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mundotextil Miembro Activo de la Federación Latinoamericana de Químicos Textiles (FLAQT)

Asociación Peruana de Técnicos Textiles

SET 2012

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TEJIDO Y MÁS

Entrevista con Héctor Ángel de Textiles Bustamante sobre tejido, confecciones y actualidad de la Industria

BODAS DE ORO

Homenaje a las Instituciones que celebran sus primeros 50 años de hostoria

CAPACITACIÓN

Una conferencia que impulsa el área comercial para alcanzar optimas gestiones.

GEOVELOS

Interesante y completo artículo sobre no-tejidos

POR LA INVESTIGACIÓN

Completo informe sobre el origen del algodón de fibra extra-larga.

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mundotextil Edición 118, Setiembre 2012 DIRECTOR Oscar Bustamante www.mundotextilperu.com

SUMARIO

Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT) Virtud y Unión (Calle Doce) n. 198 Urb. Corpac, San Isidro T: +51 (1) 475-4010 / F: +51 (1) 225-7856 Nextel: 812*1344 secretaria@apttperu.com www.apttperu.com

JUNTA DIRECTIVA Presidente

Fernando Chang

Vicepresidente

Wilfredo Dávila

Secretario

Patricia Salazar

Tesorero Economía Prensa y Propaganda

Gonzalo Polo Teddy Quimper Oscar Bustamante

Divulgación Profesional

Isabel Goyburu

Relaciones Públicas

Carlos Arévalo

Técnicas Consultivas

Rodolfo Vidalón

PRODUCCIÓN GENERAL MAROMINA S.A.C. Av. Javier Prado Oeste 2595 of. 703, San Isidro +51 (1) 261-3700 / info@maromina.pe www.maromina.pe Editor General

María del Valle García

Editor Adjunto

Orlando Aparicio

Fotografía

Alberto Ku king

Prensa

Alberto Ku king

Diseño y Diagramación Publicidad Colaboradores

Manuel Vargas María del Valle García Victoria Vega Peter Stigter Aldana García

Ventas y Publicaciones +51 (1) 261-3700 / cuentas@maromina.pe DEPOSITO LEGAL REG. N 98-3111 PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MATERIAL DE ESTA REVISTA. MUNDO TEXTIL NO SE HACE RESPONSABLE POR EL CONTENIDO 4 mundotextil FIRMADO POR SUS AUTORES.

34 / ACTUALIDAD Entrevista con el Sr. Héctor Ángel de Textiles Bustamante (Busatex) sobre el tejido, las confecciones y actualidad de la Industria Textil nacional frente a la competencia internacional.


SETIEMBRE /2012 12 / DEL PERÚ AL MUNDO Interesante informe sobre los orígenes y dispersión de la fibra extra - larga de algodón Gossypium barbadense L. 14 / ÁREA COMERCIAL Una conferencia que impulsa a un área importantísima de la industria, el factor comercial y competitivo del rubro textil. 24 / DISEÑO DE ALTO VUELO Entrevista al diseñador José Francisco Ramos luego de brillar en las pasarelas más importantes de Europa como el único representante Latinoamericano.

40 / VALOR AGREGADO Informe sobre la aplicación de microcápsulas para mejorar los acabados y propiedades de los productos textiles.

44 / MEJORAS EN TINTORERÍA Factores importantes a tener en cuenta para solucionar dificultades y alcanzar una buena productividad en tintorería y acabados.

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EDITORIAL En estos últimos días, nos hemos visto saturados de artículos periodísticos que manifiestan el ingreso de ropa China con margen de precio “dumping” de 592%; una evidente competencia desleal, la cual destruye nuestras empresas y arrebata ilegalmente nuestro mercado, quitándonos grandes posibilidades de desarrollo económico. Y, ¿Dónde se venden estas prendas? La respuesta es obvia, la venden los grandes retailers que se encuentran en los modernos centros comerciales. Para tener una idea, centrémonos en Lima; un estudio de marketing arrojó que de cada diez limeños, seis acuden a estos malls; los cuales venden ropa de origen asiático promocionada con grandes ofertas. ¿Cómo detener este daño inminente sobre la cadena textil nacional? El Estado debe ya imponer medidas de protección a nuestra industria, en tal razón, INDECOPI debe apoyarnos evidenciando la existencia de competencia desleal para que el Estado pueda combatirla frontalmente y de forma rápida. El Estado es consciente de los momentos actuales que estamos pasando y en esa razón, recientemente ha adjudicado a Fábricas Textiles Nacionales y MYPES, la manufactura de uniformes para el sector Educación, Militar y Defensa; involucrando al productor algodonero peruano hasta las micro y pequeñas empresas nacionales, medida que ha servido de pulmón en estos tiempos difíciles para muchas empresas. Pero esto es un paliativo a muy corto plazo, lo que se debe buscar es estabilizar nuestra industria a largo plazo. Por su parte, las empresas para ser competitivas en este escenario deben buscar optimizar su producción a través de bajos costos y con calidad, diversificar su mercado planteando nuevos desarrollos y renovando su oferta. Superar esta coyuntura es difícil. Como miembros activos de la cadena productiva textil, nos toca contribuir aportando nuestra creatividad día a día, para lograr reducir nuestros costos, reducir consumos energéticos, optimizar el uso de los servicios, minimizar mermas y reprocesos. Eso es lo que nos toca jugar. Es ahora o nunca.

Isabel Goyburu N. Divulgación Profesional

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TÉCNICO RESUMEN DE EXPOSICIÓN

INSTITUTO PERUANO DEL ALGODÓN – IPA Dr. Juan Lazo Álvarez Instituto Peruano del Algodón Al término de 14 años de investigación, el IPA está difundiendo en siembra comercial a lo largo de la mayor parte de valles algodoneros de la costa; la variedad de fibra extra larga PimaIPA-59 y está propagando una nueva variedad Tanguis-IPA-09 con el fin de otorgar mayor competitividad a la fibra del algodón peruano.

El programa de semilla del IPA puede satisfacer con 7,000 TM. la demanda interna de fibra extra larga cosechada manualmente y contrarrestar así la importación de fibra extra larga que procede mayormente de campos con cosecha mecánica y requerimientos de limpieza después del desmote que deterioran la calidad de fibra.

Con esto busca incrementar tanto el rendimiento así como la calidad del algodón en la Costa Central y Norte de nuestro país para darle mayor valor agregado a los productos textiles.

Características tecnológicas de la fibra de la variedad Pima-IPA-59

A mediano plazo se tiene como meta la siembra de 15,000 Has. con las variedades IPA, tanto en la costa como en algunas zonas de la selva donde está mostrando buena adaptación (Pucallpa en Ucayali y Tarapoto en San Martin). Asimismo se continuará con la introducción de germoplasma y el uso de marcadores moleculares para aumentar la eficiencia de nuestro programa de selección de nuevas variedades.

Resistencia HVI (g/tex) Longitud HVI (mm) Elongación HVI (%) Finura HVI (micronaire) Índice de madurez AFIS Neps AFIS (numero/g) Uniformidad HVI (%) Reflexión HVI (%) Índice amarillamiento HVI (+b) Índice hilandero HVI Finura estándar AFIS (FL/IM)

: : : : : : : : : : :

38.0 a 42.0 34.2 a 36.2 7.5 a 7.8 3.8 a 4.2 0.98 a 1.02 39.0 a 54.0 85.3 a 85.9 79.0 a 80.0 8.0 a 8.5 198 a 200 169 a 174

Nota: Las pruebas textiles indican la posibilidad de fabricar hilos con títulos 40/1 al 80/2. En negrita los parámetros más importantes para determinar la resistencia del hilo.

Principales características tecnológicas de la fibra de nuevas líneas IPA en experimentación avanzada Longitud Resistencia Micronaire Resistencia del Hilo

: : : :

36.0 a 41.0 mm. 39.0 a 45 g/tex 3.6 a 4.2 ug/pulg. > 22 RKM

Estructura fenologica de la variedad pima-ipa-59 • • • • • • •

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Planta pequeña (0.9 A 1.2 M) Entrenudos cortos (4 a 5 cm) Ramas fruteras: 16 a 18 Ramas vegetativas: 1 a 2 Mota mediana: 4.0 A 4.5 G. Alta retencion de órganos: sobre 90 %. Ramas vegetativas productivas.


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EVENTO

Ceremonia de Inauguración de la nueva etapa institucional de

SQA

(Sociedad Química Alemana)

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n medio de una atmósfera festiva, el pasado viernes 25 de mayo, se llevó a cabo nuestra Ribbon Cutting Ceremony (Corte de Cintas) en la fábrica de PRINTOP en Ventanilla - Callao, con el objetivo de celebrar la integración de SQA a Rutland Holdings LLC. Se contó con la presencia de Luis Miguel Hoefken, creador de PRINTOP y CEO de SQA desde hace 20 años; Ivo Pécar, CFO de SQA; y, en representación de Rutland, el actual CEO, Hal Crownover. La ceremonia, dirigida por Yander Abanto, Asistente Ejecutiva del CEO, se inició con las palabras de Luis Miguel Hoefken, quien dijo: “El éxito nunca es producto de la casualidad, es el resultado del trabajo en equipo coordinado e inteligente”. El señor Hoefken hizo una breve crónica de SQA a lo largo de sus 20 años. En su emotivo discurso también reconoció, agradeció e instó a sus colaboradores a seguir persiguiendo la perfección ya que a lo largo de las dos décadas de PRINTOP, la única consigna ha sido “hacer las

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cosas bien”. A ese respecto Luis Hoefken dijo: “Hoy celebramos una fecha importante en la historia de nuestra Empresa, que empezó en el Perú con el trabajo y esfuerzo de muchas personas. Este es un día para celebrar”. A continuación siguieron las palabras de Ivo Pécar, quien recalcó la importancia de esta fusión en el desarrollo personal y profesional de cada uno de sus colaboradores y pronosticó un impulso significativo en las operaciones de la empresa, así como del rol de SQA en la industria peruana. Pécar señaló: “Nuestro reto es producir en el Perú lo máximo posible y seguir llevando nuestro nombre en alto; demostrando que hacemos las cosas bien y siempre estamos dispuestos a aprender, a mejorar y a seguir avanzando”. Finalmente, Hal Crownover, se mostró agradecido y entusiasmado por la química que encontraba entre PRINTOP y Rutland, habló también de la historia de Rutland que cumple 50 años de

creación y que desde hace algún tiempo ha incorporado a compañías alrededor del mundo, algunas incluso con 80 años en la industria. Se sentía orgulloso y emocionado con las oportunidades que esta fusión representa; y señaló que ahora Estados Unidos y Perú están más juntos; añadió que PRINTOP seguirá siendo una empresa peruana, hecha por peruanos, e indicó: “ahora PRINTOP forma parte de una familia más grande, juntos podemos hacer cosas mucho mayores”. Al cierre de la ceremonia se realizó el corte de lazos a cargo de los señores Hal Crownover, Luis Miguel Hoefken e Ivo Pécar, acompañados por la ovación de todo el staff de profesionales de SQA. Para finalizar la tarde, se realizó un brindis y posteriormente la presentación del personal integrante de esta gran familia, Rutland y PRINTOP.


RUDOLF REIMSAC S.A.C. es la unión de Rudolf Chemie, Grupo Multinacional privado con más de 80 años en el mercado textil y Representaciones e Importaciones S.A.C., empresa peruana dedicada a la comercialización de auxiliares e insumos para la industria textil desde 1995. Nuestro compromiso con la industria textil peruana es continuar siendo socios estratégicos de nuestros clientes; contribuyendo con el avance tecnológico, brindando productos de última generación, ofreciendo altos estándares de calidad y un servicio técnico oportuno.

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TÉCNICO ORIGEN Y DISPERSIÓN DEL ALGODÓN DE FIBRA EXTRA-LARGA (Gossypium barbadense L.) A PARTIR DEL NORTE DEL PERÚ Dr. Juan Lazo Álvarez Instituto Peruano del Algodón ANTECEDENTES A partir de numerosos trabajos de investigación en diversas disciplinas (Botánica, taxonomía, bioquímica, genética básica y aplicada y biotecnología), se ha podido confirmar en los últimos años que el centro de origen de la especie Gossypium Barbadense L., que agrupa poblaciones silvestres así como cultivares domesticados y cultivares modernos mejorados, se encuentra ubicado en el norte del Perú y Sur del Ecuador. A partir de esta zona geográfica, esta especie de algodón en la cual se encuentran las variedades extra-largas tipo Pima se dispersó en las épocas pre-hispánicas hacia la costa central y sur del Perú y hacia el nor-este adaptándose en diversas regiones de la amazonia, hasta Paraguay y Argentina en el Sur y hasta el norte del Brasil, Colombia, Venezuela y las Antillas en el Norte. DISPERSIÓN DE CULTIVARES NATIVOS Y MEJORADOS Al inicio de la colonización de América, y en particular en las Antillas, se verificó un proceso de dispersión transcontinental de algunos cultivares de fibra corta y extra-larga nativos adaptados a las condiciones de estas islas (Algodón procedente de Sud-América y algodón Sea Island de Islas de Georgia, USA) y que fueron llevados a algunos países europeos (España, Francia) y de allí fueron llevados a Egipto. En este país con la cooperación de genetistas ingleses y utilizando estos cultivares traídos de América, se obtuvieron las primeras variedades Egipcias de fibra larga y extra-larga. Es a partir de estas variedades egipcias, llevadas a los Estados Unidos de Norte América, que se logran obtener las primeras variedades del Pima Americano el cual, regresó a su centro de origen, como G. Barbadense en 1923, al norte del Perú (Piura). MEJORAMIENTO GENETICO DE VARIEDADES PIMA MODERNAS A partir de 1993 hasta la actualidad, en los Estados Unidos de Norte América, se verificó un considerable mejoramiento genético de la variedad Pima original lográndose obtener variedades modernas de mayor productividad, calidad de fibra más competitiva y un crecimiento de la planta más determinado. En 1997 con la creación del Instituto Peruano del Algodón - IPA, se inició un programa de mejoramiento genético mediante cruzamientos intra-específicos, utilizando

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como progenitores líneas del algodón Pima cedidas al IPA por el Dr. Richard Percy de la Universidad de Arizona, USA y cultivares Tanguis comerciales de alta rusticidad frente a las condiciones bióticas y abióticas adversas de la costa peruana. Como resultado de la investigación y experimentación realizada por el IPA, se logró obtener la variedad Pima-IPA-59 la que se está difundiendo en cultivo comercial en diferentes valles de la costa desde 2008.


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APPT

fomenta capacitación del área comercial La Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT) organizó la conferencia Herramientas para la Gestión Comercial en la Industria Textil, que estuvo a cargo de Sr. Jorge Antonio Borletti Díaz, consultor y capacitador en desarrollo humano y empresarial, especialista en las áreas de Gestión Comercial, Excelencia en el Servicio, Liderazgo, Trabajo en Equipo, Comunicación Efectiva, Gestión del Tiempo, Motivación e Integración, Coaching, Inteligencia Emocional, Conflicto y Negociación Efectiva.

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sta conferencia tuvo como objetivo preparar anímica y técnicamente a los participantes para enfrentar de manera exitosa los retos actuales, a partir de potenciar sus habilidades y su actitud emprendedora, logrando un realineamiento y compromiso con la identificación, rol y metas que les ha conferido la organización; e incorporar herramientas de gestión comercial, lo que les permitirá un manejo profesional e integral de sus relaciones con el cliente, entendiendo al mismo como una oportunidad de crecimiento y desarrollo personal, profesional y del negocio. Antes de iniciar la conferencia, se hizo una breve sesión de “abrazoterapia”, en la que todos los

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participantes intercambiaron abrazos y se desearon una buena noche. Según el expositor, esto sirvió para empezar la noche con buenas energías y concluyó que siempre es bueno tratar a las personas desconocidas de una manera fraterna. Esto genera confianza, permite entablar mejores lazos y da la sensación de bienestar. En la primera parte de la charla, el Sr. Borletti explicó la importancia de las ventas: •

La fuerza de ventas es la imagen viva de la organización. Es la encargada de acercarse, atraer y retener a los clientes a través del

contacto directo. •

Es por ello la importancia en su entrenamiento y capacitación, alineados a los objetivos de la organización.

