The SANAHUNT Times #4

М А Й

-

И Ю Н Ь

2 0 1 1

Г А З Е Т А

S A N A H U N T

L U X U R Y

C O N C E P T

Б УД У Щ Е Е – З А Л Ю Д Ь М И И К С Т у н и к а , T h o m a s Wy l d e . Ф о то : А л е к с е й К о л п а к о в

S T O R E

S A N A H U N T . C O M

Стержнем Хлое Севиньи всегда был ее эклектичный стиль: она могла придумать модель и совсем фантасмагорическую, и вполне понятную, но в высшей степени изысканную. Именно благодаря самодельной шляпе ее заметила редактор журнала Sassy Джейн Пратт. Севиньи, которой исполнилось семнадцать, недавно переехала в Бруклин из Коннектикута, где умирала от одиночества и скуки, а потому увлекалась шитьем и галлюциногенами. Пратт взяла ее интерном в свой альтернативный молодежный журнал, и она сразу же попала на его страницы в качестве модели, умеющей смело и необычно одеваться. Также Хлое стала моделью для бренда X-Girl, который основала басистка и вокалистка Sonic Youth Ким Гордон. В клипе на песню «Sugar Kane» она сыграла главную роль (в этом видео также снялся молодой Марк Джейкобс и его Grunge Collection, сшитая для Perry Ellis в 1992 году). Но настоящую славу принесло участие в фильме Ларри Кларка «Детки» (1995): актерская карьера стремительно набрала обороты, а за Хлое окончательно закрепился титул альтернативной иконы стиля. Для того чтобы перечислить творческие достижения Севиньи, понадобится немало времени, по-этому остановимся на экспериментах с дизайном. Они приобрели «официальную форму» в 2003 году с коллекцией «Imitation of Christ», созданной совместно с Тарой Сабкофф и Скарлетт Йохансон. И Хлое Севиньи не была бы Хлое Севиньи, если бы не свалилась с каблуков, выбив себе при этом четыре зуба, на мероприятии, посвященном выходу в свет этого детища. Чуть позже пришло время для самостоятельных проектов. В 2008 году она начала работать с компанией Opening Ceremony. Все, что ни делает Севиньи, никого не оставляет равнодушным, все творения носят явный отпечаток ее неординарной личности, все вещи создаются словно для ее собственного гардероба, и она же позирует в них для лукбуков. Элементы авторского почерка Севиньи — короткие шорты с высокой талией, открытый пупок, платья-туники, максимально оголяющие ноги, забавные головные уборы, высоченные каблуки или мужская обувь в сочетании с милыми девичьими нарядами. Между прочим, именно с ее подачи в последние годы распространилось комбинирование открытых босоножек с веселыми носками или сморщенными гольфами. Площадка для нынешней дизайнерской деятельности Хлое Севиньи — Opening Ceremony. Это целая торговая среда (с штаб-квартирой в НьюЙорке) — бутики, шоу-румы, авторские коллекции.

Opening Ceremony сотрудничает с такими марками, как Pendleton, Levi's, Timberland, Keds, Robert Clergerie, чтобы создать уникальные модели как воплощение определенной идеи.

Opening Ceremony работает по схеме основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена, объединяющей спорт (в случае с Opening Ceremony — моду) и предпринимательство в международном контексте. Ежегодно в сотрудничестве с дизайнерами, брендами или бутиками проводятся масштабные проекты, каждый раз в другой стране. Сегодня в составе постоянно расширяющейся модной «команды» — Китай, Бразилия, Германия, Великобритания, Швеция, Франция и Япония, где Opening Ceremony работала с бутиком Comme des Garçons, а также открыла свой восьмиуровневый концепт-стор. Отдельные коллекции для Opening Ceremony создавали Proenza Schouler, сестры Малливи от Rodarte, Хуссейн Чалаян, Мариос Шваб и другие дизайнеры, как молодые, так и успевшие прославиться. Весенне-летняя коллекция Chloë Sevigny for Opening Ceremony — это великолепное буйство горошка, пейслийского орнамента, цветочков и леопарда на платьях, колготках и беретах. На свободных, длинных или укороченных, футболках красуются фотопринты знаменитого Роберта Мэпплторпа, а на солнечных очках — голубые сердечки. Севиньи, конечно же, не смогла обойтись без обтягивающих брюк и шортов из мягкой кожи и обуви на каблуках, возносящих до небес. Если это звучит слишком агрессивно, то стоит упомянуть милые короткие платья с завышенной талией, скромными воротничками и рукавамифонариками. Названия у них соответствующие: Winnie Sailor Baby Doll или Lesley Peter Pan — ода вечному детству. Их Севиньи дополнила спортивными куртками унисекс, кардиганами и болеро на пуговицах или молнии. Все эти вещи отличаются изысканностью, но не без ветрености и кокетства, что позволяет создавать гармоничные женственные образы. Хлое Севиньи и бунтует, и шутит, а результат этого — безукоризненная элегантность.

BAD GIRL Куртка, платье, все Chloë Sevigny for Opening Ceremony

Фото: Paul Maf fi

ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК

Джозеф Альтуцарра

КОГДА ДЖОЗЕФ АЛЬТУЦАРРА СТАЛ НОМИНАНТОМ НА ПРЕМИЮ АМЕРИКАНСКОГО СОВЕТА МОДНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ (CFDA), ЭТО ОТНЮДЬ НЕ СТАЛО НЕОЖИДАННОСТЬЮ. ЕГО СОБСТВЕННОЙ МАРКЕ ОТ СИЛЫ ДВА ГОДА, САМ АЛЬТУЦАРРА НИКОГДА НЕ ОБУЧАЛСЯ ТЕХНИКЕ ДИЗАЙНА, ХОТЯ И ПРИОБРЕЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ, РАБОТАЯ, В ЧАСТНОСТИ, С РИКАРДО ТИШИ, И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ВСЕ, ЧТО ОН ПРЕДСТАВИЛ НА НЬЮ-ЙОРКСКИХ НЕДЕЛЯХ МОДЫ НАЧИНАЯ С ДЕБЮТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ, БЫЛО ЗРЕЛОЙ, СЕРЬЕЗНОЙ И ЦЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ Модели Альтуцарра отличает победоносная эротичность образов, и он сам неоднократно заявлял, что создает одежду не для девушек, а для взрослых женщин. Именно поэтому молодого дизайнера часто сравнивают с Томом Фордом. К тому же Альтуцарра не только не отрицает родственности, но и считает Форда первопричиной своего увлечения модой. По мнению Анны Делло Руссо, популярность Альтуцарра сегодня превосходит даже славу его собственного гуру. Так это или нет — вопрос довольно спорный. Важен лишь тот факт, что метод и стиль Джозефа Альтуцарра тщательно продуман, выверен и нов. В одном из нарядов весенне-летней коллекции дизайнера сфотографировали для W magazine знаменитые Инез ван Ламсверде и Винуд Матаден. Это неплохая метафора для описания рабочего подхода: целеустремленный трудоголик, который живет и дышит своей дизайнерской деятельностью, Альтуцарра в то же время оставляет достаточно места как для иронии, так и для некоторого декадентства. Дизайнера не увлекает создание повседневной одежды. Многие из его нарядов балансируют на грани вызова, непринужденно и при этом вполне целомудренно превращая их обладательницу в суперженщину. После показа Карин Ройтфельд сказала: «Сразу же хочется стать той самой девушкой». Узкое платье из шелкового трикотажа с замысловатой вставкой из змеиной кожи, в котором был запечатлен томный Альтуцарра, — отличный образец коллекции. В ней много блеска, графичности, внимания к структуре, заигрывания с неоновыми цветами и металлом в аксессуарах. Своеобразная эклектика — очевидный результат тонкости и сложносочиненности дизайна. И новшеств, и аллюзий в творчестве Джозефа Альтуцарра достаточно для составления целого списка примечаний.

Ваша коллекция SS11 выполнена в духе модернизма и местами напоминает об «Аэлите» Протазанова. Вы когда-нибудь интересовались русским авангардом? Очень интересный взгляд на коллекцию! Да, я действительно интересовался русским авангардом, особенно в сфере искусства. Люблю Кандинского, Шагала и Малевича. В период работы над весенней коллекцией часто листал альбомы современной американской художницы Джули Мерету — ее работы напоминают и в некотором смысле являются наследием Малевича в частности и всего художественного движения начала ХХ века в целом, так что Ваша интерпретация очень точна! Каковы ключевые элементы стиля Altuzarra? Женщина Altuzarra соблазнительна, уверена в себе, женственна. Она знает, что такое ЕЕ мода, и ценит роскошное качество. Нужна ли Вам муза? Да. Мои музы — это женщины, которые меня окружают: Ванесса (Трайна), Мелани (Хайн), моя мать... Я постоянно вдохновляюсь сложностью и элегантностью женщин. К каким изменениям в сфере моды привело бурное развитие информационных технологий? Как Altuzarra этим пользуется? Думаю, что Интернет возвестил эпоху полной свободы в плане коммуникаций и информации, что также привело к потере контроля над образом, а иногда и над посланием. Как компания мы делаем только первый шаг в этой среде, но планируем активно работать над цифровым присутствием в следующем году. Считаю, что для Altuzarra Интернет может быть мощным активом до тех пор, пока у нас есть конкретные и контролируемые стратегии. Насколько важны люди, которыми Вы окружены, атмосфера, которую они создают? Вы живете между Нью-Йорком и Парижем — привозите ли настроение с собой или просто погружаетесь в новую среду?

