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SABATO

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EUR OPEAN MAGA ZI NE OF TH E YEAR

20 09 25 ◆

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MULTI

LE MAGAZINE DU WEEK-END DE

L’ECHO

cartier.com

Bruxelles - Boulevard de Waterloo 54 +32 2 537 51 61

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Boutique Messika Place du Grand Sablon 20, Bruxelles

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SOMMAIRE

20.09.25

CRÉDIT: WO UTER MAECKELBERGHE , CASP ER S EJERSEN, SO NN Y VAN DEV ELDE, ANA LUI.

On y est déjà. Ce week-end, c’est déjà le début de l’automne. L’été 2025, qui a filé comme l’éclair, ne sera désormais plus qu’un délicieux souvenir.

Ce numéro recèle lui aussi quelques moments précieux qui me tiennent à cœur.

L’actrice Tilda Swinton, que l’on retrouve dans une exposition et un bel ouvrage, fut celle qui m’a initié à l’univers de Lionel Shriver qui, depuis, est devenue ma romancière préférée. C’est justement la remarquable performance de Swinton dans le film «We Need to Talk About Kevin» qui m’a donné envie de lire le roman dont il est tiré. Depuis, j’ai dévoré avec appétit chaque ligne de Shriver.

Quant à Swinton, qui a enchaîné les rôles de composition et les succès, autant critiques que cinématographiques, elle s’est imposée comme une icône de style, authentique et anticonformiste.

L’entretien avec Silvia Fendi, la matriarche de l’empire de la mode dont elle porte le nom, me rappelle avec nostalgie un été passé à la Villa Laetitia, la somptueuse demeure romaine que la mère de Silvia, Anna, avait achetée et qui abrite désormais un hôtel. Les couloirs et les chambres témoignent du passé opulent de la dynastie Fendi. Rien de discret ni de minimaliste, au contraire: un style délibérément spectaculaire et affirmé. À l’instar de l’univers de la maison Fendi, que Silvia décrit comme «luxueux, coloré, exubérant et ostentatoire».

AN BOGAERTS, RÉDACTRICE EN CHEF

P. 2 2

P. 3 4

P. 6 4

TILDA SWINTON LES MILLE VISAGES D’UNE ARTISTE INSAISISSABLE

VÉRONIQUE LEROY L A P L U S PA R I S I E N N E DES DESIGNERS DE MODE BELGES

MINORQUE PA L A I S , B A I E S P R I V É E S , SILENCE ET VOLUPTÉ INCOGNITO

P. 5 0 SILVIA VENTURINI FENDI LA MAISON DE MODE L A P L U S M AT R I A R C A L E FÊTE SES 100 ANS

P. 5 6 FUTURE FIT LES NOUVELLES TENDANCES POUR ÊTRE EN FORME

P. 7 2 KITCHEN ROULETTE U N E T O M AT E A U X CREVETTES AUX NOTES JAPONAISES

P. 7 6 C A R T E S U R TA B L E S U B T I E L À L A PA N N E VAUT BIEN UN DERNIER WEEK-END À LA MER

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SA BATO

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Le samedi de l’architecte féministe Apolline Vranken: traîner dans les rayons du supermarché, encourager la présence de femmes dans l’espace public et lâcher prise grâce à du contenu futile.

Reportage: Eline Broeckx Photo: Alexander D’hiet

M O N SA BATO

A P O L L I N E V R A N K EN ARCHITECTE FÉMINISTE F O N D AT R I C E D E S J O U R N É E S D U M AT R I M O I N E VIT À BRUXELLES

L E SAME DI , L’ARCH I T E CT E AP O L L I N E VRAN KE N AI ME F L ÂN E R AU MAD BRU SSE LS, P O U R S’ I MME RG E R DAN S L’ART, E XP LORE R L E F É MI N I SME E T S’ I N SP I RE R. LORS DE L’ E XP O SI T I O N «COME AS YOU ARE », E L L E A T RO UVÉ U N E SPACE OÙ SE S PASSI O N S SE RE N CON T RE N T E T S’ E N RI CH I SSE N T MUTU E L L E ME N T.

«Je ne travaille pas le samedi, sauf pendant les Journées du Matrimoine de Bruxelles», témoigne Apolline Vranken (31 ans).

Depuis 2019, chaque année, elle les organise le week-end suivant les Journées du Patrimoine, via son asbl L’architecture qui dégenre. «Sur la RTBF, j’ai entendu quelqu’un se demander pourquoi nous n’avions pas de Journées du Matrimoine en Belgique. J’ai tout de suite pensé: let’s go!» L’architecte affirme «mettre tout en œuvre pour faire en sorte qu’un jour le féminisme ne soit plus nécessaire.»

Si tout se passe comme prévu, elle obtiendra bientôt son doctorat sur le féminisme dans l’histoire de l’architecture moderne. Sur sa to-do list figurent d’ailleurs aussi ses visites guidées à Bruxelles et la saison Matrimoine, qui met en lumière de façon permanente le patrimoine matrimonial. «Il y a plus inconnu que le soldat inconnu: sa femme», souligne-telle à propos de l’édition 2025 des Journées du Matrimoine.

À travers sa Plateforme pour Architectes et Féministes, elle collabore aujourd’hui avec de grands bureaux et s’entoure de figures telles que l’ancienne rédactrice en chef d’A+ Lisa De Visscher ou l’architecte Oana Bogdan. Grâce au conseil en matière de genre et à des ateliers, elle met à disposition des outils concrets pour repenser l’architecture contemporaine, du logement à l’espace public en passant par l’urbanisme, afin de la rendre plus inclusive et favorable aux femmes. «L’espace sûr que je crée aujourd’hui, je l’ai trouvé autrefois au sein du Cercle Féministe de l’ULB», confie-t-elle.

7H – «Nous préparons notre fille d’un an et demi et je prends ma douche.»

7H30 – «Au petit-déjeuner, je mange toujours une tartine au Nutella. Au fil des années, un espresso est venu s’y ajouter.»

8H – «Avant que Bruxelles ne s’agite, on se promène dans le parc jusqu’au Phare du Kanaal et retour, avec un arrêt au Proxy Delhaize Tour & Taxis. On y traîne en fai-

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sant nos courses pour le déjeuner.»

9 H – «Je gare mon vélo au béguinage, mon lieu de vie rêvé. Là, trente femmes et alliés m’attendent pour «Bruxelles hors les murs du genre», une visite guidée de deux heures devenue un best-seller de nos parcours féministes d’architecture. Alors que je les emmène mille ans en arrière, je sens la ville s’éveiller.»

1 1 H 3 0 – «Notre fille commence sa première sieste de la journée. Comme nous sommes retenus à la maison, nous invitons nos parents à déjeuner.»

«En cuisine, mon chéri joue au chef. Aujourd’hui, il prépare sa recette secrète et magique de poulet. Nous avons acheté les légumes au marché bio Be-Here, en face de chez nous.

Et les invités vont apporter le dessert.»

1 4 H – «Une fois notre fille réveillée, nous partons tous les trois à MAD Brussels qui a pris ses quartiers dans un bâtiment de l’architecte anversoise Eliane Havenith.»

1 7H – De quoi préparer notre grande hotdog party, ce repas festif que nous organisons ce soir pour nos amis, dans notre garage qui, de siège de l’asbl pendant la journée, devient lieu de fête le soir venu.»

21H – «On digère les hotdogs en faisant la fête avec du bon vin, de la bière et un line-up: deux de nos amis DJs assurent la musique disco et house, avec aussi quelques tubes qu’on chantonne tous ensemble. Mon chéri disait récem-

M O N SA BATO

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ment que quand on a trente ans, on devient soit marathonien, soit DJ. Lequel des deux suis-je?

Une féministe qui juge les deux groupes, mais surtout les marathoniens.» (rire) 2 H3 0 – «Extinction des feux: fête ou pas, demain mon réveil de mère responsable sonnera à 7 heures à nouveau, et je veux être fraîche.

Depuis un an et demi, je souffre de manque de sommeil, alors j’adore ce concept de faire la fête tôt pour aller tôt au lit.»

«Je ne porte pas de maquillage, et ma routine de soins est encore plus courte que celle de mon chéri: ce n’est qu’après avoir survécu à mon doctorat combiné aux premières années de ma fille que je songerai à m’y mettre. Par contre, je reprends une douche, pour apaiser mon esprit.»

4 H 1 5 – «Avant de dormir, j’ai un petit rituel: je montre à mon chéri, qui n’a pas de réseaux sociaux, la vidéo la plus drôle que j’ai vue passer ce jour-là, que ce soit sur les fiançailles de Taylor Swift ou le gâteau d’anniversaire décoré de Labubus de Madonna. Parce que je trouve qu’on peut se permettre une demi-heure de déconnexion en regardant du contenu futile au lit.»

C I - D ESS OU S L E S A M ED I, A POL L INE V R A N K E N O R GANIS E D ES V IS ITES JO UR NÉ E S D U M AT R I M OI N E D E B R UX EL L ES :

G UID É E S F É M INIS TES DA NS L A V IL L E,

DU 26 AU 2 8 S EPT EM B R E

« B R UX E L L E S H O RS L ES M U RS D U

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GENRE».

Au petit déjeuner: J E MANGE TO UJOURS UNE TARTINE AU NUTELLA. AVEC L ES

A N N É ES, U N ESPR ESSO EST VE NU S’Y AJOUTER. T R OI S B ON S PL A N S

1 . CA F É B OU D I N

RU E D E L A PA IX 22,

« N O US C O M M E N Ç O N S

IXEL L ES –

O U T E R M IN O N S UN E

WWW.S AVAGE.

V IS IT E À B OZ A R DA N S

RES TAU RA NT

C E CA F É T E N U PA R UN E F É M IN IS T E , PO UR

3. W ELCO ME TO MY

L E S F É M IN IS T E S . J E

GARD EN

S UIS R AV IE D E VO IR C E

«AV EC U NE CA RTE POU R

G E N R E D E L IE UX AU

S LOW TRAV EL L ERS À

C E N T R E - V IL L E . »

L A M A IN, NOU S AVONS

R UE R AV E N S T E IN 20 ,

D ÉJÀ PA RCOU RU L A

B R UX E L L E S –

B ELGIQ U E À V ÉLO

W W W.CA F E B O UD IN . B E

ENTRE A M IS . NOU S AVONS CH OIS I D E

2 . S AVAG E

LOGER EN B &B, M A IS

« C’ E S T M O N

IL ES T POSS IB L E D E

R E S TAUR A N T PR É F É R É À

CA M PER CH EZ D ES

B R UX E L L E S . L A CA RT E ,

PA RTICU L IERS Q U I

PR IN C IPA L E M E N T

OUV RENT L EU R JA RD IN

V É G É TA R IE N N E ,

AUX VOYAGEU RS .»

M E D O N N E E N V IE

WELCOM ETOM YGA RD EN.

D E D E V E N IR

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V É G É TA R IE N N E . »

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P.1 4 ENTRE TRISTESSE ET RIGOLADE, LE PORTRAIT DE SON PÈRE, MAURICE, PA R C H A R L O T T E ABRAMOW

SA BATO

P.1 6 100 FAÇONS DE DIRE OUI OU LA SÉLECTION DE BAGUES D’ARTISTES DE LA COLLECTOR’S GALLERY

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P.1 8 L A T O M AT E S U P E R S TA R , ENTRE SENTEUR, GOÛT ET COULEUR, CE FRUIT ROUGE FAIT LE BONHEUR DE TOUS

P. 2 0 LA POÉSIE DE VIRGIL ABLOH R É S O N N E À PA R I S LE TEMPS D’UN HOMMAGE

14 _ 20 SÉLECTION: INGE RYLANT

Çà & Là

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P. 2 2 TILDA SWINTON, L’ACTRICE AUX MILLE VISAGES RESTE INSAISISSABLE

SA BATO

P. 3 4 LA REINE DE LA MODE FÉMININE, ÉLÉGANTE ET ORIGINALE, C’EST VÉRONIQUE LEROY

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P.4 0 UN COUP DE ROUGE, ÇA DONNE DU PEPS À L’ALLURE DE LA RENTRÉE

P. 5 0 SILVIA VENTURINI FENDI RACONTE L’HISTOIRE DE L’EMPIRE DE LA MAISON DE MODE ROMAINE

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Paroles

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P. 5 6 À FOND LA FORME, DE TOKYO À NEW YORK, LES TENDANCES QUI FONT UN BIEN FOU

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P. 6 4 MINORQUE, L’ÎLE LA PLUS DISCRÈTE DES BALÉARES, RÉVÈLE TOUS SES CHARMES

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On the move

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P. 7 2 KITCHEN ROULETTE L A T R È S B E L G E T O M AT E AUX CREVETTES SE MET EN MODE JAPON

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P. 7 6 L E R E S TA U R A N T S U B T I E L À L A PA N N E DONNE ENVIE DE FAIRE UN SAUT À LA MER

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Bon appétit

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C I -C O NT R E E N H O MMAG E À SON P È RE , MAU RI CE , L A P H OTOG RAP H E CH ARLOT T E ABRAMOW A I MAG I N É U N P O RT RAI T I N T I ME E T É MOUVAN T.

