Vivienne Westwood

BREAK TO LIBERATE

Capaz cerrarlo con el mismo espiral (si les copa)

Retiracion de contratapa

IDeO Vivienne Westwood, conocida como “la reina del punk”, fue una diseñadora caracterizada por su actitud rebelde y rupturista. Por esto es que en sus diseños se ve de forma reiterada el uso de asimetrías y superposición de pieles que dan un aspecto “desalineado”, acompañadas de peinados voluminosos y maquillajes dramáticos y contrastantes que generan puntos de tensión. En línea con ese espíritu rebelde, Vivienne incorporaba elementos provocativos y subvertía prendas e iconografía históricas, como el corset o el tradicional tartán escocés, al que usualmente mezclaba con otras tramas, generando ruido visual. Además, abordaba temas como la libertad sexual o el cuidado del medio ambiente, haciendo hincapié en este último a través de la intervención gráfica de sus prendas.

OLECTO

NACIMIENTO DE LA REINA DEL PUNK Vivienne nació el 8 de abril de 1941 en el pequeño pueblo de Tintwistle, Inglaterra. Creció dentro de una familia de clase trabajadora con la que en 1958 se mudó a Harrow, en Londres. Allí decidió estudiar joyería en la Harrow School of Art, pero lo dejó después de un tiempo porque, como diría más tarde, “no sabía como una chica de clase trabajadora como ella podría meterse en el mundo del arte”. Tras esto, comenzó a trabajar en una fábrica y a la vez a estudiar en una escuela de magisterio. Vivienne se convirtió en profesora de educación primaria, aunque durante todo este tiempo seguía creando sus propias joyas, que vendía en un puesto de Portobello Road. En 1962 se casó con Derek Westwood y al año siguiente tendrían su primera hijo. Sin embargo, se divorciaría de Derek luego de conocer a Malcom McLaren en 1965.

Malcom era un estudiante de arte que trabajaba en una boutique de ropa punk. Luego de comenzar una relación, en 1971 Vivienne y él abrieron su propia tienda: “Let it rock”, quedando Vivienne a cargo del diseño de las prendas. El nombre y la identidad de la tienda fueron cambiando, hasta que en 1974 se decidieron por llamarla SEX. En este período, con Malcom como su manager, se formó una de las bandas que más influenció la estética del movimiento punk: los Sex Pistols. Y sus integrantes eran vestidos por ni más ni menos que Vivienne. En sus diseños se veían elementos del BDSM, alfileres de gancho, cadenas, remeras con estampados provocadores, roturas, y muchos más componentes que se alineaban con el pensamiento punk.

Sin embargo, para fines de la década Vivienne tomaría un nuevo rumbo. En 1980, cambiaría el nombre de la tienda a “World’s End”. Y en 1981, abandonando la estética punk, realizó su primer desfile de modas presentando la colección otoño-invierno, “Pirates”.

COLECCIONES

SS 1994 READY TO WEAR Partido Conceptual Tema: Sexualidad femenina Premisa: Parodia subversiva Partido Morfológico Se observan siluetas predominantemente anatómicas con ejes verticales, aunque por momentos se vuelven más geométricas debido al uso de ejes diagonales y superposición de pieles que generan volúmenes extracorporales y asimetrías. Además, se observan puntos de tensión, principalmente ubicados a la altura de la cabeza, dados por la experimentación con la escala de ciertos elementos y por acentos de color.

Para esta colección, Vivienne retoma una miríada de referencias históricas, subvirtiendo y parodiándolas, haciendo foco en la sexualidad femenina.

AW 1993 READY-TO-WEAR Partido Conceptual Tema: Tradición inglesa Premisa: Opulencia barroca Partido Morfológico Estructuras orgánicas dadas por siluetas en forma de reloj de arena, debido a volúmenes extracorporales generalmente ubicados por debajo de la cintura. Se observan ejes verticales y horizontales en la cintura, que por momentos se cruzan con ejes diagonales. Las operativas más utilizadas son la superposición de pieles y asimetrías generadas por diversos largos modulares o volúmenes.