Мое окружение имеет решающее значение. Коечто, как Вы сказали, привожу с собой, остальное диктует атмосфера, в которую погружаюсь, но я постоянно вдохновляюсь моим окружением, людьми, медиа... Когда проектирую одежду, стараюсь думать о конкретных женщинах, таких как Ванесса, моя мать, Карин (Ройтфельд), Мелани Хайн. Но также надеюсь, что думаю о женщинах в целом, как они живут сегодня, каковы их потребности и желания. Вы любили 3D-фильмы в детстве? Что добавляет 3D к опыту зрителя? В первый раз смотрел 3D-фильм в Диснейленде и, помню, думал, что это так волшебно, так необъяснимо! 3D может быть простой уловкой, но полагаю, что если это сделано правильно, то может добавить чрезвычайно захватывающие ощущения от просмотра. Как Вы познакомились с Гайей Репосси? Это была Ваша первая работа в ювелирной сфере? Нравится ли Вам носить драгоценности? Собираетесь ли продолжать в том же духе? Я встретил Гайю благодаря Ванессе. Прежде мне приходилось делать ювелирные украшения вместе с Eddie Borgo. Сегодня мы очень хотим сосредоточиться на новой коллекции, поэтому не планируем пока работать над ювелирными изделиями, но все может быть! Я люблю драгоценности, у меня есть пара браслетов Philip Crangi и очаровательное ожерелье, которое ношу всегда. Можете ли Вы назвать себя обычным человеком? Настолько же обычным, как и все обычные люди. Кто является Вашей иконой XX века? Карин Ройтфельд, Ванесса Трайна. Ваши любимые журналы?

Fantastic Man, Gentlewoman, T Magazine, Cook’s Illustrated.

YouTube или Vimeo?

YouTube.

3

ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ МАРКЕ MARIOS SCHWAB ВСЕГО ШЕСТОЙ ГОД, НО ТО, КАК ОНА УСПЕЛА СЕБЯ ЗАРЕКОМЕНДОВАТЬ, ВПОЛНЕ СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ СО СТИЛЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕЕ ОСНОВАТЕЛЯПЕРФЕКЦИОНИСТА. ПРОВЕДЯ ДЕТСТВО В АФИНАХ С МАТЕРЬЮ-ГРЕЧАНКОЙ И ОТЦОМ-АВСТРИЙЦЕМ, ШВАБ СНАЧАЛА СТАЛ ЛУЧШИМ СТУДЕНТОМ БЕРЛИНСКОГО ФИЛИАЛА ЗНАМЕНИТОЙ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА ESMOD, ЗАТЕМ УСПЕШНО ОКОНЧИЛ МАГИСТРАТУРУ В SAINT MARTINS. В 2006 ГОДУ НА BRITISH FASHION AWARDS БЫЛ УДОСТОЕН ЗВАНИЯ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ДИЗАЙНЕР», ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВПОЛНЕ ЛОГИЧНЫМ Но Мариос Шваб отнюдь не принадлежит к числу скучных отличников. Даже его последние коллекции по-прежнему воспринимаются очень неоднозначно. Показ весны-лета 2011 журнал Dazed&Confused назвал лучшим творением дизайнера, а вот более консервативные рецензенты усмотрели в нем склонность к «опасности». Но тем не менее большая часть публики аплодировала стоя. Учитывая тот факт, что тема коллекции была выбрана Швабом абсолютно осознанно, не помешает углубиться в суть вопроса. У шелковокружевных платьев, поразительных оккультных принтов и обилия кожи было, по словам самого дизайнера, три источника вдохновения: мода тридцатых, Трансильвания и Азия Ардженто. Черту под ними подвела группа Nirvana, чей саундтрек сопровождал показ. Перечисленное выше отчасти объясняет, но не исчерпывает мотивы коллекции. Кроме телесных и голубых шелков, украшенных пентаграммами и даже масонскими глазами, Шваб представил наряды с тонким настроением BDSM. Платья с затянутыми ремнями на спине или шлейки, перекрещенные в виде все тех же пентаграмм, привнесли в коллекцию действительно опасный дух. Но раскрепощенный и вместе с тем элегантный жест, которым Мариос Шваб преподносит свои «кнуты», превращает их в настоящие модные «пряники». Как ни удивительно, резкая экстравагантность каждого отдельного наряда оборачивается совершенной женственностью в общем впечатлении от создаваемых этими нарядами образов. Мастерство таких переходов действительно достойно самых восторженных аплодисментов, равно как и клиентки, среди которых Кейт Мосс, Кайли Миноуг, Хлое Севиньи и Клеменс Поэзи. П латье, Marios Schwab; туфли, Versace

РОК&BONE Если для мужчины в этом сезоне косуха в первую очередь связана со сталью, скоростью и запахом бензина, то для девушки это сначала панк, рок а потом уже тяжелая техника. Это Bad girl или просто умница, решившая поиграть в солдатики. Макси, еще один маст-хэв весны, не даст запросто взобраться на чоппер, так что бежать из дому с королем дорог она не собирается. Но концерт любимой группы или просто городская вечеринка will light her fire наверняка. Куртка, Prada; юбка, Maison Martin Mar giela; сумка, M i u M i u ; платок, Alexander McQueen; cапоги, Rag&Bone

Фото: P hilippe Biancot t o

АЗЗЕДИН АЛАЙЯ ПРИНАДЛЕЖИТ К ЧИСЛУ ДИЗАЙНЕРОВ, ЧЬЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЗОНИРУЕТ С ЦЕЛОЙ КУЛЬТУРНОЙ ЭПОХОЙ. ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ, ОТМЕЧЕННЫЕ ОБРАЗОМ АГРЕССИВНОЙ ИСКУСИТЕЛЬНИЦЫ С ОТТЕНКОМ АНДРОГИННОСТИ, — ЗОЛОТОЙ ВЕК ЭТОГО МАСТЕРА. ОН СОЗДАВАЛ ОДЕЖДУ ДЛЯ ГРЕЙС ДЖОНС В ФИЛЬМЕ «ВИД НА УБИЙСТВО», А ТАКЖЕ ДЛЯ МНОГИХ ЕЕ СЦЕНИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ. МОЛОДОЙ АЛАЙЯ, КОТОРОГО ВСЕГДА ВДОХНОВЛЯЛА ХОЛОДНАЯ ЭРОТИКА СОРОКОВЫХ-ПЯТИДЕСЯТЫХ, УДОСТОИЛСЯ ЧЕСТИ СШИТЬ НАРЯД ДАЖЕ ДЛЯ САМОЙ ГРЕТЫ ГАРБО

ПЕРВЫЙ

6

Именно он взрастил будущих супермоделей, таких как Наоми Кемпбелл, Линда Евангелиста или Стефани Сеймур. Алайя стал одним из тех, благодаря кому, собственно, и появилось понятие «супермодель», а супермодели, видимо не желая оставаться в долгу, называют Алайя папой. По словам Стефани Сеймур, за его вещи, которые могли достаться девушкам в подарок, шла настоящая борьба. Шикарная благородная одежда, подчеркивающая талию и женственно обволакивающая бедра, создавала безупречный силуэт, знаковый для моделей девяностых, пока не появилась мода на подростковые фигуры. Существует миф, что надеть подобный наряд могут только обладательницы идеальных женских форм, но Сеймур утверждает, что это не так. Аззедин Алайя получил образование скульптора, и ему свойственно задавать очертания, а не ориентироваться на существующие. Для того чтобы убедиться в том, что облачение от Алайя могут позволить себе самые разные женщины, достаточно вспомнить некоторых его знаменитых клиенток — Викторию Бекхэм, Хайди Клум, Николь Риччи, Сандру Баллок, Дженнифер Энистон и Мишель Обаму, которая с недавнего времени является одной из самых преданных поклонниц дизайнера. История карьеры Аззедина Алайя своим постепенным проникновением в парижский высший свет и вдохновениями «родом из детства» напоминает прустовские повести. Уроженцу Туниса из фермерской семьи в юные годы открылся колоритный и хаотичный мир послевоенных лет. Дедушка Алайя работал в паспортном отделе полицейского участка, и Аззедин собирал выброшенные фотографии, исследуя мужские и женские типажи жителей города. С десятилетнего возраста увлекся кинематографом: в местном кинотеатре показывали итальянские фильмы — утонченный неореализм с Анной Маньяни. Но не только героини кино сыграли свою роль в увлечении Алайя женской красотой. Помимо сестер, которые снабжали его Vogue, огромное влияние оказала француженка — подруга семьи, которая была акушеркой и в свое время помогла Аззедину появиться на свет. С ее легкой руки он был отправлен изучать искусство в École des Beaux-Arts в Тунисе. Алайя невероятно заинтересовался изучением истории культуры Франции, и Версаль остался одной из главных, хотя и неявных, отправных точек в его дальнейшей творческой деятельности. В свободное от учебы время Аззедин подрабатывал в небольшой швейной мастерской. Молодого человека заметили и познакомили с портнихой, которая шила копии Dior. Она стала его первым учителем. Вскоре Алайя познакомился с клиентами настоящего Dior, которые помогли ему устроиться на работу в Париже. Правда, стаж работы для Christian Dior составил… пять дней: в Алжире окончилась война, и начинающий дизайнер оказался во Франции в статусе иностранца, не имеющего права на официальное трудоустройство. Тогда-то и началось восхождение Аззедина Алайя в высший свет. Он поселился в доме знаменитого архитектора Бернара Зерфюса, чья жена Симон взялась покровительствовать молодому тунисцу. Их друзьями были писатели и интеллектуалы, художники и бизнесмены. Алайя стал шить