TO VISIT

CRÉDIT: CHARLOT TE ABRAMOW / JEAN-FRANÇO IS RO BERT.

CHARLOT TE CÉ LÈ BRE MAUR I C E Ces dernières années, la photographe Charlotte Abramow s’est principalement fait connaître grâce à ses clips («La Loi de Murphy», «Je Veux Tes Yeux») et ses images («Brol») pour le phénomène pop Angèle. Sa signature? Un style joyeux et graphique, avec une touche de surréalisme.

Avec «Maurice, Tristesse et rigolade», la bruxelloise dévoile un aspect très différent et intime d’elle-même. En 2018, un livre portant le même titre retraçait la maladie de son père. Sept ans plus tard, Abramow redonne vie au projet avec une exposition au Hangar de Bruxelles. À travers ses propres images et des photos d’archives familiales, elle dresse le portrait d’un homme exceptionnel: médecin, enseignant, enfant juif et, surtout, père plein

de tendresse et d’humour.

Face à la maladie et au silence, père et fille ont trouvé un nouveau langage fait de gestes et de regards. Abramow traduit cette complicité en images poétiques. Le résultat est un hommage émouvant qui empêche, justement, de «Tout oublier».

«M AU R I CE, TRI STESSE ET RI GO L AD E», C H A R LOT T E A B R A MOW, J U SQ U’AU 21 D ÉCEMBRE AU H A N GA R, PL ACE D U CH ÂTEL AI N À I X EL L ES. W W W.H ANGAR. ART

ÇÀ & LÀ

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TE N N I S AU PARA DIS L’O UV R AG E « PARA D IS E COU RTS », D U PH OTO G R A PH E EM A NU EL E D’A NGELO, N O US FA IT D É C OUV RIR L ES PLU S B EAUX C O URT S D E T E NNIS D U M OND E. D ES PL AG E S D E R IO D E JA NEIRO AUX CLU B S N E W - YO R K A IS , PLU S D E D EUX CENTS IM AG E S IL LUS TRENT L E M OD E D E V IE L IÉ AU T E N NIS . U N B EL OUV RAGE PR É S E N T É DA NS U N COF F RET EN V E LO UR S V E RT. 05

1 50 EU R OS , WW W.ERG.MED I A

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TO ADMIRE

P UT A R I N G ON I T Lors du BAS (Brussels Art Square), un événement artistique qui se déroulera au Sablon, la Collector’s Gallery présentera une exceptionnelle collection de bagues d’artistes. La directrice de la galerie Betty De Stefano a choisi, avec le goût audacieux qui la caractérise, cent bagues (et pas une de plus!) qui sont autant de pièces uniques.

On pourra admirer le travail remarquable de Sophia Vari, tout en rondeur opulente dans un esprit Art déco. Ou les impertinentes pièces d’Ettore Sotsass, entre joaillerie et design.

Ou l’esprit surréaliste d’une pièce de l’artiste Mereth Oppenheim -célèbre pour sa tasse et sous-tasse en fourrure. Autre grand nom, la maison Jensen qui a édité les créations d’Astrid Fog et de Hans Hansen entre autres.Sans oublier les Belges, Claude Wesel et Fernand Demaret, à qui l’on doit une joaillerie d’avantgarde créative.

C O L L ECTOR ’S GA L L ERY, R U E D ES M I N I M ES 1 2 À B R UX EL L ES ; BA S , D U 2 5 AU 2 7 S EPT EM B R E, QUA RT I ER D U S A B LON À B R UX EL L ES .

W W WC OL L ECTOR S GA L L ERY.C OM

0 1 E T TO R E S OT T S A SS , C L AUD E W E S E L E T S O PH IA VA R I. 0 2 F E R N A N D D E M A R E T, D E S IG N C L AUD E W E S E L .

0 3 « FO N TA N A » , M E R E T H O PPE NH EIM .

0 4 G IA M PAO LO B A B E T TO A B S TRACT R IN G S .

0 5 « A B S T R ACT » , C L AUD E W E S EL .

0 6 « G IR OVAGA N D O » , C L E TO M U NA RI.

CRÉDIT: MIEKE CO SYN COLLECTORS GALLERY ( #1, #3, #4, #6) , GILLES LORIN (#2, #5) ,

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ÇÀ & LÀ

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TO BUY

C É R A M I Q U E D’ARTI STE formes de vaisselle brutes et non polies. 1882 Ltd. a ensuite réalisé des moulages en porcelaine, avec l’intérieur émaillé et l’extérieur mat, laissant visibles les traces du travail manuel.

Ce qui a commencé comme une petite série est devenu une collection en évolution. Crockery montre comment artisanat et industrie se complètent: des objets fonctionnels aux allures sculpturales, où transparaît l’honnêteté du matériau et du processus. À PA RT I R D E 50 EU R OS L E B OL .

W W W. M A X L A M B.OR G / 1 4 2 - C R OC K ERY, W W W.1 8 8 2 LT D.C OM

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S UP E R TO M AT E L A TO M AT E E S T PA SS ÉE D E C O M PO S A N T D E NICH E À M A ÎTRE D E C É R É M O N IE. D IPTYQ U E L A NCE D’A IL L E UR S UN E B OU GIE PA RFU M ÉE À L A F E UIL L E D E TOM ATE ET D ES NOM S C O M M E M A IS O N M A RGIEL A ET LOEWE L A N C E N T D E S BOU GIES ET D’AUTRES F R AG R A N C E S AUX S ENTEU RS D E TO M AT E . F L A M INGO ES TATE PROPOS E M Ê M E UN E « TOM ATO COL L ECTION»: S AVO N , LOT IO NS ET PROD U ITS D’ E N T R E T IE N .

«R OM A H EI R LO O M TO MATO », R OOM S PR AY, 5 2 EU RO S. W W W. F L A M I N GO ESTATE.CO M

CRÉDIT: TABLEAU C PH, FLAMINGO ESTATE.

Contrairement à ce que laisse entendre son nom, la société britannique 1882 Ltd. a été fondée en 2011 à Stoke-on-Trent, une ville des West Midlands au riche héritage en matière de céramique. Les designs de 1882 Ltd. sont innovants grâce à des collaborations avec des créateurs contemporains, dont l’un des plus appréciés est Max Lamb.

Pour cette collection Crockery, Lamb est parti de blocs massifs en plâtre. À coups de maillet de tailleur de pierre, il en a extrait des

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SOINS MILLÉSI M É S L E L ABE L DI X H E CTARE S E S T E N R AC IN É AU CH ÂT E AU MON T RO SE À S A IN T E ST È P H E , O Ù L A FAMI L L E B O UYG UE S CU LT I VE L E VI N DAN S L E R E S PE CT DU T E RRO I R E T DE S SAI S O N S .

CH ARLOT T E BO UYG U E S T R A N S PO S E CE T T E AP P ROCH E À U N E C O L L E CT IO N DE SO I N S QU I ACCO RDE AUTA N T D’AT T E N T I O N AU T E RRO I R E T À L A T RADI T I O N QU’À U N E BE L L E PE AU. T HE SE A SO NA L SE R UM, 3 4 0 E UR O S. WWW.DI XHE CTA R E S.C O M

TO VISIT

VI RG I L , CR ÉAT EU R Virgil Abloh est de retour à Paris, sur le papier et au Grand Palais du moins. Cinq ans après son décès, l’influence du créateur reste palpable dans le streetwear, la haute couture et le design.

Son anniversaire, le 30 septembre, coïncide avec la Fashion Week de Paris et, cette année, une exposition rend hommage à son héritage.

«Virgil Abloh:The Codes» plonge sur près de vingt ans de créativité à travers 20.000 archives: prototypes, croquis, objets, images et créations issues de ses collections personnelles. Sneakers Nike, meubles Ikea, collaborations avec Takashi Murakami sur des collections mode révolutionnaires; le Grand Palais rend hommage à un créateur qui défie les conventions et réinterprète la pop culture. Grâce à sa veuve, Shannon Abloh, et au Virgil Abloh Archive, son travail continue d’inspirer le monde entier. Une visite incontournable pour ceux qui veulent voir comment mode, art et streetwear se rencontrent.

T EXTI L E S D’A RT

«V I R G I L A B LOH : T H E C OD E S», D U 30 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE AU GRAND PAL AI S. 1 PL AC E CL EMENCEAU, PARI S. W W W.GRAND PAL AI S.FR

La designer textile néo-zélandaise Grace Atkinson vit et travaille à Paris. S’inspirant des techniques anciennes, elle collabore étroitement avec des artisans pour créer couvertures, tapis et textiles muraux où tradition et expérimentation se rencontrent. Récemment, chez Spazio Leone à Londres, elle a présenté «All in Each», un dialogue entre ses textiles et les classiques de la galerie, comme ceux d’Afra et Tobia Scarpa.

Pour la résidence artistique Numeroventi à Florence, elle a conçu une couverture peignée à la main d’une douceur aérienne. Le motif graphique contraste joliment avec les murs bruts du bâtiment italien.

WWW.G R AC E AT K I N S ON .C OM

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CRÉDIT: ALEJAN DRO RAMOROZ, BO GDAN “CHILLDAYS” PLAKOV.

TO DISCOVER

recarlo.com

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A C T R I C E T R A N S G R E S S I V E E T P O L Y V A L E N T E , T I L D A S W I N T O N B R I L L E À L ’ É C R A N , M A I S PA S S E U L E M E N T .

A U E Y E F I L M M U S E U M À A M S T E R D A M E T À T R A V E R S U N O U V R A G E Q U I A C C O M PA G N E L ’ E X P O S I T I O N , E L L E S E R É V È L E D A N S L E R Ô L E D E S A V I E : C E L U I D ’ U N E A R T I S T E C O M P L È T E . C U R AT R I C E E T P E R F O R M E U S E , T I L D A N E S E C O N T E N T E PA S D E J O U E R . E L L E C R É E D E S U N I V E R S À PA R T E N T I È R E .

CRÉDIT: TILDA CREDIT: XX XXX SWINTO N PH OTO GRAPHED BY DANIEL RIE RA FOR CA NDY MAGA ZINE, SEPTEMBER 2024 © DANIEL RIERA , CANDY M AGA ZINE.

R E P O R TA G E : E L S M A E S

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C I - C ON T R E D’ « O R L A N D O » À « AV E N G E R S : E N D GA M E » : D E PUIS PLUS D E 25 A N S , T IL DA S W IN TO N PA SS E AV E C G R ÂC E D E S F IL M S D’AUT E UR S AUX B LO C K B US T E R S . IC I, S UR L E S E T D E « CA PR IC E » ( 1 98 6) .

Q CRÉDIT: TILDA SWINTO N O N THE S ET OF CAP RICE (DIR. JOANNA HOGG).

PHOTO: ARI ASH LEY, 1986 © JOAN NA HO GG, ARI ASHLEY.

ualifier une actrice de caméléon sonne souvent comme un cliché.

Pourtant, face aux portraits de Tilda Swinton, c’est une évidence: la multiplicité d’identités qu’un seul être peut incarner. «I am large, I contain multitudes», écrivait le poète américain Walt Whitman. «En moi ré-

sident plusieurs êtres.»

Depuis ses débuts, Swinton incarne l’idée qu’un artiste doit être complexe, contradictoire et nuancé.Après un passage remarqué à la Royal Shakespeare Company, l’actrice écossaise s’est illustrée dans le rôle d’Orlando (1992), le personnage genderfluide de l’adaptation cinématographique du roman de Virginia Woolf. Ce thème de l’androgynie est devenu un fil conducteur dans sa carrière, un jeu qu’elle cultive aussi bien dans ses apparitions publiques que dans son style vestimentaire. Dans «Suspiria» (2018), elle a incarné trois personnages distincts, dont un psychiatre âgé, dissimulé sous des prothèses et du maquillage. Ce n’est qu’après la sortie du film que l’on a découvert que Swinton se cachait derrière ce rôle, renforçant ainsi sa réputation d’actrice insaisissable, capable de se fondre dans n’importe quel personnage, peu importe l’âge ou le sexe.