Sobre la capacitación, señaló que es una actividad sistemática, planificada cuyo propósito es preparar, desarrollar e integrar a los colaboradores al proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño en sus actuales y futuros cargos, y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno.


Asimismo, está enfocada a producir resultados de calidad, dar excelente servicio a sus clientes, prevenir y solucionar problemas potenciales dentro de la organización.

Estos puntos se desarrollan para encontrar un perfil de cualidades y aptitudes, acordes al área de ventas. Por último, se presentó el Programa del Proceso, que consta de siete bloques: Bloque I: Proceso Comercial Este consiste en evaluar la capacidad que tiene cada uno de los ejecutivos comerciales de la empresa para saber en qué condiciones se encuentran y descubrir sus aptitudes en este rubro. Bloque II: Comunicaciones Efectivas Sirve para enfocar su mensaje conforme la política de la empresa. Bloque III: Trabajo en equipo Se realizan actividades entre los participantes de la capacitación en la que se evalúa la capacidad de trabajar en equipo, para así lograr en conjunto los objetivos comunes de la organización.

Esta actividad no debe confundirse con el adiestramiento. Este último implica una transmisión de conocimientos que hacen apto al individuo ya sea para un equipo o una maquinaria.

Bloque IV: Administración del Tiempo Se aprende a realizar procesos de una manera más eficiente y haciendo un buen uso de los tiempos. La idea es que siempre se trabaje con tiempos

límites para poder cumplir con los requerimientos de los clientes. Bloque V: Inteligencia Emocional Este bloque pretende saber cómo responder ante situaciones que se presenten en el campo y poder solucionarlas dentro de lo establecido. Bloque VI: Excelencia en el Servicio Más que nada, está enfocado al servicio y atención post venta. Se busca la retención y fidelización del cliente. Bloque VII: Negociación y manejo de crisis Aquí se plantean situaciones que los participantes deben solucionar y saber manejar, cuando están frente a una negociación. Al finalizar la conferencia, los asistentes compartieron sus experiencias con el Sr. Borletti Díaz, quien les dio algunas recomendaciones para fidelizar a sus clientes , mejorar su gestión comercial y, sobretodo; tener la capacidad de afrontar situaciones que en un momento parecen difíciles, pero que con un buen uso de los recursos que uno tiene, pueden ser solucionadas rápida y eficazmente.

El objetivo de la capacitación es entrenar e instruir al personal que designe la empresa, para que puedan desempeñarse como representantes comerciales de la organización y que puedan actuar local e internacionalmente, dejando bien en alto el nombre de la organización, que se puedan fijar y lograr objetivos de ventas y que estén dispuestas a ser medidas por resultados. Sobre la metodología aplicada resaltó: •

Test de personalidad laboral

Entrevista comercial

Entrevista personal

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TÉCNICO

GEOVELOS O NO-TEJIDOS PARTE I

HISTORIA La fabricación del primer no-tejido se asocia con los pastores de camellos del oriente en los inicios de la era cristiana quienes para mitigar el dolor de las ampollas de sus pies rellenaban sus sandalias con vellones de lana. El calor, el peso del cuerpo, la humedad del sudor y el movimiento al caminar provocaban que los vellones de lana se apelmazaran en una estructura compacta muy parecida a un fieltro. Esta técnica estaba limitada a aquellas fibras y pelos capaces de enredarse por la presencia de escamas superficiales que conferían peculiares propiedades de fricción direccional. A principios del siglo pasado, hilanderos textiles descartaban regulares cantidades de fibras cortas como merma, para mitigar su merma modificaron sus equipos convencionales a costa de una baja en la eficiencia de hilatura. En la misma época, los fabricantes de papel encontraron que al mezclar las recién descubiertas fibras de rayón con la corteza desfibrada de los árboles, obtenían un papel de mayor resistencia y durabilidad por la mayor longitud de la fibra. De aquí nació la idea de utilizar esta merma, convirtiéndola en sustratos parecidos a una tela mediante un pegamento que las mantuviera juntas. En la industria papelera, las fibras en la forma de una suspensión acuosa, son depositadas sobre una superficie porosa; a medida que el agua se evapora, las fuerzas de la tensión superficial las aproximan para cohesionarlas por medio de resistentes enlaces de atracción intramolecular. Para mejorar su cohesión, las fibras eran previamente machacadas para aumentar su desfibración; tratamiento que solo las fibras

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vegetales son capaces de resistir. Una vez más, la gama de fibras que se podía usar estaba limitada; solo aquellas capaces de resistir abuso mecánico, como las celulósicas, podían ser utilizadas. La industria papelera y la textil son parecidas por la composición química de la materia prima que usan, mientras que sus productos resultantes son diferentes; así: 1. El papel es rígido; rigidez que afecta su tacto, caída y arrugabilidad cuando es comparado con un tejido. 2. El papel posee una resistencia en húmedo baja como resultado de la ruptura de las fuerzas intramoleculares de las fibras en ese estado; caso que no sucede con una tela por estar cohesionadas mediante torsión física. 3. La economía, simplicidad y altas velocidades de producción de la industria papelera son envidiadas por la textil. Estos dos hechos, como darle uso a las fibras cortas de las hilanderías y las técnicas de la industria papelera, marcaron los verdaderos hitos de la industria de los no-tejidos. Los primeros miles de yardas de producción comercial de los no-tejidos data de 1942 y su ubicación en los EE.UU; lugar donde se les bautizo con ese nombre. Como los fabricantes pioneros enfatizaban el hecho de que estos sustratos no habían sido fabricados mediante técnicas convencionales de tejido textil, se adoptó la connotación negativa del término no-tejido. Tales han sido las bondades mostradas por el producto a través de los años que, a pesar de los esfuerzos posteriores efectuados para cambiarles el nombre por uno


más positivo, como géneros de velo, no se ha conseguido y han mantenido el nombre de no-tejido. Los no-tejidos son actualmente definidos como napas, fieltros o velos de fibras, hilados o filamentos mantenidos juntos mediante su adherencia o aglutinados por medios físicos, químicos o una combinación de ambos. En las primeras etapas, los no-tejidos fueron utilizados en aquellos campos en los que las telas de telar y de circular resultaban muy costosas y en los que el papel no era apropiado. En ese entonces, sus usos eran para productos desechables, usados una sola vez y arrojados al cesto de basura. Conforme su calidad fue mejorando por la adopción de fibras sintéticas y ligantes resistentes, su empleo no se limitó a solo el mercado desechable, sino que hizo su ingreso a otros mercados. Su aceptación como entretelas en la industria de la confección fue casi inmediata, no solamente en prendas de vestir; sino, también, en el calzado. Un sector importante en la acogida de los no-tejidos además del ramo de productos desechables, fue el de suministros medicinales e higiénicos y el rubro de limpieza. La industria de los filtros es otro campo en el que los notejidos han sido recibidos con gran entusiasmo. Además, cada vez, hay mas campos en los que estos productos hacen su ingreso, como en la fabricación de materiales abrasivos, adhesivos, flores artificiales, envolturas y bolsas, material de relleno y aislante, etc. Entre los campos más recientes destacan sus usos en la agricultura, ya sea como bolsas protectoras contra la polinización indeseada o como el lecho inerte que protege un canal de irrigación contra desmoronamientos. Los geotextiles o geovelos, como también se les ha querido

llamar, han servido como aislantes y separadores materiales, reforzamiento de armazones, protecciones contra la erosión, como materiales moldeantes, hermetizantes o protectores. En el campo de los recubrimientos han servido de base a los cueros artificiales a los que gracias a su porosidad les brindan facilidad de "respiración". Últimamente, han sido utilizados como un aislante resistente al calor en el trasbordador "Shuttle" de la NASA. Recientemente, se les ha adicionado tratamientos posteriores para ampliar su gama de usos; se les ha adicionado fluidos y, para prevenir su evaporación antes de ser usados por el consumidor, se les ha empaquetado en plásticos o aluminio y se les ha sellado. Tal es el caso, de las toallas refrescantes que ofrecen en los aviones, los paños de limpieza de grasa que contienen un solvente y los de limpieza de zapatos que, por el calor que desprende la fricción al lustrarlos, derrite la grasa en ellos. Sus obvias ventajas en ciertas áreas y el haberse beneficiado con tecnologías ya comprobadas en otros campos, les ha facilitado su aceptación y la sustitución de los sustratos textiles convencionales. Han asimilado de la industria de los plásticos, de textiles, del papel y de los sombreros como, también, se han enriquecido con aportes de las artes graficas, del estampado y del recubrimiento. Pero, sobre todo, su éxito se debe al bajo costo alcanzado por las altas velocidades de procesamiento. Una máquina convencional de no-tejidos produce fácilmente 150 metros por minuto que, cuando comparados con el 1.5 metros de una circular y las aún menores producciones de un telar, la respuesta es lógica y obvia.

CLASIFICACION DE LOS SUSTRATOS TEXTILES La siguiente tabla, propuesta por F.W.S. Hearle de la Universidad de Manchester de Gran Bretaña, clasifica y muestra la gama de sustratos laminares flexibles existentes, con miras a presentar una idea global del universo de productos textiles y similares:

TABLA CLASIFICACIÓN DE SUSTRATOS LAMINARES FLEXIBLES GRUPO 1 Hilados entrelazados

GRUPO 2 Hilados no entrelazados

GRUPO 3 Fibras entrelazadas

GRUPO 4 Fibras cohesionadas intramolecularmente

GRUPO 5 Materiales no fibrosos

Tejidos de telar Tejidos de circular Tejidos a crochet Sogas Redes

Hilados ligados (por ejemplo Uvatan y la literatura química ligada de DuPont)

Fieltros Fibras ligadas químicamente Fieltros de agujas

Papel Cuero

Películas de plástico Láminas de jebe Plásticos espumados Platinas metálicas

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TÉCNICO Aún esta clasificación no es del todo satisfactoria, pues, algunos sustratos textiles pertenecientes a la categoría de los no-tejidos podrían ser incorporados en varias de ellas.

y mantenidas juntas por medios adecuados que las ligan o provocan su adherencia".

En la misma clasificación, se introduce el término tejidos compósitos para designar a los materiales resultantes del empleo de dos de las técnicas anteriores en la tabla. Así:

LAS ETAPAS EN LA FABRICACIÓN DE UN NO-TEJIDO

Grupo 1 + Grupo 2 Da origen a las alfombras y tejidos punzonados.

Cualquier fabricación de un geovelo involucra tres etapas bien diferenciadas; etapas que afectan las propiedades finales del producto y que son:

Grupo 1 + Grupo 3 Es la base del proceso "Arachne". Grupo 1 + Grupo 4 Se emplea para reforzar papel.

1. La elección de la fibra. 2. La formación del velo. 3. La consolidación de la matriz.

Grupo 1 + Grupo 5 Proporciona numerosas aplicaciones como revestimientos con caucho, plástico, espuma, imitación cuero y cuerinas para los lomos de libros.

Cada una de estas involucra uno o más procesos según el método a utilizar en la fabricación del sustrato.

Grupo 2 + Grupo 4 Es otra técnica para reforzar papel.

Las características de la fibra, cualquiera sea el método, mecánico o químico, seleccionado para su consolidación posterior, son inmediatamente detectables en el producto final.

Grupo 2 + Grupo 5 Da origen a los plásticos o cauchos reforzados. Grupo 3 + Grupo 4 Se utiliza para la fabricación de pieles artificiales. Grupo 3 + Grupo 5 Se emplea para revestimientos, imitación cuero y el peluche o "flocado". Aparte de los tejidos compuestos mencionados, que son los más genéricos, existen un sin número de estos que utilizan más de dos de las técnicas anteriores para su fabricación y cuya lista de integrantes dejo a la imaginación del lector.

DEFINICIÓN El Instituto Textil de Gran Bretaña, ha adoptado la siguiente definición "telas de fibras-ligadas" y los define como: "una estructura consistente de uno o más velos o masas de fibras mantenidos juntos por un material ligante". El término ligante es definido como un adhesivo. En los EE.UU. aparecen en la "The Man-made Textile Encyclopedia" con la siguiente descripción: "Fibras de mediana o larga longitud (1/2 a 5 pulgadas = 1.25 a 12.5 cm.) convertidas en una masa seca por medios apropiados

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LA ELECCIÓN DE LA FIBRA

Algo no tan directo en los sistemas convencionales de fabricación de tejidos. Si el agente ligante excede un cierto nivel, las características del producto son influenciadas más por el ligante que por la fibra. La influencia de ellas depende de: 1. Largo de fibra: las técnicas permiten utilizar fibras de 5 a 300 milímetros de largo; las fibras más cortas son trabajadas por tecnologías parecidas a la papelera; las más largas son apropiadas para procedimientos de consolidación física, química o térmica, mientras que la más largas aún por punzonado. 2. La sección transversal: generalmente las fibras de mayor área superficial son más apropiadas para ligar; las de sección transversal circular poseen bajo coeficiente de fricción entre ellas y, consecuentemente, bajas propiedades de consolidación física y térmica. 3.

Buenas características de adherencia presentan las fibras con superficies irregulares como la lana y el algodón; las fibras sintéticas extruídas por derretimiento presentan una superficie lisa y de alto brillo; una desventaja para la tecnología de ligación por no presentar puntos de adherencia para el ligante.


4. Las propiedades mecánicas de las fibras son factores importantes en las propiedades físicas finales del tejido de velo; así: •

El porcentaje de cristalinidad: Una propiedad que depende principalmente de la proporción de regiones amorfas en la fibra. Cuanto más amorfa más reactiva, facilitando la absorción de agentes ligantes.

Las propiedades térmicas: Estas propiedades también están ligadas al grado de cristalización de la fibra y son las más relevantes en el caso de los geoveolos consolidados térmicamente. Las fibras sintéticas de bajo punto de fusión son a menudo, empleadas como agentes ligantes de otras fibras en los velos que van a ser subsecuentemente calandrados.

El grosor: La gran variedad de finuras de las fibras crea amplias posibilidades para que con sus mezclas se puedan lograr velos de diferentes porosidades, de uso en la fabricación de filtros.

El comportamiento químico: Ciertas fibras, como las fibras de acetato de polivinilo, cloruro de polivinilo, cloruro de polivinilideno, celulosa di y triacetilada son hinchadas o disueltas por solventes orgánicos; algo que atenta contra la solidez al lavado en seco del producto final.

