magellan De viajero a viajero
Año 3 - Noviembre 2017
MÉXICO
TBILISI
EL FERROCARRIL BARRANCAS DEL COBRE
DESCUBRIENDO LA CAPITAL DE GEORGIA
POLONIA
MARRUECOS EL PAÍS DE LOS SENTIDOS
BELLEZA E HISTORIA A PARTES IGUALES
ROMA
SIEMPRE SERÁ ETERNA
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magellan De viajero a viajero
magellan De viajero a viajero
Año 3 - Noviembre 2017
EDITORIAL MÉXICO
Año 3 - Nº34 - Noviembre 2017 Publicación de periodicidad mensual
TBILISI
EL FERROCARRIL BARRANCAS DEL COBRE
DESCUBRIENDO LA CAPITAL DE GEORGIA
POLONIA
MARRUECOS EL PAÍS DE LOS SENTIDOS
BELLEZA E HISTORIA A PARTES IGUALES
ROMA
SIEMPRE SERÁ ETERNA
Editor Fabrizio Rodilossi fabrizio@magellanmag.com Redacción Laura Fabregat redaccion@magellanmag.com Redes sociales Gonzalo Paraíso redes@magellanmag.com Publicidad publicidad@magellanmag.com Marketing marketing@magellanmag.com Han colaborado en este número Yolanda Peris Jordi Canal-Soler Gracia Martinez Nuria Rivaya Alba Meis Jiménez Suscripciones Suscríbete y te mantendremos informado sobre la salida de cada número y acerca de todas las novedades de Magellan. Contacto Tel. +34 680624660 info@magellanmag.com Web www.magellanmag.com
‘Magellan’ no se hace responsable de los artículos firmados por los autores. Foto de portada: Capilla Sixtina, La Creación de Adán
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¿Somos mejores viajeros?
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omo ya habíamos comentado a principios de este año, las Naciones Unidas declararon 2017 “Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo”, con el objetivo primordial de concienciar al viajero de que hay que aprender a viajar mejor. Durante todo este año, que en pocas semanas llega a su fin, han sido muchas las iniciativas a nivel mundial que se han llevado a cabo para dar difusión de un mensaje muy claro; sea cual sea el sitio al que se viaja hay que ser siempre respetuosos con la naturaleza, con la cultura del país y con los anfitriones, y hay que recordar también la importancia de apoyar la economía local. En un mundo global en el que cada vez hay más viajeros y en el que es difícil encontrar paraísos inexplorados sería muy importante saber si de verdad recordaremos el mensaje lanzado por las Naciones Unidas y conseguiremos entre todos que lo positivo que nos llevamos de cada aventura no sea sólo para nosotros si no también para cada una de las comunidades que iremos descubriendo. Sin ningún género de dudas viajar con este compromiso hará del mundo un lugar mejor y de todos nosotros viajeros más responsables.
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SUMARIO
POLONIA ROMA MÉXICO
TBILISI
MARRUECOS
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06 Noticias Damos un repaso a las noticias y
de viajes 10 Apps Las apps aconsejadas para facilitar la vida
eventos más candentes que han tenido lugar alrededor del mundo.
del viajero. Este mes proponemos 4 nuevas apps para organizar mejor tu viaje.
mejor foto de mi viaje 08 La Venecia, Brasil, San Sebastián y Berlín
eterna belleza 12 Roma Un paseo indolente por algunos de los
son los lugares en el punto de mira de nuestros lectores este mes.
lugares más emblemáticos de la bella y caótica ciudad.
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SUMARIO
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46
38
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Ferrocarril Barrancas del Cobre 26 El Inolvidable recorrido en tren a través de
el país de los sentidos 46 Marruecos Un destino enriquecedor y diferente que
un imponente y majestuoso paisaje en tierras mexicanas.
cautiva al viajero con su mágica luz y el dulce aroma de especias.
el paraíso está aquí 38 Tbilisi, Diez cosas que no puedes dejar de hacer
mucho más que un viaje 52 Polonia, Recorrido por un bello país que ha sabido
en la capital de Georgia.
sobreponerse al peso de uno de los más duros episodios de la historia.
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NOTICIAS Amsterdam en todo su esplendor Regresa un año mas el Amsterdam Light Festival que se celebrará en la bella ciudad holandesa desde el 30 de noviembre de 2017 hasta el 21 enero de 2018 y que llenará el centro de la ciudad con proyecciones y esculturas lumínicas en calles y canales. Esta original manera de compensar la oscuridad invernal contará con obras lumínicas de más de 35 artistas contemporáneos y se podrá disfrutar tanto a caminando como a través de la ruta en barco “Water Colors”. https://amsterdamlightfestival.com/en
Una piscina de vértigo De todas las piscinas del mundo seguramente la más peligrosa por su ubicación y por el riesgo que encierra es la Devil’s Pool situada en el borde de las Cataratas Victoria, que se encuentran en el continente africano entre los países de Zambia y Zimbawe. Se trata de una piscina natural en medio de un paraje de los que cortan la respiración al contemplarlos, y cuyas rocas que funcionan como bloqueo natural permiten al intrépido viajero que decida bañarse en ella no caer por el acantilado.
El “Camino de Santiago” siciliano Dos amigos sicilianos empujados por la pasión por la historia antigua han sido los pioneros en realizar el mapeo de la “Antica Traversale Sicula” el que fue con toda probabilidad el camino más antiguo de la isla y que comunicaba Sicilia en el periodo greco-romano. Una ruta de unos 480 kilómetros que han permitido sacar a la luz senderos en territorios completamente olvidados en la actualidad y que fueron durante siglos parte esencial de las conexiones de la isla y por tanto de su economía. www.facebook.com/trasversalesicula/
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NOTICIAS La gastronomía un buen motivo para viajar
TOP 10 DESTINOS 2018 Según un estudio de Booking estos son los 10 diez destinos que marcarán tendencia viajera en el próximo año.
Según el informe presentado por la Organización Mundial del Turismo la gastronomía ocupa el tercer lugar en el ranking de los motivos por el cual un viajero escoge destino, tras los motivos de interés cultural y de naturaleza. Según se desprende del estudio la gastronomía es un elemento distintivo y estratégico que para muchos viajeros representa un elemento importante en la decisión del lugar a visitar. De hecho el informe destaca el importante papel de la gastronomía como elemento turístico diferenciador y generador de riqueza.
Air New Zealand, mejor aerolínea del mundo para 2018 El jurado que otorga los galardones Airline Excellence Awards ha escogido - por quinta vez consecutiva - a la compañía Air New Zealand como mejor aerolínea para el 2018. El jurado ha destacado de la compañía todas las innovaciones efectuadas a bordo, los sistemas de seguridad operacional así como su preocupación por el medio ambiente, la joven flota de la compañía y la motivación del personal.
