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GERMANY

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PRESTIGE erscheint vierteljährlich Deutschland | Schweiz | Österreich Mallorca – Ibiza | Russia Publisher Francesco J. Ciringione Owner Prestige Media International AG, www.prestigemedia.ch Publishing Director Boris Jaeggi | b.jaeggi@prestigemedia.ch

Editor in Chief Yvonne Beck | y.beck@prestigemedia.ch Editors Yvonne Beck, Gisbert L. Brunner, Stefan Detjen, Ducasse & Schetter, Wilhelm J. Grusdat, Lone K. Halvorsen, Dr. Thomas Hauer, Steffi Hidber, Hubertus Hoslin, Monika Leonhardt, Georg Lutz, Sita Mazumder, Matthias Pfannmüller, Dr. Carsten Priebe, Anka Refghi, Lilly Steffen, Mark Stehrenberger, Helena Ugrenovic

Corrector Andreas Probst

Head of Production & Art Director Sandra Rizzi | s.rizzi@prestigemedia.ch Grafik Design Sandra Schneider | s.schneider@prestigemedia.ch Sales sales@prestigemedia.ch

Product Public Relation Laura Giarratana | lg@prestigemedia.ch Sara Berg | s.berg@prestigemedia.ch

News Yvonne Beck, Laura Giarratana, Lone K. Halvorsen

Photographs Yvonne Beck, Chanel, Kempinski, Lalique, Beau Rivage Palace, Veuve Clicquot; Marilyn Minter, Delius Klasing Verlag, Taschen Verlag, TeNeues Verlag, Knesebeck Verlag, Mark Stehrenberger, Bugatti, Bruce Benedict, Gudrun Muschalla, Daniel Forster, Jonathan Eastland, Ajax News Photos, DPPI, Seasee.com, Ferrari, Peugot, Nathaniel Adams, Pierre Antoine, Grès, Kobi Levi, Heiko Laschitzki, La Perla, Shutterstock, Ducasse & Schetter, Royal Copenhagen, String, Vipp, Republic of Fritz Hansen, Travel Portland, Lucas Peters, Dominique Cohas, Dior, Diogenes, Visit California, Cuixmala, Malik Verlag, Lange & Söhne, Kameha Grand, Internet Movie ­Database, United Artists, Warner Bros., Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia Pictures

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Coordination Haris Fazlic | Amedeo Esteriore

Administration & Abo Service Serpil Dursun | s.dursun@prestigemedia.ch Price Issue € 9.50 / Year € ­ 35.–

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MMS Marrenbach Medien-Service Verlagsbüro Weipert | Helmut Weipert jr.

Bruno Marrenbach Palais Kronberg | Westerbachstrasse 32 Tucherpark 6 | D-85622 Feldkirchen Kr. München D-61476 Kronberg / Taunus T +49 (0)89 430 88 55-5 | F +49 (0)89 430 88 55-6 T +49 (0)6173 325 09 70 | M +49 (0)171 802 24 48

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NIELSEN 2 NIELSEN 1 + 5 + 6 medienservice + beratung | Andreas Fuchs Medien Kontor | Norman Sauer Vereinsstraße 20 | D-41472 Neuss Poppenbütteler Weg 222 | D-22399 Hamburg T +49 (0)2131 406 37-0 | F +49 (0)2131 406 37-10 T +49 (0)40 605 50 770 | F +49 (0)40 605 50 772 afuchs@medienservice-und-beratung.de medienkontorsauer@t-online.de Österreich Italien Angela Kindermann Projektagentur Oberon Media | Angelo Careddu, Valentina Colussi Angela Kindermann Viale Giulio Richard 1/b | I-20143 Milano Porzellangasse 20 | Top 34 | A-1090 Wien T +39 02 87 45 43 M +43 (0)664 922 24 80 acareddu@oberonmedia.com angela@kindermannprojektagentur.at vcolussi@oberonmedia.com PRESTIGE prestigemagazin.com is a registered trademark. (IGE 596’147) Wieder­gabe von Artikeln und Bildern, auszugsweise oder in Ausschnitten, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion.

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INHALT TITELGESCHICHTE

TRAVEL 72

HIDEAWAY DER SCHÖNEN & REICHEN Mexikos Costa Cuixmala

78 INSIDEREI

San Francisco

32

80 ANGKOR

Das Herz des mächtigen Khmer-Reiches

32 GUMMIBAUM, CAPRI-SONNE & WIRTSCHAFTSWUNDER

Die 50er-Jahre

83

ABENTEURER & TIERFILMER Andreas Kieling

84 MÄNNER HABEN SELTEN HEIMWEH Herrenreisen

CULTURE

58

56

WUSSTEN SIE SCHON …?

Die Bibel, Schuhe und ein Cameo-Auftritt

58

WALL OF KNOWLEDGE Bibliotheken voller Schönheit

62

SPRING’S DIARY Big Bikes, Record Day und Blütenpracht

86

PINK MARTINI AUS DER CITY OF ROSES China Forbes über Portland & Oregon

92

KAMERA LÄUFT … UND ACTION Drehorte weltweit

64 EIN LIED EINT DIE WELT

«All You Need Is Love» 66 BÜCHERECKE

Von T.C. Boyle bis Lenny Kravitz 68

DAS BETT IN DER KUNST Schlaflose Künstler

71

SELBSTPORTRAITS VOLLER STÄRKE UND LEIDEN Frida Kahlo

92

72 22 | PRESTIGE

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INHALT

112 WATCHES & JEWELLERY 94

UHRENNEUHEITEN 2015 Erlesene Mechanik für jeden Geschmack

109 DER SOZIALPOLITISCHE UHRMACHER

Ferdinand Adolph Lange 112 ANTIKE ZEITMESSER

Sehr kleine Uhren 118 DER KÖNIG DER EDELSTEINE Rubine

118

122 DIE WELTHAUPTSTADT DER EDELSTEINE

Antwerpens Diamanten

142 DRIVE STYLE 124 LEGENDEN SEGELN LÄNGER

Leinen los!

130 FRANZÖSISCHER AUTOMOBILVISIONÄR

Armand Peugeot 132 NASEN IM WIND Kühlerfiguren 134 AUTODESIGN

Die schnellste Kunst der Welt 138 MUST DRIVE ROADS

Acht Strassen, die man fahren sollte 142 ART DÉCO AUF VIER RÄDERN

Bugatti Type 57 SC Atlantic 145 ZWISCHEN DEN BUCHDECKELN

Formel 1 & Gentlemen-Racer 146 DER SPANISCHE FLITZER

Fernando Alonso

124 132

24 | PRESTIGE

JEWELLED LIGHT | THE DIAMOND COLLECTION | CIELO - RINGE, 750/- ROSÉ- UND WEISSGOLD MIT DIAMANTEN

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JEWELLED PASSION

INHALT 188

FASHION 148 DAS GESAMTKUNSTWERK DANDY

Ein Leben in Musse und Schönheit 153 DIE HANSEATISCHE DESIGNERIN

Jette Joop 154 VERRÜCKTE SCHUHKREATIONEN

Kobi Levi

148

156 DIE VIRTUOSIN DER DRAPERIE

Madame Grès 159 WUSSTEN SIE SCHON …?

Glitzer, Partyboy & Bikini

BEAUTY

160 FASHION-KLASSIKER

Der Trenchcoat

180 DIE WISSENSCHAFT DER VERFÜHRUNG

Ich kann Dich gut riechen …

164 BEHIND THE SCENES

Berlin Fashion Week 171 NEUES AUS DER FASHIONWELT

Goldfaden, Tennisstyling & Modemuseum 174 KRÖNENDE PRACHT

Die Hüte der Briten 177 DER SCHÖNSTE LEBERFLECK

DER WELT

Cindy Crawford

185 EIN LITERARISCHES PARFUM

Patrick Süskind 188 GOLDMARIE

Das Metall des Lichts

154

192 SIX SENSES

Von Tati bis American Food 194 WIMPERN, RELOADED

Der perfekte Augenaufschlag 198 NEUES AUS DER BEAUTYWELT

Die Kraft der Bienen & Trüffel für die Haut

LIVING 200 SUPERNORMAL

Jasper Morrison

206 NEUIGKEITEN AUS DER DESIGNWELT

Lampen, Stühle & Tische 208 DIE NÄHE ZUR NATUR

Nordic Design 211 WUSSTEN SIE SCHON …?

Schiefer als Pisa & Hundehotel

212 DESIGNKLASSIKER

«Kaiser idell 6631 Luxus»

214 26 | PRESTIGE

214 ARCHITEKTURREISEN

Moderne Bauwerke berühmter Architekten

217 DIE BRASILIANISCHEN SUPERSTARS

Fernando & Humberto Campana

218 NEUIGKEITEN AUS DER DESINGWELT II

Floorwear & Sitzgelegenheiten

219 DER GEHEIMNISVOLLSTE BAU DER MENSCHHEIT

Die Pyramiden von Gizeh

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INHALT

234

226 CULINARIUM 220 DREI STERNE FÜR …

Madame Pic 225 WUSSTEN SIE SCHON ...?

Alte Fässer & teures Wasser

230

226 DER BESTE SOMMELIER DER WELT

Paolo Basso 230 WEIN & GASTRONOMISCHER STERNENHIMMEL Nordburgund

FINANCE

234 GESCHMACKSREISE

Neue Cocktailgenüsse

240 AGIEREN STATT REAGIEREN

Interview mit Janwillem Acket von Julius Bär

236 DIE GRANDE DAME DES CHAMPAGNERS

Barbe-Nicole Clicquot

246 LESEN!

Wirtschaftsbücher vom Tisch geräumt

237 PURER GENUSS Austern

248 IMMER WIEDER DASSELBE SPIEL

Aufgeblähte Blasen und brechende Spekulationswellen

238 ES STEHT GESCHRIEBEN

Zitate übers Essen

251 TRÜMMERFRAU AM STEUER

Mary Barra 254 DA KOMMT KEINE LANGEWEILE AUF

Interview mit Ariane Dehn von

Henderson Global Investors

KOLUMNEN 70 WILHELM J. GRUSDAT – Aus dem Leben eines Galeristen: Gentlemen 245 DR. CARSTEN PRIEBE – Liechtenstein – ein Finanzplatz erfindet sich neu 252 PROF. DR. SITA MAZUMDER – Frauen in den Verwaltungsräten – die Gretchenfrage

248 VAN CLEEF & ARPELS

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GESCHÄTZTE LESERINNEN LESER

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ir begrüssen Sie zu unserer ersten deutschen Ausgabe des Magazins PRESTIGE. Nach neun erfolgreichen Jahren in der Schweiz möchten wir nun auch unsere Leser in Deutschland in die Welt der Luxusbrands entführen.

Spazieren Sie mit uns durch die Welt der Fashionbrands, der neusten Parfum-Kreationen, heisser Schlitten, kulinarischer Köstlichkeiten und alter Raritäten. Eine dieser «alten Raritäten», jedoch en vogue wie nie zuvor, ist die extravagante Lebensweise des Dandys. Fernab von jeglichen Pflichten und Normen widmete er sein Leben dem Genuss und der Schönheit ebenso wie der Literatur und dem kultivierten Müssiggang. Was für uns recht antiquiert wirkt, wird anderenorts bereits in vollen Zügen ausgelebt. Erleben Sie mit uns die Auferstehung des Dandytums.

Ebenfalls aus einer anderen Zeit, aber beliebter denn je ist der Hut. Doch wie Coco Chanel bereits sagte: «Zwei Dinge wird ein Mann niemals verstehen: das Geheimnis der Schöpfung und den Hut einer Frau.» Besonders beliebt bei den Briten, schmückten gerade in England beim Pferderennen in Ascot die aussergewöhnlichsten Kreationen die Köpfe der Damen. Warum Hutmode gerade auf der Insel so beliebt ist, erfahren Sie in unserer Fashion-Rubrik.

Tauchen Sie zudem ein in die wilde Welt der 50er und begeben Sie sich mit uns auf eine Zeitreise zu «Rock Around The Clock», Gummibaum und Nierentischen. Rufen Sie sich noch einmal die Hits von Peter Kraus und Conny Froboess ins Ohr und lauschen sie innerlich den Motorgeräuschen des VW-Käfers. Erfahren Sie von uns, wohin die Reisefreudigen der 50er fuhren und wohin es die High Society heute verschlägt. Während sich der Jetset damals in Saint-Tropez, Capri und Cannes tummelte, steuern die Schönen und Reichen heute Mexikos Costa Cuixmala an, um in extravagantem Luxus zu schwelgen.

Lehnen Sie sich also genüsslich zurück, geniessen die ersten Frühlingsboten und begeben Sie sich mit uns auf eine erste spannende und informative Lesereise und geniessen Sie «The Art of Eternal Quality».

Francesco J. Ciringione Verleger

Yvonne Beck Chefredaktorin

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GUMMIBAUM,

CAPRISONNE& R E D N U W ­ S T F A H C S WIRT

Bill Haley brachte mit «Rock Around The Clock» die Massen zum Tanzen. Die Damen trugen Petticoat, die Jeans begann ihren Siegeszug. VW Käfer und Vespas rollten über die Strassen und in den Ferien ging es am liebsten nach Italien.

Willkommen in den 50er-Jahren!

Yvonne Beck

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CULTURE

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uropa erholte sich in den 50er-Jahren mit grossen Schritten von den Folgen des Zweiten Weltkrieges. Das sogenannte «Wirtschaftswunder» prägte den Alltag. Man investierte wieder. Allen voran in seinen runden Wohlstandsbauch, der nach all den Jahren des Hungerns als Statussymbol galt. Aber auch in Autos, Haushaltsgeräte und die Verschönerung des Eigenheims. Nierentisch, Cocktailsessel, Tütenlampe und Gummibäume prägten die Wohnstuben. Und während in den Milchbars und Cocktailbars der 50er-Jahre die Musik aus der Jukebox erklang, erfreuten sich die Menschen zuhause an den eigenen Musiktruhen. Sie galten als wahrer Luxus und bestand im Regelfall aus einem Fernseher, einem Plattenspieler, einem Radio sowie einem Rekorder. Meist war sie aus Holz gefertigt und stand auf vier schmalen Füssen im akkuraten Wohnzimmer.

The Luxury Way of Life | 33

CULTURE

Pomade bringt die Tolle in Form Heute greifen Männer zu Gel und Wachs. In den 50er-Jahren war Pomade das beliebteste Haarstylingmittel, welches den Haaren einen glänzenden, leicht öligen Effekt gab.

Ende der 50er verlor das Haarmittel an Bedeutung, erlebte jedoch in den 70ern mit dem Film «Grease» (1978) ein kurzes Revival.

34 | PRESTIGE

CULTURE

Engsitzende 3/4-Hose Audrey Hepburn machte die Dreiviertelhose, kombiniert mit flachen Schuhen und eng anliegendem Oberteil, salonfähig. Daran gewöhnt, das weibliche Geschlecht in Röcken und Kleidern zu sehen, kam die Caprihose einer Revolution gleich. Sie ist eine deutsche Erfindung: Modeschöpferin Sonja de Lennart brachte zwischen 1945 bis 48 eine Kollektion heraus, zu der verschiedene Elemente gehörten. Ein Capri­ gürtel, ein Caprirock etc. … durchsetzen konnte sich jedoch nur die Caprihose.

Die Jugend hingegen rebelliert und protestiert gegen all diesen Wohlstandsmief und die Biedermann-Allüren ihrer Eltern – allerdings häufig auch mit Konsum: Coca-Cola und Jeans stehen für das ungezwungene Lebensgefühl Amerikas. Überschattet werden all der neue Wohlstandsstandard und die neue Freude am Leben jedoch vom Kalten Krieg. Ost und West sind nicht nur in Deutschland in zwei Lager getrennt. Die Spannungen wirken sich auf viele politische Entscheidungen aus und die Angst vor einem erneuten Krieg verstärkt sich durch die Wasserbombentests der US-Amerikaner.

Teenager Love In Abgrenzung von den Erwachsenen schufen sich Teenager in den 1950er-Jahren eine ganz eigene Welt. Ihre Vorbilder waren die Stars des Rock ’n’ Roll wie Elvis Presley oder Bill Haley sowie Filmstars wie James Dean oder Marlon Brando. Zur Lieblingslektüre der Teenager zählte ab 1956 die «BRAVO». Von der ersten Ausgabe lächelte den Lesern Marilyn Monroe entgegen. Seit Beginn der Zeitschrift wird über Probleme, Skandale und Liebschaften prominenter Persönlichkeiten berichtet. Ende der 50er gab es zwar schon den Starschnitt (lebensgrosses Posterpuzzle), das Dr.-SommerTeam kam jedoch erst 1969 zum Einsatz.

