Pressbook 2007 Vila Viniteca

Data: 17 de mayo 2007 Secció: Paladar Vinos Pàgina: 50-51

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Fecha: 2 de marzo 2007 Secci贸n: iCult P谩gina: 72-73

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Fecha: 27 de febrero 2007 Secci贸n: Vivir P谩gina: 4

Fecha: Enero 2007, nยบ 53 Secciรณn: Pรกgina: 50

Fecha: Enero 2007 Secci贸n: Top, Vila Viniteca P谩gina: 6 y 72

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Fecha: 31 de diciembre 2006 Secci贸n: Entrevista P谩gina: Contraportada

Fecha: 28 de diciembre 2006 Secci贸n: Vivir P谩gina: 4

Fecha: 8 de diciembre 2006 Sección: Tendències Página: 11

Fecha: 12 de noviembre 2006 Secci贸n: Ideas P谩gina: 69-80

Fecha: 4 de noviembre 2006 Secci贸n: Vivir P谩gina: 13

Fecha: 15 de octubre 2006 Secci贸n: Catalunya P谩gina: 38

Fecha: 15 de octubre 2006 Secci贸n: Cultura P谩gina: 35

Fecha: 5 de octubre 2006 Secci贸n: Catalunya P谩gina: 52

Fecha: 4 de octubre 2006 Secci贸n: Gente P谩gina: 54

Fecha: 4 octubre de 2006 Secci贸n: Catalunya P谩gina: 8

Fecha: 4 de octubre 2006 Secci贸n: Gente P谩gina: 68

Fecha: 4 de mayo 2006 Secci贸n: Tribuna P谩gina: 6

Fecha: Marzo 2006 Secci贸n: El Coleccionista P谩gina:

Fecha: 19 de enero 2006 Secci贸n: Vivir P谩gina: 7

Fecha: 2006 Secci贸n: Diccionario P谩gina: 177 - 295

Fecha: 2006 Secci贸n: Diccionario P谩gina: 177 - 295

Fecha: Noviembre 2005 Secci贸n: Tasting Room P谩gina:

Fecha: Octubre 2005 Secci贸n: Vivir P谩gina:

Fecha: 8 de octubre 2005 Secci贸n: Cultura P谩gina:

Fecha: 2005

RESTAURADORES

Secci贸n: Tiendas P谩gina: 139

Fecha: 20 de noviembre 2004 Secci贸n: Vivir P谩gina: 12

Fecha: 20 de noviembre 2004 Secci贸n: Actualidad P谩gina:

Fecha: 7 de noviembre 2004 Sección: Hoy Sugerimos…

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Fecha: 07 de abril 2004 Sección: Grandes Vinos Página: Web

GRAN CITA BIENAL DE QUIM VILA

`La música del vi´, en su tercer `moviment´ LUIS GUTIERREZ "Hay vinos que llegan al corazón y nos conmueven. A diferencia de los vinos corrientes que se muestran estáticos e invariables, como si de una foto se tratase, los grandes vinos se desenvuelven en el tiempo como una melodía de notas cambiantes. Armónicos o disonantes, su éxito es su capacidad de emocionar. En los últimos años, algunos de los mejores compositores han confiado en nosotros para dar a conocer sus obras. Por tercera vez, igual que en el 2000 y en el 2002 hemos reunido a más de 60 amigos que, desde Tokaj a Porto, pasando por el Priorat, crean los vinos que nos gustan y nos gusta vender. Una ocasión única para degustar y compartir las mejores piezas con sus autores." Con estas palabras Niepoort Vintage 1963, un vino con música. introducían los amigos de Vila Viniteca en Barcelona la tercera edición, y LUIS GUTIERREZ por tanto 'tercer movimiento' de esta partitura escrita con vino 'La música del vi', la presentación de sus bodegas para clientes, prensa y amigos, en un evento que ya se ha convertido en un clásico, en una de las citas de referencia no sólo de la celebración bianual de Alimentaria, sino del conjunto de los eventos vinícolas del país.

Este año 'La música del vi' se celebra en un nuevo escenario, en la Casa Llotja de Mar, a escasos metros de la Viniteca, lugar perfecto, mejor todavía que la Casa Batlló en la que tuvieron lugar las anteriores ediciones.

Mejor porque es mayor, y porque tiene incluso un patio al aire libre, en el que tomarse un respiro, o un café de los que servía El Magnífico (que con ese nombre no tienen más remedio que servir buenos cafés). El edificio es impresionante, y su interior elegante e imponente, emblemático de Barcelona, construido durante la segunda mitad del siglo XIV, y reconstruido en el siglo XVIII sobre el antiguo edificio medieval.

Más de 80 bodegas repartidas entre más de 60 mesas dieron a probar sus vinos -y algunos destilados- a los más de 3.000 asistentes. Según nos comentaba el propio Quim Vila "teníamos unas 2.800 acreditaciones previas, y la mayoría de esa gente ha acudido, más los que aparecen en el mismo día, hemos tenido unas 3.300 personas". Y también están las copas, Riedel, 'of course'. Nos decía Quim que "teníamos unas 2.000 copas, que se han llevado a lavar tres veces, así que hemos usado unas 6.000 copas en total".

Impresionantes cifras. Desde luego todo el mundo del vino se encontraba allí ese día, por lo que probar los vinos se convierte en algo difícil en un acto tan social. Se pasa buena parte del tiempo hablando y saludando a gente, lo cual es también un placer. Antes de que nos liemos, vamos a felicitar a Quim Vila por esta gran fiesta del vino, por hacerlo tan bien, y porque se repita muchos años...