En plus de vingt-cinq ans de carrière cinématographique, elle navigue avec aisance entre films d’auteur et blockbusters.

Elle a été acclamée pour ses rôles psychologiquement complexes dans «We Need to Talk About Kevin» (2011) et «I Am Love» (2009), a remporté un Oscar pour son second rôle dans le thriller «Michael Clayton» (2007), et n’a pas hésité à briller dans un blockbuster de la franchise Marvel comme «Avengers: Endgame» (2019).

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PA R O L E S

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GÉN É R E US E E T PA SS I ON N É E

CI-DE SS US LE BRICOLAGE , ACT I VI T É M ASC U LINE S ’IL E N E ST, POURRAI T ÉV I D EM ME NT Ê T RE UN DE S DADAS DE C ET TE ACT RICE CAMÉ LÉ ON.

Avec «Ongoing», Swinton propose une exposition et un livre sur elle-même. Cette biographie visuelle rassemble pas moins de 155 portraits sur 296 pages: cela pourrait sembler vaniteux, narcissique, mais le projet de Swinton est tout sauf de l’auto-adulation. «Ongoing» ne parle pas d’une star ou d’une célébrité; il déconstruit précisément le culte de la personnalité. À travers les textes et interviews du livre, se dessine le portrait d’une artiste généreuse et passionnée. L’amitié, la loyauté et la confiance sont les clés de son succès, dans ses collaborations durables avec des réalisateurs comme Derek Jarman, Luca Guadagnino, Jim Jarmusch,

Wes Anderson. Avec chacun d’eux, elle a tourné au moins quatre films. Ses collaborations avec des maisons telles que Chanel et Viktor & Rolf témoignent également de cette approche.

Pour Swinton, chaque image devient un dialogue, un échange où les rôles s’estompent et où les idées se développent collectivement.

Réussir à affirmer haut et fort «je ne suis pas une star». Voilà un privilège réservé aux grandes stars.

«T I L DA S W I N TON – ON G OI N G»: FI L MS, PER FOR M A N C ES , C ON F ÉR E NCES ET ÉV ÉN EM EN T S PA R ET AV EC TI L DA SW I NTO N, À PA RT I R D U 2 8 S EPT EM B R E AU EYE FI L MMU SEU M À A M S T ER DA M . W W W. EY EFI L M.NL

CRÉDIT: TILDA SWINTO N O N THE S ET OF THE HUM AN VO ICE, DIR. PE DRO A LMODÓVAR, 2020.

PHOTO IGLESIAS MAS / EL DE SE O D. A . S.L .U.

L’ouvrage rassemble 155 portraits sur 296 pages: cela pourrait sembler terriblement narcissique et, pourtant, rien dans ce projet n’a trait à l’autocélébration, bien au contraire.

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CI-CO N TRE T ILDA S W INTON LO RS DU TOU R N AGE DU FILM « ORLANDO » DE SALLY P OT T E R (1 992).

C I - C ON T R E L E F IL ROU GE D E L A CA R R IÈ R E D E TIL DA S WINTON ES T L E J E U A SS UM É AV EC L’A ND ROGYNIE, TA NT DA N S S E S PE R FORM A NCES PU B L IQ U ES Q UE S E S C H O IX V ES TIM ENTA IRES .

CRÉDIT: CASPER SEJERSE N, JACQU ELINE LU CAS PALM ER, 1 992.

Pour l’actrice, chaque image devient un dialogue, un échange où les rôles s’estompent.

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PA R O L E S

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CI-DE SS US AU E YE FILMMUS E U M À AM STERDAM, T ILDA S W INTON D ÉVOI LE DE S TA LE NT S DE PE R FORME R, D E C U R AT RICE E T D’A RT IS T E P OU R «ONGOING» , VU COMME U N

La femme aux mille visage orchestre avec Ongoing sa propre rétrospective avec des invités de prestige.

CRÉDIT: TILDA SWINTO N O N THE SE T OF EDWA RD II (DIR. DEREK JARMAN).

PH OTO JACQ UELINE LU CAS PALMER, 1 991

LABOR ATOIRE D’IDÉ E S E T D’IM AG E S.

«TILDA SWINTON – ONGOING», PAR TILDA SWINTON ET OLIVIA LAING. VERSION BILINGUE CI-DE SS US T ILDA S W INTON TRAVAI L L E

NL /UK . HANNIBAL BOOKS,

VOLON TI E RS AVE C DE S RÉ A LISAT E U RS

59 EUROS. DISPONIBLE

I N D ÉP EN DA NT S T E LS QUE LUCA

À PARTIR DE CE

G UADAGNINO, JIM JARMUSCH E T P ED R O ALMODÓVA R, POUR « T H E H U MAN VOI C E» (2020) NOTA MME NT.

20 SEPTEMBRE. WWW.HANNIBALBOOKS.BE

CRÉDIT: TILDA SWINTO N O N THE SE T OF THE HU MA N VOICE, DIR. P EDRO ALMO DÓVAR, 2020.

PH OTO IGLESIAS MAS / EL DESEO D. A . S.L .U.

L’amitié, la loyauté et la confiance sont les clés de chacune de ses réussites.

PUBLIREPORTAGE - Excluant la responsabilité de la rédaction de Sabato.

Giorgio Armani, un hommage à l’homme qui a marqué la mode italienne.

Comment un créateur italien et un homme d’affaires belge ont façonné ensemble le paysage de la mode.

1975, l’année ne pouvait être qu’un signe. Tous deux animés par la passion de la mode, avec une affection particulière pour le raffinement italien.

Cette année-là, Luc Dheedene fonde une agence représentant des marques de prestige, majoritairement italiennes.

Au même moment, M. Armani lance sa maison de couture. Le point de départ d’une complicité singulière entre deux hommes animés par la même passion.

es années 80 furent celles d’Armani. C’est aussi l’époque des premiers contacts et d’une première collaboration : Fashion Club 70 commence alors la distribution des cravates et accessoires de la maison. Aujourd’hui, une grande partie de la distribution Benelux des lignes secondaires est assurée par Fashion Club 70, avec un showroom entièrement dédié à la marque. « Nous remercions Monsieur Armani qui a cru en nous » Le dernier souvenir personnel de ce grand homme revient à Miguel Dheedene, CEO actuel, lors d’une réunion commerciale conclue… par un match de l’équipe de basket-ball d’Armani, auquel il assista en fidèle supporter. Cinquante ans plus tard, la boucle est bouclée : la première ligne exclusive de Giorgio Armani est aujourd’hui disponible chez la boutique de luxe Verso, entre les mains de la famille Dheedene. Un hommage à celui qui a incarné le Made in Italy.

Quand on demande à Luc ce qu’il a appris de ce maître de la mode italienne, il évoque immédiatement le perfectionnisme d’Armani. Jusqu’à ses 90 ans, il réglait lui-même les vitrines des boutiques : effaçait chaque pli et ajustait chaque détail. Un matin, alors que Luc prenait un café dans son bar favori en Italie, il l’aperçut, en personne, alignant soigneusement chaque élément de la vitrine.

« Le perfectionnisme de M. Armani est une source d’inspiration. La mode ne se limite pas aux vêtements que l’on présente, c’est tout un univers qui doit être en parfaite harmonie. Voilà pourquoi j’aime me rendre moi-même dans les magasins et les showrooms : je redresse les cintres, je veille à ce qu’ils soient tous orientés de la même façon. Tout doit être impeccable, jusque dans les moindres détails. » « C’est émouvant de voir l’héritage qu’il laisse derrière lui. Jamais le monde de la mode n’avait diffusé autant de messages en hommage à une seule personne. Toute l’industrie est en deuil. Même les collègues concurrents comme Prada et d’autres grandes maisons ont tenu à exprimer leur tristesse. » visit our website www.verso.com

Deux histoires nées en 1975 se rejoignent : cinquante ans d’Armani, cinquante ans de Fashion Club 70.

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R E P O R TA G E : L U T C L I N C K E

LEROY

RETR OUVE SA CRÉDIT: SON NY VANDE VELDE, IVY-RO SE CARR.

C OUR ONNE P E U T - O N PA R L E R D E R E T O U R ? PA S V R A I M E N T ; V É R O N I Q U E L E R O Y N ’ A J A M A I S Q U I T T É L A S C È N E .

P O U R TA N T , L O R S D E L A P R O C H A I N E F A S H I O N W E E K PA R I S I E N N E , L A C R É AT R I C E BELGE REVENDIQUERA SA PLACE AVEC DES PIÈCES INTEMPORELLES ET UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE I N D É P E N D A N T E . « J E P O R T E H A U T M E S R A C I N E S B E L G E S , M A I S C ’ E S T PA R I S Q U I M ’ A F A Ç O N N É E . »

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V

éronique Leroy est de retour. Et avec quelle force! Le 7 octobre, la Belge retrouvera sa place dans le calendrier de la Fashion Week de Paris pour présenter sa collection printemps/été. Un défilé classique? Pas cette fois. «Je ne sais pas encore si ce sera un film, une présentation ou quelque chose d’inédit», confie-t-elle. Pour la collection hiver qui suivra, en revanche, l’option défilé demeure envisageable. «L’hiver reste ma saison de prédilection: les étoffes plus lourdes me permettent de structurer davantage mes créations.»

Ce n’est pas un hasard si une collection hiver a mis en lumière son travail. La plus française des créatrices belges a présenté son premier défilé depuis 2017 à Paris lors de la Fashion Week de mars. Le cadre choisi, soit le Réfectoire des Cordeliers, un ancien couvent franciscain, offrait une atmosphère sereine et raffinée. Sur les sièges réservés à la presse et aux acheteurs, avaient été soigneusement disposés des coussins aux motifs géométriques tissés à la main par les femmes de l’ethnie Li de l’île de Hainan.

«Ce défilé a pu voir le jour grâce à notre partenariat avec cette communauté. Nous voulions montrer que leurs motifs ancestraux ont leur place dans la mode contemporaine – et quoi de mieux qu’un défilé pour l’illustrer?

J’ai réinterprété ces motifs en les faisant tisser dans différents matériaux.Tout le monde parle de mon retour, mais je ne suis jamais vraiment partie. Je m’étais juste lassée du format classique du défilé et j’avais choisi les films de collections pour présenter mon travail et raconter une histoire.»

Après toutes ces années, la créatrice belge a retrouvé le plaisir du défilé, sans se sentir obligée de répondre présent à chaque saison.

«Mon indépendance me permet de suivre ma propre voie.»

UN «JE-NE-SAIS-QUOI»

CI-DE SS US E N 1 998 , AX E LLE

C I -C O NT R E VÉ RON I QU E L E R OY

R ED P R ÉS E NTA IT LA MODE SELON

AP P ORT E U N T W I ST ORI G IN A L À

V ÉR ON I Q UE LE ROY: DIS CRÈ T E, MAI S

L’ É L É GAN CE CL ASSI QU E .

OR I GI N ALE , E NT RE « JE -NE -S AI SQ U OI » À LA PA RISIE NNE E T NO N C ON FOR MIS ME À LA B E LGE .

CRÉDIT: GET TY IMAGES.

La collection hiver actuelle de Véronique Leroy est parfaitement dans le ton. Elle incarne la renaissance d’une élégance intemporelle, qui privilégie les coupes parfaites et les

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belles matières, un parti pris souligné par la Leroy’s touch. Elle se décline en jupes et robes crayon en Harris Tweed ou en maille, des cabans en laine bleu marine à boutons carrés, des pulls jacquard, des manteaux et des chemisiers à col foulard, ainsi que des pantalons et même des shorts taille haute en jacquard épais; des pièces qui sont les piliers de son travail.

Le style de Leroy est discret et immédiatement reconnaissable, oscillant entre un je-ne-sais-quoi à la Parisienne et une pointe de non-conformisme belge. «Les journalistes me présentent souvent comme la plus française des créatrices belges», rappelle-t-elle. «Je considère cette dualité comme une richesse.