Während ihre Eltern im Jugendalter bereits eine Arbeit hatten suchen müssen, um ihre Familien unterstützen zu können, stand der Jugend der 50erJahre sehr viel mehr freie Zeit zur Verfügung. Sie tanzten zu den Songs von Elvis oder Hits wie «Tutti Frutti» von Little Richard, doch auch leise und ruhige Töne wie die Schlager von Peter Alexander, Freddy Quinn, Caterina Valente und Vico Torriani fanden ihre Fans. Chuck Berry sang «Johnny B. Goode» und erfand dabei den sogenannten Duckwalk, bei dem er Gitarre spielend auf einem Bein stehend über die Bühne «lief». Perfektioniert hat den Duckwalk später Angus Young, Gitarrist der Band AC/DC, seinen Ursprung hat er jedoch wie so vieles andere in den 50ern. Die Klänge der Musik kamen meistens aus der Jukebox, die in den 50er-Jahren nach den Vorbildern wuchtiger Strassenkreuzer mit verchromten und ausladenden Heckflossen designt wurden. 1958 schallte aus fast jeder Box im deutschsprachigen Raum Peter Kraus’ «Sugar Baby». Sein Erfolgsrezept war es, US-Songs mit deutschem Text auszustatten. So wurde er zum deutschsprachigen Elvis.

Und zusammen mit Conny Froboess das Traumpaar der späten 50er-Jahre.

Auch in Sachen Mode ging die Jugend erstmals eigene Wege. Gruppierungen wie «Greaser» oder die «Preppies» setzten neue Modetrends. «Greaser» waren Rebellen in Jeans und Lederjacke mit Marlon Brando in «Der Wilde» als Vorbild. Sie waren das Schreckensbild der konservativen älteren Generation. Die Männer zeigten sich gerne mit Schmalztolle (Elvis hatte sich diese Frisur bei Südstaaten-Truckern abgeschaut), Jeans (Grundbestandteil der Arbeiterkleidung) und harten Lederjacken. Ihre Mädchen trugen gerne weite, schwingende Röcke, denen Petticoats Volumen gaben. Die «Preppies» hingegen waren ein Muster an Ordentlichkeit. Sie trugen Faltenröcke, T-Shirts und Pullover mit grossflächigen Applikationen. Vervollständigt wurde der Look durch enge Blusen zu Caprihosen, kurzen Söckchen und um den Hals geknoteten Tüchern. Ihr liebstes Gefährt war der Motorroller.

The Luxury Way of Life | 35

CULTURE

en Kreisende Hüft 1958 löste der Hula-Hoop-Reifen, der vom Unternehmen Wham-O Corp. erdacht worden war, weltweit eine Woge der Begeisterung aus. Die Spielvariante geht zurück auf das Reifentreiben, welches bereits im 4. Jh. v. Chr. verbreitet war.

Wilde USA, gezähmte Europäer Das heutige Bild der Jugend in den 50er-Jahren entstammt jedoch häufig den US-Filmen mit James Dean und Marlon Brando, entspricht aber nicht unbedingt der Wirklichkeit. In den meisten Haushalten Europas ging es eher prüde statt wild zu. Und die Autorität der Eltern wurde von nur wenigen Kindern angezweifelt. Wirkliche Rebellen gab es kaum. So verwundert es auch nicht, dass eine der beliebtesten Einrichtungen der 50er-Jahre die sogenannte Milchbar war. Hier trafen sich vor allem unter 21-Jährige (denn der Ausschank von Alkohol war erst ab 21 erlaubt), die von der grossen, weiten Welt träumten und noch zu jung für Cocktailbars waren. Sie tranken Shakes in allen möglichen Variationen und Geschmacksrichtungen. Sehr beliebt waren auch Tanzschulen. Hier konnten sich junge Frauen und junge Männer unter Aufsicht treffen, ohne zum Gesprächsstoff der Nachbarn zu werden.

Sehr viele Möglichkeiten, sich kennenzulernen und vor allem auch einmal näherzukommen, gab es in den 50er-Jahren sonst nicht. Und so verwundert es nicht, dass manch einer seine erste Tanzstundenliebe geheiratet hat.

Flucht in die Welt des Films Doch gerade die europäische Jugend tat sich schwer, Erwachsene als Vorbilder anzuerkennen. Das Leben der Eltern wurde nicht als nachahmenswert betrachtet. Darum suchte man sich Vorbilder und Helden in Filmen oder hinter dem Mikrofon. Einer der grössten Helden dieser Zeit war sicherlich James Dean. In gerade mal drei Spielfilmen spielte er mit. Seine Rolle war immer die des jugendlichen Rebellen, der die Normen und Regeln der Erwachsenenwelt infrage stellte. Er war Rebell, aber gleichzeitig auch sensibel und oft verloren in einer Welt, mit der er nicht zurechtkam. In seinen Filmen «Jenseits von Eden», «Denn sie wissen nicht, was sie tun» und «Giganten» erkannte sich die Jugend der 50er-Jahre wieder. Als 1955 James Dean mit erst 24 Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam, brach für viele eine Welt zusammen.

Schnell bildete sich jedoch gerade durch seinen frühen Tod ein grosser Kultstatus um ihn.

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CULTURE

Alfred Hitchcock hingegen sorgte mit seinen Filmen für Spannung und Schrecken. Dafür versammelte er Stars wie Grace Kelly, Doris Day und Cary Grant um sich. Zur gleichen Zeit beherrschte der Film «Die Sünderin» die Schlagzeilen der Presse, der bereits vor seiner Uraufführung für einen Skandal sorgte. Die FSK verweigerte dem Streifen die Zulassung, da im Film die Prostitution einer Frau gezeigt wurde, ohne diese zu werten. Zudem war ihr die Befürwortung von Sterbehilfe und Selbstmord ein Dorn im Auge. Und zu allem Überfluss war Hildegard Knef für einige Sekunden nackt zu sehen.

Kein Wunder, dass die Kirche zum Boykott gegen den Film aufrief. Weniger anrüchig waren Filme mit Audrey Hepburn und Elizabeth Taylor, die in den 50ern ebenfalls Kultstatus erlangten. Zudem flimmerten «Bonanza», HeinzErhardt-Filme und die erste Tagesschau auf den Bildschirmen in den Fernsehstuben der Nationen.

Literatur & Kunstströmungen der 50er

Die Oscar-Gewinner der 50er-Jahre 1950 | «Alles über Eva» 1951 | «Ein Amerikaner in Paris» 1952 | «Die grösste Schau der Welt» 1953 | «Verdammt in alle Ewigkeit» 1954 | «Die Faust im Nacken» 1955 | «Marty» 1956 | «In 80 Tagen um die Welt» 1957 | «Die Brücke am Kwai» 1958 | «Gigi» 1959 | «Ben Hur»

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Doch die 50er waren auch die Zeit der Kunst und Kultur. Sie brachten viele literarische Köpfe hervor: Max Frisch, Arno Schmidt und Ernest Hemingway.

Mit «Der Fänger im Roggen», «Der alte Mann und das Meer» und «Der Herr der Ringe» entstanden drei der wichtigsten Romane des 20. Jahrhunderts.

Zudem kam die Schriftsteller-Karriere von Truman Capote ins Rollen. Er lieferte unter anderem die literarische Vorlage für den Film «Frühstück bei Tiffany». Capote zog jedoch nicht nur mit seinem literarischen Schaffen die Blicke auf sich. Der Schriftsteller galt als Selbstdarsteller par excellence. Von der New Yorker High Society zunächst hoch gefeiert, verscherzte es sich

CULTURE

Capote mit den Prominenten und Adeligen, als er in «Erhörte Gebete» zahlreiche Geheimnisse preisgab. Der später legendäre Künstler Andy Warhol zeigte seine erste bedeutende Einzelausstellung. Im Mittelpunkt seiner Ausstellung standen Zeichnungen zu Texten Capotes. In Deutschland hingegen erschien Günter Grass’ «Die Blechtrommel», und Hans Werner Richter initiierte die Gruppe 47, eine lose Vereinigung von Schriftstellern, welche die Bundesrepublik Deutschland für wenig fortschrittlich hielten und monierten, dass der Blick stets nach hinten in die Vergangenheit und nie in die Zukunft gerichtet würde. Zu ihnen gehörten unter anderen Ingeborg Bachmann und Heinrich Böll.

Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier und Egon Eiermann hingegen bestimmten die Architektur der 50er-Jahre. Schlicht, einfach und ohne jeglichen überflüssigen Schmuck kamen ihre Gebäude daher. Keramikpaneelen, Holzverschalungen und Glasbausteine dienten als Baumaterial für die Aussenfassade, da sie besonders leicht wirkten. Das UNO-Gebäude in New York galt hierfür als Paradebeispiel. In Brüssel hingegen fand 1958 die erste Weltausstellung nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Noch heute schmückt ihr Wahrzeichen, das Atomium, das Bild der Stadt. Der belgische Ingenieur André Waterkeyn wollte mit dem Bauwerk das gerade begonnene Atomzeitalter widerspiegeln. Dass auch ein friedlicher Gebrauch von Kernenergie möglich sei, sollte durch neun Aluminiumkugeln, die an Atome erinnern, deutlich werden. Sechs der 18 Meter breiten Kugeln können auch heute noch besichtigt werden.

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CULTURE

Auf den Strassen der 50er-Jahre

er Beliebtester Motorroll Weil Autos für die grosse Mehrheit der Italiener zu teuer waren, beschlossen kurz nach Kriegsende die Brüder Enrico und Armando Piaggio, einen Motorroller herzustellen, der die grosse Nachfrage für den Individualverkehr stillen sollte. Nach einigen Fehlversuchen wurde im Jahre 1946 die «Vespa 98» geboren. Die Form des Fahrzeugs und vor allem das Geräusch des Motors hatten die Piaggio-Brüder dazu veranlasst, den Motorroller «Vespa» zu nennen – italienisch für «Wespe». Erstmals erschien die Vespa 1953 im Film «Ein Herz und eine Krone» mit Audrey Hepburn und Gregory Peck. Danach trat sie ihren endgültigen Siegeszug quer durch Europa an.

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Als Symbol für die boomende Wirtschaftskraft in Deutschland galt allem voran der VW Käfer, welcher weltweit massenhaft verkauft wurde. Ursprünglich hiess er gar nicht Käfer, sondern «Kraft-durch-Freude-Wagen»: Unter Hitler wurde er als erschwingliches Auto für die breite Masse konzipiert, die Produktion dann jedoch mit Kriegsbeginn eingestellt. Bereits 1955 läuft bei VW in Wolfsburg der millionste Käfer vom Band. Ob man mit ihm am Wochenende ins Grüne oder im Sommer an die Adria fährt, der Käfer vermittelt den Deutschen nach Kriegs- und Hungerjahren ein neues Freiheitsgefühl. Erst 2003 stellt VW die Produktion endgültig ein, und noch immer trauern viele dem Kleinwagen hinterher. Im Gegensatz zu heute hiess die Devise beim Autokauf zumindest in Europa: klein und praktisch: Weitere beliebte Fahrzeuge hiessen Zündapp Janus, Trabant oder Isetta. Die sogenannte «Knutschkugel» erfreute sich besonders grosser Beliebtheit. Das ehemalige Unternehmen Iso Rivolta konstruierte 1954 die Iso-Isetta, die es im selben Jahr auf dem Genfer Autosalon der Öffentlichkeit vorstellte. BMW kaufte den Italienern die Lizenz ab und führte kleine Veränderungen durch. Schnell avancierte sie zum «Liebling der Saison». Die Isetta war nur mit einer Tür ausgestattet, die nach oben hin aufschwang. An ihr waren das Lenkrad und das Armaturenbrett angebracht. Aber auch das Goggomobil rollte über die Strassen der 50er-Jahre und fand viele Freunde. Mitte der 50er begann seine Erfolgsgeschichte. Für circa 3000 DM und mit einem Motorrad-Führerschein ausgestattet, konnte man dank ihm Auto fahren. Denn ausgestattet war das Goggo mit einem gebläsegekühlten Zweizylinder-Zweitaktmotor mit teil­ synchronisiertem Vierganggetriebe. Wegen dieses Motors durften auch Inhaber eines Motorrad-Führerscheins für Fahrzeuge bis 250 Kubik ein ­ Goggo lenken. Über 284’000-mal gebaut war das Goggo einer der erfolgreichsten Kleinwagen seiner Zeit. Der Kleinstwagen der Hans Glas GmbH in Dingolfing wurde bis 1969 in verschiedenen Versionen hergestellt. Wer hingegen allein unterwegs war, zog seine Runden auf der Vespa.

CULTURE

Das Geheimnis des Kullerpfirsichs

Die Geburt des Jetsets Frühstück in London, Mittagessen in New York. Der Jetset ist nicht eine ­Erfindung der Familie Geissen, sondern bereits seit Mitte der 50er-Jahre ein gesellschaftliches Phänomen. Nach dem Krieg eröffnete sich eine ganz neue Möglichkeit des Reisens, wenn auch nicht für jeden, denn die neuen Flugverbindungen waren vor allem für die Reichen. Aus ihnen rekrutierte sich der Jetset, eine Gruppe, deren gesellschaftliches Leben sie an mondäne und exklusive Orte auf der ganzen Welt führte. Zum Jetset gehörten die Kinder der alten High Society, die in den neuen Düsenjets von einem eleganten Ort zum nächsten reisen konnten. Welche Orte zum betriebsamen Treffpunkt der mondänen Gesellschaft wurden, bestimmten auch die Fluggesellschaften.

Am 2. Mai 1952 eröffnete die britische Fluggesellschaft BOAC die erste ­kommerzielle Düsenjetverbindung zwischen London und New York. Andere wichtige Routen führten nach Paris, Rom und Los Angeles. Immer mehr Verbindungen folgten und so entdeckte der Jetset auch immer mehr Orte für sich. Reiseziele wie Acapulco, Nassau und die Bermudas blühten auf. Aber auch einst verschlafene Orte wie Saint-Tropez, Capri und Cannes wurden zum betriebsamen Treffpunkt der High Society. Dieser elitären Gruppe setzte Fellini in seinem Film «La dolce vita» ein Denkmal. Heute hat der Begriff «Jetset» eher einen schalen Beigeschmack, wird häufig abwertend oder ­ ­ironisch konnotiert. In den 50er- bis 70er-Jahren jedoch war der Jetset eine glamouröse Welt, die heute vergeblich ihresgleichen sucht. Er bestand in den 50er-Jahren aus einem engen Kreis von vielleicht ein paar Hundert Personen, darunter entthronte Könige, griechische Reeder, die Aristokratie der Alten und der Geldadel der Neuen Welt. Frauen trugen Couture-Mode und ­Diamanten, luden Reporter auf ihre Yachten und Privatinseln ein. Im Gegenzug wurden sie so verehrt wie die Hollywoodstars von heute.

Der sogenannte Kullerpfirsich war das beliebteste alkoholische Getränk auf ­Partys in den 50er-Jahren. Damit sich das Obst im Kultgetränk auch schön dreht, muss es vorher mehrfach angestochen werden. Anschliessend wird die Pfirsich­ kugel in ein Glas gelegt, das eine leichte Wölbung aufweist. Zu guter Letzt wird sie mit gekühltem Sekt oder Champagner übergossen. Die Bläschen des Sekts ­sammeln sich an den Härchen der Pfirsich­ haut. Und dort, wo sich die meisten ­Bläschen vereinigen, erfährt der Pfirsich einen Auftrieb und beginnt sich zu drehen.

Aber Achtung, der alkoholgetränkte ­Pfirsich, der gerne als Dessert verspeist wird, hat es in sich.

«Attractive People Doing Attractive Things in Attractive Places.»

– Slim Aarons –

The Luxury Way of Life | 41

CULTURE

«Warum erfahren Frauen wie wir keine Anerkennung? (…)

Ich weiss, dass die Welt nicht voller Regenbögen und Happy Ends ist, aber können Sie uns nicht zumindest als Mensch respektieren?»

– aus dem Film «Alle meine Träume» –

Otto-normal-Bürger fand eine andere grosse Liebe, die Liebe zu Italien. Der kleine italienische Gigolo wird als Gegenmodell zum deutschen Biedermann gefeiert. Und Pasta à la Italia laufen den schwäbischen Spätzle nach und nach den Rang ab. Millionen Urlauber zieht es an die Adria. Die Käfer bis unters Dach vollgepackt mit Kind und Kegel. Häufig auch mit Campinganhänger. Ein typisches Bild für die 50er-Jahre. Doch auch die ersten professionellen Reiseunternehmen nehmen sich dem Italienboom an und organisieren Reisen für Pauschaltouristen. Die neue Reisedevise lautet: Reisen soll nicht mehr nur bilden, sondern vergnügen und entspannen.