Champaña y blancos Comenzamos la mañana en cuanto se abrieron las puertas, con todas las buenas intenciones del mundo: catarlo todo, en orden lógico, y tomar buenas notas. Al igual que recordamos el inicio de los cursos académicos, con intenciones de asistir a todas las clases y llevar los estudios al día; el fin de las Navidades con todas esos propósitos del año nuevo. Se pueden imaginar... Así que empezamos con un orden perfectamente lógico, abriendo boca con los champañas de Delamotte y Salon -qué mejor manera de empezar un día- tomando buena nota de los vinos que vamos probando. De estos champagnes lo tenemos todo controladísimo: el Brut Blanc de Blancs de Delamotte -que teníamos fresquísimo en la memoria, pues habíamos bebido dos botellas la noche anterior- el millésime 1997, y el rosado. Todos ellos eclipsados por la finura del Salon Blanc de Blancs 1995, con esas notas de pastelería que recuerdan al brioche, y esa cremosidad de llena la boca. ¡Hmmmmm!

Intentamos continuar por algunos blancos, y nos dirigimos a la mesa de Billaud-Simon de Chablis, con todas las botellas perfectamente alineadas, pero sin nadie para servirlas. Así que, vemos a mano a Didier Belondrade, que nos enseña la añada 2002 de su Belondrade y Lurton, muy salvaje todavía, con la madera bastante marcada, pero sorprendentemente mucho mejor de lo que esperábamos de una añada tan difícil como ésa. Parece que se va a convertir ya en una práctica habitual el embotellar las barricas no seleccionadas para el primer vino junto con el fruto de las viñas más jóvenes directamente de acero

Fecha: 07 de abril 2004 Sección: Grandes Vinos Página: Web

inoxidable en ese Quinta Apolonia, un 'segundo vino' según el concepto más bordelés. Del 2003 han hecho ya 20.000 botellas.

El siempre excéntrico Emilio Rojo nos sirvió la nueva añada de su ribeiro 2003, junto a unas crípticas explicaciones que hay que saber entender entre líneas. 5.800 litros, de los que sólo 1.500 pasan por madera.

Todavía no está listo, ni siquiera embotellado, tiene muchas notas de levaduras, tal vez reducción de las lías, y según nos comentó el propio Rojo, "el vino es para beber por lo menos dentro de un año". En eso estamos de acuerdo: Emilio Rojo, Vilerma y Viña Mein nos gustan mucho más con un par de añitos o tres de botella.

Lo mismo que los vinos de la familia Guitián, que también estaban allí, presentando como novedad ese Guitián Sobre Lías, embotellado más tardíamente, que será interesante ver como envejece. Los vinos de la bodega son, para nuestro gusto, los blancos que tienen una evolución más interesante en botella. De hecho, como muchos rieslings, no muestran en su juventud lo interesantes que van a ser con unos años en la botella. Si tienen algo de Guitián, les recomendamos lo guarden y beban con tres años. Y no nos referimos sólo al fermentado en barrica, el 'joven' envejece igual de bien.

Volvemos a la mesa de los Chablis. Allí sigue sin aparecer nadie. El móvil no para de sonar, con gente preguntando como se llega hasta el lugar de la cata... ¿Por qué se habrán imaginado nuestros amigos que nosotros íbamos a ser capaces de dirigirles hasta allí? Ni idea... Por lo visto la gente de Billaud-Simon tuvieron una confusión, enviaron el vino, pero no se aclararon bien respecto a como había que hacerlo, y no aparecieron en todo el día. Así que nos quedamos sin probarlos. También fallaron los alsacianos ZindHumbrecht. A estas alturas, nuestras buenas intenciones han desaparecido. Ya catamos lo mismo tintos que blancos que cualquier cosa, y no tomamos nota de nada. No paramos de saludar a gente y el móvil no deja de sonar.

Piensa en tinto...

En el piso de arriba están los prioratos, Ribera del Duero y alguno que otro más. En el stand de Alvaro Palacios hay alguna botella de Leroy, que ellos importan. Probamos los Bourgogne genéricos, tanto el blanco como el tinto. Muchísimo mejor el blanco. Vemos que hay una botella del escaso Clos de Vougeot 1999, que Joan Asens se resiste a servir, pues dice que se encuentra muy cerrado. Al final conseguimos un poquito. ¡Hmmmm! Estos son los Leroy que nos gustan. Muy especiado y exótico. Rico, rico, que diría Arguiñano...

Aprovechamos para probar el Clos Erasmus del 2001. Según nos contaba Daphne Glorian "este año la producción ha sido bajísima, he estado haciendo recuento en la bodega, y me quedan sólo 22 botellas. Así que las seis que he traído hoy me tienen que durar todo el día. Voy a tomármelo todo con mucha tranquilidad. Descorcho una botella y la sirvo poco a poco, cuando se acabe me voy a dar una vuelta antes de abrir otras..." Daphne está convencida que ésta es la mejor añada de Erasmus hasta la fecha.

Tras un paso rápido por los Terrases, Dofí y L'Ermita, saltamos a los bierzos de Descendientes de J. Palacios. Según nuestra opinión, 2001 es el año del gran cambio en la bodega. Los vinos nos han encantado. Ha desaparecido el Bierzo genérico, Corullón se ha convertido en el vino base de la bodega, y por tanto ha bajado su precio, que no queda barato, pero sí más razonable, ya que se puede comprar por unos 36 euros. Un vino de placer, a medio camino entre Borgoña y el Ródano norte, con notas de fruta roja, madera perfectamente integrada, y muy equilibrado. El equilibrio cada vez nos parece más la madre del cordero de los vinos. Un vino, sea como sea, debe estar equilibrado. O al menos es lo que nos va gustando cada vez más.