одежду на заказ для знакомых дам, и долгое время к нему можно было пробраться исключительно по определенным связям: в других кругах он был попросту неизвестен. Позже модельер поселился у графини де Блежьер: шил ей платья и нянчил ее детей. Вероятно, отсюда берет начало привычка дизайнера непременно селить у себя модель для примерок (когда-то такой моделью была Наоми Кемпбелл), а заодно и отцовское отношение к девушкам, работающим с ним. После нескольких лет, проведенных в семье де Блежьер, Аззедин Алайя был готов выйти на широкий путь профессионала. Вначале, уже имея достаточный собственный опыт создания одежды класса люкс, начал работать для Ги Ляроша (многие считают, что он работал с Тьерри Мюглером, но сам Алайя утверждает, что их объединяла дружба коллег и они никогда не сотрудничали). Дизайнер обосновался в крошечной квартире, полностью ее обставил швейными машинами и работал с утра до ночи. Даже сегодня, будучи живой легендой, Алайя поражает своим трудолюбием и перфекционизмом. Он от начала до конца участвует в создании каждого наряда, от первого эскиза до посадки по фигуре. В конце семидесятых — начале восьмидесятых благодаря общению с творческой элитой Аззедин Алайя черпал вдохновение в самых разных сферах деятельности. В частности, он сам особенно выделял дружбу с режиссерами Рене Клером и Орсоном Уэллсом. Естественно, она была важна для Алайя, всегда питавшего любовь к кино и создававшего наряды так, как если бы работал над характером персонажа. В 1985 году он был награжден премией Министерства культуры Франции. После пятнадцати лет упорного труда в собственном ритме (Алайя известен своей нелюбовью к календарям модной индустрии) с моментами ошеломительного успеха и затишья в 2000 году дизайнер присоединился к группе компаний Prada. Через семь лет, когда дела пошли вгору, он выкупил бренд Azzedine Alaïa и теперь продолжает самостоятельную деятельность. Каждую коллекцию Алайя привыкли ждать, как рождения Венеры из пены морской. Каждая вещь становится объектом созерцания как бесспорный шедевр. Это имеет веские основания, учитывая все то, что дизайнер сделал для мира моды и шоубизнеса. От него ожидают не инноваций и экспериментов, а, скорее, безупречного шика, который отличает все вещи Azzedine Alaïa. Для весны-лета 2011 Алайя обыграл свой излюбленный (еще с конца восьмидесятых) прием перфораций и тем самым внес свой вклад в весеннюю «прозрачную» тенденцию. Приталенные платья с расклешенными юбками созданы из тонких ажурных материалов, которые только намекают на видимость кожи под ними. Под длинную черную сетку Алайя предлагает надевать нежно-персиковое или коралловое мини-платье, придавая веселым летним цветам элегантную сдержанность. Наряды из тонкого черного питона и босоножки, покрывающие ступню, словно мягкое кружево, — настоящие произведения искусства. Одним словом, эта коллекция — очередной шедевр. Об одном из таких шедевров Линда Евангелиста, томно прикрыв глаза, сказала: «Я пришла на показ Аззедина потому, что это Аззедин…»

Платье, Azzedine Alaia

7

К УЛ Ь Т У Р Н Ы Й СЛОЙ ХОРОШИХ ВЕЩЕЙ НЕ БЫВАЕТ МНОГО, А КОЛЬ ТАК, ТО ПОЧЕМУ БЫ НЕ НАДЕТЬ НЕСКОЛЬКО ИЗ НИХ ОДНОВРЕМЕННО, ОДНУ НА ДРУГУЮ? ИЛИ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ЧТО МЕШАЕТ СДЕЛАТЬ ОДНУ ВЕЩЬ, КОТОРАЯ БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ, КАК НЕСКОЛЬКО? В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ МЫСЛИЛИ МНОГИЕ ДИЗАЙНЕРЫ, СОЗДАВАЯ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ВЕСНЫ-ЛЕТА 2011 Без таких изысков однозначно не смогли обойтись Йоджи Ямамото и Рик Оуэнс; они могли быть ожидаемыми от, к примеру, Rag&Bone, но показались свежим решением у минималистки Фиби Фило и приятно удивили в нарядах Риккардо Тиши для весеннего Givenchy. Слои прозрачных и полупрозрачных тканей и кожи, комбинации разных текстур и форм создают самые различные образы — от веселых, богемных и футуристических до изысканноженственных и даже несколько агрессивных. Нэвилл и Уэйнрайт представили в коллекции Rag&Bone летящие юбки и брюки поверх подобия узких панталон, цветные слои замши, светлые слои топов, которые не так-то просто сосчитать. Многослойность явно увлекла Филлипа Лима: он представил знаковые платья с фартуками из кожи, а также множественные вариации на тему длинной блузы, выглядывающей из-под тонкого свитера, или деталей кроя, создающих эффект неоднородности вещи. Настоящая же вседозволенность царила у Rodarte. Сестры Малливи определенно не осторожничали — в весенней коллекции есть и тройная юбка, и замысловатые драпировки, и слоеные золотые платья, и производящие впечетление спонтанных слои малосочетаемых принтов. Одним словом, ограничения сняты. Вещи (иногда неопределенного предназначения) свободно комбинируются. А к многослойности, как и к пирожному «Наполеон», требование одно: хороший вкус. Топ, многослойное платье, все Felipe Oliveira Baptista; юбка, Louise Goldin; платье, David Koma; сумка, Fendi

НАУЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ТОДД ЛИНН УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ КРЯДУ ИМЕЕТ СТАТУС ОДНОГО ИЗ САМЫХ ПОЧИТАЕМЫХ МОЛОДЫХ ЛОНДОНСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЕГО УСПЕХА — РОК-Н-РОЛЛ И ПОЛНАЯ ПРЕДАННОСТЬ СОБСТВЕННОМУ СТИЛЮ

Фото: Nik Hartley

Линн игнорирует тренды, создавая узкие и четкие андрогинные наряды с налетом sci-fi, одновременно используя множество новаторских элементов кроя и отсылая к одним и тем же интеллигентным силуэтам. Каждая его коллекция обладает совершенно определенным настроением — свободолюбивым, дерзким и утонченно-дендистским. Тодд Линн давно обшивает Мика Джаггера, Кита Ричардса, Кортни Лав, ПиДжей Харви, Бонофактически с момента выпуска из магистратуры St Martins в 2000 году. Тогда он стал работать техническим консультантом Ролана Мюре, отвечая за структуру, форму и покрой. Эти категории до сих пор остались тремя китами дизайна Линна. Собственную марку он основал в сентябре 2006 года. Показ первой коллекции Todd Lynn был долгожданным в Лондоне событием, когда (что показательно) собрались вместе сливки модной индустрии, включая самого Джорджио Армани, и члены рок-групп вроде The Dirty Pretty Things и The Licks. Дебют был воспринят великолепно: наряды Линна сразу же были отмечены почти во всех глянцевых изданиях, служащих индикатором признания. В последних коллекциях Тодда Линна — все более замысловатые формы и тем не менее субтильные очертания. Весну-лето 2011 он назвал «Genesis Redux», отсылая к теме искусственного создания живых существ, коими в данном случае являются новые наряды. Они мутируют не то в хитин насекомых, не то в змеиную кожу. Очевидно, что дизайнер черпает вдохновение в очень разных сферах. Помимо музыки (с которой по вполне обоснованной привычке связывают творчество Линна) он неоднократно отмечал свое увлечение актуальным искусством. Дизайнер тщательно анализирует современный мир и точно выбирает направление собственной деятельности. Как Вы решили заняться дизайном одежды? Что Вас привлекло в этой сфере? В юности я посещал школу актерского мастерства в Канаде — хотел стать актером. Но, поучаствовав в нескольких постановках, понял, что это не для меня. Слишком долго надо ждать. Поэтому я попробовал работать за кулисами, где мог бы быть более занятым. Так я занялся оформлением сценического пространства, что в итоге привело к дизайну костюмов, а потом и к моде. Думаю, для меня это стало тем, что можно создать от начала до конца. Для кого предназначается Ваша одежда? Вы могли бы описать образ этих людей? У меня было довольно много частных клиентов, для которых я моделировал одежду, а на создание собственного лейбла вдохновили друзья, так как им очень хотелось носить те же вещи, что и мои клиенты. О тех, кто носит Todd Lynn, думаю постоянно и не устаю утверждать, что они бесстрашны в своем подходе к костюму. Они носят то, что хотят, как продолжение своей сущности. Одежда подчеркивает их личность. Но носят-то ее они, а не наоборот. Каковы основные черты стиля Todd Lynn? Он элегантен, структурирован и точен. Это всегда свет среди тьмы и всегда что-то среднее между нарядной и повседневной одеждой. Плюс крой: я выкраиваю каждую вещь коллекции. Это очень важно, начиная от линии плеча, воротника и до определяющего силуэта коллекции. Люблю работать с наилучшими материалами и требую высокого качества от фабрик, которые производят одежду. Каждый наряд можно носить много лет, сочетая образцы из разных сезонов. Важно, чтобы костюм находил свое место в гардеробе клиента,

а не наоборот. Эта одежда, по существу, элемент стиля жизни. Критики считают Вашей воображаемой локализацией Mad Max или THX 1138. Вы бы согласились с этим? Какова Ваша личная антиутопия (утопия)? Не могу не согласиться, что кинематограф влияет на мои работы. В моей DVD-коллекции много фильмов, и, конечно, эти тоже. Меня вдохновляет кино, но надеюсь, что мне удается преодолевать этот медиум, поскольку я никогда не хотел, чтобы мои работы выглядели, будто из фильма. Мода должна находиться за пределами этой сферы — в конце концов, это не сценический костюм. Я бы хотел, чтобы люди одевались соответственно настроению. Современный лук основывается не на модных тенденциях, а на том, что происходит вокруг. Стиль более важен, чем тренд, потому что он отображает личность. На создание коллекции весна-лето 2011 меня вдохновили ученые, создающие в лабораториях искусственную жизнь. Я вспомнил о научнофантастических фильмах, которые любил смотреть ребенком, а в итоге все обернулось так, что научная фантастика стала научной реальностью. Существует ли время или место вне моды? Какой могла бы быть антиутопия моды? Антиутопия моды… Я думаю, наилучшее в моде то, что неправильное становится правильным. Идеи рождаются, и та, которая выглядит современной, может найти отклик в обществе, а потом стать частью тенденции. Я действительно верю, что высокая мода основывается не на модных тенденциях. Тренды — это лишь собранные журналами компиляции, создающие истории продуктов: они находят соответствия между их ключевыми рекламирующимися брендами и основными большими брендами; таким образом осуществляется поддержка розничных продавцов и создается направление либо тренд сезона. Какой Ваш любимый фильм? Меня всегда привлекали фильмы Питера Гринуэя. Они настолько богаты образами и художественными приемами, что можно смотреть их снова и снова, каждый раз открывая что-то новое. Особенно я люблю «Зет и два нуля», «Повар, Вор, его Жена и ее Любовник», «Контракт рисовальщика» и «Интимный дневник». Существует ли связь между Вашими музыкальными предпочтениями и одеждой, которую Вы создаете? Их очень много. Я рос в маленьком канадском городке (Смитс-Фоллз в Канаде с населением

То д д Л и н н

8777 человек), и музыка была моим спасением. Часами слушал своих героев, чтобы перенять их стиль и манеры. В моей студии всегда громко звучит музыка: это помогает сконцентрироваться на том, что покупатель хотел бы почувствовать.