Modische Heimchen am Herd?

Toast Hawaii & Käseigel Nachdem im Krieg vielerorts so viel Mangel geherrscht hatte, wollte man jetzt wieder «richtig», viel und vor allem fett essen. Schweinshaxe, Schlachtplatte, Koteletts und Kartoffeln wurden zu einer typischen vor allem deutschen Mahlzeit.

Und auch vor Süssspeisen machte man nicht Halt. Buttercreme und Sahnetorten als Dessert waren sehr beliebt. Und der Toast Hawaii brachte in die biedere Hausmannskost einen Hauch von Exotik. Der Höhepunkt der Dekorationskunst war der berühmte Käseigel, den man dann bei Einladungen reichte. Dazu gab es «Kullerpfirsich» und «Blonden Engel». Erst Ende der 50er-Jahre entdeckte man eine völlig neue Küche. Von den immer beliebter werdenden Italienreisen brachte man die ersten Pizzen mit.

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Wieder zu Hause sieht das Leben jedoch ganz anders aus. Nach dem Krieg drängten Tausende aus dem Wehrdienst entlassene Männer auf den ­Arbeitsmarkt, was viele Frauen dazu brachte, aus dem Beruf auszuscheiden, um zu Hause die Rolle der Frau und Mutter zu übernehmen. Das Bild von Weiblichkeit wurde einmal mehr verklärt. Haus, Herd und dem Manne eine fürsorgende Frau zu sein, traten wieder an erste Stelle – trotz Gleichstellungsgesetz. Mit Inkrafttreten des Gesetzes über die Gleichberechtigung von Mann und Frau (1958) durften Frauen fortan beispielsweise ihr eingebrachtes Vermögen selbst verwalten. Von der Gleichberechtigung auf Augenhöhe zwischen Mann und Frau war die Gesellschaft trotzdem noch sehr weit entfernt. So schränkte das Gesetz die Rechte von Männern gegenüber ihren Ehefrauen zwar teilweise ein, trotzdem galten Frauen weiterhin als das

CULTURE

Es lebe der Sport Die 50er-Jahre standen auch im Zeichen des Sports, ganz besonders im Zeichen des Fussballs. 1954 geschah das, was niemand zuvor für möglich gehalten hatte: Die deutsche Nationalmannschaft gewann die Fussball-Weltmeisterschaft. Trainer Sepp Herberger und Helmut Rahn mit seinem 3:2-Siegtreffer hatten «Das Wunder von Bern» erst möglich gemacht.

Doch auch in der Formel-1-Geschichte wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen. Der Italiener Guiseppe Farina angelte sich in dieser Sportart den ersten Weltmeistertitel auf Alfa Romeo.

Das erste Rennen fand auf der Silverstone-Rennstrecke statt. In der ersten Saison gingen acht Teams mit einer unterschiedlichen Anzahl an Fahrern an den Start. Davon einige Privatpersonen. Der erfolgreichste Fahrer der 50er-Jahre war jedoch Juan Manuel Fangio. Er siegte in 21 von 51 Wettbewerben. 1951, 1954, 1955, 1956 und 1957 konnte er den Welt­ meistertitel erringen. Der Rekord (fünf Titel) wurde erst 2003 von Michael Schuhmacher übertroffen. Die Fünfziger waren jedoch auch eine Box- und Eiskunstlauf-Hochzeit, zudem schien den Sportlern der 50er kein Berg zu hoch. In dieser Zeit gelang unter anderem die Erstbesteigung des Mount Everest und des K2.

schwache Geschlecht. Das Gesetz verbot Männern, die Arbeitsstelle ihrer Gattin zu kündigen, sie durften jedoch entscheiden, ob diese überhaupt ­arbeiten durfte oder nicht. Falls Frauen einer Arbeit nachgingen, hatten sie sich stets angemessen zu verhalten und zu kleiden. Und was angemessen war, bestimmte der Mann. Die legendäre Kostümbildnerin Edith Head, eine der erfolgreichsten Frauen ihres Jahrzehnts, beschrieb 1959 das Dilemma, dem sich berufstätige Frauen ausgesetzt sahen: «Kein Mann möchte beim Abendessen einer forschen Managerin gegenübersitzen, und kein Mann möchte, dass ein allzu verführerisches Geschöpf durch sein Büro schwebt.»

Ein abschreckendes Bild des Lebens von berufstätigen Frauen zeigt der Film «All meine Träume» aus dem Jahr 1959. Ein Vorläufer der Serie «Sex and the City», in dem drei junge Frauen nach Unabhängigkeit streben. Und sich entscheiden müssen zwischen Erfolg im Beruf oder Heirat.

Zeitwende in der Mode Die 1950er-Jahre läuteten eine Zeitwende in der Mode ein. Nach den entbehrungsreichen Jahren des Krieges gaben sich Menschen jeden Alters und aus allen sozialen Schichten begierig einer neuen, genussfreudigen Stimmung hin. Die junge Generation fand ihre eigene Stimme. Kleidung wurde identitätsstiftend und symbolaufgeladen. Immer neue Trends wurden geboren, und pflegeleichte Stoffe sowie das Verfahren der Massenproduktion verbunden mit dem wachsenden Wohlstand ermöglichten es auch «Lieschen Müller», sich wie die bestangezogene Dame der Welt zu fühlen. Von

«Meine Kleider sollen den Rundungen des weiblichen Körpers folgen und dessen geschwungene Linie nachahmen.»

– Christian Dior –

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CULTURE

Christian Diors «New Look» zu Givenchys stilvollen Kleidern für Audrey ­Hepburn über Grace Kellys vornehme Eleganz bis zu Roger Viviers legendären Stilettos: Die 50er-Jahre läuteten eine Zeitwende in der Mode ein.

Betrachtet man diese Mode, so droht der Stern Christian Diors alle anderen zu überstrahlen. Die Welt, die sich erst langsam von den Entbehrungen des Krieges erholte, war fasziniert von Diors Haute-Couture-Kollektion, deren wichtigste Elemente fallende Schultern, schmale Taillen und runde Hüften waren. Er machte durch seinen «New Look» – eine an das viktorianische Zeitalter erinnernde Mode – Paris wieder zum Mittelpunkt der Haute Couture.

Diors Look wurde zum Sinnbild des neuen Überflusses der 50er-Jahre. ­Seinen Tod im Jahre 1957 überlebte der New Look jedoch nicht – vielleicht, weil er für die wachsende Anzahl berufstätiger Frauen einfach zu unpraktisch war.

Doch auch ein anderer Name erstrahlt am Modehimmel der 50er: Roger ­Vivier. Nachdem sich Frauen in wenig vorteilhaften Stiefeln und Schuhen durch die Kriegsjahre gemüht hatten, verlangten die 50er nach einem modischen Schuhwerk. Diors «New Look» wirkte auf die Schuhdesigner wie eine Aufforderung, etwas vergleichbar Wegweisendes zu entwerfen. Roger Vivier entwickelte Schuhe, die es Frauen ermöglichte, sich an Absatzhöhen zu ver­ suchen, die ein Dior-Kleid erst wirklich zur Geltung brachten. Der Fünf­zigerJahre-Stiletto war geboren. Vivier entwickelte die Technik des stahlverstärkten, bleistiftdünnen Absatzes. Der Schuh wurde ein grosser Erfolg und Frauen nahmen sogar Unterricht, um die richtige Gangart auf den hohen Absätzen zu lernen.

Und während in Kuba die Revolution tobte, Castro an die Macht kam, Stalin starb, der Korea-Krieg ausbrach, der Indochina-Krieg seine Opfer forderte und sich die Welt mehr und mehr in Ost und West aufteilte, liessen Back­fische ihren Petticoat fliegen und träumten Jungs mit Elvistolle von der gros­sen ­Freiheit. Die 50er-Jahre waren vielseitig, revolutionär, aber immer auch ein bisschen verklärt, denn «Rock Around The Clock» lässt sich mit dem Alltag und der Realität einfach nicht in Einklang bringen.

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Begehrtes Luxusgut Nylonstrümpfe gab es seit 1940. Da man das Nylon während des Krieges jedoch anderweitig benötigte – Fallschirme und Zelte wurde aus Nylon hergestellt –, wurden während des Krieges nur wenige Strümpfe hergestellt. Sie waren zunächst auch nicht dehnbar und mussten so in sehr vielen verschiedenen Grössen angeboten werden. Die rückwärtige Strumpf­naht war kein modischer Zierrat, sondern entstand beim Zusammennähen der Strümpfe. Viele Frauen malten sich mit einem Augenbrauenstift Strumpfnähte auf, um das begehrte Luxusgut «Nylonstrumpf» zu imitieren. Erst in den 1950er-Jahren entwickelte sich die Strumpfindustrie rasant. Hersteller entdeckten, dass die Nylonfaser elastisch wurde, wenn man sie mittels Hitze behandelte. Nylonstrümpfe standen auf den Wunschlisten jeder Frau. In einer Wochenschau hiess es: «Nichts trug mehr dazu bei, die Stimmung nach dem Krieg mehr aufzuhellen, als die wieder anlaufende Strumpfproduktion. Ein Paar Nylon­ strümpfe in der Tasche war für einen Mann mehr wert als ein Helm voller Schokolade für einen GI in Deutschland.» 1959 wurde eine Lycra-Faser auf den Markt gebracht, die sich auf das Siebenfache dehnen liess und anschliessend wieder die Ausgangsform annahm. Damit waren die Zeiten der passgenau gefertigten Strümpfe endgültig vorbei. Rundstrickmaschinen machten zudem die einst notwendigen Strumpfnähte überflüssig.

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CULTURE

Grace Kelly

12. November 1929 –14. September 1982

Bekannt durch: «Bei Anruf Mord», «Das Fenster zum Hof» und «Über den Dächern von Nizza» und ihre Heirat mit Fürst Rainier III. von Monaco am 19. April 1956, welche sie zu Fürstin Gracia Patricia machte.

Legendenbildung: Grace Kelly, die für ein Fürstentum und ihre Familie ihre Karriere hinter sich liess, und das, obwohl sie noch 1955 verlauten liess: «Natürlich möchte ich heiraten. Aber meine Karriere liegt mir mehr am Herzen als der Gedanke an die Ehe.» Sie starb im Alter von 52 Jahren an den Folgen eines Autounfalls.

Am Vormittag des 13. September 1982 kamen Gracia Patricia und ihre Tochter Stéphanie am Ortseingang von Cap-d’Ail in einer Haarnadelkurve aus ungeklärten Gründen von der Strasse ab und stürzten 40 Meter in die Tiefe. Fürstin Gracia Patricia erlag ihren schweren Verletzungen. Über den genauen Unfallhergang entstanden mehrere Speku­lationen, unter anderem die oft zitierte Theorie, die seinerzeit noch minderjährige Prinzessin Stéphanie habe am Steuer des Wagens gesessen, ein vorausgegangener Streit zwischen Mutter und Tochter, Selbstmordabsichten der Fürstin; politisch motivierte Verstrickungen der südfranzösischen Mafia oder Behandlungsfehler der Ärzte konnten ebenfalls nicht bewiesen werden.

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Die oberen Zehntausend | 1956

«Kein Diktator kann so vielen Menschen seinen Willen aufzwingen wie ein Modeschöpfer.»

– Grace Kelly –

Über den Dächern von Nizza | 1955

MEXIKOS COSTA CUIXMALA

Foto: Michael Gilbreath

TRAVEL

HIDEAWAY DER SCHÖNEN & REICHEN

George Clooney, Heidi Klum, Justin Bieber und Madonna – sie alle haben hier bereits ihre Ferien verbracht. An Mexikos Küste entdeckt die High Society den luxuriösen Öko-Tourismus.

Yvonne Beck

ie «Küste der Schildkröten» – die Costa Cuixmala – liegt nördlich von Acapulco an Mexikos Pazifikküste. Öko-­Tourismus wird hier ganz gross geschrieben, denn die Regierung ernannte den Abschnitt zwischen Chamela und Barra de Navidad zur «ökologischen Tourismusregion» und erschuf ­damit ein kleines Paradies auf Erden. Einen Lebensraum für über 270 Vogel­arten, 70 Reptilien, Ozelote, Jaguare, Berglöwen sowie Krokodile und Schildkröten. Die Küstenabschnitte sind mit schneeweissem Strand und Kokos­ palmen oder rauen Klippen, an denen die Brandung tobt, gesäumt. Statt grosser Bauvorhaben sind an der Costa Careyes anspruchsvolle Architekturprojekte und kleine Paläste umgesetzt worden. Private Strandhäuser und Villen inmitten tropischer Vegetation. Gut versteckt in den Buchten oberhalb der Küste. Fernab von Paparazzi. Kein Wunder, dass sich hier Stars, Models und Millionäre wohlfühlen.

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Das Leben des James Goldsmith bietet den perfekten Stoff für Hollywood. Durch riskante Finanzaktionen baute sich der Sohn eines deutschstämmigen Hotelmanagers und einer französischen Bauerntochter ein milliardenschweres Handels-, Industrie- und ImmobilienImperium auf. Zudem betätigte er sich im grossen Stil im Medienbereich und in der Politik.

Er führte ein buntes Privatleben – durchzogen von einigen Ehen und Affären, aus denen insgesamt acht Kinder stammen, welche in seinen Häusern in England, Frankreich oder Mexiko leben.

Foto: Michael Gilbreath

Foto: Michael Gilbreath Foto: Michael Gilbreath

Über den Finanz-Tycoon James Goldsmith

Beste Reisezeit Die Regenzeit reicht von Juni bis November – dann regnet es häufig kurz und kräftig am Nachmittag. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 25 und 32 Grad Celsius. In den Monaten November bis Juni herrscht in Cuixmala Trockenzeit mit Temperaturen um die 25 Grad, abends können diese auf bis zu 15 Grad abfallen.

Einer der Ersten, die dieses Stückchen Erde für sich entdeckten, war Sir James Goldsmith. An der Westküste Mexikos an einem drei Kilometer langen Sandstrand, umgeben von einem circa 10’000 Hektar grossen Naturschutzgebiet, erschuf der Financier sich sein «Cuixmala» als Zuhause für sich und seine Familie. Schon damals gaben sich hochkarätige Besucher die Klinke in die Hand. Unter ihnen Henry Kissinger, Richard Nixon sowie Ronald und Nancy Reagan. Nach seinem Tod öffnete seine Tochter Alix das Hideaway der Öffentlichkeit, und seit dem Jahre 2004 erfreuen sich illustre Gäste aus der ganzen Welt an diesem wunderschönen Fleckchen Erde.

Luxus meets Nachhaltigkeit Ihnen stehen insgesamt 38 Schlafzimmer, aufgeteilt auf das Haupthaus Casa Cuixmala, drei Villen und neun Casitas, zur Verfügung. Von den Häusern ist die Casa Cuixmaladas das prächtigste. Als einstiger Wohnsitz von Sir James Goldsmith übertrifft es alle anderen an Opulenz und Grösse. Es umfasst vier Suiten, von denen die «Casa Cuixmala»-Suite mit eigenem Jacuzzi und ­einem Badezimmer mit Meerblick das Kernstück bildet. Die drei weiteren Deluxe-Suiten «Horse», «Dragon» und «Lion» im Haupthaus sowie zwei grosszügige Wohnzimmer, ein Esszimmer, eine Bibliothek, ein Fernsehzimmer und ein Büro komplementieren die Räumlichkeiten. Wer über das nötige Kleingeld verfügt und sich einmal im Leben wie ein Finanzmogul à la Sir James Goldsmith fühlen möchte, kann die Casa Cuixmala auch komplett buchen. Selbstverständlich stehen einem dann ein eigener Service mit Butler, Koch, Gärtner und Sicherheitsteam zu Verfügung. Mehr Luxus geht fast nicht mehr. Doch auch die anderen drei Villen haben ihren ganz besonderen Reiz.

Doch nicht nur die besondere Lage, die Architektur und das Design Cuixmalas beeindrucken. Es ist das Gesamtkonzept, welches überzeugt. In dem mexikanischen Hideaway treffen extremer Luxus und Öko-Tourismus aufeinander und marschieren harmonisch Hand in Hand. PRESTIGE traf Alix Marcaccini Goldsmith und sprach mit ihr über das Geheimnis Cuixmalas und ihre ­Zukunftspläne für das Anwesen.

