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Patagon Journal Nº 12 www.patagonjournal.com

REVISTA DE LA PATAGONIA

NATURE - CULTURE - TRAVEL - OUTDOORS / NATURALEZA - CULTURA - VIAJES - AIRE LIBRE

Rivers of

Chile

LOS RÍOS DE CHILE

Nº12

How and why Chile must conserve its rivers Cómo y por qué Chile debe conservar sus ríos

The Best Fly Fishing Spots in Patagonia Los mejores lugares para pescar con mosca Expedition to Tierra del Fuego Expedición a Tierra del Fuego Chile $4.000 / Argentina $79.00 / USA and other countries $10.95

DENVER, CO JANUARY 6, 7 & 8 MARLBOROUGH, MA JANUARY 20, 21 & 22 SOMERSET, NJ JANUARY 27, 28 & 29

2017 Fly Fishing is NOT part of the show

IT IS THE SHOW!

;

ATLANTA, GA NEW LOCATION FEBRUARY 3 & 4 LYNNWOOD, WA FEBRUARY 18 & 19 PLEASANTON, CA FEBRUARY 24, 25 & 26 LANCASTER, PA MARCH 4 & 5

flyfishingshow.com

PHOTO COURTESY OF BARRY AND CATHY BECK.

contents <contenidos>

58 FEATURES ARTÍCULOS THREATENED RIVERS / RIOS AMENAZADOS

7 Chile’s Threatened Rivers La amenaza para los ríos de Chile

INTERVIEW / ENTREVISTA

36 Richard Bangs River advocate and adventure travel pioneer Defensor de ríos y pionero del turismo de aventura By Jimmy Langman

By Nathalie Joignant FLY FISHING / PESCA CON MOSCA

8 A Sustainable Energy Future Un futuro energético sostenible By Andrea Becerra and Amanda Maxwell

42 The Best Fly Fishing Spots in Patagonia Los mejores lugares para pescar con mosca en la Patagonia

By Rodrigo Sandoval and Marc Whittaker

12 Why Rivers Need Permanent Protection Por qué los ríos necesitan protección permanente By Monti Aguirre

16 Lessons from the Biobío Aprendiendo del Biobío By Tomás Moggia

24 Growing Up with the Futa Creciendo junto al Futa By Natalia B. Ibáñez

26 Tourism Reserve Flows Caudales de reserva turísticos By Juan Carlos Cuchacovich

28 Reforming Chile’s Water Code Reformas al Código de Aguas de Chile

EXPLORATION / EXPLORACIÓN

58 Tierra del Fuego’s Southernmost Ice Field El Campo de Hielo más austral de Tierra del Fuego By Eñaut Izagirre

DINING PARA CENAR

87 El Patio de Mi Casa, Puerto Varas, Chile. By Alejandra Saldías

PHOTO ESSAY / ENSAYO FOTOGRÁFICO

68 Earth’s Last Wild Places Los últimos lugares salvajes de la Tierra

DEPARTMENTS SECCIONES

By Hudson Henry

CURRENTS ACTUALIDAD

88 Patagonia Winter Games, whales death redux,

DESTINATIONS DESTINOS 76 Archaeological Tourism in Patagonia Turismo arqueológico en la Patagonia

Alaska adventure travel summit. Juegos Invernales de la Patagonia, muerte masiva de ballenas otra vez, cumbre de turismo aventura en Alaska.

By Tomás Moggia

MOUNTAINEERING MONTAÑISMO INTERVIEW/ENTREVISTA:

Luis Felipe Bate

92 Piedra Parada and La Buitrera Piedra Parada y La Buitrera By Nancy Moore

By Tomás Moggia

By Sara Larrain

95 DIRECTORY DIRECTORIO INTERNATIONAL / INTERNACIONAL

HOTELS HOTELES

30 Perú: A Month on the Marañón Perú: Un mes en el Marañón

86 Yendegaia House, Porvenir, Chile.

By Nancy Moore

By Javiera Ide

Patagon Journal

SPECIES PROFILE PERFIL DE ESPECIE

96 Ringed Kingfisher Martín Pescador A prolific and versatile bird Un pájaro prolífico y versátil

Special section Sección especial

How and why Chile must

Conserve its Rivers Cómo y por qué Chile debe conservar sus ríos 6 JAKUB SEDIVY

Patagon Journal

threatened rivers

Chile’s Threatened Rivers

<ríos amenazados>

La amenaza para los ríos de Chile By NATHALIE JOIGNANT

ivers and wetlands are the veins that carry our lifeblood. Simply put, they allow our existence. In addition to water they provide countless environmental services to humans and other species, among them: food, biodiversity habitat, fibers, medicinal material, fod-

many rivers are drying up or under imminent threat. On a small scale, hydroelectricity is a renewable energy source. But regretfully, this argument has also served as an excuse for gigantic “run of river” complexes, reservoirs, and large dams which destroy the ecosystem balance. These

os ríos y los humedales son las venas que llevan nuestra fuente de vida. En pocas palabras, hacen posible nuestra existencia. Además del agua, proporcionan servicios medioambientales a los seres humanos y a la flora y la fauna, entre ellos: alimentación, hábitat en biodiversidad,