Nirvana, Кортни Лав, Ширли Мэнсон, Arcade Fire, The Gossip, My Chemical Romance, Radiohead и многое, многое другое… Ваша последняя коллекция — о революции. А чем является революция для Вас? Это образ мыслей или сингулярное событие? Исходным моментом послужили студенческие бунты прошлой осени. Сопоставив события в Лондоне с французской революцией, можно увидеть определенную схожесть (имею в виду примененное насилие), а именно, сколько насилия может быть оправдано законом, даже когда ты уверен, что твое дело правое. Последующие революции, которые произошли в начале этого года и продолжаются по сей день, также были неизбежны. С возникновением Wikileaks у людей появилась новая информация о самих себе и о своей жизни. Это сродни современной эпохе Просвещения. Люди со всего мира берут будущее в свои руки. Думаю, в такие моменты революция основывается на единичных случаях, но я также верю в целостную мировую революцию, которая происходит постоянно или готова произойти. Даже в странах, где закон пытается предотвратить такие события, как публичный протест, можете быть уверены, есть люди, которые только и ждут того самого момента, когда их аргументы смогут перевесить аргументы власти. Вы бы назвали себя трудоголиком? Я думаю о своей работе постоянно. Много работаю, ведь это моя страсть. Могу трудиться много часов подряд, так как думаю о своих клиентах, которые рассчитывают на меня. Что для Вас значит «новое»? Для меня новизна — это точка зрения. Мне кажется, очень немногие вещи могут возникнуть, не имея корней в прошлом. Мы движемся вперед, при этом учимся на приобретенном ранее опыте. Если взглянуть на искусство или моду и сравнить их с предыдущими эпохами, единственное, что окажется новым, будет современная интерпретация. Но люди непременно должны все классифицировать… Нам не нравится то, чего мы не понимаем, а потому ищем знакомое и вешаем ярлыки. В результате искажается наше видение. Было бы лучше принять инаковость, чем цепляться за сходства. Что могло бы послужить для Вас допингом? Я люблю моду-это и есть мой допинг. Взрослея, увлекся такими модельерами, как Клод Монтана и Тьерри Мюглер, благодаря мастерству их кроя. Люблю создавать формы, применяя разнообразные приемы кроя. Крой — это настоящее искусство, он требует много времени. Очень уважаю тех дизайнеров, которые используют его в своей работе. Вам нравится путешествовать? Ваш любимый пункт назначения? Я счастлив, что мне приходится много путешествовать в связи с моей работой, есть очень много мест, которые я люблю. Хоть родом я из маленького городка, влюблен в большие города. Среди самых любимых — Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Париж. Посещаю все экспериментальные галереи, винтажные магазины и другие диковинные места. И несмотря на то что это всегда связано с работой, для меня это те моменты удовольствия, когда я могу уйти с головой в совершенно другой мир.

9

A l e x a n d e r Wa n g

Emilio Pucci

J a s o n Wu

В Е Л И КО Е

КАЖЕТСЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НИКОГДА НЕ СУЖДЕНО БУДЕТ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕМ ОДЕЖДЫ. ВОПРОС, ЧТО СКРЫВАТЬ, А ЧТО ДЕМОНСТРИРОВАТЬ, УТРАТИЛ СВОЮ АКТУАЛЬНОСТЬ И АДРЕСУЕТСЯ ТЕПЕРЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЖЕНСКОЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТИ. «НАРЯД ЖЕНЩИНЫ ДОЛЖЕН ВЫЗЫВАТЬ ЖЕЛАНИЕ РАЗДЕТЬ ЕЕ» — СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ ЭТОЙ СЕНТЕНЦИИ, ПРИПИСЫВАЕМОЙ КОКО ШАНЕЛЬ, ПРЕДПОЛАГАЕТ, ПО-ВИДИМОМУ, ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННО ОСТАВАТЬСЯ В ОДЕЖДЕ И ПРОИЗВОДИТЬ ЭФФЕКТ ЕЕ ОТСУТСТВИЯ. ОДНИМ СЛОВОМ, В ЭТОМ ГОДУ РЕШЕНО БЫЛО СКРЫВАТЬ ПО МИНИМУМУ Новое очарование прозрачным, коротким, вырезами, просветами и в целом обнаженностью, несомненно, исходит от решительного курса на семидесятые. Как тут не вспомнить, к примеру, о Джейн Биркин, расхаживавшей тогда в микрошортах, едва прикрывавших бедра платьях и просвечивающемся трикотаже. Бьянка Джаггер вошла в историю десятилетия благодаря не только шляпам, тростям и мундштукам, но и своим блузам из шифона и тюля. К тому времени хулиганистый дизайнер Руди Гернрайх под влиянием калифорнийской жары уже избавил женские тела от лишнего текстиля, предложив монокини и прозрачные бюстгальтеры, а Пако Рабанн уже демонстрировал откровенные наряды из пластиковых дисков. Впрочем, семидесятые были мягче предыдущей декады с обилием кружева, вязки, макраме и летящими юбками с разрезами и драпировками. На контрасте с этим фурор производили hot pants, катастрофически короткие шорты. К голым ногам могли прилагаться и голые животы: майки тоже поползли вверх. Несколько иначе обнажали девяностые — еще один важный источник вдохновения для последних сезонов. Кроме развития темы укороченных топов, оголяющим инструментом стал цвет. Идеологом тенденции, использующей телесные оттенки, считается Кельвин Кляйн. В свое время он предложил узкие платья, словно сливающиеся с кожей. Иногда поверх них одевалась прозрачная блуза строгого покроя. «Голое» платье стало тогда знаменитым благодаря Саре Джессике Паркер. В его более радикальной версии — прозрачном бежевом сарафане с люрексом, надетым поверх черного белья — щеголяла обретающая славу Кейт Мосс. На одном из снимков она позирует в нем в обнимку с Наоми Кемпбелл, на которой красуется короткое черное платье из филигранного гипюра. Кружева, в том числе яркие, тоже исполняли свою миссию на фронте обнажения. Все вышеописанное возвратилось на подиумы сезона весна-лето 2011. Обилие дизайнерских трактовок тренда и способов приобщиться к всеобщему раздеванию позволяет заметить, насколько разные настроения способна создать обнаженность. Как ни странно, в ряде случаев просвечивающие кружева выглядели так скромно и сдержанно, что их впору надеть преподавательнице католической школы. Конечно, когда такую 10

версию исполняют Dolce & Gabbana, о недостатке элегантности говорить не приходится. Взять, к примеру, прозрачное белое платье с длинными рукавами, многочисленными складками на бедрах и нежным цветочным орнаментом: оно вызывает в воображении образы скорее идиллические, нежели эротические. Видимые участки тела всего лишь подчеркивают женственность наряда, абсолютно применимого к носке. Другие модели Dolce & Gabbana, использующие те же методы, вызывают абсолютно противоположные эмоции: черный топ-бандо с украшенной кружевом атласной юбкой открывает достаточно кожи, чтобы прибавить образу провокационность, но сохранить при этом его бесспорную серьезность. Впрочем, дизайнеры не отказались и от более смелых шагов, совмещая экстремально короткие шорты или юбки с корсетами. Этим летом в законе наряд, смахивающий на купальный костюм. Возвращаясь к теме противоречивой скромности прозрачных кружев, стоит вспомнить об Erdem. Ярко-красные или белые кукольные платья пуританской длины с рукавами до запястья лишены сколько-нибудь опасных вырезов и тем не менее сшиты из материала, почти не скрывающего тело. Грудь, просвечивающая сквозь черное, наглухо застегнутое платье в пол с нарочито школьным белым воротничком и темной подкладкой на бедрах, — это ли не квинтэссенция обновленного тренда обнаженности, несколько саркастичной и очень многообразной? В весенне-летней коллекции Christian Dior Гальяно тоже раздевал — с помощью нарядов сумасшедших расцветок. Прозрачные короткие платья с рюшами или полностью состоящие из волн рюшей, укрощенных поясом, всецело относят к семидесятым. Не менее сильной цитатой эпохи были плетеные платья; у Dior — из змеящихся шелковых лент. Emilio Pucci возвратил длинное светлое платье ажурной вязки. Кроме того, у них, как и у Lanvin, можно наблюдать шикарные разлетающиеся подолы платьев — задрапированные прозрачные или кружевные, позволяющие полностью обнажить ноги сквозь разрез по всей длине. Гламур семидесятых — ультрапопулярный, но, как уже можно было заметить, не единственный способ позволить одежде открыть тело. Строгие черные рубашки из тонкого шифона у Jason Wu в

сочетании с сидящими на талии бежевыми брюками отсылали к вышеупомянутым девяностым, так же как и тонкие телесные топы. «Голая» одежда фигурирует у Giambattista Valli: ее снабдили вставками сочных цветов. Если говорить о гамме и принтах, то нельзя не отметить прозрачный леопард Blumarine и Givenchy. К нежному симбиозу телесного с полупрозрачным обратились Reed Krakoff и Giles. Krakoff снабдил белое просвечивающееся платье полосой, имитирующей бандо, и плотной юбкой в складку. Ярким представителем тренда стало его короткое платье из лакированной кожи с глубоким вырезом (которое демонстрировала на показе прошлой осенью Стелла Теннант), экстремально обнажающее ноги и декольте. Следует отметить, что это, скорее, стремление к минималистичному шику, чем непосредственное желание обнажать. Такую же верность себе хранит Фиби Фило, представившая утонченные и лаконичные модели Celine, что не помешало, а, напротив, способствовало появлению среди них прозрачного телесного топа или выреза до пупка на строгом свободном темном платье. Разрезы и просветы — более резкая и безапелляционная стратегия «голого» тренда. Чернобелое платье Vionnet с единственной полоской ткани на бедрах полностью обнажает бока и ноги по всей длине. У Rag&Bone топы состоят из пары перекрестных лент — на показе их сочетали с короткими юбками крупной ажурной вязки. Ну, а комбинация крайностей (еще один привет из девяностых) активно используется у Helmut Lang в виде бандо с юбкой в пол или очень коротких шортов со свободным жакетом. Такие же контрасты имели место в весенней коллекции Yohji Yamamoto: черная повязка на груди дополнена длинными брюками, грубыми ботинками и полупрозрачным плащом. В этом году умение правильно обнажаться — это новое умение правильно одеваться. Мотивы, провоцировавшие желание сверкать телом в семидесятых, отличались от причин популярности прозрачных нарядов в девяностых. То, с каким разнообразием резюмирует тенденцию 2011-й, имеет совершенно другое настроение, описать которое можно будет, пожалуй, только по прошествии некоторого времени. А пока стоит подумать о том, как раздеться, и сделать это наиболее стильно.