PRESTIGE: Warum hat Ihr Vater, Sir James Goldsmith, Cuixmala gekauft?

ALIX MARCACCINI GOLDSMITH: Mein Vater erwarb das Land im Jahre 1987. Er suchte schon lange ein Anwesen mit viel Natur, sauberem Wasser, sauberer Luft und gesundem Boden. Seine Idee war es, aus Cuixmala eine autarke, voll ökologische Property zu machen.

Neben der Einführung von organischem Anbau war die Etablierung eines Umweltschutzprogramms eins seiner grossen Ziele.

Nun gehört Cuixmala Ihnen, was hat sich seit dem Tod Ihres Vaters verändert?

Nach seinem Tod übernahm ich die Verantwortung für Cuixmala und beschloss, es als Hotel zu eröffnen, um Menschen vor Augen zu führen, dass es möglich ist, gleichzeitig ökologisch, umweltbewusst, nachhaltig und luxuriös leben zu können. Unsere Gäste ermöglichen es uns heute, noch mehr für die Umwelt und den Naturschutz zu tun, denn je mehr wir mit dem Hotel verdienen, desto mehr Geld können wir in unser Forschungscenter

Foto: Roger Moenks

Schon Nixon und Reagan waren zu Besuch

stecken und umso mehr Land können wir kaufen und es ebenfalls verantwortungsvoll verwalten. Bereits heute sind über 8000 Hektar unter Naturschutz gestellt. Seit dem Tod meines Vaters hat sich jedoch auch in Cuixmala einiges geändert. Ich erinnere mich noch an Zeiten, als es hier ­keine Strommasten gab und Erholung Polo spielen, Reiten und Lagerfeuer am Strand bedeutete. Damals ging es nicht um Prada-Taschen, die neusten Technologien und die schönsten High Heels. Genau das war es, was so wunderbar an Cuixmala war. Mein Vater musste 45 Minuten fahren, um geschäftliche Telefonate zu führen. Als das erste Mal ein Telefon in Cuixmala läutete, habe ich mich riesig erschreckt. Wir versuchen, an den Grundfesten und -ideen Cuixmalas festzuhalten und sie nachhaltig weiterzuent­ wickeln.

Sie legen sehr grossen Wert auf den sinnvollen Um­ gang mit der Natur und Nachhaltigkeit …

Ja, denn wir haben nur eine Erde. Ob Gäste ihr Essen auf der Terrasse von Casa Cuixmala, in den Villen inklusive privatem Koch oder im Restaurant zu sich nehmen: Vom Kaffee bis zum Fisch ist alles organisch und stammt entweder direkt aus Cuixmala oder von der Schwesterranch Rancho Jabali. Essen hatte in unserer Familie schon immer eine grosse Bedeutung, denn mein Vater war im Lebensmittelgeschäft tätig und ihm war es wichtig, das Essen aus der Plastikverpackung herauszubekommen. Frische war für ihn alles. Er hasste künstlich haltbar gemachte und pasteurisierte Lebensmittel. Und so bauen wir all unser Gemüse und Früchte selber an. Kokosnüsse, Bananen, Mangos, Papayas, Zitronen und vieles mehr. Wir machen unseren eigenen Käse, Honig, Marmelade. Wir haben Truthähne, Hühner, Schweine und Enten.

The Luxury Way of Life | 75

Foto: Michael Gilbreath

Foto: Michael Gilbreath

TRAVEL

Ist es nicht schwierig, sich rein organisch und so gut wie autark aufzustellen?

Nein, eigentlich ist es einfacher, als man denkt. Das grösste Problem liegt im Anbau von Früchten und Gemüse. Fast ­60 Prozent werden von wilden Tieren verspeist. Wildschweine und Nasenbären lieben unsere Früchte. Aber ich sehe das als Natur-Steuer an und dieses Steuer ist eine, die ich gerne zahle (lacht).

Schildkröten wurden in ein gesondertes Schutzprogramm aufgenommen: Mitarbeiter überwachen und schützen­hunderte Nester. Gäste des Hideaways haben die Möglichkeit, die Tiere beim Schlüpfen der Eier sowie auf ihrem Weg ins Meer zu beobachten. Die Cuixmala Ecological Foundation arbeitet eng mit der Nationalen Autonomen Universität ­Mexiko sowie der Nationalen Kommission für geschützte Regionen zusammen.

Welche Pläne haben Sie noch für Cuixmala?

Ich würde gerne ein Spa bauen und für unsere Gäste Yoga anbieten. Als Baumaterialien würde ich gerne vermehrt auf Bambus zurückgreifen, denn von diesem haben wir mehr als genug. Dieser Baustoff untermalt einmal mehr unsere Idee des nachhaltigen und ökologischen Tourismus.

Neben Cuixmala betreiben Sie noch eine Hacienda im Landesinneren. Wo sind Sie lieber?

Ich liebe beide Orte. Sie sind so unterschiedlich, aber beide auf ihre ganz eigene Art faszinierend. Auf der Hacienda haben Sie mehr den kulturellen Aspekt, und man fühlt sich in eine andere Zeit versetzt. In Cuixmala fühlt man sich einfach eins mit der Natur.

Gibt es etwas, auf das Sie besonders stolz sind?

Ja, zum Beispiel unsere eigene Schule. Die Hälfte der Schüler besteht aus ausländischen Kindern, die andere Hälfte sind Kinder unserer Angestellten, denen wir hier eine gute Ausbildung ermöglichen. Hier wird den Kindern von klein auf gelehrt, verantwortungsvoll und ökologisch durchs Leben zu gehen. Besonders stolz sind wir zudem auf unsere Tierprojekte und den Schutz unserer Tierwelt.

Wir haben 270 Vogelarten in Cuixmala und viele Schildkröten. Biologen aus der ganzen Welt besuchen uns. Unsere

Sie sind ja gebürtige Europäerin. Vermissen Sie irgend­ etwas in Mexiko?

Eigentlich nicht. Als ich das erste Mal nach Mexiko kam, war ich sofort fasziniert von dem Land, der Natur und den Menschen. Ich habe mich sofort in dieses Land verliebt.

Manchmal vermisse ich einige meiner Freunde und Kino.

Ich liebe Kino.

Foto: Michael Gilbreath

Wir möchten möglichst viele organische Materialien einsetzen und alles recyclen. Ich würde mich freuen, wenn Cuixmala als gutes Beispiel für die gesamte Welt gelten würde. Zudem werden wir in Cuixmala eine kleine Community gründen mit Menschen, die gleiche Ziele und Weltvorstellungen haben. Freunde, die hier mit uns leben werden. Diese Pläne verfolgte bereits mein Vater. An erster Stelle wird jedoch immer der respektvolle Umgang mit der Natur stehen.

Hacienda de San Antonio Ein weiteres Juwel der Marcaccini-Goldsmith-Familie liegt im Landesinneren. Die Hacienda de San Antonio in den Highlands Mexikos. Sie wurde 1890 von dem deutschen Einwanderer Don Arnoldo Vogel fertiggestellt. Vogel erkannte das Potenzial der Region für den Kaffee­a nbau. Dessen Qualität war so gut, dass dieser sogar nach Deutschland exportiert wurde. 1913 blieb die Plantage bei einem Vulkanausbruch verschont, sodass Vogel eine Kapelle zu Ehren von San Antonio erbaute und der Hacienda ihren jetzigen Namen verlieh. Mitte der 80er-Jahre erwarb schliesslich Sir James Goldsmith die Hacienda.

Goldsmiths Tochter Alix betreibt auch sie heute als Hotel mit 22 Suiten und drei Grand Suiten. Die Hacienda ist ein Paradies für aktive Geniesser: Reittouren, Hiking, Mountainbiken in der wunderschönen Natur unweit des noch aktiven Vulkans. Auch auf der Hacienda setzt man auf Öko-Tourismus. Das Land um die Hacienda beheimatet eine eigene Kaffeeplantage, Biolandwirtschaft mit einer eigenen Käserei, Gewächshäusern und einer Destillerie.

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2015

UHREN NEUHEITEN ERLESENE MECHANIK FÜR JEDEN GESCHMACK

Das beherrschende Messethema traf die Ende Januar 2015 in Genf versammelten Uhrenmarken wie der sprichwörtliche Blitz aus heiterem Himmel. Mit einer derart gravierenden Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber der Eurozone hatte nun wirklich niemand gerechnet.

S

Gisbert L. Brunner

omit herrschte in den Räumlichkeiten des 25. Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) vor allem wegen der künftigen Preisgestaltung eine gewisse Konfusion. Weil jedoch am Ende die Suppe niemals so heiss gegessen wird wie vorher gekocht, beruhigten sich die Gemüter dann doch wieder relativ schnell. Und am Ende überwogen die zufriedenen Gesichter. In der Branche gibt man sich überzeugt, dass die vor der Tür stehende Apple Watch nicht nachhaltig schaden wird. Echte Werte bestehen nicht darin, jedes Jahr oder spätestens jedes zweite seine Armbanduhr wegen Überalterung entsorgen zu müssen. In diesem Sinn dominiert weiterhin die überlieferte Mechanik, denn tickende Kleinodien lassen sich von kundiger Hand auch in vielen Jahren noch reparieren. Wer diesbezüglich aufs richtige Pferd setzt, dürfte kaum enttäuscht werden. Apropos Mechanik: Hier sollte wirklich jeder etwas finden, denn das Spektrum reicht von schlichten Stahl-Armbanduhren mit drei Zeigern bis hin zum ultrakomplizierten Tausendsassa mit goldener Schale. Erfreulich zu werten ist schliesslich die Tatsache, dass sich viele Marken in zunehmender Preisdisziplin üben. Es wird wieder kaufmännisch kalkuliert, und das trifft wohl auch auf jene Marken zu, ­welche ihre Produkte während der Baselworld präsentieren. In Fall dieser Neu­heitenschau sind es Blancpain, Breguet, Hublot, Longines, Omega, Rado, TAG Heuer.

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JEWELLERY

WATCHES PARMIGIANI FLEURIER Die klassische Uhrenlinie von Parmigiani Fleurier trägt als Tribut an die italienische Abstammung von Michel Parmigiani den Namen «Tonda». Weil das zu Deutsch rund heisst, sind die Gehäuse genau so und keinen Deut anders gestaltet. Das gilt auch für die 39-mm-Schale der roségoldenen «Tonda 1950 Skelett». Ans Jahr 1950 erinnern die augenfälligen Bandanstösse dieses Zeitmessers für feminine Handgelenke. Ein vorderseitig sichtbarer Mikrorotor aus massivem Platin versorgt das kunstvoll durchbrochene und durch ein mattiertes Saphirglas verschleierte Automatikkaliber PF705 mit frischer ­Energie. Die Werkplatte, Brücken und Kloben haben kunstfertige Handwerker filigran durchbrochen und verziert. Allein rund 40 Arbeitsstunden verschlingt das rein manuelle Anbringen der insgesamt 127 einspringenden Winkel. Gehäuse gibt es in gefasstem Weiss- oder Roségold. Den Glasrand zieren dabei nicht weniger als 84 Diamanten. Für standesgemässen, selbstverständlich sehr komfortablen Halt am Handgelenk sorgen Armbänder von Hermès. Die Franzosen halten an der Parmigiani Werkemanufaktur Vaucher eine Beteiligung von 25 Prozent.

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Audemars Piguet bat seine Gäste während des SIHH in einen schalldichten Raum. Dort konnten sie das Resultat achtjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeiten erleben. Mit im Boot waren Wissenschaftler der Polytechnischen Hochschule Lausanne. Dank eines neuen Gehäusekonzepts mit doppeltem Boden ertönt die durch drei Patente geschützte «Royal Oak Concept» mit Minutenrepetition ungeahnt laut und brillant. Öffnungen im äusseren der beiden Böden lassen den Schall insbesondere auch am Handgelenk ungehindert nach aussen dringen. Das imposante akustische Erlebnis ist ferner auf die Verwendung von Titan für die bis zwei bar wasserdichte 44-Millimeter-Schale zurückzuführen, ferner auf die Kreation eines nahezu geräuschlosen Schlagwerk-Regulators und auf einen speziellen Klangkörper, welcher bewährte Prinzipien aus dem Streichinstrumentenbau nutzt. Neben dem Repetitionsschlagwerk besitzt das 13¼-linige Handaufzugs-Manufakturkaliber mit 48 Stunden Gangautonomie auch noch einen Schaltrad-Chronographen sowie ein Tourbillon zur Kompensation negativer Schwerkrafteinflüsse auf den Gang mechanischer Uhren.

AUDEMARS PIGUET

WATCHES & JEWELLERY

PANERAI Über mangelnde Aufmerksamkeit wird man sich mit der «Luminor Submersible Carbotech» am Handgelenk sicher nicht beklagen müssen. Für den Rohling der leichten 47-mm-Schale verwendet Panerai besonders leistungsfähige, mit Polyetheretherketon (PEEK)-Polymer hergestellte Karbonfasermatten. Selbige werden um jeweils 15 Grad verdreht aufeinandergelegt und dann unter Druck bei einer vorgegebenen Temperatur untrennbar miteinander verbunden. 18 mm Gehäusehöhe verlangen nach insgesamt 126 Schichten. Anschliessend fräsen und bearbeiten Spezialwerkzeuge das Gehäuse. Analog zu Keramikschalen verwenden die Italiener einen Metallkern, in dem Uhrmacher die Manufaktur-Automatik P.9000 mit vier Hertz Unruhfrequenz und drei Tagen Gangautonomie befestigen. Auch der Titanboden sowie die Karbon-Drehlünette sind mit diesem Ring verschraubt. Die Inlays im Glasrand bestehen aus kratzfester Keramik, der Kronenschutz samt Andruckbügel wiederum aus Karbonfaser.

Für die Montage des neuen Modells PAM 00616, den Check auf die angegebene Wasserdichtigkeit bis 30 bar sowie die finale Qualitätskontrolle zeichnet die eigene Manufaktur hoch über den Dächern von Neuchâtel verantwortlich.

ROGER DUBUIS Die Genfer Manufaktur Roger Dubuis zelebriert das Jahr des mechanischen Skeletts. Mit Blick auf die hohen selbst gesteckten Ansprüche sollte und durfte von den Uhrwerken nur so viel übrig bleiben, dass die zuverlässige Funktion unter allen Tragebedingungen nicht leidet. Die Poleposition im Kreis der neuen Modelle übernimmt das opulente, weil 47 mm messende «Excalibur Spider Skelett Fliegendes Doppeltourbillon». Bei ihm ist neben dem 16¾-linigen Handaufzugskaliber RD01SQ mit zwei Minutentourbillons auch das Titangehäuse zum Zwecke optimaler Transparenz kunstvoll durchbrochen. Die «fliegend» gelagerten Drehgänge ohne vordere Brücke verbindet ein Differenzial, das die beiden Gangleistungen mittelt. Jede der beiden Unruhen vollzieht pro Stunde 21’600 Halbschwingungen. Das aufwändige Uhrwerk, Bauhöhe 7,67 Millimeter, besteht aus 301 Teilen. Für Qualität in jeder Hinsicht, also Komponenten, Fertigungsstandard und Ganggenauigkeit, bürgt das Genfer Siegel, gemäss dem Roger Dubuis ausnahmslos alle Armbanduhren herstellt und kontrolliert. Die 188 Exemplare dieser komplexen Armbanduhr machen da keine Ausnahme.

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LACRIMA Diamantkollektion aus dem Atelier Bucherer

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N E D N E G E L

DRIVE STYLE

N L E G SELÄNGER

Die Offshore-Veteranen des ehemaligen Whitbread-Rennens verkörpern jeweils die Spitze damaliger Yachting-Technologie – mit den heutigen Leichtbau-Rennmaschinen sind sie kaum zu vergleichen. Ein Blick zurück auf die bewegte Geschichte der berühmtesten Crew-Regatta der Welt.

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Stefan Detjen, www.wave-mag.ch

Daniel Forster, Jonathan Eastland / A jax News Photos / DPPI / Seasee.com

ortsmouth, 8. September 1973. Im Hafen liegen 17 Yachten mit ­167 Teilnehmern aus sieben Nationen – und bilden das Feld des ersten «Whitbread Around the World Race». Francis Chicester und Robin Knox Johnston haben ein paar Jahre zuvor gezeigt, wie man Einhand um die Welt kommt. Guy Pearce und Anthony Churchill, zwei britische Yachties, ­kam dann die Idee einer Crew-Regatta um die Welt auf der Clipperroute. 1971 kontaktierten sie die Royal Naval Sailing Association bezüglich der Organisation und so traf man sich in einem verrauchten Pub in Portsmouth mit Colonel Bill Whitbread, Spross einer Brauereifirma, und Admiral Otto Steiner von der RNSA. Ein paar Bierchen später war das Konzept verabschiedet und der Sponsor stand auch gleich fest.