JIMMY LANGMAN

Left/Izquierda: Río Fuy Above/Sobre estas líneas: Río Baker

der for livestock, irrigation for food crops in adjacent lands, construction materials, spaces for recreation and spiritual development, and flood control. People have historically settled along their banks, ranging from small towns to big cities. But today, due to corporate greed and government irresponsibility,

projects do not consider integrated watershed management or other use priorities, nor respect communities and their culture and lifestyles. We also know that climate change is already provoking a significant decrease in water resources and this will only intensify in the years ahead.

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a lo largo de sus riberas, desde pequeños poblados a grandes ciudades. Pero actualmente, debido a la avaricia corporativa y la irresponsabilidad gubernamental, muchos ríos se están secando o están bajo inminente amenaza. A pequeña escala, la energía hidroeléctrica es una fuente de

fibras naturales, insumos biológicos para medicamentos y material genético, forraje para el ganado, irrigación de campos para el cultivo de alimentos, materiales de construcción, espacios para la recreación y desarrollo espiritual, y control de inundaciones. Las personas se han asentado históricamente

energía renovable. Lamentablemente, este argumento ha servido de excusa para patrocinar e instalar desde muchas pequeñas centrales en serie a grandes complejos hidroeléctricos, embalses e inmensas represas que destruyen el equilibrio de los ecosistemas. Estos proyectos no consideran

Three dams on the Biobio River have left behind a legacy of social and environmental destruction. Tres represas en el río Biobío han dejado atrás un legado de destrucción ambiental y social. By TOMÁS MOGGIA

o see the Bíobío River today is to see a fallen giant that is gagged and on the brink of death. Gone are the days when its wild, untamed waters flowed freely from high in the Andes to the Pacific Ocean. Three hydroelectric dams have altered its course over the past three years, subduing this special river. These interventions have also permanently changed an important piece of the ancestral lands and age-old customs of the ancient inhabitants of the high part of its basin: the Mapuche-Pehuenche people. Part of their history remains submerged under the millions of cubic meters of water in the reservoirs of the dams, concealing stories of pain, oppression, injustice, anguish and death in their depths.

First came the Pangue hydroelectric dam, built between 1993 and 1996. Its construction forced close to a dozen families to relocate and allowed around 700 hectares of land to be flooded. Shortly afterward came the second blow to the Biobio watershed, the Ralco dam, which saw initial construction in 1998 and was completed in 2004 after a long, drawn-out legal battle and increasing protests from opponents. This second dam led to the relocation of just under 100 families in order to flood some 3,500 hectares. Chilean environmentalist Juan Pablo Orrego, president of the Santiago group Ecosistemas, was founder and coordinator of the Grupo de Acción por el Biobío (Bíobío Action Group), which led the campaign to

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defend the river and the Pehuenche communities against these two dams projects pushed by the Endesa energy company during the 1990s. According to Orrego, although the communities were already fairly divided at thattime for diverse reasons, the arrival of the multinational ended up destabilizing them and causing a complete breakdown, with the company seeking to secure their lands so as to proceed with the construction of both projects. “Endesa filled the place with experts and embarked on a campaign to tear the communities apart. They looked for the weak links and for who could be bought the easiest. They completely took advantage of their poverty and of the divi-

threatened rivers <ríos amenazados>

TOBÍAS HELLWIG

sions that already existed between them,” he recalls. The anthropologist Francisca Fernández, who participated in the group Los Amigos del Pehuén (Friends of the Pehuenche), says that the changes in the area after the construction of the dams was striking. “I managed to see the machinery coming in, but not the construction or the flooding of the area. I found a landscape that was nothing like the one I had left. I think that the watershed is being fractured and torn apart, and it’s necessary to understand the importance of the watershed as an ecosystem,” explains Fernández.

The Ralco dam on the Biobio. El dique del embalse Ralco.