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Bogotá. La capital y ciudad más grande de Colombia ofrece innumerables atractivos turísticos.
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Portland, Oregon. Situada al noroeste de EEUU es un destino fascinante por sus paisajes naturales.
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Zakopane, Polonia. Uno de los lugares más amados por los polacos para sus vacaciones de invierno.
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Taichung, Taiwan. Situada en el centro de Taiwán es un gran destino para el turismo urbano.
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Sapporo, Japón. La bella capital de Hokkaido mantiene viva la atmósfera juvenil de sus JJOO de 1972.
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Nashville, Tennessee. Conocida como la Ciudad de la Música es un compendio de arte, historia y moda.
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Hannover, Alemania. La capital de la Baja Sajonia que está considerada el jardín más bello de Alemania.
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Lima, Perú La bella ciudad peruana que armoniza tradición y modernidad como pocas.
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Bucarest, Rumania. Una vibrante ciudad con una intensa vida cultural que enamora al que la visita.
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Brisbane, Queensland. Ser un paraíso natural y climático hacen de ella la meta perfecta para el viajero.
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Venecia
Fernando Ojeda
Brasil. Praia das Fontes en Fortaleza
Miguel Àngel Pes
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San Sebastián
Maica Flores
Berlín
Barbara Gómez
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Roma eterna belleza Un paseo indolente por algunos de los lugares mรกs emblemรกticos de la bella y caรณtica ciudad TEXTO Y FOTOS YOLANDA PERIS FECHA DEL VIAJE AGOSTO 2017
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on Roma tengo una relación muy especial, es un amor/odio muy acentuado que hace que tenga que seguir amándola aunque a veces me haya hecho enfadar mucho, o que tenga que seguir odiándola mientras la amo profunda-
mente. Yo creo que la magia de Roma es precisamente eso su capacidad de no dejar indiferente a nadie. Mi último viaje a Roma fue en agosto de este año, si bien tras haber vivido durante 3 años en la bien llamada ciudad eterna cada regreso a Roma es un poco un regreso a casa, una casa caótica, llena de gente constantemente, pero una casa en la que siempre encuentras aquel café junto al Pantheon
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en el que te reconcilias con la ciudad y sus habitantes y a la que sabes que siempre vas a seguir regresando. En mi relato sobre Roma voy a recorrer de nuevo, esta vez con las palabras, algunos de mis lugares favoritos de la capital, repitiendo los rituales que llevo a cabo con precisión meridiana todas las veces que regreso a mi segunda casa. Confirmo que la llegada al aeropuerto de Fiumicino quisiera evitarla su pudiera, el altísimo coste del tren lanzadera (14 euritos) que lleva hasta el centro de la ciudad me hace enfadar cada vez que compro el billete, en una especie de bucle recurrente
aunque ya lo sepa de antemano. Afortunadamente ahora ha mejorado el acceso a la estación y todos los viajeros saben que además de comprar el billete tienen que validarlo en las máquinas que hay en los andenes. Durante muchos años no hubo ningún tipo de control antes de subir al tren y presencié con demasiada frecuencia escenas de pobres viajeros recién llegados a Roma que habían comprado religiosamente su billete pero no lo habían validado. En cada trayecto desde o hacia Fiumicino no fallaba, sabía que el revisor recolectaría una buena hucha para las arcas de la ciudad. De hecho siempre que me era posible antes de subir al tren, como
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DNI DEL VIAJERO
Foro romano
Nombre: Yolanda Apellido: Peris De: Barcelona (España) Edad: 52 años Me apasiona viajar, siempre me ha gustado. Respirar en casa el ambiente de los viajes desde bien pequeña fue sin lugar a dudas el detonante de esta pasión. Mi paraíso soñado al que volvería una y mil veces (y al que confío volver pronto) es cualquiera de los maravillosos lugares del oeste de Canadá. También amo profundamente Italia y todas las veces que vuelvo a cualquiera de sus ciudades o pueblos siento sin lugar a dudas que estoy en mi segunda casa.
Anden en Stazione Termini tren a Fiumicino
buena samaritana, vigilaba a los turistas que no habían validado sus billetes y les obligaba a volver a la entrada del andén para cumplir con esa obligación tan mal indicada. Hoy en día todo está bastante mejor explicado pero aún así es importante recordar la recomendación! Al igual que es importante acabar con esa leyenda urbana de “en Roma nadie paga el autobús así que nos colamos siempre”. La verdad es que siempre he pensado que se trata de una estupidez supina, en primer lugar porque el transporte sea en Roma en Berlín o en París hay que pagarlo siempre, para mi es del todo incuestionable, y en segundo lugar porque mucha gente en Roma viaja con
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Piazza San Pietro
Lungotevere con Castel Sant’Angelo al fondo
títulos de transporte y abonos que no hace falta mostrar al conductor. Mi consejo al viajero es que se compre unos cuantos billetes sencillos, que sirven tanto para el metro como para el autobús porque sí que es verdad
que a según que hora del día encontrar un quiosco, estanco o similar para comprar el billete se convierte en toda una caza al tesoro. En cualquier caso, y según mi experiencia, en Roma si se puede evitar es mejor no hacer mucho uso del transporte público. En honor a la verdad hay que decir que no tiene la mejor red de infraestructuras de Europa pero hay que reconocer también que la presencia de todos los restos de monumentos de la antigua civilización hace muy difícil agujerear la ciudad por debajo, lo que ocasiona un verdadero caos circulatorio por arriba. Además hay que añadir que por las dimensiones de Roma el uso del coche forma parte del adn de los romanos, así que digamos que se
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necesitarán muchos siglos para cambiar esa costumbre tan arraigada y que tantos ataques de nervios ocasiona al que se lanza a circular entre el tráfico de la ciudad. En tres años de vida romana conduje por la ciudad en una sola ocasión...nunca volví a repetirlo. Pero volviendo a la Roma paseada la verdad es que con todo el atractivo que ofrece la ciudad es muy aconsejable alojarse en cualquier zona del centro y caminar, caminar y caminar. Para mí la zona del centro puede ser perfectamente el área de Cola de Rienzo donde me consta que hay un sinfín de pequeños hoteles y apartamentos turísticos y que configura un barrio muy vivo y comercial que permite por su ubicación pasear hasta el centro histórico de la ciudad. Para los que conozcan algo de Roma diríamos que se sitúa entre el Vaticano y la Piazza del Popolo, asi que se trata de una ubicación inmejorable.