Je me sens Belge, bien que ce soit Paris qui m’a façonnée vu que j’y vis depuis l’âge de 19 ans.»

Ayant échoué à l’examen d’entrée de l’Académie de mode d’Anvers, elle découvre le Studio Berçot à Paris, par hasard. «Cette formation m’a permis de travailler auprès du regretté Azzedine Alaïa, dont j’ai énormément appris: la conception architecturale, le perfectionnisme et l’éthique de travail. C’était l’un des plus grands couturiers de son époque.

Aujourd’hui, son talent est unanimement reconnu, ce qui n’était pas le cas il y a trente ans, sans doute à cause de son caractère réservé. Il dédaignait le culte de la personnalité et laissait ses vêtements parler d’eux-mêmes, contrairement à ses contemporains comme Thierry Mugler, Karl Lagerfeld ou Claude Montana qui, tous, adoraient se mettaient en scène.»

UN PARCOURS EXIGEANT

CRÉDIT: LAU RE NT PHILIP PON PAR @ARTOFV.

Véronique Leroy est l’assistante d’Alaïa pendant trois ans avant de rejoindre Martine Sitbon. Pendant son temps libre, elle se consacre à sa collection, ce qui lui permet de décrocher le prix de la Canette d’Or en 1989.

Deux ans plus tard, elle crée sa marque et présente sa première collection à la Fashion Week de Paris. La même année, elle remporte le prix ANDAM, qu’elle décrochera à nouveau trois ans plus tard.

34 ans après ses débuts, elle dirige toujours sa maison de mode indépendante, ce qui n’a pas toujours été facile. Pendant des

Je trouve toujours de la beauté dans l’imperfection et le quotidien. Même les usines et les carrières grises de ma région natale, Liège, me semblent belles.

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années, elle a combiné travail personnel et missions de directrice artistique pour d’autres maisons, comme le Leonard Paris et MUS –qui deviendra Maison Ullens–, ainsi que des collaborations avec Etam, 3 Suisses et Eres. «C’est un défi permanent, certaines saisons se passent mieux que d’autres», dit-elle. «Les moments difficiles sont compensés par la satisfaction que je tire de mes créations. Ma mission est de créer de belles pièces qui durent, tant au niveau du style que des matières. Certains vêtements d’il y a trente ans sont aujourd’hui portés par les filles de mes clientes de l’époque –et elles les trouvent toujours aussi cool. C’est génial, non?»

D’AXELLE RED À LADY GAGA

CI-DE SS US LE DÉ COR SE RE IN DU R ÉFECTOIRE DE S CORDE LIE RS À PARI S EST LE CA DRE TOUT T ROUVÉ POU R L E D ÉFI LÉ COME -B ACK DE VÉ RONI QU E LER OY.

Parmi ses premières et fidèles clientes figure Axelle Red, qui a même défilé enceinte pour elle, en 1998. Elle continue à porter ses créations sur scène. «Je connais Axelle depuis le début de sa carrière. Comme elle a longtemps vécu à Paris, nous nous sommes beaucoup vues et une belle amitié est née. Nous nous considérons comme la famille.»

Véronique Leroy, qui habille des stars comme Axelle Red ou Lady Gaga, puise son inspiration dans le cinéma et la photographie.

Ses références vont des personnages des films de Chantal Akerman au réalisme d’Ulrich Seidl, en passant par le travail de photographes de renom tels qu’Inez van Lamsweerde -avec qui elle a collaboré- et Richard Avedon. «Un des premiers livres que j’ai achetés en tant qu’étudiante était «In the American West» d’Avedon.

Sa façon de sublimer des personnes ordinaires m’a profondément touchée. C’est ainsi que je vois le monde: trouver de la beauté dans l’imperfection et le quotidien. Même les usines et les carrières grises de Liège, ma région natale, me semblaient belles. J’aime élever des vêtements apparemment simples à un niveau supérieur.»

W W W.V ER ON I QU EL ER OY.C OM

CRÉDIT: GET TY IMAGES.

Les moments difficiles sont compensés par la satisfaction que m’apportent mes créations.

PHOTO: M A X V I G AT O / F I G A R O P H O T O R É A L I S AT I O N : SYLVIE CLEMENTE MANNEQUIN: O U L I M ATA G U E Y E @ W O M E N 3 6 0

Page de gauche: Robe dos nu entièrement brodée et pailletée, bottes, le tout Balmain.

Page de droite: Robe longue en jersey de soie, Victoria Beckham. Lunettes, Ambush.

LABEL

ROUGE

ÉLÉGANT ET CONQUÉRANT, ON OSE LE ROUGE DE LA TÊTE AUX PIEDS, EN COLOR BLOCK. P O U R U N C O U P D ' É C L AT M A G I S T R A L .

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FA S H I O N

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Page de gauche: Trench en coton technique et veste à capuche en laine, le tout Longchamp.

Page de droite: Robe filet frangée en coton et souliers, le tout Ferragamo.

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Doudoune et pantalon en nylon, Moncler x A$AP Rocky. Lunettes, Balenciaga.

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Trench en gabardine de coton et robe de soie, FForme.

Derbies, Hermès.

T-shirt et bustier en coton, Mango.

Pantalon ample en vinyle, The Frankie Shop.

Créoles, Aurélie Bidermann.

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SA BATO

Page de gauche: Veste et jupe en cuir, chemise en soie, ceinture et derbies, le tout Jil Sander.

Chaussettes, Calzedonia.

Ci-dessous: Pull tunique et jupe en laine sur chemise en coton, le tout Prada.

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COIFFURE: CYRIL LANOIR MAQUILLAGE: TAT S U Y A M A N A K A

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LES 700 MOTS DU DESIGNER

HARRIS REED

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Avec ses longues mèches rouges et son style théâtral, Harris Reed (29 ans) secoue le monde de la mode. Fervent défenseur de la mode genderfluid et inclusive, il a conquis la scène internationale en habillant Harry Styles d’un costume à jupe en tulle pour Vogue. Il y a trois ans, il a été, à la surprise générale, nommé directeur créatif de Nina Ricci, la maison de couture française classique (fondée en 1932) qui avait quelque peu sombré dans l’oubli, survivant grâce à ses célèbres parfums comme L’Air du Temps et Nina. Après cinq collections remarquées, le créateur marque sa présence dans la maison avec un nouveau parfum, Vénus.

SABATO : Vous avez figuré dans une campagne pour un parfum Gucci, vous avez lancé une collection de bougies parfumées et votre mère est artiste olfactive.

Les senteurs seraient-elles votre fil rouge?

H A RRI S RE E D: «Absolument! Ma mère (l’artiste Lynette Reed, qui a fondé la marque de bougies parfumées Illume, NDLR) avait une passion pour le parfum et, dès mon plus jeune âge, j’ai appris à mesurer son impact. La table de la cuisine était toujours couverte de flacons et je me vois encore, petit garçon, en train de humer cinquante extraits différents de lys.»

«Les parfums offrent une échappatoire: une fragrance vous transporte instantanément dans une autre époque, un autre lieu ou un autre état d’esprit. Je les utilise aussi pour me sentir ancré et retrouver le calme, ici et maintenant. J’ai grandi aux États-Unis et nous avons beaucoup déménagé.

Ensuite, j’ai étudié à Londres et, quand ma carrière a démarré, je passais le plus clair de mon temps dans des chambres d’hôtel parisiennes. Je me sentais souvent très seul, loin de mes racines et alors, quelques gouttes d’huile parfumée ou une bougie aux arômes familiers avaient le pouvoir de m’apaiser en envoyant à mon cerveau le signal «Ouf, je suis chez moi». Le patchouli, la vanille ou le bois de santal sont, pour moi, des senteurs chaudes et réconfortantes qui me donnent de la force.»

Lorsque vous avez reçu l’offre de Nina Ricci, vous avez exigé de pouvoir créer des parfums en plus de la couture?

«Exiger, oui, c’est bien le mot. Exigeant, c’est dans ma nature! (rires) En tant que directeur créatif, on veut que l’ensemble raconte une histoire cohérente, mais il est rare qu’un designer dans une grande maison ait autant de liberté créative et puisse également travailler sur les parfums. Pour moi, c’est ce qui a fait pencher la balance: chez Nina Ricci, je peux développer une vision complète.»

«Avant même de commencer mes premiers croquis de collection, les prémices de mon futur

parfum, Vénus, étaient déjà là. Dans la mode, tout va vite: les collections se succèdent à un rythme effréné. Par contre, le développement d’un parfum prend du temps, et c’est délicieux. Étant plongé depuis plus de deux ans dans l’univers de Vénus, cette ambiance a certainement influencé mes autres créations.»

Vous êtes diplômé depuis à peine cinq ans et êtes le plus jeune directeur créatif d’une grande maison de mode. En tant que représentant de la Gen Z, comprenez-vous mieux ce que la jeune génération attend d’une marque de luxe?

«Cela fait seulement cinq ans? Quelles montagnes russes!

Mon cerveau hyperactif part toujours dans tous les sens. Je suis sur TikTok, Instagram, Pinterest... et même de nouveau sur Tumblr!

J’aime rester proche de ma communauté et trouver de l’inspiration partout. Mon style ne cherche pas la discrétion: je veux créer des choses qui ont de l’impact. Et je constate qu’il existe un public, de jeunes et de moins jeunes, qui en a aussi envie. Quand on dépense pour se faire plaisir, on veut quelque chose qui fasse clairement la différence.Tant le jus que le flacon de Vénus devaient refléter la puissance et l’audace. Ce n’est pas une fragrance standard dans un flacon passe-partout.»

«Je prends beaucoup de plaisir à voir les nombreuses vidéos TikTok où des jeunes filles photographient leur flacon deVénus dans une mise en scène, à côté de leur montre Cartier ou d’un joli étui à rouge à lèvres. Je remarque chez les jeunes une nostalgie pour des rituels précieux, comme s’asseoir à une coiffeuse traditionnelle avec quelques objets soigneusement choisis -et c’est magnifique. D’autre part, les dames plus âgées, qui n’utilisent pas les réseaux sociaux, vont découvrir le parfum et son flacon en parfumerie. Et, bien sûr, il n’est pas réservé aux femmes: c’est une fragrance clairement féminine, mais beaucoup d’hommes, dont mon époux, portent égalementVénus. Face à la masculinité toxique toujours dominante dans notre société, une touche de féminité et de sensualité est la bienvenue, tous sexes confondus.»

V ÉN U S D E N I N A R I C C I , EAU D E PA R FU M , À PA RT I R D E 8 5 EU R OS L ES 3 0 M L .

W W W. N I N A R I C C I .C OM

HARRIS REED NA IT EN 19 9 6 D’U N PÈRE A M ÉRICA IN ( L E RÉA L IS ATEU R NICH OL A S REED ) ET D’U NE M ÈRE B RITA NNIQ U E ( L A M A NNEQ U IN, ACTRICE ET A RTIS TE LYNET TE REED ) .

OBTIENT S ON D IPLÔM E EN 2020 À L A CENTRA L S A INT M A RTINS À LOND RES .

D IRIGE D EPU IS 2021 U NE L IGNE D E S EM I-COUTU RE À S ON NOM .

A CRÉÉ D ES LOOK S POU R A D EL E, H A RRY S TYL ES ET FLORENCE PU GH , PA RM I TA NT D’AUTRES .

ES T L E D IRECTEU R CRÉATIF D E NINA RICCI D EPU IS S EPTEM B RE 2022.

A ÉCRIT L E L IV RE «FLU ID. A FA S H ION REVOLUTION», S ORTI EN 2024.

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PA R O L E S

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«L ES F EM MES DE NOTRE FA MIL L E MÉ RITE NT L EUR S M É DAI LLES SUR LE CHA MP DE BATAILLE»

CRÉDIT: PAO LO DI LUCEN TE.

ALORS QUE FENDI CÉLÈBRE SES CENT ANS, SILVIA VENTURINI FENDI PROUVE Q U ’ E L L E N ’ A R I E N P E R D U D E S O N É C L AT . L E 2 7 S E P T E M B R E , À M I L A N , E L L E P R É S E N T E R A L E D É F I L É P R I N T E M P S / É T É 2 0 2 5 . R E N C O N T R E E X C L U S I V E A V E C L A F I G U R E E M B L É M AT I Q U E D E L A D Y N A S T I E F E N D I P O U R PA R L E R D E L ’ H É R I TA G E D E K A R L L A G E R F E L D , D E L ’ É V O L U T I O N D E S C R É AT I O N S I C O N I Q U E S , DE L’APPROCHE CONTEMPORAINE DE LA FOURRURE ET DE SA PHILOSOPHIE POUR PERPÉTUER U N E M P I R E D E L A M O D E T O U T E N C U L T I V A N T U N E C E R TA I N E D I S C R É T I O N .