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er hoy en día al río Biobío es ver a un gigante abatido, amordazado, casi moribundo. Atrás quedaron aquellos años en que sus aguas indómitas y salvajes fluían libremente desde lo alto de la cordillera de los Andes hasta el océano Pacífico. Tres centrales hidroeléctricas alteraron su curso durante los últimos años, domando un río de características únicas. Estas intervenciones también modificaron para siempre una fracción importante de las ancestrales tierras y centenarias costumbres de los antiguos habitantes de la parte alta de su cuenca: los mapuche-pehuenche. Parte de su historia permanece inundada bajo los millones de metros cúbicos de los tres embalses instalados, escondiendo en sus profundidades relatos de dolor, opresión, injusticia, angustia y muerte. Primero fue la central hidroeléctrica Pangue, que obligó la relocalización de cerca de una docena de familias, dando pie a la inundación de alrededor de 700 hectáreas, en un proyecto cuyas obras se extendieron desde 1993 a 1996. Poco después vino el segundo golpe a la cuenca del Biobío con la central Ralco, cuyos primeros trabajos se iniciaron en 1998, concluyendo en 2004, pese a que la oposición escaló a instancias todavía mayores. Esta segunda represa motivó la relocalización de poco menos de 100 familias para inundar unas 3.500 hectáreas. El ambientalista Juan Pablo Orrego, actual presidente de la ONG Ecosistemas, fue fundador y coordinador del Grupo de Acción por el Biobío, organización que lideró desde principios de los ’90 la campaña de defensa del río y de las comunidades pehuenche frente a la construcción de las dos grandes centrales hidroeléctricas por parte de Endesa. De acuerdo a Orrego, si bien por esos años las comunidades ya estaban bastante divididas por diversas razones, la llegada de la multinacional terminó por desestabilizarlas y producir un quiebre total con el objetivo de lograr la permuta de sus tierras para proceder a la construcción de ambos proyectos. “Endesa llenó el lugar de expertos y empezó una campaña de desmembramiento. Buscaron los eslabones frágiles y ver quién era más comprable, se aprovecharon de la condición de pobreza y precariedad y de estas divisiones que ya existían de forma maestra”, recuerda. La antropóloga Francisca Fernández, quien participó en el grupo Los Amigos del Pehuén, que operaba bajo el alero del Grupo de Acción por el Biobío, afirma que fue bastante impactante ver el cambio que sufrió el espacio tras la construcción de las represas. “Yo alcancé a ver el ingreso de maquinaria, pero no la construcción ni la inundación de la zona. Me encontré con un paisaje absolutamente ajeno al que había dejado. Creo que se fractura y se rompe una cuenca, y es necesario entender la importancia de la cuenca como un ecosistema”, sostiene Fernández. Ese es un punto no menor y que la visión desarrollista detrás de las grandes centrales hidroeléctricas suele dejar de lado. Y es que los ríos deben ser entendidos como un todo integrado desde su origen hasta el mar, siendo clave dentro del ciclo hidrológico y en su rol de alimentadores de los océanos con agua dulce y sedimentos orgánicos e inorgánicos, que son vitales para la cadena trófica marina. Las grandes represas dañan severamente los ríos alterando variables biológicas y físico-químicas, lo que trae consigo consecuencias nefastas para toda la vida del ecosistema fluvial, y que en

A month on the | Un mes en el

NANCY MOORE

Exploring Peru’s Threatened River Explorando el río amenazado de Perú By NANCY MOORE

e’d been preparing the trip for a full year: an expedition of fifteen people from all over the globe to raft and kayak a lengthy stretch of Peru’s Marañon River. We were finally there-- at the confluence of the Puchka River, ready to launch a 28-day trip. Our boats lined the bank: five kayaks, four rafts, and one cataraft, all dwarfed by the immensity of the desert scenery. At the top of the canyon, 1,500 meters above us, terraced agriculture clung to the hillsides. At the bottom of the canyon, the din of whitewater played on our nerves and excitement. We took what seemed like a collective deep breath and pushed off into the current. The Marañon River is massive. It flows 1,600 kilometers (994 miles) through the heart of Peru, starting in the snowy Andes and

abíamos estado preparando este viaje por todo un año. Sería una expedición formada por 15 personas de distintas partes del mundo para hacer rafting y kayak en una larga sección del río Marañón en Perú. Finalmente estábamos ahí, en la confluencia con el río Puchka, listos para comenzar el viaje de 28 días. Nuestros botes se encontraban alineados en la orilla del río: cinco kayaks, cuatro balsas y un cataraft, empequeñecidos por la inmensidad del desierto. En la parte alta del cañón, a 1500 metros sobre nosotros, sembradíos en terrazas se aferraban a las laderas. En el fondo del cañón, el estruendo de las aguas blancas jugueteaba con nuestros nervios y emociones. Todos respiramos profundamente y empujamos los botes hacia la corriente.