Nach zwei Jahren Vorbereitung ist es dann so weit, ist das Rennen tatsächlich startklar: Die Regatta geht über 30’000 Meilen in vier Etappen von Europa rund um Afrika über den Südpazifik nach Südamerika und wieder zurück nach England. Jedes Teilstück wird nach Punkten einzeln gewertet, wobei die gesegelte Zeit in eine berechnete Zeit umgewandelt wird, um die unterschiedlichsten Yachttypen und -grössen miteinander vergleichen zu können.

Die Boote zwischen 32 und 80 Fuss Länge haben 150 Pfund Startgeld bezahlt und es präsentiert sich eine sehr unterschiedliche Flotte, die eher einer bunten Mittelmeer-Cruiserschar als einer wettkampfmässigen Regattatruppe gleicht.

So gegensätzlich wie die Yachten sind auch die Skipper und die Crews. Der schneidige Marine­ offizier Éric Tabarly ist nicht nur in seiner Heimat Frankreich eine bekannte Segelgrösse und geht mit seiner «Pen Duick VI» an den Start. Militärisch streng geht es auf der «Great Britain II» zu – kein Wunder, ihr Skipper Chay Blyth ist Sergeant der British Army! Er hat bereits den Atlantik im Ruderboot überquert und die Welt von Ost nach West ohne Zwischenstopp als Einhandsegler umrundet.

Seine Crew besteht aus der «Red Berets»-Fallschirmeinheit, und die ist zwar topfit, kann aber nur geringe Seglererfahrung vorweisen. Neben den eigens gebauten 70-Fuss-Ketchen von Tabarly und Blyth liegt auch ein Oldtimer vor Anker: Die «Peter von Danzig» hat bereits knapp vier Jahrzehnte auf dem Buckel. Gesegelt wird sie von Mitgliedern des Akademischen Segler-Vereins Kiel, die das Abenteuer mit einem Budget von umgerechnet 25’000 Euro in Angriff nehmen und über eine Tonne Proviant gebunkert haben, davon 200 Kilo eingemachte Kartoffeln und 75 Kilo Zucker.

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Beim Einkaufen werden sie von der 65-Fuss-Swan «Sayula II» des mexika­ nischen Waschmaschinen-Millionärs Ramón Carlin locker übertroffen. Auf seiner Nautor-Yacht befindet sich sogar ein Tiefkühlschrank, und ein Chefkoch sorgt für die kulinarische Abwechslung für Familie und Crew. Auch der Weinkeller ist gut bestückt; Carlin wird nach der Ankunft Inventar machen: Der Verbrauch beläuft sich auf durchschnittlich sechs Flaschen pro Tag und das Schiff war insgesamt 152 Tage unterwegs …

Da geht es bei einem weiteren englischen Team ganz anders zu: Skipper Roddy Ainslie, Vater von Olympiasieger Ben Ainslie, lehnt die 1500 Guinness-­ Dosenbier seines Sponsors dankend ab, da zu viel Ballast. Das Murren seiner zwölf Gastsegler, die pro Kopf 4000 Pfund für das Abenteuer auf der «Second Life» bezahlt haben, stimmt ihn nur wenig um. Nur eine kleine Ration kommt mit an Bord, der Rest soll nach Cape Town verschifft werden. Roddy will sich wohl zuerst ein genaues Bild über die Trinkfestigkeit seiner Crew machen.

Noch gewichtssensibler und alkoholfeindlicher gibt sich sein Landsmann Blyth: Er will ein «dry boat» kommandieren – kein Alkohol und nur Trockennahrung zum Aufgiessen. Anscheinend bewährt sich dieses Konzept jedoch nicht, denn bereits auf der zweiten Etappe führt Blyth die Happy Hour ein, wo man wahlweise zwei Bier oder zwei hochprozentige Shots ordern kann.

Moral und Gruppenkommunikation stiegen daraufhin nach seinen eigenen Aussagen beachtlich an.

Weitaus andere «Ballastprobleme» plagen Tabarly: Der Uranium-Kiel (!) seines Bootes ist der Rennleitung sehr suspekt, erst kurz vor dem Starttag erhält der Franzose grünes Licht. Leider wird es dann weiter oben Probleme geben: Die «Pen Duick VI» ist das erste Whitbread-Schiff mit Mastbruch. Die bis dahin klar in Führung liegende Yacht nimmt daraufhin unter Notrigg Kurs auf Rio de Janeiro. In der Zwischenzeit wird in der Schweiz bereits ein neuer Titanium-Mast gefertigt, der mit einem französischen KC-135-Armeetransport­ flugzeug nach Brasilien geschafft werden soll. Leider ist der 82-Fuss-Mast länger als der Laderaum und deshalb wird so lange gekürzt, bis sich die Luke schliessen lässt. Trotz diesem Reparaturstopp kommt die «Pen Duick VI» dann zwei Tage vor dem Start zur zweiten Etappe in Cape Town an – mit einer neuen Rekordzeit für diese Strecke.

Doch die nächste Etappe hat es in sich. Im Indischen Ozean beuteln Stürme die Flotte und fordern ihren grausamen Tribut: Paul Waterhouse von der ­«Tauranga» und Dominique Guilet von «Export 33» gehen über Bord und können nicht mehr gerettet werden. Die 65 Fuss grosse «Sayula II» wird flach aufs Wasser gelegt; fast die gesamte Crew verletzt sich dabei. Éric Tabarly spielt auf dieser harten Strecke sein Können voll aus und setzt ein markantes Etmal von 305 Meilen. Er kommt zuerst in Sydney an, aber es ist «Sayula II», die sich nach berechneter Zeit den Etappensieg holt. Mit jeder einlaufenden Yacht wird die Schadensliste länger: «Great Britain II» hat den Besanmast verloren, der polnischen «Otago» mit ihrer Crew von Werftarbeitern aus Gdansk fehlt die Topsektion des Besanmastes, die englische «Adventure» schafft es trotz Ruderproblemen ins Ziel.

Mit frischem Mut gehen die verbliebenen 15 Yachten dann an die Startlinie zur dritten Teilstrecke Cape Town–Sydney. Bei der britischen «Adventure» haben Skipper und Crew gewechselt, denn das von der Navy gesponserte Abenteuer läuft unter dem Motto «Überlebenstraining». Ergo sollen möglichst viele Leute die Möglichkeit bekommen, Kopf und Kragen zu riskieren …

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­abarly wird weiterhin vom Pech verfolgt: Am T ­30. Dezember, nur zwei Tage nach dem Start, verliert er zum zweiten Mal den Hauptmast und gibt auf. Vom Schicksal verfolgt ist auch «Great Britain II»: Besatzungsmitglied Bernie Hocking war bereits Anfang der ersten Etappe bei einem nächtlichen Squall über Bord gegangen, konnte damals aber rechtzeitig gerettet werden. Im Südozean bläst es jedoch mit Windstärke 5, als es wieder Mannüber-Bord-Alarm gibt. Doch trotz zweistündiger Suche im aufgewühlten Meer bleibt Hocking diesmal verschwunden. Die kampfmässig trainierte Militärcrew um Blyth trägt den Schock gefasst – und segelt noch härter. Dann liegt der «Everest» der Segelprüfung vor der Regattatruppe: Bis 1974 lässt sich die Zahl der Fahrtensegler, die Cape Horn umrundet haben, an zwei Händen abzählen.

Doch mit dieser ersten «Whitbread» verdoppelt sich ihre Anzahl schlagartig. Beim Kap wartet das Antarktispatrouillenschiff «HMS Endurance», um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten.

Manche Crews freut das, andere sehen darin eine Warmduscher-Massnahme. Auch die «Adventure» hätte auf den Auftritt der «Endurance» lieber verzichtet: Das bewaffnete Kriegsschiff feuert eine Salutsalve zu Ehren der tapferen Kollegen – und perforiert damit ausgerechnet deren Grosssegel …

Rio, wir kommen! Das berüchtigte Kap zeigt sich für einmal nicht von seiner stürmischen Seite, trotzdem sind wohl alle Teilnehmer heilfroh, endlich Kurs Nord mit Ziel Rio de Janeiro nehmen zu können. Das Ölzeug damals, gummierter Regenschutz aus Baumwolle, ist von der heutigen High-­ Tech-Bekleidung so weit entfernt wie eine Busch­ trommel vom Smartphone. Mit jedem Tag steigen die Temperaturen, trocknet die Sonne Haut und Socken. Pünktlich zum legendären Karneval trifft die Flotte am Zuckerhut ein, allen voran die roten Barette der «Great Britain II». Gefeierte Helden, Landgang, Samba in den Strassen, viel nackte weibliche Haut – genau so haben sich die Weltumsegler das erträumt. Nach fünf Monaten auf See heisst es jetzt nur noch: Partytime!

Beim Start zur letzten Etappe wird schliesslich eine Neuheit eingeführt. Um in Portsmouth eine medienwirksame Gruppenankunft zu erzielen, sollten die Teilnehmer gestaffelt ins Rennen gehen, die kleinen zuerst, dann die grösseren Yachten. Chay Blyth und seine Mannen holen sich nach insgesamt 144 Tagen (die neue Rekordmarke für Weltumsegler) die Ehre des «First Ship Home».

«Great Britain II» hat als schnellste Yacht d ­ amit drei

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Fashion 1977: Peter Blake und sein Team auf «Heath’s Condor».

Skipper Chay Blyth und seine Fallschirmspringer feiern 1974 auf «Great Britain II» in Portsmouth den Sieg.

von vier Etappen gewonnen, trotzdem reicht es nur für Platz 6 im Gesamtklassement. Über­raschungs­sieger nach gewerteter Zeit wird «­Sayula II», und Ramón Carlin tut, was Mexikaner in solchen Momenten eben tun: Er setzt sich seinen besten Sombrero auf und feiert mit seiner Crew tage- und nächte­ lang durch. Anstatt grosser Preisgelder gibt es nur einen bescheidenen Silber­ pokal und ein paar Medaillen, gestiftet von der Brauerei Whitbread & Company Limited, deren Name mit dieser Regatta weltweit bekannt geworden ist.

Das schreit nach einer Wiederholung, zumal an neuen, siegeshungrigen Seglern kein Mangel besteht. Die Whitbread 1977 / 78 startet für 15 Racer an einem verregneten und stürmischen 27. August 1977 in Southampton.

Dominiert wird das Rennen von «Flyer», entworfen von Sparkman & Stephens und zum Sieg geführt von Skipper Cornelius ­van Rietschoten aus den Nieder­ landen. Prompt bekommt er seinen Spitznamen verpasst: the Flying Dutchman – der Fliegende Holländer. Der Schweizer Pierre Fehlmann bringt mit der «Disque d’Or» zum ersten Mal eine eidgenössische Yacht an den Start und begründet damit die Tradition des helvetischen Hochseesegelns.

Vier Jahre später, am 8. August 1981, legen bereits fast doppelt so viele Boote in Southampton zur Whitbread 1981 / 82 ab. Auf allen vier Etappen siegt die «Flyer II», eine von German Frers entworfene Maxi-Yacht, nach gesegelter Zeit. Beeindruckend ist der neuerliche Erfolg von Cornelius van ­Rietschoten am Ende der Regatta, denn er holt alle Preise, sowohl nach gesegelter als auch nach gewerteter Zeit.

Zur Whitbread 1985 / 86 finden sich am 29. September 1985 erneut 15 Boote in Southampton ein. Und die «L’Esprit d’Equipe» mit Skipper Lionel Péan wird die Regatta in einer korrigierten Zeit von 111 Tagen und 23 Stunden gewinnen.

Pierre Fehlmann ist zum dritten Mal dabei und bringt mit «UBS Switzerland» als Siegerin in echter Zeit die schnellste Yacht ins Ziel. Fehlmanns Boot hält damals einen besonderen Rekord – sie ist das grösste Kohlefaser-Bauteil der Welt! Viele ­Crewmitglieder werden später selbst zu erfolg­reichen Hochseeseglern, darunter Dominique Wavre, Gérard Rogivue und Georges Wagner.

Mit der «Shadow of Switzerland» von Otto und Nora Zehender-Müller ist die

Schweiz sogar mit zwei Yachten vertreten. Auf der «Lion New Zealand» amtet Peter Blake als Skipper – und ein gewisser Grant Dalton gehört als Watch Captain ebenfalls zur Crew. Unter den vielen Star-Skippern ist seinerzeit auch ein echter Popstar: Simon Le Bon, Sänger der Pop-Band Duran Duran, segelt an Bord seiner Yacht «Drum» mit. Skipper ist Skip Novak, der damit seinen dritten von vier Whitbread-Einsätzen absolviert. Erstmals kommt auch ein Satelliten-Trackingsystem zum Einsatz, mit dem sich die Positionen aller Yachten verfolgen lassen.

Die Whitbread 1989 / 90 stellt einen Meilenstein in der Regattageschichte dar. Erstmals werden verschiedene Klassen gewertet (Whitbread Trophy Class A, Non-Maxis, Cruiser Class A und D). Aus­ serdem sorgt eine reine Damencrew um Tracy Edwards für die zweite Novität, die zur Tradition werden soll: Edwards war bei der 1985er-Ausgabe noch Smutje auf der «Atlantic Privateer», für diese Edition hat sie Pierre Fehlmanns 18-Meter-Yacht «Disque d’Or» gekauft und in «Maiden» umbenannt. Dr. Jochen Orgelmann aus Deutschland geht mit der «Schlüssel von Bremen» an den Start und Skipper Harm Lüller-Röhlck gewinnt sogar eine Etappe in seiner Klasse. Peter Blake aus Neuseeland ist bereits zum fünften Mal am Start, zum dritten Mal als Skipper, und das erst noch mit seiner Traumyacht «Steinlager II». Die Chancen stehen gut: viel Erfahrung aus allen bisherigen Rennen, eine hoch motivierte und erfahrene Crew (der spätere «Alinghi»-Skipper Brad Butterworth ist als Watch Captain mit von der Partie) und

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Champagnerdusche an Bord.

ein grosszügiger Sponsor. Rund eine Million Neuseeland-Dollar werden bereits am Anfang abgeschrieben, als sich der Bootsrumpf ein paar Tage nach seiner Herstellung zu delaminieren beginnt. Da «Steinlager II» die erste Yacht in Composite-­Bauweise ist, will diese Erfahrung teuer bezahlt werden. Dafür geht man beim zweiten Versuch kein Risiko mehr ein; die neue Form wird «solid as a rock».

Visionär Blake kauft von der damals noch unbekannten Computermarke Apple zwei Macintosh-­ ­ Rechner, die er mit den gesammelten weltweiten ­Wetterdaten füttert. So kann er, zusammen mit den Polardaten der Yacht, verschiedene Routen­optionen durchrechnen und leichter taktische Entscheidungen fällen. Heute eine Selbstverständlichkeit, damals revolutionär. Und wenn alles nichts mehr hilft, zieht Blake einfach seine «Lucky Red Socks» an und siehe da: Die Gegner bleiben in Flautenlöchern hängen, während «Big Red» die richtige Brise findet und einfach davonsegelt. Auf allen sechs ­Etappen kommt die feuerrote Ketch als Erste ins Ziel und gewinnt selbst nach berechneter Zeit. Ziemlich frustrierend für seinen Landsmann Grant Dalton, der mit der «Fisher & Paykel» ebenfalls auf das Ketchkonzept gesetzt hat. ­Pikanterweise kommen gleich drei Yachten aus dem Designbüro von Bruce Farr, ebenfalls ein Neuseeländer. Auch Roger Nielsen steuert eine neue FarrKetch namens «The Card».

Skipper Laurie Smith will auf «Rothman’s» die D ­ ominanz von «Steinlager II» nicht einfach so hinnehmen und wittert einen Regelverstoss. Er protestiert mehrmals und lässt sogar nachmessen, jedoch ohne Erfolg. In Auckland verlangt er, den Kiel zu sehen, als «Steinlager II» beim Stop-over einen neuen Antifouling-Anstrich erhält. Keine Zeit für solche Spielchen hat die finnische Crew von «Martela»: Nach der Umrundung von Kap Hoorn verliert sie den Kiel, die Yacht dreht sich auf den Rücken. Die teilnehmenden Boote «Merit» und «Charles Jourdan» nehmen die Crew auf und bringen sie sicher nach Punta del Este. Drama auch auf der russischen Yacht «Fazisi», deren junger Skipper Alexei Grishenko in Uruguay Selbstmord begeht. Skip Novak springt ein und bringt die russische Yacht mit ihrer chaotischen Crew trotz aller Unbill dann wohlbehalten zum nächsten Etappenziel.