Mucho ojo a los hoteles y apartamentos que se anuncian como a diez minutos del Vaticano porque en la mayoría de casos se trata de hoteles bastante alejados del centro y que, considerando el problema de transporte, puede resultar frustrante sobre todo por las noches para regresar. Una vez elegido el alojamiento y en función de los días a disposición yo propongo al viajero ir conociendo la ciudad caminando sin parar. Una de mis rutas favoritas comenzaría por ejemplo desde la Piazza Barberini y desde allí iniciaría un recorrido para visitar los imperdibles de toda visita a Roma. He creído siempre que la bella fuente de Bernini que embellece la plaza merecería un lugar más adecuado a su esplendor, siempre me ha dado algo de pena esa fuente central rodeada por un tráfico incesante y rapidísimo que no permite disfrutar del todo de la Fontana del Tritone.
Piazza Barberini
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Desde la piazza Barberini el viajero se puede mover en varias direcciones, todas ellas con destinos fascinantes. Se puede subir por la celebĂŠrrima Via Veneto, que si bien a mi entender ha perdido todo el esplendor de los tiempos de La Dolce Vita, es verdad que mantiene algo de aquella belleza y clase que tan bien consiguieron trasladar a la pantalla Anita Ekberg y Mastroianni. Tomar un cappuccino en alguna de sus terrazas puede resultar daĂąino para el bolsillo pero tremendamente bello para la vista. Optando por otras de las vĂas que confluyen en Piazza Barberini se llega a la coqueta
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Fontana di Trevi
Piazza di Spagna vista desde la Trinità de Monti
Piazza del Popolo
y bella Via Sistina en la que se encuentra el teatro del mismo nombre. Si se me permite un apunte nostálgico, durante un par de años trabajé en unas oficinas de esa pequeña calle y cada mediodía me encaminaba o bien hacia la Trinità dei Monti para disfrutar de mi almuerzo o me dirigía hacia la Fontana di Trevi ubicada también a pocos minutos de Barberini. En esos momentos cualquier odio hacia Roma se trasmutaba en un amor de esos de los grandes, de los que no se olvidan. Desde la Trinità dei Monti se contempla una panorámica de la Piazza di Spagna espectacular, y desde allí bajando la célebre escalinata se llega en pocos minutos a la majestuosa Piazza del Popolo con sus iglesias gemelas y a la maravillosa Villa Borghese. En la misma ruta se puede incluir un paseíto por Via Condotti y admirar con fervor los más bellos escaparates que un ser humano es capaz de imaginar, crear y dar forma. Cada tienda es un espectáculo en sí misma. Volviendo un segundo a las iglesias gemelas de la Piazza del Popolo quiero aportar una importante novedad que podríamos denominar como “noticia de última hora” y que hace referencia a que tras los trabajos de restauración a los que están siendo sometidas ambas iglesias los romanos se han quedado estupefactos al comprobar que ahora una de las iglesias muestra una cúpula color crema mientras que la segunda cúpula tiende más a un color azulón. Mientras escribo estas líneas los responsables de la restauración y el ayuntamiento se enzarzan en una serie de gestiones que imagino serán interminables para esclarecer el motivo de este escándalo restaurador.
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Piazza Montecitorio
Tras haber paseado por la zona de Piazza di Spagna, Villa Borghese o Via Condotti, a mi me gusta pasear un poco por Via del Corso. Si bien no es una de mis calles preferidas al estar llena de esas tiendas globales que hoy en día hacen que se pierda la identidad de muchas de las arterias de las grandes capitales, es verdad también que me lleva a uno de mis lugares favoritos de Roma, la terraza de Ciampini en la Piazza di San Lorenzo in Lucina, una terraza perfecta en un oasis de tranquilidad junto a uno de los lugares más caóticos de la ciudad, en la que degustar un excelente aperitivo italiano junto a unas tapitas de acompañamiento que pueden llegar a convertirse en una verdadera cena.
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Colorista escaparate de Dolce e Gabbana
Tras reponer fuerzas y de vuelta a Via del Corso, cuando se llega a la majestuosa Gallería Alberto Sordi en Piazza Colonna, yo suelo optar por ir hacia la izquierda y correr a echar la moneda en la Fontana de Trevi para asegurarme el próximo regreso, y después volver de nuevo a Via del Corso para dirigirme hacia el Pantheon y la Piazza Navona. Antes de llegar al bello y majestuoso Pantheon hay parada obligatoria en el célebre café La Tazza d’Oro, un lugar no excesivamente grande presidido por una barra muy larga y en el que se puede degustar el mejor granizado de café con nata que yo haya probado nunca. Muchas veces me siento en uno de los pocos taburetes que ofrece el local y me paro a contemplar la vida romana que pasa delante de mis ojos en ese ruidoso
rincón que huele a café y cornetti recién horneados. Si bien es verdad que cada vez son más los turistas que han hecho de “La Tazza d’Oro” un punto de visita obligado, es cierto que dependiendo de la hora del día son los foráneos los que ocupan la mayor parte de la barra. En esos momento recuerdo siempre mi desesperación cotidiana cuando vivía en Roma y me horrorizaba ver la “histeria” mañanera entre trabajadores que se abrían paso casi a codazos mientras iban gritando caffè, macchiato, cappuccio e cornetto... y así un día tras otro. Tras el momento granita con la panna sigo callejeando indolente hasta llegar a la bellísima Piazza Navona. Confieso sin embargo que en más de una ocasión no he podido reprimir la tentación de dejarme caer, antes de seguir
Piazza della Rotonda y a la izquierda la entrada del Pantheon
La granita con la panna
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Piazza Navona
Entrada de la heladería Giolitti
recorrido, por la famosa heladería Giolitti, muy cerca de la Tazza d’Oro y donde se degusta el mejor helado de Roma. Las largas colas pueden desanimar un poco pero prometo que la espera vale la pena.