Las viñas que han criado y embotellado por separado llevan los nombres de Las Lamas, Moncerbal, San Martín y La Faraona. Habíamos tenido la suerte de probarlos todos hace unas semanas al visitar la bodega en Villafranca del Bierzo, y hoy re-catamos un par de ellos, pero nos gustaría tener la oportunidad de probarlos todos con detenimiento, sentados, con tiempo y atención plena. La Faraona (que no es el nombre de la viña, tan sólo el nombre del vino) es el tope de la gama, muy limitado, de una parcela minúscula, del que sólo hay 547 botellas y 15 mágnums, que básicamente ni se venden, si se catan, ni se ven, ni nada de nada.

Fecha: 07 de abril 2004 Sección: Grandes Vinos Página: Web

Vemos a Peter Sisseck, y nos acercamos a ver lo que tiene. Se trata de Quinta Sardonia, el nuevo proyecto en Sardón de Duero, en el que Peter es consultor. Habíamos oído y hablado de los vinos, pero no los habíamos probado. Y lo que probamos este día nos gustó, y bastante. Unas notas de frutos rojos muy agradables, que nos sorprenden, conociendo que el vino se trata de cabernet y merlot con algo de tempranillo (y tal vez una pequeña proporción de cabernet franc y syrah). Un inicio muy prometedor, aunque la mala noticia es que no parece que vayan a salir muy baratos...

Vemos por fin vestida la botella de Bienvenida, el toro de Leda, con una presentación muy Leda, pero en rojo. En la planta de abajo está también Rafael Alonso, el director de exportación de Vega Sicilia, presentando las nuevas añadas, entre ellas su esperado vino de Toro, finalmente bautizado con el nombre de Pintia, y no Alquíriz, como se había venido llamando hasta ahora... Este día nos pareció más tánico de lo que lo recordábamos, pero estas mega-catas no son las mejores ocasiones para probar con tranquilidad y atención los vinos.

Ya subimos y bajamos sin ningún orden ni concierto; acompañamos a un amigo a una mesa para presentarle a alguien, o saludamos a algún conocido. Probamos los 2000 de Roberto Voerzio, que este año ha mandado a su bodeguero. Nos gusta más Cerequio que La Serra, de los tres que probamos, uno de ellos un nuevo Barolo, Vigna de l'Annunziata que no deben confundir con su barbera de nombre similar que embotella sólo en mágnum. Muy cerca está la mesa de Tardieu Laurent, que gusta mucho a algunos, en la que servía los vinos un joven catalán que se encuentra haciendo prácticas en la bodega, y que nos cuenta que "me voy a hacer cargo de la dirección técnica de una nueva bodega en Priorato". Oímos también de otra gente que arranca con unas 50 hectáreas de viñedo. No sabemos cuantas bodegas nuevas hay y va a haber en Priorato, y no sabemos si el mercado va a ser capaz de absorber tanto vino, sobre todo a los precios a los que están...

Dirk Niepoort presenta sus vinos de 2001, la mejor colección que ha hecho hasta la fecha, encabezada por un impresionante Batuta, que ya conocemos bien, así que lo que nos sorprendió más este día fue su Charme 2002, el vino de perfil borgoñón -aunque con castas del Douro- que lleva ensayando desde hace unos años, y que parece que por fin en esta añada va a salir al mercado. Pero no se lo pierdan, que del 2003 ya hemos probado varios rieslings, y un par de pinot noir suyos, uno mezclado con rufete...

Salon, Pingus y ¡tres siglos de Niepoort!

Para rizar el rizo, se han organizado tres catas 'especiales', en el mismo edificio, pero en una sala separada.

A la una, Delamotte y Salon, con añadas hasta 1934, a las cinco todos los Pingus, y a las siete 'tres siglos de Niepoort'. ¡Wow! En los impresionantes Salón de Contrataciones y Salón de Cónsules, según explican en la página web de la Llotja del Mar, "uno de los conjuntos más importantes de la arquitectura gótica medieval en doble planta del Mediterráneo", se celebraron estas catas únicas. Una docena de afortunados, disfrutaron de verticales de Salon y Delamotte, Pingus, o los Oportos de Niepoort. Tuvimos la oportunidad de asistir a la de Oportos, y nuestro compañero Juan Manuel Ibáñez lo hizo a la vertical de Pingus (todas las añadas, desde 1995 a 2003), de la que estamos seguros informará pertinentemente.

Nuestro amigo Jordi nos puso los dientes largos al finalizar la de los champañas, presentados por el director de la bodega, Didier Depont, y con botellas que habían sido degolladas para la ocasión la semana anterior al evento. Porque no se crean que eran añadas cualquiera; se trataba de Salon Blanc de Blancs 1943,1969, 1973,1983, 1988, y 1995, y Delamotte 1985,1990, y 1997, más un rosado y alguna otra cosilla más. De las añadas antiguas nos decía Jordi que "eran como viejos borgoñas, con esas notas de la chardonnay bien envejecida, pero cuando te los metías en la boca, tenían ese levísimo carbónico... Me gustaría que os dieran a ciegas estos vinos a los de elmundovino.com..." ¡Ya! ¡Y a nosotros también nos gustaría!