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international

TOMAS BINIMELIS

RICARDO BARRERA

NANCY MOORE

traveling north where it meanders through lush Amazonian lowlands. Ultimately it joins the Ucayali River to form the Amazon, the world’s largest drainage basin. Given the desert scenery of the upper section and world-class whitewater throughout, the Marañon has been dubbed the Grand Canyon of South America. Along its banks are breathtaking side canyons, cascading waterfalls, archeological ruins, and natural hot springs, as well as villages home to over 20,000 people and a rich culture shaped by the river. Our goal for the 620-kilometer (385 mile) expedition was simple: we wanted to visually document our experience on the free-flowing river, collect baseline scientific data, and have the most kick-ass time of our lives. Representing five nationalities and backgrounds that included science, medicine, film-making, law, business, environmental planning, and tourism, over the course of a month we floated downstream, working and playing hard to accomplish these goals.

World class whitewater

n the first two days we broke two oars and put a large gash in one of the cataraft tubes. These challenges were the first of many, though we were heartened by a good group dynamic, awe-inspiring scenery, and encounters with locals who offered us papayas, mangoes, and other tropical fruits.

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El río Marañón es enorme. Fluye durante 1600 kilómetros (994 millas) a través del corazón del Perú, comenzando en Los Andes nevados y viajando hacia el norte, donde serpentea en meandros a través de las tierras bajas amazónicas. Finalmente se une con el río Ucayali para formar la cuenca más grande del mundo: el Amazonas. El paisaje desértico en la sección superior del Marañón y sus aguas blancas de clase mundial han hecho que se le denomine como el Gran Cañón de América del Sur. En sus orillas se encuentran impresionantes cañones laterales, cascadas, ruinas arqueológicas, aguas termales naturales y poblados que albergan a más de 20 000 personas que poseen una rica cultura moldeada por el río. Nuestros objetivos para la expedición de 620 kilómetros (385 millas) eran los siguientes: documentar de forma visual nuestra experiencia en el río, recolectar datos de línea de base científica, y pasarla fenomenal. Representábamos a cinco nacionalidades en un equipo multidisciplinario que abarcaba diversas áreas del conocimiento.

Agua blanca de clase mundial

n los primeros dos días rompimos dos remos y uno de los tubos del cataraft sufrió una rasgadura. Estas dificultades fueron las primeras de muchas, pero estábamos entusiasmados por una buena dinámica de grupo, un paisaje impresionante, y encuentros

interview <entrevista>

Richard BANGS By JIMMY LANGMAN

Adventure travel pioneer talks about his lifelong pursuit of rivers Este pionero en viajes de aventura nos relata sobre toda una vida marcada por la búsqueda de ríos

n his Instagram and Twitter profile pages, he calls himself a global explorer, passionate storyteller, and incurable adventure travel junkie. Those are apt descriptions of Richard Bangs, 66, yet they also in a way incredibly downplay the measure of this

man and his long list of accomplishments. Bangs is considered a pioneer in the adventure travel industry. In 1973, he co-founded Sobek Expeditions (now Mountain Travel Sobek, after a 1991 merger). The company formed after Bangs and a high school buddy, John Yost, made the first

n su perfil de Instagram y Twitter, se describe como uan explorador global, narrador apasionado de historias y adicto sin remedio a los viajes de aventura. Todas estas descripciones tienen sentido para referirse a Richard Bangs, de 66 años, aunque de cierta forma empe-

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queñecen a este hombre y a su larga lista de logros. Bangs es considerado un pionero en la industria del turismo de aventura. En 1973 fue cofundador de Sobek Expeditions, ahora Mountain Travel Sobek, después de una fusión en 1991. La empresa se formó luego que Bangs y John Yost, un

descent of the Awash River in Ethiopia and then devised Sobek as a way to finance other river adventures around the world. Sobek later became an industry leader in river trips, and Bangs and his several crew mates along the way were responsible for 35 first descents on some of the world’s most difficult rivers, including the Biobio River in Chile in 1978. His worldwide travels and river experiences also made for rich material for a writer, and leading him to author hundreds of articles and write 19 books, including his award-winning The Lost River: A Memoir of Life, Death and the Transformation of Wild Water. In the mid-1990s, he again was pioneering, this time in digital media, when together with Microsoft he launched Mungo Park, an online travel magazine and one of the first digital ventures to feature “virtual expeditions” through interactive and multimedia content. He then later developed the travel pages for Expedia, Slate, MSNBC, and Yahoo. Over the last decade, he has moved into video, among diverse other projects producing and hosting a television series for PBS. But above all, Bang’s professional career has its roots in his passion for rivers, where he has not just been a leader in the travel sector and river running, but in his support for river conservation initiatives. Patagon Journal executive editor Jimmy Langman interviewed Bangs. Excerpts: What led you to become passionate about rivers? Rivers were magical to me as a young person. Like Huck Finn, they were a place for escape. They brought you to new worlds. There is wonder, movement, dynamism, risk, thrills, a sense of accomplishment if you negotiate

