контроль качества 1. Каждая следующая панель вставляется в паз предыдущей панели. На внутренний выступ паза надевается оцинкованный кляймер (специальный зажим). Его закрепляют на рейку обрешетки, используя, как правило, шурупы-саморезы или оцинкованные гвозди. Последнюю доску в ряду необходимо установить так же либо подрезать ее по всей длине таким образом, чтобы она свободно встала в оставшееся место. Этот способ сократит время монтажа вагонки, а кроме того, в будущем можно будет без труда ее демонтировать, если захотите, к примеру, обновить отделку.
Важно!
зво ди ть ли шь по сле — Кр еп лен ие над о пр ои нты об ши вки буд ут тщ атог о, как см еж ны е эле ме тел ьн о по до гна ны .
2. В вагонке следует просверлить отверстие под шляпку шурупа-самореза на глубину примерно ½ от ее толщины. Затем закручивается шуруп, а образовавшееся отверстие нужно заглушить деревянным штифтом и зашлифовать заподлицо с доской. Этот способ подойдет для крепления досок полков, и то лишь тогда, когда другой использовать не представляется возможным по конструктивным соображениям. Если говорить про обшивку стен, то его можно применять при укреплении последних элементов, в случае если место крепежа остается открытым.
•
Окончание монтажа
Обычно после окончания работы стыки по внутренним горизонтальным и вертикальным углам закрываются декоративными деревянными уголками. Выступающие углы можно также закрыть уголками или изготовить их из деревянных досок и подогнать к ним последние доски вагонки.
Важно!
но й ме ста кр еп лен ия — Пр и э ксп луа тац ии пар ся бо лее зам етн ым и. буд ут усы хат ь и с тан ов ить
Важно!
3. Гвоздь заводится в паз и аккуратно загоняется в него и далее в крепежную рейку. Шляпку гвоздя утапливают добойником вовнутрь так, чтобы она не мешала при установке последующего элемента обшивки. Такой вариант, возможно, приведет к значительному браку, потому что вряд ли получится забить гвозди и не испортить ни единого элемента. Допустим, ширина вагонки 100 мм, а длина 2,5 метра. Тогда нужно будет забить минимум 6 гвоздей. Выходит, что при обшивке стены длиной 10 метров их понадобится 600 штук! 4. В панели просверливается отверстие под шуруп и зенкуется фаска для его шляпки. Саморез шуруповертом закручивают в несущую рейку до упора и заподлицо с вагонкой. Затем надо вставить и подогнать последующую доску. Для сборки вагонки таким способом необходимо купить вагонку определенного профиля, что возможно не всегда (наиболее часто применяемый стандарт евровагонки не позволит этого сделать). Но если все‑таки удастся купить вагонку соответствующего профиля, то этот способ крепления обеспечит качественную сборку.
тил яц ию по д о бш ив кой , — Что бы об есп ечи ть вен но уст ано ви ть с з азо ни жн ий тор ец ваг он ки нуж по зво ли т до по лн ите льро м 1‑1 ,5 с м от по ла. Это кр ая пан еле й от во зде йно пр едо хра ни ть ни жн ие ов ани и пар ил ки. ств ия во ды пр и и спо льз
Мнение специалиста zz Олег Березин, директор мастерской «Древодел»: — Баня из сруба будет давать усадку примерно первые 1,5‑2 года, потому обшивку лучше делать после этого периода. Иначе панели могут деформироваться. К тому же сама обшивка будет препятствовать нормальному ходу усадки сруба. Если вы хотите утеплить стены, то следует сделать зазор между внутренней поверхностью обшивки и пароизоляционной пленкой или алюминиевой фольгой (2‑3 см). Также внизу обшивку устанавливают с зазором от пола в пределах 1,5‑2 см, чтобы обеспечить свободный проход воздуха между ней и профилем вагонки. В статье использованы фотографии с сайтов: www.postroibanu.ru, www.stroiteli.nn0v.ru, www.vasha-banya.com
«Ремонт BLIZKO», Екатеринбург, № 27 (347), 11 июля 2013 г. www.blizko.ru
, www.remontblizko.ru
19