La cata de Pingus se ha alargado. Estamos impacientes esperando en la puerta, y empezamos casi una hora más tarde de lo previsto. La idea de Dirk Niepoort es la de enseñar la diferencia entre dos estilos de vino de Oporto, los 'vintage' y los 'colheita'. La diferencia básica es que los primeros envejecen la mayor parte de su vida en botella tras un par de años en madera, mientras que los segundos suelen pasar décadas en madera antes de ser embotellados.

Fecha: 07 de abril 2004 Sección: Grandes Vinos Página: Web

Aguanten la respiración mientras leen la lista completa de vinos: vintage y colheita 1987, vintage y colheita 1963, colheita 1934, garrafeira 1931, colheita 1900 y colheita ¡1863! Nuestro favorito fue el garrafeira 1931 un semana más tarde tuvimos la fortuna de probar el vintage del mismo año, un vino perfecto, al cabo de casi 75 años se encuentra ideal para beber y totalmente equilibrado- el colheita 1900 llenaba la boca, era el más glicérico, embotellado en 1972, tras ¡72 años de crianza! Niepoort nos contaba, "mi padre guardaba los vinos y no los embotellaba hasta que consideraba que era el momento oportuno. Sin embargo es muy curioso que en 1972 embotelló muchísimos vinos, no sé lo que pasaría en este año..." ¿La hipoteca, tal vez?

"De este 1863, que es el vino más viejo que hay en la bodega, tenemos 2 partidas diferentes", continúa Dirk, "una que se metió en las damajuanas de cristal en 1972, y otra que todavía permanece en pipa." Cuando se bebe una de estas joyas, no se está bebiendo sólo el vino, se está bebiendo la historia. Nosotros siempre pensamos en como sería el mundo cuando se hizo el vino, en la gente que recogió las uvas, la gente que las pisó... Jamás se les ocurriría pensar que un grupo de locos nos estaríamos bebiendo este vino casi 150 años más tarde en Barcelona... Terminamos con los Vintage 2000 y un posible ensamblaje del 2003, que la verdad pasan más bien desapercibidos, no recibiendo la atención que se merecen, tras las joyas de vinos viejos que había en las copas.

Una de las cosas que diferencian a Niepoort del resto de los productores de Oporto, es que son los únicos que todavía elaboran un estilo denominado 'garrafeira'. Se trata de un Oporto que crían en unas particulares damajuanas de cristal de 7 a 11 litros de capacidad, que según explicaba en propio Niepoort, "nadie sabe muy bien de donde vienen. Son del siglo XVIII, del norte de Alemania, y tal vez eran de algún tema farmacéutico. Tienen unas características muy particulares, como una boca muy estrecha, tienen un tapón que no es mucho más grande que el de una botella de 0,75. Por todo esto, los vinos envejecen de una manera muy particular." En efecto probamos el garrafeira de 1931 (añada mítica de Oporto, especialmente debido al Quinta de Noval Nacional de ese año, considerado como el mejor vino de Porto de la historia), todavía con fruta, y en un estilo mucho más elegante que el vintage o el colheita; cualquiera hubiera dicho que se trataba de un vino de los años 80. Por suerte es éste un vino del que tenemos experiencia, ya que hace un par de años colaboramos enérgicamente a vaciar por completo una de estas damajuanas...

De los garrafeira, a título casi anecdótico, van a embotellar en las próximas semanas el 1977 del que tienen sólo 1000 litros. Lo probamos el otro día, y aunque parezca un tópico absurdo, después de probar los del 31, 48 y 64 en el intervalo de una semana (en esa semana hemos bebido más oportos viejos que en toda nuestra vida junta), les podemos asegurar que el 77 es todavía demasiado joven, y que merece la pena guardarlo. Por si alguno de ustedes se compra un par de botellas...

Vuelta a la realidad La cata de Niepoort nos dejó casi en trance, así que no les habíamos terminado de contar lo demás que por allí se cocía... A la hora de comer se ha organizado un catering por la gente de El Bulli, pero atender a tantísimas personas a la vez es materialmente imposible, así que tras picar algo de embutido y un poco de queso, decidimos salir fuera, a tomar una butifarra a la plancha y una cervecita para recargar las pilas.

De repente nos caza al vuelo un amigo, y nos dice, "te quiero presentar a Laurence del Domaine du Pegau".

Estaba por allí para la magnífica cata en Can Ràfols al día siguiente, así que se cogió un par de botellas, y estaba infiltrada en el stand de Telmo Rodríguez, dando a probar su blanco y tinto. El blanco nos pareció más bien neutro (nunca hemos sido grandes fans de los blancos de Châteauneuf), pero el tinto 2001 -Cuvée Réservée- nos gustó mucho, con esas notas de guindas en licor y otros frutos rojos, de hierbas secas y monte bajo tan típicas de la garnacha del sur de Francia. Al día siguiente volveríamos a probar algunos de sus vinos, pero eso ya se lo contaremos en otro momento.

Retazos de vinos. Catas y notas sin orden ni concierto... Nos siguen gustando mucho los 2001 de Contador, este día encontramos mejor de lo que teníamos en la memoria La Viña de Andrés Romeo. Su vecino, Abel Mendoza, un pequeño viticultor de San Vicente de la Sonsierra, además de una serie de inusuales varietales (como el malvasía), produce uno de los mejores riojas modernos, bajo el nombre de Selección Personal. Los vinos de Marcel Deiss, que nos habían gustado mucho, nos han decepcionado bastante las últimas veces

Fecha: 07 de abril 2004 Sección: Grandes Vinos Página: Web

que los hemos probado, con unas evoluciones bastante extrañas en la botella, pero hoy, de jóvenes nos han vuelto a convencer.

