a convincere prima di tutto me stessa e poi anche gli altri. Se Lagerfeld dice che Anna è bella, allora sì... è bella davvero dicevano. Io continuavo a guardarlo sorpresa, a non capire il perché di certe scelte fotografiche. Karl alla fine preferiva sempre delle immagini quasi imperfette, foto che mettevano in risalto una mia fisicità particolare che a me non appariva così sofisticata o glamour per la maison. Ma, alla fine, aveva sempre ragione lui!”. Bellezza e talento, il binomio che consente il salto nel panorama cinematografico internazionale: accanto a Daniel Auteuil nel 2004 protagonista del film Sotto falso nome del regista italiano Roberto Andò, un vero trampolino di lancio che la fa decollare nelle produzione italiche firmate da Michele Placido e Roberta Torre. “L’Italia è parte della mia vita, sono sempre pronta a fare la valigia per venire da voi. Quest’anno poi è stato un grande onore per me essere scelta come giurata al Festival del Cinema di Venezia accanto a un presidente di giuria come Annette Bening. Mi sembra sempre incredibile!”.

The first thing that strikes you is her voice; deep, husky and masculine, inevitably reminiscent of Jeanne Moreau. “That’s what Karl always tells me. He says I have the voice of Moreau and the charisma of Anna Magnani. But who knows... Of course, I’d like it to be true.” Anna Mouglalis is certainly beautiful, and she has the elegant grace of simplicity along with the undisputed talent that has made her one of the bestloved actresses in French and international cinema. She was first discovered by Chanel creative director Karl Lagerfeld, when he saw some of her early career photos. That magnetic charm of hers, and that voice, is perfect for auteur films. “And to think that at the beginning of my career, when I was still at drama school in Paris, my teachers suggested I have surgery on my vocal cords,” says Anna at the end of Chanel’s ready to wear spring show, a breath-taking set reproducing the Amazonian jungle, with its tropical plants and fifteen-meter-high waterfalls, at the Grand Palais. “They thought I would never find any work because there was no correspondence between the body and the voice. And it was hard to play young, clean, innocent girls in the early days. Now I’ve grown into my voice!” Born in 1978, the daughter of a Greek doctor and a French mother, Anna began her career on the fashion runways but soon discovered her passion for cinema. Her break came in 2000, in her early twenties, when Claude Chabrol cast her in Merci pour le Chocolat. Her success story began there. “Karl had seen me in Chabrol’s film and decided I was beautiful. I thought, well if he thinks that it might be true. But I still didn’t know where my true strength lay. He was the one that eventually convinced me and then other people. If Lagerfeld says Anna is beautiful, then she must be, they said. I was still surprised and couldn’t understand the reasoning behind certain photographic decisions. Karl always preferred almost flawless shots that highlighted my physicality, which to me didn’t seem sophisticated or glamorous enough for his brand. But, in the end, he was always right!” Her beauty and talent eventually led to international cinema: she starred alongside Daniel Auteuil in the 2004 film Strange Crime by Italian director Roberto Andò, after which she went on to make other Italian films with Michele Placido and Roberta Torre. “Italy is part of my life, I am always ready to pack and go there. This year I was very honoured to be on the Venice Film Festival jury alongside the jury president, Annette Bening. She is always incredible!”

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Photo StÃ©fanie Renoma @ MKS-Milano Fashion Parker McComb

Diesel jacket, Rag & Bone shirt, Ray-Ban glasses.

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Comme des Garรงons jacket.

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Photo Federica Simoni Fashion Caminito Gasparro

Genny blouse, Triumph bra, Krizia trousers, Tous earrings.

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Giorgio Armani dress, Patrizia Pepe belt, Pinko leggings, Stroili Oro earrings. Opposite page, Mila Schรถn coat, Roberto Cavalli belt, Cavalli e Nastri top, Pringle of Scotland knitwear, Lardini trousers, Sara Giunti bag, Stroili Oro earrings.

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ANNIVERSARY

ANTEPRIMA IZUMI OGINO

ALL SET FOR THE PARTY Valentina Uzzo

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ANNIVERSARY

È tutto pronto per festeggiare, in grande stile, il 25esimo anniversario che Anteprima si appresta a celebrare nel 2018. Venticinque anni di storia, tra innovazione e contaminazione, portati avanti con grande successo dal direttore creativo Izumi Ogino, a cui Book Moda, per l’occasione, ha rivolto qualche domanda

Everything is ready to celebrate, in grand style, the 25th anniversary of Anteprima set for 2018. Twenty-five years of history, innovation and contamination, carried forward to great success by creative director Izumi Ogino, who answered a few questions from Book Moda to mark the occasion

Quali sono i più bei ricordi di questi venticinque anni? Ho molti ricordi bellissimi, ma quello a cui ripenso con più gioia è sicuramente il momento in cui ho ricevuto il Tao Award 2016 (evento patrocinato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, ndr) a Taormina, avendo avuto anche la possibilità di mostrare uno show tutto mio. È stato un onore per me.

