Patagon Journal
1
2
Winter Edition \ edición invierno
contents
<contenidos>
10
FEATURES ARTÍCULOS 10 The comforting silence of Torres del Paine El reconfortante silencio de Torres del Paine. The cold and silence feel eternal during this park’s unknown winter. El frío y el silencio son eternos durante el desconocido invierno de este Parque Nacional. By Claudio Almarza Interview/ Entrevista
20 Amory Lovins Amory Lovins
HOTELS HOTELES
52 The Singular, Puerto Natales, Chile. History meets luxury at the gateway to Torres del Paine National Park. La historia se junta con el lujo en la entrada al Parque Nacional Torres del Paine.
DINING PARA CENAR
SPECIES PROFILE PERFIL DE
54 Mamma Gaucha, Coyhaique, Chile. A modern,
ESPECIES 70 The Peale’s Dolphin, “the surfer” of
“Italo-Patagon” pizzería. Una moderna pizzería “Italo-Patagona”.
By Jimmy Langman
DEPARTMENTS SECCIONES
26 Ski touring the Bariloche backcountry Esquiando fuera de pistas de Bariloche Steep and deep
CURRENTS ACTUALIDAD 56 An ambitious reforestation
32 Snowboarding the Andes Snowboard en Los Andes A mostly untracked Patagonia awaits boarders. Una Patagonia sin huellas a la espera de los snowboardistas.
By Rick Klein
69 TRAVEL DIRECTORY DIRECTORIO DE VIAJES
By Carolyn McCarthy
By Christie Pashby
conservation in Chile. El próximo paso del conservacionismo privado en Chile.
By Jimmy Langman
Why Chile’s current energy path is unnecessary. Por qué es innecesaria la actual vía energética chilena.
in powder in Nahuel Huapi National Park. Aventura escarpada y profunda en la nieve del Parque Nacional Nahuel Huapi.
ENVIRONMENT MEDIOAMBIENTE 66 The next step in private land
the Patagonian sea. El delfín austral, “el surfista” del océano Patagónico.
26
campaign, the Aysen post-rebellion, and an impressive run. Una ambiciosa campaña de reforestación, el Aysén post-rebelión y una impresionante carrera.
FLY FISHING PESCA CON MOSCA 60 The Baker River remains a spectacular fishing destination. El río Baker se mantiene como un espectacular destino de pesca.
40
By Rodrigo Sandoval
By Eric Gresham
DESTINATIONS DESTINOS
TREKKING TREKKING 62 A worthy alternative to Torres
40 Patagonia winter travel guide Guía de viajes invernal en Patagonia
del Paine in southern Patagonia. Una recomendable alternativa a Torres del Paine en la Patagonia sur.
Patagonia is not closed in winter: it's livelier than ever. Patagonia no está cerrada en invierno: está más viva que nunca.
By Carolyn McCarthy
By Evelyn Pfeiffer
return of climbing ethics. El fin de los bolts de Maestri; el retorno de la ética en la escalada.
46 Horseback riding in Patagonia Cabalgando en Patagonia Five steps to enjoying
MOUNTAINS MONTAÑAS 64 The end of Maestri's bolts; the
By Carlos Comesaña
your trip. Cinco pasos para disfrutar tu viaje.