successfully the river. It turns up the volume on experiences and they become deeper, more lasting. And it is a passageway into new cultures, different wildlife and environments. It is the life-blood of the planet. There is just an infinite number of ways to describe the assets of rivers. I continue to go down any river that I can get close to. How many rivers have you been on? I have never counted, but I am sure it is several hundred rivers because I have spent almost all of my life in pursuit of rivers. In almost every place I travel to I will take advantage and go down whatever rivers are available, and it’s always a delight. A river never lets you down. Do you both raft and kayak? I mostly raft. I have never been an accomplished kayaker. I was though a competitive canoeist. I became a river guide on the Colorado River when I was 19, and that set me off on rafting which I liked because it was a shared, group experience and that always meant more to me than the solo thing. What are some of your favorite rivers? In Chile, the Biobio is unquestionably one of the finest rivers that I ever enjoyed as a first descent. There has never been anything that met the bar that the Biobio offered. And it has been one of the great tragedies in that it was not seen enough, or loved enough, by enough people to prevent it from being dammed and buried. You were part of the first descent of the BioBio River in 1978, what was that like? In my book “River Gods,” there is a long chapter on that.

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compañero de colegio, hicieran el primer descenso del río Awash en Etiopía, tras lo cual idearon Sobek como una forma de financiar otras expediciones en ríos alrededor de todo el mundo. La compañía se convirtió en líder de la industria, y Bangs y sus colegas fueron los encargados de 35 primeros descensos en algunos de los ríos más difíciles del planeta, incluyendo el río Biobío en Chile, en 1978. Sus viajes por todo el mundo y sus experiencias en los ríos le han dado material para ser escritor. Es autor de cientos de artículos y 19 libros, incluyendo la galardonada obra The Lost River: A Memoir of Life, Death and the Transformation of Wild Water. A mediados de los ‘90 fue precursor, esta vez en medios digitales, cuando junto con Microsoft lanzó Mungo Park, una revista de viajes online y una de las primeras iniciativas digitales en ofrecer “expediciones virtuales” a través de contenidos interactivos y multimedia. Posteriormente desarrolló las páginas de viajes de Expedia, Slate, MSNBC y Yahoo. Durante la última década, se ha pasado al video, produciendo varios programas, entre ellos una serie de televisión para el canal público estadounidense PBS. Pero por encima de todo, la carrera profesional de Bang tiene sus raíces en su pasión por los ríos, donde no sólo ha sido un líder en el sector turístico, sino que también apoyando iniciativas de conservación de los ríos. Jimmy Langman, editor ejecutivo de Patagon Journal, entrevistó a Bangs. Extractos: ¿Qué te llevó a ser tan apasionado por los ríos? Cuando era joven, los ríos me parecían mágicos. Al igual que para Huck Finn, eran un lugar para escapar; me llevaban a nuevos mundos. En los ríos hay movimiento, dinamismo,

riesgo, emociones, asombro, y sentimiento de logro si uno negocia con el río exitosamente. Allí las experiencias se vuelven más intensas, profundas y duraderas. Y es un pasaje hacia nuevas culturas, distintos lugares y diversa flora y fauna silvestre. Es la sangre vital del planeta. Hay infinitas maneras de describir las cualidades de los ríos. Yo sigo bajando por cualquier río al que me pueda acercar. ¿En cuántos ríos has estado? Nunca los he contado, pero estoy seguro de que son varios centenares porque me he pasado la vida buscando ríos. En casi todos los lugares a los que viajo aprovecho y bajo por sus ríos, y siempre es una delicia. Un río nunca te defrauda. ¿Practicas tanto rafting como kayak? Mayormente rafting. Nunca he sido un kayakista experto. Yo era un buen piragüista, muy competitivo. Fui guía en el río Colorado cuando tenía 19 años, y eso me introdujo en el rafting, que me gustó porque era una actividad en grupo, compartida, lo cual siempre tuvo mayor sentido para mí que las experiencias en solitario. ¿Cuáles son tus ríos favoritos? En Chile, el Biobío es sin duda uno de los mejores ríos en los cuales he hecho un primer descenso. Nunca ha habido otro que alcanzara lo que el Biobío ofrecía. Y ha sido una de las grandes tragedias porque no fue visto ni amado lo suficiente como para prevenir que no fuera represado y enterrado. Formaste parte del primer descenso del Biobío en 1978, ¿cómo fue? En mi libro “River Gods”, hay un largo capítulo sobre eso. Un

