GAME17(76).e$S:Freney
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Giusto Gervasutti “Il fortissimo” caído En 1946, una infortunada maniobra de rapel en la tentativa de escalar el espolón que más tarde llevará su nombre, precipitó a Giusto Gervasutti. El hecho de que fuese aquí, en la vertiente oriental del Mont Blanc de Tacul, hace que en este trabajo sea imprescindible dedicarle un justo recuerdo dada su fundamental importancia en el desarrollo del alpinismo de dificultad.Trascendencia no ceñida únicamente a un rol y unos hechos dejados como hitos históricos, sino principalmente por su legado como ideario de acción, sin el que obvia mente dichos logros no se hubieran producido. Giusto nació en el Friuli en 1909, siendo los Alpi Caniche y Dolomiti las montañas que empezaron a alimentar las fuentes de su especial personalidad. De 1,80 m de altura, de complexión enjuta y sólida, presentaba un físico atlético cuidado por un constante afán en la práctica deportiva (gimnasia, esquí, natación ...).
En 1940, con Bollini, el Pilone de Destra al Mont Blanc. Esta escalada en roca en un entorno de compromiso extremo y que lleva al techo de Europa, aparta de forma definitiva el telón de los tabúes y abre la puerta al gran alpinismo. Por ello es indiscutible que Giusto Gervasutti sea considerado el padre del alpinismo moderno.
Romántico y soñador. Siempre en la búsqueda de metas ideales y presuntamente inalcanzables, consumido en el ansia de lucha en acciones sublimes y heroicas, en la constante insatisfacción que lleva a una continua superación para alimentar una cierta dosis de autoestima.
Quizá fuese en esa cima donde afianzó uno de sus pensamientos mas divulgados tras “la amargura del sueño convertido en realidad”: “De vuelta al valle buscaré otra meta y si no existe la crearé”. “No sé porqué se identifica al hombre feliz con la satisfacción de todos sus deseos, en una especie de estado de beatitud eterna, sin nada que decir ni nada que hacer. Yo prefiero una felicidad siempre fugitiva que de ser alcanzada deja lugar a otra, mas ardua y mas lejana, ya que cuando el alma exulta es en los momentos de espera y lucha, ganando o perdiendo, no en el muerto instante del disfrute de la victoria”.
Carácter difícil, con un rechazo hacia lo social, donde todo es secundario excepto la montaña como única pasión y razón para vivir. Personalidad que la encontramos con frecuencia en muchos momentos del alpinismo y en algunas corrientes de alpinistas. Formado como escalador “orientalista” y a un nivel técnico elevado, a los 22 años trasladó su residencia a Torino, desde donde asimiló con rapidez la diferencia de morfología del roquedo y principalmente las características de la escalada en alta montaña, vivacs, meteorología y su condicionante sobre la roca, glaciares, equipo pesado... Entabló amistad con alpinistas valdostanos, Chabod, Crétier, Boccalatte, Zanutti, Bollini... entre los que difundió sus conocimientos y técnicas orientales, acompañándolos a escalar a Dolomiti y sobre todo contagiándolos de su enorme entusiasmo, erigiéndose como el catalizador que hacia falta para que en occidente, inmersos en su habitual incertidumbre se dieran cuenta de que atreviéndose, lo “imposible” podía dejar de serlo. En 1933 realizó la segunda ascensión a la arista S. de Peuterey (realizada por orientalistas en 1930 y mirada aquí con gran temor). En 1934 inauguró el corredor NE del Tacul, con Chabod, y en Écrins el Olan con Devies, la “primera gran pared difícil” (1.100m.) a este lado de los Alpes. En 1935 cabe destacar su “amarga segunda” al espolón Croz de las Jorasses, con solo un día de diferencia tras Peters-Meier y previo dos intentos anteriores. En 1936 la pared NW de l’Ailefroide, de nuevo 1.100 m. y también con Devies, que lo seguía atónito al ver con qué estoicismo superaba el dolor producido por una costilla rota y otras heridas maxilares a causa de una caída en la aproximación ¡vaya con “Il Fortissimo”! En 1938, con Boccalatte, el espolón SW de la Gugliermina, escalada en roca pura que ha sido tomada como el tránsfer definitivo de la alta dificultad entre Dolomiti y Mont Blanc.
Foto: Archivo Jordi Lluch
Esta nueva meta tomó forma en 1942, después de otros dos intentos, en la alejadísima cara este de las Jorasses, con Gagliardone. Su auténtico “capolavoro”, el “top” del momento, aunando enorme compromiso y elevada dificultad técnica. Un ejemplo práctico de su mensaje y forma de entender la vida: “no soportando prohibiciones ni limitaciones, evadiéndome del gris y cerrado círculo de la vida cotidiana y afirmando la libertad del espíritu a través de la aventura arriesgada y soberbia”.
¿Arriesgada ?... “Una manía suicida como dicen los bienpensantes defensores de esta tesis. Yo soy mas modesto que Lammer, que empujado por el demonio interior asaltaba la montaña en la búsqueda del riesgo por el riesgo. Me basta desahogar el malhumor acumulado en las monótonas horas de la ciudad, con vibrantes y liberadoras escaladas sobre la roca atormentada, en diálogos con el sol, el viento y el azul, reencontrando la serenidad y la tranquilidad. Ninguna teoría pacifista o sentimental me hará cambiar de opinión. Pienso que aquella hora ebria pasada allí, aislado del mundo, en la gloria de la altura, puede ser suficiente para justificar cualquier locura”. Y al final de este extracto del mensaje de Gervasutti, permitidme la licencia personal de incluir como colofón su frase mas contundente, dedicada “al joven que coloca sus duros cimientos” y que, en vez de una estampita, tengo colgada desde hace muchos años en el cabezal de mi cama: “Osa, osa sempre e sarai simili ad un dio”. Amén . Jordi Lluch
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