Según estudios, la participación de las fibras en el mercado de los geovelos es el siguiente. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS FIBRAS EN LA INDUSTRIA DE LOS GEOVEOLOS Viscosa

29.2 %

Poliéster

28.2 %

Polipropileno

21.1 %

Poliamida

5.9 %

Otras

15.6 %

Por ejemplo, para obtener cuerpo, las fibras de poliéster son las indicadas; para lograr suavidad, las fibras acrílicas son de tener en cuenta; para mejorar la abrasión, se puede pensar en fibras de polipropileno o poliamidas; para resistencia térmica, las poliamidas aromáticas son la principal elección. La hidrofilia del rayón, del algodón y del nuevo algodón carbometilado, las convierte en las fibras más usadas para materiales absorbentes; mientras que las fibras hidrofóbicas

como el poliéster o el polipropileno lo son para materiales repelentes al agua. Las fibras de polietileno termo-consolidadas gozan de gran aceptación en el mercado de toallas higiénicas por su inocuidad, tacto suave y parecido a tela que trasmite la sensación de sequedad aun cuando la fibra que constituye el relleno de la toalla este mojada. El tipo de proceso empleado en la fabricación del velo es uno de los ingredientes principales en las propiedades finales; la fibra y la consolidación son los restantes. Básicamente se pueden usar todas las fibras textiles conocidas. De acuerdo a la razón de su uso y por los requerimientos de la técnica empleada, las fibras se pueden clasificar de acuerdo a sus propias características en: 1. Fibras soportes: Las que se usan en el tejido por sus propias características, sin que estas se modifiquen, y que se consolidan según el método elegido. Como fibras soporte se pueden usar casi todas las fibras. 2. Fibras adhesivas: Son las que se adicionan en partes porcentuales al tejido; rara vez se emplean solas. Su misión es la de consolidar el velo. Tal es el caso de copolímeros de poliéster y poliamida, donde la estructura de la fibra se derrite con el calor transformándose en perlas de fusión; otras, conocidas como bicomponentes de núcleo-envoltura, en las que solamente se transforma en masa adhesiva la periferia de la fibra. En la oferta de los fabricantes de fibras sintéticas se encuentra la mayor diversidad; la mayoría son a base de poliéster, poliamida y poliolefina, partiendo desde el polímero normal hasta los copolimeros de baja fusión y los de estructura mono componente hasta la multi componente (Usualmente solo son necesarios los bi componentes). Los tipos homófilos son a base del mismo polímero, con dos temperaturas de fusión, entre los que destacan la poliamida y el poliéster y los heterófilos son a base de polietileno/polipropileno; poliéster/polietileno (Punto de fusión de la envoltura 130°C.). Ciertas fibras acrílicas que se desfibrilan, algo desventajoso para la aplicación textil, pero invalorable para el contacto íntimo del geovelo, han sido desarrolladas. Este tipo aglutina el tejido por un mecanismo similar al responsable de la cohesión del papel. Otras fibras especialmente desarrolladas para este campo son las fibras de encogimiento diferencial que, al ser calentadas, las de mayor encogimiento se contraen y enroscan, aprisionando en la estructura a las otras de menor encogimiento. 3. Fibras termo-ligantes: Bajo esta denominación se puede agrupar a prácticamente todas las fibras termoplásticas

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TÉCNICO que no son adicionadas en forma porcentual sino que forman parte del producto. Gracias a su termo plasticidad pueden termo consolidarse. De todas maneras, por motivos energéticos y para mejorar las propiedades del tejido, se presta especial atención a aquellas cuyas temperaturas de fusión son más bajas que la del resto de las fibras que conforman el velo. Estas fibras termo-ligantes, a las que también se les denomina fusio-ligantes, derriten bajo calor y presión en los lugares determinados por el procedimiento de consolidación y en los lugares que se pueden sustraer de la acción del calor se mantienen como fibras soporte. 4. Otras: Los fabricantes de fibra de viscosa han desarrollado, así mismo, tipos especiales como fibras hidrófugas, hidrófilas, conductivas, gofrables, absorbentes de gases y líquidos, etc. para mercados especiales como el de filtros.

LA FORMACION DEL VELO O NAPA

producen velos orientados y sistemas que producen velos al azar. Los orientados, a su vez, pueden ser orientados longitudinal o transversalmente o una combinación de ambos. 1. La manera de formar velos sin orientar y en el estado seco se basa en la técnica aerodinámica que emplea varias corrientes de aire; la primera arrastra las fibras que han sido previamente escarmenadas, la segunda corriente las lleva para su mezcla en un segundo vortex y una tercera corriente las transporta hasta una jaula perforada donde son condensadas en un velo del grosor deseado, sin orientación. La principal ventaja de este sistema es la maniobrabilidad con fibras tan cortas que no podrían ser trabajadas en una carda. 2. La manera de formar velos orientados emplea cardas muy parecidas a las textiles convencionales que producen velos cuyas fibras se encuentran orientadas longitudinalmente. El grado de orientación depende del diseño de la carda y para reforzar el velo se emplean varias sobre posiciones y en diferentes formas de los velos producidos en cada una de las cardas.

En principio existen dos maneras básicas de formar un velo: el sistema mojado y el sistema seco. EL SISTEMA MOJADO Una dispersión de la fibra en agua se vierte sobre una faja transportadora permeable que drena el agua que sirvió de vehículo de distribución de las fibras y consiente su acercamiento y posterior consolidación durante el secado. Este procedimiento es muy interesante, pues permite el empleo de fibras cortas (menores a 10 milímetros de longitud) y producciones elevadas (350 metros por minuto). La mayor desventaja de este procedimiento se manifiesta en el tacto apapelado resultante del tejido que necesita de operaciones adicionales para eliminarlo. Su mayor ventaja, por otro lado, es la mayor velocidad de fabricación cuando es comparada con cualquiera de los otros procedimientos inclusive el más veloz de los procedimientos en seco y la relativa poca mano de obra necesitada. Este proceso está limitado a productos estándar destinados a mercados de gran demanda. EL SISTEMA SECO El sistema seco puede ser subdividido en sistemas que

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LAS PROPIEDADES DEL VELO Irrelevante a la manera de formación del velo las siguientes características son necesarias para asegurar un producto de calidad. 1. La distribución regular y homogénea de las fibras es un requisito esencial, particularmente en el caso de velos livianos. La distribución regular depende del grado de apertura y cardado de las fibras, en el caso de los velos orientados, y solo de la apertura en el caso de los velos sin orientar. 2. La cohesión del velo fibrillar depende de la fricción ínter fibrilar y de la adherencia entre las fibras. Los velos de baja cohesión se desprenden y las fibras se deslizan unas sobre otras originando áreas de concentración desigual de las fibras. 3. La densidad o espesor apropiado del velo de acuerdo al uso final del articulo esta determinado por la sobre posición de capas de estos. 4. La orientación apropiada de las fibras en el velo es un factor crucial, pues es la que determina la resistencia y elongación del producto. La orientación elegida depende del uso final del producto. La orientación longitudinal


es característica para todos aquellos velos preparados con una carda o varias cardas cuyos velos se superponen sobre una faja transportadora. La orientación transversal se debe a la sobre posición transversal de los velos mediante un mecanismo de plegado sobre la faja transportadora. A diferencia de los velos orientados longitudinalmente, los velos orientados transversalmente se caracterizan por su mayor resistencia en ambas direcciones, longitudinal y transversalmente. Los velos de orientación combinada, longitudinal y transversal, logrados por la sobre posición alternada de velos orientados de una y otra manera dan una mayor estabilidad y fortaleza al producto final.

PROPIEDADES MECANICAS DE LOS VELOS DE ACUERDO A SU ORIENTACION No tejido fabricado con orientación:

Tenacidad Kgs/cm2

Elongación %

Estallido Kgs.

Longitudinal

33.9

10.7

4.0

Transversal

5.0

47.0

Sin orientación

23.3

17.8

5.9

LA CONSOLIDACIÓN El velo debe ser consolidado para conferirle cierto grado de resistencia y estabilidad a la estructura. Los procesos de consolidación son básicamente de dos tipos: 1. Aquellos que se basan en la adherencia de las fibras por métodos químicos; empleándose los ligantes en cualquiera de sus diferentes formas físicas de comercialización como dispersiones, soluciones, películas, fibras, polvos, etc.

Diagrama de cruce de velos para velos superpuestos

Los velos sin orientación, resultado de una mezcla de las fibras por corriente de aire, se usan para productos con iguales propiedades en todas las direcciones

2. Los otros que emplean métodos físicos como el punzonado con agujas, el afieltramiento, el enredo con chorros de agua, la termo consolidación, el reforzamiento mediante un hilvanado. Mediante una combinación de estos métodos, se pueden obtener productos de las más variadas características y para diferentes usos. Las diferentes maneras de consolidar el velo dependen del uso final del producto y de la fibra; hasta cierto punto, con la elección de la fibra se determina el tipo de consolidación y mediante sus mezclas, es posible el empleo de varios tipos de consolidación. Así, por ejemplo, los velos muy gruesos ligados con calandras térmicas necesitan ser reforzados mecánicamente por medio de un hilvanado o su enredamiento con garfios.

Por Ing. Mirko R. Costa Formación aerodinámica del velo sin orientación

Bibliografía: Química Textil Volumen IV

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PROYECTO:

"DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE PRE-PRODUCCIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIONES EN LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA TRUTEX SAA."

A

fines del 2009 la empresa decide participar en un concurso de innovación de Fondos para la Investigación de Ciencia y Tecnología (FINCyT) denominado INNOVATEFIDECOM, que otorga fondos no rembolsables para el desarrollo de proyectos de Innovación. En esta etapa fue clave la experiencia previa con FINCyT en el proyecto Manufactura Flexible (Lean Manufacturing) en Texgroup, empresa vinculada a CREDITEX. CREDITEX identificó que como resultado de la crísis financiera 2008/2009, las grandes marcas se ven presionadas a reducir costos y reducen a su personal creativo, alterando drásticamente la cadena de valor tradicional del negocio mundial de la prenda, por ende la responsabilidad de las actividades de Pre-Producción diseño y desarrollo de productos nuevos fue recargada y en gran medida transferida a los fabricantes de textiles y prendas de vestir. El proyecto que tiene por finalidad mejorar la competitividad en CREDITEX tiene como socios a tres empresas del medio que participan en la cadena de valor de la industria textil

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y confecciones, también participa la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en calidad de socio académico. El proyecto está en su fase final y se ha desarrollado durante el año 2011 con el apoyo de miembros de la Facultad de Textiles de la Universidad de Carolina del Norte, en tres módulos de consultoría denominados: Diseño Textil, Auditoría del proceso de desarrollo de producto y Desarrollo de producto para mejorar la oferta en la modalidad paquete completo, los cuales han generado diversas recomendaciones y sugerencias, las cuales luego de un proceso de selección y priorización han generado varias iniciativas que a su vez han originado proyectos al interior de CREDITEX entre 2011 y 2012. Entre las iniciativas más relevantes estan: • • • •

El análisis de base de datos históricos. Desarrollo de los productos de excelencia de CREDITEX. Desarrollo de un librería digital de tejidos. Entrenamiento en diseño con tecnología digital.

Aceleramiento y optimización de los procesos de comercialización y costeo. • Mejorar la comunicación de color y auditoría de color. • Desarrollo de una área independiente de diseño y producción de muestras. • Mejora de los procesos internos para generar colecciones. • Entrenamiento de los patronistas para mejorar la respuesta al cliente. • Mejorar la elaboración de muestras de prendas. • Evaluación y selección de urdidora de muestras. • Evaluación de los procesos de diseño y desarrollo de producto en Retail. El proyecto concluye en Diciembre de 2012 y está logrando los resultados esperados en cuanto a los objetivos que se plantearon inicialmente, incremento del número de muestras y reducción del tiempo en la elaboración de muestras, la unidad de pre-producción también esta establecida en CREDITEX y por otro lado ha superado largamente las expectativas de los profesionales, miembros del equipo técnico que participan en él, por el cúmulo de conocimientos compartidos y por la red de contactos


que se han desarrollado durante los casi dos años en la interacción con organizaciones dedicadas a la investigación NCSU-College of Textiles, COTTON Incorporated, TC2 y otras empresas afines al sector y finalmente a las amistades que en el curso de la experiencia hemos cultivado gracias a la cooperación, generosidad y desprendimiento de las personas con las que nos tocó tratar. Como resultado de la iniciativa que evaluó la selección de una urdidora de muestras se generó el proyecto interno el cual está vinculado a la inciativa de desarrollo de un área independiente de diseño y producción de muestras.

Adquisición de nueva Urdidora SUZUKI en la unidad de PreProducción de CREDITEX. Como parte del proyecto de independizar la producción de muestras de tejidos de la sección Tejeduría y según lo recomendado por la consultoría en ejecución de North Carolina State University - College of Textiles con fondos del FINCyT, la cual tiene como objetivo incrementar la capacidad de producción de muestras de tejidos y dentro de la ejecución de los planes de mejora continua en CREDITEX para actualizar con última tecnología nuestros procesos e incrementar el nivel de servicio a nuestro clientes, nuestro Directorio aprobó en el tercer trimestre del año pasado la adquisición de maquinaria y equipos, entre los más relevantes una

urdidora para producción flexible de muestras de tela y dos telares de aire para la producción de muestras. En enero 2012 se instalaron dos nuevos telares de aire Picanol en la planta y a

recientemente transferido a la sección de Pre-Producción pueda liberar los primeros urdidos a los telares de aire destinados a la producción de muestras antes de lo previsto. Como en todo montaje, no estuvieron exentos los imprevistos; los cuales nuestro personal de Mantenimiento, Pre-Producción, con la valiosa y experimentada ayuda del equipo de Tejeduría; pudieron sortear.

fines de marzo último llegó a la planta 5 la nueva urdidora Suzuki la cual ha quedado instalada y en operación en la primera quincena del mes de abril, entre sus principales características figuran los 16 alimentadores y avances en electrónica y sistemas neumáticos. Estos le permiten entregar 8 veces más rápido, muestras de longitudes de 7, 14, 21, 28 y 35 metros, adicionalmente cuenta con un software que evalúa la disposición de urdido de la ficha técnica y sugiere las mejores distribuciones de los conos de hilos de color en los alimentadores, considerando primordialmente el factor tiempo. Para la instalación y puesta en marcha se contó con el soporte de dos técnicos japoneses de la firma Suzuki que supervisaron aspectos mecánicos y eléctricos de su operación y entrenaron a nuestro personal en lo referido al funcionamiento y mantenimiento con la ayuda de un traductor de japonés/español, el cual ha permitido que personal de Pre-Tejeduría

También quienes participaron en la instalación y capacitación tuvieron la oportunidad de observar y aprender en el terreno sobre la filosofía de trabajo japonesa, lo cual se pudo apreciar a través de su sentido del orden, limpieza, exactitud y organización en el trabajo el cual no requirió de traductor ni gran esfuerzo para comprenderlo. Las cinco “S” de la filosofía Japonesa SEIRI - SELECCIONAR SEITON - ORGANIZAR SEISO - LIMPIAR SIKETSU - ESTANDARIZAR SHITSUKE - DISCIPLINA Finalmente cabe resaltar que para cumplir los objetivos de incrementar la capacidades de muestras, existe la necesidad de contar con personal altamente especializado y CREDITEX con este tipo de proyectos renueva su compromiso de mantenerse a la vanguardia con el uso de tecnología de punta, y en el mercado como una empresa flexible ofreciendo constantemente mejoras en el nivel de servicio a sus clientes.

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José Francisco ¿Cómo llegaste a participar en ambos eventos? Bueno, al Fashionclash Masstricht 2012 de Holanda, llegué mediante la presentación de una solicitud, y luego de una exhaustiva selección de trabajos de artistas de más de treinta países del mundo fui seleccionado junto a otros más de 100 diseñadores internacionales para presentar nuestros trabajos en la exposición. El Fashionclash Maastricht 2012, es un evento que cuenta con el respaldo de los Prins Bernhard Cultuurfonds y la Academie Beelbende Kunsten Maastricht, entre otros; y es un evento internacional interdisciplinario en donde se reúnen distintas artes para causar un impacto fuerte en la moda internacional.

Diseño de moda peruana en Europa José Francisco Ramos, diseñador de moda peruano y con una gran proyección, fue el único diseñador de América en el Fashionclash Masstricht 2012 de Holanda, y estuvo invitado al South 36.32N New Fashion Latitude 2012, realizado en Cádiz, España. Mundo Textil conversó con José Francisco sobre su experiencia en los destacados eventos.