The

Best Fly Fishing

Spots in Patagonia

Los mejores lugares para la pesca con mosca By RODRIGO SANDOVAL and MARC WHITTAKER

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fly fishing

BRIAN O’KEEFE

oday, it’s no surprise Patagonia is constantly at the top of the list of worldwide destinations for fly fishing for trout and salmon. But what does that mean precisely when trying to discern the best places for fly fishing in such a vast region that encompasses much of both southern Chile and Argentina? Trout country in southern Patagonia is seemingly infinite. Since the early 1900’s when the first salmonids were introduced to the southern Andes, and against amazing obstacles past and present, pretty much all suitable water has managed to gain a self-sustaining population of trout, salmon, and even brook trout. With no natural predators and a flourishing trout-friendly ecosystem, they have taken over. This colonization, initially borne by horseback and the whims of fishing enthusiasts, aided along the way by aquaculture enterprise, has also been largely organic, with trout and salmonids finding their way to the sweetwater streams of the Andean mountains from the Chilean Pacific coast. Now runs of migratory Chinook, rainbow and brown trout can be found from the southern windswept streams of Tierra del Fuego, as far north as the Maule River in Chile and San Martin de los Andes in Argentina. Resident populations of browns, ‘bows and brookies can be found in watersheds as far north as the high springs of Chile’s Atacama Desert. With so much potential fishy water, the traveling angler must focus on clear objectives when considering the daunting task of planning a fishing visit to this distant part of the salmonid world. These can be filtered by species, geography, travel dates, or the type of fishing preferred, and still the choices seem endless. Limited, dependable information, which wasn’t available until recently, may also complicate matters. Granted, most fishermen tend to look for places where big trophy trout and salmon are more likely to happen, but we decided to consider different types of fishing and not just where you get your hook into big fish.

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oy en día no es sorpresa que la Patagonia esté en el tope de la lista de destinos mundiales de pesca con mosca de truchas y salmones. ¿Pero qué implica intentar determinar los mejores lugares para la pesca en una región tan amplia? El territorio de truchas en la Patagonia austral parece ser infinito. Desde comienzos de 1900, cuando se introdujeron los primeros salmónidos en los Andes del sur, y superando impresionantes obstáculos pasados y presentes, una buena parte de las aguas adecuadas han logrado poblaciones autosustentables de trucha, salmones, e inclusive salvelinos como la trucha de arroyo, también llamada fontinalis. Sin predadores naturales y un ecosistema propicio, se han tomado el territorio. Esta colonización, inicialmente transportada a caballo y con el esfuerzo de entusiastas de la pesca, apoyada por emprendimientos de acuicultura, ha sido principalmente orgánica, con truchas y salmones adaptándose a lo largo de cursos de agua fresca que corren desde las montañas de los Andes hasta la costa chilena del océano Pacífico. Hoy en día, corridas de Chinook, arcoíris y marrones migratorias pueden ser encontradas desde los cursos azotados por el viento en Tierra del Fuego, hasta tan al norte como el río Maule y San Martín de Los Andes en Argentina. Poblaciones residentes de las marrones o farios, de arcoíris y fontinalis se encuentran hasta en arroyos de altura en el desierto de Atacama en el norte de Chile. Con tantas aguas de gran potencial de pesca, el viajero pescador debe enfocarse en claros objetivos cuando planifica una visita a esta distante parte del mundo salmónido. Estas pueden ser filtradas por especie, geografía, fechas de viaje, o el tipo de pesca preferida, y aun así las alternativas parecen interminables. Si bien muchos pescadores tienden a elegir lugares donde se incrementan las posibilidades de capturar grandes truchas y salmones trofeo, en este listado se incorpora la variedad de condiciones más que solamente lugares para lograr grandes capturas.

exploration <exploración>

Expedition to Tierra del Fuego’s Southernmost Ice Field Expedición al Campo de Hielo más austral de Tierra del Fuego Text and photos by EÑAUT IZAGIRRE

eyond Tierra del Fuego’s Darwin mountain range and Mount Sarmiento, nestled in a labyrinth of southern fjords, canals, and mountains, lies the vast Cloue Ice Field. When the legendary, late American climber and scientist Charlie Porter visited the area as an expedition team member in 2009, he described this untamed and unknown wilderness as “little big mountains.”

