L\u2019extraordinaire Jordanie

Par Karen Leiva

Pour marcher dans une merveille du monde ou séjourner dans une auberge écotouristique dans le désert, ce petit joyau du Moyen-Orient est formidable pour les voyages d’aventure.

Mentionnée à la fois dans la Torah, la Bible et le Coran, la mer Morte est un plan d’eau illustre reconnu pour ses vertus curatives. Me laisser flotter sur ces eaux faisait partie de ma liste de choses à faire avant de mourir bien avant que j’arrive en Jordanie.

BERGES DE LA MER MORTE

Recouvertes de boue thérapeutique déterrée au fond de l’eau, nous pouffons de rire en tentant par tous les moyens de garder nos jambes au fond de l’eau, même dans les parties peu profondes. Le niveau élevé de sel de la mer Morte (près de 10 fois supérieur à celui des océans) rend l’eau si dense qu’il est presque impossible d’y rester debout, et encore moins d’y nager.

Cette expérience est l’une des nombreuses surprises agréables qui marqueront notre séjour en Jordanie.

Mon amie, Sarah, et moi avons eu le plaisir de visiter la Jordanie dans le cadre d’un circuit sur mesure. Nous voulions avant tout voir la mer Morte et la ville de Pétra, mais nous avons rapidement réalisé qu’il y avait beaucoup d’autres découvertes à faire. La Jordanie propose d’excellentes occasions d’explorer la nature, des lieux saints et des milliers d’années d’archéologie.

Pétra est l’un des sites archéologiques les plus connus au monde, creusé à même des montagnes de grès il y a des milliers d’années. La ville, bâtie par des nomades arabes appelés Nabatéens, était jadis un lieu clé le long d’une importante route commerciale en Asie. Au fil du temps, elle a été conquise, abandonnée, détruite par un tremblement de terre, puis redécouverte et partagée au reste du monde dans les années 1800.

LA SIQ MENANT À LA CITÉ ANCIENNE DE PÉTRA

Durant notre visite, nous avons la chance d’être guidées par un ancien archéologue. Malgré la magnificence de cette « cité perdue », notre guide nous explique que cette dernière n’a même pas été révélée au complet. Il semblerait que plus de 80 % de la ville est encore enfouie sous terre. Le site le plus connu de Pétra est le Trésor, avec sa façade finement sculptée dans la pierre de grès rouge. Or, au-delà de ce site magnifique, il est aussi possible d’explorer d’autres tombeaux et monuments.

En esquivant les ânes le long du chemin, Sarah et moi dépassons le Trésor pour nous rendre au sommet de la montagne à un tombeau appelé le Monastère. Malgré son intensité, la montée des 850 marches creusées dans la pierre en vaut la peine. Ayant, paraîtrait-il, déjà servi d’église, le Monastère est l’un des plus grands monuments de Pétra, haut de 48,3 mètres et large de 47 mètres.

SARAH LAISSANT PASSER UN ÂNE EN ROUTE VERS LE MONASTÈRE

Après avoir exploré Pétra pendant huit heures, le temps est venu de nous diriger vers l’intérieur des terres afin de vivre l’expérience du désert et d’y découvrir ses communautés bédouines semi-nomades.

De la route principale, nous embarquons dans un camion tout-terrain qui se faufile sur les routes sinueuses de l’une des réserves nationales de Jordanie, la réserve de biosphère de Dana. La noirceur de la nuit laisse soudainement place à la lueur de chandelles au loin, qui nous guide jusqu’à une auberge écotouristique. Le fait d’avoir fait appel à un voyagiste nous donne un accès exclusif à cette auberge éloignée, créée par la Société royale pour la conversation de la nature de Jordanie et acclamée par les environnementalistes pour son engagement en matière de développement durable et d’écotourisme.

FEYNAN ECOLODGE

Niché dans les montagnes du désert, le Feynan Ecolodge a raflé plusieurs prix internationaux et figure sur la liste des 25 meilleures auberges écotouristiques au monde du National Geographic Traveler. Fidèle à son engagement environnemental, l’auberge n’est pas alimentée en électricité. Disposant uniquement d’une source limitée d’énergie solaire, à la tombée de la nuit, l’auberge s’éclaire à la chandelle. Pas moins de 4 000 chandelles, fabriquées à la main sur place par des femmes de la région, sont brûlées chaque mois.

ATELIER DE CONFECTION DE CHANGELLES AU FEYNAN ECOLODGE

À notre arrivée, nous sommes dirigées vers la salle à manger où l’on nous sert une cuisine végétarienne traditionnelle bédouine, composée de pain local, d’aubergines, de houmous et de chou-fleur recouvert de tahini. Notre première soirée se termine sur le toit, sous un ciel étoilé, en compagnie d’un jeune Bédouin racontant l’histoire de l’interprétation des constellations par les fermiers arabes.

À la lumière du jour, l’auberge aux couleurs de sable, avec ses couloirs et sa cour à aire ouverte, se fond naturellement dans l’environnement désertique. Le personnel est uniquement composé de Bédouins. Plusieurs d’entre eux ne parlent pas anglais, mais tous vous accueillent avec le sourire et des gestes aimables.

CHAMBRE STANDARD AVEC TRÈS GRAND LIT

Notre séjour à l’auberge nous a donné une autre raison de nous émerveiller devant ce magnifique pays. Nous devons toutefois plier bagage pour parcourir les trois heures de route jusqu’au dernier arrêt de notre voyage : Amman, la plus grande ville de Jordanie. Nous visitons une coopérative d’artisanes située à Iraq Al-Amir, un petit village en périphérie, qui vient en aide aux femmes qui n’auraient autrement pas la chance de travailler. À ce jour, plus de 150 femmes y ont reçu une formation. Certaines fabriquent de magnifiques céramiques, alors que d’autres confectionnent des savons à base d’huile d’olive.

Sarah et moi décidons d’y prendre notre dernier repas en sol jordanien. Les femmes préparent des mezzé simples, mais délicieux, composés d’une variété de petits plats de pain, de confitures, d’olives, de yogourt et de galayet bandora, un ragoût traditionnel à base de tomates. Nous sommes comblées, non seulement par le repas, mais par l’ensemble de notre séjour en Jordanie. Nous disons au revoir à ces femmes en les remerciant de leur hospitalité et nous nous faisons étreindre chaleureusement en retour, terminant ainsi notre séjour en beauté.

HOUMOUS ET FALAFEL À AMMAN