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De todos los participantes de la pasarela, fui el único diseñador seleccionado para representar a Perú y a todo el continente americano en general. Los demás participantes provienen de países tan diversos como Italia, Inglaterra, Francia, Polonia, Alemania, Malta, Serbia, Israel, Taiwán, Corea del Sur, Portugal, Ucrania, Eslovaquia, Bélgica, España, República Checa y Holanda, entre otros. El evento tuvo una cobertura periodística muy interesante, por la ubicación de Maastricht, que limita con Bélgica, Alemania, Luxemburgo y queda muy cerca de Francia, lo cual le permite ser muy mediático ¿Luego cómo fue tu participación en España? Me invitaron a participar del South 36.32N New Fashion Latitude 2012, que se realizó en Cádiz, España. Aquella fue la quinta edición y coincidió con la titularidad de la ciudad gaditana como Capital iberoamericana de la Cultura en 2012. El 36.32N New Fashion Latitude 2012 es un evento que se caracteriza porque propone la confluencia de diversas


fotos Peter Stigter disciplinas como dirección fundamental para entender las normas que en el presente mueven la creatividad. En este evento compartí con artistas de Europa, África, México, Argentina, entre otros. ¿Qué insumos utilizaste para la confección de la colección? Trato siempre de utilizar productos orgánicos y que sean amigables con el medio ambiente. Uso mucho algodón orgánico peruano, lino y seda. Uso también fibras sintéticas, pero más para la presentación. ¿En qué te basaste para la colección que presentaste? Siempre las trabajo con un concepto. Recuerdo que para esta colección estuvo muy recurrente la problemática con la minería. Percibí que ninguna de las partes involucradas tiene muy clara la situación. Cada uno tiene su punto de vista y eso me da la idea de que no hay algo muy contundente en lo que todos tienen que coincidir. Entonces me puse a pensar

en lo referente a la contaminación y esto dio lugar muchas cosas, como por ejemplo seguir trabajando con materiales orgánicos para lograr un equilibrio. En la colección creé prendas que destaquen la presencia femenina en el sector minero, puesto que son un factor importante en esta industria. ¿Qué apreciación tuvo la gente luego de ver tu presentación? Muchos medios de comunicación europeo destacaron mi participación. Otro caso fue el de la televisión española, que consultó con los organizadores del evento, quienes me recomendaron para ser entrevistado, siendo el único participante que tuvo la oportunidad de estar en un programa para la televisión. Muchos medios de comunicación virtuales se expresaron de buena manera con lo que presenté. Hubieron muchos asistentes que se acercaban y me felicitaban. ¿Qué le falta al sector textil peruano para ser más competitivo?

Creo que el diseño es primordial. Hay diseño, pero debe tener un lugar importante en la cadena. Si bien es cierto todas las etapas son importantes, me parece que durante mucho tiempo no se ha considerado al diseño como un factor determinante. Se ha generado la idea que todo el mundo lo puede hacer, cuando no es así. Somos un país netamente textil, desde tiempos ancestrales. Hay que tener el diseño muy presente. Una de mis metas es seguir viajando al extranjero y aprender más para replicarlo en mi trabajo. ¿Qué viene luego de esta experiencia? He recibido comunicaciones de Alemania y Bélgica para participar en eventos. Vengo estudiando donde participar para llevar mi trabajo. Tengo planeada la consolidación de mi empresa y posicionar mi marca para que sea reconocida. Estamos en la búsqueda de inversionistas y de captar distintos mercados para distribuir nuestros productos.

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Apertura Concurso Trabajos Inéditos

FLAQT XXI Congreso Latinoamericano de Química Textil Habrá un premio de US$ 2,000 Desde noviembre de 2011 ACOLTEX (Asociación Colombiana de Técnicos y Profesionales Textiles y de la Confección) ; viene trabajando en la planeación del XXI Congreso Latinoamericano de Química Textil (FLAQT 2013) que se realizará en el Hotel Intercontinental de la ciudad de Medellín entre el 3 y el 6 de septiembre de 2013, -año en el que además celebra su aniversario número 50. Pronto se tendrá disponible la página web del evento en la que se encontrarán información de tiquetes aéreos, hoteles,

costos y procedimiento de inscripción, gradualmente se irá actualizando hasta poder incluir la agenda preliminar de conferencias y opciones de patrocinio. Entre tanto se abre oficialmente la convocatoria para la presentación de trabajos inéditos que premiará la FLAQT en el marco del XXI Congreso. Como es tradicional la FLAQT a través de este concurso incentiva la presentación de trabajos originales, inéditos, de valor científico pero además de aplicación práctica y para ello otorga un premio

de US$ 2,000 al mejor de todos los trabajos presentados por profesionales , empresarios, universidades y centros de investigación; contribuyendo además al fortalecimiento del sector textil en nuestra región. El XXI Congreso Latinoamericano de Química Textil tendrá como lema “Innovación química, tecnología y sostenibilidad, como factores de competitividad” y en consonancia con estas temáticas deberán estar los diversos trabajos que se presenten sobre todos los procesos de la cadena FTC.

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Este año, la Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT) cumple 50 años de vida institucional, colocándola como la entidad líder en el sector textil del país y en esta oportunidad queremos hacer un homenaje a cuatro Instituciones (Educativas y profesionales) que celebran, junto a nosotros, 50 años de trabajo por el desarrollo y profesionalización del Perú. 28 mundotextil


D

e estas instituciones, una está ligada al trabajo textil, puesto que congrega a los ingenieros del país, quienes son los que con su trabajo y experiencia, hacen que la textilería peruana mantenga ese desarrollo técnico y profesional. Las otras Instituciones están dedicadas a la formación profesional de los jóvenes que buscan en sus aulas, un desarrollo personal y que les permita aportar sus conocimientos al crecimiento del país. A todas las instituciones que presentamos a continuación les deseamos que estos primeros 50 años de vida institucional sirvan para renovar su compromiso con el desarrollo profesional del país y, junto a la APTT; trabajemos de la mano para lograr nuestros objetivos comunes.

Colegio de Ingenieros del Perú El Colegio de Ingenieros del Perú nació de un planteamiento propuesto en la Primera Conferencia Nacional de Ingeniería realizada en 1932 por la Sociedad de Ingenieros del Perú. Aunque dicha propuesta no prosperó, 30 años después se cristalizó ante la necesidad de colegiación de los ingenieros. El apoyo tenaz del ingeniero Enrique Martinelli, quien era Senador de la República en ese entonces y de la Directiva de la Sociedad de Ingenieros del Perú hace posible que el 8 de junio de 1962 se promulgue la Ley 14086 que crea el Colegio de Ingenieros del Perú.

La norma fue rubricada por el Presidente Manuel Prado y el Ingeniero Jorge Grieve, ex presidente de la Sociedad de Ingenieros del Perú en 1961. Sin embargo, en 1986 la directiva que presidía el ingeniero Gonzalo García Núñez ante las diferentes modificaciones que tenía el estatuto, consideró necesario elaboraración de uno nuevo más acorde a la modernidad de ese entonces y gestionó una nueva ley para el Colegio de Ingenieros del Perú, que permita la descentralización y autonomía de los Consejos Departamentales. Así el 20 de enero de 1987, el Congreso aprueba la Ley Nº 24648 derogándose la Ley 14086 que originalmente creó el Colegio de Ingenieros del Perú. Misión El Colegio de Ingenieros del Perú es una institución deontológica, sin fines de lucro, que representa y agrupa a los ingenieros profesionales del Perú de todas las especialidades, que cautela y preserva el comportamiento ético de sus miembros, y debe asegurar al Perú que cuenta con una profesión nacional que ejerce la ingeniería en un contexto

de orden, respeto, competitividad, calidad y ética, y que está enraizada en sus valores sociales, culturales y políticos, como base fundamental en el proceso de desarrollo de la nación. Visión Ser reconocida como una institución sólida, que patrocina el manejo eficiente del conocimiento, con la finalidad de orientar a la sociedad peruana en las grandes decisiones, fomentando la práctica de valores y comportamiento ético de los ingenieros profesionales, así como elevando la calidad de la ingeniería, apoyando el crecimiento del país en el contexto de la globalización.

Universidad de Lima Durante los años 1960 y 1961, un grupo de profesores universitarios e importantes representantes del comercio y la industria, reunidos en la Asociación Civil Prodies (Promoción del Desarrollo Industrial a través de la Educación Superior), decidió fundar una nueva universidad. Después de dos años de esfuerzo se logró crear la Universidad de Lima. Su funcionamiento fue autorizado por el Decreto Supremo Nº 23 del 25 de abril de 1962. Prodies se planteó el objetivo de constituir una universidad diferente, más acorde con el proceso de modernización, donde se fomentara y promoviera el espíritu comunitario entre profesores y alumnos. Miembro destacado de esta asociación y primer Rector de la Universidad de Lima fue el doctor Antonio Pinilla Sánchez - Concha.

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investigación y desarrolla actividades en favor de la comunidad aportando al país profesionales idóneos con vocación de servicio, conciencia ética y crítica, y comprometidos con el desarrollo e integración de la sociedad.

La Universidad inició sus labores con 120 alumnos agrupados en dos Facultades, en un pequeño local situado en el distrito de Jesús María, en la calle Nazca Nº 548, frente al Campo de Marte. Debido a su rápido crecimiento, el 27 de agosto de 1966 se inauguró el campus de Monterrico en una extensión de más de 40 mil metros cuadrados. A ello se suma, a poca distancia, un campus complementario ubicado en la urbanización Mayorazgo, distrito de Ate. En la actualidad, la Universidad de Lima cuenta con más de 14,000 alumnos, once carreras reunidas en tres Escuelas Universitarias, una Escuela de Posgrado, un Programa de Estudios Generales y un Instituto de Investigación Científica, así como con numerosos servicios para los estudiantes, los docentes y la comunidad en general. Misión La Universidad de Lima es una institución académica, autónoma, sin fines de lucro, integrada por profesores, alumnos y graduados, con un gobierno democrático, constituido bajo la modalidad de asociación civil como persona jurídica de derecho privado para formar profesionales de reconocido nivel. En tal sentido, articula docencia de la más alta calidad, incentiva la

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Visión Ser una Universidad modelo en la formación de profesionales líderes, generadora de iniciativas, cuyos miembros responden con celeridad y eficacia a los desafíos planteados por la sociedad. Ser una Universidad que evoluciona permanentemente y que mantiene el liderazgo en los campos en que desarrolla su acción.

Universidad del Pacífico La Universidad del Pacífico fue fundada el 28 de febrero de 1962 por iniciativa de un grupo de empresarios, animados por el propósito de fomentar estudios de alto nivel en beneficio del país y la educación de su juventud. Reconoce como una de sus entidades fundadoras a la Compañía de Jesús, de la cual valora su contribución, así como la labor apostólica que ejerce. Sus fundadores fueron personajes ilustres como Juan Pardo Heeren,

Enrique East Álvarez - Calderón, Federico Costa Laurent Garrat, Jorge Ferrand Inurritegui, Rómulo Ferrero Rebagliati y James Freeborn Gautterin entre otros miembros del sector empresarial líder de aquella época.

Desde sus inicios, la Universidad del Pacífico apuntó a la internacionalización. En este sentido, desarrolla múltiples actividades con Universidades de reconocido prestigio internacional, mediante convenios bilaterales y la participación en redes y programas multilaterales, como la Red SEKN, liderada por Harvard Business School; y WGCP, con la Escuela de Negocios de Wharton. Cabe destacar, asimismo, que la Universidad del Pacífico está asociada a prestigiosas instituciones de acreditación internacional como AMBA − The Association of MBAs. La Universidad se caracteriza por su espíritu democrático. Prueba de ello son las reuniones de Intercampus, foro de debate que convoca a destacadas personalidades del quehacer político, intelectual y empresarial del país y del extranjero. El Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), fundado en 1972, estudia los principales problemas socioeconómicos del país y la región, plantea soluciones adecuadas a la realidad global y realiza labores de consultoría. La excelente calidad de sus múltiples contribuciones tanto académicas

como profesionales le ha merecido un reconocimiento y liderazgo en el país y en la región. La Universidad del Pacífico cuenta con cuatro facultades: Facultad de Ciencias Empresariales, Facultad de Derecho,


Facultad de Economía y Facultad de Ingeniería Empresarial.

Dr. Vicente Sánchez Valer de la orden de predicadores (Dominicos).

Misión La Universidad del Pacífico es una institución con vocación de excelencia, especializada en aquellas carreras y programas vinculados con la economía y la gestión de empresas y otras instituciones, tanto del sector privado como del público.

Poco después que el Papa Juan XXIII elevara a los altares al beato Fray Martín de Porres Velásquez de la Orden Dominica del Perú, se funda la Universidad bajo la advocación del nuevo santo; el 17 de Mayo de 1962.

La Universidad del Pacífico aspira a contribuir al desarrollo y al bienestar social del Perú en un mundo global, dinámico, complejo y crecientemente interconectado. La Universidad del Pacífico debe formar líderes globalmente competitivos, con iniciativa y espíritu emprendedor, con visión integral, responsables socialmente y generadores de cambio. La Universidad del Pacífico aspira a la excelencia académica a partir de una visión compartida, innovación continua y eficacia operativa. Visión En el año 2014, la Universidad del Pacífico estará posicionada como una comunidad universitaria que genera valor, forma profesionales íntegros, competentes y socialmente responsables, así como también produce y difunde conocimiento relevante para el país y el mundo.

Universidad de San Martín de Porres La Universidad de San Martín de Porres, remonta sus orígenes al Instituto ProDeo, una casa dedicada al cultivo de la filosofía y la teología que fundara el RP

Las primeras Facultades fueron las de Educación y Letras incluyendo los Institutos de Filosofía, Castellano, Literatura, Historia, Geografía y Periodismo. El Primer Rector fue el fundador, el RP Vicente Sánchez Valer. Aquella fue una época recordada con nostalgia por los fundadores debido al espíritu innovador y de crecimiento que los llevó a incorporar las carreras de Ciencias Contables, Economía, Administración, Derecho, Trabajo Social, Sociología, Psicología y los Institutos de Relaciones Industriales y Cooperativismo. Los años setenta estuvieron marcados por una gran actividad en lo que concierne a infraestructura como, por ejemplo, la adquisición del extenso terreno de la Ciudad Universitaria en el entonces lejano distrito de Santa Anita. Tiempo después se construirían las instalaciones para los programas de Sociología y Trabajo Social. Durante los años ochenta la Universidad

se dedicó a sentar las bases de su futuro desarrollo, capacitando profesores y desarrollando cuidadosamente su oferta académica mediante estructuras curriculares que respondieran a las necesidades del país y de su desarrollo. En sus más de 40 años de servicio a la comunidad, la Universidad de San Martín de Porres ha alcanzado, por mérito propio, un lugar especial en el sistema educativo peruano. Actualmente es una moderna institución que cuenta con 9 facultades que ofrecen dieciocho carreras profesionales, 1 escuela (12 secciones de postgrado), 3 doctorados, más de treinta mil alumnos y 2,500 trabajadores, entre docentes y administrativos. Es la universidad más grande del Perú y se ubica entre las tres mejores universidades privadas del país. La infraestructura y organización alcanzada por la Universidad le permiten atender los más exigentes y diversos requerimientos académicos y administrativos de profesores y alumnos, además de las actividades extracurriculares destinadas a brindar una formación integral, lo que se reflejó en la acreditación de su Facultad de Medicina Humana, una de las primeras del Perú en obtener este reconocimiento exigido por ley. Misión La Universidad se dedica a la formación de profesionales competitivos con sólidos valores humanísticos, éticos y morales. Contribuye a la promoción, desarrollo y difusión de la ciencia, la tecnología y la cultura. Proyecta su acción a la comunidad, propiciando la construcción de una sociedad moderna, justa y equitativa.

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“Se necesita más apoyo del estado en el sector confecciones”

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Héctor Ángel, encargado de la Planta de Producción de Textiles Bustamante S.A. (BUSATEX), corporación textil líder en el rubro de tejido plano y que presenta una propuesta en materiales de fibras lujosas y nobles, conversó con Mundo Textil sobre la situación del tejido y las confecciones en el país.

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Desde su perspectiva, ¿Cuál es el panorama actual en cuanto al desarrollo y crecimiento profesional del sector textil en el Perú? Creo que el sector está teniendo un desarrollo bastante técnico, en el que las empresas están realizando importantes inversiones en el ámbito textil, especialmente en lo que es tejido plano. Tenemos que distinguir entre tejido plano y tejido de punto. En este último se están realizando inversiones, pero yo diría que no es el que debería ser. Por otra parte, en tejido plano sí se invierte como en hilandería, tejeduría y acabados.

subsanar con mayor tecnología para poder competir con lo importado. En nuestra empresa tratamos cada día de ser más creativos y entrar a la parte más difícil de los procesos de acabados. ¿Considera usted que los procesos de preparación, tintura y acabado textil están a la vanguardia de la tecnología y la moda, o hay por invertir y trabajar mucho en este punto? Se puede avanzar un poco más. Tenemos que mejorar en los procesos

nos ha permitido distinguirnos frente a cualquier otro país. Debemos aprovechar tambien una cosa tan novedosa como es el incremento de las fibras largas y algodones finos, y esto creo que es un punto importante, ya que lo que tradicionalmente se ha traído es algodón pima, tangüis y el cerro, que han sido los más importantes junto a otros algodones de la selva, pero que están en menor escala. Hoy en día tenemos algodones de nuevas generaciones como el Cobalt Pima y el Ipa 59, que tienen una finura que nos da facilidades para seguir trabajando con títulos finos, entonces esto nos dice que somos un país muy avanzado en tecnología de camisería fina o en la línea femenina, con algodones de óptima calidad.