SI LVI A VE NTURINI FE NDI R E P O R TA G E : S A S H A S L AT E R / T M G

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JU M EAUX DE DE LFINA DE LE T T RE Z FEN D I ET DE L’ART IS T E NICO VASC ELLA RI, ONT INAUGURÉ L E DÉ F I L É AUTOM N E/HIVE R 2025 DE LA MAI SON À LA FASHION W E E K DE MILA N. CI-CO N TRE FE NDI CÉ LÈ B RE S ON C EN TEN AIRE CE T T E A NNÉ E , CE QU I A I N SP I R É À S ILVIA VE NTURINI F E N DI L’I D ÉE D’UN VOYAGE DANS LE T E MP S SU R LE CAT WA LK .

S

ilvia Venturini Fendi ne croit pas au népotisme, ce qui peut surprendre venant d’une directrice créative d’une maison portant son nom. Ses deux filles y travaillent et, lors du défilé du centenaire à Milan en début d’année, ses petits-fils, les jumeaux Tazio et Dardo, 7 ans, ont ouvert les festivités. Standing ovation en présence de Sarah Jessica Parker, Elizabeth Olsen et le réalisateur Luca Guadagnino. Des critiques élogieuses ou encore des T-shirts «Never Gonna Give You Up» portés par l’équipe de stylistes, coiffeurs et mannequins pour accueillir SilviaVenturini Fendi dans les coulisses auront marqué la journée. «C’était très émouvant», confie Silvia Venturini Fendi.

«Voir combien la maison est aimée et soutenue par les amis et l’univers de la mode m’a profondément touchée.»

Ce qui comptait vraiment pour elle, c’était la présence de sa mère et de sa tante dans la salle, et leur approbation. «Tante Paola a dit que le défilé était vraiment Fendi: aucun compliment ne pourrait être plus grand.

«Vraiment Fendi», qu’est-ce que c’est? «La fierté de porter ces vêtements», explique SilviaVenturini Fendi. «Quand on met une pièce Fendi, il faut avoir la personnalité pour la porter avec conviction et la faire vivre.» Loin de la pureté clinique du style milanais, Fendi, en vraie Romaine, a une sensualité et une audace -et un soupçon de danger. Les créations sont luxueuses, colorées, flamboyantes et spectaculaires.

«Cela représente le sud de Rome, là où le sentiment familial est le plus fort», confie SilviaVenturini Fendi. «Rome a façonné notre esthétique. C’est une ville que nous avons toujours adorée.

Dans les années 1970, quand la mode s’est déplacée à Milan, nous avons réalisé que jamais nous ne pourrions quitter Rome.»

NÉE DANS LA MODE

Naître au sein de la royauté de la mode n’est pas toujours simple.

«Dans notre famille, nous sommes honnêtes et attendons beaucoup de nos enfants», explique Silvia Venturini Fendi. «Ma grand-mère était autoritaire. Elle attendait beaucoup de ses filles et de ses petits-enfants. Dans notre famille, les femmes méritent leurs médailles sur le champ de bataille.»

Fendi a été fondée à Rome en 1925 par les grands-parents de Silvia, Edoardo Fendi et Adele Casagrande. En 1946, leurs

cinq filles reprennent l’entreprise, chacune détenant 20% des parts. L’entreprise aurait pu rester petite et même disparaître en même temps que son cœur de métier, la fourrure. C’était sans compter sur les ambitions des sœurs Paola, Carla, Franca, Alda et Anna (la mère de Silvia).

En 1965, elles recrutent Karl Lagerfeld qui devient directeur créatif pour la fourrure et le prêt-à-porter, fonction qu’il exercera pendant 54 ans, jusqu’à son décès en 2019 -et même après la vente à LVMH en 2000. Le kaiser est remplacé par le créateur Kim Jones, actif de 2020 à 2024.

Silvia Venturini Fendi (63 ans), membre de l’entreprise familiale depuis 1992, présentera à Milan, en février, les collections du centenaire femme et homme.

CRÉDIT: PIETRO D’APRAN O, GET TY IMAGE S.

CI-DE SS US DA RDO E T TA Z IO, L E S

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J’ai étudié Karl de près quand j’étais petite.

Je ne savais pas qui c’était... Je l’ai étudié et j’ai vu ainsi qu’il était magique.

La période a été mouvementée pour Fendi.

SilviaVenturini Fendi souhaitait, avec la présence des jumeaux, «donner un signe de continuité». En effet, elle n’a que six ans quand Lagerfeld la recrute pour défiler et apparaître dans les campagnes de la maison. Aujourd’hui, ses petits-fils portent une réinterprétation en agneau de la veste et du bonnet en castor que le créateur allemand lui avait faits porter.

«J’étais ravie qu’ils ouvrent la porte de l’avenir», avoue Silvia Venturini Fendi. «Je me souviens de la porte du siège de la via Borgognona à Rome; à six ans, elle me paraissait immense.»

sa cousine Federica, elle lance «Fendissime», une ligne qui, «comme Miu Miu, était au départ la petite ligne de Prada», explique-t-elle. «Ce qui était un jeu est rapidement devenu sérieux et, alors, Karl a dit: «Toute cette énergie, canalisez-la pour Fendi.

Et je veux Silvia. Viens travailler avec ta mère et moi». Et c’est ainsi que j’ai commencé à travailler avec ma mère sur les sacs et avec Lagerfeld sur les collections de mode.» Est-ce que ses proches étaient jaloux? «Il faudrait leur demander… J’espère que non!»

LES IT-BAGS

CRÉDIT: EPA .

ÉLÈVE DE LAGERFELD

Pour Silvia Venturini Fendi, cette apparition publique est «le début de mon travail». La montée d’adrénaline a été intense et, alors, elle a su ce qu’elle voulait faire et pour cela, bénéficiait d’un mentor exceptionnel. «J’observais Karl», se remémore-t-elle. «J’ignorais précisément qui il était, mais je savais qu’il avait une importance capitale pour ma mère.»

Anna Fendi crée les sacs à main et Karl Lagerfeld, les collections de mode. «Quand il était là, elle n’avait de temps pour personne d’autre. Si je jouais dans une pièce de théâtre à l’école, elle ne venait pas. «Je ne peux pas, Karl est là» a été le refrain de mon enfance.» À son tour, SilviaVenturini Fendi appliquera le même principe avec ses enfants. Les frontières entre travail et vie privée n’existent pas pour elle: «Je ne sépare jamais rien. Je ne l’ai jamais fait.» Elle travaille tout le temps. «Et quand on travaille constamment, on ne peut pas séparer les choses. Du matin au soir, je pense à une collection. Ce week-end, j’avais des idées alors que j’étais à la campagne avec les enfants.

C’est un processus magnifique.»

Lagerfeld recrute Silvia Venturini Fendi pour l’entreprise familiale. Avec sa sœur Maria Teresa et

C I - D ESS U S K A R L L AG E R F E L D A C O L L A B O R É AV E C L A M A IS O N R O M A IN E F E N D I D È S 1 965 . IC I, IL E S T AUX C ÔT É S D E S ILV IA V E N TUR IN I F E N D I.

Le talent de SilviaVenturini Fendi est indéniable.

Les accessoires sont souvent le moteur économique d’une maison de mode: ils façonnent son image et génèrent du chiffre d’affaires. «Je suis fière du «Baguette», du «Peekaboo», du «Spy»: autant de sacs signature qui marqueront l’histoire de Fendi», déclare SilviaVenturini Fendi. «Les étudiants étudieront la période de Silvia Venturini Fendi pendant les cent prochaines années, j’en suis certaine.»

Aujourd’hui, Silvia Venturini Fendi-carré blanc, lunettes noires, chemise gris perle et sac «Mamma Baguette» espresso, soit une version agrandie du sac iconique des années 1990-, porte un prototype de shopper en cuir tressé imitant la paille. «Nous ne le produirons probablement jamais, le coût serait trop élevé», précise-t-elle. «Je continue de le porter en attendant le bon moment.»

Pour un it-bag, le timing est crucial. «Tout se fait naturellement», commente Silvia Venturini Fendi. «Dire qu’il faut créer un it-bag, ça ne fonctionne pas: le bon produit doit apparaître au bon moment. Si le sac «Baguette» était sorti à un autre moment, il n’aurait pas fonctionné. Ce jour-là, les planètes étaient parfaitement alignées.»

Et si cette idée semble abstraite, elle ajoute avec un sourire et une détermination intérieure:

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PA R O L E S

C I -C O NT R E S ILV IA V E N TUR IN I F E N D I A SI X AN S Q UA N D E L L E F IG UR E DA N S U N E CAMPAG N E PUB L IC ITA IR E PO UR L A MAI SON F E N D I. C I -DE SS OU S D E 1 965 À S O N D É C È S , KARL L AG E R F E L D A C O L L A B O R É AV E C L E S SŒUR S F E N D I ( D E G À D : F R A N CA , PAO L A , CA R L A , A L DA E T A N N A ) .

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ton et Dior. Cette entreprise nous semblait le partenaire idéal.»

La famille aussi a grandi de façon exponentielle: cinq membres pour la deuxième génération, onze pour la troisième.

La prise de décision aurait pu devenir ingérable. «Karl a donné son approbation. Mes sœurs, mes cousines et moi avons contribué avec des idées, mais les cinq sœurs devaient être unanimes.»

Elles n’ont aucun regret. Fendi prospère désormais dans le monumental Palazzo della Civiltà Italiana, à la périphérie de Rome, avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2 milliards d’euros.

AU-DELÀ DU DÉBAT SUR LA FOURRURE

«Si vous avez une idée, vous devez continuer à essayer. Ce sac était incroyablement simple, net et pur, fait de rien. C’était un concept: toujours le même, toujours différent.»

Ces sacs du soir ont été réalisés en denim, agneau, fourrure, velours vintage, perles et cuir -et toujours en éditions limitées. «Nous étions une petite entreprise qui n’était pas préparée à une telle demande. Les livraisons ont été retardées, les listes d’attente se sont allongées ce qui n’a fait qu’amplifier la hype et la demande. Mais toutes les clientes étaient ravies.»

Silvia Venturini Fendi se réjouit que ce classique des années 1990 séduise désormais la génération suivante. «En fait, le sac «Baguette» est une famille. Il y a une mère et un enfant: comme des poupées russes, l’une va dans l’autre. J’étais enceinte de Leonetta à l’époque où nous étions en train de le travailler. C’est le secret de Fendi.»

La maison affronte les mouvements anti-fourrure depuis les années 1980. «Cette question m’a toujours préoccupée», confie Silvia Venturini Fendi. «D’autant que je porte le nom Fendi, indissociable de la fourrure. Impossible de l’occulter.»

Lors de son dernier défilé, elle a privilégié l’agneau traité pour imiter le vison, le renard ou le castor. Une seule veste en vison authentique figurait au défilé, comme un clin d’œil au passé. À mesure que Fendi s’éloigne de la fourrure, l’opinion publique s’assouplit. «Les gens commencent à comprendre que l’alternative –la fausse fourrure en plastique– nuit à l’environnement.»

«Finalement», dit-elle avec philosophie, «la mode crée des problèmes et nous devons tous trouver des solutions.»

Sa fille Leonetta (28 ans) s’y consacre activement. Diplômée de SOAS et de la LSE de Londres, elle se consacre à la durabilité de Fendi. «Elle veut sauver la planète», explique Silvia Venturini Fendi. Sa deuxième fille, la créatrice de bijoux Delfina Delettrez Fendi, a rejoint l’entreprise en 2020, sous impulsion de Kim Jones.

«Le premier jour, il a demandé: «Où est Delfina?» J’ai répondu «Elle ne travaille pas ici». Il m’a demandé pourquoi et j’ai dit: «C’est ma fille, je ne l’embaucherais jamais». Il m’a répondu: «Elle peut rejoindre mon équipe.» La haute joaillerie, que Delfina a lancée, est aujourd’hui un segment clé de la maison.