What are your fondest memories from these twentyfive years? I have many wonderful memories, but the one that brings me the most joy is when I received the 2016 Tao Award (an event backed by Camera Nazionale della Moda Italiana, ed) in Taormina, having had the possibility of putting on a show that was entirely mine. It was an honour for me.

During fashion week in September you showcased the new Spring/Summer 2018 collection to commemorate the 25th anniversary. What inspired you? The new collection is a return to happiness and is dedicated to all the beautiful moments. By way of inspiration, I chose the lily of the valley because it’s a happy flower and it chimes perfectly with the concept of the collection, love. I also designed a new version of the Wirebag for the occasion. We took the first Standard Wirebag and revolutionised it, restyled it and called the Rinascere Wirebag. It’s now much lighter, because it’s made from PVC wire that is just 2 mm thick, it’s handy for travelling and can be used for day wear, on the beach, in the evening or at a party. Its soft shape also means it can be carried as a clutch. It has no logo, because I don’t like to show the logo and if you add two little hooks you can also attach a shoulder strap. The flats are also interesting. I got the idea when I went to the Venice Biennale, the Armory Show in New York and other events and I realised I needed a pair of comfortable but elegant flats. The collection has several pieces that required a lot of hard work, which only Italians know how to do. One of the accessories is a mini bag with a smartphone pocket, because twenty-five years ago I didn’t own a phone but now we all need a special pocket.

Durante la fashion week di settembre ha portato sulla passerella milanese la nuova collezione dedicata alla primavera/estate 2018 e celebrativa del 25esimo anniversario. Cosa l’ha ispirata? La nuova collezione è un ritorno alla felicità ed è dedicata proprio a tutti i momenti belli. Infatti, come fantasia, ho scelto il mughetto, un fiore allegro e in perfetta sintonia con il concept della collezione, l’amore. Per l’occasione ho proposto inoltre una nuova versione della Wirebag. Abbiamo preso la prima Standard Wirebag e l’abbiamo rivoluzionata, l’abbiamo sottoposta a un restyling e le abbiamo dato il nome di Rinascere Wirebag. Ora è molto più leggera, essendo composta da un filo in pvc di soli 2 mm, è comoda per viaggiare e può essere portata di giorno, anche in spiaggia, o di sera, a un party. La sua sagoma morbida, infatti, le permette di diventare anche una clutch. È naturalmente senza logo, perché a me non piace mostrarlo e se si aggiungono due gancetti si può usare anche a tracolla. Particolari anche le flat. Un’idea che mi è venuta in mente, perché quest’anno, tra la Biennale di Venezia, l’Armory Show di New York e altre manifestazioni a cui sono andata, avevo bisogno di un paio di flat comode, ma eleganti. Nella collezione ci sono alcuni pezzi che hanno richiesto un certo impegno nel realizzarli, ma solo gli italiani lo sanno fare. Tra gli accessori c’è anche una mini bag dotata però di tasca per contenere lo smartphone, perché venticinque anni fa non possedevo un telefono, ma ora abbiamo tutti bisogno di una tasca apposita.

You founded Anteprima in 1993 and have been creative director since the outset. What has changed in the creative process since then? I certainly have. Mentally I’m “rejuvenated” compared to then, I feel more relaxed and I can observe what’s going on around me and see what people need. And what I have understood is that they need handmade clothes made to artisan criteria, whereas before people were much more bothered about labels.

Ha fondato Anteprima nel 1993, stando sin dal primo giorno alla direzione creativa del brand. Cosa è cambiato nel processo creativo da allora? Sicuramente io. Ora, mentalmente sono “ringiovanita” rispetto a prima, mi sento più rilassata e osservo maggiormente cosa accade intorno a me e di cosa hanno bisogno le persone. E quello che ho capito è che hanno bisogno di abiti fatti a mano, realizzati con criteri artigianali, mentre prima si badava più alla griffe in sé.

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Photo Daniele Botallo Fashion Luca Termine @ MKS-Milano Manuel Facchini trousers and jacket, Sonora boots.

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Angelos Frentzos trench, Rossignol bomber, Damir Doma boots, Oakley sunglasses. Opposite page, Stella McCartney coat, A-lab Milano blouse, Drome trousers, Louis Vuitton boots.

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MAG18 - SERV PREDEBON.qxp_Layout 1 09/11/17 14:19 Pagina 158

Photo Chiara Predebon Fashion Maurizio Gentile

Woolrich cape, Antonio Marras dress, Gianluca Capannolo boots.