En una planta, la palabra reproceso no debería existir. Desde el inicio se tiene que planificar bien lo que se va a hacer.

Ésto demuestra que hay un desarrollo en este sector y lógicamente, con equipamiento de última generación. Nosotros en Busatex estamos invirtiendo tanto en acabados como en hilandería. En el caso de acabados, podemos decir que tiene algunos puntos débiles que hay que tratar de

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con tecnologías más modernas. Debemos aprovechar mejor en algunos casos la maquinaria y en otros la parte química, que ha desarrollado cosas novedosas como la nanotecnología, y que sumado a otra serie de elementos que han aparecido en el mercado de acabados

Con una buena materia prima y mejor tecnología, creo que podemos ofrecer al mercado local y al mundo una buena tela para camisas y blusas.


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al uso del agua y tenemos que estar muy atentos para evitar que esta se convierta en un agente contaminante del medio ambiente. En este último aspecto, estamos muy atrasados. ¿Considera que con respecto al Medio Ambiente, al sector le falta mucho por trabajar?

¿Cómo afectan hoy en día los niveles de reproceso dentro de la cadena productiva? Para mí, la cuestión de reprocesos no debería existir. Uno debería hacer las cosas bien desde el inicio y no reprocesar. Sé que no se está libre de reprocesar algo, pero creo que esto afecta muchísimo los costos en una planta, porque el corregirlo origina un gasto aún mayor. Desde el inicio se tiene que planificar bien lo que se va a hacer. Considerar el material humano, con instrucciones claras, estableciendo una hoja de ruta de lo que se hará, para evitar los reprocesos. ¿Qué avances importantes percibe usted que se han dado respecto al consumo de energía y de agua en el sector textil? Creo que en este momento las tecnologías nos traen avances bastante grandes de reducción de energía. Por ejemplo, nosotros antiguamente trabajábamos con motores de corriente contínua, que nos generaba altos costos de energía, hoy en día con el advenimiento de tecnologías de variadores de frecuencia, aplicadas

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a motores de corriente alterna, permiten evitar los altísimos niveles de torque en el arranque del motor, donde se tiene un consumo alto de energía. Esto ha minimizado bastante el consumo de energía y en la medida en que podamos aprovechar estas nuevas tecnologías, podemos ser más eficientes con nuestras maquinarias. En cuanto al agua, este es un problema grave, porque no tenemos mucha y tenemos que aprovecharla de la mejor manera posible, así como tambien recuperar la mayor cantidad que sea posible como por ejemplo las

Falta muchísimo, y es porque desafortunadamente esto tiene costos altos. Una empresa siempre tiende a reducir las cuestiones que generen un costo adicional. Cumplir con el medio ambiente significa cumplir con nosotros, con la vida y con el progreso. Creo que uno de los problemas más graves en las empresas que consideran desarrollar un proyecto para el tratamiento de afluentes es el espacio. Conozco empresas que carecen de áreas para aplicar estos procesos; pero deberán encontrar la manera de hacerlo. ¿Cómo enfrentar el ingreso país de telas procedentes de India y otros países asiáticos, precios subvaluados que afectan demanda interna?

al la a la

Yo digo que afecta bastante, pero más que en las telas, creo que en lo que más afecta es en la confección.

No es difícil de pensar que Gamarra, que fue un centro comercial tan próspero, en diez años desaparezca junto con las confecciones peruanas, a pesar de la buena materia prima. aguas de condensado y enfriamiento, utilizarla mejor y con maquinarias que hagan más eficiente el proceso. Hay muchas complicaciones en cuanto

En condiciones normales nosotros podemos competir con los precios y demás, pero lo que más nos afecta es la confección. La confección nos elimina


mano de obra y es mucho más difícil controlar los precios en una prenda confeccionada que en la tela. Cuando viene un contenedor con miles de prendas, es más difícil su control. Ahí es donde está el problema. Esto se hace evidente en los grandes centros comerciales que están apareciendo en el Perú, los cuales no se surten en una mínima cantidad de confecciones peruanas. Gamarra ha bajado muchísimo. Hay una cosa que es muy simple, todos estos establecimientos comerciales ofrecen

agregado interna?

encontraría

demanda

Hay empresas en el país que tienen tecnología moderna. En el caso de los denim, hay un aumento de la producción. Hay tres empresas que han aumentado su productividad. En los tejidos camiseros yo creo que el Perú va bien y podemos competir, porque hay empresas que ya tienen una muy buena tecnología. Nosotros en Busatex estamos también a la par y pensamos que este mercado

Opino que deberían existir aranceles compensatorios muchos más altos para las confecciones. tarjetas de crédito, lo que da más facilidades al consumidor promedio, ya que además de tener acceso inmediato a todos sus productos, estos centros comerciales le ofrecen lugares atractivos para realizar tambien actividades recreativas familiares y con mayor comodidad, caso contrario a Gamarra, que seguro le resulta hasta incómodo. En cuanto a la tela, podríamos competir con la China e India, los insumos ya sean algodón, poliester o cualquier fibra sintética están sujetos a precios internacionales, se cotizan en bolsa, por lo tanto son precios uniformes; ya queda en nosotros la eficiencia y la modernidad con la que hagamos las cosas para poder competir. Opino que deberían existir aranceles compensatorios muchos más altos para las confecciones. ¿Cuál sería su estrategia para incrementar la demanda en el mercado local de tejidos nacionales?, ¿Aumentar el valor

día a día se vuelve más interesante. Apostamos por mantener una buena calidad aprovechando los recursos naturales que tenemos, simplemente contando con una tecnología más moderna que pueda minimizar los costos con eficiencia. ¿Considera que el Estado está comprometido con la industria nacional ó falta mucho por hacer? Creo que el Estado no está muy comprometido. Los lobbys que realizan las compañías importadoras y grandes almacenes están ejerciendo una presión muy fuerte sobre el gobierno para permitir el ingreso de prendas. No es difícil de pensar que Gamarra, que fue un centro comercial tan próspero, en diez años desaparezca junto con las confecciones peruanas, a pesar de la buena materia prima. Yo creo que el gobierno debería apoyar, no tanto en la parte de telas, sino poner aranceles más drásticos a las confecciones.

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TÉCNICO

Aplicación de microcápsulas en textiles: Una nueva tendencia con valor agregado Luiz Wagner de Paula Golden Tecnologia

Los textiles de alto desempeño representan un nuevo paradigma para la industria textil y pertenecen a uno de los sectores de mayor crecimiento de la industria. El crecimiento del mercado se ve alimentado por el surgimiento de fibras nuevas, tejidos y nuevas tecnologías de procesos innovadores. El mercado también está siendo impulsado por los cambios en el estilo de vida de los consumidores. Las personas están viviendo más y pasando más tiempo en actividades del tiempo libre. La tecnología de microencapsulación abre nuevas oportunidades de mercadeo para los productos textiles y artículos de decoración. El movimiento alcanzado por los países más desarrollados en tejidos con nuevas propiedades y con valor agregado ha incentivado a la industria a utilizar los procesos de microencapsulación como un medio para lograr acabados y propiedades en productos textiles que no eran posibles o cuyo costo-beneficio no resultaba con otra tecnología.

1. Microcápsulas de Materiales que Cambian de Fase (Phase Change Materials) La tecnología se basa en la microencapsulación de PCMs (materiales de cambio de fase). Estos materiales, como su propio nombre lo indica, poseen la capacidad de cambiar su estado físico (fase) de "sólido a líquido" y de "líquido a sólido", dentro de una determinada franja de temperatura, en respuesta a las variaciones de la temperatura ambiente. Estos materiales absorben el calor cuando la temperatura sube, almacenando esta energía de manera temporal y la libera en forma de calor cuando la temperatura disminuye.

Sin embargo, mientras los clientes estén siempre buscando algo diferente, los minoristas tendrán que ser ilustrados sobre los beneficios técnicos de estos tratamientos, mostrándoles cómo pueden ser comercializados los productos finales (a precio premium) de forma eficaz.

La tecnología de microencapsulación Esta nueva tecnología consiste en la aplicación de microcápsulas activas con grupos funcionales reactivos en la superficie de la cápsula que puede reaccionar con los grupos químicos de las fibras y ser aplicada en cualquier proceso convencional textil de acabado, tales como: agotamiento, impregnación o pulverización (spraying). El enlace químico de las microcápsulas con las fibras confiere una resistencia bastante elevada al lavado durante el tiempo de vida del artículo. La principal aplicación es la microencapsulación de núcleos activos, como fragancias, componentes del cuidado de la piel, repelentes contra insectos y materiales de cambio de fases (PCM, por sus siglas en inglés).

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Pueden ser vistas como “batería térmica”, análoga a las baterías eléctricas que se cargan, luego se almacenan y liberan esa energía ante la demanda. En nuestro caso, las baterías térmicas se cargan cuando la energía térmica está disponible (por ejemplo, por medio del calor corporal) y liberan esa energía térmica cuando la temperatura (por ejemplo, la temperatura exterior) cae por debajo de cierto punto. Los PCMs tienen que permanecer en ambientes cerrados (microcápsula) al cambiar de fase (de estado sólido a estado líquido). Si el PCM no estuviera encapsulado, el PCM líquido fluiría.


Dependiendo de la aplicación de estos materiales, la naturaleza de la cápsula puede cambiar. Si la aplicación debe mantener las características físicas del substrato, como en el caso de los textiles, el material tiene que ser muy pequeño. Por esta razón, las microcápsulas se utilizan principalmente para aplicaciones textiles. Como las microcápsulas son tan pequeñas, mil veces menores al espesor promedio de una hebra de cabello humano, pueden aplicarse a substratos textiles.

1.1. PCMs y comodidad El cuerpo humano que está constituido de sangre caliente, debe mantener una temperatura corporal dentro de límites muy estrechos. Utiliza los alimentos como combustible, convirtiéndolo en energía. Parte de esta energía puede liberarse del cuerpo a través de la piel por radiación o evaporación del sudor durante el ejercicio, mientras que la energía restante está dedicada a mantener la temperatura central del cuerpo esencial para los órganos internos. Dado que el cuerpo debe producir calor de manera continua, también debe perderlo a una velocidad que proporcione el control de la temperatura corporal dentro de esos límites estrechos. La comodidad puede ser relacionada tanto física como fisiológicamente con una condición de neutralidad térmica sobre la cual el cuerpo no necesita reducir o aumentar la pérdida o ganancia de calor. Pruebas realizadas en condiciones variables identificaron una zona termoneutra, que es definida como el intervalo de temperaturas óptimas en que el cuerpo humano se siente cómodo desde el punto de vista térmico. Apartándose de esa zona termo-neutra aumenta la sensación de incomodidad. El mayor desafío de esta tecnología es lo que se conoce comúnmente como “máquina de afeitar de picos” (peak shaver). Debe cortar los picos de incomodidad (positivo o negativo). Los tejidos que contienen PCMs reaccionan en seguida a los cambios de temperatura ambiente y a temperaturas en las diferentes zonas del cuerpo. Cuando se da un aumento de temperatura, las microcápsulas de PCM reaccionan por absorción de calor y almacenan dicha energía en los materiales de cambio de fase licuados.

El reto de la aplicación de los PMCs en los tejidos está relacionado con la cantidad de microcápsulas que sean posibles de aplicar por metro cuadrado, sin alterar las otras propiedades del tejido (respirabilidad, toque, resistencia o rasgo…). Al utilizar una tecnología reactiva, las desventajas que son causadas por la utilización de ligante se evitarán y el textil mantendrá sus propiedades. Además, un enlace químico de las microcápsulas reactivas con las fibras permitirá una elevada resistencia al lavado durante el tiempo de vida de los artículos tratados. Se realizaron ensayos de solidez al lavado de hasta 50 lavadas (40ºC) con una pérdida promedio de microcápsulas de aproximadamente 10-20%.

Cuando la temperatura cae nuevamente, las microcápsulas liberan esa energía de calor almacenado y los materiales que cambian de fase se solidifican de nuevo, disminuyendo la velocidad de enfriamiento. De esta forma el PCM permite que el usuario de esa ropa permanezca dentro de la zona de comodidad durante un período más amplio, contribuyendo a su comodidad térmica. 2. Microcápsulas de liberación controlada: fragancia y compuestos para cuidados de la piel La adición de fragancias para textiles viene siendo aplicada por muchos años, en forma de acondicionadores de tejidos en las máquinas de lavar y durante el secado en tambor, todos son diseñados para dar un aroma fresco al textil. El sentido del olfato es una herramienta del mercadeo más descuidada y la más poderosa de nuestros 5 sentidos.

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TÉCNICO • • • • •

Nunca descansa Continuamente captura las informaciones de nuestro medio ambiente y las transmite al cerebro Una vez identificadas por el cerebro, nuestro cuerpo reacciona Puede crear asociaciones muy fuertes Nos puede hacer recordar una imagen o una emoción

y, por consiguiente, la utilización de ligante no es necesaria y las propiedades textiles permanecen inalteradas: • • •

Entretanto, independientemente del tipo de tecnología utilizada para transmitir la fragancia, el efecto es relativamente corto. Se han utilizado diversos intentos para aplicar fragancias directamente a las fibras y tejidos, sin embargo ninguna logra sobrevivir a una o dos ciclos de lavado. Solamente a través de la microencapsulación, dichas fragancias son capaces de permanecer en una prenda de ropa durante una parte significativa de su vida. La microencapsulación de aceites esenciales (como perfumes o compuestos para el cuidado de la piel) nos transportó a un horizonte de muchas novedades, como vestuario, pero también permitió una exposición en casa y en el lugar de trabajo para los efectos benéficos de la aromaterapia. 2.1. La tecnología de las microcápsulas reactivas La tecnología reactiva permite la aplicación de microcápsulas de fragancias, vitaminas, hidratantes, reafirmantes y otros tipos de compuestos para el cuidado de la piel, para todos los tipos de substratos textiles, por un sistema reactivo. Dependiendo de la cantidad aplicada y del ciclo de lavado usado, se pueden lograr hasta 20-25 lavadas sin una pérdida completa de la fragancia o compuesto activo. Los contenidos de las microcápsulas son liberados con una leve abrasión como ocurriría durante el uso día a día del artículo textil. Las cápsulas varían de tamaño de 1 a 10 micrones. En la práctica, cuanto menores son las cápsulas, hay una mayor cobertura del producto y el tiempo de fragancia durará más, una vez que pasa más tiempo las cápsulas se romperán por efecto de la presión física. Las colecciones de microcápsulas reactivas pueden abarcar diferentes tipos de conceptos como Aromaterapia, Frescor, Naturaleza Pura y Afrutados, buenos como colecciones de componentes del Cuidado de la piel. 3. Aplicación de las microcápsulas reactivas en los textiles En la mayoría de los casos, las microcápsulas tienen que ser insertadas dentro de una película (ligante) que cubre una gran parte de las fibras. Es un hecho bien sabido que los ligantes tienen un efecto negativo en las propiedades textiles. Por otro lado, con una tecnología reactiva que envuelve la aplicación de microcápsulas patentadas con grupos funcionales reactivos, las microcápsulas reaccionan individualmente con las fibras,

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La respirabilidad es mantenida porque el aire o el vapor de agua puede continuar pasando a través de las fibras. El toque no es afectado porque las fibras mantienen su espacio original para mover y deslizarse unas con otras. Suavidad está garantizada. Las microcápsulas muy pequeñas que penetran muy profundamente en el interior de la estructura textil dejando la superficie casi como en su estado original. Resistente al lavado.