Depuis le départ de Kim Jones, Silvia Venturini Fendi supervise temporairement les collections femme, homme et accessoires. Le 27 septembre, elle présente le défilé printemps/été à Milan. LVMH doit encore officialiser le rôle pour lequel elle a œuvré pendant 31 ans. La question du népotisme diffère de celle de la destinée.

CRÉDIT: COU RTESY OF FENDI, GET TY IMAGES. CO PYRIGHT DU TEXTE : THE TELEGRAP H.

TALENT ET FAMILLE

Est-ce à ce moment-là qu’elle a compris qu’elle était née pour la mode? Silvia Venturini Fendi semble étonnée. «Moi? Encore aujourd’hui, je ne me sens pas vraiment douée. J’ai eu des professeurs brillants.» Elle réfléchit avant d’ajouter: «Pendant des années, je pensais avoir juste de l’enthousiasme à revendre, pour fournir un travail acharné. Je commence seulement à penser que j’ai peut-être du talent.»

Il y a la famille dans laquelle on naît, qui nous forge en tant que mère ou créatrice, et la famille que l’on se choisit. Une des décisions les plus difficiles fut la cession, en 2000. «La mondialisation était inévitable, il fallait être prêts à s’internationaliser», se souvient Silvia Venturini Fendi. «Lorsque ma famille a décidé de vendre, nous avons choisi LVMH, convaincus qu’ils protégeraient l’identité de leurs marques, comme c’est le cas de LouisVuit-

WORKOUTS AROUND

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SA BATO

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THE WORLD

D E T O K Y O À C O P E N H A G U E , E N PA S S A N T PA R L O S A N G E L E S : D A N S C E S V I L L E S , D E S M É T H O D E S I N É D I T E S C H E Z N O U S S O N T D É J À P L É B I S C I T É E S PA R L E S F A N S D E L A V I E E N P L E I N E F O R M E . E X I T L E S S É R I E S D E C R U N C H S E N N U Y E U X E T D E S Q U AT S R É B A R B AT I F S , V O I C I L E S N O U V E L L E S P R AT I Q U E S SPORTIVES QUI VONT CONQUÉRIR NOS SALLES DE SPORT.

R E P O R TA G E : L A U R A K E E R S M A E K E R S , E L S M A E S E T A N B O G A E R T S I L L U S T R AT I O N S : L E O N A R D C O O L S

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LA MA RCHE JA PO NA I S E

CI-DE SS OUS LA MA RCHE JAP O N AI SE EST D E LA MA RCHE NE X T LE VE L : T ROI S M I N UTES DE MARCHE LE NT E S U I VI E S D E TR OI S MINUT E S DE MA RCH E RAP I DE EN BALANÇA NT LE S BRAS. À R É P É T E R P EN DAN T T RE NT E MINUT E S.

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DE LA FLÂNERIE À LA PERFORMANCE Donnez un nouveau nom à un vieux concept pour qu’il devienne tendance, c’est ce qu’a fait le physiologiste japonais Hiroshi Nose avec la marche matinale, qu’il a revisitée à sa sauce et rebaptisée Marche Japonaise. Et ça marche!

Le principe: pendant 30 minutes, on alterne trois minutes de marche lente et trois minutes de marche rapide. La marche lente ressemble à de la balade, alors que la marche rapide, à grandes foulées (6 km/h au moins), en laissant les bras se balancer vigoureusement -à pratiquer jusqu’au moment où tenir une conversation devient difficile- ressemble à un pas de course.

L’idée n’est pas neuve: dès 2007, le Japonais s’est demandé si le HIIT (High Intensity Interval Training) pouvait être adapté à une activité simple comme la marche. Pourquoi ce succès aujourd’hui, au Japon, mais aussi aux États-Unis, en Europe et surtout sur TikTok? Parce que, 15 ans plus tard, les études sur des cinquantenaires ayant pratiqué ce type de marche régulièrement montrent qu’ils sont réellement en meilleure santé que le groupe témoin: tension artérielle plus basse, poids plus équilibré, moins de problèmes musculaires et articulaires -que des avantages. Et ce type de marche est deux fois plus efficace que les fameux «10.000 pas» quotidiens.

Le secret de cette méthode: des phases de trois minutes intenses, qui poussent naturellement à sortir de sa zone de confort, ce que l’on ne ferait pas s’il fallait fournir quinze minutes d’effort continu, alors que c’est le cas en pratiquant trente minutes de Marche Japonaise, mais par séries de trois minutes. Aujourd’hui, il y a des applications dédiées, mais une montre-bracelet ou une playlist qui alterne morceaux rapides et lents font parfaitement l’affaire. Atout majeur: aucune machine, aucun coach, aucune compétence spéciale ne sont requis. Une paire de chaussures de marche et hop, c’est parti! (AB)

La Marche Japonaise est deux fois plus efficace que les fameux 10.000 pas par jour.

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L E NORD IC STRO NG

02 CI- CONTRE PRAT IQUÉ E SU R U N APPARE IL DE S KI DE FON D E T L E ST É DE POIDS, LE NORDIC ST RON G E ST U N E NT RA ÎNE ME NT COMPL E T QU I COMBI N E MUSCULAT ION, CA RDIO E T P I L AT E S.

SKI DE FOND, MUSCULATION ET PILATES À LA FOIS Si, au Danemark, le Nordic Strong est déjà tendance, aux États-Unis, il a de plus en plus d’adeptes. Cet automne, le premier club ouvrira à New York, après un pop-up estival à Sag Harbor, charmant village des Hamptons. «À Copenhague, c’est la folie: les cours sont pris d’assaut», explique Felix Krols, un Anversois établi dans la capitale danoise.

Ce dernier a déjà suivi une dizaine de fois cet entraînement haute intensité, qui reproduit les mouvements naturels du ski de fond. Ce training est une combinaison de ski, de musculation et de Pilates. «Le cours comprend 11 minutes sur la machine de ski de fond, suivies de 11 minutes d’exercices avec des poids sur un tapis.» Sur cette machine, on reproduit le mouvement caractéristique du ski de fond: fléchir les jambes et se propulser via les bâtons fixés sur des rails. Les bras, mais aussi les cuisses et les abdominaux, des muscles souvent délaissés, sont mis à l’épreuve. Ensuite, les exercices avec les poids -squats, développés épaules et deadlifts- sollicitent les bras et la ceinture abdominale.

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INTENSE CI-DE SS US LE NORDIC ST RO N G EST L’I D É A L POUR S E PRÉ PA RE R AUX SP ORT S D’HIVE R.

Cet entraînement d’une heure est très complet, low impact, mais intense, alliant force, cardio et mobilité. «Entre les exercices, on dispose d’une minute de récupération. Et c’est nécessaire, car le cours est assez corsé», précise Felix Krols.

«Et on termine par une séance de relaxation.»

Si le studio de Copenhague adopte un style scandinave minimaliste, la salle de sport, elle, ressemble à une boîte de nuit: murs noirs, miroirs, lumière tamisée. Les concepteurs affirment s’être inspirés des aurores boréales. «Je n’avais pas remarqué», commente Felix Krols.

Musique entraînante à plein volume, coach qui scande «You are not here to relax, but to get nordic strong»: tout cela pour 130 couronnes

danoises, soit environ 18 euros la séance.

Le Nordic Strong a été développé par la coach danoise Nicoline Roth. «Notre machine a été conçue pour les skieurs de fond, un des sports les plus emblématiques de Scandinavie.

Même en salle, on garde ce lien avec la nature, la résilience et la simplicité», confiait-elle au magazine Forbes. La méthode est unique: «Aucune autre salle ne propose ça», confirme Felix Krols.

Cet entraînement exigeant est également perçu comme la préparation parfaite aux sports d’hiver. «Pour moi, c’est l’un des meilleurs cours alliant force et cardio», affirme Felix Krols. «On finit en sueur, mais qu’est-ce qu’on se sent bien!» (LK)

Le Nordic Strong est un entraînement très complet.

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L E LAGR E E PILATES SOUS STÉROÏDES

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Alors qu’en Belgique, la brigade en leggings et gourde de thé matcha continue à remplir les studios de Pilates, à Paris, Londres et Amsterdam ce sont les cours de Lagree qui affichent les listes d’attente les plus longues. On compare souvent les deux méthodes, mais le Pilates (européen) est au Lagree (américain) ce que Walibi est à Disneyland: une version light. Bref, en un mot comme en cent, Le lagree, c’est du Pilates avec des muscles.

Petit historique: il y a plus d’un siècle, la méthode Pilates est inventée par l’Allemand Joseph Pilates. En effet, pendant la Première Guerre mondiale, il développe des exercices pour rééduquer les soldats blessés. Les machines qu’il conçoit, dont la plus connue, le «reformer», ressemblent à des engins de torture. Sa méthode, initialement appelée «contrology», repose sur des mouvements extrêmement contrôlés, la concentration et la précision.

LIT GLISSANT

CI- DESS OUS LA MÉ TH ODE L AG RE E (AUSSI APPE LÉ E PILAT E S P LU S) E ST UNE DIS CIPLINE CE NTRÉ E SU R L E RE NFORCE ME NT MUSCU L AI RE .

Le Lagree se pratique aussi sur un «lit à ressorts qui glisse», mais la ressemblance s’arrête là: le «megaformer» est une machine imposante, robuste, équipée de poignées supplémentaires, de plateformes latérales, d’élastiques et d’autres accessoires.

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CI-DE SS US POUR LE LAGRE E , ON S’EN T RA ÎNE INT E NSÉ ME NT ET SAN S FAIRE DE PAUSE SUR L E «M EGAFORME R» , UN LIT COUL I SSAN T À R ESSORT S É QUIPÉ DE POIGN É E S E T D’ÉLASTI QUE S .

ON THE MOVE

Son inventeur, Sébastien Lagree, est un Français qui s’exile aux États-Unis dans les années 1990 pour devenir acteur, mais qui se fait un nom dans le bodybuilding et le fitness. Inspiré par le «reformer» Pilates, il crée une discipline davantage tournée vers la musculation et la combustion des graisses.

Une séance est particulièrement intense: les mouvements se font lentement, avec beaucoup de résistance et sans pause. Le secret: la «time under tension» (tension musculaire constante), qui favorise le développement musculaire. Les fameux «Lagree shakes», soit des tremblements incontrôlables, attestent de son efficacité.

Les puristes du Pilates détestent, mais même les cours modernes de reformer -«bootylates», «reform», «reformer sculpt»s’éloignent déjà de la «contrology» d’origine. Ceux qui pratiquent ces variantes s’adaptent vite au Lagree, même si, 40

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minutes plus tard, ils sont essorés. Les mouvements -squats, fentes, planches (ou «scrambled eggs» pour les initiés)- se ressemblent, mais le «megaformer» est conçu pour soutenir les bonnes postures.

Même un fervent adepte du Pilates doit le reconnaître: pour développer les muscles, le Lagree est une évolution majeure, comparé au «reformer» qui n’a jamais été pensé pour ça. Cela dit, inutile d’opposer les deux. Une pratique régulière du Pilates, au sol ou sur machine, reste l’idéal pour le dos, les abdos et la souplesse. Par contre, si l’on veut prendre du muscle rapidement, sans HIIT ni haltères lourds, la vraie question est: quand ouvre la première salle de Lagree en Belgique? (EM)

Le Lagree, c’est la version ultra musclée des Pilates.

ARNAUD EUBELEN

ERASED STUDIO

BRAM VANDERBEKE

©Profirst Intl. - Henri Doyen

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ARTHUR VANDERGUCHT

VICTOR VERHELST

C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ QUI REMPORTERA LE BELGIAN YOUNG TALENT PRIX DU PUBLIC. Le 22 octobre, Sabato mettra en lumière de talentueux designers belges et internationaux lors de la première édition des Sabato Design Awards. Dans la catégorie Belgian Young Talent, cinq designers belges de moins de 35 ans sont en lice pour le Prix du Public. Votez pour déterminer qui remportera ce prix prestigieux et tentez de gagner une entrée pour deux personnes.

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MI NO RQUE,

R E P O R TA G E : JESSE BROUNS PHOTO: ANA LUI

À L’ÉCART DE LA FO U LE SI IBIZA ADORE FAIRE LA FÊTE, MINORQUE, ELLE, PRÉFÈRE LE SILENCE. L’ÎLE EST SI PRÉSERVÉE QUE L’ON Y APERÇOIT PLUS FACILEMENT LA GRANDE OURSE QUE DES TOURISTES EN SHORT ET C’EST CE QUI FAIT S O N AT T R A I T . U N E N O U V E L L E G É N É R AT I O N D ’ H Ô T E L I E R S T R A N S F O R M E D E S R U I N E S E N P E T I T S PA L A I S P O U R ACCUEILLIR LES VOYAGEURS EN QUÊTE DE TRANQUILLITÉ, LOIN DES REGARDS INDISCRETS.