П Р О Г РА М М А М А КС И М У М ИНДУСТРИЯ МОДЫ ПРОЯВЛЯЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ К ПОЯВЛЕНИЮ НОВЫХ ЛИЦ, А ВОСХОДЯЩИЙ ИЛИ ТОЛЬКОТОЛЬКО ОТКРЫТЫЙ ТАЛАНТ ПРЕВРАЩАЕТ В НАСТОЯЩИЙ КУЛЬТ. ИМЕННО ЭТО, ЕСЛИ НЕ ЧТО-ТО ЕЩЕ БОЛЬШЕЕ, ПРОИСХОДИТ С ТУРЕЦКИМ ДИЗАЙНЕРОМ ХАКАНОМ ЙИЛДИРИМОМ Все внимание приковано к минималистичным футуристическим нарядам для сногсшибательно элегантных инопланетянок. Стоит напомнить, что основным источником своих идей дизайнер называет работы Ганса Рудольфа Гигера, художникасюрреалиста, создавшего образы и визуальные эффекты для фильма «Чужой». Гениальность Йилдирима в том, что выразительность его одежды сложно отождествить с эксцентричностью, она совсем не диссонирует с утонченным шиком, которым отличаются наряды. Он часто использует элементы классического мужского костюма и много экспериментирует с кроем. Йилдирим четко формулирует главную цель своей работы: воспеть женскую фигуру с помощью сильных форм, выстроенных вплотную к телу, — и результат превосходит все ожидания. Первый же парижский показ Hakaan в прошлом году посетили Эва Херцигова, Наоми Кемпбелл и Карин Ройтфельд, чье восхищение Йилдиримом сравнивают с протекцией Анны Винтур Марку Джейкобсу в начале его карьеры. Конечно же, фурор марки Hakaan возник не на пустом месте. Сорокалетний Йилдирим известен в Турции уже более пятнадцати лет. В 1998 году после окончания Стамбульского университета искусств он стал победителем национального конкурса молодых дизайнеров. В 2002 году основал марку одежды под собственным именем. На одной из съемок познакомился с соотечественником Мертом Аласом, «половиной» всемирно известного дуэта фэшн-фотографов Mert&Marcus. Алас вдохновил Йилдирима создать новый бренд, который можно было бы представлять на международном уровне. Так возник Hakaan (с дополнительной «а» — чтобы отличаться и подчеркнуть значимость). Показ в Лондоне был отмечен премией ANDAM, которую получил в свое время Мартин Маржела (среди лауреатов последних лет — Гарет Пью и Джайлс Дикон; в жюри были приглашены Карин Ройтфельд, Альбер Эльбаз и Сара Лерфель). Награда ANDAM послужила пропуском на неделю моды в Париже и залогом самых лестных отзывов. Коллекция весна-лето 2011 и была тем главным показательным парижским шагом, за которым внимательно следила модная элита, возложившая надежды на Хакана Йилдирима. В показе участвовали самые желанные модели, такие как Наталья Водянова, Мария Карла Босконо, Саша Пивоварова и Дарья Вербова. Узкие формы, геометрические элементы, белый, телесный и черный — стержень программы Hakaan лаконичен. В этих четко обозначенных рамках каждая вещь — это совершенное, единственное в своем роде произведение, детали которого можно изучать долго и скрупулезно. В коллекции (за исключением платья до колен, которое состоит из полупрозрачной майки и юбки-карандаша, «сращенных» с помощью трапеции на талии) два вида нарядов: очень длинные и очень короткие. Струящиеся или обтягивающие комбинезоны и юбки в пол контрастируют с четко скроенными мини-платьями. Йилдирим заставляет одежду сливаться с телом, любовно повторять его формы и так же смело оголять, так что весеннюю коллекцию Hakaan можно смело назвать не только новаторской, но и остроактуальной. Глубокие V-образные вырезы, проблески живота и грудной клетки присутствуют наряду с глухими платьями, мягкими мужскими брюками и длинными блузами. Телесный цвет и полупрозрачные детали делают эти вещи очень спокойными и женственными, но при этом остается острота — та самая, которая позволяет женщине Hakaan надеть короткий обтягивающий топ из черной кожи. Такая многогранность творений Йилдирима доказывает, что ANDAM случайно не присуждается. То п , ю б к а , в с е H a k a a n ; б р а с л е т, V i o n n e t

11

LAST MAN S TA N D I N G

МУЖСКАЯ СЕКЦИЯ

Куртка, платок, все Balmain

ВОТ УЖЕ СОВСЕМ СКОРО ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕКА МОЖНО БУДЕТ УВЕЛИЧИТЬ ДО ТЫСЯЧИ ЛЕТ. ЕЩЕ СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ, И УЧЕНЫЕ СМОГУТ ИСПРАВЛЯТЬ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД, И МЫ ИЗБАВИМСЯ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ИЗЪЯНОВ И ПРЕОДОЛЕЕМ СТАРЕНИЕ. БОЛЕЕ ТОГО, РАЗВИТИЕ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ ПОЗВОЛИТ РАСШИРИТЬ УМСТВЕННЫЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ Любые способности живых организмов, существующие в природе, такие как ночное видение, устойчивость к радиации, способность летать и питаться солнечной энергией, станут доступны каждому из нас. Наш физический облик можно будет менять, подобно одежде, в соответствии с модными веяниями. С помощью микрочипов, имплантированных в мозг, мы будем бесконечно расширять нашу память, решать любые сверхсложные задачи и управлять техническими приборами силой одной только мысли. Развитие нанотехнологий в ближайшем будущем навсегда избавит человечество от бедности и дефицита, ведь любые материальные объекты можно будет конструировать на дому с помощью персональных нанофабрик. И это будет так же просто и дешево, как сейчас распечатать на принтере файл из Интернета. Нам станет доступно производство материалов любого желаемого качества в неограниченных количествах, так как производиться они будут непосредственно из молекул. Все эти новшества в конечном итоге откроют дорогу к освоению космических пространств и, подобно сверхразумным инопланетным захватчикам из фантастических фильмов, именно мы, земляне, победоносно колонизируем новые прекрасные миры в далеких галактиках. Все эти чудесные перспективы вполне реальны и неотвратимо приближаются. Конечно, было бы обидно не дожить до этой сказки каких-нибудь несколько лет. Но, к счастью, уже сегодня к нашим услугам предлагается криозаморозка, а воскрешение мертвых, как обещают, долго ждать не заставит. Когда-то в далеком 1965 году Гордон Мур, физик и основатель корпорации Intel, обнаружил, что мощность вычислительных устройств каждые восемнадцать месяцев возрастает вдвое. На основании этого наблюдения он пришел к выводу, что подобная тенденция свидетельствует о ее экспоненциальном росте. Это его предположение получило название «закона Мура». На протяжении вот уже более полувека компьютерные технологии действительно развиваются в соответствии с этим законом. Чуть позже изобретатель и футурист Рэй Курцвел выявил похожую закономерность роста также во многих других областях современного технологического развития. Кстати, объем мировой экономики, который является общим показателем человеческой производственной мощности, удваивается каждые пятнадцать лет. Эта головокружительная скорость прогресса не может не вдохновлять. Наше технологическое окружение эволюционирует на глазах. И на фоне всех произошедших за последнее время стремительных трансформаций мало что уже может показаться невероятным. Технологии коренным образом изменяют нашу действительность, в связи с чем вполне закономерно предположить, что на подобные радикальные преобразования обречена и сама человеческая природа. Вскоре, утверждают энтузиасты, нас уже с большой натяжкой можно будет называть людьми, поскольку жителей Земли ожидает следующая ступень эволюции. Обитатели будущего — это технически усовершенствованные существа, чьи характеристики развиваются подобно мощности современных компьютеров — экспоненциально. Транслюди — так современные мечтатели называют грядущий

новый вид. Некоторые, правда, причисляют себя к нему уже сейчас. И стоит заметить, для этого есть определенные основания. К примеру, у американца Метью Негла вследствие травмы спинного мозга полностью парализованы конечности. Но тем не менее Метью успешно пользуется компьютером, управляя курсором лишь силой мысли. Дело в том, что он подсоединен к компьютеру с помощью имплантированного ему в мозг прибора под названием «Невроинтерфейс Мозговые Врата» (The BrainGate Neural Interface), позволяющего переводить нервную активность в цифровое действие. Не прилагая физических усилий, Метью играет в видеоигры или переключает телеканалы. Теоретически существует вероятность, что рано или поздно тем же образом он сможет приводить в движение собственные протезированные конечности, нервная связь между которыми и головным мозгом отсутствует. Вероятно, вы видели фильм «Суррогаты», где люди мысленно управляют своими кибернетическими копиями. Так вот, прибор, используемый Метью, — первый шаг к такой возможности. Слепому фермеру Дженсу Нойману зрение заменяет камера, установленная на его солнечных очках. Принцип работы этого устройства состоит в следующем: камера посылает изображение на микрокомпьютер, который Дженс носит у себя на поясе; компьютер обрабатывает данные и посылает их на стимулятор, а затем — на электроды, имплантированные на визуальные области мозга. Таким образом клетки мозга, отвечающие за зрение, стимулируются искусственно, получая возможность распознавать изображение, полученное цифровым путем. «Помните слепого инженера из Стар Трека? Он носил такие же очки, — говорит изобретатель чудо-прибора Уильям Добелль. — Они позволяли ему видеть. За этим будущее». Как видите, Метью и Дженс — это и есть технологически усовершенствованные существа. В какой-то мере их можно даже назвать киборгами, ведь их функционирование основывается на синтезе биологии и техники. Пока, правда, их способ-