4. Control de calidad de las microcápsulas 4.1. Microscópio Electrónico de Barrido (SEM - Scanning Electronic Microscope) El SEM permite los análisis de la morfología superficial de las microcápsulas, como la estructura de las microcápsulas en sí y de la manera cómo son aplicadas en las fibras. También se visualiza si la aplicación de tecnología reactiva fue correcta y muestra si las microcápsulas no fueron dañadas durante el proceso de aplicación. Imagen obtenida (SEM) con aplicación de

PCM sobre muestra de malla Además, en el caso de los sistemas de liberación controlada


permite la visualización del núcleo activo, antes y después de la fricción de la superficie textil. Imagen obtenida (SEM) con aplicación de

(J/g) y mostrada en la curva del termograma obtenido. Ejemplo: gráfico de DSC de una malla de algodón aplicada con la tecnología de los PCMs

Conclusiones En el futuro, el deseo del consumidor de efectos nuevos y únicos estará siempre presente. Sin embargo, lo más importante, ante un deseo creciente de conveniencia, el consumidor exigirá que las propiedades de los tejidos sean inherentes a la prenda del vestuario. El deseo de un estilo de vida más saludable y más productivo continuará generando un mercado para los textiles que promuevan el bienestar. microcápsulas reactivas sobre muestra de malla (antes y después de frotar la superficie textil).

Textiles que “interactúen” con el consumidor, reduciendo el estrés, promoviendo comodidad y relajación, son posibles a través de la liberación de activos a partir de microcápsulas.

4.2. Calorímetro Diferencial de Barrido (DSC - Differential Scanning Calorimeter)

Las aplicaciones potenciales de microencapsulación en la industria textil son tan amplias como la imaginación de diseñadores y fabricantes textiles.

El control de calidad de PCM incluye también un análisis en un DSC. El DSC es un equipo que mide las transiciones térmicas que pueden ocurrir en un material cuando es sometido a un proceso de calentamiento o enfriamiento, a una rampa de temperatura constante. La cantidad de energía absorbida (o liberada) por el PCM es medida y cuantificada en entalpia

Estas microcápsulas reactivas ofrecen al mercado textil una tecnología para hacer que los textiles actúen como materiales inteligentes; interactuando con el usuario y proporcionando un mejor desempeño según el estilo de vida. Además, se pueden adaptar fórmulas para satisfacer, de ser necesario, las necesidades y requisitos particulares del consumidor final.

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TÉCNICO

Detalles para las mejoras en tintorería Ing. Gianangelo Nava G&G Nava S.R.L.

El Ing. Gianangelo Nava Mazzoleni presentó una charla donde explicó todos los factores que contribuyen al buen funcionamiento y solución de las dificultades que se presentan en tintorería y acabados.

“Probablemente ustedes estén esperando solamente sugerencias técnicas, las cuales; como varita mágica solucionarían todas las dificultades, que son siempre muchas las que se presentan en tintorería y acabado. No hay duda que la parte técnica y de gestión tiene un rol muy importante pero en la mayoría de los casos descuidamos los detalles que no están directamente relacionados al aspecto técnico y de gestión, sino al factor humano.” FACTOR HUMANO: Ustedes tienen jefes, compañeros y personal a su mando. Se trata de tres “razas” completamente diferentes y en cada una de ellas encontrarán varios tipos de personalidades. Los jefes o los dueños pueden ser educados o maleducados así como inteligentes, cultos o no. En muchos casos, especialmente los maleducados o poco cultos tratan al personal, incluyendo a la línea de mando; con palabras vulgares y con modales dignos de callejón. No les tengan miedo, hagan valer sus razones pero con educación; muchas veces estas personas vulgares se cuidan cuando tienen que dirigirse a una persona respetuosa y que se hizo respetar. No por nada Gandhi decía: “Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes.” Los compañeros pueden ser vivos o correctos. Cuídense de los vivos porque los culparán de los problemas que se originen en el trabajo, dirán que las mejoras alcanzadas serán solamente mérito de ellos y no ahorrarán golpes para presentarse mejor frente a los superiores. Hagan equipo. (Ver foto burros con la cuerda)

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El personal a su mando puede tener variadas personalidades: trabajamos con el chistoso, el sabio, el gruñón, el mocoso, el tímido, el mudito, el dormilón, el feliz, el soberbio, el ignorante, el provinciano, el criollo, el vivo, y cuantos más quieran añadir; cada uno tiene su forma de pensar, requiere por lo tanto de un trato diferente y si no tomamos en cuenta este detalle será difícil el manejo de la producción. (Ver foto enanos Blancanieves) Para lograr los mejores resultados, se necesita un personal preparado y que se pone la camiseta. ¿Cómo conseguirlo? Lo principal es la formación, que consiste en escuchar y dar órdenes con explicaciones, además de aceptar sugerencias cuando sean válidas. Muchas veces el personal es más atento a los detalles que sus propios jefes. Dios nos dio dos orejas y una sola boca para escuchar más y hablar menos. Cuando se escucha se obtienen dos beneficios: se recibe información útil y se hace sentir importante a la otra persona. A los hombres les digo: aprendan de las mujeres que son más dedicadas a su trabajo porque aquí en nuestra cultura machista, a los hombres se les enseña a hablar y a las mujeres a escuchar y por


útil siempre y cuando no descuidemos las metas comunes. Una tintorería pertenece a las “especies” de las plantas de producción, y el error común es mirarlas con ojos de gerentes, desde lo alto; la vemos en forma “macro” y no nos preocupamos de los casos “micro” o de los detalles. Sin embargo, los detalles son los que hacen la diferencia para poder lograr resultados sin sufrir insomnios y preocupaciones gratuitas.

eso nos llevan ventajas. Nunca presenten sugerencias como si fuesen propias cuando hayan sido dadas por el operario u otras personas. La integridad es un valor importante: No culpen a los demás por los errores que se cometen; cuando hay un problema en la tintorería lo más común es culpar a los colorantes, a los productos, a los operarios, al hilado y no sé a cuantos maleficios más, pero pocos hacen un análisis o un examen de conciencia, por falta de voluntad o capacidad. •

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El personal se pone la camiseta cuando su jefe es el primero en respetar las reglas y no solamente las hace respetar. Se pone la camiseta cuando ve que el jefe o los responsables de un área trabajan más que él. Se pone la camiseta y respeta a su jefe, no porque ha tomado una cerveza junto a él, más bien porque éste es más preparado, tiene más conocimientos del trabajo y puede enseñar. Se pone la camiseta cuando recibe reprimendas justas y no se le critica frente a otros compañeros. Se pone la camiseta cuando no recibe sanciones como si fuera el chivo expiatorio. Se pone la camiseta cuando observa que el jefe no tiene miedo en admitir sus errores.

Sócrates nos enseñaba: “La verdadera sabiduría es reconocer su ignorancia. Lo único que sé es de no saber nada”

Los detalles hay que observarlos en las rutas, en los procesos, en la maquinaria, en los productos y en los colorantes. He visto, en todos estos años; muchas empresas que han gastado mucho dinero contratando servicios de asesoría de renombre internacional para “entrenar” al personal con conceptos de administración modernos, y coincidencia o no, algunas de estas empresas ya no están en el mercado. Espero no se diga que la consecuencia del desastre se debe a que el personal no ha entendido o no ha querido aplicar los conceptos enunciados. No se quiere entender que la tintorería no admite moldes. No hay que perder tiempo en reuniones estériles. Las reuniones son muy importantes pero tienen que tener estas características:

Muchas veces tratamos de dar sugerencias, pero sea porque se cree que las sugerencias son interesadas para vender productos o, peor aún; nos encontramos con personas que creen saberlo todo, terminamos retirándonos y preferimos aplicar la regla: “Sarna con gusto…” FACTORES TÉCNICOS:

FACTORES GESTIONALES:

Finalmente llegamos a los detalles técnicos.

Para ofrecer a los clientes algo diferente pensamos siempre en novedades o nuevos desarrollos. Es por cierto un ejercicio muy

RUTAS: Deben ser diseñadas para que sean prácticas y rentables:

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TÉCNICO prácticas porque no se le puede pedir a la producción milagros y rentables porque la empresa tiene que tener ganancia ya que no es una ONG ni tampoco una obra de beneficencia. Es necesario que en el diseño de las rutas concurran todos los actores. Las rutas deben tomar en cuenta la disponibilidad de maquinaria y las condiciones de trabajo para evitar demoras o defectos.

“fijaciones” de una hora después del álcali.

PROCESOS: En los procesos hay que cuidar muchos detalles y debido al poco tiempo a disposición analizaremos sólo algunos. No es suficiente decir que se han dado las órdenes respectivas; es indispensable controlar que las órdenes o las instrucciones se cumplan y para esto es necesario que el operador las haya entendido. Si se siente controlado aún el operador vivo se cuidará de no salirse de las reglas. No estén sentados en el escritorio pensando que las cosas marchan solas: ustedes son personas de producción y la producción exige el monitoreo constante. De esta forma captarán los detalles que originan las variaciones y podrán, por fin, entender de dónde vienen los problemas. Para un proceso de teñido son necesarios muchos controles, desde la preparación hasta el acabado. Para esto se necesitaría tener 10 brazos, 20 cabezas y patines en los pies para poder estar en todo, pero la única forma de controlar los procesos en los momentos críticos, es usando el cerebro que cada uno debería tener. Los momentos críticos son por ejemplo el añadido del álcali. Aún con máquinas con dosificación automática se necesita entender cómo trabaja el álcali, sea el carbonato, la soda o el alcalígeno.

Un error común en los procesos es controlar el pH después del álcali sin tomar en cuenta la temperatura en la cual se mide. La tabla que proponemos nos indica que en ambiente neutro hacia ácido prácticamente no hay diferencia de lectura de 25 a 60°C, pero más vamos hacia lo alcalino la diferencia se agranda. En muchas tintorerías existe la buena costumbre de controlar el pH en el proceso de teñido pero al mismo tiempo existe la mala costumbre de añadir soda porque no se alcanza el pH recomendado. La tabla nos dice que si medimos a 60°C y encontramos un pH de 10.48 éste corresponde, a temperatura de 21°C, a 11.5 de pH, más que suficiente para la fijación. En estos casos, si el tono resulta más bajo, lo lógico es dar más tiempo y no añadir soda ya que se puede hidrolizar el colorante que todavía no ha reaccionado con la fibra.

El diseño abajo propuesto tiene que hacernos reflexionar sobre el empleo de la curva de dosificación del álcali. Se puede observar, extrapolando, que si aplicamos la curva 100 en tiempo de 30 min., a los 10 min. se ha añadido el 4% del álcali lo que parece ideal para evitar el shock alcalino, a los 20 min. el 15% y en los últimos 10 min se agrega el restante 85%. Es evidente que el álcali entra en “forma concentrada” en poco tiempo con las consecuencias imaginables. Si se utiliza la misma curva 100 pero con tiempos más largos no hay añadido de álcali “concentrado” en poco tiempo. Seguramente se objetará que no se puede alargar el tiempo de teñido pero esto no ocurre ya que se recortará el tiempo después de terminar el álcali. En tonos claros no se necesitan

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Muchos colorantes aportan variaciones de pH en el baño de teñido; la tabla siguiente nos muestra cómo 20 g/L de carbonato en agua de tintorería nos da un pH 10.23 mientras que con la presencia de sal y 6% de un colorante se alcanza solamente 9.5.


mantenimiento, el cual no tiene idea de un proceso de teñido, desarma la máquina y nos la entrega revisada. Es probable que la máquina en sí no tuviera ningún problema y que éste se originara por su mal manejo. El pequeño detalle puede ser que, por ejemplo, no conjugamos la velocidad de la bomba con la apertura del flow y con la velocidad del molinete. El molinete tiene que tener una velocidad algo mayor respecto a la tela, de lo contrario, la bomba “jala” el tejido y no le permite cambiar de posición. Algo similar ocurre con el alcalígeno; la tabla siguiente nos dice que 6 g/l de alcalígeno nos da pH 11 y en presencia de sal y 6% de colorante se llega a 10.28. Espero que no se asusten por tener un pH bajo, acuérdense de añadir el diferencial de la variación de pH debido a la temperatura, ya que la tabla da valores medidos a 50°C.

En varias tintorerías se trabaja con el flow bloqueado o no apto para el tipo de tejido, no se da importancia al tiempo de recorrido de la tela. Un tiempo superior a los 2 minutos se convierte en un riesgo de veteado. Para evitar este problema, se calculan los metros que puede cargar la máquina y eventualmente se carga en doble cuerda. Es común también escuchar quejas sobre los tiempos largos de teñido. Es cierto que muchas veces los tintoreros nos especializamos en alargarlos, para estar tranquilos, pero muchas veces también las condiciones de trabajo no permiten reducirlos debido al pobre abastecimiento de agua y vapor. Estos “tiempos muertos” no son culpa del tintorero, la culpa es de la falta de conocimientos del ingeniero proyectista sobre las necesidades de la tintorería. Algunas máquinas necesitan tiempos de “homogeneización” más largos. En un tipo de máquina hemos necesitado 17 minutos para que la sal se distribuyese uniformemente en el baño.

MAQUINARIA: Es común encontrar dirigiendo una tintorería ingenieros muy expertos en temas de química y tintorería, sin embargo con escasos conocimientos de maquinarias. ¿Cómo se podrá objetar el trabajo del área de mantenimiento si no se tiene ni idea de cómo trabajan las máquinas? Está claro que no se pretende tener la capacidad para reparar un circuito electrónico, pero por lo menos tener las nociones básicas para dar indicaciones exactas acerca de la falla para que el área de mantenimiento actúe.

Otras máquinas tienen una bomba tan fuerte que maltratan la tela y no permiten lograr un buen antipilling. Una bomba de adición demasiado rápida puede originar arenado cuando se añaden, con recirculación, ciertos tipos de sal, y nos referimos a sal molida con granos puntiagudos.

¿Cómo se podrán entender los procesos de teñido si no se sabe cómo funciona una bomba o por qué en unas máquinas se mueve el material mientras que en otras el material está estático? Las maquinarias modernas tienen muchos automatismos pero siempre necesitan de la inteligencia humana para que operen con los mejores resultados. Nos quejamos de los teñidos mal igualados y culpamos el mal funcionamiento de las máquinas, llamamos al responsable de

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TÉCNICO 1. Agua con 20° dH (Eventualmente diferentes °dH para determinar el poder secuestrante del producto) 2. 80 o 100 g/L de sal 0° dH 3. 1 g/L de secuestrante 4. 5 g/L de carbonato de sodio 5. 2 g/L de soda cáustica 6. Calentar hasta ebullición para acelerar el proceso. El secuestrante mejor es el que no dará precipitaciones (Formaciones de carbonato de Calcio o Magnesio) La siguiente foto confirma lo dicho: este secuestrante no actúa en presencia de dureza y carbonato y menos aún en presencia de electrolitos. Las dos fotos de sal demuestran la diferencia entre una sal molida y una sal recristalizada y evaporada al vacío. La moda de utilizar maquinarias con R.B. muy corto, vale para sintético mientras que para algodón, habría que sacar bien la cuenta ya que en muchos casos, los valores anunciados no corresponden a la realidad. PRODUCTOS: La selección de productos o auxiliares textiles tiene que estar de acuerdo a los requerimientos del proceso. A veces se añaden dos productos con la misma función o peor aún, productos que son uno enemigo del otro. La guerra de los precios hace que lleguen a los usuarios productos que en lugar de ayudar al proceso pueden originar defectos.

En la segunda foto se puede ver como este otro secuestrante soporta bien la dureza en ambiente alcalino, sin embargo pierde completamente su poder en presencia de electrolito.