57
By Nancy Moore
20 Patagon Journal
3
60
Torres del Paine: Return to an unknown winter
Torres del Paine:
V o lv e r a u n i n v i e r n o desconocido
The cold and silence seem eternal during the park’s winter season. El frío y el silencio son eternos durante el invierno del parque. Text and photos by Claudio Almarza
10
Winter Edition \ edición invierno
I
t’s very likely that Italian Pierino Pession –the first person to scale one of the Torres del Paine peaks (the North Tower, or Monzino, in January, 1958, more than 8530 feet above sea level)– thanked the gods for the cataclysms that 12 million years ago sculpted these enormous plutonic towers from the earth’s core. These aren’t just huge, jagged pieces of rock laid out in an overwhelming setting. On the contrary, a strange and mystical sensation takes hold in this atmosphere, keeping you entranced before such a stunning surprise. Sculpted by a slow, natural process, the peaks are the heart of this 450,000-acre park. This part of the mountain range -surrounded and partially covered by glaciers dating from Pleistocene times- is mostly formed by granite and sedimentary rock. Los Cuernos, Torres, Monte Paine Grande, Fortaleza, Escudo, Catedral and Hoja, among other peaks, can offer good or bad luck to any climber daring enough to challenge them. The vertical walls are between 7,200 and 10,000 feet high, and the difficulty of the climb is made even more daunting by extreme weather conditions. It’s not just the movement of the earth’s outer surface that gives the site such a visual impact and makes Paine what it is. The glaciations that occurred more than two million years ago also played their part. Frozen tongues of ice –like the Grey, Tyndall, Zapata, Dickson and Perros glaciers– were left behind to add even greater beauty to this extreme southern setting. Finally, there are the details added by the diverse fauna and abundant flora that differ vastly from one part of the park to another. These elements all combine to make this classic park more impressive with time.
Patagon Journal
E
s muy probable que el italiano Pierino Pession, primero en escalar uno de los picos del Parque Nacional Torres del Paine –la Torre Norte o Monzino, que alcanza 2.600 metros sobre el nivel del mar, en enero de 1958–, haya agradecido a los Dioses por los cataclismos que hace 12 millones de años provocaron que estas enormes y moldeadas torres del tipo plutónico emergieran sobre la corteza terrestre. Estos macizos no son únicamente grandes y perfilados trozos de roca encallados en un prodigioso lugar; muy por el contrario, una extraña y mística sensación invade su atmósfera y resulta inevitable quedar estático ante tan asombroso hallazgo. Esculpidas mediante un lento proceso de moldeado natural, se originaron en la cuna de 227.298 hectáreas de las que se compone el parque de los Magallánicos. Todo este sector cordillerano, rodeado y parcialmente cubierto por lenguas glaciares provenientes del Pleistoceno, está formado mayoritariamente de granito y roca sedimentaria. Los Cuernos, las Torres, Paine Grande, Fortaleza, Escudo, Catedral y Hoja, entre otros, guardan la buena suerte o malaventura de algún temerario escalador, al que su verticalidad, de entre 1.800 msnm hasta 3.050 msnm, más un clima avasallador y nada indiferente, que doblega a cualquiera con su inclemencia y extremo grado de dificultad. Con todo, no sólo las presiones provocadas por los movimientos de la corteza terrestre dieron impacto visual y final conformación al Paine. La glaciación que se produjo hace dos millones de años tuvo su parte. Las gélidas lenguas de hielo, como los glaciares Grey, Tyndall, Zapata, Dickson y Perros, se eternizaron para sumarse al conjunto de bellezas escénicas de este extremo meridional. Finalmente, los detalles vivientes de una exuberante flora, la cual difiere de acuerdo con la zona del parque en que el aventurero se encuentre, además de una rica y pretérita fauna, terminarían por conformar la fisonomía de un parque ancestral.
11
interview <entrevista>
Amory Lovins
Building a
sustainable energético energy
Construyendo un futuro
sostenible future
Why we don’t need to dam Patagonia’s future. Por qué no son necesarias las represas en el futuro de la Patagonia. By JIMMY LANGMAN
Rio Baker, Aysen.