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Das Whitbread 1993 / 94 wird wie schon in den vorhergehenden Regatten auf verschiedenen Boots­typen gesegelt, neu kommt zusätzlich die speziell konzipierte Baureihe W60 dazu. Behelfsregeln sollen wie gehabt die Unterschiede ausgleichen – beim Sieg von Peter Blake kam die letzte Yacht ­53 Tage später als «Steinlager II» ins Ziel. Die Maxi-Yachten und die W60er stehen durchaus in direkter Konkurrenz, was die Rennen intensiver und ­enger werden lässt. Es gewinnt die «NZ Endeavour», eine Maxi unter Skipper Grant Dalton. Sie läuft neun Stunden vor Konkurrent Ross Field und seiner «Yamaha», einer W60-Yacht, ins Ziel ein. Mit dieser Regatta endet auch die ­Blütezeit der grossen Ozean-Ketchen: Die Yachtbautechnik hat extreme Fortschritte gemacht und kleinere Sloops sind jetzt fast so schnell wie grosse Zweimaster, die neben dem modernen ­Design plötzlich etwas altbacken wirken. Ein wichtiger Faktor sind auch die Kosten. Kein Sponsor kann und will sich den kostspieligen Einsatz einer Maxi-Ketch mehr aufhalsen. Die kleineren W60 brauchen weniger Crew, weniger Segelgarderobe und garantieren ähnliche Leistungen für spannende Rennen und Resultate. An der «Whitbread Round the World Race for the Volvo Trophy» nehmen 1997 / 98 nur noch Yachten der «Einheitsklasse» Typ W60 teil; die Namenserweiterung bezieht sich auf den erstmaligen Auftritt von ­Trophäen-Sponsor Volvo. Die Punktevergabe bleibt bestehen, diesmal jedoch nicht wegen unterschiedlicher Yachtgrössen, sondern um kurze und lange Etappen nach Wichtigkeit bewerten zu ­können. Insgesamt sollen neun Etappen die Entscheidung ­ bringen; es gewinnt Paul Cayard auf seiner «EF Language» mit 138 Punkten Vorsprung vor seinen Verfolgern die letzte «Whitbread»: Drei Jahre später wird der Regatta-Klassiker unter der Bezeichnung «Volvo Ocean Race» dann erneut Segelsportgeschichte schreiben.

Command attention 155 Yacht

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DANDY

DAS GESAMTKUNSTWERK Mit seiner extravaganten Lebensweise hat der Dandy bis heute nichts von seiner Faszination eingeb端sst. Sein Protest gegen jeglichen Konformismus der Gesellschaft war der wohl stilvollste der Geschichte.

Anka Refghi

Rose Callahan

FASHION

Portrait von Robert de Montesquiou.

Gemalt von Giovanni Boldini. Öl auf Leinwand, 1897.

D

er klassische Dandy betrat die Bühne der Eitelkeiten zu Beginn des 19. Jahrhunderts als ein kulturhistorisches Phänomen, das die Französische Revolution hervorgebracht hatte. Eine Revolution, die den Adel mehr und mehr entmachtet hatte, während sich das Bürgertum emanzipierte. Gänzlich der Ästhetik, der geistigen Freiheit und der Eleganz verpflichtet, waren dem Dandy die neue Vermischung von Adel und Bürgertum – und damit der Verlust des exklusiven aristokratischen Parketts – ein Dorn im Auge. Die aufkommende Massen­ gesellschaft des Industriezeitalters kam für ihn einem Versinken in Dumpfheit und Mittelmässigkeit gleich, gegen das er mit auffälliger Kleidung und aristo­ kratischen Allüren vehement aufbegehrte.

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FASHION

Ein Leben in Musse und Schönheit Fernab von jeglichen Pflichten und Normen widmete der Dandy sein distinguiertes Leben dem Genuss und der Schönheit ebenso wie der Literatur und dem kultivierten Müssiggang, der nicht selten nur durch Gönner zu finanzieren war. Er war ein Gesamtkunstwerk, für dessen Perfektionierung er seine gesamte Zeit aufbrachte. Niemals folgte er der vorherrschenden Mode, sondern präsentierte sein stets perfektes Erscheinungsbild als eine Komposition aus verschiedenen Stilen und Epochen. Seine narzisstischen Inszenierungen, als

Zeichen der Verachtung gegen die aufkommenden Tugenden von Pünktlichkeit und Fleiss, trieben zuweilen seltsame Blüten. So kam es vor, dass Dandys eine Schildkröte an der Leine spazieren führten, um ihren unerschöpflichen Reichtum an Zeit und ihre Erhabenheit über die arbeitsame Gesellschaft zu demonstrieren. Der klassische Dandy bewegte sich stets am Rande der Gesellschaft – den finalen Bruch mit ihr aber wusste er geschickt zu vermeiden, bot sie ihm doch die Bühne für seine Selbstdarstellung und die Anerkennung, die für ihn sein Lebenselixier war. Er galt als ein so brillanter wie zynischer Unterhalter, der als perfekt gekleideter Gentleman mit exzellenten Manieren Männer und Frauen gleichermassen und auf zuweilen frivole Weise in seinen Bann zog. Das Dandy­ tum verlor seinen Resonanzboden nach dem Ersten Weltkrieg, als die moderne Massengesellschaft die elegante Welt bis auf wenige Reste weggespült hatte.

Der Ur-Dandy Als Vater aller Dandys ging der Engländer George Bryan «Beau» Brummell (1778–1840) in die Geschichte ein. Brummell, selbst aus bürgerlichem Hause, verkehrte später in aristo­ kratischen Kreisen, wo er dem pompösen Kleidungsstil mit bestickten Brokatmänteln, gepuderten Perücken und schweren Juwelen ein Ende setzte. Mit körperbetonten Herrenanzügen, schneeweissen gestärkten Kragen und perückenfreiem Kopf revolutionierte er die Herrenmode und wurde zum Massstab für Mode und Etikette.

«Bleibe, bis du gefallen hast, aber ziehe dich im Moment nach deinem Erfolge zurück.»

– George Bryan Brummell –

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ELEGANZ

DER VERPFLICHTET

In ihrem Buch «I am a Dandy» haben der New Yorker Autor Nathaniel Adams und die Fotografin Rose Callahan Dandys unserer Zeit in ihren privaten Refugien besucht. Entstanden sind dabei so sensible wie faszinierende Porträts.

PRESTIGE: Herr Adams, es gibt schier unendlich viele stilistische Ausprägungen eines Dandys. Wie würden Sie den gemeinsamen Nenner beschreiben?

NATHANIEL ADAMS: Nun, das Auffallendste an den Porträts ist tatsächlich, wie verschieden die Männer sind.

Nicht nur in Bezug auf ihr Alter, ihre Herkunft, ihre sexuelle Orientierung oder ihren Beruf, sondern auch, dass sie alle ihren ganz eigenen Stil kreiert haben. So habe ich mich auch gefragt, was ihnen allen gemein ist. Meine Antwort darauf war, dass sie von der Eleganz besessen sind.

Der klassische Dandy war ein Rebell, ein Provocateur, der das Massenverhalten der Gesellschaft vehement ablehnte. Wie steht der heutige Dandy zur Gesell­ schaft?

Ich denke, dass Dandys grundsätzlich einen nonkonformen Charakter besitzen. Sie lieben es, anders zu sein. So fragte ich unsere Protagonisten, ob sie sich auch dann noch so kleiden würden, wenn es jeder andere täte. Tatsächlich antworteten die meisten von ihnen, dass sie ihren Stil dann ändern würden. Und genau das macht einen wahren Dandy aus. Er ist ein «self-made man» und keine Modepuppe.

Sie sagten einmal, dass Dandyismus keine Lebens­ haltung, sondern ein übersteigerter Narzissmus sei …

Nun, ich erinnere mich nicht mehr, wann ich das gesagt habe, aber in der Einleitung meines Buches schreibe ich, das Dandyismus viel mehr eine «mentale Störung» als ein Lifestyle ist. Es ist nichts, das die Leute aus dem Nichts einfach aufschnappen – ein wahrer Dandy wird

FASHION

«Konformismus ist der Feind des Dandys.»

– James Sherwood –

so geboren und seine Obsession ist so tief in seiner Seele verankert, dass sie unzertrennlich mit jedem Bereich seines Lebens verbunden ist. Narzissmus ist sicherlich genauso ein Teil davon wie ein bestimmter Grad an Solipsismus. Es gibt auch Männer, die jeden Tag Selfies von sich posten oder sich in Florenz vor Pitti Uomo herumtreiben, um von Bloggern fotografiert zu werden. Die besten Dandys aber schauen nicht den ganzen Tag in den Spiegel, sondern konfrontieren die Welt mit ihrer radikalen Individualität. Der Dandy ist heute jemand, der seinen Lebensentwurf lebt, ob er nun Aufmerksamkeit bekommt oder nicht.

Gibt es auch heute noch Vorurteile, gegen die der Dandy zu kämpfen hat?

Ich denke nicht, dass Dandys heute noch mit den gleichen Vorurteilen zu kämpfen haben wie in früheren Zeiten. Aber es gibt natürlich immer noch den Glauben, dass sie alle homosexuell seien, was nicht der Fall ist. Der wahre Dandy benötigt zwar ein wenig Mut, um seinen teilweise durchaus exzentrischen Lebensstil zu leben, generell aber erlebt die elegante Männerkleidung ein riesiges Comeback, was ihnen den Weg ebnet. Einige Leute sprechen sogar davon, in ein neues goldenes Zeitalter der Männerbekleidung eingetreten zu sein.

Hat die Arbeit am Buch «I am a Dandy» Ihren eigenen Stil beeinflusst?

Das Buch hat meinen Stil durchaus beeinflusst und meinen Horizont erweitert. Es gibt einige Kleidungsstücke, die ich designt habe, zu denen ich die Inspiration während meiner Arbeit erhalten habe. Auch wenn der Stil vieler porträtierter Dandys sehr verschieden zu meinem eigenen ist, habe ich immer etwas Schönes an ihnen gesehen, das ich bewundert habe. Einige von ihnen haben mich dazu gebracht, mehr mit verschiedenen Stilen zu experimentieren, andere wiederum dazu, vermehrt auf die Verfeinerung eines Stils und der Tradition zu achten. Und ich glaube ohnehin, dass ein guter Stil der ist, der sich stets weiterentwickelt.

«I am a Dandy»

«Ich habe so lange Cary Grant gespielt, bis ich Cary Grant wurde.»

– Cary Grant –

Der Autor Nathaniel Adams wuchs als Sohn einer Inderin und eines Amerikaners in New York auf. Ein Stipendium, das er als Student an der Columbia für ein Exposé über Dandys erhielt, erlaubte ihm eine vertiefte Forschung über das Dandytum. Um Kleidungsrituale zu untersuchen, reiste er nach Frankreich, Italien, aber auch nach Südafrika und in den Kongo. Mit seinen Texten und Essays begleitet er die Bilder der Fotografin und Filmemacherin Rose Callahan, die bereits 2008 mit der Porträtierung von Dandys begann.

DIE HANSEATISCHE DESIGNERIN JETTE JOOP Henriette Elisabeth Joop, kurz Jette Joop, ist die Tochter des bekannten Modedesigners Wolfgang Joop und seiner ehemaligen Frau, der Journalistin Karin Joop-Metz. Schon früh trat sie in Papas Fussstapfen und interessierte sich für Design. Nach einem kurzen Abstecher ins Fach Industriedesign betätigt sie sich seit den frühen 90er-Jahren im Bereich Mode- und Schmuckdesign. Mit 28 Jahren gründete sie ihre eigene Firma Jette Joop Europe, die mittlerweile JETTE GmbH heisst. Unter diesem Label entwirft sie Schmuck, Schuhe, Taschen, Damen- und Herren-Mode, Parfum und Besteck. Selbst Stewardessen sind vor ihr nicht sicher; im Jahr 2007 entwarf sie für die Fluglinie Air Berlin neue Uniformen. Sie wagte sich sogar an Arbeitskleidung für Gebäudereiniger. Vielleicht ist Jette Joop nicht ganz so glamourös wie ihr Vater, aber deshalb nicht weniger erfolgreich. Ihr Zusammenarbeiten mit bekannten Partnern wie Christ, Douglas und WMF gibt ihr recht.

3 FRAGEN An welchen Typus Frau denken Sie während des Entwerfens einer Kollektion?

An Frauen, die sich kosmopolitisch fühlen. Das sind vor allem weltoffene, freidenkende Frauen mit einer gehörigen Portion Mut. Dabei spielt die Kleidergrösse keinerlei Rolle. Egal ob Grösse 34 oder 46. Ich kreiere keine Mode für ein bestimmtes Raster.

Wie wichtig ist die Farbgestaltung in Ihren Entwürfen? Und welche Farben bevor­ zugen Sie persönlich?

Farben sind sehr wichtig, denn sie können die Stimmung beeinflussen. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ich trage gerne Rot, denn wenn ich rote Kleidung anhabe, fühle ich mich fröhlicher. Rot ist eine energiegeladene Farbe. Aber ich mag auch Blau. Blau unterstützt meine hanseatische Herkunft und ich fühle mich dann irgendwie organisierter. Und Schwarz natürlich … Schwarz sollte in keinem Kleiderschrank fehlen.

Sie betätigen sich nicht nur als Fashiondesignerin, sondern auch im Schmuckund Duftresort. Gibt es bei den Entstehungsprozessen irgendwelche Gemeinsam­ keiten?

Düfte und Schmuck sind für die Modewelt sehr relevant. Für mich ist ein Duft wie ein unsichtbares Kleid. Jeder Duft, den ich mitgestalte, ist stets ein ganz neuer Findungsprozess.

Je nachdem, ob es ein Duft für den ganzen Tag ist oder ein glamouröser Duft für den Abend. Es ist jedes Mal ein sehr spannender Prozess und dem des Modedesigns nicht ganz unähnlich.

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DIE

WISSENSCHAFT DER

Welche Duftnoten sind die verführerischsten?

Welche Emotionen und Verlangen lösen sie in uns aus?

Und was will uns ein Mensch mit «seinem» Duft sagen? Wir begeben uns auf eine olfaktorische Reise durch Zeit und Raum.

Steffi Hidber

E

s ist so grundlegend wie das Leben selbst: Wer atmet, riecht dabei. Das geschieht ganz automatisch – ohne dass wir es überhaupt wollen. Doch zwischen unbewusstem Wollen und Wollust steht eine wundervolle, komplexe Welt von Düften und Emotionen, die für Sinnlichkeit stehen. Das «next best thing», als an der Haut eines ­Menschen zu schnuppern, den man begehrt? Ein Parfum zu erschnuppern, das uns an ihn erinnert. Verlangen, Begehren … Liebe: Die verführerischsten Parfums intensivieren eigentlich nur unsere körpereigenen Pheromone.

Duft & Emotion Die Verbindung zwischen Düften und Emotionen ist ein grundlegender Teil unseres Wesens: Beim Wahrnehmen eines bestimmten Duftes wird eine komplexe Abfolge von physiologischen Wirkungen in Gang gesetzt, die Entscheidungen beeinflussen und, wie im Fall der alten Römer, die mit Essenzen wie Zibet (dem Analsekret einer Raubkatze) ihren Feinden ihre Dominanz ­signalisierten – gar die Weltgeschichte verändern können. Natürlich ist in der heutigen Parfumkunst die Ausgangslage selten ganz so dramatisch und weitreichend, doch dieses raffinierte Spiel der unbewussten Steuerung durch das Geruchsempfinden hat Parfumeuren eine jahrtausendealte Plattform geschaffen, um in Menschen selbst die geheimsten Wünsche zu wecken.

Selbst im Kamasutra ist der Einsatz von Aromastoffen dokumentiert, die nicht bloss das Liebesleben bereichern sollen, sondern ganz einfach zum Grundwissen eines «gebildeten» Menschen gehörten. Doch schlussendlich ist der Ursprung dieser Duftstoffe stets derselbe: Was der menschliche Orga­ nismus nicht von alleine hinkriegt – sexuelle Anziehung geschieht ja zu grossen Teilen auch über die Nase – kann mit einer Legion von aphrodisierenden Düften unterstützt werden.