Controlen los productos que reciban y demuestren a logística o al encargado de compras las razones de su selección. Puede ser que los vendedores digan que su producto es mejor que otro, pero, por desconocimiento o malicia, no indican las condiciones en las cuales su producto es mejor. Por ejemplo, ciertos secuestrantes pueden ser muy buenos en ambiente neutro, pero pierden su propiedad en presencia de álcali y/o de electrolito. Es común probar la efectividad de un secuestrante utilizando una tira específica para medir la dureza. Es un método muy práctico pero tiene sus inconvenientes. Lo mismo ocurre cuando se controla la dureza por titulación con EDTA en presencia de secuestrante. El EDTA es un secuestrante con alto poder pero, más importante aún, tiene un factor K muy alto. Esto significa que otro secuestrante que tiene un K menor dejará que el EDTA le quite el metal secuestrado dando la impresión que hay todavía dureza en el baño. Sugerimos una prueba práctica para controlar la calidad de un secuestrante en su ambiente de trabajo Preparar un baño de TEÑIDO en “blanco”, sin colorante con:

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El Sequión M250 soporta las condiciones de trabajo aún con 20° de dureza.


Insistimos en que las condiciones de trabajo son las que determinan si un producto es apto o no. Para la mercerización no se puede utilizar cualquier tipo de secuestrante. La foto nos demuestra cómo un Sequión 300 soporta 48 horas de estabilidad en un baño de mercerizado mientras que otro producto, ofrecido como apto para mercerización, se hidroliza.

CONOCE NUESTRO RENOVADO SITIO WEB EN EL QUE PODRÁS ENCONTRAR: Presentamos una última tabla donde se puede ver cómo el porcentaje alto de colorante afecta la solidez al frote húmedo, peor aún si se trabaja con tiempos largos y porcentajes de antipilling altos.

NUESTROS PRÓXIMOS EVENTOS GALERÍAS DE FOTOS MATERIALES DE DESCARGA Y MÁS

La solución está en no sobresaturar la fibra con colorante y no exagerar con el tratamiento de antipilling. Esperamos que esta charla, si bien ha examinado sólo algunos detalles, haya podido ser una ayuda para lograr alguna mejora en las tintorerías. Podríamos haber ahondado más ciertos temas y ampliado otros, pero como sabemos, el tiempo es limitado. Les agradecemos su participación.

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PERUTECNICA

Realiza conferencia técnica PERUTECNICA S.A.C., Representante en el Perú de Braecker, Suessen y Novibra, organizó una conferencia técnica denominada “Premium Textile Components”, que se realizó el 11 de julio en el auditorio principal de la Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT). Durante la sesión se presentaron el Sr. Antonio Durante, Vice President Marketing & Sales; y el Ing. Conrado Weiss, Senior Sales Manager, ambos del Business Group Premium Textile Components. La primera conferencia estuvo a cargo del Sr. Antonio Durante, quien expuso sobre “SUESSEN: Open-End Premium Parts: Valor agregado para la hilandería Open-End”, en la que señaló que SUESSEN es mundialmente reconocido como líder en la tecnología e inventor de la automatización para la hilandería Open-End. La empresa está presente en el campo de la hilandería Open-End desde sus inicios en el año 1967 y es líder mundial en la fabricación de SpinBoxes, corazón de la tecnología Open-End. La segunda charla estuvo a cargo del Ing. Conrado Weiss, quien detalló los componentes desarrollados y fabricados por Braecker, Berkol y Novibra, los que permiten una mayor eficiencia a los equipos y, en consecuencia, una mejor calidad del producto terminado.

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El Ing. Weiss, explicó que estos componentes (Cursores, anillos, cots, husos, entre otros), están en contacto directo con la fibra, respectivamente con el hilo. Ningún otro componente en la hilatura de anillos tiene tanta influencia en la formación del hilo, calidad y finalmente, el rendimiento. La selección del componente correcto aumenta la productividad, mejora la calidad del hilo y reduce su costo de producción. Para finalizar la jornada, el Sr. Antonio Durante dio una nueva charla que tuvo como temas: “SUESSEN - EliTe®, EliTwist, EliCoreTwist ®Compact Spinning System”. Después de una detallada explicación de cómo y porqué el desarrollo de los hilos EliTe® proporciona a los fabricantes de hilos por anillo un importante ahorro en el costo de producción, agregó que no se deben despreciar los ahorros que el uso de este hilo ofrece a los fabricantes de telas. Asimismo, explicó que los hilos EliTwist®

también establecen nuevos estándares respecto de la calidad óptica del tejido. Gracias a una menor pilosidad, se obtienen estructuras nuevas tanto en el área del tejido plano como el de punto, ofreciendo a los fabricantes y usuarios de hilos EliTwist® la oportunidad de tomar una posición de liderazgo en el mercado. Luego de la conferencia PERUTECNICA ofreció un buffet de camaradería para los asistentes al evento.


FUTURO significa que los textiles son seguros – en cualquier momento y en cualquier lugar.

Un FUTURO mejor mediante la protección de los consumidores, el uso eficiente de los recursos y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Como un socio confiable, para nosotros FUTURO significa que vamos a continuar ofreciendo soluciones para hoy y para el mañana construyendo el FUTURO desde ahora. Por ejemplo, al proporcionar productos textiles que son seguros para los consumidores, nos aseguramos de un factor "sentirse bien" para todos, incluyendo fabricantes, comerciantes y consumidores finales. Como el FUTURO debe ser!

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APTT organiza Semana de la Tintorería En el marco de sus 50 años de vida institucional, la Asociación Peruana de Técnicos Textiles organizó la tradicional Semana de la Tintorería, que se desarrolló los días 18, 20, 22 y 25 de junio, en la sede del gremio textil.

E

l ciclo de conferencias se inició con la presentación de la Ing. Marta Laura de Rudolf Reimsac, quien expuso sobre “Tintura reactiva en fibras celulósicas”. Los colorantes reactivos contienen grupos reactivos que al combinarse químicamente con los grupos hidróxilos presentes en la celulosa forman enlaces covalentes. Aunque su uso se ha extendido a otras fibras como el nylon o las fibras proteínicas, su mayor aplicación es en la tintura de fibras celulósicas. El colorante que reacciona con la fibra, se dice que repara a la fibra y el que reacciona con el agua se dice que “hidroliza” a la fibra. Debido a la unión química que se lleva a cabo entre la fibra y el colorante,

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su solidez resulta excepcional. Estos colorantes difieren de otros tipos de colorantes fundamentalmente por sus cualidades de fijación en húmedo, la absorción física y/o la retención mecánica. La tintura de las fibras celulósicas con los colorantes reactivos tiene lugar en tres etapas diferentes: •

• •

Absorción del colorante por la fibra en medio neutro con adición de electrolito, seguida de una absorción en medio alcalino que es simultánea con la reacción. Reacción del colorante en medio alcalino, con los grupos hidróxilos de la celulosa y del agua. Eliminación del colorante hidrolizado y por lo tanto no fijado covalentemente a la fibra celulósica.

Al final de la tintura, el colorante se encuentra en dos formas, reaccionando con la celulosa o bien hidrolizado, si el rendimiento se define como la proporción del colorante inicial que está combinado químicamente con la fibra al final de la tintura, el colorante (etapa 1) y (etapa 2) disminuye dicho rendimiento por disminuir el agotamiento, así como el colorante (etapa 3) que si bien está absorbido por la fibra disminuye también el rendimiento ya que no está unido covalentemente a la misma, dando lugar además a disminución de la solidez al lavado, por ello, el interés en el colorante, debido a que depende tanto de la etapa de absorción como de la reacción, pues solo puede reaccionar con la fibra el colorante que se halla previamente absorbido. En la siguiente fecha de la Semana de la Tintorería se contó con la participación


del Ing. Eric Siekmann, Gerente General de CHT, quien presentó dos conferencias de gran interés para los asistentes. La primer exposición, se tituló “Procesos suaves para la obtención de buena calidad de celulosa-viscosa” en la cual se explicó las exigencias de los clientes finales que buscan cada vez más telas con superficies suaves y lisas. Es por esto la importancia de los cuidados necesarios para evitar la formación de vellosidad en las telas y en especial para las telas 100% viscosas o sus mezclas.

al mínimo la formación de vellosidad. Luego de un receso, continuó la segunda presentación “Bezaktiv Cosmos SC” en la que CHT Benzema presentó su última gama de coloranes reactivos intensos. Estos colorantes son de última generación con muy buenos resultados en reproducibilidad, igualación y solideces. Los colores intensos son demandados

cada vez más en la moda y cada año se ven colores más intensos que son dificiles de alcanzar. Se explicó como la gama de colorantes reactivos Bezaktiv Cosmo SC permite alcanzar estos colores con cantidades de colorantes mucho menores, ahorrando en sal y álcali. Se logra aclanzar buena solides a la luz, al frote humedo, sudor, al cloro y lo más importante a destacar, es que con estos

Se explicó también que las telas de algodón si bien deben seguir procesos suaves, la vellosidad formada puede ser eliminada con procesos enzimáticos (Bio pulidos). Lamentablemente con telas a base de viscosa y modal una vez formada la vellosidad no existen procesos químicos para eliminarla. Posteriormente se explicaron los innovadores productos con los que cuenta CHT para prevenir o disminuir

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Los cosmotextiles son textiles combinados con insumos e ingredientes cosméticos para proveer bienestar. Asimismo se refirió al factor de protección solar de las prendas y al “cold black”. Es sabido que las prendas de color oscuro absorben los rayos del sol, produciendo calor y posibles daños a la piel. El “cold black” repele el calor, haciendo que una prenda oscura tenga una mayor frescura y no tenga consecuencias. Las ventajas del “cold black” son: 1. Protección del calor y los rayos solares 2. Las prendas se mantienen frías al tacto 3. Protección de los rayos UV La última ponencia de la Semana estuvo a cargo del Sr. Gianangelo Nava, de GyG Nava, quien dio una conferencia denominada “Detalles para mejoras en tintorería”.

productos, se lograron obtener costos de recetas menores incluso comparadas a las recetas realizadas con colorantes baratos y de no buena calidad de origen asiático. Con esta propuesta, CHT presenta una nueva dimensión de tinturas económicas de tonos oscuros. El día viernes 22 de junio, se tuvieron dos exposiciones más, una de ellas a cargo del Sr. Alex Medina de BASF, quien se refirió a “Un proceso de jabonado ecoeficiente”; y la otra a cargo del Ing. Jorge Flores de Clariant, con su ponencia denominada “Últimas tendencias en los acabados funcionales”. En esta oportunidad, el Ing. Flores explicó que los “Cosmotextiles” provienen de la asociación de la industria textil y de cuidado personal.

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Esta exposición estuvo enfocada en dar algunas pautas para que el proceso de tintura se realice en óptimas condiciones y el trabajo sea más eficiente. Las recomendaciones estuvieron en cada uno de los factores que participan en el proceso: El Factor Humano.- No hay duda que la parte técnica es escencial , pero generalmente se descuidan los detalles que están sujetos al factor humano. En cuanto a la gestión hay que tener ciertos cuidados en los procesos poniendo mayor atención en los detalles y no es suficiente con dar órdenes, es necesario controlar que se cumplan y que el personal las sepa ejecutar cada uno su función y asi se controlarán los procesos en los momentos críticos. Los Factores Técnicos.- Se deben definir las rutas de trabajo, deben estar diseñadas para ser prácticas y rentables.

Maquinaria.- Es común encontrar Ingenieros dirigiendo una tintorería pero suelen tener pocos conocimientos de maquinarias. Las máquinas modernas tienen muchos automatismos pero siempre necesitan de la inteligencia humana para que operen con los mejores resultados. Productos.- La guerra de los precios hace que lleguen a los usuarios productos que en lugar de mejorar durante los procesos en general pueden contener defectos en su manufactura. Es necesario controlar los insumos que se reciben y demostrar las razones de su selección. Se deben elegir de acuerdo a los requerimientos de cada proceso. Luego de esta ponencia se dio paso a una Mesa Redonda, integrada por el Ing. Gianangelo Nava, la Ing. Liz Fernández, el Ing. Mirko Costa, el Ing. Antonio García y el Sr. Manuel Ruiz, quienes absolvieron algunas dudas de los asistentes a la Semana de la Tinteorería. Este evento congregó a un gran número de especialistas, quienes encuentran en la APTT la oportunidad de ampliar sus conocimientos, que luego son aplicados en las empresas donde laboran.


RANKING RANKING DE EXPORTADORES DE TEXTILES (CAP. 50 AL 60 Y 63) ENE - JUN 2011 / ENE - JUN 2012 (ESTADISTICA DE ACUERDO A FECHA DE EMBARQUE)

Enero - Junio 2011 Nro

EXPORTADOR

PROMEDIO US.$/KG (MUNDO)

Enero - Junio 2012

FOB US$

PESO NETO (Kg.)

PART. % US$ FOB

FOB US$

PESO NETO (Kg.)

PART. % US$ FOB

2011

2012

1

DEVANLAY PERU S.A.C.

67,659,061

968,894

7.82

56,439,698

726,438

5.58

69.83

77.69

2

TOPY TOP S A

38,798,164

1,075,607

4.49

40,197,795

1,192,148

3.98

36.07

33.72

3

CONFECCIONES TEXTIMAX S A

54,211,544

1,611,987

6.27

33,478,788

921,221

3.31

33.63

36.34

4

MICHELL Y CIA S.A.

29,633,968

1,960,033

3.43

31,673,601

2,004,305

3.13

15.12

15.80

5

SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.

29,193,071

8,983,085

3.38

26,176,247

8,807,814

2.59

3.25

2.97

6

TEXTILES CAMONES S.A.

20,479,241

1,237,627

2.37

24,547,531

1,580,766

2.43

16.55

15.53

7

HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A.

24,461,713

626,924

2.83

23,445,335

749,120

2.32

39.02

31.30

8

INDUSTRIAS NETTALCO S.A.

21,569,283

586,334

2.49

22,700,931

524,240

2.25

36.79

43.30

9

INCA TOPS S.A.A.

12,065,257

708,865

1.40

19,234,037

1,169,772

1.90

17.02

16.44

10

COTTON KNIT S.A.C.

23,127,017

567,321

2.67

18,143,681

383,020

1.79

40.77

47.37

11

INKA DESIGNS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

15,737,588

434,637

1.82

15,701,498

446,823

1.55

36.21

35.14

12

PERU FASHIONS S.A.C.

17,632,359

490,144

2.04

15,503,285

410,286

1.53

35.97

37.79

13

CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A.

16,512,256

1,049,009

1.91

12,471,698

747,573

1.23

15.74

16.68

14

TEXTIL DEL VALLE S.A.

13,486,450

264,010

1.56

12,309,960

187,779

1.22

51.08

65.56

15

SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C.

12,853,754

458,180

1.49

11,177,339

356,504

1.11

28.05

31.35

16

INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A.

17,138,610

523,570

1.98

11,096,412

336,789

1.10

32.73

32.95

17

IDEAS TEXTILES S.A.C.

4,997,577

539,423

0.58

10,260,934

1,112,780

1.01

9.26

9.22

18

GARMENT INDUSTRIES S.A.C.

4,662,432

94,823

0.54

8,866,930

119,521

0.88

49.17

74.19

19

CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES SA

16,544,931

421,034

1.91

8,741,191

208,882

0.86

39.30

41.85

20

RHIN TEXTIL SAC

5,516,743

127,685

0.64

7,864,248

193,988

0.78

43.21

40.54

21

MARJORIE EXPORT S.A.C.

1,301,118

15,501

0.15

7,386,440

87,901

0.73

83.94

84.03

22

FIBRAS MARINAS SA

6,019,926

1,054,629

0.70

7,332,082

1,207,481

0.73

5.71

6.07

23

CORPORATION EXPORT TEXTIL S.A.C.

0.00

7,294,517

83,741

0.72

-

87.11

24

AVENTURA S.A.C.

5,759,447

145,677

0.67

6,997,141

168,780

0.69

39.54

41.46

25

TEXTIL ONLY STAR S.A.C.

7,697,850

162,852

0.89

6,944,624

149,329

0.69

47.27

46.51

26

CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A.

5,556,162

757,761

0.64

6,700,627

901,561

0.66

7.33

7.43

27

COMPANIA UNIVERSAL TEXTIL S.A.

4,847,287

194,417

0.56

6,312,861

212,883

0.62

24.93

29.65

28

SERVITEJO S.A.