Por parte de la Borgoña, nos hemos quedado un poco fríos con los vinos de Jean-Jacques Confuron. Tan jóvenes -2002 y algún 2001- estos vinos ni siquiera insinúan lo que pueden llegar a ser tras madurar en la botella. Probamos La Gloria de Ostatu, el vino especial de estos riojanos, que ha sido asesorado por Hubert de Boüard, de Angélus en Burdeos. Finca Villacreces revela en este día sus nuevos propietarios, los riojanos de Viña Izadi, que entran de esta manera en la primera división de la Ribera del Duero. Alegoría futbolística, ya que el dueño, Gonzalo Antón, es también presidente del Alavés...

No llegamos a Atauta, aunque lo intentamos varias veces y saludamos al enólogo Bertrand en medio de todo el caos. A los destilados ni nos acercamos, aunque sabemos que los cognacs de Léopold Gourmel, los armagnacs de Laubade o los maltas de Springbank son magníficos. Con los oportos ya tenemos bastante...

Muy rápido -es increíble lo rápido que pueden pasar siete horas de cata sin parar...- probamos algo de lo de Artadi, San Román y Mauro, Aalto..., a unos cuantos tan sólo les saludamos y otros tantos se nos quedaron sin oler... Dentro de dos años intentaremos de nuevo hacer nuestros deberes, probarlo todo, tomar notas detalladas... ¿Lo conseguiremos?

Fecha: Febrero-Marzo 2004 Secci贸n: Tenderos P谩gina: 58-59

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Fecha: Enero 2004 Secci贸n: Entrevista P谩gina: 38-40

Fecha: Enero 2004 Secci贸n: Entrevista P谩gina: 38-40

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Fecha: 2004 Secci贸n: Top P谩gina: 6

Fecha: 10 de marzo 2002 Sección: Cultura del vino Página: Web

COINCIDIENDO CON ALIMENTARIA EN BARCELONA

'La música del vi', fiesta de ensueño de Quim Vila LUIS GUTIERREZ Coincidiendo con la celebración de Alimentaria en Barcelona, se han presentado los vinos de los productores representados por Vila Viniteca, una de las mejores tiendas especializadas en vino de España y una de las pioneras en la introducción de vinos foráneos en nuestro país. Quim Vila distribuye gran cantidad de bodegas nacionales y es importador de algunos de los grandes nombres de vino del mundo, además de promotor de eventos de divulgación de la cultura del vino, como cursos y catas. Son éstas algunas de sus facetas, además de la de la comercialización lógica de una tienda. Y esta es su oportunidad bianual de dar a conocer sus productos. Cada productor contaba con un pequeño stand en el que colocaba sus botellas, dando a probar y comentando sus vinos con el -numeroso- público asistente. Una mini-feria, vamos. 'Mini', pero grande por la calidad...

Quim Vila.

En su segunda edición - ya se hizo en el 2000- se ha convertido en uno de los más esperados eventos vinícolas, dada la categoría de los productores presentes. "Si en el 2000 contamos con 33 elaboradores, este año tenemos 66", dice un ufano Vila, dueño y 'alma mater' de Vila Viniteca. "Son prácticamente todos los elaboradores que nosotros distribuimos. Hemos logrado que venga casi todo el mundo, incluyendo los extranjeros. Bueno, nos ha faltado Zind-Humbrecht, que coincidía que estaba catando con Parker en estas fechas, y algunos otros como Leflaive y Lafon, y los americanos..."

Recientemente ya habíamos probado algunos de los mejores vinos de Vila Viniteca en el homenaje -no se nos ocurre mejor descripción- que nos ofrecieron el propio Quim y Abraham García en el restaurante Viridiana de Madrid, evento que ha sido suficientemente comentado en nuestro foro, La Sobremesa, por Juancho Asenjo (aunque para refrescar la envidia de algunos podemos recordar ciertos nombres, Chave Cuvée Cathelin 1998, Didier Dagueneau Astéroïde 1998, Salon 1990 en mágnum...)

El marco no podía ser mejor: la alucinante Casa Batlló, de Gaudí, un edificio que ya de por sí rebosa música, es perfecto para 'la música del vino'. Personalidad y estilo. Y emblemático de Barcelona. Todos los detalles recuerdan al célebre arquitectos, los buzones, los peldaños, cualquier detalle... Dos plantas del maravilloso edificio, copas Riedel -¡qué gusto!; a ver si toman nota otras ferias/eventos/presentaciones...- magníficos cafés de los apropiadamente llamados 'Cafés El Magnífico' para recuperar fuerzas y el siempre sorprendente cátering de El Bulli -aunque al final casi todos tuvimos que tirar de los 'bocatas' de Pans & Company en el local cercano para aguantar el maratón de 8 horas...- completaban el festival 'vinológico'.

Junto a algunos productores de destilados de calidad (Château de la Loubade en Armagnac, aguardientes de frutas suizos Etter, Leopold Gourmel en Cognac, los whiskies de Springbank, Calvados Dupont, Grappa Berta... que directamente nos saltamos, por cuestiones de fatiga del paladar... y peligro de intoxicación etílica), estaban algunos de los mejores vinos de España y del extranjero. La verdad es que lo llevábamos todo estudiado, con premeditación, alevosía y todos los demás agravantes existentes, ya que nos habíamos preparado un orden en el que catar: los primeros los que más demanda pudieran tener del público, y/o menos oportunidades de probar tuviéramos, para evitar aglomeraciones (y vinos que se han acabado...), y la cosa nos funcionó bastante bien. ¡Por fin! pudimos probar el famoso Contador -la botella que teníamos para la cata de elmundovino.com tenía contaminación por corcho y nos quedamos con las ganas...- del ex-Artadi Benjamín Romeo. A Benjamín le dolió casi tanto como a nosotros el problema con esa botella. Los vinos nos sorprendieron enorme y muy gratamente. Los años que no considere que hay materia para hacer el 'primer vino', o bien con la fruta que no considera adecuada para el Contador, elabora otro, denominado Cueva del Contador (primera añada 1996, siguientes 1998 y 2000). Por el contrario, Contador se elabora sólo en las añadas excelentes, por primera vez en 1999. Y en el 97, por ejemplo, ni el uno, ni el otro. Demuestra seriedad.