20
Winter Edition \ edición invierno
Amory Lovins
T
he biggest threat to upsetting the amazing pristine landscape and aspirations for a sustainable path in Patagonia, particularly on the Chilean side of the Andes, are an array of development projects aimed at converting this region’s natural resources into electricity. In Aysen, HidroAysen’s big plans to build five large-scale dams on the Baker and Pascua rivers are wellknown, but there are also a plethora of other dam schemes slated for southern Chile. Off the coast of Magallanes, on Riesco Island, a massive coal mining project called “Mina Invierno” is already underway to help support a rapid expansion of coal-fired thermal power plants in Chile’s north (and global warming). Chile’s government urges that more energy supply is needed to continue to fuel economic growth in the decades ahead, but are their facts, figures and energy strategy correct, wise and forward-looking? Nobody is better to answer that question than Amory Lovins, probably the preeminent energy thinker in the world today. The chairman and chief scientist of the Colorado-based think tank Rocky Mountain Institute has a jaw-dropping resume: Oxford don; a former professor at nine universities; author of more than 30 books; advisor to a long list of heads of state, governments and major corporations around the world; winner of numerous awards including the “Alternative Nobel” and a MacArthur genius award; and named one of the 100 most influential people in the world by Time Magazine. Lovins’ most recent book is Reinventing Fire: Bold Business Solutions for the New Energy Era. Says former US President Bill Clinton on the jacket of the book: “Amory Lovins knows that the most important question of the twenty-first century is the "how" question-how we turn good ideas into working solutions. Reinventing Fire is a wise, detailed, and comprehensive blueprint for gathering the best existing technologies for energy use and putting them to work right now to create jobs, end our dependence on climate-changing fossil fuels, and unleash the enormous economic potential of the coming energy revolution." Recently, Lovins visited Chile for the first time to speak at several conferences and meetings. He was also here to spend some quality
L
a mayor amenaza al impresionantemente prístino paisaje y a las aspiraciones de un camino hacia la sustentabilidad en la Patagonia, en el lado chileno de los Andes particularmente, son una serie de proyectos de desarrollo cuya meta es convertir los recursos naturales de esta región en electricidad. En Aysén, los grandes planes de HidroAysén para construir cinco represas de gran escala sobre los ríos Baker y Pascua son bien conocidos, pero también hay una serie de otras represas programadas para el sur de Chile. Frente a la costa de Magallanes, en la Isla Riesco, ya está en marcha un enorme proyecto minero de carbón llamado “Mina Invierno”, que pretende promover la rápida expansión de las centrales térmicas de carbón en el norte de Chile (y el calentamiento global). El gobierno chileno insiste en que se necesita más energía para continuar alimentando el crecimiento económico de las próximas décadas, pero ¿son prudentes y previsores su estrategia energética, datos y cifras? Nadie está más preparado para responder esta pregunta que Amory Lovins, que en la actualidad es probablemente el más destacado experto en energía del mundo. El director y líder científico del Rocky Mountain Institute en Colorado tiene un curriculum impresionante: educado en Oxford, fue profesor en nueve universidades, ha escrito más de 30 libros, fue consultor de una larga lista de jefes de estado, gobiernos y grandes empresas en el mundo, ganó numerosos premios incluyendo el “Nobel Alternativo” y el “MacArthur”; y fue nombrado una de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time. Su libro más reciente es Reinventar el fuego: soluciones audaces de negocios para la nueva era energética. En la contraportada del libro, el ex-presidente estadounidense Bill Clinton dice: “Amory Lovins sabe que la pregunta más importante para el siglo 21 es el 'cómo', cómo convertir buenas ideas en soluciones de trabajo. Reinventar el fuego es una guía sabia, detallada y completa para recopilar las mejores tecnologías existentes para el uso de energía y ponerlas a trabajar ahora mismo en la creación de empleos, terminar nuestra dependencia de los combustibles fósiles que impulsan el cambio climático y liberar el enorme potencial de
"Renewable sources are already competitive in Chile. Indeed, Chile has the most impressive renewable energy resources in terms of quality and diversity of any countr y I know". "Las fuentes renovables ya son competitivas en Chile. De hecho, Chile tiene los recursos renovables más impresionantes de los países que conozco, en términos de calidad y diversidad".