En esta colección, Vivienne crea un diálogo entre el estilo francés y el inglés, combinando estampados ingleses con el amor francés hacia las proporciones exageradas.

Partido Conceptual Tema: Consumismo Premisa: Salvaje Partido Morfológico Estructuras orgánicas con ejes verticales y ejes diagonales, siendo estos últimos dados por la superposición de pieles y volúmenes extracorporales que aparecen generalmente en la parte superior del cuerpo y ciñen la cintura. Se observa una intención de exaltar la figura femenina. Además, se observan puntos de tensión, generalmente ubicados a la altura del pecho, dados por el cruce de ejes diagonales, volúmenes o sustracciones.

Vivienne llamó a esta colección “On Liberty”, inspirándose en el libro “Sobre la libertad” (1859) del filósofo John Stuart Mill.

AW 1994 READY-TO-WEAR

SS 2020 READY TO WEAR Partido Conceptual Tema: Títere Premisa: Elocuencia revolucionaria Partido Morfológico Estructuras con ejes verticales y siluetas adherentes ceñidas en la cintura. Se observa un uso de asimetrías dadas por diagonales que se ubican principalmente en la parte superior del cuerpo. Además, hay uso de vectores horizontales generalmente ubicados a la altura de la cintura, y de sustracciones en la parte superior del cuerpo. Por último, se observan juegos de contraste en las texturas utilizadas y puntos de tensión dados por acentos de color.

La principal inspiración fue el teatro de stand-up de la commedia dell'arte italiana, así como el personaje también italiano pero más reciente, “Pinocho”.

SS 2022 READY TO WEAR Partido Conceptual Tema: Naufragio Premisa: Desolado Partido Morfológico Siluetas anatómicas con ejes verticales, por momentos atravesadas por vectores diagonales que generan asimetrías. La principal operativa utilizada es la superposición de pieles y se observan puntos de tensión a la altura de la cabeza dados por acentos de color o volúmenes. Por último, posee una paleta de colores en su mayoría fríos y desaturados.

Reviviendo su colección primavera-verano de 1998, Vivienne hace una referencia al estilo marinero, mezclándolo con algunos de sus infaltables, como el estampado escocés y las siluetas que remiten a la cultura inglesa.

UNIVE

ERSOS

QUIEBRE A LO Banquette. Sebastian Brajkovic. 2018

En su propuesta, Brajkovic distorsiona y exagera sillas familiares hasta que se vuelven casi “borrosas”, intentando “unir el futuro, el presente y el pasado.”

The Dilemma of Being Human. Glen Martin Taylor. 2022 El artista estadounidese retoma la milenaria técnica japonesa de arte, kintsugi, reparando piezas de porcelana con elementos como alambres de metal, cubiertos oxidados, papel de periódico y hasta con un par de viejos zapatos de bebé.

Elemental Cabinet. Kostas Lambridis. 2018

Bible skins and thread. Markham 2022

Magaera. Marianna Simmett 2023

TRADICIONAL

A Í D L E REB Asado Negro. Roberto Guerrero. 2022

Ryokan. Kengo Kuma. 2022 El arquitecto experimental japonés, Kengo Kuma, diseñó este ryokan en el pueblo de Kusatsu, a 200km de Tokio. Dándole esta atrevida apariencia con piedras asama locales y curvas y ángulos que se oponen, la construcción destaca de los típicoa ryokan clásico que lo rodean.

“El nombre de un país”.

Mariana Telleria. 2019

“Deflated Icon - LC2.2” Orson Van Beek.

2019 En esta reinterpretación del icónico sillón L2C de Le Corbusier, Orson nos invita a cuestionar la manera en pensamos acerca de los objetos icónicos, “desinflando” y destruyéndolo.

Dios es inmigrante.

Mariana Telleria. 2019

CAMPA

AÑAS

Contratapa

Argüello // Cortinas // Orfanó // Torno // Yessa Prof. Lucila Daniela Lara 2023