Fecha: 10 de marzo 2002 Sección: Cultura del vino Página: Web

El perfil, tanto del Cueva del Contador como del Contador -ambos muestras de barrica de la añada 2000- es muy borgoñón; no se ven esos colores negro zaino tan en boga últimamente, ni esos vinos brutales. Por el contrario, son altamente aromáticos -esa cereza especiada, incluso flores, violetas-, con unos taninos sedosos, y madera perfectamente integrada. Según nuestra apreciación, lo más cercano es un ChambolleMusigny, y de los buenos, claro. Un excelente trabajo, y desde aquí nuestra más sincera felicitación. Lástima que los precios los hagan inalcanzables para nuestras bodegas... Desde el 2001 elaboran alguna finca por separado, como la de la Viña de Andrés Romeo -plantada por el padre de Benjamín- pero en este momento, está todavía con las lías y una fuerte reducción impedía el averiguar el vino que resultará. Lo que sabemos es que será una gama -de precios, al menos- entre la Cueva y el Contador.

Muy cerca estaba el matrimonio formado por Alain y Sophie Meunier -sí, casi como el lenguado- del Domaine Jean-Jacques Confuron en Nuits-St-Georges en Borgoña. La diferencia del nombre es porque la bodega pertenecía al padre de Sophie, que se llamaba efectivamente Confuron. Ambos son enólogos, y tienen viñas en Chambolle, Nuits, Vosne y Vougeot. También tienen su 'facción négociant' Féry-Meunier, vinificado en un pequeño Domaine llamado Féry, del que nos presentaron algunos de sus borgoñas a interesantísimos precios, aunque puestos al lado de sus vinos de ‘domaine’…

Del ‘négoce’ probamos un correcto Bourgogne Blanc 1999, anisado y fresco, el Corton-Charlemagne 1999 más concentrado con notas tostadas y semillas de sésamo, más de nivel ‘1er cru’ que ‘grand cru’, y un ligero y especiado Pommard, agradable y fácil de beber. Los vinos del ‘domaine’ ya eran otra cosa. El más sencillo, Côte-de-Nuits Villages Les Vignottes 1999, con buena fruta, un Chambolle Musigny 1999 más animal, más terciario y más especiado. Subiendo otro peldaño el Nuits-St-Georges 1er cru Les Chaboeufs, también de la magnífica añada 1999, para llegar a la cumbre con un magnífico Clos Vougeot, mucho más cerrado, con una enorme carga frutal, más peso en la boca, más tánico, pero para nada agresivo, y con la madera perfectamente medida. La estrella de la casa es un escaso trozo –media hectárea- del célebre Romanée-St.Vivant, aunque no lo presentaban en este día.

La familia García con Mauro, San Román y Leda estaba que no paraba, y de hecho, a las cinco de la tarde se quedaron sin vinos. Como nosotros los conocemos bien, dejamos nuestra ración para que otra persona tuviera oportunidad de catarlos. Bueno, una copita de Leda 1999 sí que probamos, lo confesamos…

Por allí deambulaba también el inefable Emilio Rojo , cuyo ribeiro, con nueva presentación, en pesada botella borgoñona y moderna etiqueta que le destaca del resto de los ribeiros, está en la cima de calidad de la denominación (junto a Vilerma y Viña Mein en nuestra modesta opinión). Se afanaba en cambiar unas botellas con sus vecinos Marcel Deiss (nosotros haríamos lo mismo).

Y hablando del Domaine Marcel Deiss , uno de nuestros alsacianos favoritos, estaba allí representado por la incansable Clarisse Deiss. Dos explosivos gewürztraminer, el St. Hippolyte 2000, y el vendimia tardía Burg 1997, ambos con algo de botrytis –ya nos comentó en otra ocasión Clarisse que sus gewürz siempre tienen algo de botrytis- exóticos y densos, con notas florales, especiadas, lichi, naranjas, rosas, incluso membrillo.

Excelentes para acompañar algún plato oriental a base de curry. Y en los niveles superiores, ‘1er cru’ – inexistente oficialmente en Alsacia, pero utilizado por ellos- y ‘grand cru’, ya no hacen vinos varietales, no les interesa la casta, sino el ‘terroir’, y son mezclas en viña de riesling, gewürz, pinot gris… diferente para cada pago.

Probamos el Grassberg (terreno altamente calcáreo) y su gran vino, apropiadamente denominado Altenberg de Bergheim Grand Vin: 70% riesling, 15% gewürztraminer y 15% pinot gris, pero ni lo menciona en la etiqueta. El terreno es un campo de fallas geológicas que ponen en contacto las partes calcáreas del Jurásico y las marmas de Lias, rico en fósiles, y forman un suelo argilo-calcáreo y ferruginoso con plena exposición sur. Ambos eran de 1997. Vinificados sin ver la madera, es curioso que los dos presentan unas notas ahumadas, que deben venir de algún compuesto en la piel de las uvas, y de los que Clarisse nos decía que “con los rendimientos tan bajos que tenemos, las uvas son muy pequeñitas, y la concentración es altísima, con un gran extracto seco, taninos y acidez, lo que hace que estos vinos vivan decenas de años”.