Volviendo a Piazza Navona hay que reconocer que es imposible no caer fascinado ante la espectacular belleza de la que para mí es la plaza más bella de Roma. Me gusta en verano aunque las hordas de turistas la llenen de punta a punta, en invierno cuando por la noche está mucho más vacía y se puede pasear tranquilamente sintiendo el frío seco de la ciudad, y en definitiva me gusta en cualquier momento del año. Desde la Piazza Navona sigo mi ritual particular y me dirijo hacia Corso Vittorio para atravesar hacía Campo dei Fiori, la famosa
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Piazza del Popolo
El rĂo Tevere
Piazza Navona y la Fontana dei Quattro Fiumi
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Via Arenula
El Portico d’Ottavia en el Ghetto
El restaurante “La Reginella”
plaza del mercado y de los bares de todo tipo en la que se puede desayunar, comer, cenar, o simplemente pasear disfrutando de la alegría que envuelve siempre el lugar. Campo dei Fiori tiene una energía especial y es un lugar al que siempre me encanta volver. Cuando ya he recorrido la plaza y me he parado en alguno de los modernos locales de la zona voy hacía la calle que se abre junto al cine Farnese, la Via dei Giubbonari que me lleva derechita hasta Via Arenula, una transitada via al otro lado de la cual se encuentra el Ghetto, el maravilloso barrio judio de Roma. Esta es otra de mis zonas más amadas de Roma, una zona que ha conseguido
conservar las tradiciones de la cultura judía y que a pesar de su cercanía al centro histórico de la ciudad no ha sido todavía excesivamente invadida por el turismo de masas. En el ghetto hay restaurantes históricos como Giggetto (impecables alcachofas a la judia) junto a restaurantes como La Reginella, algo más jóvenes en el barrio pero con una cocina judeo-romana que impresionan a los amantes de la buena mesa sin lugar a dudas. Siguiendo con una ruta de las cosas buenas del barrio ningún goloso debería dejar el ghetto sin haber parado en la diminuta Pasticceria Boccione situada en el numero uno de la Via del Portico d’Ottavia. El dulce “top” por excelencia son las llamadas pizze
- nada que ver con la idea que tenemos de la pizza - y se trata de una pasta de harina, fruta y frutos secos, cuyo aporte calórico debe rondar las 3000 calorías, pero que una vez probado no se olvida jamás. Y después de esta rápida ruta por algunos de mis imperdibles romanos, (hay muchos más pero tendría que llenar la revista entera), suelo salir del ghetto y retomando Via Arenula giro a mi derecha para acercarme a la Librería Feltrinelli, de Largo Argentina, mi templo favorito para pasear entre libros y más libros rodeada una vez más del caos de la capital y pensando que, a pesar de todo, mi AMOR por ROMA acaba venciendo al ligero odio por goleada... v
El sitio arqueológico de Largo Argentina
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El Ferrocarril Barrancas del Cobre Inolvidable recorrido en tren a travĂŠs de un imponente y majestuoso paisaje en tierras mexicanas TEXTO Y FOTOS JORDI CANAL-SOLER FECHA DEL VIAJE 11/08/2011 A 20/11/2011
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S
ituadas en plena Sierra Madre Occidental, en el oeste del Estado de Chihuahua en México, las Barrancas del Cobre son un grupo de cañones geológicos cuatro veces más extensos y más profundos que el Cañón de Colorado de su vecino del norte. El intrincado laberinto de sus seis valles abarca una superficie de más de 60.000 km2, y desde lo más alto
a lo más bajo de sus acantilados la diferencia de altitud puede llegar hasta los 2.000 metros. Estas cifras colosales ya sugieren que una visita a la región puede resultar de lo más interesante, pero si se añade que las Barrancas las atraviesa un ferrocarril, uno de los últimos que transportan pasajeros en México, los amantes de los trenes no pueden pasar por alto abordarlo. Y yo me cuento entre ellos.
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El Ferrocarril de las Barrancas del Cobre, llamado afectuosamente Tren del Chepe, recorre cada día la distancia entre Chihuahua y Los Mochis en el Pacífico, saliendo a las seis de la mañana de cada uno de los dos extremos, cruzándose a mitad del recorrido y llegando a partir de las nueve de la noche a sus respectivas destinaciones opuestas. La ruta norte sale de la ciudad costera de Los Mochis, en el Mar de Cortés, donde está el puerto de Topolobampo, que nació gracias a la llegada del ferrocarril ideado en 1882 por el norteamericano Albert K. Owen para llevar mercancías desde Kansas City hasta el Pacífico. El tren nunca llegó a completarse hasta Kansas, pero el puerto prosperó y hoy en día es el punto de salida de los ferries que van hacia Baja California.
A las seis de la mañana en Los Mochis, los revisores uniformados llaman a los últimos pasajeros al tren, cierran las puertas y dan aviso al conductor con sus silbatos. Centímetro a centímetro, la locomotora, una General Motors GP420-2, se pone en marcha arrastrando los cuatro vagones del convoy y se aleja de esta pequeña ciudad, surgida alrededor de una planta procesadora de caña de azúcar. Hace fresco. El aire frío del desierto nocturno, pero el sol se levanta con el paso del tren a medida que avanza hacia el norte, apenas iniciados los 653 km de recorrido que lo han de conducir a Chihuahua a través de uno de los paisajes más bellos de todo México. A las 8:16 el tren hace un alto en El Fuerte, todavía en el Estado de Sinaloa. La pequeña ciudad fue fundada en 1563 por el español
Estación
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Paisaje cerca de Los Mochis, al inicio del viaje Recorrido del tren del Chepe
Francisco de Ibarra, y se construyó a partir de 1610 un fuerte para la protección de los nuevos colonos frente a los belicosos indígenas de la región, los yoremes. Dicen que en El Fuerte nació y se crió Don Diego de la Vega, que más tarde vestiría antifaz y capa con el famoso nombre de El Zorro. Por sus callejuelas coloniales, amplias y tranquilas, no es difícil imaginarse el repiqueteo de las herraduras del caballo de Don Diego, y en muchos hoteles de la ciudad personajes disfrazados como el legendario justiciero amenizan las cenas de sus huéspedes con escaramuzas esgrimistas imaginarias y zetas grabadas en el aire. El tren recoge en El Fuerte a los últimos pasajeros que quieren dirigirse a la sierra. A partir de aquí, empieza, poco a poco, el tramo más accidentado del recorrido. La mayor
parte del camino se construyó entre 1900 y 1928, pero el tramo más complicado, de 258 kilómetros entre la estación de Creel en Chihuahua y San Pedro en Sinaloa, fue inaugurado en 1961 debido a las dificultades financieras del coste de la construcción de un tren en un terreno tan accidentado.