Patagon Journal
21
environment
<medioambiente>
Ski touring the Bariloche backcountry Esquiando fuera de pistas en Bariloche
Steep and deep in powder in Nahuel Huapi National Park Escarpado y profundo: esquí en nieve polvo en el Parque Nacional Nahuel Huapi
26
By Christie Pashby Photos by Max Schoffel
Winter Edition \ edición invierno
W
hen you crest the Cerro Brecha Negra ridge, having climbed up from the Rucaco Valley and the valley that cradles the historic Refugio Frey mountain hut at its heart, and you look far down below, you see the ski tracks of a lonely figure making his way across the valley floor. It’s the hut caretaker skinning his way toward Refugio Jakob. He’ll light the fire, clear the snow from the entrance and set the kettle to boil for some welcome mates. You’ll be joining him in an hour or so. But first, you’ve got an untouched bowl of nieve en polvo (powder) glistening at your feet. Above, two condors circle. Just when they start to behave
as if you could be their lunch, you click your heels into your alpine touring binding and drop down. It’s a sequence of two dozen turns in calf-deep snow to welcome you to the Bariloche backcountry. Bariloche is perhaps the most famous ski town in South America. It’s got enough fondue pots, cuckoo clocks and late-night discos to rival Aspen or Gstaad. Through July and August, hoards descend from throughout Latin America and around the world to enjoy the gorgeous views and wide open slopes of Cerro Catedral, the largest ski resort in South America –an excellent place for beginners, by the way–. So many Brazilians (who’ve never seen snow before in their
Patagon Journal
C
uando alcanzas la cima del cerro Brecha Negra, después de escalar los valles de Rucaco y el que alberga en su centro al histórico refugio de montaña Frey, y miras abajo, ves a lo lejos las huellas de una solitaria figura que esquía cruzando el valle. Es el cuidador haciendo su camino hacia el refugio Jacob. Él encenderá el fuego, limpiará la nieve de la entrada y pondrá la tetera a hervir para unos mates de bienvenida. Te reunirás con él en más o menos en una hora. Pero antes, tienes un anfiteatro de nieve polvo intacta, brillando a tus pies. Arriba, dos cóndores vuelan en círculos. Justo cuando empiezan a portarse como si les pudieras servir almuerzo, enganchas tus talones en las fijaciones y te lanzas.
27
Es una secuencia de dos docenas de curvas con nieve hasta las pantorrillas, que te dan la bienvenida al Bariloche fuera de pista. Bariloche es quizás la ciudad más famosa para el esquí en Sudamérica. Tiene suficiente fondue, relojes cucú y discotecas para competir con Aspen o Gstaad. Entre julio y agosto, las hordas descienden de toda Latinoamérica y alrededor del mundo para disfrutar del maravilloso paisaje y de las amplias pistas abiertas del cerro Catedral, el esquí resort más grande de América del Sur –y, por cierto, un excelente lugar para principiantes-. Así que muchos brasileños (que probablemente nunca habían visto nieve en sus vidas) hacen la excursión anual que los locales
Snowboarding the Andes
P
atagonia
holds
a
sense of mystery for
snowboarders
everywhere. As a half-Swiss-half-
American, the idea of surfing on the powder of South American volcanoes seemed a fiction. It was only when my plane’s wheels set down in Chile’s capitol Santiago and I was surrounded by the Andes that I began to believe. After a 12-hour bus trip south, my first Patagonian snow was on Osorno Volcano. With the tremendous glistening blue Lake Llanquihue providing a backdrop, I considered my $1,000 plane ticket a fair trade for discovering another world. A little extra hiking yielded untouched powder, with a sprinkling of igneous rocks poking out to watch for. There are not a lot of off-piste options on this volcano, but what it lacks in trails it greatly makes up in amazing views. Later, to reach Bariloche, I took a combination of boats and buses in which I spent the majority of the time either plastered to the window or braving the smackdown winds on the decks. Despite taking a wealth of photos, they could never fully transmit the hulking iced rock formations reflected up from mineral-laden lakes of the Andes. When I arrived the next morning at Bariloche’s skiing launch site, Cathedral Village, toting my snowboard through unplowed white streets at 6 a.m., I had no plan, just “ganas,” as they say in these parts. Following a ski lift trail, after a couple hours of hiking ever
higher, my resolve was rewarded. I found a group of eight Argentineans also looking to take advantage of the first snowfall post-Puyehue Volcano eruption. Leeching off their camaraderie (and chestnuts), all of us hiked for hours more in a quest that culminated in a half-hour of waistdeep powder purity. Even with lifts open the ensuing day and the entire resort to explore, no run would compare to that day’s ride through untouched powder. I owe that day in Bariloche to those skiers, boarders and their German Shepherd. Despite my limited ability to converse, they were eager to share nature’s gift that is Patagonia. And from what I’ve discovered since then, similar Patagonian “buena onda” isn’t too hard to come by.