Fecha: 10 de marzo 2002 Sección: Cultura del vino Página: Web

El encantador Pedro Cuadrado nos dio, una vez más, a probar sus Finca Villacreces , que conocemos bien.

Aunque este día no había traído el extraordinario Nebro, sí que probamos su ‘reserva’, que él no quiere denominar de tal manera, y llama ‘Elaboración Especial’; se trata de una selección de las mejores barricas a las que da una crianza más extensa. Y el crianza 1999, que nos ha parecido de lo mejorcito de la Ribera.

Nos acercamos a saludar a Felipe Monje y probar su Hollera Monje, año tras año uno de los mejores vinos de maceración carbónica de España, y su Monje de Autor, en el que encontramos la madera mejor integrada que en otras ocasiones. Lo sentimos, pero cada cual tiene sus manías, y unas de las nuestras son los excesos de madera y los verdores…

Interesante el nuevo vino que han elaborado los riojanos Ostatu siguiendo las instrucciones de los bordeleses Hubert de Boüard de Angelus y Bernard Pujol de Château Pape-Clément: selección de las mejores viñas, clareado de racimos y de hojas para propiciar una buena maduración –con cuidado de no quemar la fruta- elaboración muy natural, cuidando a tope el aspecto de las barricas (han utilizado los mejores toneleros franceses, que ¡para algo tendrán los contactos!). La primera añada es 2000, y la experiencia se ha vuelto a repetir en el 2001. ¿Qué podemos decir de Roberto Voerzio ? Probablemente el mejor elaborador de Italia (y 'bodega de la semana' en elmundovino.com), asombró a todo el mundo, los mejores elaboradores españoles que por allí andaban incluidos, con su concentrada Barbera d’Alba Riserva Pozzo Annunciata 1999, disponible tan sólo en mágnum, con una fruta enorme. Sorprendente para una barbera, es lo que comentaban casi todos. Y los barolos del 98, La Serra, Cerequio y Brunate –diez años demasiado jóvenes para poderlos disfrutar todavía, claro- con esa increíble elagancia, equilibrio y perfume, y la brutal carga tánica de la nebbiolo que sorprende a cualquiera que esté desprevenido… Alguno más ya se ha dado cuenta que no hace falta un color negrísimo ni un cuerpo de culturista para alcanzar la potencia. Y además logra la elegancia…

Por allí vimos a algunos de los más importantes importadores de vinos españoles en el mundo, como Frank Ebinger de Suiza, Eric Solomon de Estados Unidos acompañando a su mujer, Daphne Glorian, que daba a conocer el escaso (y magnífico) Clos Erasmus , o Christopher Cannan (inglés, pero afincado en Burdeos), copa en mano a la caza de cualquier novedad que les pudiera interesar.

Los nuevos Clos D'Agon han dado un salto de calidad de la mano de Peter Sisseck. La propiedad de la bodega también cambió, y uno de los nuevos socios, el propio Frank Ebinger, estaba presentando los vinos.

Muy interesante el blanco a base de 60% viognier, 30% roussane y 10% marsanne. En la añada de 1999 se ve claramente, pero hay otro salto de calidad en el 2000 (y oímos que otro en 2001…), cuyo tinto pudimos probar cara a cara con su hermano menor, y es claramente mejor. En el 2000 han eliminado el merlot del ensamblaje: ¿tendrá que ver esto con los mejores resultados? Ya lo iremos viendo en añadas posteriores. Lo que está claro es que los Clos d'Agon ya se han convertido en una referencia en la zona.

Sisseck estaba a cargo de su Pingus , y presentando algunos vinos de su colega Jean-Luc Thunevin.

Lógicamente había un enorme interés por los vinos, y el Pingus desapareció en un abrir y cerrar de ojos… A nosotros nos pillo en la parte del ‘cerrar’, pero sí que probamos el Flor de Pingus 99. Los de Thunevin no nos emocionaron, aunque no hablamos de Marojallia ni Valandraud, claro está, hablamos de vinos de precios medidísimos, así que no vamos a pedir emoción. Pero el nombre Thunevin predispone...

Nuestro amigo Dirk van der Niepoort presentaba un buen número de vinos, y repartía su nuevo 'juguete', sus tarjetas de visita en forma de sellos de correos, con su trepanado y hasta su goma por detrás. Potentísimo el Quinta do Nápoles 2001 en forma de muestra de barrica que ya nos ha sorprendido en botella con su inaugural 2000. Muy potente -algunos comentaban que en exceso-, desde luego no es un vino para los débiles de corazón. Mejor los blancos que en nuestra cata ciega -cada cata es una combinación de vino, compañía, lugar, tiempo, ambiente... ¡algo tan complejo y variable!- y estupendo nivel los ya conocidos Redoma y Batuta tintos, y el anecdótico Charme, de momento no comercializado y de nivel tan solo experimental, aunque dados los buenos resultados se hará comercial en el futuro. Y por supuesto los oportos, con un prometedor Vintage 2000, añada que se presenta excelente en la zona y que será con certeza declarada por la mayoría de las casas.