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A partir de El Fuerte empieza a inclinarse la vía y aparecen los primeros puentes y túneles del trazado, y a sólo 60 kilómetros el tren cruza el puente de El Fuerte, de casi 500 metros de largo. Poco después, entra en el primero y el más largo de los 86 túneles construidos en el recorrido. En los 1.823 metros de largo, el traqueteo del tren resuena con un eco ensordecedor. Voy mirando por las ventanas abiertas de los pasillos, pero tengo que cerrarlas dentro del túnel a causa del ruido. Luego leo en la guía que si hubiera estirado la mano
quizás hubiera podido ser rico: cuentan que durante la excavación del túnel se encontraron hasta tres vetas de oro que tuvieron que cubrirse de cemento para prevenir que el tren atropellara a los ladrones de oro. Al salir de nuevo a la luz el paisaje ha cambiado, y la vegetación costera ha dejado paso ya a los arbustos de la sierra. A partir de aquí, el tren discurre por curvas empinadas, cruza torrentes insondables, atraviesa montañas y serpentea por la orilla de cañones pétreos. El paisaje es de una majestuosidad imponente,
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que invita a contemplar la vista ya sea desde el interior de los amplios vagones, pertrechados de cómodos asientos y grandes ventanas panorámicas, o desde las puertas abiertas en los laterales del extremo de cada vagón. Hay dos tipos de trenes que cursan el recorrido: uno Primera Express, que sólo para en las estaciones Misión de Cerocahui
principales y que con su precio superior y su amplio vagón comedor está pensado para turistas, y otro de Clase Económica, que se detiene también en otras pequeñas estaciones, va siempre muy lleno de gente y para el cual hay servicios de comida más sencillos en un pequeño y poco surtido vagón bar. Cuando a las 12:20 el tren llega a Bahuichivo, en plena sierra Tarahumara, la altitud ya es de más de 1.800 metros y el paisaje ya ha vuelto a cambiar y las montañas se encuentran ahora recubiertas por extensos bosques de pino. Esta es mi primera parada, para llegar al pueblo de Cerocahui, a sólo 45 minutos en autobús, donde se erige una antigua misión jesuita del siglo XVII. Desde Cerocahui y sus hermosos valles se organizan excursiones a los cañones de Batopilas y de Urique. Este último, al fondo de un profundo valle, es el cañón más hondo de todas las Barrancas, con una profundidad de 1.879 metros. Cañón de Urique
El sinuoso recorrido desde Cerocahui hasta Urique a bordo de un destartalado autobús que corre a toda velocidad por el borde del abismo es ya una aventura por si misma, pero la llegada a la tranquila y calurosa Urique y su jardín tropical al fondo del cañón es otro atractivo más para no perderse el viaje. Aquí incluso la vegetación es exuberante, contrastando con el árido terreno del altiplano. Mujer tarahumara tejiendo artesanías
El tren sigue su recorrido por la Sierra Tarahumara y para en tres pequeños pueblos antes de hacer su alto más espectacular: justo al margen de un amplio balcón de piedra junto a las mejores vistas de todas las Barrancas del Cobre, la estación de Divisadero es parada obligatoria durante quince minutos. Aprovecho el tiempo para llegar hasta el balcón y tomar fotos del paisaje, deleitándome en los numerosos puestos de cocina rápida junto a las vías y curioseando entre los artículos de artesanía que las mujeres tarahumara de coloreados vestidos exhiben a lo largo del paseo que lleva hacia el balcón. Cerca de aquí se encuentra el mirador de Piedra Volada donde, para los más aventureros, una gran roca inestable junto a un precipicio sirve de punto de observación del cañón. Un par de hoteles situados a
Estación de Divisadero
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DNI DEL VIAJERO
Chica tarahumara
Nombre: Jordi Apellido: Canal-Soler De: Barcelona (España) Edad: 38 años Soy escritor y fotógrafo especializado en viajes. Viajo por el mundo y lo cuento en artículos en revistas y periódicos, programas de radio y televisión, charlas y conferencias y media docena de libros, entre los que se cuentan VIAJE AL BLANCO (Editorial UOC, 2014) y TERRES DEL NORD (Nova Casa Editorial, 2015). También me encontraréis en: Página Web: www.jordicanal.com Blog: www.apuntsdeviatge.com Facebook: facebook.com/apuntsdeviatge Twitter: @jordicanalsoler Instagram: @jordicanalsoler Youtube: jcanalsoler Google Plus: +JordiCanalSoler
orillas del acantilado permiten, al viajero con más tiempo, quedarse a dormir en la zona y despertarse con el sol saliendo de entre las montañas como en un paisaje primigenio, y escuchar el zumbar de las rapidísimas alas de los colibríes que vienen a beber en las terrazas del agua azucarada de los recipientes colgantes. Cuando el silbato del tren resuena en el aire límpido y fresco de la estación, es hora de volver al ferrocarril y seguir avanzando, con los
ojos impregnados de unas vistas maravillosas de inmensas extensiones erosionadas durante milenios. Pocos kilómetros después de salir de Divisadero el tren llega a su máxima altitud (2.460 metros) después de superar el Lazo, una amplia curva por dentro de la roca que le permite ganar altura en pocos metros. A partir de aquí, empieza el descenso hacia Creel, donde el tren llega a las 15:44.
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Río de montaña en las Barrancas del Cobre, cerca de Creel
Cascadas de Cusárare
Fundada en 1907 por Enrique Creel, en esos tiempos Gobernador del Estado de Chihuahua, es la principal población dentro de la sierra Tarahumara, y el mejor punto de partida para explorar los alrededores. Desde aquí, es muy fácil visitar las magníficas cascadas del Cusárare, de más de treinta metros de altura, pasear entre las formaciones fálicas de piedra de Bisabírachi (el Valle de los Monjes) o navegar por las plácidas aguas del lago de Arareco. Pero lo más interesante es conocer a los Tarahumara (Rarámuri en su idioma), un pueblo indígena que habita desde hace más de mil años en la protección que les ofrecen los recovecos de las Barrancas del Cobre. A través de los caminos entre los cañones, los indios
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Rarámuri (los de pies ligeros), han desarrollado una técnica propia que les permite correr larguísimas distancias de cientos de kilómetros alimentados sólo con agua de chía, tesgüino (cerveza de maíz) y pinole (grano de maíz pulverizado). La única protección para sus pies durante estas largas carreras son unas sencillas sandalias que se han convertido idóneamente en el logotipo del Tren del Chepe. Sus artesanías de cestería, corteza de pino y bordado son sólo otro más de los encantos de este tímido pueblo indígena. Desde Creel, el tren empieza a bajar rápidamente hacia el altiplano chihuahuense, alejándose de la Sierra Madre Occidental. La vegetación da paso ahora a una aridez desértica, sólo bañada de verde a medida que el
tren se acerca a la industriosa Cuauhtémoc y sus extensos campos de manzanos. Esta ciudad fue fundada en 1922 por 1.373 familias menonitas que llegaron con el tren procedentes de Canadá, de donde habían sido expulsados. Aquí descargaron sus carretas, sus caballos percherones y todo su conocimiento agropecuario y convirtieron este semidesierto Uno de los muchos puentes del recorrido
Bisabírachi
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Barrancas del Cobre
en el principal centro productor de manzana de México. Su aspecto europeo y la variante del alemán que hablan, además de sus singulares vestidos, los hacen perfectamente distinguibles entre los otros habitantes de la ciudad. Hay que probar el queso menonita, su especialidad después de las manzanas y a la venta en varias granjas y supermercados controlados por ellos. Mientras el sol empieza a hundirse bajo el horizonte de manzanos, el tren sigue su recorrido hasta la ciudad de Chihuahua, donde llega poco antes de las nueve de la noche. Capital del Estado del mismo nombre, Chihuahua es típica por los perros pequeños de raza homónima, pero tiene muchos otros atractivos que merecen una estancia de unos cuantos días, desde la magnífica Quinta
Gameros que evoca el Art Nouveau europeo, hasta las cercanas construcciones prehispánicas de Paquimé y su recinto arqueológico, que dejan entrever, en sus muros derruidos, una civilización muy rica anterior a la llegada de los primeros españoles. En Chihuahua, después de recorrer más de 650 kilómetros de vía a través de uno de los parajes más salvajes de Norteamérica termina el viaje a bordo del Tren de las Barrancas del Cobre. A la mañana siguiente, el tren volverá de nuevo hacia Los Mochis, así que al llegar a la estación se me crea un dilema difícil de resolver: ¿me quedo a descansar durante unos días en la soleada Chihuahua o vuelvo a reseguir los pasos del Tren del Chepe rumbo al Pacífico para contemplar, una vez más, las fabulosas Barrancas del Cobre? v
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VI AJ ER O A BL O G UE RO DE
Tbilisi, el paraíso está aquí Diez cosas que no puedes dejar de hacer en la capital de Georgia TEXTO Y FOTOS GRACIA MARTINEZ
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T
bilisi no es una ciudad asiática pero tampoco es completamente europea, es una intoxicante y divina mezcla de inf luencias orientales y occidentales, aliñada con una dosis generosa de extrañeza al estilo soviético, atrapada en los limites del Caucaso. Mi relación con
Tbilisi es un amor a primera vista, me cautivó la primera vez que llegue a este fantástico país. Una noche de mayo, unas pocas horas antes del alba, descubrí esta insinuante ciudad metida en un taxi a gran velocidad y justo cuando crucé el puente de Baratashvili caí rendida a sus pies gracias a su silencio, su majestuosidad y su misterio.