О б л о ж к а н о в о го а л ь б о м а L a d y G a g a

ности все еще уступают возможностям обычного здорового организма. Но, с другой стороны, идеального здоровья в природе не бывает, болезни и физические недостатки являются неотъемлемой частью человеческой природы, определяющей саму сущность нашего существования. «Анатомия — это судьба», — сказал как-то по этому поводу Фрейд. Похоже, пришло время пересмотреть это определение. На данном этапе, судя по всему, судьба наша уже зависит, скорее, от закона Мура, чем от анатомии. Именно этот выход за пределы биологической предопределенности и дает основание ученым утверждать о переходе на новую ступень эволюции. И хоть обещанные футуристами сверхспособности по большому счету все еще остаются в области потенциальных возможностей современных технологий, некоторые достижения свидетельствуют о значительном продвижении в этом направлении. Весьма красноречивым доказательством этому является, к примеру, случай с южноафриканским спринтером Оскаром Писториусом. У него вместо ног протезы, и его называют «самым быстрым человеком без ног». Будучи неоднократным чемпионом паралимпийских игр, в 2007 году он впервые принял участие в международных соревнованиях по бегу для физически полноценных атлетов. Но вот что самое интересное: в результате наблюдения за его выступлением эксперты пришли к выводу, что его искусственные ноги создают для него ощутимые преимущества перед атлетами со здоровыми ногами. Среди прочего тесты показали, что во время бега Оскар потребляет меньше кислорода, чем обычный спринтер, бегущий с той же скоростью. Проще говоря, бегать на протезах гораздо легче, чем на собственных ногах. В связи с этим Международной ассоциации легкоатлетических федераций пришлось внести поправку в правила соревнований, запрещающую «использование любых технических приборов, обеспечивающих их пользователю преимущества перед остальными атлетами». На основании этой поправки Оскару было отказано в праве участия в Олимпийских играх. Посмотрим правде в глаза: обычные участники просто не могут состязаться с ним на равных. Единственное, что слегка обескураживает во всех упомянутых здесь чудесах технического самосовершенствования, — все они предназначены для инвалидов. Ученые, конечно же, заверяют, что дальнейшая разработка этих изобретений сулит расширение возможностей для всех желающих. Еще немного, и найдется способ подтянуть «полноценных» атлетов до уровня Оскара. Но хорошие новости для тех, кому тесно в собственных пределах, есть уже сегодня. Простым движением мыши вы можете скачать из Интернета программу «Нейроусилитель» (Neuro Enhancer Self Help). По словам разработчиков, она «обеспечит вдохновляющее улучшение мыслительных способностей с помощью трансляции незаметных сообщений непосредственно в подсознание». Из двадцати двух предложений вы можете выбрать именно те направления персонального улучшения, которые для вас наиболее актуальны. После чего останется только активировать программу и, пока вы будете работать за компьютером, незаметные сигналы усовершенствуют ваш мозг, причем самым выгодным для вас способом.

13

«Сафари» по-арабски означает «путешествие», и если уж вы в него отправитесь, то наверняка остановитесь на пикник. Рекомендуем не оставлять в отеле: объемный рюкзак, из которого можно извлечь окорок зебры или хотя бы связку бананов, высокие кроссовки, для защиты от раскаленного песка и змеиных укусов и брюки, которые легким движением руки превращаются в элегантные шорты. Главное не забыть спички - иначе костер придется разводить с помощью солнцезащитных очков. С о р о ч к а , д ж е м п е р , м а й к а , в с е A l e x a n d e r Wa n g ; к р о с с о в к и , B a l e n c i a g a ; р ю к з а к , D r i e s Va n N o t e n ; о ч к и , P r i s m

14

Минздрав, Министерство экологии, Лэнс Армстронг, а также культовая марка Moncler настоятельно рекомендуют велопрогулки хотя бы раз в неделю. Не обязательно пускаться в гранд-тур и ехать во Францию, — если Вы только начинаете, однодневка вполне подойдет. Даже в дождливый или ветреный день езда на велосипеде может доставлять удовольствие, если экипировка соответствует погоде. Куртка, сорочка-поло, все Moncler Gamme Bleu; шорты, Fendi; велосипед, pridekustoms.com

15

К остюм, Brioni; сорочка, Kiton; галстук, Zilli; туфли, Ber lut i

16

И С Т О Р И Я ГА Н Г С Т Е Р С К О Г О К О С Т Ю М А

В СВОЕМ ЭССЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ГАНГСТЕРСКОМУ ФИЛЬМУ, ЗНАМЕНИТЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ КИНОКРИТИК РОБЕРТ ВАРШОВ НАПИСАЛ: «РЕАЛЬНЫЙ ГОРОД ПОРОЖДАЕТ ПРЕСТУПНИКОВ, ВООБРАЖАЕМЫЙ ГОРОД ПОРОЖДАЕТ ГАНГСТЕРОВ», УТВЕРЖДАЯ ТЕМ САМЫМ МИФИЧЕСКИЙ СТАТУС ГАНГСТЕРА ПРЕЖДЕ ВСЕГО КАК МЕДИА-ПЕРСОНАЖА, ИМЕЮЩЕГО МАЛО ОБЩЕГО СО СВОИМ ИСТОРИЧЕСКИМ ПРОТОТИПОМ. ЭССЕ ЭТО, ОПУБЛИКОВАННОЕ В 1948 ГОДУ, НАЗЫВАЛОСЬ «ГАНГСТЕР КАК ТРАГИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ». ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ЧЕТЫРНАДЦАТЬЮ ГОДАМИ РАНЕЕ ПРОИЗОШЛО СОБЫТИЕ, ВЕСЬМА УБЕДИТЕЛЬНО СВИДЕТЕЛЬСТВОВАВШЕЕ О ТОМ, ЧТО, ВОПРЕКИ УБЕЖДЕНИЮ ВАРШОВА, ГРАНЬ МЕЖДУ РЕАЛЬНЫМ И ВООБРАЖАЕМЫМ ПРОВЕСТИ НЕ ТАК ПРОСТО Речь идет об убийстве легендарного гангстера Джона Диллинджера, которое произошло в Чикаго в 1934 году. Диллинджер, как известно, был застрелен на выходе из кинотеатра Biography после просмотра фильма «Манхэттенская мелодрама» с Кларком Гейблом в главной роли. Ирония судьбы заключалась в том, что персонаж Гейбла, очаровательный гангстер Блэки Галлахер, был создан под влиянием невероятно популярной в то время фигуры Диллинджера. Жизнь у красавчика Блэки, как и у всех кинематографических гангстеров, была бурной, а смерть — трагичной (согласно голливудскому «производственному коду» 1930-х тот, кто нарушает закон, непременно должен быть наказан). В завершающей сцене Галлахер за несколько минут до смертной казни отказывается от возможного помилования. «Умри так, как жил, — быстро», — произносит он перед смертью. Через несколько минут так и произошло с его реальным прототипом. Теперь Диллинджер для нас — это, конечно же, трагический герой, персонаж современной мифологии. Но его биография полностью соответствует всем законам жанра. Гангстерский фильм начал завоевывать экраны в тридцатых годах прошлого века. Именно в это время, в период Великой депрессии, Америка переживала расцвет организованной преступности, а фигура гангстера прочно обосновалась в воображении массового зрителя. Сценаристы черпали сюжеты из газет, а потому среди зрителей, конечно же, были и герои газетных сообщений. Вероятно, для них идеализированная репрезентация собственной жизни обладала особой привлекательностью. Неудивительно, что они входили в кинозал «преступниками, порожденными реальным городом», а выходили гангстерами. Плененные возвышенным образом, они были обречены хранить ему верность. Возможно, этим в какой-то мере объясняется особое внимание гангстеров к внешнему виду. Зависимость от собственного имиджа неминуемо делала их жертвами моды. Как утверждает Ребекка Арнольд, автор книги «Мода, желание, страх», «…гангстеры уделяли большое внимание своему гардеробу, веря в то, что выразительный, тщательно стилизованный имидж поможет им осуществить и поддерживать фантазию самостоятельно установленных правил и власти». Это вполне закономерно, ведь именно внешний вид служил еще и единственной возможностью доступа к социальному признанию. В отличие от других признаков социального статуса, поставляемые модой визуальные атрибуты были им доступны наравне со всеми. По большому счету гангстеры — это те немногие, которым удавалось добиться значительного влияния и материального достатка на поприще нелегальной деятельности. Истории о них обычно брались за основу сюжетов гангстерских фильмов, воспевающих, соответственно всем канонам воплощенной американской мечты, бескомпромиссную волю к успеху и самоутверждение героев. Примечательно, что одной из обязательных ключевых сцен в таких фильмах было приобретение главным действующим лицом дорогого костюма, что свидетельствовало о достижении заветного статуса и вхождении в мир успешных и уважаемых людей. Именно этот роскошный костюм, который, по сказочной логике голливудских историй, служил пропуском в высшее общество, в действительности стал для многих гангстеров фетишем, гарантией их идентичности. Одним из самых известных «преступных» модников был, несомненно, Аль Капоне. Его непревзойденные наряды давно вошли в историю стиля. Белый ансамбль из костюма-тройки индивидуального пошива, рубашки ручной работы, мягкой фетровой шляпы и длинного, до пола, пальто создавал поразительный образ — отображение и в то же время полная инверсия принятого в то время облика «делового человека». Стремясь к признанию в высшем обществе, гангстеры, конечно же, копировали манеру одеваться представителей этого общества. Более того, почи-