Fecha: 10 de marzo 2002 Sección: Cultura del vino Página: Web

Telmo Rodríguez presentaba algunos de los últimos vinos de la prolífica Compañía de Vinos de idem. En este caso probamos la nueva añada, 1999, del Molino Real, posiblemente todavía mejor que la inaugural 1998 –aunque habría que probarlos cara a cara para poder decirlo- y una copita de nuestro favorito Viña 105 para refrescarnos la boca con ese perfume increíble de la garnacha.

Michel Tardieu, de los 'négociants' Tardieu-Laurent , especializados en vinos del Ródano y sur de Francia, finalmente falló y no se pudieron presentar sus vinos. Lástima, ya que siempre son interesantes de catar, aunque no se encuentren entre nuestros favoritos.

Todo un lujo tener a alguien sirviendo los vinos del Domaine Leroy . Claro que no esperábamos los musigny ni los richebourg -por razones obvias-, pero sí que presentaron un interesante Ruchottes-Chambertin 1986, ya perfectamente maduro, de los vinos de colección: antiguas añadas maduradas en las cavas de la casa hasta que consideran están en el momento perfecto de consumo, aunque a esos precios nosotros ya consideraríamos mejor un vino del ‘domaine’… Un par de blancos básicos, el Montagny 1997 –de una humilde denominación- muy joven aún, con muchas notas anisadas y minerales, y el ya maduro y complejo Chassagne-Montrachet 1er cru Morgeot 1994 y otro tinto Côte de Beaune Villages 1996 (¿o era 1994?) cuya copa desapareció de nuestras manos, no recordamos bien por qué, probablemente al avistar la magnífica botella del Ruchottes...

Los Eguren, por triplicado, con San Vicente, Sierra Cantabria y Numanthia . Nos gustaron las nuevas añadas de los vinos 'top', Colección Privada y Numanthia, ambos del 2000, en los que se nota un trabajo más cuidado de las maderas -nos comentaba Marcos Eguren que han ampliado el numero de tonelerías con las que trabajan, algo que nos ha parecido que proporciona nuevos matices y da más complejidad a los vinos- y lógicamente, año tras año se tiene más experiencia en estas elaboraciones.

De la mano de Didier Belondrade volvimos a probar su Belondrade y Lurton 2000, la añada más elegante que haya producido la bodega, aunque según nos explicaba, es más un producto de la interpretación de la añada en la zona -el 2000 no ha sido tan concentrado- que una intención de cambio en la filosofía del vino, ya que quieren mantener una línea consistente. Nos gustó mucho, y nos contó que están muy contentos de como se está comportando el 2001 en estos primeros meses en barrica.

Canet-Valette son unos pequeños viticultores -una bodega familiar- en la poco conocida denominación St. Chinian del Languedoc, cerca de Béziers, de los que probamos una interesante pareja de tintos secos, un ensamblaje de cariñena, monastrell, garnacha, cinsault y syrah llamado Une et Mille Nuits, y un garnachasyrah, Le Vin Maghani, ambos mostrando esas notas provenzales de monte bajo (tomillo, romero) entremezcladas con frutos rojos, y otros dos dulces de cariñena uno, y garnacha el otro (¿se llamaban ambos Galéjades?) de vendimia tardía, pura esencia de pasas, con todavía bastante tanicidad.

Ante el exitazo del stand de Artadi dejamos los vinos de éste para el día siguiente, ya que tendríamos oportunidad de probarlos en Can Ràfols con más tranquilidad, pero de paso perdimos la oportunidad de probar los primeros vinos de su nueva bodega en Navarra, Artazu, a base de garnacha -ya sabe más de uno que es una de nuestras debilidades- de los que hemos oído opiniones dispares, con lo cual esperaremos hasta tener oportunidad de catarlos. Y a Alvaro Palacios ... ¡era imposible acercarse!. Alvaro estaba por duplicado, presentando por primera vez en España los vinos de Descendientes de J. Palacios en el Bierzo junto a su sobrino Titín. Sí logramos re-catar los bierzos del 99 (que habíamos probado hace unas semanas), y comparar con el Corullón 2000. Cuando dicen que el 2000 es sustancialmente mejor no mienten, se lo aseguramos. Pese a estar cerradísimo, con nuestro potente giro de muñeca, logramos que dejara entrever lo que en la copa había. Y había un vinazo.

Finalmente el tiempo nos venció, y no fuimos capaces de visitar y probar los vinos de todos los stands como era nuestra intención. Abel Mendoza Monje , un pequeño productor de Rioja, cuyo Selección Personal nos había encantado en la última cata de grandes riojas para elmundovino.com, fue uno de los que no alcanzamos, muy a nuestro pesar. Como habíamos probado en el reciente Salón del Vino en Madrid casi todos los vinos de Miguel Angel de Gregorio, no nos paramos en el stand de Allende , y claro, luego nos dimos cuenta de que por ello nos quedamos sin probar la línea Paisajes, que elabora en una ‘joint-venture’

Fecha: 10 de marzo 2002 Sección: Cultura del vino Página: Web

con el propio Quim Vila. La próxima será… Bueno, no vamos a pensar en lo que nos quedamos sin probar… que lo mismo hasta nos deprimimos!

Nos comentan que todos los productores prosiguieron la fiesta hasta altas horas de la madrugada, pero eso no nos toca a nosotros contarlo... Varios de éstos harían doblete en la cata de Can Ràfols dels Caus al día siguiente. Aquí terminamos el informe, con la lengua morada y los dientes llenos de taninos.

Data: Diciembre 2002 Secció: Personajes Pàgina:

Data: Diciembre 2002 Secció: Personajes Pàgina:

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Fecha: 29 septiembre 1999 Secci贸n: Entrevista P谩gina: 9