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M

inorque compte une centaine de milliers d’habitants et une seule autoroute, reliant Mahón, à l’est, à Ciutadella, à l’ouest. Mahón, reprise sur les panneaux routiers sous le nom catalan de Maó, est la capitale administrative. Située près de l’aéroport, elle donne sur l’un des plus grands et des plus profonds ports naturels du monde. C’est ici que fut inventée en 1756 la mayonnaise par un chef français. Ciutadella, l’ancienne capitale, est légèrement plus grande.

Contrairement à d’autres îles des Baléares, Minorque est restée à l’écart du tourisme de masse. Ses côtes n’ont jamais été envahies par les immeubles, il n’y a pas de techno assourdissante qui résonne au loin ni de hordes de vacanciers bruyants et ivres. À Mahón, les visites se résument à une distillerie artisanale de gin et à une antenne de la galerie Hauser & Wirth, installée depuis 2022 dans une ancienne caserne militaire de l’Isla del Rey. Tout autour, de luxueux yachts se sont ancrés, en toute tranquillité.

Et puis, il y a la nature. Minorque est l’anti-Ibiza, un atout précieux à l’heure où tant de destinations européennes sont envahies de touristes, au grand dam des habitants comme des visiteurs: faire la queue pendant quarante-cinq minutes pour une glace à Florence n’est plus le rêve de personne.

NO MAN’S LAND

Si Minorque est restée majoritairement intacte, c’est surtout grâce à des règles d’urbanisme

La famille Madera n’achète pas des hôtels: elle offre une seconde vie aux ruines.

C I -C O NT R E SO N E RMI TÀ C O M PT E PAGE D’OUVERTURE DANS L E RU DE

SE U L E ME N T ON ZE CH AMB R E S , D O N T

N OR D - OUE S T DE L’ÎLE , À UNE P E T I T E

DE UX SU I T E S, RÉ PART I E S E N T R E UN E

D EM I - HEURE DE L’A É ROPORT, SU R

MAI SO N DE MAÎ T RE RU ST IQ UE E T UN E

LE SOM ME T D’UNE COLLINE , LO I N

SÉ RI E D’ É CU RI E S RÉ AMÉ N AG É E S . L A

D U M ON DE HA BIT É , SE T ROUVE L E

VU E SU R L A MÉ DI T E RRANÉ E E T L E S

BOUTI Q U E -HÔT E L S ON E RMITÀ

CO L L I N E S E ST À COU P E R L E S O UF F L E .

strictes: la construction est interdite sur de vastes zones, sauf s’il s’agit de restaurer les édifices existants. De quoi décourager les grands groupes hôteliers, mais séduire des acteurs plus confidentiels, qui réhabilitent des châteaux, des fermes ou autres demeures en élégants hôtels de charme.

Dans le nord-ouest aride, à une demi-heure de l’aéroport, un chemin cahoteux mène à Son Ermità, un boutique hôtel flambant neuf. Ouvert depuis deux jours seulement, il domine la Méditerranée, les collines et le Monte Toro, plus haut sommet de l’île. Le panorama est saisissant; le silence, total. Non loin de là serpente le Camí de Cavalls, un sentier de randonnée mythique de 185 kilomètres.

L’après-midi, l’eau de l’infinity pool ondule doucement sous une brise légère, tandis qu’une rangée infinie de palmiers se balance mollement.

Son Ermità compte onze chambres, dont deux

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CI-CO N TRE CE TOUT NOUVEAU BOUTI Q U E -HÔT E L DÉ BORDE D’ H I STOI RE .

CI-DE SS OUS ON PE UT DÉ COUVRI R D ES I N TÉ RIE URS AMÉ NAGÉ S AVE C U N GOÛT INT E MPORE L E T RAF F I N É , OÙ LE P L ÂT RE POLI S E MA RIE HAR M ON IE USE ME NT AVE C LE MO BI L I E R AN C I EN . L’AT MOS PHÈ RE Y E S T R ÉSOLU ME NT DÉ T E NDUE E T APAI SAN T E .

suites, réparties entre une maison de maître rustique et des anciennes écuries réaménagées. La salle de sport, dissimulée dans un espace semi-enterré, s’ouvre sur une immense baie vitrée donnant vers la mer. Le domaine s’étend sur 800 hectares, soit à peu près la superficie du parc de Versailles. Autant dire qu’il y a largement de quoi se ressourcer -ou s’égarer.

plus formel que Brisa, celui de Son Ermità, et il en va de même pour les jardins. À Son Ermità, l’ambiance est plus décontractée.

QUELQUES FRAYEURS

Le domaine borde trois petites criques. Bien qu’en théorie, elles soient publiques, dans la pratique, elles ne sont accessibles que par la mer, ce qui signifie qu’elles sont quasiment désertes.

José Molina, experience manager de Son Ermità, nous emmène en pick-up à la découverte du terrain, cahotant sur un semblant de route, longeant des champs récemment mis en culture (tomates, artichauts, oignons, pastèques) et des oliveraies, jusqu’à la plage la plus proche, Cala Pilar.

L’hôtel attend la livraison d’une petite flotte de buggys électriques, censés rendre cette descente plus facile, mais, le lendemain matin, on s’y rend à pied. La marche dure une quinzaine de minutes en descente. Le retour, en montée

PIÈCE MAÎTRESSE

Les intérieurs sont décorés avec goût: enduits polis, meubles anciens et œuvres du peintre japonais Hiroshi Kitamura, prêtées par la Fundació Numa, un centre d’art réputé de Mahón.

La pièce maîtresse de notre chambre est une ancienne cheminée en pierre. Les fenêtres, basses et petites, sont conçues pour tenir à l’abri du soleil et du vent. Le linge de maison d’un beige feutré est doux au toucher. La salle de bains, avec sa baignoire ancienne et ses robinets en bronze mat, est des plus accueillantes.

Les murs de la finca datent du XVIIIe siècle, mais les intérieurs offrent une atmosphère d’intemporalité: c’est la définition même du quiet luxury. L’ambiance est à la fois cosy et détendue, l’idéal pour les célébrités en quête d’un refuge confortable, à l’abri des regards indiscrets.Autre détail rassurant: derrière un virage de la piste évoquée plus haut, se trouve un poste de sécurité qui veille jour et nuit.

Son Ermità est un projet du groupe familial madrilène Vestige.Victor Madera, le patriarche, a cofondé la plus grande chaîne privée d’hôpitaux d’Espagne, Quirónsalud. Quand il quitte l’entreprise, il se lance, avec son épouse Marta Madera Fernandez et leurs deux filles adultes, dans l’acquisition et la restauration de bâtiments délabrés présentant une valeur historique ou architecturale -souvent protégés- afin de les transformer en hôtel ou en résidence de vacances, toujours dans le respect de l’architecture d’origine.

Le premier projet de Vestige, le Palacio de Figueras (Asturies), bâti il y a 500 ans, a ouvert en 2022 en tant que private estate de onze chambres. Un an plus tard, un premier hôtel suit, à Minorque: Son Vell, une villa du XVe siècle remaniée dans le style palladien à la fin des années 1700, bâtie sur un terrain plat aux abords de Ciutadella.

Son Vell et Son Ermità sont en quelque sorte des opposés.

Le premier hôtel a plus d’allure. Son restaurant, Vermell, est

Son Ermità est à la fois vaste et intime: 800 hectares de silence enveloppant.

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ON THE MOVE

évidemment, prend un peu plus de temps.

La crique est déserte, jusqu’à l’arrivée d’un petit bateau avec, à son bord, un couple de naturistes et un barbecue. L’eau est délicieusement fraîche et la baie suffisamment vaste pour accueillir tout ce monde.

On rejoint l’autre plage, Cala Calderer, à vélo électrique, en espérant que tout se passe bien. La moitié du parcours ressemble davantage à un lit de rivière asséché jonché de rochers qu’à une route. Sur place, on attache machinalement le vélo à un portail en bois. Là encore, on tombe sur un couple de naturistes, on plonge dans l’eau, puis on regagne l’hôtel à toute allure pour quelques longueurs supplémentaires dans la piscine. On sirote ensuite une pomada, un cocktail local à base de gin, limonade et citron.

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Un palais abandonné accueillera le prochain projet hôtelier de Molina.

LA MOITIÉ DE MINORQUE

Vestige a désormais près de vingt projets hôteliers dans les tuyaux, principalement en Espagne, mais aussi à Venise et en Namibie.

L’entreprise dispose, à Madrid, de son propre studio d’architecture et de design intérieur,Vestige Estudio, où soixante personnes travaillent aussi bien sur les rénovations que sur la création de mobilier sur mesure. À trois kilomètres de Son Ermità, sur le même domaine, la finalisation de Binidufà se dessine durant notre séjour. Dans une ancienne ferme majestueuse, onze chambres ont été aménagées, chacune avec son jardin privé. L’ouverture est prévue pour le printemps 2026.

Une troisième bâtisse, plus modeste, également sur ce terrain, sera probablement transformée en maison de vacances. Et cela s’arrêtera là: il est strictement interdit de construire le moindre mètre carré supplémentaire sur le domaine.

«On plaisante parfois en disant que les Madera ont acheté la moitié de Minorque», confie Molina, qui dirigeait une

école de plongée et qui, désormais, organise des expériences sur mesure pour les clients de l’hôtel comme des excursions en bateau, des randonnées, des séances de yoga, des observations d’étoiles ou des balades à cheval. «Ce n’est évidemment pas vrai, mais leur portefeuille immobilier sur l’île est impressionnant.»

PLAFONDS EFFONDRÉS

Un après-midi, Molina nous emmène à Ciutadella, où se déroule la Festa d’es Be, une fête locale dont l’apothéose est une course de chevaux à travers les ruelles médiévales de la ville. Ce jour-là, une procession traverse les quartiers, menée par le bourgmestre, le prêtre et une figure qui évoque un Prince Carnaval, portant un mouton mort sur les épaules. Le centre-ville est piétonnier et noir de monde. Dans une ruelle tranquille, Molina sort une clé de sa poche. «Je vais vous montrer quelque chose», dit-il.

Nous franchissons un portail en bois monumental et pénétrons dans une autre dimension: un palais abandonné aux murs décrépits, plafonds effondrés, fresques délavées, lustres en cristal éteints depuis des années et rideaux de velours rouge déchirés. Dans la pénombre, quelques meubles anciens traînent sans but. Près de quelques oiseaux empaillés repose la carcasse d’un oiseau mort, sans doute entré par hasard et jamais ressorti.

«Celui-ci est aussi à nous», déclare Molina.

Le bâtiment appartenait autrefois à une grande famille italienne. Vestige prévoit d’y aménager un hôtel. «Nous ne savons pas encore à quoi il ressemblera», poursuit Molina. «Je suppose que l’équipe de l’atelier d’architecture à Madrid planche actuellement sur le projet.» Les Madera ne sont pas pressés. Ils prennent leur temps. À PA RT I R D E 4 7 3 EU R OS L A CH AMBRE D O U BL E. S ON ER M I TÀ F ER M ER A F I N O CTO BRE ET R OUV R I R A AU PR I N T EM PS 2 026.

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BON APPÉTIT

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Dans notre rubrique Kitchen Roulette, un chef dévoile quatre recettes avant de passer le relais au chef suivant, ce qui donne lieu à un menu surprenant et varié. Cette semaine, nous découvrons pour la seconde fois la cuisine de Ruige Vermeire.

Proche collaborateur de Gert De Mangeleer de Hertog Jan, il réinvente chez L.E.S.S. à Bruges, une entité du groupe Hertog Jan, des versions innovantes de plats réconfortants du monde entier, du ceviche aux dumplings. Dans sa nouvelle création, Vermeire revisite avec audace le classique belge de la tomate-crevette.

Un chef joue à la kitchen roulette et c’est vous qui raflez la mise.