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El Puente de la Paz con forma de arco
La ciudad ofrece innumerables atracciones para todo tipo de viajeros pero a mi personalmente me han subyugado estas: 1. SUBIR EN EL TELEFÉRICO PARA IR A LA FORTALEZA DE NARIKALA
La enigmática y misteriosa capital de Georgia está en pleno proceso de renacimiento. El Puente de la Paz con forma de arco y el parque Rike, con su diseño contemporáneo han transformado el paisaje urbano, inyectando nueva vida al desvencijado casco antiguo, dominado desde arriba por la fortaleza de Narikala y la emblemática estatua de la Madre Georgia, con una copa de vino en la mano, para recibir a sus amigos pero con una espada en la otra, para ahuyentar a los que
no la merecen. El novísimo teleférico planea sobre la vieja Tbilisi y conecta el nuevo distrito con lo alto de la colina donde reposa la fortaleza desde donde se puede admirar una magnifica vista sobre Tbilisi y acceder al apacible y fantástico jardín botánico ubicado al otro lado de la montaña. 2. BUSCAR RELIQUIAS SOVIÉTICAS EN EL “PUENTE SECO”
La sensación de excitación producida cuando se trata de encontrar algo original y no muy caro, en el “Puente Seco” esta asegurada. Dando un paseo de unos 20 minutos desde la Plaza de la Libertad, se puede llegar a una especie de museo al aire libre, un mercadillo donde fácilmente, durante varias horas,
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DNI DEL BLOGUERO
Nombre: Gracia Apellidos: Martinez De: Caudete (España) Blog: http://living-la-vida-georgia.com Web Marketing Especialista. Ávida exploradora del mundo y apasionada por la fotografía de viajes. Después de descubrir el lado salvaje del mundo en Marruecos, ya no ha podido parar. Autora del Blog “Living la vida Georgia”, un blog intimista con mirada literaria sobre su nueva vida en la enigmática y recóndita Georgia. Twitter: @livin_georgia Instagram: @gamonal123 Facebook: facebook.com/100017968051881
se puede pasear entre mascaras de gas de la segunda guerra mundial, gente que busca vender y comprar pisos, bustos de Stalin, carteles soviéticos propagandísticos, medallas soviéticas, instrumentos musicales, pinturas, y antigüedades de todo tipo. Los vendedores que vivieron la mayor parte de sus vidas bajo el gobierno soviético usan los automóviles a modo de mostrador o extienden mantas en el suelo y colocan los productos que han salvado del olvido. La amabilidad de los vendedores hace posible que se pueda negociar el precio y que con cada compra se reciba una lección de historia. 3. DARTE UN BAÑO CON AGUAS SULFUROSAS
No puedes salir del país sin visitar la zona más antigua y primigenia de la ciudad, el antiguo barrio de Abanotubani en el casco antiguo de Tbilisi. No solo el propio barrio con su hermosa mezquita azul, los techos abovedados, su paseo hasta una cascada o las tradicionales casas georgianas hacen que valga la pena visitar esta zona, también se puede tomar un baño caliente con aguas sulfurosas. En el interior de los numerosos baños que se
Comprar reliquias en el Puente Seco
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4. PIROSMANI
Uno de los más destacados pintores primitivistas del mundo fue, sin duda, el gran Niko Pirosmani. Apreciado por Picasso fue un artista autodidacta que inventó una nueva técnica de pintura y como suele pasarte a muchos de los grandes vivió y murió en la pobreza y nunca fue reconocido por sus compatriotas mientras estaba vivo. Si te interesa el arte debes visitar el museo de arte de Tbilisi en la céntrica avenida Rustaveli donde se pueden ver sus fascinantes obras. Escalofríos asegurados. 5. SAMEBA, SIONI, ANCHIKHATI Y EL MONASTERIO AZUL
Tbilisi esta lleno de iglesias. En un antiguo cementerio Baños en la zona más armenio fue construida la antigua de Tbilisi impresionante y enorme Catedral de la Santísima hacinan a lo largo del margen del río uno se Trinidad o Sameba como la llaman los locaencuentra absorbido por aromas sulfurosos les, se divisa desde casi toda la ciudad. Por cálidos y penetrantes, en un ambiente grato y la noche se puede ver iluminada, con su rescon unos calores sofocantes que cambian de plandeciente cónico tejado dorado, mostranintensidad. Tras unos masajes y unos baños do el estilo tradicional con matices bizantirelajantes rodeados de exquisitos mosaicos nos de las iglesias georgianas. Sameba es un que decoran las habitaciones privadas uno se símbolo del renacimiento nacional y espiritual del pueblo georgiano pero no es la única, siente en la gloria.
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Catedral de la Santísima Trinidad
la siempre llena de feligreses iglesia de Sioni bien merece una visita, al igual que la iglesia más antigua de la ciudad, la impresionante basílica de Anchikhati. Una pequeña iglesia construida en el siglo XII, El Monasterio de Lurji o Azul, me cautivó con sus olores de incienso, sus frescos, sus azulejos esmaltados azules del techo y su pequeña historia ya que durante la época Soviética esta iglesia fue utilizada como fabrica, almacén y como museo de la medicina georgiana.
El mejor Churchkhela se elabora en la región de Kakheti, famosa por ser la cuna del vino pero en cualquier esquina de esta ciudad podrás encontrar a adorables babushkas vendiendo lo que parecen velas o salchichas. Los georgianos generalmente hacen Churchkhela en otoño cuando se cosechan los ingredientes principales, uvas y nueces. En una cuerda se colocan las nueces y se sumergen en jugo de uva espesado con harina, y se secan al sol. Todo un deleite para tus papilas.