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Burberry trench, Fendi dress, Jacob CohĂŤn skirt, Golden Goose bag, Moreschi boots. Opposite page, Woolrich knitwear, Au Jour Le Jour scarf, Vicolo skirt, Pretty Ballerinas shoes.

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Photo Fabrizio Scarpa Fashion Sabrina Mellace

16R Firenze knitwear and panties, Bottega Veneta gloves, El Charro belt, Casadei boots, John F. Brown hat.

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Tagliatore 0205 coat, Lee shirt, Stella McCartney trousers and bag, Eleventy leather belt, El Charro belt, Salvatore Ferragamo shoes, John F. Brown hat.

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Antonio Marras jacket and skirt, Rossignol turtleneck, El Charro belt, Moreschi gloves, Etro bag, Don Quijote boots, John F. Brown hat.

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FOCUS

WEAVER

THE

ANNI ALBERS

Anni Albers, insuperabile “maga del filo”, e i suoi quadri su tessuto, in mostra fino al 14 gennaio 2018 al Guggenheim di Bilbao nella retrospettiva Anni Albers: Touching Vision

Anni Albers, the unbeatable “wizard of thread”, and her paintings on fabric feature in a retrospective entitled Anni Albers: Touching Vision at the Guggenheim Bilbao until 14 January 2018

Insaziabile sperimentatrice sempre pronta a utilizzare nuove tecniche, trame e composizioni, Anni Albers (Berlino, 1889 Connecticut 1994) è la pioniera assoluta della textile art, a lei si deve la ridefinizione del ruolo del designer come artista e la trasformazione della tessitura, fino a quel momento volta solo a soddisfare le necessità quotidiane, in un vera e propria forma d’arte. Alle sue avanguardistiche opere realizzate tra la metà degli anni ’20 e la fine degli anni ’70 il Guggenheim di Bilbao dedica la mostra Anni Albers: Touching Vision, un’indagine approfondita del lavoro della “maga del filo” che rivela quanto le sue idee fossero rivoluzionarie, tanto da divenire un nuovo e imprescindibile punto di riferimento.

An insatiable experimenter always ready to use new techniques, weaves and compositions, Anni Albers (b. Berlin, 1899; d. Connecticut 1994) is the absolute pioneer of textile art, instrumental in redefining the artist as a designer and the transformation of weaving, until then used solely for everyday tasks, into a veritable art form. Her avant-garde works created between the mid-’20s and the late ’70s are the focus of an exhibition at the Guggenheim Bilbao entitled Anni Albers: Touching Vision, an in-depth exploration of the work of the “wizard of thread”, revealing how revolutionary her ideas were and how they became a new and undeniable point of reference.

Anni Albers, Red and Blue Layers, 1954, cotton.

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FOCUS

CAUSE I SEE YOU NAN GOLDIN

Per la prima volta in Italia, The Ballad of Sexual Dependency della fotografa statunitense Nan Goldin e a cura di François Hébel è in Triennale, a Milano, fino al 26 novembre 2017

For the first time in Italy, The Ballad of Sexual Dependency by US photographer Nan Goldin curated by François Hébel is at the Milan Triennale until 26 November 2017

Le donne di Nan Goldin sono ritratte anche nella loro solitudine. Sedute sul divano sorridono, mentre probabilmente dall’altro lato il loro uomo le guarda oppure, appoggiate al muro con la mano sul petto e la sigaretta ancora accesa, con una risata isterica alzano gli occhi al cielo. Spiano la realtà attraverso i finestrini del treno, si specchiano e in mac-

Nan Goldin’s women are also portrayed in solitude. They sit on a sofa smiling as their man probably looks on from the other side, or else lean on a wall hysterically laughing with one hand on their chest and a lit cigarette in the other. They eye reality through a train window, look in the mirror and sit behind or in front of friends or their men in a car, hardly ever

Nan Goldin, The Hug, New York City, 1980, silver dye bleach print, printed 2008, The Museum of Modern Art, New York, purchase. 194

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Photo Massimo Bestetti @ MKS-Milano Fashion Anika Esposito @ MKS-Milano

Genny jumpsuit, Samuele Failli shoes, Sharra Pagano earrings and ring.

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Department 5 jumpsuit, Trakatan bag, Melissa + Vivienne Westwood boots. Opposite page, Simona Corsellini coat, Piazza Sempione blouse and trousers, Sharra Pagano earrings.

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Photo Marco Di Donna Fashion Sabrina Mellace

Erika Cavallini blouse, trousers and boots, Missoni earrings.

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NÂ°21 knitwear, shirt and shorts, Antonio Marras shoes. Opposite page, Valentino coat, Erika Cavallini boots.