This relatively unexplored ice field, located on Isla Hoste in Chilean Tierra del Fuego, is arguably the most exposed piece of land to westerly winds in all of Patagonia. To explore it, our team had to approach the area by boat, battling wind storms and erratic conditions in a practically unknown and unexplored environment, in which careful planning and strategy were key to success and survival.

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I was joined in this expedition by Evan Miles of Portland, Oregon, and Ibai Rico of Vitoria-Gasteiz, Spain. We first met a few years ago. After gathering what scarce information we could about the Cloue Peninsula and its ice field, with the inestimable help of Camilo Rada, a Chilean climber and explorer, we decided to launch the Incognita Patagonia expedition to the extreme south of Tierra del Fuego to learn more. The team

M Above: The first rays of the sun arrive as Evan goes up the upper part of the Fouque glacier. Upper right: The Northanger sailboat is anchored at Caleta del Norte, a safe spot to avoid the intense winds that blow from the northeast of the Pia fjord. Arriba: Los primeros rayos de sol del día intentan abrirse paso mientras Evan asciende por la parte alta del glaciar Fouque. Arriba derecha: El velero Northanger está amarrado en Caleta del Norte, a resguardo de los intensos vientos que soplan en el brazo Noroeste del fiordo Pía.

ás allá de la cordillera Darwin y el monte Sarmiento, en un laberinto de fiordos, canales y montañas australes, se encuentra el extenso Campo de Hielo Cloue. Cuando el legendario escalador y científico norteamericano Charlie Porter visitó el área como miembro de una expedición en 2009, describió este desconocido y salvaje entorno como “pequeñas grandes montañas”. Este campo de hielo prácticamente inexplorado, se ubica en la Isla Hoste, en la parte chilena de Tierra del Fuego, y es seguramente el pedazo de tierra más expuesto a los vientos del oeste de toda la Patagonia. Para explorarlo, nuestro equipo tuvo que acercarse al área en bote, batallando contra tormentas de viento y condiciones cambiantes en un ambiente prácticamente desconocido e inexplorado, donde una cuidadosa logística y estrategia fueron clave para tener éxito y sobrevivir. Fui acompañado en esta expedición por Evan Miles de Portland, Oregon, e Ibai Rico de Vitoria-Gasteiz, España, a quienes conocía desde hace algunos años atrás. Tras recabar la escasa información existente sobre la pe-

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nínsula Cloue y su campo de hielo, en gran medida gracias a la inestimable ayuda de Camilo Rada, un escalador y explorador chileno, decidimos poner en marcha la expedición Incógnita Patagonia al extremo sur de Tierra de Fuego para aprender más. Al equipo se unieron posteriormente Caesar Schinas, joven tripulante que fue sumamente útil con los aspectos científicos del viaje, y Keri Pashuk, capitana del velero Northanger, con mucha experiencia en la navegación de los mares australes. La expedición tuvo un doble objetivo: explorar y usar la ciencia en estilo alpino para comprender los glaciares y sus alrededores, y restaurar y poner en marcha la estación meteorológica de Charlie Porter, que permanecía abandonada desde su prematura muerte en 2014. El equipo esperaba estudiar la evolución reciente de los glaciares en base a depósitos geomorfológicos y las profundidades de los fiordos. Todos los datos quedarían grabados en un mapa cartográfico de alta calidad y públicamente disponible, con la opción de ser usado en el futuro por exploradores intrépidos y científicos.

Earth’s Remaining Wild Places By HENRY HUDSON

hotography to me is the art of telling a story without words. From a young age I’ve been compelled to travel and capture visual stories about the Earth’s remaining wild places. I’ve been blessed to travel to some of the most beautiful landscapes in the world. From the Arctic National Wildlife Refuge to Tierra del Fuego, the deserts of the American Southwest to the jungles of Rwanda, the wild landscapes each have their own unique story to tell. As I watch my infant son grow, I feel the importance of sharing these stories now more than ever. Too many people today are so disconnected from the natural world around them that they fail to recognize that it is shrinking rapidly. It’s a challenging, but exciting time to be a photographer. The technology we use to capture photographs and film is rapidly evolving with no sign of slowing. These dizzying advancements

a fotografía es para mí el arte de contar una historia sin palabras. Desde muy joven me ha cautivado la idea de viajar y capturar historias visuales de los lugares salvajes que quedan en la Tierra. He tenido la suerte de ver algunos de los paisajes más bonitos del mundo. Todos ellos tienen una historia única que contar: desde el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico hasta Tierra del Fuego, pasando por los desiertos al suroeste de Estados Unidos a las selvas de Ruanda. A medida que veo cómo crece mi hijo pequeño, siento más que nunca la importancia de compartir estas historias. Son demasiadas las personas que hoy en día viven tan desconectadas del mundo natural que les rodea, que no son capaces de reconocer que se está reduciendo rápidamente. Es un momento difícil, pero apasionante para ser fotógrafo. La tecnología que utilizamos para capturar fotografías y películas evoluciona