Ob ein Mensch einen Duft als anziehend oder abstossend empfindet, ist natürlich hoch individuell: Parfumeur Kilian Hennessy, zum Beispiel, verbindet Weiblichkeit und Eleganz stets mit dem Duft von Pfingstrosen, da «sämtliche Frauen» in seiner Familie, von der Grossmutter zur Mutter bis hin zur Schwester, diese Duftnote bevorzugen. Der grüne Jasmin, den Christian Dior im Herz von «Miss Dior» verewigte, steht für ihn für die langen, lauen Abende in der Provence seiner Kindheit. Und für den Duft-Individualisten Serge Lutens übt Weihrauch eine komplizierte Abfolge von Emotionen aus, «zwischen Licht und Dunkel».

Experten können oft eine einzelne Duftnote oder einen Akkord direkt an eine Erinnerung binden … für uns Laien sind es oft bestimmte Parfums, die uns an Menschen erinnern, die unser Leben in irgendeiner Art und Weise berührt haben. Doch auch diesen, oft hoch wiedererkennbaren Duftkreationen liegen klassische – und auf ihre Wirkung millionenfach erprobte Essenzen zugrunde.

Hier sind sie: die verführerischsten Duftnoten der Welt.

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BEAUTY

KLASSISCH: Serge Lutens «Clair de Musc»

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ANIMALISCHEN

Diese intensiven, schon fast unangenehm direkten Duftstoffe stehen für direkteste Erotik – und nehmen ihre Träger mit auf eine rasante Reise zu den eigenen Ur-Instinkten.

Moschus

Oud

Seine Ähnlichkeit mit dem männlichen Sexualhormon Testosteron kann nicht abgestritten werden.

So überrascht es auch nicht, dass die Herkunft des echten Moschus – wie sehr oft in der Parfumkunst – etwas unappetitlich anmutet: Das sibirische Moschustier sondert es während der Brunft als Sekret ab, aus einer Drüse am Bauch. 1906 ­gelang es dem deutschen Chemiker Heinrich Wal­ baum, die Hauptkomponente von Moschus zu isolieren, sodass der Duftstoff fortan synthetisch hergestellt werden konnte. An der äusserst provokativen Wirkung von Moschus hat sich seit Jahrhunderten nichts geändert: Moschus riecht ganz einfach nach Sex. Wem die Essenz zu plakativ ist, kann auf die neuere Schaffung des weissen Moschus setzen, welche viel weicher und weiblicher wirkt.

Obwohl das stark duftende Oud sofort für eine körperliche, fast animalische Reaktion sorgt, ist der Duftstoff eigentlich eine pflanzliche Essenz: Das Destillat aus dem Harz des Agarbaums gehört zu den kostbarsten (und kostspieligsten) Duftnoten überhaupt – ein Kilogramm reines, qualitativ hochstehendes Oud in Harzform kann schnell bis zu 60’000 Franken kosten. Besonders geschätzt wird er als Hauptkomponente im Nahen und Mittleren Osten, doch seit einigen Jahren findet er auch immer mehr «westliche» Anhänger, besonders dank neuen, innovativen Kreationen. «Der an sich leicht unangenehm riechende Duftstoff mischt sich wundervoll mit anderen Essenzen und schafft so herrliche Synergien», sagt Frank Weckesser, Duftexperte und Vertreiber von High-End Oud-­ Labels wie Mancera oder Pierre Montale.

KLASSISCH: Yves Saint Laurent «M7»

NEU: Narciso Rodriguez «Narciso Musc Oil»

Kaum ein orientalischer Duft kommt ohne diesen klassischen Duft-Baustein aus, der früher aus Walsekret gewonnen wurde und heute als «Ambergris» synthetisch hergestellt wird. Interessanterweise weckt laut Studien das weiche, warme und süss-­ trockene Amber bei Männern den Beschützer­ instinkt, wenn sie ihn an einer Frau riechen: die Duftkomposition besteht aus Benion, Labdanum und Vanille, welches als sehr sinnlich und luxuriös empfunden wird. Eine schöne Ausgangslage, um mit weiteren Duftkombinationen (zum Beispiel mit sinnlicher Rose oder weiblichem Jasmin) ein verführerisches Zusammenspiel zu schaffen.

NEU: Zarkoperfume «Oudi’ish»

NEU: Jo Malone «Tudor Rose & Amber» Eau de Cologne

Amber

KLASSISCH: Prada «Amber» Eau de Parfum

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BEAUTY

SOUVERÄNEN

NEU: Acca Kappa «Black Pepper

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NEU: Lancôme «La Nuit Trésor»

Wer es etwas weniger direkt, aber noch immer sehr bestimmt mag, lässt sich von der Standhaftigkeit dieser warmen Noten umgarnen – die nicht umsonst zu den sinnlichsten Herznoten der Parfumerie zählen.

KLASSISCH: Guerlain «Shalimar»

KLASSISCH: Chanel «Bois des Iles»

Vanille

Sandelholz

Karamell, schwarze Lakritze und Vanille gehören zu der relativ neu geschaffenen Duftfamilie der Gourmand-Noten. Vorreiter dieser süssen, warmen Düfte war «Angel» von Thierry Mugler, der seit seiner Lancierung im Jahr 1992 stets zu den zehn Parfum-Bestsellern der Welt gehört hat. Vanille selbst ist aber schon seit Jahrhunderten ein kostbarer Bestandteil vieler sinnlicher Düfte – und zählt in vielen Kulturen als natürliches Aphrodisiakum.

Zart und unschuldig genug, um auch tagsüber getragen zu werden, und sinnlich genug, um sich am Abend mit würzigeren Noten wie Moschus, Weihrauch oder Labdanum zu paaren, verleiht ­Vanille der Trägerin oder dem Träger eine unwiderstehlich anziehende Aura, die man tatsächlich da­ rauf zurückführen kann, dass man ihn «aufessen» möchte.

Die klassische orientalische Duftnote lässt sich über 4000 Jahre weit zurückführen. Sein holziger, milchiger und sehr stabiler Duft verleiht vielen Düften damit buchstäblich den Boden. Die Mysore-­ Sandelholzbäume galten so lange als beste Quelle der Essenz, dass sie heute vom Aussterben bedroht sind und man auf etwas stärker duftende Arten aus Australien ausweichen musste. Eine Studie an der Universität Wien brachte 2006 zutage, dass der Duft von Sandelholzöl bei Probanden den Puls beschleunigte, die Aufmerksamkeit steigerte und die selbstempfundene Stimmung hob. Traditionell ist die warme, würzige Essenz Bestandteil vieler erfolgreicher Männerdüfte – doch eine neue Generation von selbstbestimmten Frauen entdeckt den spannenden Kontrast auch für sich, auch dank anspruchsvollen Unisex-Kreationen wie «Santal 33» von Le Labo oder «Sacred Wood» von By Kilian.

The Luxury Way of Life | 183

BEAUTY

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ÜBERRASCHENDEN

Man könnte sie auch die «Schafe im Wolfspelz» nennen: Duftnoten, die an sich unschuldig und rein wirken … doch je nach Stimmung (und Paarung!) mutieren diese leichten Essenzen zu erstaunlich potenten Verführern.

Jasmin

Die glockenförmigen Blümchen verströmen zwar einen intensiven, aber äusserst femininen Duft.

Pudrig, aber doch intensiv und von einer ansteckenden Fröhlichkeit bringen Maiglöckchen eine wohlige und auch sinnliche Frische in ein Parfum und sind als Essenz damit ein idealer Partner für holzige Noten – und verleihen auch Männerdüften eine sehr anziehende Sänfte. Die wohltuende Wirkung von Maiglöckchen ist auch belegt: In einer Studie von Warren and Warrenburg aus dem Jahr 1993 wurde eruiert, dass der Duft sowohl stimuliert, wie auch beim Entspannen hilft. Die Probanden berichteten von einer deutlich wahrnehmbaren beruhigenden Wirkung, wobei sie aber auch ihre Umgebung aufmerksamer erlebten und sich voller Energie fühlten. Eine schöne Ausgangslage für eine aufregende Begegnung!

Süss und sinnlich, mit einem fast honigartigen, klebrigen Reiz: Die intensiv duftenden kleinen ­Blüten der Jasmin verfügen nicht nur für Parfumeure über eine magische Anziehungskraft. Nicht zuletzt wegen einer ganz leichten, sehr grünen Komponente der Verwesung, die an eine Mischung aus Regenwald-Kompost und Moschus erinnern kann. Interessanterweise hat eine Studie der Universität Bochum 2010 festgestellt, dass der molekulare Aufbau der Gardenia jasminoides dem von Barbiturat (z. B. dem Schlafmittel Propofol) sehr ähnlich ist – und tatsächlich liessen sich Labormäuse mit einem Schwall Jasminduft genauso erfolgreich beruhigen wie mit dem Medikament.

Gut möglich, dass diese leicht narkotisierende Wirkung die zugängliche Erotik des Jasmins als Duftkomponente ausmacht!

Lavendel Von wegen «Oma-Duft»! Lavendel gehört zwar zu den beliebtesten und auch belebendsten Essenzen, doch er spricht uns offenbar auch auf hormoneller Ebene an: Der US-amerikanische Neurologe Dr. Alan Hirsch ist eher auf Umwegen auf diese überraschende Erkenntnis gestossen: Bei Testreihen an Patienten, die ihren Geruchs- und Geschmackssinn verloren hatten, stellte er nämlich fest, dass ein grosser Prozentsatz auch unter vermindertem Sexualtrieb litt. 25 seiner männlichen Patienten wurden analysiert, wobei ihre sexuelle Erregung beim Erkennen verschiedener Duftnoten gemessen wurde. Die verführerischsten Düfte mit sofort potenzsteigernder Wirkung? Lavendel und (etwas überraschend) Kürbiskuchen.

NEU: Givenchy «Ange ou Démon»

KLASSISCH: «Diorissimo» Eau de Toilette von Dior

NEU: Etat Libre d’Orange

«True Lust»

Maiglöckchen

NEU: Bottega Veneta «Knot»

184 | PRESTIGE

KLASSISCH: Guerlain «Jicky»

KLASSISCH: Jean Patou «Joy

EIN LITERARISCHES PARFUM PATRICK SÜSKIND «Im achtzehnten Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten und abscheulichsten Gestalten dieser an genialen und abscheulichen Gestalten nicht armen Epoche gehörte. Seine ­Geschichte soll hier erzählt werden.» So beginnt Patrick Süskinds Bestseller «Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders», ein Roman über Düfte und Verbrechen. Kaum ein Romanerstling konnte einen so grossen Erfolg verzeichnen. Die Startauflage von 10’000 Exemplaren war in kürzester Zeit vergriffen.

Inzwischen wurde das Buch mehrere Millionen Mal verkauft und in über dreissig Sprachen übersetzt.

316 Wochen lang stand es auf den Bestsellerlisten.

Das Geheimrezept dieses Romans: Süskind erzählt eine fantastische Geschichte, arrangiert dabei eine einzigartige Duftorgie und vermittelt zudem eine Fülle interessanter historischer De­ tails der Parfumherstellung. Ähnlich wie Jean-­ Baptiste Grenouille, der die Welt ausschliesslich durch seinen Geruchssinn wahrnimmt, beginnt auch der Leser seine Nasenflügel zu blähen und sein Riechorgan von Neuem zu schulen.

4 ZITATE «Hunderttausend Düfte schienen nichts mehr wert vor diesem einen Duft. Dieser eine war das höhere Prinzip, nach dessen Vorbild sich die anderen ordnen mussten. Er war die reine Schönheit.»

«Das Meer roch wie ein geblähtes Segel, in dem sich Wasser, Salz und eine kalte Sonne fingen.

Es roch simpel, das Meer, aber zugleich roch es gross und einzigartig.»

«Es gab überhaupt keine Dinge in Grenouilles innerem Universum, sondern nur die Düfte von Dingen.»

«Dieser Geruch hatte Frische; aber nicht die Frische der Limetten oder Pomeranzen, nicht die Frische von Myrrhe oder Zimtblatt oder Krauseminze oder Birken oder Kampfer oder Kiefernnadel, nicht von Mairegen oder Frostwind oder von Quellwasser …, und er hatte zugleich Wärme; nicht wie Jasmin und Narzisse, nicht wie Rosenholz und nicht wie Iris …

Dieser Geruch war eine Mischung aus beidem, aus Flüchtigem und Schwerem, keine Mischung davon, eine Einheit, und dazu gering und schwach und dennoch solid und tragend, wie ein Stück dünner schillernder Seide.»

The Luxury Way of Life | 185

SUPERNORMAL

JASPER MORRISON Wenn die Rede von «supernormalem» Design ist, fällt unweigerlich sein Name. Der Gestalter und Designer ist stets auf der Suche nach dem wahren Wesen der Dinge.

Lone K. Halvorsen

200 | PRESTIGE

Jasper Morrison

Foto: Jasper Morrison Ltd / Kento Mori

Foto: Jasper Morrison Ltd / Miro Zagnoli

HAL Armchair für Vitra

Foto: Jasper Morrison Ltd

LIVING

Foto: Jasper Morrison Ltd / Peter Guenzel

W

Türdrücker FSB 1144

Beistelltisch für Established & Sons

Ausdruck fand diese Suche in der gemeinsam mit dem japanischen Designer Naoto Fukasawa entwickelten Philosophie «Super Natural». Jasper Morrison hat so ziemlich alles entworfen, und das ziemlich simpel. Alltagstauglichkeit von Produkten und Allgemeingültigkeit von Gestaltung haben bei ihm höchste Priorität. Besteck, Büroklammer, Tassen, Stühle, Plastikeimer und so viel mehr – es sind «normale» Alltagsgegenstände, die zum Teil seit Jahrhunderten verwendet werden. Doch weder der Begriff «normal» noch «supernormal» kann für sich behaupten, klar umrissen zu sein. Zwar mag das ­Normale die Norm in sich bergen, doch sind unsere Vorstellungen von normalen Dingen genormt? Wie auch immer man den Begriff «normal» inter­ pretiert – für Morrison sind die normalen Dinge Produkte, die scheinbar immer da waren und die sich über Jahre hinweg nicht verändert haben. Was

Foto: Jasper Morrison Ltd / André Huber

eg von den unpraktischen Dingen mit dem auffälligen Design und zurück zur Praktikabilität und Funktionalität ohne viel Schnickschnack.

Cork Family für Vitra

The Luxury Way of Life | 201

LIVING

Foto: Jasper Morrison Ltd / Fabrice Gousset

Foto: Jasper Morrison Ltd / Santi Caleca

Gläser und Geschirr für Alessi

Bilderrahmen für Galerie Kreo

diese Dinge auszeichnet, ist nicht das spektakuläre Design, sondern ihre Einfachheit. Morrison und Fukasawa widmeten ihrer supernormalen Philosophie damals eine Ausstellung, in der sie versuchten, eine Antwort auf eine Welt zu geben, in der fast alles mit dem Label «Design» versehen wird.

Die Bescheidenheit im Design

«Gutes Design ist viel komplexer als nur visuell.»

202 | PRESTIGE

Erstes Aufsehen erregte Morrison 1987 an der documenta 8 in Kassel mit der Rauminstallation «Reuters News Center» und ein Jahr später mit der Installation «Some new items for the home» in der DAAD-Galerie in Berlin. Seine Ausstellung schlägt ein wie eine Bombe. Ein unscheinbarer Raum, dessen Wände, Boden sowie Mobiliar aus billigem Sperrholz gefertigt waren. Mit dieser Bescheidenheit wird Morrison zur Provokation für all diejenigen, die auf den Zug der Memphis-Entwürfe aufgesprungen waren. Seine formal stark reduzierten Objekte galten als eine Reaktion auf die postmoderne ­E xzentrik der Memphis-Gruppe. Die Welt der Gestaltung befand sich in einem rasanten Umbruch. Die Memphis-Gruppe definierte ein neues gestalterisches Leitbild, das den Purismus der Moderne mit Humor und Ironie über Bord warf. Doch Morrison wehrte sich gegen diese Strömung: «Meine Hauptkritik richtete sich gegen die Memphis-Gruppe um den italienischen Designer Ettore Sottsass. Das war Design, das direkt für das Museum geschaffen wurde und die Bedürfnisse des Nutzers überging. Ich fand das einfach lächerlich.»

Telefon für Punkt

Foto: Jasper Morrison Ltd

Rotary Tray für Vitra

LIVING

Foto: Jasper Morrison Ltd

Die Fachpresse fand Gefallen an seinen Sperrholzstühlen und -tischen und berichtete von einem Protagonisten der neuen Einfachheit und sogar von «No Design».