6. DELEITARSE CON CHURCHKHELAS
7. IR A UN ESPECTÁCULO DE DANZA
La Churchkhela es un apetitoso dulce casero que se puede encontrar en toda Georgia. Los guerreros georgianos llevaban Churchkhelas con ellos porque contienen muchas calorías.
Tbilisi ha sido saqueada e incendiada innumerables veces. La historia de Georgia es una continua invasión, y a pesar de esto el país ha sobrevivido con su propio idioma, alfabeto y
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cultura. Dentro de esta ultima destacan los impresionantes y bellos bailes georgianos donde cada región aporta su traje y su baile típico. Los bailarines realizan espectaculares giros y vueltas, saltos increíbles y las bailarinas se deslizan como cisnes. Ver al ballet nacional Sukhishvili es un espectáculo que no deja indiferente al contemplar el altísimo nivel y habilidad de estos maravillosos bailarines moviéndose al son de una hipnotizante música. 8. VISITAR OLVIDADOS EDIFICIOS SOVIÉTICOS
Desde 1991, Georgia es un estado soberano que ha tratado de borrar casi por completo su pasado comunista, por suerte para muchos su arquitectura soviética aún sobrevive escondida y alejada de todas las guías turísticas. El antiguo edificio del Ministerio de Construcción de Carreteras, de George
Chakhava, Zurab Jalaghania y Temur Tkhilava (1975) es una perla de la arquitectura moderna, uno de los mejores ejemplos de estilo postconstructivista, se encuentra en el margen izquierdo del rio Kura en un entorno arbolado a las afueras de Tbilisi, durante años quedó al abandono, pero en 2007 el Banco de Georgia lo rescató y desde entonces vuelve a lucir en todo su esplendor. También situado a las orillas del rio Kura pero en opuesta dirección El Palacio de las Ceremonias, de Victor Djorbenadze (1984-1985) es otro espectacular edificio que sorprendentemente en 2001 fue comprado para ser usado como residencia privada. 9. APRENDER A SORBER “KHINKALI”
Con cierto aire de Dim-Sum o de ravioli, el Khinkali georgiano es una de las recetas más tradicionales del pais, son unas pequeñas
Antiguo edificio del Ministerio de Construcción de Carreteras
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Vista desde el monasterio Jvari
bolsas redondas de pasta gruesa en forma de champiñón invertido, rellenas con sopa, y una albóndiga de carne picada, cebolla finamente troceada y especias. Se come con las manos. Se cogen por el lado más grueso donde se ha sellado la pasta, se le da la vuelta al ravioli y se muerde un poco la pasta para poder sorber la sopa caliente de dentro antes de atacarlo a mordiscos. El sellado no siempre se cuece y se usa para que al final se puedan contar la cantidad de Khinkalis consumidos. Este plato está omnipresente en los menús de los restaurantes de Tbilisi. Siempre acompañados de cerveza local o el estupendo vino de la tierra. 10. SALIR DE TBILISI
La impronunciable capital antigua, Mtskheta, a tan solo 19 km de Tbilisi ofrece
Mtskheta
una fantástica iglesia fortificada y otra vista espectacular. Desde el monasterio Jvari del siglo VI, se pueden ver dos ríos en sus profundas gargantas que convergen en lo que fácilmente se puede imaginar fue el centro de un antiguo mundo. v
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EV AN EO S
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VI AJ ES
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Marruecos el país de los sentidos Un destino enriquecedor y diferente que cautiva al viajero con su mágica luz y el dulce aroma de especias TEXTO Y FOTOS NURIA RIVAYA BUSTAMANTE FECHA DEL VIAJE PRIMAVERA 2017
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sta es la historia de uno de los viajes más bonitos que he hecho en mi vida. Un destino cercano, pero tan diferente como enriquecedor en todos los sentidos. Unos días no bastan para conocerlo entero, pero si para enamorarse y germinar las ganas de volver dentro de poco. Durante esta aventura, mi diario de viaje no dejó de regalarme páginas en blanco que rellenar con historias, secretos y rincones de los que ahora os hablaré.
Todo empezó en Marrakech, una ciudad mágica en donde la luz te susurra hacia donde tienes que ir. Deambular y dejarse llevar sin prisas, es, el truco para hacerse parte de esta atmósfera tan única. Así es como las callejuelas encandilan a uno y te guían hasta, por ejemplo, la Plaza Jemaa el Fna, el corazón de Marrakech. Su constante ebullición hace que este lugar lata con fuerza por el día y durante la noche, cuando las guirnaldas de luces serpentean su cielo anunciando música, bullicio y celebrar la vida.
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Muy cerca de aquí, se encuentran los Jardines de Majorelle, creados por el pintor francés de mismo nombre en 1924 y adquiridos por Yves Saint Laurent en la década de los ochenta. Acto seguido, el diseñador fundó la Association pour la Sauvegarde et le Rayonnement du Jardin Majorelle y gracias a la gran pasión que despertaba en él este lugar se acometieron desde entonces diversas tareas de restauración y cuidado de las especies, haciendo de este jardín uno de los enclaves más impresionantes de Marruecos. Menara nos esperaba a pocos kilómetros con sus Tumbas Saadianas, todo un espectáculo de incalculable belleza arquitectónica de estilo musulmán. La tarde es para la medina y disfrutarla cuando el sol se oculta tiene algo de misterioso que a día de hoy sigo sin descifrar. El alma viajera se siente libre, poderosa,
atenta a los pequeños detalles para ser parte de lo más grande de una ciudad: sus gentes, el ambiente que envuelve una tarde cualquiera de la que hoy tú puedes disfrutar. Solo por sentir esto, ya merece la pena viajar. Un riad en un típico alojamiento marroquí con patio interior. La calma, la paz y el sosiego se suspenden en cada gota de agua de la fuente central que corona este espacio. Un preámbulo perfecto de lo que más adelante nos aguarda: habitaciones blancas de las que cuelgan lámparas típicas de aceite, grandes triclinios almohadillados en tonos granates y azulejos de formas tan infinitas como caminos puede esconder el desierto. Como no podía ser de otra forma, el día terminaba perfumado con el aroma a comino, cardamomo y nuez moscada de un delicioso tajín. Día redondo.