KITCHEN ROULETTE TO M AT E AU X C R EV E T T E S À LA MANIÈRE L.E.S.S. R E P O R TA G E : J A N S C H E I D T W E I L E R RECETTE: RUIGE VERMEIRE PHOTO ET STYLISME: EVA BEUSAERT

«Gert et moi partageons une véritable passion pour la cuisine japonaise. En expérimentant, j’ai eu l’idée de faire mariner une tomate dans du dashi -une découverte déjà savoureuse en soi. À partir de cette base, nous avons continué à peaufiner notre création jusqu’à ce que les crevettes s’y intègrent parfaitement. C’est ainsi qu’est née notre fameuse tomate-crevette de L.E.S.S., devenue l’un des incontournables de notre carte.

Petit conseil: il faure laisser le temps à la tomate de mariner, aussi longtemps que possible, pour en révéler toutes les saveurs.

INGRÉDIENTS (4 personnes) tomates charnues (noire de Crimée, cœur de bœuf ou autre) La marinade 1,8 l de bouillon japonais dashi (fait maison à base d’algues et de bonite ou prêt à l’emploi, épiceries asiatiques) 300 g de vinaigre de riz 100 g de sauce soja claire

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SA BATO

C I - D ESS OU S L A TO M AT E - C R E V E T T E FAÇ O N L . E . S . S . S E M B L E D’UN E S IM PL IC IT É D É S A R M A N T E . PO URTA N T, D E R R IÈ R E C E G R A N D C L A SS IQ UE B E LG E , S E D É PLO IE UN B A L L E T D É L ICAT D E S AV E UR S JA PO N A IS E S .

50 g de mirin (vin de riz doux japonais, épiceries asiatiques)

Le beurre blanc façon japonaise 60 g de dashi 30 g de vinaigre de riz 40 g de sauce soja claire 45 g de saké 125 g de beurre demi-sel bien froid 100 g de crème aigre Les échalotes marinées 2 à 3 échalotes, finement ciselées (50 g) 40 g de vinaigre de xérès 30 g de sauce soja La garniture (par tomate) Poudre de tomate 10 g de tenkasu (miettes croustillantes de pâte à tempura, épiceries asiatiques), mélangé avec un peu de poudre de tomate Le pédoncule de la tomate 25 g de crevettes grises décortiquées 8 g de crème aigre 4 g d’échalotes marinées 1 g de ciboulette finement ciselée

PRÉPARATION La marinade Laissez refroidir le dashi avant d’y ajouter le vinaigre, la sauce soja et le mirin.

Les tomates Plongez les tomates dans de l’eau bouillante

(3 secondes) et ensuite, dans de l’eau glacée.

Pelez délicatement les tomates, coupez-les en

deux et retirez la chair. Réservez le pédoncule.

Faites mariner 8 heures minimum et, ensuite, faites égoutter.

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BON APPÉTIT

20.09.25

J’ai eu l’idée d’une tomate marinée au dashi. Il faut faire mariner la tomate le aussi longtemps que possible, c’est le secret de cette recette.

C I - C ON T R E L E V É R ITA B L E S E C R E T R É S ID E DA N S L A M A R IN A D E : L E DA S H I, L E V IN A IG R E D E R IZ , L A S AUC E S O JA E T L E M IR IN M É TA M O R PH O S E N T L A TO M AT E E N UN E V É R ITA B L E E X PLO S IO N D’UM A M I.

CONSEIL VIN Mocktail Alfrie 0 % (70 cl).

Presque aussi rouge que la tomate, ce cocktail sans alcool associe framboises et pommes Red Love. Conçu par le sommelier Tom Ieven (Colette) pour le distillateur Fryns, il dévoile des notes fruitées et épicées (cardamome notamment) qui accompagnent parfaitement l’umami de la tomate. Son acidité vive équilibre à merveille ce plat.

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Le beurre blanc japonais Faites réduire le saké de moitié.

Ajoutez le dashi, le vinaigre et la sauce soja avant de porter à 90°C. Incorporez la crème aigre, mixez le tout.

Ajoutez petit à petit le beurre froid en morceaux.

Les échalotes Dans une petite casserole, faites chauffer les écha-

lotes, le vinaigre et la sauce soja.

Retirez du feu, filmez et laissez refroidir complètement.

PRÉSENTATION Sur une assiette, disposez une demi-tomate, face ouverte vers le haut.

Salez et garnissez avec les crevettes, la crème aigre, les échalotes et la ciboulette.

Parsemez de tenkasu, tassez légèrement.

Recouvrez la tomate avec une autre assiette et retournez-la d’un geste rapide.

Saupoudrez de poudre de tomate et replacez le pédoncule.

Ajoutez une cuillerée de beurre blanc en garniture.

ART, ANTIQUITÉ & CULTURE

DONAS, ARCHIPENKO & LA SECTION D’OR MODERNISME ENVOÛTANT 04.10.2025 › 11.01.2026 Il y a un siècle, l’artiste belge Marthe Donas s’est imposée au cœur de l’avant-garde européenne, multiple et colorée.

Aujourd’hui, son œuvre novatrice est présentée en dialogue avec celle d’Alexander Archipenko et d’autres modernistes influents, aux côtés de chefs-d’œuvre de Mondrian, Modigliani et bien d’autres.

Partenaires de l’exposition:

Billets & info sur kmska.be

M U S É E R O YA L D E S B E A U X - A R T S A N V E R S Marthe Donas, Composition abstraite n° 6, collection privée © SABAM Belgium, 2025, photo Cedric Verhelst

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9/09/2025 10:27

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BON APPÉTIT

20.09.25

CARTE SUR TABLE

R E P O R TA G E : JAN SCHEIDTWEILER

SUBTIEL

Jan Scheidtweiler s’attable à La Panne, dans le nouveau restaurant du couple qui a dirigé l’ancien étoilé Le Fox.

AU SUBT IE L , LE S PLAT S CL ASSI QU E S CO MME LES C R O QUE T T E S AUX CRE V E T T E S O U L E TU RBOT E N C R O ÛT E , NE PE RDE NT RIE N DE L E U R AT T RAI T.

Où peut-on encore déguster une «salade folle»?

Cette merveille de la nouvelle cuisine seventies, mélange de viandes et de poissons, tend à s’effacer dans les méandres de l’histoire culinaire.

Heureusement, Stéphane Buyens veille à ce que ce classique ne tombe pas dans l’oubli. Le chef a fait ses débuts en 1984 au célèbre restaurant Le Fox à La Panne, à l’époque où la salade folle faisait fureur.Aujourd’hui, dans un nouvel établissement et à l’aube de sa retraite, il propose une version qui prouve que les bons plats traversent le temps.

Ce nouveau restaurant est le fruit de l’initiative d’Ellen Dulst, l’épouse du chef. Après la fermeture du Fox fin 2024, elle n’était pas prête à tirer sa révérence. Elle transforme alors en un temps record une charmante villa dans un quartier résidentiel, à seulement un kilomètre et demi de l’ancienne adresse, et a lancé Subtiel au printemps.

Les tables élégamment dressées se trouvent dans l’ancien salon, baigné de lumière, blanc et fraîchement peint. Le Fox n’est jamais loin, avec de nombreux habitués de l’ancien étoilé qui ont suivi. Outre l’hôtesse et le chef, d’autres figures clés ont également fait le déplacement: le sommelier Vincent Willekens continue d’offrir ses conseils avisés, ajoutant une touche subtile à l’expérience.

Le chef Buyens excelle dans une cuisine de produits robustes, aux saveurs prononcées et aux ingrédients nobles. Il s’en donne à cœur joie avec une carte riche de 18 plats, agrémentée de bouchées payantes: une fondue de crevettes savoureuse donne à la croquette de crevettes (7 euros) une croûte croustillante et un goût profond. Le toast cannibale se décline ici en version luxe, avec de la langoustine écrasée et du caviar (30 euros).

La carte met également en valeur le riche répertoire du chef, dont son plat signature: le turbot en croûte (pour deux personnes, 120 euros).

Et bien sûr, la salade folle est à l’honneur. À 35 euros, elle est généreusement garnie d’anguille de l’Escaut oriental, de foie gras, de langoustine et de homard. Un tourbillon de saveurs rehaussé par la pêche, les girolles et une vinaigrette légère.

Le turbot grillé avec artichaut, tomate et sauce choron (50 euros) est également un délice: du old school à son apogée, avec une sauce tirée des grands classiques et des ingrédients d’une fraîcheur irréprochable. Un plaisir à déguster sous l’œil attentif d’une hôtesse discrète et d’un chef qui maîtrise ses classiques.

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Le toast cannibale en version de luxe, garni de langoustine et de caviar.

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SA BATO

20.09.25

L’AFFAIRE EST DANS LE SAC «À Noël ou pour mon anniversaire, je m’offre un cadeau, un manteau en fausse fourrure ou ce sac de la marque londonienne AllSaints. Cela faisait des années que je cherchais un sac noir avec une bandoulière en cuir et j’ai trouvé celui-ci, neuf, sur Vinted.»

«Avant, je mettais tout dans mes poches, mais cette époque est désormais révolue. Je n’ai presque plus jamais d’argent liquide sur moi: je préfère payer sans contact.»

«Je reste fidèle aux écouteurs filaires, car ils ne tombent jamais quand j’écoute mon podcast préféré, «And Just Like That...The Writers Room».

Oui, je fais partie de ces trentenaires plongés dans l’ère du podcast. Les créateurs expliquent les idées derrière les intrigues: c’est fascinant en

Dis-moi ce qu’il y a dans ton sac et je te dirai qui tu es.

fond sonore et, depuis que j’essaie d’écrire mon premier scénario, c’est une source d’inspiration.»

«Je fréquente les salles de danse, de théâtre et les studios de répétition depuis l’âge de huit ans. La musique à haute dose a rendu mes oreilles plus sensibles, mais avec mes bouchons, je la supporte sans problème.»

«En journée, j’utilise parfois mon petit flacon de parfum rechargeable, «Eros Flame» de Versace.»

«Mon élastique à cheveux me sert à nouer mon T-shirt quand j’ai trop chaud. Et mes lunettes de soleil? Elles protègent mes yeux sensibles, complètent mon look, ou cachent mes énormes cernes les jours où je préfère rester incognito.»

R E P O R TA G E : ELINE BROECKX PHOTO: ANNELIES DE WEERDT & K A AT J E V E R S C H O R E N

Ce sac AllSaints appartient à l’acteur et danseur Roman Van Houtven.

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SA BATO

20.09.25

Le paradoxe du quotidien selon Anton Gudim.

@_YE S_BUT

CO LLA B ORATEURS : JE SS E B ROU N S, SYLVI E CL E ME N T E , LUT CL I N CKE, E LS D E PAUW, L AUR A K E E R S M A E K E R S , E LS M A E S , IN G E RY L A N T, JA N S C H E IDT W E I L ER, RU IGE V ERM EIRE P H OTO GRAPHIE: E VA B E E USAE RT, AN N E L I E S DE W E E RDT, AL E XAN DE R D’ H IE T, K A ATJ E V E R S C H O R E N , M A X V IGATO C OUV ERTU R E: S Ø LV E S UN D S B Ø / A RT + COM M ERCE ILLUSTR ATIONS : LE ONARD CO OLS, AN TO N G U DI M JO UR NA L I ST E DI G I TA L : E L IN E B R O E C K X C H EF D I G I TA L : D R IE S C E UPPE N S T R A D U CT I ON : E M IL IE VA N D E POEL RE W RITING: NATACHA B OULVAI N R É DACT I O N P HOTO & C O O R DI NAT I ON : N AT H A L IE WA R N Y M I S E EN PAG E: C H R IS T IN E D UB O IS , DAV ID S T E E N H UYS E ART D I RECTO R: P HI LI P VAN BAST E LA E RE

RÉDACT R I C E E N C HE F A DJO I NT E : E LS MA E S R ÉDACT R I C E EN C H EF : A N B O GA E RT S C R EAT I V E D I R ECTOR : G E R DA AC K A ERT ABO NNEMENTS:

TÉL . 0800/55.1 50, A BONNE MEN T @L E CH O. BE A NNO NC E UR S: T RU ST ME D IA , AV E N UE D U PO RT 8 6C, BT E 30 9, 1 0 0 0 B R UX E L L E S , T É L . 0 2/ 4 22. 0 5 .1 1 S A B ATO @TRU S TM ED IA .B E É DITE U R RES PONS ABLE: PE T E R QUAG H E BE U R SA BATO E ST I M P R I M É C H EZ R OU L A RTA PR I N T I N G.

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