таемая ими идея self-made man, лежащая в основе американской идеологии частного предпринимательства, давала им основания идентифицировать себя с образом бизнесмена. В результате гангстерский костюм в сегодняшнем понимании — это не что иное как разновидность распространенного делового костюма тридцатых годов: двубортный пиджак в полоску или английскую клетку с акцентированными плечами и зауженной талией, на четырех или шести пуговицах, с широкими заостренными лацканами в сочетании с просторными брюками. Этот образ был разработан Фредериком Шольте, личным портным принца Уэльского, и, соответственно, нес на себе отпечаток аристократического стиля, что не могло не прельщать претендующих на элитарность гангстеров. Судя по фотоснимкам, особой популярностью пользовалась модель «Кент», получившая название в честь младшего брата принца Уэльского принца Джорджа, герцога Кентского. Особенностью этой модели были более длинные лацканы, доходящие до талии, и четыре пуговицы, из которых застегивались только нижние. При такой конструкции человек казался более стройным и высоким. Среди почитателей этой модели, кроме гангстеров, было немало голливудских звезд, те же, к примеру, Кери Грант или Кларк Гейбл (не в последнюю очередь известные своими гангстерскими персонажами). Но в то же время между обликом бизнесменов и гангстеров можно отметить существенное различие: последние имели смелость выйти за рамки общепринятых социальных и моральных норм, руководствуясь в своей профессиональной деятельности лично установленными правилами. Этот нонконформизм — ключевая составляющая гангстерской мифологии, воспетой, в частности, кинематографом, — нашел свое отображение в их имидже. Желание убедить всех в своей исключительности находило выражение в экстравагантности. Каждая деталь «делового» костюма нередко доводилась гангстерами до крайности. Цвета их нарядов были ярче, полоски на ткани — шире, брюки — брюки — просторнее (но значительно уже в талии), плечи — всегда более акцентированные, а галстуки и платки — самых пестрых расцветок. Кроме прочего, усиление V-образного силуэта одежды, бесспорно, должно было подчеркнуть мужественность и силу ее обладателя. Стремление же к утверждению собственной значимости, особенно в чуждой среде «легального мира», вынуждало представителей этой самопровозглашенной элиты уделять особое внимание роскоши своих нарядов. Енотовая шуба, булавка для галстука с бриллиантом из Яхерсфонтейна, старой южноамериканской шахты, и шляпа Борсалино — непременные атрибуты гардероба Аль Капоне — стали обязательными составляющими гангстерского стандарта шика, вошедшими также в канон его кинематографической репрезентации (феномену Борсалино впоследствии был даже посвящен фильм с Аленом Делоном и Жан-Полем Бельмондо в главных ролях). Кроме этого, в тридцатых годах, отмеченных всеобщим экономическим спадом, признаком особой роскоши был индивидуальный пошив, который могли себе позволить лишь представители ограниченного круга. Конечно же, ткани были самыми дорогими и использовались щедро, что находило свое отражение в гипертрофированных деталях. Такая «эксклюзивная» одежда позволяла максимально выразить свою неповторимость. Для этих целей ткани подбирались более яркие, чем те, которые использовались в массовом производстве, а на рубашке принято было иметь внушительных размеров вышивку инициалов владельца. Мартин Скорсезе, с детства наблюдавший жизнь гангстеров, рассказывал, что традиция индпошива сохранилась в гангстерских кругах и в пятидесятых годах: «Когда мы были детьми, — вспоминал он, — мы всегда восхищались рубашками, которые носили эти плохие парни, и пытались копировать их. Но такие рубашки невозможно было найти в магазинах: они всегда были сделаны на заказ. Нам казалось, что это по-настоящему круто».

В общем, до сих пор в массовом сознании внешний вид самых знаменитых «боссов» тридцатых годов в значительной мере ассоциируется с гангстерским стилем. Наряду с Аль Капоне бутлегер Дач Шульц, владелец знаменитого Cotton Club Оуни Мэдден по прозвищу Киллер и «сутенер номер один» Чарли «Счастливчик» Лучано были завсегдатаями бродвейских шоу и героями масс-медиа. Осознавая свою власть над воображением современников, они любили покрасоваться перед камерами, оставив после себя галереи фотоснимков, на которых запечатлены их шикарные наряды. Невзирая на изменчивость моды, образы этих крестных отцов служили ориентиром и для представителей следующих поколений гангстеров, таких как близнецы Крэй, Джон Готти или Фрэнк Лукас (который, кстати, до сих пор жив). Всех этих королей послевоенного преступного мира без преувеличения можно назвать звездами. Эти любимцы прессы еще при жизни стали героями фильмов. Все они были модниками. Безупречный вплоть до мельчайших деталей Джон Готти славился своей любовью к шелковым костюмам Brioni, которые он обычно сочетал с итальянскими шелковыми галстуками, шелковыми же носками с собственной монограммой и туфлями ручной работы. Но особый шарм Готти состоял в тщательно продуманном имидже: его любимый двубортный Brioni индивидуального пошива неизменно украшали широкие заостренные лацканы, подчеркивающие его приверженность эстетическим традициям золотых времен гангстеризма. Лондонские гангстеры-денди братья Крэй (о которых в 1990 году снял одноименный фильм Питер Медак), задававшие модный тон в пятидесятых и шестидесятых, также соблюдали эстетическую преемственность. Не изменяя установленным правилам хорошего тона, они шили свои костюмы на заказ, дополняя модный в то время фасон зауженного однобортного пиджака широкими плечами в духе гангстерских тридцатых. Зато галстуки они всегда носили узкие — точно такие, как в знаменитых «Бешеных псах». А вот Фрэнку Лукасу (ему посвящен фильм «Американский гангстер») любовь к показной роскоши стоила свободы. Целиком в духе героев гангстерских фильмов, ведомых страстью к непревзойденному успеху, подкрепленной верой в собственную исключительность, этот одиозный гарлемский драгдиллер написал как-то в своей автобиографии под характерным названием «Настоящий гангстер»: «Меня невозможно превзойти ни в разговоре, ни в деле, ни в мышлении, ни в одежде». Стремление к непревзойденности имело трагические последствия. Как повествует та же автобиография, однажды в марте 1971 года Лукас (прежде не светившийся перед правоохранительными органами) явился на бой Али-Джо Фрезера на Мэдисон Сквер Гарден в роскошной шиншилловой шубе. Представители закона были удивлены тем, что абсолютно незнакомый им владелец умопомрачительной шубы сидит на лучших местах, которые не занимали даже Фрэнк Синатра, Дайана Росс, Дастин Хоффман, Барбара Стрейзанд и вице-президент Спиро Агню. С этого боя Лукас ушел уже под наблюдением, что в результате закончилось тюремным заключением... Трагические последствия такого модного выхода, призванного показать всему высшему обществу, «кто тут на самом деле главный», дают, безусловно, основания расценивать эту историю с шубой как назидательный пример. В преисполненной опасностей (в том числе быть лишний раз замеченным) жизни гангстеров куда благоразумнее внешним видом не выделяться. Но ведь истинный ее шарм состоит как раз в противоположном. Раз уж «настоящего гангстера» невозможно превзойти ни в чем, никакие опасности не остановят его перед тем, чтобы это в очередной раз доказать. Именно эта преданность своему возвышенному образу, толкающая на риск, и делает из гангстеров настоящих денди, вот уже почти столетие вызывающих у нас неослабевающее восхищение.

17

Один из главных хитов сезона — образ байкера, образ свободы и заблудшей американской мечты, рожденный в массовом сознании похождениями Хантера С. Томпсона и Дениса Хоппера. Легендарная косуха, видавшая тысячи перевоплощений и хозяев от Брандо до Шварценеггера и Деппа, в этом сезоне тяготеет к образцам начала девяностых. Утяжеленный молниями и заклепками верх, напоминающий о железном коне, отлично сочетается с темным денимом. И даже несмотря на глобальное потепление, грозящее испепеляющим летним солнцем, настоящего дорожного волка будет непросто разлучить с его верной скво. Ку р т к а , с о р о ч к а , в с е A l e x a n d e r M c Q u e e n ; джинсы, ремень, все Balmain

14

Н А В Е С З ОЛО ТА ПОСЛЕ СТИЛЯ ПОВЕДЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ БЫЛИ И ОСТАЮТСЯ ОСНОВНЫМИ «ЗНАКАМИ КАЧЕСТВА» МУЖСКОГО ОБРАЗА. СРЕДИ ЦЕЛОГО РЯДА СТАТУСНЫХ МАРОК НЕПРАВИЛЬНО БЫЛО БЫ ПЫТАТЬСЯ ВЫСТРОИТЬ ГРАДАЦИЮ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДИЗАЙНА ИЛИ ПО КАЧЕСТВУ. ПО МНЕНИЮ ОЛЬГИ БЕРЛУТИ, НАСЛЕДСТВЕННОГО КРЕАТИВНОГО ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ BERLUTI, ОБУВЬ ОБЛАДАЕТ ДУШОЙ Иными словами, обувь способна задать настроение и образ, которые определяются идеологией марки и характером того, кто ее носит. Именно поэтому Ольга (к слову, единственная женщина — создатель мужской обуви) считает, что туфли необходимо носить не менее двадцати лет, чтобы они успели перенять черты личности ее обладателя. Да и сама история Berluti в этом смысле представляет собой неисчерпаемый источник, питающий «душу обуви». Марку основал в 1895 году Алессандро Берлути. Прежде он уже долгое время занимался изготовлением обуви по индивидуальным заказам в Париже, куда перебрался из Италии. За десять лет до патентирования своего бизнеса Берлути изобрел способ пошива мужских туфель из цельного куска тонкой кожи (Venecia — уникальный материал, с которым работает только Berluti). Такой метод обеспечивает обуви особую комфортность, которая является главным программным пунктом марки. Еще один отличительный знак — патина, благодаря чему материал приобретает глубокие благородные оттенки. В те годы мужская обувь была либо черной, либо, реже, темно-коричневой. Дымчатые, зеленоватые и серо-голубые тона, которые Алессандро предлагал помимо стандартных цветов, а также разнообразный декор, отсылающий к каллиграфии и африканским орнаментам, стали настоящей инновацией. Среди почитателей обуви первого поколения Берлути был даже Анри Тулуз-Лотрек. Сын талантливого мастера Торелло одинаково успешно продолжил и творческое, и коммерческое развитие семейного дела. В 1928 году он открыл на Rue

Marbeuf, 26 (этот адрес впоследствии стал знаменитым), магазин «Обувь класса люкс от Берлути». Его клиентами были сливки европейского общества, светского и королевского, в том числе герцог Виндзорский. Специально для коронованных поклонников Berluti был изобретен «виндзорский» узел на шнурках, предотвращающий случайное развязывание в неподходящие моменты. Этот узел, как и многие другие достойные и полезные идеи, используется маркой до сих пор. После Торелло дело перешло в руки Талбинио Берлути, а затем — его двоюродной сестры Ольги. Она изобрела особую технику лакировки обуви. Состав вещества покрыт тайной; его ингредиенты она сберегает в бутылочках из-под парфюмов Guerlain в своем ателье, а охраняет их кукла в

одежде самурая. Первым клиентом Ольги Берлути стал Энди Уорхол, которого привел в магазин Ив Сен-Лоран, большой ценитель марки. История этого заказа более похожа на красивую легенду. Ольге Берлути было семнадцать, к мастерской ее не подпускали. В обязанности девушки входила уборка помещения и, в качестве особой награды, — полировка старой обуви заказчиков. Уорхол нарисовал малопонятный эскиз квадратных ботинок и оформил заказ. Но дедушка Берлути, возвратившись в офис, выбросил эскиз, поскольку Ольга забыла взять с клиента предоплату. Один из старых сотрудников мастерской пожалел расстроенную девушку и помог ей выполнить заказ. Для изготовления ей пришлось использовать кусок бракованной телячьей кожи. Когда Ольга осмелилась продемонстрировать деду готовую вещь, он обозвал ботинки слишком длинными, слишком квадратными и, по причине наличия следа от шрама на материале, достойными мусорного ведра. Но Уорхол, придя за своими лоуферами, остался более чем доволен — он тут же начал плясать в идеальных ботинках и в будущем сохранил верность этой модели. Среди многочисленных известных поклонников Berluti — Джон Кеннеди, Фрэнк Синатра, Федерико Феллини, Ален Делон, Генри Ройс. У марки существует клуб ценителей под названием Swann. На его официальные праздничные собрания гости приходят, естественно, в любимых Berluti. Под конец встречи они снимают обувь, ставят ее на стол и щедро поливают Dom Pérignon: «туфли с душой» тоже должны шикарно развлекаться. Berluti — это целый мир, и насколько он манящий, вполне очевидно.