L
a Patagonia encierra una sensación de misterio para los snowbordistas
de
todas partes. Como
mitad suizo-mitad americano, la idea de surfear la nieve de los volcanes de Sudamérica parecía ficción. Solamente cuando las ruedas de mi avión aterrizaron en Santiago, la capital de Chile, y estaba rodeado porlos Andes fue que empecé a creer. Después de un viaje en bus al sur de 12 horas, mi primera nieve patagónica fue en el volcán Osorno. Con el tremendo y brillante azul del lago Llanquihue como telón de fondo, encontré que mi pasaje de mil dólares en avión era un trato justo para descubrir otro mundo. Un poco de caminata extra cede el paso a nieve polvo, con algo de rocas
A Good Guide Like me (but much better snowboarders), Lucus Debari and The North Face team riders also needed home-grown guides to accomplish their Patagonian mission: to shred the the Chilean volcano Puyehue’s crater, a feat few in this world have accomplished. Debari and his crew came to southern Chile in September 2010. After waiting out rain, snow and fog for several days in the El Caulle refugio near Puyehue’s crater, finally a clear day came when they moved to a campsite near the summit shrouded with fog. Says Debari:”We basically set up camp in a total white out… after not knowing where you are and then wake up (the next morning) on the rim of
32
ígneas desperdigadas con las que hay que tener cuidado. No hay muchas alternativas fuera de pista en el volcán, pero lo que le falta de senderos se compensa en grande con increíbles vistas. Después, para llegar a Bariloche, tomé una combinación de botes y buses en la que me pasé la mayor parte del tiempo pegado a la ventana o de cara al viento en la cubierta. A pesar de tomar una gran cantidad
de las calles vacías a las 6 am, no tenía planes, solo “ganas”, como dicen por acá. Solo esperaba tropezar con alguien que me pudiera guiar por aquellas montañas que me habían estado mirando de reojo desde los asientos traseros de buses. Siguiendo un sendero de telearrastre, después de un par de horas de caminata aún más dura, mi resolución fue premiada. Encontré un grupo de ocho argentinos, también tratando de aprovechar la primera nevada después de la erupción del volcán Puyehue. Alimentándome con su camaradería (y sus castañas), caminamos juntos por horas en una búsqueda que culminó en media hora de pura nieve en polvo hasta la cintura. Incluso con los andariveles abiertos durante todo el día y con todo el resort para explorar, ninguna pista se compara a la excursión de ese día a través de nieve virgen. Les debo ese día en Bariloche a esos esquiadores, a los del alojamiento y su pastor alemán. A pesar de mi capacidad limitada para conversar, estaban bien dispuestos a compartir este regalo de la naturaleza que es la Patagonia. Y lo que he descubierto desde entonces, es que esa buena onda patagónica no es difícil de encontrar.
de fotos, éstas nunca podrán transmitir las gigantes forma-
Un buen guía
ciones rocosas de hielo que se
Como yo (pero mejores snowboardistas), Lucus Debari y el equipo The North Face también necesitaron guías locales para cumplir su misión patagónica: arrasar el cráter del volcán chileno Puyehue, algo que muy
reflejaban en los lagos cargados de minerales de Los Andes. A la mañana siguiente, cuando llegué al centro de esquí de Bariloche, la villa Catedral, cargando mi snowboard a través
Winter Edition \ edición invierno
By Eric Gresham. Photos by Jorge Kozulj and Adrian Thomson.
A mostly untracked
Patagonia
awaits boarders. Snowboard en Los Andes
Una Patagonia sin huellas a la espera de los snowboardistas.
Volcan Puyehue, Chile.
Patagon Journal
33