Interesse weckte die Installation auch bei Rolf Fehlbaum, dem Firmenchef von Vitra, der den «Plywood Chair» aus der Ausstellung in die Produktion nahm. Einen weiteren entscheidenden Schritt zur zeitlosen Einfachheit, die seine Arbeiten zukünftig bestimmen sollte, markiert die Türklinke «1144» für FSB. «Man sollte nicht darüber nachdenken müssen, wie man eine Türklinke benutzt», erklärt er. «Wie ein guter Butler bleibt sie im Hintergrund und erfüllt ihren Zweck dennoch auf eindringliche Weise.»

Morrison sucht also nicht nach ausgefallenen Lösungen, sondern beschäftigt sich mit der Neuinterpretation von Bewährtem. Durch Weiterentwicklung oder Verfeinerung haucht er den Produkten neues Leben ein. Im Hinblick auf den weiteren Bedarf nach neuen Produkten, bei denen die Funktionalität im bereits Vorhandenen gegeben ist, sagt er in einem Interview mit «Der Zeit»: «Man hätte auch schon vor 500 Jahren sagen können, dass es genügend Stühle gibt und man deswegen keine weiteren entwickeln braucht. Wir würden dann heute sehr unbequem sitzen. Für mich ist der entscheidende Punkt nicht, ob es ein Produkt, das ich gestalte, schon gibt, sondern dass man sich lange damit wohlfühlt.» Morrison übt also Zurückhaltung – in einer Welt voller Übergestaltung. Es ist mehrfach bewiesen, dass eine solche Zurückhaltung eine starke Wirkung erzeugen kann. Wenngleich Morrison Design nicht als eine Demonstration des Aussergewöhnlichen betrachtet, so ist er doch der Meinung, dass «… wir Design nach Aussehen und Funktion beurteilen. Interessanter und wichtiger ist jedoch ein drittes Kriterium: die Wirkung auf die Atmosphäre der Umgebung».

Royal College of Art Wer an das Royal College of Art möchte, der weiss in der Regel schon genau, wo er hinwill. Nicht ohne Grund bietet die altehr­ würdige Ausbildungsstätte ausschliesslich Master-Studien­ gänge an, solche, die ein bereits abgeschlossenes Studium an einer anderen Hochschule voraussetzen. In der Tat gilt das RCA als ein Schmelztiegel der kreativen Industrie. Die Kurse werden von international renommierten Künstlern und Theoretikern gelehrt und die Liste der erfolgreichen Absolventen ist lang.

Der Asket Geboren wurde Morrison 1959 in London, wo er später an der Kingston Polytechnic Design School seinen Bachelor of Design absolvierte. 1985 krönte er diesen mit einem Masterabschluss am Royal College of Art. Mit ­27 Jahren gründete er sein eigenes Designstudio – unter seinem Namen – in London,

The Luxury Way of Life | 203

Foto: Jasper Morrison Ltd Foto: Jasper Morrison Ltd / Nicola Tree

AC 01 Uhr für Punkt

und bereits ein Jahr später wurden seine Arbeiten auf der documenta 8 in Kassel ausgestellt. Schliesslich kamen die Zusammenarbeiten mit renommierten Herstellern wie Alessi, Cappellini, Vitra, Magis, Samsung, Flos oder Rado, um nur einige zu nennen. Vor allem die italienischen Möbelhersteller beginnen sich in den frühen 90er-Jahren für ihn zu interessieren. Mit seinen «3 Sofa Deluxe» für Cappellini gelingt ihm sein erster Klassiker unter den Polstermöbeln. Seine Vielfalt an Produkten sowie Kunden hat es ihm ermöglicht, mit immer neueren Methoden und Materialien zu experimentieren. So kam die Inspiration zum «Low Pad Chair» – den er für Cappellini entwarf – von Poul Kjærholms klassischen Stahl- und Ledersesseln. Morrison verwendete dafür eine neuartige Polstermethode, um einen gepolsterten Ledersitz herzustellen, der gleichzeitig bequem und langlebig ist. Doch seine Fähigkeiten beschränken sich nicht «nur» auf Möbel, Küchenutensilien oder Telefone. Im Rahmen der Expo 2000 gestaltete er die Strassenbahnen der Stadt Hannover, und die Busstation des Vitra Campus in Weil am Rhein trägt ebenso seine Handschrift. Heute betreibt die Jasper Morrison Ltd. drei Designbüros – die Zentrale in London, eine Zweigstelle in Paris und eine in Tokio. Er kann auf eine eindrucksvolle Karriere zurückblicken, in der er mit seinen Entwürfen zahlreiche Designpreise gewonnen hat, darunter den iF Design Award oder auch den Red Dot Design Award. Er mag zwar wie ein Wesen vom anderen Stern wirken, denn mit seiner unverwechselbaren Brille und seiner leisen Stimme versprüht er eher den Charme eines Physikers. Starkult ist ihm fremd, obwohl er ihn längst für sich beanspruchen könnte. Wenngleich sein eleganter und leicht ironischer Stil im Laufe seiner Karriere sehr gewürdigt wurde.

Foto: Jasper Morrison Ltd

Place Sofa für Vitra

Basel Chair für Vitra

Vitra Design Museum Das Vitra Design Museum zählt zu den führenden Designmuseen weltweit. Es erforscht und vermittelt die Geschichte und Gegenwart des Designs und setzt diese in Beziehung zu Architektur, Kunst und Alltagskultur. Viele Ausstellungen entstehen in Zusammenarbeit mit bekannten Designern und befassen sich mit zeitgenössischen Themen wie Zukunftstechnologien, Nachhaltigkeit, Mobilität oder sozialer Verantwortung. Andere richten ihren Fokus auf historische Themen oder zeigen das Gesamtwerk bedeutender Gestaltungs­ persönlichkeiten.

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Neu: VOLA Runde Kopfbrause.

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VOLA GmbH Schwanthalerstraße 75 A D-80336 München Tel.: (089) 599959-0 vola@vola.de www.vola.de

DIE DREI STERNE DER

Anne-Sophie Pic ist ständig auf der Suche nach neuen Ideen für ihre Kreationen. Dafür testet sie Kochzeiten und -methoden. Knusprig, schaumig, fest oder flüssig – das Spiel mit Texturen ist ihr Markenzeichen.

MADAME

Yvonne Beck

220 | PRESTIGE

CULINARIUM ur wenige Frauen schaffen es, sich in den Michelin-Olymp zu kochen.

Anne-Sophie Pic ist eine von ihnen. Die mit drei Sternen ausgezeichnete Köchin trat damit in die Fussstapfen ihres Vaters und Gross­vaters. Mit dem familiengeführten Restaurant «Maison Pic» im südfranzösischen Valence übernahm sie 1993 ein grosses Erbe: Bereits 1934 erhielt Grossvater André Pic drei Michelin-Sterne für sein Restaurant. 1973 konnte Vater Jacques die Auszeichnung erneut holen. Und auch die heute 45-jährige Anne-Sophie setzte sich in der Männerdomäne «Gourmetküche» durch.

Prestige traf die Sterneköchin im Beau-Rivage Palace in Lau­sanne, wo sie die Genüsse des Gourmetrestaurants zu wahren Höhen­flügen ausbaut. (Das Restaurant ist mit zwei Sternen im «Guide Michelin» und mit 18 von 20 Punkten im «Gault & Millau» ausgezeichnet.) Ein Gespräch über Galgenmahlzeiten, die Überbewertung der molekularen Küche und die Schwierigkeit der Einfachheit.

The Luxury Way of Life | 221

CULINARIUM

Anne-Sophie Pics Restaurant im Beau-Rivage Palace in Lausanne ist mit zwei Sternen im «Guide Michelin» und mit 18 von 20 Punkten im «Gault & Millau» ausgezeichnet.

PRESTIGE: Frau Pic, Sie sind Teil einer der bekanntesten Koch-Dynastien Frank­ reichs und wurden selbst mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Lastet nicht ein grosser Druck auf Ihnen?

ANNE-SOPHIE PIC: Um als Koch mit Sternen ausgezeichnet zu werden, bedarf es ­einer sehr persönlichen, individuellen Küche. Es geht vor allem darum, seine ganz eigene, spezielle Kochkunst herauszuarbeiten. Dazu muss man mental recht stark sein. Zum einen, um seinen eigenen Weg zu finden, zum anderen, um stets auf einem so hohen Level zu arbeiten. Der Beruf des Koches verlangt nach einer starken Persönlichkeit. Natürlich verspürt man dabei eine Art von Druck, aber die Freude und Ehre, die einem zu Teil ­werden, wenn man einmal ein solches Level erreicht hat, erfüllen einen mit sehr viel ­Freude und Stolz.

Von wem haben Sie das Kochen gelernt?

Als ich nach meinem Studium nach Hause zurückkehrte, wollte ich von meinem Vater das Kochen lernen. Leider verstarb er ganz plötzlich und so lernte ich sehr viel von dem Koch, der eng mit meinem Vater zusammengearbeitet hat. Sehr schnell bemerkte ich jedoch, dass ich meinen eigenen Stil entwickeln musste. Permanent suchte ich nach neuen kontrastreichen Zutaten und Texturen. Und Jahr für Jahr wurde ich mutiger und entwickelte einen intensiveren Geschmack mit viel Komplexität, aber immer mit viel Respekt vor den Zutaten.

222 | PRESTIGE

CULINARIUM

War es schwierig, sich als Frau in dieser doch noch männerdominierten Domäne durchzusetzen?

Die Food-World ist immer noch sehr maskulin. Ich musste mich in ihr beweisen. Aber mein Wunsch und mein Be­ streben, möglichst viel zu lernen, halfen mir, darin ak­ zeptiert zu werden. Doch die Zeiten haben sich ein ­wenig geändert, es ist für Frauen einfacher geworden und im Grunde genommen zählt schliesslich nur das, was auf den Teller kommt. So machen sich mehr und mehr Frauen einen ­Namen in dieser Männerdomäne. Und ­Frauen in der Küche erschaffen häufig eine respektvollere Atmosphäre.

Wie würden Sie Ihre Küche beschreiben?

Beim Vorbereiten eines Gerichtes ist es für mich wichtig, stets respektvoll mit dem Geschmack der Hauptzutat umzugehen. Ich suche lieber nach anderen Zutaten, als ­Produkte in ihrem Geschmack zu verändern. Ich bin beim Kochen ständig auf der Suche nach dem perfekten Ge-

schmack, nach der perfekten Kochtechnik, in Balance zur Saisonalität. All dies muss ­zusammenspielen, das eine funktioniert nicht ohne das andere.

Wodurch zeichnet sich Ihre Speisekarte im Hotel «Beau-­Rivage Palace» aus?

Ich versuche, sehr auf das Gebiet um Lausanne einzu­gehen. Diese Gegend inspiriert mich sehr. Schweizer Käse, frischer Fisch aus dem See und die Vallorbe-Frösche sind nur einige meiner Inspirationen.

Was war Ihr persönlich grossartigstes kulinarisches Erlebnis?

Das ist schwierig zu beantworten. Vor Kurzem kochte ich im Per Se in New York mit ­Thomas Keller. Das war sicherlich eine der besten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Die gesamte Atmosphäre, die Küche, das Ambiente, die Stimmung waren einfach überwältigend.

Es herrschten sehr viel Freundlichkeit und Wärme.

Wie stellen Sie sicher, dass trotz Ihrer häufigen Ab­wesenheit im Beau-Rivage ­Palace die Wiedererkennung Ihrer Handschrift gewährleistet ist?

Ich versuche, mindestens einmal im Monat in Lausanne zu sein. Aber mein Team ist e­ in­fach grossartig und iden­tifiziert sich mit meiner Küche und dem Restaurant. Wir haben einen ständigen Austausch zwischen meinem Restaurant in Valence und Lausanne.

The Luxury Way of Life | 223

Wie wichtig ist Ihnen die Regionalität der Pro­dukte?

Ich arbeite täglich fast ausschliesslich mit Bioprodukten aus der Region. Wir kochen somit saisonal, um den Gästen stets die beste Qualität servieren zu können.

Welchen Küchentrend halten Sie für völlig überbe­wertet?

Die molekulare Küche – auch wenn sie uns viele inte­ressante Aspekte über Techniken eröffnet hat. Für mich ist sie jedoch viel zu weit vom Produkt entfernt. Einfach zu kochen, ist viel schwieriger.

Worin unterscheidet sich die Speisekarte im BeauRivage Palace von der im Maison­Pic in Valence?

Der einzige Unterschied ist, dass meine Menüs jeweils der Region ihren Tribut zollen und ich jeweils auf typische regionale Produkte zurückgreife.

Haben Sie Vorbilder unter den Köchen?

Nach meinem Vater, zwei Köche: Michel Bras und ­T homas Keller. Eine Köchin, die ich verehre, ist Nadia Santini.

Was kochen Sie privat am liebsten?

Gemüse, wie Spargel – wenn die Saison ist –, mit einer Sauce mousseline, einer franzö­sischen Schaumsauce oder gebratenem Hühnchen am Sonntag.

Ein Lebensmittel, das Sie nicht mögen?

Ich mag alles. Jedoch habe ich Schwierigkeiten, lebendige Tiere zu essen wie beispielsweise Ameisen.

Ihr Lieblingskochbuch?

Ein Buch von Auguste Escoffier, das meinem Grossvater gewidmet ist.

Woher holen Sie sich Ihre Inspirationen?

Aus meinem Leben, meinen Reisen, meinen Begegnungen mit anderen Menschen und natürlich aus meinen Emo­ tionen. Ein neues Gewürz, das ich auf Reisen entdecke, ein neues Produkt, das mir ein Landwirt empfiehlt …

Ich überlege mir, wozu es passen könnte, und fange dann an zu experimentieren.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich möchte gerne weiterhin neue Techniken erproben, neue Rezepte ausprobieren und neue Geschmäcker kreieren. Weiterhin möchte ich Menschen helfen, indem ich für sie koche oder mit ihnen.

Was wäre Ihre Galgenmahlzeit?

Ein ganz einfaches, aber schmackhaftes Gericht, zusammen mit meiner Familie und meinen Freunden.

Kochen ist für Sie in drei Worten?

Gib dein Bestes und würz es mit Gefühl.

224 | PRESTIGE

Ein Rat für alle Hobbyköche?

Mit Liebe und Leidenschaft zu kochen, ist immer der beste Weg.

WUSSTEN SIE SCHON …?

Japanische Delikatessen Hierzulande kostet der Liter circa 125 Euro, in seiner Heimat gerade einmal einen Euro. Die Rede ist vom teuersten Mineralwasser der Welt, dem «Rokko No Mizu» aus Japan. Es stammt aus dem Rokko-Gebirge, der Heimat des Wagyu-Rinds.

Anscheinend ist gerade diese Ecke Japans mit Luxuslebensmitteln gesegnet, denn auch das KobeBeef gehört zu den angesagtesten Delikatessen weltweit. Zu­dem leben in dem Gebirge viele über hundertjährige Personen, daher wird dem Wasser eine verjüngende Wirkung nachgesagt.

Altes im Fass Der älteste Fasswein der Welt liegt im Keller des Strassburger Hospizes. Jahrgang 1472. Von den ursprünglich 3000 Litern ist das meiste verdunstet. Gerade noch 300 Liter vom Originalwein sind übrig. Um ihn am Leben zu erhalten, wird viermal im Jahr eine Flasche trockenen Weissweins nachgefüllt. 1994 wurde er chemisch untersucht. Dabei notierten die Tester «feine Aromen von Nuss, Vanille und Kampfer mit leichtem Waldgeschmack».

Wie auch immer Wald schmeckt – die Tatsache, dass er überhaupt noch nicht verdorben ist, verdankt er seinem sehr hohen Säure­gehalt. Der ist jetzt noch doppelt so hoch wie bei modernen Weinen.

Kaviar ist nicht gleich Kaviar Beluga ist die teuerste unter den Kaviarsorten. Dieser Kaviar zeichnet sich durch eine besonders dicke Korn­grösse aus. Mit bis zu 4 mm ist er fast 1,5 mm grösser als der Ossietra. Die Eier sind hellgrau bis anthrazitfarben und mit einer sehr dünnen Haut versehen. Geschmacklich ist er äusserst mild, fast ein bisschen sahnig. Preise von 8000 USDollar pro Kilo sind keine Seltenheit. Er wird stets in einer Dose mit blauem Deckel verpackt. Feinschmecker erkennen einen Beluga sofort am Geschmack. Anders als Madame Pompadour, die Maitresse Ludwigs XV. Sie spie die kostbare «Confiture de poisson» in die königliche Serviette und missachtete die teure Delikatesse.