ГОСПОДИН САПОЖНИК Согласно известной латинской поговорке «Ne sutor supra crepidam», сапожник (sutor) «не должен судить выше сапога». Вероятно, братья Этторе и Энеа Мантелласси, сапожники по профессии, трактовали ее по-своему, когда в 1912 году открыли во Флоренции собственное дело. История марки стала классикой жанра «Made in Italy». Небольшая семейная мастерская, в которой два человека изготавливали вручную несколько моделей изысканной мужской обуви, превратилась в ведущую мировую марку, чья продукция продается в лучших мультибрендах по всему миру, а также во флагманских магазинах в Кортине, Милане, Флоренции и Лондоне. Но кое-что осталось неизменным: ручная работа на всех без исключения этапах производства. Приоритеты марки подчеркивает и логотип — скрещенные иглы, увенчанные короной. Кожа для изделий Sutor Mantellassi проходит тщательный отбор. Дубление производится по старинной технологии в деревянных барабанах (распространенное сегодня окрашивание спреем не применяется), а благодаря специальным процедурам по обработке кожа приобретает прочность в носке и устойчивость к повреждениям. Модели из крокодиловой кожи предусматривают особую технологию изготовления, секреты которой хранят уже три поколения мастеров, превративших свое ремесло и знания в искусство. В настоящее время в мастерской работают

двадцать пять человек; некоторым сапожникам исполнилось семьдесят лет. Несмотря на общие тенденции сверхпроизводства, Sutor Mantellassi выпускает всего несколько тысяч пар обуви в год. Выверенные линии, мягкая кожа, элегантный минимализм форм, сдержанные декоративные элементы — мастера Sutor Mantellassi гордятся своим стремлением к совершенству и уверены,

что производят больше чем обувь. Произведения Sutor Mantellassi призваны гармонично дополнить личность заказчика, охарактеризовать его вкус и отношение к жизни. Можно сказать, они живут вместе с ним и со временем становятся ближе к тому, кто их носит. Наверное, не случайно Марчелло Мастроянни надел туфли именно от Sutor Mantellassi, чтобы оставить свои следы в цементе на Голливудском бульваре в 1965 году. У бренда немало именитых поклонников — Луи Арагон, Эзра Паунд, Стинг, Роберт де Ниро, мотогонщик Валентино Росси, и это далеко не полный перечень. Весенне-летняя коллекция Sutor Mantellassi отражает фирменный стиль марки: превосходное качество, современный дизайн, классические формы. В каждой паре, как и всегда, прослеживаются благородство форм, безупречность деталей и тщательный отбор материалов. Но помимо этого обуви Sutor Matnellassi присуща также некоторая стилистическая свобода с оттенком casual, намекающая на средиземноморское происхождение. Итак, коллекция сочетает уважение к традициям, высококачественные материалы, превосходную обработку, тонкое чувство цвета и скрупулезную проработку деталей. В сущности, это традиционный итальянский рецепт превращения обычных вещей в уникальные эстетические объекты, но ведь высокое искусство, как доказано историей, всегда в моде.

ПАЛМ-БИЧ Ни для кого не секрет, что слипперы сегодня — предмет модного гардероба, напоминающий о тех временах, когда они вместе со смокингом были для мужчины неотъемлемой частью роскошных вечерних трапез. Но теперь они не прячутся в домашней обстановке, давно сменив паркет на асфальт, а по их рисунку можно судить не только о вкусе хозяина, но также о его характере и предпочтениях. Существует не так уже много слипперспециалистов, и бесспорным лидером среди них является Stubbs & Wootton — икона современного преппи-стиля. Свою историю компания начала в 1993 году в солнечном городке Палм-Бич, штат Флорида, а популярной стала после того, как открылись ее отделения на Манхэттене и в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк. Публика по достоинству оценила бренд, и, таким образом, выход на мировой рынок был обеспечен. Недавно Stubbs & Wootton совместно с Марком Джейкобсом создали коллекцию, украшенную логотипом Stinky Rat, и сотрудничали с большим поклонником бренда — рэпером Канье Уэстом. Непринужденная элегантность марки и радостное настроение солнечного побережья подчеркивается безупречным качеством, поскольку вся

обувь изготавливается в Европе исключительно вручную. Для Stubbs & Wootton нет равных в мастерстве интерпретации геральдики и классических паттернов — в ассортименте большое количество разнообразной обуви, украшенной вышитыми якорями, стилизованными морскими звездами, выпрыгивающими из воды рыбами-иглами и развевающимися на флоридском ветру пальмами. А тапочки с гербовыми собаками и надписью «true prep» и знаменитые тапочки College с изображением шурупа и буквы «U», которые можно увидеть на американской модели Оливии Палермо и кинозвезде Скотте Дисике, служат убедительным доказательством того, что бренд — безупречный мастер в игре слов и образов. Свою весенне-летнюю коллекцию Stubbs & Wootton представили в нежных оттенках моря и песка, словно напоминая о том, что вскоре нас ждет жаркое лето, пляж и незабываемый отдых. Ведь кто, как не компания из островного городка Палм-Бич, так любит лето и так умело эту любовь воплощает? Stubbs & Wootton не стали изменять себе и, как обычно, выполнили верх обуви из плотного плетеного хлопка. Фаворитами сезона стали слипперы с использованием африканских мотивов, а также хитовым леопардовым принтом.

19

SANAHUNT Lounge р е ко м е н ду е т : Виски Maccallan Fine Oak 18 Водка Beluga Gold Line Ром Appleton Estate Текила Sauza Tres Generasiones Anejo Джин Bombay Sapphire Вермут Martini & Rossi Куантро Кампари Коньяк Hennesy Biblioteque Херес Gonzalez Byass Matusalem 30 Портвейн Porto Cruz V intage 1989 Граппа Nonino Riserva Antica Cuvee Также советуем не забыть о паре бутылок красного и белого вина И побольше содовой, тоника, лимонов и лайма

Если у вас дома имеется собственный бар, то вы всегда сможете во всеоружии встретить внезапно явившихся гостей, а заодно продемонстрировать не только чудеса гостеприимства, но и отменный вкус. Редкий визитер, пришедший не по делу, а, скажем, проведать приятеля, с которым давно не виделся, откажется от бокала виски со льдом. Потому что, как говорил классик американской литературы Уильям Фолкнер, плохого виски не бывает — просто некоторые сорта лучше других. Кстати, Уинстон Черчилль очень уважал этот напиток и выпивал не менее шести стаканов в день. Конечно, брать пример с великого британского премьер-министра не стоит, но иметь под рукой бутылку хорошего виски никому не помешает. Как известно, алкоголь в малых количествах укрепляет душу, раскрепощает ум и помогает налаживать контакты.

Бар может служить также важной деталью интерьера, которая в любом доме помогает создать уют и легкую непринужденную атмосферу. Если раньше сердцем практически каждого дома была кухня, где, как известно, вершились судьбы мира и велись философские беседы обо всем на свете, то сегодня на эту роль претендует небольшая барная стойка и несколько полок с тщательно подобранными напитками. Кроме того, любому хозяину приятно блеснуть знанием тонкостей алкогольной культуры. Например, скромная коктейльная карта может быть не только частью ресторанного меню, а признаком искушенности начинающего бартендера. Достаточно иметь под рукой ром и водку, поскольку два этих напитка сочетаются с любыми другими — ликерами, тониками, фруктами и просто водой.

Кроме того, всякий уважающий себя радушный хозяин дома не оставит без внимания гостей, которые не пьют крепкого спиртного, и дополнит свою частную коллекцию белым и красным винами. Дополнят весь этот набор специальные приспособления: шейкер для смешивания коктейлей, ведерко и щипцы для льда, мерный стаканчик. Вооруженный подобным образом хозяин дома никогда не ударит в грязь лицом перед гостями, а, напротив, вызовет уважение. Правда, следует учесть, что, став обладателем хорошо укомплектованного бара, он рискует забыть о тихих спокойных вечерах наедине со своими мыслями, а кроме того, ему придется научиться тактично намекать засидевшимся посетителям на то, что его рабочий день в качестве бармена подошел к концу...

T H E S A N A H U N T T I M E S – ГА З Е ТА М А ГА З И Н А С А Н А Х А Н Т С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О О Р Е Г И С Т РА Ц И И : 1 7 0 0 5 - 5 7 7 5 P О Т 1 7 . 0 9 . 2 0 1 0 А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И : УЛ . Г Р У Ш Е В С К О Г О , 8 / 1 6 , К И Е В 0 1 0 0 1 , У К Р А И Н А ТЕЛ.: +38 044 279 1674 E M A I L : PA P E R @ S A N A H U N T. C O M . U A LUXURY CONCEPT STORE УЛ . Г Р У Ш Е В С К О Г О 8 / 1 6 , К И Е В ТЕЛ.: +38 044 270 7127 A R T D I R E C T I O N & D E S I G N : N O N - F O R M AT – N O N - F O R M AT. C O M