4,516,817

115,125

0.52

5,725,889

169,414

0.57

39.23

33.80

29

INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A.

6,451,997

647,614

0.75

5,669,668

722,989

0.56

9.96

7.84

30

IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC

3,039,407

971,387

0.35

5,287,369

1,373,150

0.52

3.13

3.85

mundotextil 55


Enero - Junio 2011 Nro

EXPORTADOR

PROMEDIO US.$/KG (MUNDO)

Enero - Junio 2012

FOB US$

PESO NETO (Kg.)

PART. % US$ FOB

FOB US$

PESO NETO (Kg.)

PART. % US$ FOB

2011

2012

31

ARIS INDUSTRIAL S.A.

3,668,248

111,412

0.42

5,180,116

138,088

0.51

32.92

37.51

32

FIBRAS INDUSTRIALES S A

3,906,034

725,928

0.45

5,027,207

863,428

0.50

5.38

5.82

33

PERU PIMA SA.

5,517,278

590,352

0.64

4,707,290

482,450

0.47

9.35

9.76

34

LIVES S.A.C

3,841,533

47,820

0.44

4,677,802

66,066

0.46

80.33

70.81

35

COATS CADENA SA

4,386,042

479,671

0.51

4,585,880

451,882

0.45

9.14

10.15

36

1818 S.A.C

4,808,075

811,690

0.56

4,318,087

746,282

0.43

5.92

5.79

37

INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA

4,330,820

80,600

0.50

4,147,058

66,899

0.41

53.73

61.99

38

CREACIONES MAR FASHION C.A. S.A.C.

0.00

4,129,293

56,770

0.41

-

72.74

39

NIKELINE NEW COMPANY S.A.C.

0.00

4,079,568

34,098

0.40

-

119.64

40

TEXTIL OCEANO S.A.C.

3,739,411

418,338

0.43

4,026,937

464,262

0.40

8.94

8.67

41

FRANKY Y RICKY S.A.

6,855,939

123,919

0.79

4,014,277

67,706

0.40

55.33

59.29

42

TRADING FASHION LINE S.A.

4,856,898

113,947

0.56

3,974,857

79,457

0.39

42.62

50.03

43

NEGOCIACION LANERA DEL PERU S A

3,652,140

293,698

0.42

3,792,010

295,073

0.38

12.44

12.85

44

SAMA EXPORT S.A.

1,464,395

23,160

0.17

3,715,899

50,290

0.37

63.23

73.89

45

EL MODELADOR S A

5,768,675

108,495

0.67

3,511,127

69,745

0.35

53.17

50.34

46

COMERCIAL JAKI E.I.R.L

0.00

3,469,751

15,390

0.34

-

225.45

47

CONSORCIO TEXTIL VIANNY S.A.C.

1,540,234

70,839

0.18

3,402,655

207,188

0.34

21.74

16.42

48

MANUFACTURAS AMERICA E I R L

3,164,828

50,636

0.37

3,261,996

52,366

0.32

62.50

62.29

49

TEXTIL CARMELITA S.A.C.

2,588,217

53,016

0.30

3,212,335

52,824

0.32

48.82

60.81

50

BADINOTTI PERU S.A.

2,687,087

376,018

0.31

3,209,704

406,385

0.32

7.15

7.90

51

COTTON PROJECT S.A.C.

2,865,355

39,576

0.33

3,149,187

45,366

0.31

72.40

69.42

52

FIBRAFIL S.A.

2,149,896

656,014

0.25

3,067,314

1,020,342

0.30

3.28

3.01

53

EXPRESS JEAN'S C & O S.A.

1,284,835

49,867

54

INVERSIONES PONCE YARE S.A.C

55

TEXPIMA S.A.C.

1,678,349

56

TEJIDOS SAN JACINTO S.A.

57

FILASUR S.A.

58

FASHION UTOPIA S.A.C.

59

TRAVEL MODA FASHION C. A. S.A.C.

60

CATALOGO S.A.C

1,748,418

61

CONFECCIONES LANCASTER S A

1,387,158

62 63 64

BEST COTTON PERU SOCIEDAD ANONIMA

65

DISTRIBUIDORA VENSO S.A.C.

66

NEW WORLD PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

67

CORPORACION TEXTIL LAS AMERICAS SOCIEDAD

0.15

2,951,660

94,876

0.29

25.77

31.11

0.00

2,852,550

14,259

0.28

-

200.06

40,160

0.19

2,843,888

71,850

0.28

41.79

39.58

2,941,552

477,780

0.34

2,803,315

455,209

0.28

6.16

6.16

917,815

56,548

0.11

2,773,222

171,375

0.27

16.23

16.18

1,516,439

73,365

0.18

2,745,368

149,592

0.27

20.67

18.35

0.00

2,635,482

16,751

0.26

-

157.34

44,147

0.20

2,596,720

60,651

0.26

39.60

42.81

133,554

0.16

2,540,915

308,110

0.25

10.39

8.25

TEXTIL VENANCIO S.A.C.

0.00

2,537,330

9,288

0.25

-

273.18

CONSORCIO TEXTIL JESUS E.I.R.L.

0.00

2,523,750

12,381

0.25

-

203.84

56 mundotextil

2,376,304

47,322

0.27

2,509,389

53,076

0.25

50.22

47.28

908,454

134,351

0.11

2,400,953

481,339

0.24

6.76

4.99

0.00

2,372,099

20,525

0.23

-

115.57

0.10

2,289,909

186,018

0.23

15.90

12.31

863,002

54,268


mundotextil 57


Enero - Junio 2011 Nro

EXPORTADOR

PROMEDIO US.$/KG (MUNDO)

Enero - Junio 2012

FOB US$

PESO NETO (Kg.)

PART. % US$ FOB

FOB US$

PESO NETO (Kg.)

PART. % US$ FOB

2011

2012

2,627,385

57,451

0.30

2,266,820

48,697

0.22

45.73

46.55

0.00

2,258,180

9,302

0.22

-

242.76

68

CONFECCIONES INCA COTTON S.A.C

69

SANCHEZ SUAREZ LADY ESTHER

70

SUR COLOR STAR S.A.

71

ALDRITEX S.A.C.

72

IBSA CONFECCIONES SAC

2,319,347

73

INDUSTRIAS YHASMINTEX S.A.C

1,069,754

74

ALMOTEX E.I.R.L.

75

EXPORTACIONES TEXTILES ROJAS S.A.C.

76

CONFECCIONES RITZY S A

77

PKSES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PKSES S

78

INDUSTRIAS TEXTILES DE SUD AMERICA S.A.C

2,704,437

79

FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C.

80

CETCO S.A.

81

THRISTAN EXPORT S.A.C.

82

TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU SA - TUB

83

1,558,114

107,372

0.18

2,243,694

160,610

0.22

14.51

13.97

0.00

2,219,820

8,195

0.22

-

270.87

30,082

0.27

2,205,387

32,019

0.22

77.10

68.88

38,674

0.12

2,176,632

41,875

0.22

27.66

51.98

0.00

2,150,823

92,974

0.21

-

23.13

142,600

1,520

0.02

2,131,555

9,283

0.21

93.82

229.62

1,628,684

40,721

0.19

2,086,702

44,379

0.21

40.00

47.02

0.00

2,071,720

14,800

0.20

-

139.98

250,892

0.31

2,066,196

193,264

0.20

10.78

10.69

1,348,587

204,967

0.16

2,053,480

354,269

0.20

6.58

5.80

3,390,241

95,252

0.39

2,053,324

47,309

0.20

35.59

43.40

419,100

3,759

0.05

2,030,860

11,281

0.20

111.50

180.02

1,438,375

382,436

0.17

2,029,198

523,351

0.20

3.76

3.88

RIDASS S.A.C

0.00

2,025,531

8,190

0.20

-

247.32

84

CORPORACION RIDOF GROUP S.A.C.

0.00

2,016,334

42,532

0.20

-

47.41

85

ALMERIZ S A

0.23

1,991,530

35,616

0.20

41.33

55.92

86

COMERCIAL GALAX` S E.I.R.L

0.00

1,948,959

7,808

0.19

-

249.63

87

EXPORT WORLD RP S.A.C.

0.00

1,935,600

6,154

0.19

-

314.53

88

MODA ADICTION E.I.R.L

0.05

1,926,941

8,481

0.19

176.57

227.20

89

GRUPO GOLD FAMILY S.A.C

0.00

1,921,655

15,969

0.19

-

120.33

90

EMPRESAS PINTO PERU S.A.

91

SQ & ASOCIADOS S.A.C.

92

DREAM MAX S.A.C.

93

2,029,568

400,807

49,108

2,270

1,135,729

27,495

0.13

1,916,381

37,830

0.19

41.31

50.66

153,600

1,630

0.02

1,916,000

11,748

0.19

94.23

163.10

1,147,697

26,747

0.13

1,915,893

55,630

0.19

42.91

34.44

IMPORT & EXPORT SAMIL SOCIEDAD ANONIMA C

0.00

1,907,663

27,428

0.19

-

69.55

94

YAKELURJE TEXTIL S.A.C.

0.00

1,862,866

49,369

0.18

-

37.73

95

PROGRESS CENTER E.I.R.L

0.00

1,861,987

22,549

0.18

-

82.58

96

TABOTEX E.I.R.L.

0.00

1,849,840

8,030

0.18

-

230.37

97

DISENO Y COLOR S.A

0.22

1,800,596

36,320

0.18

47.08

49.58

98

CORPORACION ARCATEX S.A.C.

0.00

1,781,635

19,723

0.18

-

90.33

99

PERUVIAN COTTON EXPORT S.A.C.

1,051,641

31,265

0.12

1,764,108

48,274

0.17

33.64

36.54

100

FABRICA DE TEJIDOS ALGODONERA LIMEÐA S.A

2,598,984

263,431

0.30

1,761,130

178,016

0.17

9.87

9.89

607,994,062

34,737,024

70.30

667,868,294

37,305,928

66.06

17.50

17.90

1,944,955

SUB-TOTAL 100 PRIMERAS

41,308

SUB-TOTAL RESTO

256,896,868

17,024,336

29.70

343,164,856

14,342,884

33.94

15.09

23.93

TOTAL

864,890,930

51,761,359

100.00

1,011,033,150

51,648,812

100.00

16.71

19.58

FUENTE : ADUANAS / ELABORACIÓN: COMITÉ TEXTIL DE LA S.N.I. / * NO INCLUYE FIBRA DE ALGODÓN

58 mundotextil


SOCIOS PROTECTORES

mundotextil 59


SOCIOS PROTECTORES

Contacto: fberetta@orotextil.com.pe info@orotextil.com.pe Teléfono: nex 812*0474 / 998120474 Rubro: Proveedores de colorantes, auxiliares químicos y de productos de acabado para la industria textil.

60 mundotextil


SOCIOS PROTECTORES

Contácto: rodfel@rodfel.pe

www.qsindustrial.biz Teléfono: 710-4058

mundotextil 61


ONOMÁSTICOS SALUDAMOS A NUESTROS SOCIOS ACTIVOS QUE CUMPLEN AÑOS

SETIEMBRE

OCTUBRE

01

ALEX HELDMAIER LAGALICE

A & H TRADING

01

HECTOR MONTENEGRO C.

A. MONTENEGRO Y CIA

01

RUDOLF MUSSLA HOFFKAMP

CODITECNICA

01

OSCAR RIVERA FLORES

CIA. IND. NUEVO MUNDO

01

CONCEPCION VERA ECHEVARRIA

TEJIDOS SAN JACINTO

04

JOSE HEREDIA QUIROZ

CIA. IND. NUEVO MUNDO

02

JAVIER BORGER CANDIOTTI

BASF PERUANA

06

MIGUEL ANGEL CRUZ HUARANGA

A. MONTENEGRO Y CIA

02

ANGELICA CARBAJAL ESCURRA

IND. TEXTILES ENZO

07

PATRICIA SALAZAR ESPINOZA

DIST. TEXTIL JORGITO

02

REYNALDO URBINA SANTA MARIA

08

NADIA MIREZ MORI

CONF. TEXTIMAX

07

MAGALY ALGUIAR BELLIDO

LIVES

09

MARCO CARBAJAL GUTIERREZ

ANGLOSTAR

07

GUILLERMO SANTOYO PEREZ

TALLER DE CONFECC. SAN LUIS

10

GIOVANNA ALVAREZ PERALTA

CLARIANT (PERU)

09

ROSARIO RODRÍGUEZ CH.

CONST. E INVERSIONES ALPAMA

10

FERNANDO ROSALES VALENCIA

PERU FASHIONS

11

ROSARIO CONDOR SURICHAQUI

DISAN PERU

12

JOSE MONTAÑÉZ CANO

CHT PERUANA

14

DANIEL VILLALVA CONDOR

INDUSTRIA NETTALCO

14

RICARDO BARBA

FUNDADOR

15

JUDY CALDERON SEGURA

RUDOLFREIMSAC

16

JORGE CORDOVA QUIROZ

EMPRESA ALGODONERA

15

LEONEL PEÑA MOREYRA

CIA. IND. NUEVO MUNDO

16

LUIS FORERO CASTILLO

COFACO

15

MICHAEL ROSADO SORIANO

DEVANLAY

20

IVAN ARANA LA TORRE

QUIMICA SUIZA

16

ALBERTO REPETTO SANDRINI

ALBERTO REPETTO SANDRINI

20

JUAN CARLOS ROJAS AREVALO

TEXGROUP

16

LIDIA RODAS OCHOA

C.P.P.Q.

21

GINNA ACUÑA SANTIVAÑEZ

C.P.P.Q

19

JAVIER RIVERA GARCIA

QUIMICOLOR COMERCIAL

21

SONIA URCIA MISARI

ITESA

20

LUIS FELIPE CAICAY

CHORRILLOS COLOR

22

GABRIEL NEYRA SOLANO

QUIMICA SUIZA

21

GIOVANNA BASALDUA LIZARRAGA

COFACO

25

PRAMOD K. MITTAL

FILAMENTOS INDUSTRIALES

21

MARCO BRAÑEZ SANCHEZ

25

LOUIS FOURNIER KOHLER

SUTEXA

21

RAFAEL HERNANDEZ PONCE

CUSA

25

ROLF SIEKMANN ROTTER

LIMA BREMEN

21

JUAN LOPEZ DELGADO

LAVATIN SERVINS

26

JORGE JIMENEZ BEGAZO

CIA. IND. NUEVO MUNDO

24

MERCEDES BACA BERNUY

PRODUCTOS QUIM. ROMEVIC

26

RAMON PELLA C.

FUNDADOR

24

FREDDY CARRANZA SHUAN

QUIMICA VORTEX

29

DELFINA HIDALGO C.

HIALPESA

24

JOSE DONAYRE QUIJAITE

TEXTILES CAMONES

31

JOSÉ BAZO FLORES

SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL

27

JUAN CHAVARRIA PATIÑO

AUXITEX

28

OSCAR BUSTAMANTE REATEGUI

ALGODONERA PERUANA

28

JAVIER PRADO MOSCOSO

QUIMICA VORTEX

29

JORGE FLORES CAPPELLETI

CLARIANT

30

RICHARD ARBILDO BURGOS

COFACO

30

ROXANA GUILLEN DE LA CRUZ

INDUSTRIAS NETTALCO

SI TU NOMBRE NO APARECE EN LA RELACION, SOLICITA LA FICHA DE ACTUALIZACION DE DATOS A NUESTRO E-MAIL: secretaria@apttperu.com

OBITUARIO Hacemos extensivas nuestras condolencias a los familiares y amigos de los dos grandes compañeros y siempre colaboradores con la Industria y nuestra Institución.

Jorge Fiocco Fallecido el 05 de Agosto, Director Gerente de la empresa La Colonial Fábrica de Hilos S.A. Lo recordamos por pertenecer a las empresas más antiguas del País y por su apoyo a nuestra Institución.

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Natan Feldman Fallecido el 13 de Agosto, Ingeniero Textil peruano, radicado en Carolina del Norte. Lo recordamos por las grandes charlas brindadas en nuestra Institución.


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Mundo textil 118  
Mundo textil 118  
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