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photo essay

Los últimos lugares salvajes de la Tierra

make it possible to tell stories in new and exciting ways. The ability to capture high quality images in near total darkness, to merge multiple photos together to create ultra-high-resolution panoramic-merger (or composite) images, to speed and slow time with slow-motion and time-lapse capture, are matched by the capability of editing and sharing the results with the world all while still far from home. One of my greatest joys is sharing the knowledge I have gained with people who are passionate about learning photography and film-making. Through workshops, video courses and online coaching, I help my students develop the skills to better tell their own stories about the world around them.

velozmente y no hay indicios de desaceleración. Estos avances vertiginosos hacen posible contar historias en nuevas y emocionantes formas. La capacidad para capturar imágenes de alta calidad en total oscuridad, de fusionar varias fotos con el fin de crear panorámicas de alta resolución, de acelerar y ralentizar el tiempo con el slow-motion y el time-lapse, se combinan con la capacidad de editar y compartir los resultados con todo el mundo mientras todavía se está lejos de casa. Una de mis mayores alegrías es compartir los conocimientos que he adquirido con las personas que sienten pasión por aprender fotografía y cine. A través de talleres, cursos en video y soporte en línea, ayudo a los estudiantes a desarrollar las habilidades para que cuenten mejor sus propias historias sobre el mundo que les rodea.

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Mt. Hood with cloud carpet. Mt. Hood con alfombra de nubes.

Archaeological Tourism in Patagonia Increasing tourism brings new concerns By TOMÁS MOGGIA

t was in the late 70’s that Tom Dillehay of the United States put Chile and all of Patagonia on the world history map. His discovery of the archaeological site, Monte Verde, located 30 kilometers from Puerto Montt, capital of the Los Lagos Region, ended up changing the leading paradigm of American settlement. Studies of the area concluded that Monte Verde was a human settlement from the late

Pleistocene area, originally dated at 14,500 years BP (before present), although more recent research indicates that the site was from around 18,500 years BP. In 1997 Monte Verde was recognized as one of the first inhabited places on the continent, which questioned the theory of late human settlement in America based on the Clovis culture, dated between 12,910 and 12,710 BP and established in North America. This scientific revelation opened

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the door for new theories about how early America was settled. Yet despite the international significance of Monte Verde and the series of studies conducted over the years, the site is still awaiting recognition worthy of its magnitude. It was declared a national historic site by Chile’s National Monuments Council and is currently listed as a candidate for a UNESCO World Heritage Site, and yet a lack of political will has for years paralyzed

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Turismo Arqueológico en la Patagonia El aumento del turismo trae nuevas preocupaciones

orrían los últimos años de la década de los ’70 cuando el estadounidense Tom Dillehay puso a Chile y la Patagonia entera en el mapa de la historia a nivel mundial. Y es que el descubrimiento del sitio arqueológico de Monte Verde, ubicado a unos 30 kilómetros de Puerto Montt, ciudad capital de la región de Los Lagos, terminó por cambiar para siempre los paradigmas imperantes en torno al poblamiento americano.

Los estudios llevados a cabo en el área concluyeron que Monte Verde fue un asentamiento humano del pleistoceno tardío, que en principio fue fechado en 14 500 años AP (Antes del Presente), aunque investigaciones más recientes permitieron concluir que el sitio era de alrededor de 18 500 años AP. Fue en 1997 cuando Monte Verde terminó siendo reconocido como uno de los lugares habitados más antiguos del continente, cuestionando la teoría del pobla-

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miento humano tardío de América, la cual se fundamenta en la cultura Clovis, que fue datada entre 12 910 y 12 710 años AP y que se asentó en Norteamérica. Esta verdadera revolución científica dio pie para el surgimiento de nuevas teorías como la del poblamiento temprano de América. Sin embargo, pese a la enorme relevancia a nivel mundial de Monte Verde y la serie de investigaciones que se han efectuado, lo cierto es que el sitio todavía aguarda por

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