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El día que tanto había esperado mi cuaderno de viaje llegó. No siempre uno puede conocer a un gigante, y mucho menos si se llama Atlas. Atravesando el puerto de Col Tichka pudimos hacer un alto en el camino y conocer una cooperativa de mujeres locales que procesan el aceite de argán, el oro líquido de Marruecos. Aquí el tiempo se cuenta al ritmo de los giros de las piedras que muelen estos frutos para extraer su esencia, muy apreciada en cosmética y gastronomía. Seguimos el camino hasta Ouarzazatepara visitar la famosa Kasbah de Ait Ben Haddou, declarada Patrimonio de la Humanidad y tuvimos la gran suerte de pasear por sus calles y subir a la cima para contemplar las vistas del valle. Sin casi descanso continuamos nuestro camino hasta Skoura. Aquí dimos un paseos por el laberíntico oasis cuya vegetación arropaba kasbahs (castillos) secretas.
DNI DEL VIAJERO Nombre: Nuria Apellido: Rivaya De: Santander (España) Edad: 26 años Editora creativa. Santanderina y a pesar de ese privilegio, viajera. Amante de la bicicletas, de los vinos en buena compañía y de hacer las maletas.
De aquí partimos hasta el Valle de las Rosas, conocido por el cultivo de las mismas hasta las impresionantes gargantas de Dades. Aquí pasamos la segunda noche en otra Riad, no sabía lo mucho que las echaría de menos
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cuando volviera a casa. Al día siguiente continuamos en el pueblo de Boulmane donde se abre una carretera repleta de fortalezas y ciudades de color ocre, rojo y malva. Tras un recorrido flanqueados por oasis, palmeras...y algún espejismo, llegamos hasta Tineghir, localidad que alberga las gargantas de Todra. Un paisaje, tal y como se diría en estos tiempos, muy instagrameable. Conocimos el arte de crear maravillosas formas con los fósiles de Erfoud y más adelante visitamos Rissani y Merzouga. Sin saberlo nos encontrábamos ante un fascinante reto… montar en dromedario mientras el crepúsculo coronaba nuestro día y llegábamos hasta nuestro campamento de jaimas. Las noches aquí son frías, pero nada impide que bien abrigados y a la luz de una hoguera, se pueda disfrutar de una de las bóvedas
celestes más bonitas que uno haya visto. La nostalgia se sentía, y es que, la llama de esta aventura comenzaba a apagarse, pero lejos de ser triste, el último día de este viaje fue toda una fiesta. En Khamlia nos esperaban las sonrisas de sus gentes locales. Un pueblo, según pudimos saber, descendiente de esclavos provenientes de Sudán, pero que, a pesar de su duro pasado, nunca han perdido la alegría ni la hospitalidad. Aquí nos dejamos llevar por esa única libertad del desierto, de sentirse lejos de casa. Mis pies bailaban, mis manos aplaudían, y los balafones, tambores y cuernos daban notas al silencio de cada grano de arena de las dunas que nos rodeaban. v
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Agencias de viaje locales de Augusto Michel al Perú 227 opiniones Especialista viajes clásicos
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©shutterstock.com/Jujubier
Crea tu viaje a medida en el país de destino
Polonia mucho más que un viaje Recorrido por un bello país que ha sabido sobreponerse al peso de uno de los más duros episodios de la historia TEXTO Y FOTOS ALBA MEIS JIMÉNEZ
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é que es empezar fuerte, pero sentí un no sé qué, que sabía que era mi sitio nada más mirar la ventanilla del avión. Todo era un inmenso campo verde con casitas, de esas que dibujábamos de pequeños con el tejado rojo y el camino rodeado de árboles. Mires donde mires hay gente en la calle. Bares y música en directo. Y, algo que yo no había visto en mucho tiempo: ni un solo
problema. Y sin necesidad de un cuerpo de seguridad que lo garantice. Calles completamente limpias. No hay basura tirada en el suelo y hasta el peor baño de mala muerte en medio de un descampado, está en condiciones. He visto tantos colegios y universidades que no me he podido parar a contarlos. Los niños no se encierran en las clases, aquí pasean con sus profesores en horario escolar.
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Barrio judío
Su moneda es el zloty y 4 zlotys equivalen a 1 euro. Y además de ser conocida como la ciudad de la Literatura, la vida allí es muy accesible. Sin embargo las condiciones climáticas no ayudan mucho, 23º bajo cero no es plato de buen gusto para nadie. Y te preguntarás, ¿cómo se lo montan para sobrevivir allí? La calefacción está subvencionada. ¿Las vestimentas para evitar el frío? Os puedo garantizar que no es la Fashion Week ni de lejos. Allí quién no corre vuela, mucha ropa y muchas capas. Paseamos por el barrio judío, los guetos y las sinagogas. También hice una visita exprés a Bytom, un pueblecito a las afueras de
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DNI DEL VIAJERO Nombre: Alba Apellidos: Meis Jiménez De: Madrid (España) Edad: 20 años Estudiante de Periodismo en la UCM y redactora de un blog en wordpress. Me gusta leer, escribir, comer y dormir. Pero lo que más me llena es compartir experiencias con gente lectora. Amo el periodismo y vivo por y para él, en todas y cualesquiera de sus formas.
Cracovia que se mantiene literalmente parado en el tiempo. Visité La Torre de Wawel y la Basílica de Santa María. Subjetivamente puedo decir que es un monumento sensacional, esbelto, estructurado e impactante. Y objetivamente… también. Es increíble la cantidad de leyendas e historias que rodean sus castillos e iglesias. Si algún país está repleto de historia palpable, ese sin duda es Polonia. Pero no todo iban a ser risas y vodka. Pasamos por Breslavia –ciudad favorita de Einstein- y cogimos carretera hasta llegar a Auschwitz. Durante la visita no hablé mucho, la verdad. No podía hacer otra cosa que observar y observar. Así que, como ya imagináis, aquí está todo lo que callé en ese momento. Mi
Entrada Auschwitz
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Catedral de Breslavia
Escenario de la película La Lista de Schindler
opinión sobre aquello es igual a la de cualquier persona que tenga un poco de base de historia. Pero mis sensaciones no sé si fueron las mismas, porque no puedo encontrar algo concreto en ese cúmulo de emociones. Podía escuchar aún ese silencio, lo prometo.
El silencio causado por el mayor reflejo de la crueldad del ser humano. Una condena inmensa e injusta. Sé que no es la visita más agradable que puedas echarte a la cara, pero aún así invito a todo el mundo a que vaya, porque honestamente me ha hecho reflexionar, aprender cosas que no sabía e informarme y completar mejor las cosas que sí. Y sé que me queda mucha vida por delante, pero me da mucha pena la gente que se ha acostumbrado a vivir allí. En fin, creo que debería ser obligatorio sentir por lo menos una vez en la vida mi sensación y las ganas de conocer que tuve yo en Cracovia. Y lo más importante: realmente ha sido un país que me ha dejado pensando. v
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Rocamadour
Conques
Cahors
Midi-Pyrénées en imágenes
Éste región situada al sur de Francia formaba parte de mi lista de deseos. Ahora que he cumplido mi deseo sólo sé que quiero regresar. Fotos: Nuria Benito
Castres
Cordes-sur Ciel
Foix
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